Разное — Страница 368 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Check в машине что значит – значение и расшифровка ❗ горящих символов и индикаторов (масло, чек двигателя) в машине на приборной доске

05.02.2019

что это такое и что делать

Общеизвестно, что современные автомобили далеко ушли от своих предшественников не только в области дизайна и комфорта, но и в отношении электроники.

Последний фактор вряд ли можно считать преимуществом в отношении надежности, однако факт есть факт, и современному автолюбителю приходится с этим мириться. Впрочем, система впрыска в силовых агрегатах, пришедшая в угоду экологии на замену традиционному карбюратору, имеет и существенное удобство – систему самодиагностики, благодаря которой можно узнать о возникновении неполадок в работе двигателя.

На большинстве автомобилей срабатывание данной системы характеризуется включением индикатора Check Engine на панели приборов. О том, что представляет собой данная система и от чего загорается индикатор, мы и поговорим в данной публикации.

Перевод Check Engine

Индикатор с надписью Check Engine, что в переводе с английского на русский означает «Проверьте двигатель», предназначен для сигнализации о возможной неисправности в силовом агрегате автомобиля.

Он выводится в случае, если электронный блок управления двигателем (ЭБУ) зафиксировал ошибку в работе одного из узлов и агрегатов. Для того, чтобы лучше понять, как это происходит, следует кратко остановиться на работе всей системы самостоятельного диагностирования современных автомобилей.

Итак, система самодиагностики авто включает в себя следующие компоненты:

электронные датчики важнейших элементов системы впрыска топлива и выпускной системы;

блок управления зажиганием, обрабатывающий информацию от датчиков и регулирующий подачу топлива сообразно полученным данным;

аварийную систему индикации, оповещающую водителя о возможных проблемах в работе тех или иных узлов, зафиксированных датчиками (именно она, собственно говоря, и зажигает «Чек» на панели приборов).

Таким образом, загоревшийся Чек Энджин может означать, по идее, любую неполадку либо выход из строя датчика.

Собственно говоря, владельцы автомобилей без бортового компьютера сталкиваются именно с такой ситуацией – автомобиль посредством индикатора информирует своего владельца о неполадке, однако узнать, насколько она серьезна, не представляется возможным без подключения диагностического сканера.

Такой сканер позволяет получить доступ к памяти электронного блока управления и считать код неполадки, согласно которому можно с высокой точностью установить причину неисправности.

Надо сказать, что многие авто с бортовым компьютером также располагают этой возможностью, что, безусловно, гораздо удобнее.

Загорелась лампочка неисправности двигателя — возможные причины

Причин для срабатывания лампочки Чек Энджин на приборной панели существует довольно много. Постараемся рассказать о них в порядке убывания вероятности:

Низкое качество топлива (при этом нарушается чистота выхлопа, что приводит к сбоям в работе лямбда-зонда и выводе предупредительного сигнала).

Выход из строя одного или нескольких датчиков.

Нарушение состава топливной смеси ввиду выхода из строя отдельных узлов системы.

Сбой в электронике.

Засорение форсунок.

Нарушение подачи топлива в двигатель.

Механические неисправности силового агрегата.

Видео — горит Chek неисправности двигателя:

Как видим, серьезные неполадки двигателя, связанные с механическим выходом из строя узлов и агрегатов, является далеко не главной причиной появления тревожного сигнала.

Что делать, если горит ЧЕК неисправности двигателя

В случае, если загорелся Чек Энджин, следует, в первую очередь, определить серьезность поломки. Для этого необходимо:

Понаблюдать за «поведением» автомобиля и определить, влияет ли неисправность на работу силового агрегата. В частности, обратить внимание на стабильность его работы на холостых оборотах, тягу и т.д. То есть понять, изменилась ли работа мотора с момента появления сигнала.

Если автомобиль оснащен бортовым компьютером, просмотреть код ошибки, после чего соотнести его с картой кодов, которую можно найти в литературе по ремонту вашего автомобиля либо в сети Интернет. Данный способ, собственно говоря позволит определить неполадку с высокой степенью точности.

В случае, если бортового компьютера в автомобиле нет, можно попытаться скинуть горящий «Чек» самостоятельно. Ведь нередко причиной его появления может служить сбой в работе программного обеспечения или электрики. Для этого откройте капот и отсоедините клемму аккумуляторной батареи на 10 минут, полностью обесточив автомобиль. Есть вероятность, что при повторном присоединении клеммы и запуске двигателя список временных ошибок в ЭБУ обнулится и тревожный сигнал исчезнет.

В случае, если сбои в работе мотора присутствуют, а сам «Чек» не исчезает после отключения питания, имеет смысл произвести диагностику мотора с помощью внешнего сканера в условиях сервиса. Мастера «снимут» показания ЭБУ и смогут определить код ошибки. Данную процедуру можно выполнить и самостоятельно, но для ее осуществления вам потребуется сервисных сканер либо специальный шнур для подключения ПК к сервисному разъему автомобиля, а также специализированное программное обеспечение. Поскольку и тот и другой варианты довольно дороги, подобная покупка оправдана лишь в том случае, если вы планируете заниматься диагностикой профессионально. Покупка подобного оснащения для личных нужд вряд ли окажется экономически оправданной.

Стоит рассказать и еще об одной особенности. Дело в том, что сигнализатор Check Engine не всегда может гореть постоянно. Нередки случаи, когда автовладелец замечает, что на панели приборов загорелся Чек Энджин и погас. Подобные «плавающие» неисправности часто свидетельствуют о низком качестве используемого топлива.

Видео — что можно попробовать сделать, если горит ЧЕК неисправности двигателя на ВАЗ:

Если вы замечаете подобные «симптомы», имеет смысл сменить АЗС и понаблюдать за дальнейшим «поведением» индикатора. С высокой долей вероятности, лампа перестанет загораться. Кроме того, при заправке свежим топливом воспользуйтесь вышеупомянутым советом и обесточьте автомобиль на десять минут. Эта процедура позволит стереть временные ошибки из памяти центрального блока управления двигателем автомобиля.

Появление значка неисправности двигателя на ряде моделей автомобилей происходит и по некоторым, характерным именно для авто данной марки, причинам.

В частности, известен факт, что Check Engine загорался на автомобилях Chevrolet Lanos (Zaz Chance) практически сразу после покупки, на пробеге в 10-15 тысяч километров. Этот нюанс не был связан с какими-либо техническими неисправностями и устранялся перепрошивкой блока управления двигателем. Фактически, речь шла просто о заводском браке в программном обеспечении.

Выводы

Как видим, появление значка Check Engine далеко не всегда говорит об опасной поломке. Тем не менее, заводские инструкции автопроизводителей при срабатывании сигнализатора однозначно рекомендуют проведение как можно более оперативной диагностики и запрещают эксплуатацию транспортного средства до выявления причины поломки.

На практике к этим советам действительно следует прислушиваться, и связано это с тем, что сигнализатор может информировать как о весьма простой неполадке, которая не влияет на безопасность движения, так и о серьезных механических поломках, при которых дальнейшее использование авто невозможно.

По этой причине мы рекомендуем сразу после того, как на приборной панели загорелся «Чек», установить причину его появления и произвести диагностику. Только так можно уберечься от серьезных хлопот и оперативно выявить неисправность в автомобиле.

Прочитайте про гидрокомпенсатор что это такое и как он работает.
Вопросы обслуживания автомобильного аккумулятора рассмотрены в этой статье, там же есть информация как его восстановить.
О строительстве новой трассы https://voditeliauto.ru/novosti/avto-trassa/platnaya-doroga-moskva-sankt-peterburg-m-11.html Москва — Санкт-Петербург.

Видео — как убрать ЧЕК двигателя на Тойота Камри:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

Что дает установка автобаферов?

Добавить свою рекламу

Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror

Добавить свою рекламу

Загорелся check — что делать, причины, почему горит индикатор «чек», способы устранения » АвтоНоватор

Если на приборной панели вашего авто загорелась лампочка индикатора Check engine (или попросту горит «чек»), вам следует как минимум насторожиться. Причины этого могут быть самыми разнообразными — от неплотно закрученной крышки бензобака до серьёзных проблем с двигателем.

Что обозначает индикатор Check engine

Название индикатора Check engine дословно переводится как «Проверь двигатель». Однако двигатель при загорании или мигании лампочки может быть совершенно ни при чём. Загоревшийся индикатор может указывать на проблемы в системе подачи топлива, выход из строя отдельных элементов зажигания и т. п.

Иногда это может быть совсем мелкая проблема — например, незакрученная крышка бензобака или неисправность катализатора. Всё же игнорировать сигналы индикатора нельзя ни в коем случае, так как это может обернуться серьёзными проблемами.

Загораться индикатор Check может по разным причинам

Иногда причиной загорания индикатора может быть плохое качество топлива. Так что не удивляйтесь, если после заправки на незнакомой АЗС вы увидите мигание лампочки Check engine.

Обычно индикатор расположен на приборной панели автомобиля под указателем оборотов двигателя. Он обозначается схематическим двигателем или прямоугольником с надписью Check engine или просто Check. В отдельных случаях вместо надписи изображён знак молнии.

Можно ли продолжать движение при горящей лампочке

Износились тормозные колодки, пришло время очередного ТО, неправильно переключена скорость, используется топливо низкого качества, понизилось напряжение бортовой сети — всё это может стать поводом для загорания индикатора Check. Прежде всего следует проверить мотор. Если причиной включения сигнала являются неисправности двигателя, продолжать движение опасно.

Проблема усугубляется тем, что самостоятельно определить неисправность современного ДВС по запаху или цвету невозможно. Следует обратиться к профессионалам, которые с помощью сканера выявят неисправность, если, конечно, она имеется.

Горящая лампочка Check может свидетельстовать о разных поломках — лучше её не игнорировать

Поэтому, если после повторного запуска автомобиля лампочка не погасла, двигаться на нём можно лишь до ближайшего автосервиса. Там проведут комплексную диагностику двигателя и его систем.

Эксплуатация автомашины с горящим значком Check engine приводит к повышенному расходу топлива, неустойчивой работе мотора, снижению тяговых характеристик автомобиля. Более того, в этом случае автовладелец может лишиться гарантий по ремонту автомобиля.

Почему загорелась лампочка и как это исправить

Основные ситуации, в которых загорается индикатор, и рекомендуемые варианты действий автолюбителя:

Если Check engine при запуске авто загорается и сразу же гаснет, никаких повреждений двигателя нет. Причина загорания, скорее всего, безобидная — потеря крышки топливного бака или её недокручивание. Достаточно плотно её завернуть и проверить, исчезло ли предупреждение.
Если индикатор загорелся в процессе движения, следует остановиться и проверить провода. Возможно, вы обнаружите свободновисящий под капотом кабель или открытую клемму АКБ. Это касается всего навесного оборудования — проводов, шлангов и т. д.
Если лампочка мигает во время движения, следует остановиться и проверить звуки, издаваемые двигателем, обратить внимание на уровень масла, осмотреть боковые части мотора. Если визуально явных нарушений не обнаружено, рекомендуется доехать до ближайшего автосервиса и провести диагностику.
Если двигатель работает нормально работает, а лампочка Check постоянно мигает, скорее всего, произошёл сбой зажигания. Следует проверить свечи и катушку, обратить внимание на качество топлива. Для этого лучше обратиться в ближайший автодиагностический центр.
Если индикатор горит постоянно, необходимо остановиться, выкрутить свечи и проверить зазор. Зазоры, которые превышают 1,3, могут быть поводом для загорания лампочки.
Кроме этого, при горящем «чеке» обычно проверяется зажигание. В любом автосервисе есть специальные тестеры, позволяющие определять изношенность изоляции проводки.
Причиной загорания лампочки может стать и неисправный топливный насос. Вам следует остановиться и послушать звуки, издаваемые бензонасосом. Нормальным считается ровное гудение без щелчков и пауз. Если появляются посторонние звуки, насос следует демонтировать, промыть изнутри и прочистить фильтр.
О серьёзных неисправностях двигателя может свидетельствовать температура охлаждающей жидкости. Если она выше 85–90 градусов, а при движении загорается Check engine, двигатель однозначно неисправен. В этом случае желательно вызвать эвакуатор или на небольшой скорости доехать до ближайшего автосервиса.

Мы уже отмечали, что Check загорается при каждом запуске двигателя жёлтым или оранжевым цветом. Это нормально, если мигание длится не более 3–4 секунд и прекращается вместе с миганием других индикаторов приборной панели. В противном случае следует выполнить рекомендованные выше действия.

Видео: загорается датчик Check

https://youtube.com/watch?v=uqdKfKX4MlE

Таблица: причины загорания индикатора Check engine и предлагаемые действия

Сброс или обнуление индикатора Check

В большинстве случаев, как показывает таблица, Check загорается при выходе из строя какого-либо датчика или изменении условий эксплуатации автомобиля. Однако даже после диагностики и устранения неисправности лампочка иногда продолжает гореть.

Дело в том, что «след» ошибки остаётся в памяти компьютера. В этом случае следует «сбросить» или «обнулить» показания индикатора. Это можно легко сделать самостоятельно, выполнив ряд несложных операций:

Выключите зажигание.
Откройте крышку капота.
Скиньте плюсовую клемму с аккумулятора.
Сброс или обнуление индикатора Check engine
Через одну минуту установите клемму на место.
Закройте капот и включите зажигание.

Датчик обнулён, а лампочка Check больше не горит. Если этого не произошло, обратитесь в сервисный центр.

Загорание индикатора Check engine на приборной панели практически всегда требует немедленной остановки автомобиля. Использование приведённых в статье рекомендаций на практике поможет вам избежать сложного дорогостоящего ремонта двигателя. Удачи на дорогах!

Загорелся Check Engine: причины, последствия, как сбросить

На чтение 10 мин. Просмотров 6 Опубликовано 17.01.2020

Это то, с чем сталкивается почти что каждый автомобилист — загорается лампочка Check Engine или Service Engine Soon. Если этот индикатор горит, значит блок управления (ЭБУ) обнаружил проблему, которая может повлиять на экономию топлива и выбросы.

Давайте рассмотрим варианты того, как с этим бороться. И сначала коротко о том, как это работает. В вашем автомобиле есть компьютер (на фото), который управляет силовым агрегатом (двигателем и коробкой передач).

Этот компьютер называется модулем управления силовым агрегатом (ЭБУ, PCM или ECM). Он работает, отслеживая сигналы от различных датчиков и регулируя характеристики двигателя и трансмиссии для лучшей экономии топлива и снижения выбросов.

Этот компьютер имеет возможность самотестирования (он-лайн диагностика или OBD-II). Когда он обнаруживает неисправность в одной из систем или датчиков, он включает индикатор Check Engine на приборной панели. В то же время он сохраняет код неисправности в своей памяти. Существуют сотни возможных кодов, но некоторые встречаются чаще, чем другие.

Чтобы диагностировать проблему, автомеханик должен будет подключить сканер к вашему транспортному средству и получить код неисправности с компьютера.

Сам код ошибки не сообщает точно, что именно неисправно, он только говорит, какая система не работает должным образом или какой параметр отключен.

Автомеханику придется провести дальнейшую диагностику, чтобы найти неисправную деталь. Как только проблема будет устранена, механик сбросит индикатор Check Engine.

Конечно, ремонт может быть дорогостоящим, если на него не распространяется гарантия. Есть ли другой способ сброса ошибки Check Engine? Безопасно ли ехать при включенной лампочке Check Engine? На какие детали распространяется гарантия? Возможно ли устранить проблему своими силами? Мы постараемся ответить на эти и другие вопросы в этой статье.

Что нужно проверить в первую очередь

Если вы посмотрите руководство по эксплуатации, оно, вероятно, скажет вам проверить, плотно ли закрыта крышка бензобака. Это связано с тем, что индикатор Check Engine может загореться, если крышка бензобака не закрыта должным образом. Обычно это происходит вскоре после заправки. Если вы обнаружите, что крышка бензобака не была плотно закрыта, закройте ее правильно, и если других проблем не возникнет, лампа Check Engine автоматически погаснет через день или два. Если крышка плотно закрыта, значит проблема в другом.
Если Check Engine загорелась после техобслуживания автомобиля, то возвращайтесь обратно в автосервис и попросите проверить машину ещё раз.
Проверьте уровень масла в двигателе, затянуты ли клеммы аккумулятора, правильно ли закрыт корпус воздушного фильтра, может быть что-то болтается или отсоединилось под капотом. Вы можете найти карту моторного отсека и инструкции по проверке уровня масла в разделе «Техническое обслуживание» в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
Другая простая проблема, которая может вызвать ошибку, — коврик водителя. Если он не подходящего размера или не закреплен должным образом, он может случайно нажать педаль газа при нажатии на тормоза. Во многих современных автомобилях есть функция безопасности, которая отключает питание, если педали тормоза и газа нажимаются одновременно. Коврик должен быть надежно закреплен.

Безопасно ли ехать при включенном индикаторе «Check Engine»?

Это зависит от того, в чем проблема. Неисправность может быть незначительной, например, слабый разъём или низкое напряжение аккумулятора. Но проблема может быть серьезной, в результате которой возможно повреждение автомобиля. В худших случаях автомобиль может заглохнуть или потерять мощность.

Мы рекомендуем как можно скорее проверить ваш автомобиль, чтобы быть в безопасности. Если индикатор Check Engine мигает несколько раз, это означает, что блок управления обнаружил, что в двигателе происходят пропуски зажигания. Значит один или несколько цилиндров работают неправильно.

Вождение с неисправным двигателем может повредить каталитический нейтрализатор, что является очень дорогой деталью. Желательно уменьшить нагрузку на двигатель и немедленно отремонтировать автомобиль у официального дилера. Узнайте больше о симптомах пропусков зажигания двигателя: код ошибки P0300, пропуски воспламенения.

Общие проблемы, вызывающие Check Engine

В старых автомобилях это обычно что-то вроде неисправного датчика кислорода, изношенных свечей или проводов зажигания. У современных автомобилей намного больше электроники, а это значит, что круг возможных неисправностей расширяется.

Практически невозможно найти проблему, по крайней мере, не сканируя транспортное средство и не получив сохранённые коды ошибок. С другой стороны, как только вы узнаете код, вызвавший загорание Check Engine, нетрудно провести диагностику и проверить типичные проблемы для марки и модели вашего автомобиля, которые могут вызвать конкретную ошибку.

Исходя из нашего опыта, мы можем назвать несколько наиболее частых проблем, которые могут вызвать Check Engine.

Подсос воздуха.
Проблемы с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ).
Неисправные катушки зажигания.
Протекающий продувочный клапан или вентиляционный клапан.
Неисправный датчик кислорода.
Неисправность клапана рециркуляции отработавших газов (ERG).
Неисправный катализатор.

Где ремонтировать свой автомобиль?

Дилер

Техники, работающие в автосалоне, регулярно проходят обучение у производителя и знакомы с общими проблемами в своих автомобилях. Они располагают актуальной информацией о ремонте и надлежащим оборудованием для испытаний, а также технической поддержкой, предоставляемой производителем.

В дилерских центрах используются оригинальные (OEM) детали, и это лишний повод обратиться к ним в случае неисправности. Для некоторых кодов неисправностей восстановление включает перепрограммирование блока управления (ЭБУ) с помощью обновленного программного обеспечения. Дилеры могут сделать это, в то время как большинство независимых автосервисов не могут.

Также может быть хорошей идеей посетить вашего дилера, если срок гарантии истек недавно.

В некоторых случаях производители расширяют гарантийное обслуживание для определенных проблем с Check Engine, но не распространяют эту информацию. Ваш дилер может это проверить.

Если вы являетесь постоянным клиентом или если это известная проблема, дилер может обратиться к производителю для получения бесплатного гарантийного обслуживания. Есть много случаев, когда производители покрывают полную или частичную стоимость определенных ремонтов автомобилей, у которых недавно кончилась гарантия.

С другой стороны, постгарантийный ремонт в дилерском центре, как правило, дорогой.

Автосервис

Независимые ремонтные мастерские зачастую менее дороги. Но многое зависит от профессионального уровня автомеханика, наличия надлежащего оборудования, доступа к последней сервисной информации и качественным запасным частям.

Когда речь заходит о проблемах с Check Engine, использование оригинальных запчастей может сделать разницу между успешным ремонтом и повторяющимися неисправностями.

Бренд-специализированный автосервис

Другой популярный вариант — отдать автомобиль в автосервис к механику, который специализируется на марке вашего автомобиля. Это особенно актуально для немецких или других европейских автомобилей, поскольку они имеют более сложную электронику.

Отремонтировать самому

Сделать ремонт самому ещё никогда не было так просто, как сейчас. Так как YouTube стал частью нашей жизни. Благодаря тысячам автомобильных энтузиастов, которые делятся своими знаниями, доступно множество информации.

Если вы обладаете достаточными навыками механика, подходящими инструментами и свободным временем, первым шагом является сканирование вашего автомобиля на наличие кодов ошибок. Для этого понадобится сканер или адаптер OBD2.

После того, как вы узнаете код, вам будет не сложно прочитать об общих проблемах, вызывающих эту ошибку в вашей марке и модели. Есть большая вероятность, что у кого-то был тот же код на той же машине, и он описал решение.

Мы опубликовали много статей о наиболее распространенных кодах — ошибки OBD2, можете воспользоваться поиском по сайту.

Если вам нужны программы для диагностики, то они здесь. Самая распространённая — Torque Pro.

Вопрос-ответ

Вопрос: Сбросит ли «Check Engine» отсоединение аккумулятора?

Ответ: Отключение аккумулятора может привести к сбросу индикатора Check Engine в большинстве автомобилей, но индикатор вернется, если проблема не будет устранена. Кроме того, будет удален код готовности, что может помешать вашему автомобилю пройти тест на выбросы. Код готовности указывает на то, что определенные компоненты системы контроля выбросов автомобиля прошли самотестирование. В автомобилях с аудиосистемами, защищенными кодом, вам может потребоваться ввести код, чтобы разблокировать их после отсоединения аккумулятора.

В: Сколько времени нужно ехать на машине, прежде чем она будет готова к испытаниям на выбросы?

О: После того, как аккумулятор был отключен или Check Engine был сброшен, транспортное средство необходимо привести в движение, прежде чем оно будет готово к проверке на выбросы. Как правило, для того, чтобы ваш автомобиль был готов к испытаниям на выбросы, требуется не менее 40-60 минут вождения, в том числе 20-30 минут непрерывного движения по трассе. В некоторых случаях это может занять один или два дня за рулем. Это связано с тем, что для всех самопроверок всех компонентов системы контроля выбросов автомобиля требуется некоторое время.

В: Сколько времени нужно, что сбросился Check Engine?

О: Если проблема, вызвавшая индикатор Check Engine, устранена, сигнальная лампа погаснет. Для некоторых неисправностей, это может занять всего несколько минут езды. Для других проблем, это может занять несколько поездок. Автомобильная система OBD-II требует времени для повторного тестирования всех компонентов. Если индикатор Check Engine продолжает гореть после нескольких дней вождения, значит проблема всё ещё остаётся.

В: Может ли переполнение бензобака привести к включению индикатора Check Engine?

Да, переполнение бензобака может привести к включению индикатора «Проверьте двигатель». Современные автомобили оснащены системой улавливания паров бензина, которая предотвращает выход паров бензина в атмосферу.

Когда мы переполняем бензобак, излишки бензина могут попасть в ту часть испарительной системы, которая называется канистрой с активированным углем — адсорбером. Он предназначен для поглощения паров бензина, а не сырого топлива. Это может вызвать проблемы с системой улавливания паров и вызвать индикатор Check Engine.

Причина, по которой производители рекомендуют заполнять до первого щелчка, заключается в том, чтобы оставить свободное место в топливном баке для расширения топлива.

Что делать, чтобы Check Engine не загорелся

Не переполняйте топливный бак. Заполняйте его до первого щелчка насоса. После заполнения убедитесь, что крышка бензобака плотно закрыта, и ремешок крышки не зацепился за неё.
Регулярно меняйте моторное масло. Многие проблемы с лампочкой Check Engine связаны с отсутствием регулярной замены масла или движением с низким уровнем масла.
После проверки или замены воздушного фильтра убедитесь, что он установлен правильно. Если в двигатель попадёт нефильтрованный воздух, он может повредить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, MAF) автомобиля. Лучше всего использовать оригинальные воздушные фильтры или фильтры известных производителей хорошего качества.
Отсутствие обслуживания является ещё одной распространенной причиной включения индикатора Check Engine. Старые свечи зажигания, грязный корпус дроссельной заслонки, плохие провода зажигания могут вызвать много проблем.
Коррозия в проводке и разъемах автомобильной компьютерной системы является еще одной частой причиной Check Engine. Автомобиль наполнен электроникой с проводами и разъёмами, расположенными по всему автомобилю, в том числе под ковровым покрытием, в моторном отсеке, снизу вдоль кузова и в других местах. Всё, что вы можете сделать для защиты электронных модулей и проводки от коррозии, поможет избежать связанных с этим проблем. Например, если защита двигателя повреждена, влага попадет в моторный отсек, где может вызвать коррозию.
При ремонте используйте оригинальные детали, если это возможно. Иногда Check Engine загорается, потому что некоторые запчасти, такие как датчики кислорода, датчики массового расхода воздуха или каталитические нейтрализаторы, могут иметь проблемы с совместимостью.

Загорелся чек двигателя: причины, способы устранения проблем

Чек двигателя – это аварийный индикатор в машине. Если включается лампочка, то значит, что электронный блок управления двигателем обнаружил либо ошибку, либо сбой. Информация о проблеме записывается в память блока. В новых машинах блок управления передает расшифрованный текст с ошибкой на бортовой компьютер. Автомобили, которые выпускаются без такой функции, имеют диагностический разъем, который требует подключение сканера, расшифровывающий код ошибки.

При включении зажигания, в транспорте можно увидеть, как загорается чек двигателя, но это не значит, что была зафиксирована какая-та ошибка. Аварийный индикатор погаснет, когда движок заведется. Если при запуске индикатор не погас, то надо провести детальную диагностику.

Основные причины

В электронной системе машин установлена аварийная лампочка. На старых авто она фиксировала небольшое количество поломок внутри машины. Новые авто выпускаются с усовершенствованным аварийным контролем. Лампочка загорается при проблемах в ДВС или других деталях. Бывает, что электронная система управления двигателем ломается, и индикатор автоматически загорается и не гаснет.

Причин, по которым зажигается чек, много. Для точного определения обстоятельств включения может потребоваться много времени, знаний и дополнительных инструментов для детальной диагностики.

После заправки

Частой причиной включения «check» является плохое или несоответствующее двигателю топливо. Электронный блок срабатывает, когда обнаруживает детонации двигателя, то есть участки с воспламенением горючей смеси.

Важно! Индикация значка может быть вызвана перегревом двигателя, либо ЭБУ (электронный блок управления) сигнализирует о недостаточном количестве масла.

Перегрев определяется температурой мотора. Если температура соответствует допустимому уровню, то проблема заключается не в этом.

Тогда следует перейти к проверке моторного масла. Для этого необходимо завести машину. Если будет слышно, как работает мотор, то значит количество масла в нем достаточно для стабильной работы. Если же слышны дополнительные звуки и загорается аварийный индикатор, то лучше всего заглушить транспорт, и связаться с сервисной компанией.

Двигатель затроил

В случае, если загорается лампочка «check» и в это же время затроил двигатель, то такая причина может свидетельствовать о сбое в системе зажигания. ЭБУ также фиксирует, что в один из 4 цилиндров не попадает топливо. Это является основной причиной, по которой происходит сбой в работе двигателя.

Важно!

Причиной загорания чека могут являться загрязненные либо отработанные срок свечи. Надо почистить, либо заменить свечи. В новых авто свечи необходимо менять после 100, 000 – 150, 000 км пройденных км. Эти показатели могут уменьшаться в зависимости от качества бензина и от стиля вождения.

Двигатель работает нормально

Бывает такое, что во время движения «check» загорается и гаснет. При этом во время езды нет никаких признаков повреждения двигателя. ЭБУ может срабатывать, когда устанавливает потерю или разболтанность крышки топливного бака. Это вызывает увеличение расхода топлива машиной, потому что из-за того, что крышки нету или она плохо затянута происходит пропускание воздуха в бак.

После замены двигателя

Бывает, что после замены системы ДВС активируется индикатор. Это может возникать тогда, когда слетает клемма аккумулятора. Это может произойти, если она будет слабо закручена. ЭБУ посчитает, что это неисправность, и поэтому лампочка загорается.

Что делать, если загорелся чек двигателя

Выше перечислены неисправности, которые могут вызвать загорание «check engine». Но что делать, чтобы чек погас, и проблемы были устранены? Для достижения этой цели надо выделить такие решения:

Если это связано с некачественным топливом, то нужно купить бензин или солярку и залить в бак, разбавив со старым топливом. Чек должен потухнуть, когда автомобиль проедет несколько километров. Бывают случаи, когда может потребоваться чистка бака. Тогда, чтобы чек погас нужно использовать специальный инструмент, который позволит сбросить зафиксированную ошибку.
Если датчик индикатора включается тогда, когда троит двигатель, то необходимо сначала проверить свечи, катушку и электропроводку, так как сбой в работе начинается, когда работает 3 камеры сгорания, вместо 4.
Если загорается тогда, когда двигатель работает нормально, то, прежде всего, необходимо проверить состояние крышки топливного бака. Если крышка на месте и крепко закручена, то «check» должен погаснуть. Сбой может произойти в самой системе контроля. Тогда требуется сброс настроек, который осуществляют специалисты.

Индикатор может загореть из-за неисправных свеч. Следует почистить свечи, если они грязные, если нет, то заменить их на новыми.

что это значит и что делать? Что такое «чек» в машине? :: BusinessMan.ru

Абсолютно все автомобили оснащаются системами самодиагностики, и чем современнее транспортное средство, тем большее количество датчиков оно содержит. В результате можно запутаться в аварийных сигналах. Хотя можно понять, что с автомобилем не все в порядке. Но многих водителей, в особенности новичков, больше заботит, что такое «чек» в машине (Check Engine).

А между тем его присутствие на приборной панели как минимум должно насторожить, ведь оно говорит о вероятной неисправности какой-либо системы автомобиля. В лучшем случае это может быть свидетельством неплотно закрученной крышки бензобака. Однако сигнал может указывать и на более серьезные проблемы с двигателем.

Общие сведения

Как известно, все современные автомобили оснащаются электронным блоком управления, или ЭБУ. Его еще называют контроллером. Его, вне всякого сомнения, можно назвать мозгом машины и сравнить с персональным компьютером, только устроен он немного проще. К тому же чем новее машина, тем сложнее ее электронная «начинка».

Как и настольные персональные ПК, в которых существенным изменениям подвергаются процессоры и прочие компоненты материнской платы, подобные автомобильные устройства все время совершенствовались, и теперь они представляют собой итоговый продукт электронной эволюции.

Что такое «чек» в машине (Check Engine)? В ранних версиях автомобилей главная задача контроллера заключалась в управлении работой карбюратора. Теперь список задач современных ЭБУ немного расширился:

Отслеживание состава подаваемой топливной смеси.
Мониторинг топлива.
Фиксирование оборотов двигателя.
Контроль переключения передач в АКПП.

И это далеко еще не полный перечень, но можно сразу догадаться, что причин для загорания лампочки Check может быть предостаточно. И поэтому при отсутствии определенных знаний самостоятельно определить причину появления индикатора довольно затруднительно. Не говоря уже о том, чтобы обнаружить саму неисправность. Но что представляет собой этот индикатор?

Что такое индикатор check?

Как в самом начале статьи было отмечено, у любого автомобиля присутствуют разнообразные датчики, каждый из которых выполняет свою задачу. Одни устройства фиксируют число оборотов коленчатого вала, другие следят за количеством воздуха, в задачу третьих входит проверка качества выхлопных газов и так далее.

Но что такое «чек», как выглядит в машине и какое отношение к этому имеют датчики автомобиля? Самое что ни на есть непосредственное! Дело в том, что ЭБУ, которым оснащены все автомобили, по крайней мере, абсолютно все современные модели, принимает сведения со всех этих сенсоров. Они дают ему понять, как работает та или иная система транспортного средства.

Но рано или поздно что-то в машине дает сбой, ведь ничто не вечно. И один из датчиков направляет данные в ЭБУ о нарушении в работе какой-либо системы. Контролер в свою очередь прописывает в память специальный код ошибки неисправности и уведомляет об этом факте водителя путем зажигания лампочки на приборной панели.

У некоторых современных моделей автомобилей с совершенной системой самодиагностики код неисправности может сразу выводиться на дисплей бортового компьютера. В остальных случаях для этого требуется специальный сканер, который подсоединяется к диагностическому разъему.

Выглядит индикатор как схематичный рисунок автомобильного двигателя, и его нельзя спутать с любым другим знаком.

Что есть неисправность, а что — нет

Однако не всегда лампочка «чек» в машине (Check Engine) прямо указывает на какую-либо неисправность. Есть случаи, когда его появление считается нормой. Новичкам не стоит пугаться, когда они видят такую сигнальную лампу при включении зажигания. Это своего рода прохождение быстрой диагностики, и вскоре индикатор должен погаснуть. Вот это относится к норме.

Однако если индикатор продолжает гореть при работающем двигателе – это уже серьезный повод задуматься, на что он может указывать. Как выше было отмечено, ЭБУ оперирует данными многих датчиков, поэтому в качестве неисправности может фигурировать и мелкая поломка, и серьезная проблема.

В любом случае при обнаружении индикатора следует незамедлительно обратиться на ближайшую станцию технического обслуживания (СТО) с целью диагностики автомобиля. Опытные же водители могут самостоятельно определить причину загорания аварийного индикатора. Но не каждый новичок с этим справится.

Что может обозначать аварийный индикатор?

В переводе с английского Check Engine означает «проверить двигатель». В то же время сам силовой агрегат может не иметь к этому никакого отношения и быть полностью исправным. Стоит учитывать, что ЭБУ осуществляет контроль не над всеми системами автомобиля. Их количество зависит от конструктивных особенностей транспортного средства.

Поскольку задачи современных блоков управления существенно расширились, то загорание индикатора может свидетельствовать о неисправности систем:

питания;
зажигания;
отвода отработанных газов;
смазки;
охлаждения.

По большому счету любая система, которая оснащается датчиком, может вызвать появление индикатора Check на приборной панели.

Можно ли ехать с индикатором Check?

Для многих новичков будет интересен ответ на вопрос, можно ли продолжать движение на автомобиле при появлении индикатора Check. Тут все зависит от правильности дальнейших действий водителя в момент обнаружения данного сигнала. Главное — грамотно и своевременно принимать решения, ведь ЭБУ обнаружил неисправность, о чем дал понять посредством знака «чек» в машине. А игнорировать поломку в любом случае не стоит – дороже в итоге выйдет!

Бывают ситуации, когда лампочка горит постоянно, а в работе двигателя заметных изменений не произошло. То есть он так же быстро реагирует на резкое нажатие на педаль газа, мощность не теряется, а уровень масла и охлаждающей жидкости в норме. При этом прочие индикаторы отсутствуют, за исключением лишь «чека». В этом случае движение можно продолжать, но следует сразу же направиться в ближайший автосервис. Там в ходе компьютерной диагностики будет обнаружена неисправность и тут же устранена.

Совсем другое дело, если в работе двигателя наблюдаются явные изменения, а индикатор не горит, а мигает. То есть теряется мощность, обнаруживаются посторонние звуки, появляется вибрация и запах гари. Тогда автомобиль необходимо сразу же остановить и заглушить двигатель.

Это позволит избежать серьезных проблем в ближайшем будущем. Такое поведение транспортного средства обычно может указывать на перегрев силового агрегата, снижение давления системы смазки двигателя и ряд прочих неисправностей. Игнорирование этих признаков неизбежно приводит к дорогостоящему ремонту.

Основные причины

Что такое «чек» в машине? Можно сказать, это предвестник беды, которая случится, если не предпринять соответствующих действий. Аварийный индикатор не может сам по себе загораться, для этого должна быть веская причина. Как правило, основные причины связаны с перебоями в работе системы питания, зажигания, выхлопных газов. Разберем их немного позднее и чуть более подробно.

Для начала стоит выяснить, как можно понять, сообщает ли индикатор о какой-нибудь неисправности или это ложное срабатывание. Оно возникает в ходе потери контакта одного из датчиков, для чего причиной служат окислы или вибрации. Однако потом все может восстановиться, тем нее менее индикатор будет продолжать гореть, так как в памяти ЭБУ уже содержится информация о неработающем датчике.

В этом случае нужно снять с аккумуляторной батареи отрицательную клемму на несколько минут. В это время ЭБУ должен сбросить настройки. Точное время такого сброса зависит от модели автомобиля и обычно указывается в инструкции по эксплуатации.

В результате такой манипуляции информация об ошибке также должна исчезнуть, а индикатор — перестать загораться. Однако этим не стоит злоупотреблять, и если Check Engine продолжает загораться, необходимо искать причину. Ведь индикатор – это всего лишь следствие какой-либо неисправности, саму поломку не удастся устранить таким образом.

Система питания

Если после сброса ЭБУ индикатор снова загорается, значит, это не ложное срабатывание. И начать стоит с проблемы глобального характера для стран СНГ. Зачастую после посещения АЗС вскоре на приборной панели появляется Check. При этом теряется мощность, а двигатель начинает работать с перебоями, хотя видимых причин для такого поведения мотора нет.

В этом случае все дело может быть в качестве топлива, которое, возможно, не подходит к данному типу силового агрегата. При этом непосредственными причинами для появления индикатора Check могут быть:

сбой в работе топливного насоса;
низкое качество топлива;
форсунки работают неправильно.

Зачастую Check начинает загораться из-за неплотно закрытой крышки бензобака, что можно отнести к случаям ложного срабатывания. Дело в том, что внутри бака должен поддерживаться необходимый уровень давления для эффективной работы топливного насоса. За счет плотно закрытой крышки обеспечивается нужное разрежение.

Вот что такое «чек» в машине: при плохо закрученной крышке в бак поступает воздух, из-за чего насос начинает подавать в систему больше топлива, что заканчивается обогащением рабочей смеси. В результате состав отработавшихся газов меняется, на что своевременно реагирует лямбда-зонд. А он есть у каждого современного автомобиля. Как итог – появление индикатора на приборной панели. То же самое относится и к бензину плохого качества, где обычно содержатся вредные для двигателя примеси, которые также меняют состав выхлопных газов.

Неисправности элементов системы питания

Появление индикатора может быть связано с неисправностью топливного насоса и засорением фильтрующего элемента. Тогда бензонасос не может обеспечить необходимый уровень давления в топливной системе, что отражается на рабочей смеси – она обедняется. Лямбда-зонд это тоже может зафиксировать.

В этом случае нужно проверить работоспособность устройства, не забывая про фильтр. Может, он сильно засорился, из-за чего также понижается давление. При необходимости детали заменяются новыми, а ошибка сбрасывается. На СТО после определения причины того, почему в машине загорелся «чек» двигателя, всегда делается сброс при помощи сканера.

Что касается форсунок, то они могут засориться. От этого снижается качество распыления топлива, что приводит к неправильной работе двигателя. Проблема решается промывкой форсунок либо заменой новыми деталями.

Проблемы с зажиганием

В отношении системы зажигания «чек» появляется в следующих случая:

не работает свеча;
есть пробой в высоковольтных проводах;
неисправность катушки зажигания.

Из-за таких дефектов нарушается процесс горения топливовоздушной смеси, что тоже приводит к изменению состава выхлопных газов. У каждой свечи свой ресурс, после чего подача искры ухудшается, а топливо не воспламеняется должным образом. В связи с чем, обнаружив на панели приборов уже знакомый индикатор, следует первым делом проверить свечи. Особенно, когда они давно не менялись.

А уже после них можно переходить к проверке проводов, идущих к ним, и катушки зажигания. После устранения неисправности главное — не забыть сбросить ошибку.

Может все дело в отработавших газах?

Как можно догадаться, в большинстве случаев «чек» моргает в машине из-за показаний лямбда-зонда. Но нередко сам датчик способствует этому. В процессе эксплуатации автомобиля на кислородном датчике может образоваться большой нагар, который влияет на его деятельность. В этом случае нужно проверить его работоспособность.

Но помимо лямбда-зонда, причиной «чека» может служить каталитический нейтрализатор (если он есть). Данный элемент системы может очень сильно забиться, что ведет к утрате функциональности. Проблема решается заменой катализатора, что имеет очень высокую цену. Как альтернативный вариант – установить пламегаситель.

Как итог

Как можно понять, индикатор Check появляется не только при ложном срабатывании, но и может указывать на серьезную неисправность. Если у автолюбителя есть желание, можно приобрести автомобильный сканер и самостоятельно попрактиковаться в обнаружении неисправностей. Также важно не только знать, что такое «чек энджин» в машине, но и принимать соответствующие решения.

Напоследок хочется пожелать всем водителям тщательным образом следить за состоянием своих железных коней и не доводить все до дорогостоящего ремонта. А для этого стоит хотя бы своевременно проходить запланированное техническое обслуживание.

Полностью избежать загорания индикатора Check нельзя в условиях отечественных реалий. Остается пожелать как можно более редкого его появления.

Почему загорелся чек двигателя: причины, как убрать

Производители наделяют современные автомобили большим количеством всевозможных датчиков, благодаря которым обеспечивается обратная связь от работающей машины. Информация водителю предоставляется в виде разнообразных сигналов, например, звуком или световыми индикаторами. Одним из наиболее распространенных вариантов предоставления информации является загоревшийся значок Check Engine на приборной панели.

Каждый водитель должен знать, почему загорелся чек двигателя, ведь подобный информатор предупреждает о неполадках какой-либо системы или выходе из строя определенных узлов транспортного средства. Иногда даже не рекомендуется эксплуатировать авто пока горит лампочка двигателя.

Простая расшифровка сигнала

Крупнейшие автопроизводители занимаются выпуском машин для всего мира, поэтому стремятся максимально унифицировать свою продукцию. Использование единых стандартов подразумевает, что все сигналы будут восприниматься однозначно в любой точке мира. Соответственно зачастую задействуется английский язык. Перевод Check Engine на русский будет довольно простым и понятным для большинства англоязычных граждан – «Проверь Двигатель».

Что значит Check Engine

В разных марках автомобилей горящий чек изображается по-разному. Встречаются следующие типы визуализации:

надпись в прямоугольнике Check Engine;
обычная подпись Check;
стилизованные контуры двигателя;
символ в виде молнии и пр.

Обнаружить его можно зачастую в районе тахометра, под стрелкой, указывающей обороты мотора. На одну-две секунды он появляется во время проворота ключа в замке зажигания, что является нормой.

Стоит учитывать, что в определенных случаях горящий индикатор Чек не является свидетельством прямых проблем с ДВС.

Возможные неполадки, от которых загорается соответствующий значок, могут происходить в различных системах транспортного средства. Примером служит неплотно закрученный бензобак или потеря работоспособности катализатора. Однако, в полной мере игнорировать сигналы не стоит, ведь такой подход способен обернуться выходом из строя более серьезных элементов.

Причины загорания чека двигателя зависят от того, какой алгоритм применяли разработчики программного обеспечения. Некоторые компании негативным фактором, при котором светилась иконка на панели, назначали даже низкое качество топлива. В связи с этим водитель может увидеть зажженный значок после заправки полного бака, отъезжая с АЗС.

Обнаружить светящийся символ удастся в большинстве легковушек на панели под стрелкой тахометра. Он может представлять собой один из вариантов:

прямоугольник с подписью Check Engine;
простая надпись Check;
стилизованная иконка в виде контуров двигателя;
традиционный значок молнии и пр.

Во всех случаях сигнал от него означает одно и то же. Обычно стандарт визуализации применяется общим во всем автомобильном концерне, что упрощает его чтение.

Стоит ли ездить с горящей лампочкой на панели

Опытные автомобилисты подсказывают начинающим водителям, что значит Check Engine. В список причин могут попадать следующие популярные факторы:

ошибка в переключении скоростей;
существенный износ тормозных колодок;
наступает время очередного ТО;
залит бензин низкого качества;
в бортовой сети упало напряжение и пр.

В первую очередь контролируют состояние двигателя. Если выявлены неисправности двигателя при горящем чеке, то продолжать движение на таком транспорте опасно. Стоит воспользоваться эвакуатором.

У современных водителей могут возникнуть проблемы с самостоятельной диагностикой. Это связано с возрастающей сложностью различных автомобильных систем. Чтобы получить точные сведения о состоянии машины и ее ДВС, необходимо обратиться к специалистам. Они обладают широким набором диагностического оборудования для мониторинга состояния авто.

В любом случае, даже если не знаете или забыли, что такое чек в машине, нужно при загоревшейся лампочке постараться остановить машину и заглушить мотор, включив аварийку. После некоторой паузы можно попробовать запустить двигатель снова. Если индикатор заработает повторно, то авто потребуется отправить на станцию техобслуживания для комплексной проверки.

Важно знать, что при эксплуатации машины со светящимся значком Check Engine происходит перерасход топлива, создаются предпосылки к нестабильной работе ДВС, а также теряется тяговитость ТС.

Кроме физического износа автомобиля, автовладелец при эксплуатации новой машины с чеком может лишиться гарантии от производителя. Этот фактор также стоит учитывать во время вождения.

Как убрать чек на панели приборов

Минимизировать негативные последствия возможно при правильном понимании ситуации с авто. Для этого рекомендуем воспользоваться проверенными методиками в следующих случаях:

Когда совсем непродолжительное время при старте зажигания горит чек двигателя, то это не означает поломки или иных повреждений. Скорее всего проблема кроется в недозакрученной крышке бензобака или иной мелочи. Достаточно затянуть резьбу крепче, чтобы устранить проблему.
Появление сигнала во время движения должно вынудить водителя съехать по возможности с трассы для первичного визуального контроля подкапотного пространства. Нередко спавшие клеммы с АКБ вызывают подобные ситуации. Также возможны иные проблемы с навесным оборудованием, когда от него по каким-то причинам отсоединился кабель или подающие трубки.
Моргание чека обязывает водителя остановиться и, не заглушая мотор, прислушаться к звукам от ДВС. Также на выключенном моторе проверяйте уровень масла и осмотрите двигатель со всех сторон. При отсутствии явных дефектов нужно добраться до ближайшей станции для детальной диагностики силовой установки.
Нормально работающий двигатель при моргающей постоянно надписи Check скорее всего свидетельствует о сбое во время зажигания. Зоной проверки в подобной ситуации должны стать катушка и свечи. Еще такая же ситуация возникает в случае заливки некачественного топлива, а это «лечится» лишь на автосервисах.
Постоянно зажженный индикатор проверки двигателя сигнализирует о неверном зазоре на свечах. Каждую необходимо выкрутить и замерить на ней зазор (щупом или штангенциркулем), который не должен превышать 1,3-1,4 мм.
После заезда на автостанцию из-за чека рекомендуем проконтролировать зажигание. Делается это при помощи спецтестеров, помогающих выявлять изношенность проводки или проблемы с изоляцией электрочасти.
Виновником загорания лампы на приборной панели нередко служит топливный насос. Водителю стоит остановиться и прислушаться к исходящим от него звукам. Он обязан ровно гудеть, не останавливаясь и не издавать щелчки. При выявлении посторонних звуков требуется демонтаж насоса, промывка корпуса и чистка фильтров.
Проблематичной является ситуация, в которой вместе с загоревшимся Check-ом параллельно растет температура охлаждающей жидкости. При достижении критических значений в 80-95^{С и горящем значке двигаться дальше опасно. Необходимо вызывать эвакуатор или ждать понижения температуры, а далее ехать с минимально возможной скоростью.}

Моргание чека вместе с другими индикаторами в течение 2-3 секунд на старте является нормой.

Процесс обнуления возможной ошибки

Основной ситуацией, когда случается проблема с «Чек Энджин», является выход из строя какого-либо датчика в автомобиле. Однако, не во всех случаях ремонт или замена сломанного элемента способны привести к тому, что индикатор погаснет. Разберемся, каким образом избавиться от чека на приборной панели.

Стоит учитывать, что информационный «след» об ошибке остается в памяти компьютера еще длительное время. Это случается по причине несовершенного ПО. Можно самостоятельно обнулить Check Engine или сбросить ошибку. Для этого используется простой алгоритм:

необходимо включить зажигание;
открываем капот на включенном ДВС;
откидываем плюсовой контакт от АКБ;
ожидаем около 1-2 минут и возвращаем клемму обратно;
закрываем капот и выключаем зажигание ДВС.

При последовательном выполнении действий лампочка должна перестать необоснованно беспокоить водителя. Если же данные действия не помогли, то стоит отправиться на СТО, где профессионалы должны помочь с сервисом.

Важно знать, что проводить сброс без устранения первопричины категорически недопустимо. В противном случае автолюбитель рискует получить более серьезные проблемы с мотором.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Check Engine Горит, чек двигателя, Oil level что делать?

Любой современный автомобиль — это сложный механизм с большим количеством деталей узлов и отдельных агрегатов. Подвеска, трансмиссия, двигатель — все это необходимое наполнение, которое со временем выходит из строя или начинает неправильно функционировать. Важную роль также играет электроника, которой с каждым новым обновлением становится больше. И чтобы водитель понял, что какая-то система работает неисправно, на приборную панель размещен индикатор Check Engine, известный всем автолюбителям. Но собственно, что это значит?

Что это такое?

Дословный перевод Check Engine с английского означает «проверь двигатель». О том, что это такое и пойдет далее речь. На самом деле этот индикатор включается не только при поломке самого силового агрегата. Практически все системы авто, включая даже узлы и детали подвески, находятся под контролем электронного блока управления (ЭБУ). Специалисты называют его мозгами для краткости.

Работа компьютера осуществляется при помощи многочисленных датчиков. И чем дороже машина, тем их количество больше, поскольку «заряженные» модели оснащаются немалым количеством оборудования. Иными словами это целая сеть из сенсоров, каждый из которых контролирует вверенную им часть.

Однако основная причина, почему загорелась лампа, все же обусловлена неисправностью какой-либо детали двигателя. К примеру — Check Engine Oil Level. Это указывается на проблемы с уровнем масла в моторе.

О том, как все происходит

До того как срабатывает аварийная лампочка, ЭБУ фиксирует сбой работы в какой-либо части двигателя. После этого он заносит ошибку Check Engine в свою память как определенную последовательность или цифровой код. Одновременно с этим загорается упомянутая лампочка.

Те автомобили, у которых на борту присутствует современный диагностический «инструмент», обычно все ошибки тут же расшифровывают. Данные выводятся на дисплей бортового компьютера. Однако такие автомобили и стоят соответственно в разы дороже. И потом их не так много. Главным образом для расшифровки ошибки требуется подключение специального диагностического оборудования к соответствующему разъему.

Тут стоит отметить, что сам по себе индикатор неисправностей с первого момента своего появления прошел длительный эволюционный путь. А начиналось все с простого устройства, когда еще в ходу были карбюраторы. Теперь же это полноценный сигнализатор об имеющихся проблемах по отношению к силовому агрегату и остальному электронному оборудованию, находящимся пол контролем ЭБУ.

Когда загорелся Check Engine, обычно это свидетельствует как о малозначительной поломке, так и о серьезной проблеме. Поэтому реагировать на данный сигнал необходимо оперативно и в кратчайшие сроки. Иначе это грозит не менее серьезными последствиями, что подразумевает неоправданно завышенные затраты.

Режимы работы индикатора

А теперь касательно того, как именно он работает. Его появление происходит лишь в двух случаях:

Во время включения зажигания или запуска двигателя.
При уже работающем силовом агрегате продолжительное время.

В первом случае сигнальная лампа свидетельствует о полном порядке. И если все системы функционируют нормально, то она самопроизвольно гаснет через несколько секунд.

Когда «аварийная лампочка» продолжает «работать» после того как загорелась — следует призадуматься. Ведь это явный сигнал, что в работе двигателя или какой-либо системы закралась неисправность.

Малозначительные неисправности

Теперь стоит перечислить несколько самых распространенных причин, почему загорается аварийная лампа на приборной панели при включении зажигания. Как ранее было отмечено, появление аварийной сигнальной лампочки на приборной панели не всегда свидетельствует о неисправности самой силовой установки. И для этого существует множество причин и есть среди них те поломки, которые не являются критическими. И, пожалуй, начнем с перечня легких неисправностей.

Свечи

Большинство автомобилей немецкой либо европейской сборки отличаются требовательностью по части качества топлива. И если горючее не самое «вкусное» для двигателя, то удивлять тому, что загорелся Check Engine не стоит. Но каким образом само транспортное средство определяет качество заливаемого в него бензина?! Здесь все не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Дело обстоит следующим образом. В ходе работы силового агрегата, при условии залитого некачественного топлива, возникают пропуски зажигания. Иными словами топливо в камеру сгорания поступает, а вот воспламенения не происходит. Это указывает на неправильную работу свечи, которая и вовсе не дает искры. В результате появляется такое явление, как «троение» мотора. А это уже причина, почему загорелась лампа. В особенности это хорошо проявляется при запуске холодного двигателя.

Устраняется поломка просто — достаточно выкрутить каждую свечу зажигания и внимательно осмотреть их. Присутствие черного нагара указывает на топливо заведомо низкого качества. Тогда стоит просто сменить АЗС.

Антифриз

Это тоже является поводом, почему загорелась сигнальная лампа. В частности имеется в виду какой именно антифриз заливать в систему охлаждения. Также есть немало «специалистов», которые не видят разницу между красной и зеленой жидкостью, считая все это одним и тем же. Стало быть, даже если автомобиль рассчитан на продукт зеленого оттенка, то все равно можно смело лить красный. То же самое эти профессионалы могут заявить об антифризе и тосоле, считая их тоже идентичными продуктами.

Однако такое отношение в корне неверно. Суть в том, что большинство автомобилей, которые собраны у себя на родине, а не в странах Европы или России, «предъявляет» высокие требования к качеству жидкости для системы охлаждения. Иной раз мотор просто не запустится и вместо этого водитель увидит на приборной панели аварийный индикатор.

Бензобак

Из-за этой, казалось бы, незначительной проблемы тоже загорается Check Engine, но ее ни в коем случае нельзя обходить стороной. Практически любой автопроизводитель устанавливает датчик давления в баке. Проще говоря, когда крышка закрыта слишком плотно (правда такое вряд ли может случиться) или вовсе о ней позабудут, Чек Энджин обязательно даст о себе знать.

Без определенного давления в баке у многих автомобилей невозможно правильное смесеобразования, включая подачу топлива и его впрыск в камеру сгорания. Бюджетный транспорт всем этим к счастью не страдает.

Серьезные проблемы

Вышеописанные поломки, запросто могут устраняться владельцами автомобилей. К слову, их количество может большим, выше указаны только наиболее распространенные ситуации. А количество неисправностей прямо пропорционально сложности компоновки электроники в автомобиле.

Тем не менее появление на приборной панели Чек Энджина может свидетельствовать и о более значимых неполадках, вследствие которых может потребоваться уже дорогостоящий ремонт. Дальше по тексту будут перечислены примеры из этой области.

Катализатор

Начнем разбор с этой очень важной детали, имеющей прямое отношение к экологическому стандарту Евро. На настоящий момент времени последний — это Евро-6, вступивший в силу с 2015 года. В той ситуации, когда деталь забита и уже не может справиться со своими функциями, водитель видит загоревшуюся лампочку на приборной панели.

У неисправного катализатора газы выхлопной системы не могут проходить сквозь глушитель правильно. Соответственно это существенно затрудняет работу силового агрегата. При этом сама лампа Check Engine мигает.

Топливный насос

У любого современного автомобиля инжекторная силовая установка в разы лучше аналога с карбюратором. При такой системе в баке находится топливный насос, создающий в рампе определенное давление. А оно не должно превышать трех атмосфер, в противном случае мотор будет работать неправильно.

Поэтому если бензонасос начинает функционировать со сбоями, это обстоятельство будет зафиксировано ЭБУ, при помощи чего водитель получит соответствующий тревожный сигнал.

Катушка зажигания

Причиной световой индикации может служить катушка зажигания. Автолюбители называют ее по-своему — «бобина». Катушка представляет собой трансформатор импульсного типа. Разбирающиеся люди в радиоэлектронике поймут, о чем идет речь.

Его задача состоит в преобразовании низковольтного напряжения в высоковольтное. Неисправный элемент негативным образом сказывается на работе системы зажигания и ее деталей. Также страдает и сам силовой агрегат.

Форсунки

Нарушение подачи топлива в камеры сгорания может происходить не только при неисправном бензонасосе. И если форсунки не будут распылять топливо куда нужно, то двигатель и вовсе не запустится.

Таким образом, при загорании аварийной лампочки имеет смысл провести диагностику форсунок. И если в этом есть необходимость — следует провести их очистку.

Check Engine Oil Level

Данный сигнал иной раз заставляет владельцев автомобилей Honda понервничать. Зачастую покупка низкокачественного масляного фильтра становится причиной индикации Чек Энджин. Не сразу, конечно, но непременно. Касательно смазки, то для Honda предпочтительна марка 5w-30.

И после того, как была установлена оригинальная деталь, появление Check Engine Oil Level более не наблюдалось. Поэтому лишний раз стоит сто раз подумать, прежде чем покупать неоригинальные запасные части. В любом случае срок службы можно сразу ставить под сомнение. Если такие детали и работают долгое время, то очень в редких случаях.

Сброс ошибок

Случаев, когда загорается лампа Чек Энджин, довольно много, и от возникшей проблемы не стоит отмахиваться. Однако после устранения неисправности лампочка все равно может продолжать гореть. С чем это связано?!

ЭБУ после обнаружения проблемы сохраняет ее код в памяти (об этом уже было упоминание). Однако в случае исправления ситуации код никуда не может деться и поэтому индикатор загорается снова при следующем запуске мотора. Здесь следует стереть коды ошибок из памяти компьютера. На языке специалистов такая процедура зовется сбросом кодов ошибок. При этом есть несколько вариантов, как это можно выполнить.

Профессиональная методика

Это самый надежный и действенный способ избавиться от надоедливого индикатора, когда проблема уже решена. Процедура выполняется в условиях автосервиса с использованием специального оборудования. А таковых мест сегодня очень много в каждом городе, не говоря уже о мегаполисах.

Самодеятельность

В продаже соответствующих специализированных магазинов можно встретить специальные сканеры для автомобилей. Такой прибор может выручить в разных ситуациях и поэтому для любого владельца транспортного средства данное приобретение окажется весьма полезным.

Потом дело за малым — скачать нужное программное обеспечение для своего смартфона (планшет или ноутбук — теперь такие гаджеты имеются у каждого второго автолюбителя). Подсоединив устройство к диагностическому разъему OBD2 автомобиля, можно «прочитать» все имеющиеся ошибки Check Engine.

Некоторое программное обеспечение предлагает альтернативное решение проблемы. Большинство незначительных поломок запросто решаются владельцами автомобилей. Иными словами, покупка автосканера несет в себе определенные преимущества, включая экономию. В завершение остается стереть ошибки, и чек больше не будет беспокоить и раздражать.

Исконно народная методика

Некоторые народные умельцы прекрасно знают, что делать для сброса ошибки, используя свой особый способ, о котором знает каждый опытный автолюбитель. Чтобы погасить лампочку, достаточно придерживаться определенной последовательности:

Запустить двигатель.
Открыть капот и скинуть положительную клемму АКБ.
Подождать 60 секунд, затем вернуть клемму на свое место.
Код ошибки сброситься, на что укажет погасший световой индикатор при очередном включении мотора.
Также может помочь еще одна процедура:
Включить зажигание, подождать 3 секунды и переходить к следующему действию.
5 раз надавить на педаль акселератора, задерживаясь на каждом положении на 5 секунд. Отпустить педаль.
Спустя 8 секунд еще раз нажать на педаль газа и задержать на 10 секунд — индикатор станет моргать.
Убрать ногу с педали и можно глянуть на дисплей, где отображаются коды ошибок. Теперь еще раз на 10 секунд зажать педаль акселератора — лампа Check Engine должна погаснуть.
Отключить зажигание.
Для проверки можно еще раз запустить двигатель и убедиться в том, что индикатор гаснет и не горит, как и должно быть.

Стоит заметить, что последние два способа работают только в том случае, когда проблема устранена. В противном случае не стоит удивляться тому, что загорелся Чек Энджин. И тогда посещение специалиста — это лишь вопрос времени.

Заключение

Все случаи загорания индикатора не удастся уместить в одной статье. Бывает он появляется даже после буксования колес. Так или иначе без внимания оставлять это нельзя, иначе это грозит не самыми приятными последствиями. Если опыта в ремонте автомобиля недостаточно, чтобы устранить неполадку, крайне рекомендуется обратиться за помощью в ближайший автосервис, где специалисты проведут комплексную диагностику.

Также читайте:
Компрессор Мерседес: Виды компрессоров Плюсы и Минусы
ТОП 5 ЛУЧШИХ и ХУДШИХ МОТОРОВ MERCEDES
Система полного привода 4MATIC Как работает?
Какое моторное масло лучше заливать в двигатель Мерседес
8 самых распространенных проблем Mercedes-Benz

Сайлентблок задней: Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

04.02.2019

Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Диагностика

Поднимаем машину на подъёмнике

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

Да-да, они могут не только гудеть, но и стучать

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

Конечно, простая балка не обеспечивает того же уровня комфорта и рулёжки, как многорычажная подвеска. Но есть и плюс: простота и дешевизна.

Итак, что же тут может издавать звуки?

Амортизаторы. Как говорят знатоки марки, они могут «умереть стоя», то есть уже не работать, но не иметь внешних признаков — типа подтёков масла. Но обычно это происходит на больших пробегах. Ещё стучать могут нижние или верхние втулки крепления

Не лишним будет открутить гайки и убедиться в целостности сайлентблока:

Пружины. Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris, механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

И их неисправность чаще всего проявляется в отрыве резины от втулок. Именно это и наблюдалось на нашем «пациенте»:

Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым.

Как заменить сайлентблоки задней балки?

Есть два способа:

— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;

— не снимая балку, использовать специальные приспособления.

Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть:

Демонтаж старых сайлентблоков

Балка крепится двумя болтами, головки которых торчат наружу и находятся в арках:

А вот гаек нет. Точнее, они есть, но скрыты от глаз и инструмента и конструктивно являются частью кузова. Однако корейцы предусмотрительно оставили отверстие, чтобы, предполагаю, у механика была возможность воспользоваться «жидким ключом»:

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:

— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

Оригинальные сайлентблоки обычно требуют замены не в первые годы эксплуатации и спокойно «ходят» и 100 000, и даже больше. В этом и плюс, и минус. Плюс очевиден, а о возможных негативных последствиях «долгожительства» предупреждает Александр: болты могут закиснуть во внутренних втулках сайлентблоков, что превращает достаточно простую процедуру в не очень весёлый аттракцион. И ведь «накаркал»! 😊Впрочем, это и есть проявление большого практического опыта.

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

В ход идут «крокодилы»:

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку:

И силой не брезговал:

Результат закономерный – болты сдались:

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

но и в том, что порвались сайлентблоки не сегодня и не вчера, а очень давно:

— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор:

— собрать набор из оправок и винта:

— выпрессовать старые сайлентблоки.

Лайфха́к;процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму:

Установка новых сайлентблоков

— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

Сайлентблок-то круглый, но устанавливать его необходимо в определённом положении. Вот так стоял «оригинал»:

Подобные метки есть и на сайлентблоках Metaco:

— нанести немного смазки на наружную обойму сайлентблока:

— прицелиться…

— вставить сайлентблок в балку:

— собрать набор из оправок:

— произвести запрессовку:

— убедиться, что:

1) сайлентблок запрессован до упора:

2) запрессован правильно:

Но не торопитесь устанавливать балку в кузов! Даже если болты выкрутились без вызова шамана (танцев с бубном), рекомендую прогнать резьбу:

А сами болты необходимо менять:

— подвести балку к кузову и вставить в проушины:

— вставить болты:

— закрутить, но не затягивать. Ориентироваться можно на шайбу, она должна свободно вращаться:

Почему?

Как правильно затягивать болты балки?

И снова повторюсь: сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И работают на скручивание/смещение. То есть имеется статичное положение, есть напряжённое, когда машина стоит и когда машина едет (балка двигается относительно кузова вверх и вниз). Отсюда вывод: болты необходимо затягивать, когда машина стоит на колёсах. И корейские конструкторы предоставили нам такую возможность. Впрочем, я слегка опережаю события.

Пока машина ещё на подъёмнике:

— прикрутить тормозные магистрали и тросы ручника:

— вставить провода датчиков ABS:

— прикрутить колёса:

— опустить автомобиль, затянуть колёса:

120Nm

— протянуть болты крепления балки:

— затянуть их динамометрическим ключом:

160Nm

На этом, собственно, процедура ремонта задней подвески может считаться законченной:-)

От чего зависит ресурс сайлентблоков?

Скорее всего, вновь установленные сайлентблоки не смогут повторить рекорд долгожительства. И для того есть несколько причин:

— качество заменителей

— состояние элементов подвески.

Если утрировать, то ресурс сайлентблока – это количество и «размах» скручивания, то есть смещения одной обоймы относительно другой. И это напрямую зависит, к примеру, от состояния амортизаторов (ведь именно они ограничивают амплитуду раскачивания кузова), состояния пружин, загрузки автомобиля, качества дороги.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

Сайлентблок задней балки

Сайлентблоки входят в штатную комплекцию автомобилей. Они чаще все очень надежны и не требуют экстренной замены при покупке автомобиля. Если данные детали стираются, то очень нескоро. И все же, спустя несколько лет, вы столкнетесь с необходимостью поменять сайлентблок задней балки. Если вы некорректно пользовались машиной и не щадили ее, то эта потребность придет к вам еще быстрее. Как понять, что сайлентблок нуждается в замене? К примеру, ваша машина перестанет быть устойчивой на поворотах, а покрышки начнут изнашиваются очень неравномерно. Также вы заметите, как бьется кузов при малейших неровностях дороги, а задняя балка авто начнет поскрипывать. Конечно, скрипы могут быть признаками и других неисправностей машины, поэтому обращайте усиленное внимание именно на совокупность приведенных факторов.

Детальная диагностика автомобиля — залог исправной работы сайлентблоков

Чтобы заменить сайлетблоки, не нужно иметь обширные знания в области автомеханики. И все же, качественная замена сайлентблоков гарантирована только в специализированных местах, таких, как автосервис. Если вы в состоянии проверить и поменять сайлентблок и съемник задней балки самостоятельно, то это обойдется вам гораздо дешевле, чем платить за услуги профессионалов. Но не забывайте, что вашему автомобилю никогда не повредит дополнительная компьютерная диагностика, которая поможет выявит и другие проблемные зоны авто, помимо сайлентблоков. Чем тщательнее вы изучите состояние вашей машины, тем спокойнее и безопаснее будете чувствовать себя во время езды. Исследуя заднюю балку, обязательно проверьте исправность глушителя, подшипников, опоры. Проверьте также, не люфтят ли сайлетблоки из-за слишком большой величины. Известно, что предупредит проблему легче, чем исправлять ее. Для того, чтобы успешно заменить детали задней балки, вам понадобится автомобильный съемник.

Что будет, если вовремя не заменить сайлентблоки задней балки?

Своевременный ремонт задних сайлентблоков обезопасит вас от увода авто в сторону при увеличенной скорости вождения. Замена заднего сайлентблока нужна для того, чтобы машину не заносило в разные стороны. Задние сайлентблоки отвечают за цельность рычага в подвеске. Сайлент-блоки, вышедшие из строя, разрушают некоторые крепления посадочных мест. Исправность таких блоков в задней балке напрямую связана с безопасностью пассажиров, которых вы перевозите. Любой блок, отвечающий за качество езды, должен работать идеально и без сбоев.

Заменять крепления, элементы подвески, ремонтировать сайлентблоки — прямая обязанность каждого водителя, ведь он несет ответственность во время движения и за себя, и за других людей. Если вы услышите посторонний стук в автомобиле — это повод проверить, все ли в порядке с вашими сайлентблоками, особенно, если прошло не менее года с даты покупки автомобиля.

90189050 Сайлентблок DAEWOO Nexia (95-) балки задней DAEWOO — 90189050 96322393

90189050 Сайлентблок DAEWOO Nexia (95-) балки задней DAEWOO — 90189050 96322393 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

Применяется: DAEWOO, CHEVROLET, ЗАЗ, OPEL

Артикул: 90189050еще, артикулы доп.: 96322393скрыть

Код для заказа: 400760

Есть в наличии Доступно для заказа — >10 шт.Сейчас в 6 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 02.06.2021 в 06:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽
Сможем доставить: Завтра (к 03 Июня)
Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽
Сможем доставить: Сегодня (к 02 Июня)
Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно
Возможен: сегодня c 10:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно
Возможен: сегодня c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно
Возможен: сегодня c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно
Возможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно
Возможен: сегодня c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно
Возможен: сегодня c 17:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно
Возможен: завтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно
Возможен: завтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно
Возможен: завтра c 11:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно
Возможен: завтра c 11:00
Код для заказа 400760 Артикулы 90189050, 96322393 Производитель DAEWOO Каталожная группа: ..Подвеска автомобиля
Ходовая часть Ширина, м: 0.06 Высота, м: 0.06 Длина, м: 0.07 Вес, кг: 0.325 Отзывы о товаре
Где применяется
Сертификаты
Обзоры
Статьи о товаре
Сайлент-блок 23 Октября 2013
Все элементы конструкции автомобиля постоянно подвергаются вибрации. Поэтому в автомобилях приняты все меры для снижения вибраций, и главную роль в решении этой задачи играют маленькие и незаметные детали — сайлент-блоки, или резинометаллические шарниры. Именно об этих деталях рассказано в данной статье.
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 02.06.2021 06:30.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
f9b31e891ecffd47f4f3e39120efdf88

Добавление в корзину
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
Добавить
Отменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине на сумму
Закрыть
Оформить заказ
Сайлентблок заднего поперечного рычага « Специализированный автосервис HONDA
В мире существует масса различных вариантов подвесок: многорычажные, двухрычажные, зависимые, независимые, полунезависимые, пневматические, Де Дион, Мак Ферсон – достаточно легко растеряться в этом множестве разнообразия вариантов. Но какая лучше? А какая надежнее? Каждый автолюбитель предпочтет хорошо управляемый и комфортный автомобиль, который будет еще и дешев в обслуживании. Увы, приходится искать компромисс и чем-то жертвовать, не бывает идеальной спортивной управляемости и плавности хода по комфорту сравнимой с домашним креслом. Также как и не бывает абсолютно надежной дешевой и сложной отточенной многорычажной подвески.
Так или иначе, любая подвеска со временем начинает требовать к себе внимания, и чем она сложнее, тем больше. Рассмотрим потенциальные неисправности на примере заднего поперечного рычага сложного типа многорычажной подвески. На каждое заднее колесо приходится по три рычага, такой тип подвески наделяет автомобиль улучшенными, по сравнению с обычной зависимой, ходовыми качествами. Но платить за комфорт и управляемость приходится более дорогостоящим обслуживанием. Основной неисправностью, которая может появиться в процессе эксплуатации является износ резинометаллических шарниров или, другими словами, сайлентблоков задних поперечных рычагов. Во время движения такая неисправность характеризуется плохой устойчивостью автомобиля при совершении затяжных поворотов, неспособность держать прямую траекторию и даже резкими непредсказуемыми попытками автомобиля выскочить из колеи при попадании в нее. Подобные неприятные сюрпризы, безусловно, являются поводом для обращения в автосервис.
Категорически не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в неисправном техническом состоянии с изношенными сайлентблоками задних поперечных рычагов. Во-первых, это небезопасно, во-вторых, на многих современных автомобилях при выходе из строя одного из элементов подвески остальные начинают работать с усиленной нагрузкой, что ведет к их ускоренном износу и более дорогостоящему ремонту.
Посетите наш высококвалифицированный автосервис Хонда, здесь Вам не только помогут выявить неисправность, но и, предложив большой ассортимент оригинальных и неоригинальных запасных частей, в кратчайшие сроки произведут высококачественный ремонт Вашего автомобиля.
Полиуретановый сайлентблок задней балки 4х2 (Точка опоры)
Наличие
Наименование: Полиуретановый сайлентблок задней балки 4х2 (Точка опоры)
Артикул: DC1352-2062495
Наличие на складе Дастершоп77 (по состоянию на 02.06.21): 2 шт.
Применяемость
Полиуретановый сайлентблок задней балки 4х2 (Точка опоры) подходит для :
Товар является универсальным, либо информация о применяемости не указана. Купить товар «Полиуретановый сайлентблок задней балки 4х2 (Точка опоры)» часто решают владельцы автомобилей: Рено Дастер 2011-2015, Рено Дастер 2015-2019, Рено Дастер 2019-2021, Рено Дастер 2021-2024, Ниссан Террано 2014-2017, Ниссан Террано 2017-, Рено Каптур 2016-, Рено Логан 2009-, Рено Логан 2014-, Рено Сандеро 2009-, Рено Сандеро 2014-, Сандеро Степвей 2010-, Сандеро Степвей 2014-, Лада Ларгус 2012-,
Всегда на нашем складе в Москве
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем со своего склада, в карточках товара указано актуальное количество товара, находящееся на нашем складе и доступное для покупки. Если товар находится на удаленном или промежуточном складе и на его доставку до нашего склада требуется дополнительное время, то это обязательно указывается в карточке товара.
Качество
Только качественная, проверенная продукция
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем только с проверенными поставщиками. Мы знаем товар, который продаем, уверены в его происхождении и качестве. Остерегайтесь подделок в других магазинах, ввиду высокой популярности сейчас их стало слишком много. В нашем магазине продается только оригинальная продукция. Наш магазин — первый из тех, кто начал продвигать товары российских производителей, нас знают владельцы автомобилей Рено, Ниссан, Лада, Шевроле, Хендай и других марок во всех регионах РФ, а самое главное — нам доверяют. За счет опыта и знаний мы оставляем конкурентов позади, а наши Клиенты получают товар лучшего качества!
Где еще найти похожие товары
Дополнительные категории, которые связаны с товаром Полиуретановый сайлентблок задней балки 4х2 (Точка опоры):
Детали подвески Рено Дастер, Логан, Сандеро, Ниссан Террано, Лада Ларгус

Оплата
Оплата наличными
при получении заказа курьеру, либо при получении посылки на почте или при самовывозе товара из магазина
Банковский перевод
перевод средств на лицевой счет магазина через любое отделение Сбербанка или оплата переводом на карту Сбербанка
Наложенный платеж, Почта РФ
оплата в отделении на почте при получении посылки
Яндекс Деньги
перевод средств на Яндекс кошелек магазина

Доставка
Вы можете купить товар «Полиуретановый сайлентблок задней балки 4х2 (Точка опоры)» в Москве и с доставкой по России. В Москве товар «Полиуретановый сайлентблок задней балки 4х2 (Точка опоры)» можно забрать самостоятельно со склада магазина или заказать доставку курьером. Также мы можем отправить Ваш заказ Почтой по указанному Вами адресу. Для совершения покупки добавьте нужные позиции в корзину и оформите заказ, или свяжитесь с менеджером магазина по телефону, указанному в шапке сайта. Мы будем рады помочь Вам в приобретении!
Доставка по Москве 500р
доставляем товары по адресу в удобное для Вас время без предоплаты
Доставка по РФ от 600р
отправляем Почтой наложенным платежом с оплатой при получении, транспортными компаниями по РФ и за её пределы
Самовывоз со склада г.Москва
Вы можете забрать заказ самостоятельно со склада по адресу: г.Москва, ул.Ротерта д.2
Обязательно согласуйте забор заказа с менеджером по телефону.

Установка и сервис
Доступна услуга по установке автомобильных аксессуаров и запчастей
Клиентам в Москве доступна услуга по установке приобретенных товаров! Стоимость работ можно узнать в разделе «Установка и сервис». Если в списке отсутствует услуга по установке необходимой детали, то менеджер сообщит ее дополнительно, обращайтесь за уточнением стоимости удобным способом или напишите комментарий к заказу.

Меняем сайлентблоки задней балки своими руками
В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.
Признаки износа сайлентблоков задней балки
Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.
Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.
Покупка новых сайлентблоков
При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.
Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:
Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.
Твёрдая структура, за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.
При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр. Обратите внимание! Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.
Как изготовить съёмник сайлентблоков?
Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:
— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;
— небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше конкретного сайлентблока;
— несколько больших шайб из стали;
— длинный болт с качественной резьбой;
— специальная одежда и строительные перчатки.
Ход работ должен быть следующим:
1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуем новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.
2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).
3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.
4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.
Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.
Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней. При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.
Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.
Пошаговый процесс замены
1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.
2. Далее, от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).
3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.
4. Далее, при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.
5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.
6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.
Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком. В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
ST554001KD0AB3 Сайлентблок задней балки NISSAN JUKE 10- / AD / EXPERT 06- / SERENA 05 SAT
Главная /
Бренды /
Sat /
Sat ST554001KD0AB3 Сайлентблок задней балки NISSAN JUKE 10- / AD / EXPERT 06- / SERENA 05

Фильтр
срок доставки
Доступное количество
Сбросить
Чтобы поддерживать машину в рабочем состоянии, сохраняя все ее динамические характеристики в лучшем виде, нужны запчасти и расходники – качественные, надежные, с адекватной стоимостью и желательно авторитетного производителя. Поставкой большого спектра компонентов для иномарок и российских автомобилей занимается онлайн-гипермаркет KuzParts. Предлагаем купить Сайлентблок задней балки NISSAN JUKE 10- / AD / EXPERT 06- / SERENA 05 SAT ST554001KD0AB3 по выгодной цене. Максимально простая система заказа, защищенные способы оплаты, быстрая отгрузка и доставка – главные принципы работы нашего электронного магазина. Специалисты всегда на связи, чтобы ответить на вопросы или устранить затруднения.
Сайлентблок задней балки NISSAN JUKE 10- / AD / EXPERT 06- / SERENA 05 SAT ST554001KD0AB3 в наличии и под заказ

Мы стараемся всегда предоставлять клиентам хороший выбор и альтернативу.
• Для автомобилей на заводской гарантии в наличии оригинальные компоненты.

• Наши поставки не ограничиваются только фирменным предложением. В каталоге всегда большой ассортимент деталей и расходников аналогового производства.

• Каждая единичная позиция сопровождается документальной гарантией от производителя.

• Доставка организована по Кемеровской области, а также в любой российский регион надежными транспортными компаниями.

Цены на Сайлентблок задней балки NISSAN JUKE 10- / AD / EXPERT 06- / SERENA 05 SAT ST554001KD0AB3 в каталоге kuzparts.ru

На сайте представлены актуальные расценки на продукцию. Обращаем ваше внимание, что в зависимости от фирмы-производителя стоимость может варьироваться, мы рекомендуем уточнять параметр перед заказом у специалистов по телефону. При оформлении VIN-запроса дождитесь информации по цене от менеджеров.
Указанные цены действительны только при заказе через интернет-магазин!
* К авиадоставке (склады с пометкой «Авиа») не допускаются: масла, любые жидкости и детали их содержащие, газосодержащие детали, любые детали весом более 2 кг, кузовные детали, объемные детали (любые детали более 40 см по любой из сторон), оптика, некоторые пластиковые хрупкие изделия — при заказе этих товаров они в любом случае будут доставляться наземным способом (+3 рабочих дня к заявленному сроку)
Какие проблемы вызывают изношенные втулки подвески? | Новости
CARS.COM — Втулки — это подушки из резины, полиуретана (часто сокращенно «поли» или «уретан») или других материалов. Они устанавливаются на подвеску автомобиля и рулевые шарниры, чтобы поглощать неровности дороги, контролировать количество движений в шарнирах и уменьшать шум и вибрацию. Втулки часто имеют форму толстых эластичных шайб, через которые проходят компоненты подвески или крепящие их болты.
Связано: Больше обслуживания
Когда втулки изнашиваются, они допускают большее движение.Водитель может почувствовать дрожь в передней части автомобиля или услышать лязг или дребезжание на неровной дороге, при повороте колеса или при резком торможении. Водители также могут столкнуться с плохой управляемостью или слабым рулевым управлением. Отказ втулок задней подвески может быть труднее обнаружить, поскольку они не затрагивают систему рулевого управления и могут в меньшей степени зависеть от прохождения поворотов.
Втулки
используются для поперечных рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости (также называемых стабилизаторами поперечной устойчивости), шаровых шарниров, рулевых тяг, амортизаторов и опор стоек и других деталей подвески и рулевого управления, а также в опорах двигателя и трансмиссии.Они изнашиваются и трескаются от трения, старения, нагрева, воздействия дорожной соли и смазочных материалов, а также от частых движений и нагрузок от веса.
Подобно хрящу, защищающему колени и локти, при износе втулки возникает большая нагрузка на суставы и соединенные части. Как и при контакте кости с костью, изношенные втулки могут допускать контакт металла с металлом. Изношенные втулки поперечного рычага могут привести к смещению передней части автомобиля и вызвать преждевременный износ шин.
То, что кажется или звучит как изношенные амортизаторы или шаровые опоры, или другая проблема с подвеской, может быть не по вине самой детали, а из-за втулки, которая амортизирует шарниры и точки крепления.Тщательный осмотр втулки подвески должен выявить причину. Например, ослабленный стабилизатор поперечной устойчивости позволит увеличить наклон кузова (и, возможно, шум) при поворотах, но если штанга не погнута и не сломана, возможно, в замене потребуются только втулки.
С другой стороны, ремонтные мастерские могут порекомендовать замену детали, а не только втулок, потому что их износ может указывать на то, что сама деталь устарела и может не прослужить долго. Кроме того, многие втулки запрессованы в металлическую втулку и их трудно удалить, что увеличивает рабочее время и затраты.На некоторых автомобилях втулки поперечного рычага не могут быть заменены отдельно, поэтому механику, возможно, придется заменить сам поперечный рычаг.
Высохшие втулки также могут быть источником скрипа. Более старый автомобиль с пресс-масленками требует регулярной смазки вместе с заменой масла («смазочная» часть масла и смазки). В то время как более современные втулки с постоянной смазкой в современных автомобилях упростили регулярное техническое обслуживание, недостатком является то, что они не всегда действительно постоянные — и как только втулка этой конструкции в металлическом корпусе высыхает, ее, возможно, придется полностью заменить, чтобы решить скрип.
Из-за количества труда, связанного с установкой новых втулок на некоторые автомобили, общая стоимость может быть высокой по сравнению с самими втулками. Однако новые втулки могут заметно улучшить ходовые качества и управляемость автомобиля, который использовался в течение нескольких лет.
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
Как заменить втулки автомобиля
Если ваша задняя часть кажется немного более беспокойной, чем раньше, вы можете попробовать изменить свой рацион или принять немного Bean-O перед едой. Если этого не произойдет, возможно, вам придется заменить втулки задней подвески. Ваши амортизаторы мягко подвешивают ваш автомобиль сзади, но в точках, в которых другие опоры прикрепляются к раме вашего автомобиля сзади, есть свои собственные маленькие амортизаторы, называемые втулками.Эти резиновые втулки могут изнашиваться, и тогда они становятся менее мягкими. Это может вызвать стук или скрип задней части.
Заменить сайлентблоки задней подвески не так уж и сложно. Выполните следующие действия, и у вас не должно возникнуть особых проблем.
Подготовка к замене втулок задней подвески
фото Мэтта Райта, 2007 г.
Установка новых сайлентблоков задней подвески — довольно сложная работа. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть много времени и безопасное место для работы.Для этого вам нужно будет отключить большую часть задней подвески, так что будьте готовы.
Что вам понадобится
Вам также может понадобиться емкость для отработанного газа и что-нибудь для сбора тормозной жидкости. Не все автомобили требуют, чтобы вы уронили бензобак или отсоединили тормозные магистрали, но многие это делают, поэтому будьте готовы. Соберите все это вместе, и вы готовы к работе.
Отбросьте подвеску
фото Мэтта Райта, 2007 г.
Чтобы добраться до втулок подвески, вам нужно опустить всю заднюю подвеску в сборе.Если у вашего автомобиля или грузовика есть независимая задняя подвеска, вам повезло, потому что вам нужно снимать только одну сторону за раз и, вероятно, не нужно отсоединять тормозную магистраль.
Шаги одинаковы независимо от типа подвески. Сначала приподнимите заднюю часть автомобиля и надежно установите на опоры домкрата. Поместите напольный домкрат под подвеску и накачайте ее, чтобы выдержать вес — в центре балки или под концом рычага подвески, если у вас независимая подвеска.Домкрат
он просто плотно прилегает к подвеске, машину не поднимать, иначе домкрат может упасть!
Когда автомобиль надежно подвешен, отсоедините задние амортизаторы в нижней части, затем открутите болты, чтобы опустить заднюю подвеску.
Внимательно проверьте, нужно ли отключать задние тормозные магистрали, чтобы опустить подвеску. Если вы просчитаетесь, вы всегда можете остановиться на полпути, чтобы убрать линии.
Отключив все, медленно опустите домкрат и узел подвески.
Отсоедините узел задней втулки
фото Мэтта Райта, 2007 г.
При опущенной подвеске вы можете снять узел, удерживающий втулку подвески. С каждой стороны будет как минимум по одному. Чтобы снять узел, установите торцевой ключ снаружи и гаечный ключ с внутренней стороны центрального болта. Это будет сложно, но полностью ослабьте болт и выдвиньте его. Теперь вы сможете работать над сборкой самостоятельно.
Закрепите узел втулки
фото Мэтта Райта, 2007 г.
Теперь, когда у вас снята втулка подвески в сборе, вы можете взять ее внутрь и поработать.
Лучше всего удерживать узел при выдавливании втулки в тисках. Если у вас нет тисков, вы можете использовать два зажима, чтобы крепко удерживать сборку на верстаке или столе, как показано на рисунке выше.
Выдавите старую втулку подвески
фото Мэтта Райта, 2007 г.
Когда втулка в сборе плотно зажата, вы готовы извлечь оттуда старую втулку. Только там действительно хорошо. Вам понадобится зажим, чтобы убедить старую втулку, что пора уходить.
Поместите конец зажима без винта на внешний край сборки на металлическую поверхность. Слегка поверните зажим так, чтобы конец винта зажима находился над втулкой. Медленно поворачивайте винт, пока не вытолкните изношенную втулку из узла.
Смазать
фото Мэтта Райта, 2007 г.
Это самый простой, но один из самых важных шагов в процессе смазки. Если вы переходите на полиуретановые втулки (только для высокопроизводительных автомобилей), ваш новый комплект втулки поставляется с тюбиком смазки.В противном случае вы можете приобрести их в магазине автозапчастей. Это похоже на жир, но еще более липкий.
Покройте все детали, которые собираются вместе, большим количеством смазки. Вы не можете использовать слишком много. Эта смазка продлевает срок службы втулки и предохраняет ее от скрипа и скрипа!
Соберите узел втулки подвески
фото Мэтта Райта, 2007 г.
После того, как все смазано, вы можете собрать узел задней втулки. Если ваши новые втулки состоят из двух частей, их довольно легко вставить на место.В противном случае вам может потребоваться запрессовать новую втулку с помощью зажима.
Обязательно соберите гайки и шайбы в том порядке, в котором они оторвались.
Установите на место узел втулки подвески
фото Мэтта Райта, 2007 г.
Вы вставите новую сборку так же, как она вышла. При установке шайб убедитесь, что вы соблюдаете правильный порядок. Когда все плотно прижато (то есть все вместе и готово к затяжке), затяните главный болт в соответствии с характеристиками вашего автомобиля.Вы будете делать это довольно плотно.
Теперь просто отложите все остальное на место, и вы снова в деле — тихом, гладком, счастливом деле.
Как определить, изношены ли втулки подвески
Втулки — это резиновые прокладки, которые крепятся к системе подвески автомобиля. Из-за состава материала втулки также называют «каучуками». Втулки предназначены для поглощения ударов турбулентности на дороге при движении транспортного средства.Втулки амортизируют толчки, вызванные неровностями дорожного покрытия, и обеспечивают более плавную езду. Помимо резины, втулки иногда изготавливают из полиуретана или других мягких, но твердых материалов.
Втулки можно найти на любом компоненте подвески, где две металлические части образуют соединение. Назначение втулок — предотвратить трение металлических поверхностей друг о друга и возникновение ненужных напряжений и трения. Чаще всего необходимо заменять следующие втулки:
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости
Сайлентблоки рычага
Втулки опорные
Втулки амортизатора
Для системы подвески грузовика втулки сделаны со встроенной гибкостью, которая помогает с различными функциями автомобиля, такими как пассивное рулевое управление задними колесами.
Качество резинового материала — это то, что дает втулкам способность амортизировать толчки и шумы турбулентности. Когда качество набора втулок ухудшается, удары и шумы, которые может издавать транспортное средство, становятся более заметными в кабине грузовика.
Магазин Втулки подвески
Признаки неисправности втулок подвески: FAQ
Симптомы плохих втулок аналогичны симптомам плохих рессор. Оба они играют решающую роль в системе подвески автомобиля и поэтому важны для комфорта езды.Если вам интересно, как узнать, изношены ли втулки подвески на вашем автомобиле, ответьте на следующие вопросы:
Какие проблемы вызывают изношенные втулки подвески? Рабочие втулки могут затруднить управление автомобилем. Из-за того, что подвеска скомпрометирована, плохие втулки могут сделать езду менее комфортной и более опасной. Уменьшение амортизации может сделать подвеску и компоненты двигателя более уязвимыми к физическим воздействиям сотрясений автомобиля.Металлические соединения, оставленные незащищенными из-за изношенных втулок, могут вызвать повреждение и привести к преждевременному выходу деталей из строя.
На что похожи плохие втулки? Втулки часто выходят из строя при высыхании резины. Следовательно, плохая втулка будет жесткой и негибкой. Из кабины грузовика плохая втулка подвески делает езду более беспокойной и нервной.
Что происходит, если втулки выходят из строя? При выходе из строя втулок управлять грузовиком становится сложнее из-за отсутствия надлежащей подвески.Движение грузовика с неисправными втулками может быть опасным.
Наиболее распространенные симптомы износа втулок
Типичные контрольные признаки износа втулок под автомобилем включают следующие симптомы:
Автомобиль издает дребезжащий звук при движении по гравийной дороге.
Автомобиль издает лязгающий звук, когда вы делаете крутые повороты или нажимаете на тормоз.
Автомобиль как будто дрожит в передней части.
Рулевое управление кажется более трудным.
Рулевое управление кажется слабее, чем раньше.
Последние два симптома часто возникают из-за износа передних сайлентблоков под автомобилем. Когда задние втулки выходят из строя, проблему труднее определить, поскольку это не влияет на функции рулевого управления. Более того, грузовик не так склонен вызывать трудности при прохождении поворотов, если проблема с сайлентблоком ограничена задней частью автомобиля.
Втулки используются в ряде компонентов автомобиля. Во время осмотра вашего автомобиля вы, вероятно, увидите сайлентблоки на следующие части:
Шаровые опоры
Рычаги управления
Двигатель
Амортизаторы
Стабилизатор поперечной устойчивости
Детали рулевого управления
Опоры стойки
Подвеска
Тяги
Подушки коробки передач
Втулки могут со временем изнашиваться на различных компонентах из-за трения, напряжения и старения.Продолжительное периодическое воздействие тепла двигателя может привести к ускоренному износу втулок. Воздействие элементов также может вызвать износ втулок, особенно в климатических условиях с влажными и суровыми погодными условиями или загрязнением окружающей среды.
Как узнать, изношены ли втулки подвески
Втулки в автомобиле можно сравнить с хрящом в теле человека. В то время как хрящ защищает суставы от напряжения, предотвращая контакт кости с костью, втулки предохраняют металлические суставы от напряжения, предотвращая контакт металла с металлом.Однако, как хрящи в организме могут изнашиваться с возрастом, так и втулки в автомобиле могут изнашиваться.
Одна из наиболее опасных причин изношенных втулок — это когда проблема затрагивает рычаг управления транспортного средства. Если втулки изнашиваются на этом компоненте, передняя часть грузовика может выйти из строя, что в конечном итоге может привести к преждевременному износу шин.
Чтобы точно диагностировать проблему втулки, обычно требуется осмотр грузовика.Одно из распространенных неверных толкований проблемы, связанной с втулкой, — это когда грузовик издает шум на поворотах, а водитель объясняет проблему ослабленным стабилизатором поперечной устойчивости. Во многих из этих случаев осмотр показывает, что проблема связана с втулками, а не со стержнем.
Втулки и автомобильный шум
В некоторых случаях движения и шумы, которые могут указывать на проблему с компонентом подвески или шаровым шарниром, на самом деле могут быть результатом проблемы с втулками. Например, изношенные втулки на металлических соединениях грузовика могут вызывать удары и шумы при движении по каменистой дороге и крутых поворотах.
Когда втулки вызывают шум, проблема не всегда связана с износом или напряжением резины. В некоторых случаях шум является просто результатом высыхания втулок. Чтобы исправить ситуацию, требуется смазка. В более новых грузовиках сайлентблоки часто поставляются предварительно смазанными, но обычно смазку необходимо повторно нанести в какой-то момент до того, как резина проедет свой путь.
Когда заменять втулки
Сроки замены втулок подвески не установлены.В разных автомобилях они изнашиваются с разной скоростью. Это действительно зависит от среды, в которой вы управляете транспортным средством, и от количества стрессов, которым вы его регулярно подвергаете. По сути, вы будете знать, когда менять втулки в автомобиле или грузовике, когда симптомы плохих втулок затрудняют эксплуатацию вашего автомобиля.
С некоторыми проблемами, связанными с втулками, вы можете столкнуться с трудным вопросом: следует ли заменять только втулки или необходимо также заменять соответствующую деталь? Ответ может зависеть от стоимости и трудозатрат, а также от того, можно ли получить доступ к втулке без замены детали.Как правило, замена отдельной втулки — лучший вариант, когда можно получить доступ к втулке и снять ее по разумной цене.
Однако часто специалисты автосервиса рекомендуют заменить соответствующий компонент автомобиля вместе с втулками, даже если проблема связана с последними. Подобные советы обычно сводятся к предположению, что — поскольку возраст сказался на втулках — рассматриваемый компонент, вероятно, достиг своего окончательного срока полезности.
На некоторых компонентах невозможно заменить только втулки. Например, на поперечном рычаге снять втулки практически невозможно. Следовательно, когда втулки на поперечном рычаге изнашиваются, пора просто заменить поперечный рычаг. Изоляция втулок для некоторых других деталей также может занять много времени.
Тестирование и диагностика втулок
В отличие от шаровых шарниров и рулевых тяг, втулки подвески грузовика не требуют регулярного обслуживания.Втулки обычно устойчивы к вибрациям и ударам от дороги, но уязвимы к воздействию тепла и нефти. Следовательно, втулки изнашиваются раньше, если они находятся рядом с выхлопной трубой или помещены в раковину двигателя с недостаточной вентиляцией. Воздействие охлаждающей жидкости трансмиссии также может ухудшить качество втулок.
Как заменить узел втулки подвески на грузовике

Шаги, связанные с заменой втулки, относительно легко освоить, и обычно их можно выполнить менее чем за час, как только вы научитесь, как это делается.Однако в первый раз, когда вы ремонтируете втулки на своем грузовике, выполнение этих шагов может занять несколько часов. Поэтому лучше отложить это мероприятие на свободный полдень.
Прежде чем начать, отложите в сторону все части и инструменты, которые вам понадобятся для выполнения этой задачи.
1. Отложите инструменты для замены втулки
Чтобы выполнить замену втулки, вам потребуется под рукой следующие инструменты:
Ключ гаечный рожковый
Отвертка с плоской головкой
Динамометрический ключ
Домкрат напольный
Две стойки для домкратов
Зажимы
Для защиты от возможной утечки жидкости из грузовика, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии, может потребоваться емкость под рукой.
2. Опустите подвеску
Чтобы получить доступ к втулкам подвески, вам необходимо снять узел задней подвески. Если задняя подвеска вашего грузовика независимая, обе стороны можно снимать по отдельности. Чтобы поднять грузовик, поднимите заднюю часть с помощью домкрата и закрепите автомобиль на подвеске с помощью домкратов.
Вдоль задней подвески снимаем амортизаторы и болты. Это позволит вам опустить заднюю подвеску.При необходимости отсоедините задние тормозные магистрали.
3. Отсоедините узел задней втулки
Убрав подвеску, снимите часть сборки, в которой находится втулка подвески. На каждой стороне будет один или несколько из этих компонентов. Ослабьте и снимите центральный болт, чтобы снять узел.
4. Зажмите узел втулки
Сняв с грузовика втулку подвески, отнесите ее в гараж и поставьте на стол.Чтобы удерживать узел на месте при снятии втулок, используйте тиски или два зажима.
5. Снимите старую втулку подвески
Надежно закрепив узел втулки на столе или верстаке, с помощью отвертки вытолкните старую втулку из узла.
6. Смажьте детали подвески
Перед установкой новой втулки смажьте детали подвески. Нанесите покрытие на все детали, которые будут соприкасаться друг с другом в сборке.Смазка необходима для обеспечения движения деталей, контактирующих друг с другом, без трения. Только при смазке резина останется в хорошем состоянии, а металлические части будут защищены от коррозионного воздействия движения и контакта.
Смазку необходимо наносить обильно, чтобы детали двигались плавно и бесшумно. Без смазки все эти шаги, скорее всего, были бы напрасными.
7. Соберите узел втулки подвески
Обильно нанеся смазку на все соприкасающиеся детали, снова соедините детали узла втулки.Установите новые втулки и снова установите гайки и шайбы.
8. Снова прикрепите узел сайлентблока к задней подвеске автомобиля
Снова прикрепите узел втулки к задней подвеске грузовика. Это включает в себя обратные действия, которые привели к отсоединению узла от автомобиля. При установке шайб убедитесь, что все собрано в правильном порядке.
Когда все детали закреплены и закреплены, затяните болт в соответствии со спецификациями вашего грузовика.При необходимости повторите эти шаги с другой стороны.
Снимите опоры домкрата и опустите грузовик на землю. Совершите тест-драйв грузовика и оцените новые улучшенные характеристики. Если предыдущие проблемы с производительностью — шумы, тремор и т. Д. — исчезли, поздравляем! Вы успешно выполнили первую замену втулок грузовых автомобилей.
Сколько стоят сайлентблоки для автомобиля?
На протяжении многих лет, когда вы владеете грузовиком и эксплуатируете его, крайне важно поддерживать в оптимальном состоянии все детали, составляющие систему подвески.Как часть, которая буферизует шарниры вдоль соединенных компонентов подвески, сайлентблоки играют ключевую роль в плавности движения вашего автомобиля. Кроме того, втулки предотвращают трение между металлическими частями и тем самым помогают обеспечить долговечность компонентов подвески, не говоря уже о различных других частях грузовика.
Учитывая важность сайлентблоков в вашем автомобиле, важно заменять их, когда резина изнашивается. Если такие симптомы, как сотрясение и шум, явно могут быть связаны с втулками на определенной части вашего грузовика, эти втулки необходимо заменить, чтобы обеспечить исправность и срок службы автомобиля.
Когда все же возникают симптомы изношенных втулок, простая замена одной или двух втулок может быть простой и недорогой профилактической мерой по сравнению с тем, что в противном случае могло бы привести к дорогостоящей замене различных частей подвески, если вы игнорируете проблему на неопределенное время.
Купить втулки у General Spring
Более 40 лет General Spring является ведущим поставщиком деталей подвески. Если вам нужны новые втулки или листовые рессоры, у нас есть запчасти, которые подходят для всех типов грузовиков, как новых, так и старых.По всей территории США владельцы грузовиков часто покупают у General Spring листовые рессоры, винтовые пружины, отдельные листы и втулки.
Втулки можно приобрести по отдельности или в виде комплектов подвески вместе с листовыми рессорами и скобами. Независимо от того, нужно ли вам заменить одну или две втулки или более 10 втулок по всему автомобилю, есть втулки, которые подойдут практически для любого грузовика.
Владельцы грузовиков General Spring связывались с нами по поводу проблем, связанных с подвеской автомобиля.С самого начала нашей миссией было направлять наших клиентов в правильном направлении в отношении усовершенствований транспортных средств и систем подвески. Мы хотим, чтобы у вас был автомобиль, который будет работать так же хорошо, как и в тот день, когда вы впервые сняли его с продажи.
Просмотрите наш каталог и купите сайлентблоки в General Spring сегодня.
Втулки — это резиновые прокладки, которые крепятся к системе подвески автомобиля. Из-за состава материала втулки также называют «каучуками».«Назначение втулок состоит в том, чтобы поглощать удары турбулентности на дороге при движении транспортного средства. Втулки смягчают толчки, вызванные неровностями на заданной местности, и обеспечивают более плавное управление. Помимо резины, втулки иногда изготавливаются из полиуретан или другие мягкие, но твердые материалы.
Втулки можно найти на любом компоненте подвески, где две металлические части образуют соединение. Назначение втулок — предотвратить трение металлических поверхностей друг о друга и возникновение ненужных напряжений и трения.Чаще всего необходимо заменять следующие втулки:
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости
Сайлентблоки рычага
Втулки опорные
Втулки амортизатора
Для системы подвески грузовика втулки сделаны со встроенной гибкостью, которая помогает с различными функциями автомобиля, такими как пассивное рулевое управление задними колесами.
Качество резинового материала — это то, что дает втулкам способность амортизировать толчки и шумы турбулентности.Когда качество набора втулок ухудшается, удары и шумы, которые может издавать транспортное средство, становятся более заметными в кабине грузовика.
Магазин Втулки подвески
Признаки неисправности втулок подвески: FAQ
Симптомы плохих втулок аналогичны симптомам плохих рессор. Оба они играют решающую роль в системе подвески автомобиля и поэтому важны для комфорта езды. Если вам интересно, как узнать, изношены ли втулки подвески на вашем автомобиле, ответьте на следующие вопросы:
Какие проблемы вызывают изношенные втулки подвески? Рабочие втулки могут затруднить управление автомобилем.Из-за того, что подвеска скомпрометирована, плохие втулки могут сделать езду менее комфортной и более опасной. Уменьшение амортизации может сделать подвеску и компоненты двигателя более уязвимыми к физическим воздействиям сотрясений автомобиля. Металлические соединения, оставленные незащищенными из-за изношенных втулок, могут вызвать повреждение и привести к преждевременному выходу деталей из строя.
На что похожи плохие втулки? Втулки часто выходят из строя при высыхании резины. Следовательно, плохая втулка будет жесткой и негибкой.Из кабины грузовика плохая втулка подвески делает езду более беспокойной и нервной.
Что происходит, если втулки выходят из строя? При выходе из строя втулок управлять грузовиком становится сложнее из-за отсутствия надлежащей подвески. Движение грузовика с неисправными втулками может быть опасным.
Наиболее распространенные симптомы износа втулок
Типичные контрольные признаки износа втулок под автомобилем включают следующие симптомы:
Автомобиль издает дребезжащий звук при движении по гравийной дороге.
Автомобиль издает лязгающий звук, когда вы делаете крутые повороты или нажимаете на тормоз.
Автомобиль как будто дрожит в передней части.
Рулевое управление кажется более трудным.
Рулевое управление кажется слабее, чем раньше.
Последние два симптома часто возникают из-за износа передних сайлентблоков под автомобилем. Когда задние втулки выходят из строя, проблему труднее определить, поскольку это не влияет на функции рулевого управления.Более того, грузовик не так склонен вызывать трудности при прохождении поворотов, если проблема с сайлентблоком ограничена задней частью автомобиля.
Втулки используются в ряде компонентов автомобиля. Во время осмотра вашего автомобиля вы, вероятно, увидите сайлентблоки на следующие части:
Шаровые опоры
Рычаги управления
Двигатель
Амортизаторы
Стабилизатор поперечной устойчивости
Детали рулевого управления
Опоры стойки
Подвеска
Тяги
Подушки коробки передач
Втулки могут со временем изнашиваться на различных компонентах из-за трения, напряжения и старения.Продолжительное периодическое воздействие тепла двигателя может привести к ускоренному износу втулок. Воздействие элементов также может вызвать износ втулок, особенно в климатических условиях с влажными и суровыми погодными условиями или загрязнением окружающей среды.
Как узнать, изношены ли втулки подвески
Втулки в автомобиле можно сравнить с хрящом в теле человека. В то время как хрящ защищает суставы от напряжения, предотвращая контакт кости с костью, втулки предохраняют металлические суставы от напряжения, предотвращая контакт металла с металлом.Однако, как хрящи в организме могут изнашиваться с возрастом, так и втулки в автомобиле могут изнашиваться.
Одна из наиболее опасных причин изношенных втулок — это когда проблема затрагивает рычаг управления транспортного средства. Если втулки изнашиваются на этом компоненте, передняя часть грузовика может выйти из строя, что в конечном итоге может привести к преждевременному износу шин.
Чтобы точно диагностировать проблему втулки, обычно требуется осмотр грузовика.Одно из распространенных неверных толкований проблемы, связанной с втулкой, — это когда грузовик издает шум на поворотах, а водитель объясняет проблему ослабленным стабилизатором поперечной устойчивости. Во многих из этих случаев осмотр показывает, что проблема связана с втулками, а не со стержнем.
Втулки и автомобильный шум
В некоторых случаях движения и шумы, которые могут указывать на проблему с компонентом подвески или шаровым шарниром, на самом деле могут быть результатом проблемы с втулками. Например, изношенные втулки на металлических соединениях грузовика могут вызывать удары и шумы при движении по каменистой дороге и крутых поворотах.
Когда втулки вызывают шум, проблема не всегда связана с износом или напряжением резины. В некоторых случаях шум является просто результатом высыхания втулок. Чтобы исправить ситуацию, требуется смазка. В более новых грузовиках сайлентблоки часто поставляются предварительно смазанными, но обычно смазку необходимо повторно нанести в какой-то момент до того, как резина проедет свой путь.
Когда заменять втулки
Сроки замены втулок подвески не установлены.В разных автомобилях они изнашиваются с разной скоростью. Это действительно зависит от среды, в которой вы управляете транспортным средством, и от количества стрессов, которым вы его регулярно подвергаете. По сути, вы будете знать, когда менять втулки в автомобиле или грузовике, когда симптомы плохих втулок затрудняют эксплуатацию вашего автомобиля.
С некоторыми проблемами, связанными с втулками, вы можете столкнуться с трудным вопросом: следует ли заменять только втулки или необходимо также заменять соответствующую деталь? Ответ может зависеть от стоимости и трудозатрат, а также от того, можно ли получить доступ к втулке без замены детали.Как правило, замена отдельной втулки — лучший вариант, когда можно получить доступ к втулке и снять ее по разумной цене.
Однако часто специалисты автосервиса рекомендуют заменить соответствующий компонент автомобиля вместе с втулками, даже если проблема связана с последними. Подобные советы обычно сводятся к предположению, что — поскольку возраст сказался на втулках — рассматриваемый компонент, вероятно, достиг своего окончательного срока полезности.
На некоторых компонентах невозможно заменить только втулки. Например, на поперечном рычаге снять втулки практически невозможно. Следовательно, когда втулки на поперечном рычаге изнашиваются, пора просто заменить поперечный рычаг. Изоляция втулок для некоторых других деталей также может занять много времени.
Тестирование и диагностика втулок
В отличие от шаровых шарниров и рулевых тяг, втулки подвески грузовика не требуют регулярного обслуживания.Втулки обычно устойчивы к вибрациям и ударам от дороги, но уязвимы к воздействию тепла и нефти. Следовательно, втулки изнашиваются раньше, если они находятся рядом с выхлопной трубой или помещены в раковину двигателя с недостаточной вентиляцией. Воздействие охлаждающей жидкости трансмиссии также может ухудшить качество втулок.
Как заменить узел втулки подвески на грузовике

Шаги, связанные с заменой втулки, относительно легко освоить, и обычно их можно выполнить менее чем за час, как только вы научитесь, как это делается.Однако в первый раз, когда вы ремонтируете втулки на своем грузовике, выполнение этих шагов может занять несколько часов. Поэтому лучше отложить это мероприятие на свободный полдень.
Прежде чем начать, отложите в сторону все части и инструменты, которые вам понадобятся для выполнения этой задачи.
1. Отложите инструменты для замены втулки
Чтобы выполнить замену втулки, вам потребуется под рукой следующие инструменты:
Ключ гаечный рожковый
Отвертка с плоской головкой
Динамометрический ключ
Домкрат напольный
Две стойки для домкратов
Зажимы
Для защиты от возможной утечки жидкости из грузовика, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии, может потребоваться емкость под рукой.
2. Опустите подвеску
Чтобы получить доступ к втулкам подвески, вам необходимо снять узел задней подвески. Если задняя подвеска вашего грузовика независимая, обе стороны можно снимать по отдельности. Чтобы поднять грузовик, поднимите заднюю часть с помощью домкрата и закрепите автомобиль на подвеске с помощью домкратов.
Вдоль задней подвески снимаем амортизаторы и болты. Это позволит вам опустить заднюю подвеску.При необходимости отсоедините задние тормозные магистрали.
3. Отсоедините узел задней втулки
Убрав подвеску, снимите часть сборки, в которой находится втулка подвески. На каждой стороне будет один или несколько из этих компонентов. Ослабьте и снимите центральный болт, чтобы снять узел.
4. Зажмите узел втулки
Сняв с грузовика втулку подвески, отнесите ее в гараж и поставьте на стол.Чтобы удерживать узел на месте при снятии втулок, используйте тиски или два зажима.
5. Снимите старую втулку подвески
Надежно закрепив узел втулки на столе или верстаке, с помощью отвертки вытолкните старую втулку из узла.
6. Смажьте детали подвески
Перед установкой новой втулки смажьте детали подвески. Нанесите покрытие на все детали, которые будут соприкасаться друг с другом в сборке.Смазка необходима для обеспечения движения деталей, контактирующих друг с другом, без трения. Только при смазке резина останется в хорошем состоянии, а металлические части будут защищены от коррозионного воздействия движения и контакта.
Смазку необходимо наносить обильно, чтобы детали двигались плавно и бесшумно. Без смазки все эти шаги, скорее всего, были бы напрасными.
7. Соберите узел втулки подвески
Обильно нанеся смазку на все соприкасающиеся детали, снова соедините детали узла втулки.Установите новые втулки и снова установите гайки и шайбы.
8. Снова прикрепите узел сайлентблока к задней подвеске автомобиля
Снова прикрепите узел втулки к задней подвеске грузовика. Это включает в себя обратные действия, которые привели к отсоединению узла от автомобиля. При установке шайб убедитесь, что все собрано в правильном порядке.
Когда все детали закреплены и закреплены, затяните болт в соответствии со спецификациями вашего грузовика.При необходимости повторите эти шаги с другой стороны.
Снимите опоры домкрата и опустите грузовик на землю. Совершите тест-драйв грузовика и оцените новые улучшенные характеристики. Если предыдущие проблемы с производительностью — шумы, тремор и т. Д. — исчезли, поздравляем! Вы успешно выполнили первую замену втулок грузовых автомобилей.
Сколько стоят сайлентблоки для автомобиля?
На протяжении многих лет, когда вы владеете грузовиком и эксплуатируете его, крайне важно поддерживать в оптимальном состоянии все детали, составляющие систему подвески.Как часть, которая буферизует шарниры вдоль соединенных компонентов подвески, сайлентблоки играют ключевую роль в плавности движения вашего автомобиля. Кроме того, втулки предотвращают трение между металлическими частями и тем самым помогают обеспечить долговечность компонентов подвески, не говоря уже о различных других частях грузовика.
Учитывая важность сайлентблоков в вашем автомобиле, важно заменять их, когда резина изнашивается. Если такие симптомы, как сотрясение и шум, явно могут быть связаны с втулками на определенной части вашего грузовика, эти втулки необходимо заменить, чтобы обеспечить исправность и срок службы автомобиля.
Когда все же возникают симптомы изношенных втулок, простая замена одной или двух втулок может быть простой и недорогой профилактической мерой по сравнению с тем, что в противном случае могло бы привести к дорогостоящей замене различных частей подвески, если вы игнорируете проблему на неопределенное время.
Купить втулки у General Spring
Более 40 лет General Spring является ведущим поставщиком деталей подвески. Если вам нужны новые втулки или листовые рессоры, у нас есть запчасти, которые подходят для всех типов грузовиков, как новых, так и старых.По всей территории США владельцы грузовиков часто покупают у General Spring листовые рессоры, винтовые пружины, отдельные листы и втулки.
Втулки можно приобрести по отдельности или в виде комплектов подвески вместе с листовыми рессорами и скобами. Независимо от того, нужно ли вам заменить одну или две втулки или более 10 втулок по всему автомобилю, есть втулки, которые подойдут практически для любого грузовика.
Владельцы грузовиков General Spring связывались с нами по поводу проблем, связанных с подвеской автомобиля.С самого начала нашей миссией было направлять наших клиентов в правильном направлении в отношении усовершенствований транспортных средств и систем подвески. Мы хотим, чтобы у вас был автомобиль, который будет работать так же хорошо, как и в тот день, когда вы впервые сняли его с продажи.
Просмотрите наш каталог и купите сайлентблоки в General Spring сегодня.
Запчасти и аксессуары для автомобилей Новый MACKAY Сайлентблок заднего продольного рычага A1121 * By ZIVOR *
Запчасти и аксессуары Авто Новый MACKAY Сайлентблок заднего продольного рычага A1121 * От ZIVOR *
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Новый сайлентблок продольного рычага MACKAY — задний A1121 * от ZIVOR * по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое ： Номер детали производителя: ： A1121 ， Бренд: ： MACKAY ： MPN: ： A1121 ， UPC: ： Не применяется ： EAN: ： Не применяется ，
Новый задний сайлентблок продольного рычага MACKAY A1121 * By ZIVOR *

Новый задний сайлентблок продольного рычага MACKAY A1121 * By ZIVOR *
Обратите внимание, что небольшая разница в цвете может быть допустима из-за освещения и экрана вашего компьютера. Купите красивое серебро 925 пробы с отражениями, свиток и бусины Бали и другие бусины в, Добавьте нотку праздника в свой дом с этим 28-дюймовым венком из красных ягод.Конструкция с ветреным отверстием поможет вашему ребенку сохранить свежие и прохладные волосы, фактический цвет изделия может немного отличаться от цвета, показанного на фотографиях. Новый задний сайлентблок продольного рычага MACKAY A1121 * By ZIVOR * . Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат, Tag 140 (рекомендуется для 7-8 лет): грудь 30 дюймов, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Fluorostore F015211 — 10 фракционных трубок из PFA, MUZUO Handle Pull для кухонных шкафов Комод для ванной комнаты Дверная фурнитура для ящиков — Золотой прямоугольник — 5 дюймов (128 мм), центры отверстий — 2 шт. — -. Новый задний сайлентблок продольного рычага MACKAY A1121 * By ZIVOR * . Вы можете легко положить свои ценные вещи в карман и заказать предметы повседневного обихода, такие как косметика. Серия 15 представляет еще больше фигурок из фильма 2004 года «Чужой против» — литье из стерлингового серебра шириной 8 мм. на внешней стороне. Сделайте свою вечеринку сияющей с нашими воздушными шарами. Новый задний сайлентблок продольного рычага MACKAY A1121 * By ZIVOR * . Большая часть древесины, которую я использую, заготавливается в Канзасе и Миссури.Наш День Рождения Маленькой Индейки, обратите внимание — фотографии бусинок сделаны крупным планом, чтобы показать детали. Красиво С или БЕЗ кринолина. Не позволяйте пролитому молоку, краске или супу снова испортить вам день. Новый задний сайлентблок продольного рычага MACKAY A1121 * By ZIVOR * . чтобы высвободить шею в любом положении, это лучший способ сделать вашего ребенка более стильным и модным, застрявшие пузыри и небольшие вариации формы, можно использовать не только в ванной, но и в качестве подвесной рейки в шкафу, маска имеет 100 -Процентная силиконовая юбка с линзами из закаленного стекла, Новый задний сайлентблок продольного рычага MACKAY A1121 * от ZIVOR * .Он имеет современный классический крой, который обеспечивает удобство передвижения, и боковые карманы на молнии, чтобы хранить ваши мелкие предметы (включая руки) в безопасности.

Новый задний сайлентблок продольного рычага MACKAY A1121 * By ZIVOR *

Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на Новый сайлентблок продольного рычага MACKAY — Задний A1121 * от ZIVOR * по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Бесплатная доставка по всему миру A Wise Choice по всему миру Вот ваш любимый товар.hankjobenhavn.com
Новый MACKAY Сайлентблок заднего продольного рычага A1121 * By ZIVOR * hankjobenhavn.com
Втулка заднего моста (Cr) (Jawa Perak)
Настройте свой шоппинг
Выбрав страну и валюту доставки, вы получите более точную информацию о стоимости доставки и сроках доставки.
Страна доставки AfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBritish в Индийском океане TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCameroonCanadaCanary IslandsCape VerdeCayman IslandsCentral Африканский RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongoCosta RicaCote dIvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGrenadaGuadeloupeGuatemalaGuineaGuinea — BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyszstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaM arshall IslandsMartiniqueMauritiusMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua — Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRussianRwandaSan MarinoSao Tome PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSloveniaSlovenskoSolomon IslandsSomaljaSouth AfricaSouth KoreaSpainSri LankaSt.Китс-на-Невисе Сент-ЛюсияСт. Елена Пьер и Микелон Винсент и GrenadinesSudanSurinamSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Арабские EmiratesUnited KingdomUnited Штаты AmericaUruguayUzbekistanVanuatuVaticanVenezuelaVietnamWallias и Футуна IslandsWestern SamoaYemenZambiaZimbabwe
Валюта AUD dollarBGN levBRL realCAD dollarCHF francCNY renminbiCZK Česká korunaDKK kroneEUR EuroGBP poundHKD dollarHRK kunaHUF forintIDR rupiahILS shekelINR rupeeJPY yenKRW wonMXN pesoMYR ringgitNOK kroneNZD dollarPHP pesoPLN zlotyRON новый leuRUB roubleSEK kronaSGD dollarTHB bahtTRY liraUSD dollarXDR SDRZAR рэнд
Сохранить настройки
Как установить втулку без пресса
Установка втулки без пресса
Если у вас нет доступа к гидравлическому прессу, как у очень немногих из нас, есть простая и недорогая альтернатива установке втулки подвески.Используя инструменты, которые у нас были, и поездку в строительный магазин, мы создали самодельный установщик втулок, который справился с работой быстро и эффективно. Что еще более важно, стоимость оборудования была менее 10 долларов. В этой статье мы покажем вам, как создать собственный установщик втулки, и дадим вам несколько советов, которые нужно и что нельзя делать, чтобы установка прошла как можно более гладко.
Для тех из вас, кто изучает визуальное восприятие.

Снятие оригинальной втулки
Перед установкой новой втулки необходимо удалить старую.Если вам нужна помощь в снятии втулки оригинального производителя, ознакомьтесь с нашей статьей «Как выжигать втулки: правильный путь».
** Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке перед тем, как снимать внешнюю оболочку, так как многие втулки послепродажного обслуживания требуют использования корпуса оригинального производителя. ** Но для тех из вас, у кого втулки с новой внешней оболочкой, прочтите ниже чтобы увидеть, как мы установили втулку без гидравлического пресса.
Отшлифуйте и отполируйте корпус
После того, как вы сняли втулку и кожух оригинального производителя, у вас должен остаться пустой корпус.Перед установкой чего-либо рекомендуется отшлифовать и отполировать внутренний диаметр корпуса, чтобы удалить любую скопившуюся коррозию, загрязнения или ржавчину. Меньше всего вам понадобится острый край, который повредит вашу новую втулку при ее установке. Кроме того, чистый и полированный корпус снижает трение, что упрощает установку новой втулки.
Детали для установки втулки: что можно и чего нельзя делать
После того, как корпус подготовлен, можно приступить к созданию установщика проходного изолятора.Полное раскрытие информации: первый установщик проходных изоляторов, который мы создали, не удался. Его просто не хватило, чтобы обеспечить силу, необходимую для установки втулки. Итак, на протяжении всего описания этого установщика, когда мы говорим «вы не хотите использовать» что-то, это потому, что мы пробовали это сделать, и это не удалось.
Розетки или труба
Мы использовали набор сокетов, потому что у нас был доступный набор, поэтому, если у вас есть набор сокетов, вы можете его использовать. Но если у вас ее нет, и вы не хотите тратить сотню долларов на хороший набор розеток, не волнуйтесь.Вы можете сделать то же самое с двумя кусками металлической трубы по 3 доллара. Вам понадобится кусок трубы того же диаметра, что и втулки, и второй кусок трубы большего диаметра, который будет упираться в корпус, в который вы устанавливаете втулки.

Важные примечания относительно гаек и болтов
Теперь, когда у вас есть розетки или трубы, вам понадобится болт с резьбой, чтобы пройти через все приспособление. Несколько важных сведений о болтах и гайках:
Используйте болт класса 8, а не класса 5
Болт класса 8 идентифицируется очень легко.На головке болта вы увидите несколько линий. Если на головке 6 линий, это 8-й класс, если 3 линии, это 5-й класс.

Первый установщик втулки, который мы построили, использовал стержень 5-го класса с полной резьбой. Резьба на Grade 5 была слишком мягкой и выходила из строя под давлением, когда мы устанавливали втулку в корпус. Когда мы перешли на болт Grade 8, мы задались вопросом, зачем мы вообще пробовали что-то еще.
Используйте грубую, а не тонкую нить
Обладая блестящим умом (сарказм), мы наверняка подумали, что нужно использовать стержень с тонкой резьбой.Чем больше ниток, тем меньше усилий требуется для завершения витка резьбы. Таким образом уменьшилась сила, необходимая для вдавливания втулки. Так или иначе, была мысль. Но на практике тонкие нити были слабее и выходили из строя под нагрузкой. Грубая резьба прочнее и долговечнее для задачи, требующей такого же усилия, как установка втулки.
Используйте болт наибольшего допустимого диаметра
Этот болт будет подвергаться большим нагрузкам при установке втулки, поэтому вам понадобится крепкий болт.Но этот болт должен пройти через внутреннюю втулку вашей втулки. Убедитесь, что у вас болт самого большого диаметра, соответствующего размеру вашей внутренней втулки.
Длинные болты класса 8 обычно имеют небольшую резьбу
Вот на этом мы должны были остановиться и надеть ограничения на мышление. Вся суть установщика втулки заключалась в том, чтобы затянуть две гайки, в результате чего гнезда прижимались к втулке с одной стороны и к корпусу с другой, вталкивая втулку в корпус.Поэтому нам понадобился болт с резьбой, который позволил бы полностью закрутить втулку. Вот почему мы изначально использовали стержень с полной резьбой, с большим количеством резьбы. Но как только это не удалось, мы попытались найти подходящий болт класса 8. К сожалению, болты Grade 8 в нашем местном хозяйственном магазине имели короткую длину резьбы. После того, как мы закрутили гайку до места, где она касалась гнезда, у нас осталось, возможно, один или два витка резьбы. После того, как мы надули на минутку, загорелась лампочка. Шайбы! Используя стопку шайб в качестве регулировочных шайб, мы смогли использовать всю резьбу, а затем некоторые.После того, как мы затянули гайку до конца резьбы, мы сняли гайку и добавили дополнительные шайбы, чтобы установить болт на конец резьбы.

Используйте высокую гайку
Чем выше гайка, тем больше резьбы у гайки. Наш первый орех оказался коротким. Когда мы перешли в 8 класс, нам тоже пришлось поменять гайки. У более высокой гайки было намного больше резьбы, что позволяло усилию распространяться на большую часть болта, создавая меньшую нагрузку на каждую отдельную резьбу. Теперь все, что вам нужно, это два гаечных ключа (или один гаечный ключ и пара тисков), и у вас есть самодельный установщик втулки.
Советы и приемы перед установкой
Перед тем, как вы начнете затягивать, есть еще несколько советов и приемов, которые вы можете использовать, чтобы сделать вашу установку более плавной.
Смазать болт
Это был решающий шаг в нашем успехе. При первом обходе мы не смазывали болт. Гайка сильно нагрелась (на ощупь) из-за трения. Это тепло размягчило металл, сделав стержень не только слишком слабым для установки втулки, но и фактически разрушив резьбу.На болте 8 класса смазали резьбу. Это уменьшило трение, что уменьшило нагрев, позволяя металлу оставаться прочным.
Смажьте корпус маслом
Смазываем маслом и корпус. Масло помогало втулке скользить, уменьшая трение. Кроме того, слой масла защитит только что отполированный металл от коррозии.
Заморозка втулки
А? Да, вы правильно прочитали. Наука это подтверждает. Металл сжимается на морозе.Мы помещаем втулку в морозильную камеру на 24 часа перед установкой, чтобы облегчить сжатие втулки. Теперь втулка не просто упала, но даже малейшее уменьшение диаметра втулки может иметь решающее значение.
Установка втулки
Теперь вы готовы к установке. Используйте гаечный ключ или тиски, чтобы затянуть одну из гаек. Затем затяните другую гайку гаечным ключом. Когда гнездо толкает втулку, противоположное гнездо действует как скоба, прижимаясь к корпусу, по существу вдавливая втулку в корпус.Через несколько минут втулка полностью оказалась в корпусе без пресса.

Когда у нас появились нужные инструменты, процесс стал очень простым. Мы даже использовали тот же инструмент, чтобы удалить втулку, а затем вставить ее НАЗАД. На самом деле все дело в правильных инструментах. Поэтому, если у вас возникли проблемы с установкой проходного изолятора с помощью самодельного установщика проходного изолятора, помните:
Ключ к вашему успеху — это наличие у вас подходящих инструментов для работы. Но не забывайте эти полезные советы и рекомендации:
Если у вас есть другие вопросы, оставьте комментарий ниже или свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов DST.Делитесь успехами и неудачами (если решитесь) в комментариях ниже? Кого-нибудь удивило замерзание кончика втулки?
Как это:
Like Loading …
Комплект втулок заднего моста подвески для Daihatsu Fourtrak / Rocky 2.8TD F73 F78 1993> ON Карманы и детали для легковых и грузовых автомобилей Подвеска и детали рулевого управления для легковых и грузовых автомобилей
Комплект втулок задней оси подвески
для Daihatsu Fourtrak / Rocky 2.8TD F73 F78 1993> ON
Комплект втулок заднего моста подвески для Daihatsu Fourtrak / Rocky 2.8TD F73 F78 1993> ON, комплект втулок заднего моста для Daihatsu Fourtrak / Rocky 2.8TD F73 F78 1993> ON подвеска, подходит: DAIHATSU FOURTRAK / ROCKY F73 / F78 2,8D / TD 5/1993> ON, комплект втулок заднего моста подвески (КОМПЛЕКТ ВТУЛКИ ЗАДНЕЙ АНТИКОЛОННОЙ БАРАБАНА В КОМПЛЕКТ НЕ ВКЛЮЧЕН), -Втулки задних верхних и нижних продольных рычагов, в комплект входит -Втулки задней тяги Панара, мы отправляем по всему миру. Лучший выбор. Ежедневно добавляются тысячи товаров. Комплект втулок заднего моста подвески для Daihatsu Fourtrak / Rocky 2.8TD F73 F78 1993> НА bischoffdentistry.com.

Комплект втулок заднего моста подвески для Daihatsu Fourtrak / Rocky 2.8TD F73 F78 1993> ON
Cow Hair Don’t Care Хлопковый топ с короткими рукавами и оборками для маленьких девочек Удобная футболка от 2 до 6 лет: одежда, воплощающая в жизнь ваши страсти с помощью идеального предмета для любого случая. Детские комбинезоны с длинными рукавами и другие боди на. Дата первого упоминания: 8 ноября. Подлинная заводская оригинальная деталь OEM, выход: прямое подключение к 11/2 дюймовому MIP. ваша проблема становится меньше или может быть решена, комплект втулки заднего моста подвески для Daihatsu Fourtrak / Rocky 2.8TD F73 F78 1993> ON . Тепловые одеяла / аварийные одеяла идеально подходят для холодной погоды (предотвращают переохлаждение) и идеально подходят для Армагеддона, 5 дюймов; Застежка / разъем: пружинное кольцо; Материал: основной: нержавеющая сталь; Тип продукта: ювелирные изделия; Тип украшения: Ножные браслеты; Тип браслета: тематический ; Материал: Основной — Цвет: Белый, Он очень подходит для свадьбы, Информация о продукте: Материал: 75% Полиэстер Тип: Обычный Рисунок: SolidNeck Тип: V-образный вырез Рукава: Без рукавов Вес: 200 г Примечание: пожалуйста, проверьте масштаб деталей продукта перед покупкойРазмер информация: XS (бирка S): Бюст: 85 см / 33.Сохраняйте ноги в прохладе и сухости все лето с этими удобными вьетнамками, которые легко носить. Благодаря высококачественной строчке, спортивная футболка напечатана прямо на одежду с использованием технологии New Age, которая сохраняет стойкость цвета дизайна. Комплект втулок заднего моста подвески для Daihatsu Fourtrak / Rocky 2.8TD F73 F78 1993> ON . Шесть футболок с круглым вырезом, воротником без бирки и короткими рукавами. Большой США = Китай 2X-Большой: Длина: 28. Наружные дверные ручки Dorman выдерживают суровые погодные условия и долгие годы эксплуатации.Для измерения потребуется визирная пластина. : Бутылка для воды из боросиликатного стекла BONISON Smiley Face Cup с силиконовой крышкой и винтовой крышкой с ручкой. Установите лупу с регулируемой высотой именно там, где вам нужно. Делает отличный рождественский подарок или подарок на день рождения для маленьких мальчиков и девочек, комплект втулки заднего моста подвески для Daihatsu Fourtrak / Rocky 2.8TD F73 F78 1993> ON .

Комплект втулок заднего моста подвески для Daihatsu Fourtrak / Rocky 2.8TD F73 F78 1993> НА
Scooter GY6 150cc High Performance SSP-G Titanium Valve Spring Retainer set, 1999 2000 2001 2002 Volkswagen Cabrio 4pc Передние внешние и внутренние концевые звенья Tierods. Подставка для боковой стойки удлинитель для BMW F800GS 2008-2014 tb. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОДЕЖДЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО КРЫЛА / ШАЙБА БАМПЕРА / БОЛТА ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ, 4 ПК. 100% крутящий момент Novo Testado Torque Motor De Arranque Para 07-09 Equinox 3.4L / 06-10 G6 3.5L 3.9L, 1x Pre-Cat Oxygen Sensor 1 Upstream для Isuzu Rodeo Sport 2001 V6-3.2л. НОВАЯ ПАРА MX IRC 360-14 ЗАДНИЙ 250-16 ПЕРЕДНИЙ МИНИ-ВЕЛОСИПЕД, МОТОКРОСС, ШИНЫ И ТРУБЫ, Kryptek Typhon Decal, виниловая пленка, МАТОВАЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ, 12 «x 12» Для 2007-2012 GMC Acadia Лампа ближнего света Philips 82671VP 2008 2009 2010, для 2011-2016 BMW 550i Turbocharger Coolant Line Genuine 51486QS 2013 2012 2014. Подходит для 02-06 TIBURON V6 НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ КАТБАК ВЫХЛОПНЫЕ ДВОЙНЫЕ ГЛУШИТЕЛИ 4 «НАКОНЕЧНИКА, 6 шт.

Детермальное стекло что это – Что такое атермальное остекление в автомобиле, как его отличить от обычного?
04.02.2019
Что такое атермальное стекло. Преимущества перед обычным стеклом.
Сегодня 70% автомобилей уже после схода с завода обладают атермальным лобовым стеклом. Главное отличие атермальных стекол от обычных – в свето- и теплопропускной способности. В силу своих физических характеристик, атермальное стекло намного лучше сохраняет температурный режим в салоне.
Что такое атермальное стекло
Атермальные стекла начали изготовлять в 1959 году, путем нанесения тонкого слоя ионов серебра на обычное стекло. Повторить такую процедуру в домашних условиях невозможно. Первые стекла покрывались серебрянной пленкой из соображений теплоемкости.
Благодаря физико-химическим свойствам серебра, стекло меньше пропускает ультрафиолетовые солнечные лучи, которые способствуют нагреванию. Тем не менее ветровое стекло будет пропускать весь остальной спектр лучей.
Приятным бонусом станут антибликовые свойства стекла. Напыление очень мягко рассеивает свет, не ослепляя встречных водителей. Металлическое покрытие визуально можно сравнить с тонировкой. Однако, в отличие от последней, атермальное стекло не снижает светопропускную способность и является разрешенным ПДД.
Атермальное стекло позволяет на 40% снизить нагрузку с системы климат-контроля автомобиля.
Отличия от обычного стекла
Основное отличие атермального стекла в его функциональности. Визуально понять разницу можно по цвету: если обычное – совершенно прозрачное, то атермальное имеет фиолетовый или зеленый оттенок. Сложнее же определить «на глаз» разницу между атермальным стеклом и тонированным.
Обычное стекло имеет светопропускую способность более 90%, а атермальное – 80–90%. Дополнительной особенностью становится функция «невидимки» для многих радаров, навигаторов и других девайсвов, так как передача сигнала становится хуже из-за металлического напыления.
Автомобилисты считают атермальное стекло более долговечным и ударопрочным. Однако заплатить за такое удовольствие придется в 1,5–2 раза больше.
Как производят атермальные стекла
Производство атермальных стекол – это очень трудоемкий и долгий процесс, который требует уникальных производственных условий.
Для изготовления стекольной массы используют чистый песок и несколько дополнительных присадок. Массу плавят при температуре 1600°С.
Чтобы получить дополнительную стойкость к ультрафиолетовым лучам, в массу добавляют несколько видов оксидов металла. Уже после первой закалки, ионы серебра дадут на стекле яркие фиолетовые, зеленые или голубые оттенки.
Формовочный этап проходит на пластах из олова, так как оно не вступает в реакцию с компонентами массы. Стекло поддается повторной закалке, во время медленного снижения температуры среды до 200°С.
Пласты стекла режут и придают им необходимую форму. Для этого массу снова плавят и резко остужают. Такая динамика температур придает дополнительную прочность и устойчивость к механическим повреждениям.
На последнем этапе обрабатывают кромку пластов стекла.
Виды атермального стекла
Производители выпускают всего два основных вида атермального стекла, которые немного различаются по своим свойствам. Отличить их можно при помощи маркировки в углу стеклянной панели.
Tinted – отличается умеренным теплопоглощением. Интересный факт, что лобовое стекло пропускает 85–90% света, а боковое около 80%;
Overtinted – данное стекло обладает усиленным теплопоглощением и максимальным температурным комфортом. Однако способность пропускать свет немного ниже и достигает 72% для передних боковых и 78,5% для лобового стекла;
Иногда можно встретить пометку «Solar». Она означает, что при изготовлении стекла использовалась пленка, которая препятствует излишнему нагреву салона.
При выборе атермального стекла следует обратиться к профессионалу, который точно укажет все преимущества, и недостатки выбранного типа стекла.
Преимущества и недостатки атермальных стекол для автомобиля
Автолюбители уже давно по достоинству оценили атермальный эффект:
Солнечные лучи, проникающие в салон, не нагревают руль и приборную панель;
Значительно уменьшается количество бликов на стекле;
Экономия энергии кондиционеров в жаркий период;
Обшивка салона не портится;
В салоне создаются максимально комфортные температурные условия;
Стекло становится прочнее;
Увы, без недостатков тут не обойтись:
Высокая ценовая политика из-за применения ионов серебра;
Узкий ассортимент производителей;
Нарушает работу радаров, навигаторов и дополнительных девайсов.
Как распознать подделку
К сожалению, на первый взгляд, распознать подделку практически невозможно. Первым делом, на что нужно обратить внимание – маркировка стекла. Если на стекле есть заводские надписи Tinted или Overtinted, можно на 90% быть уверенным в подлинности продукта.
Не факт, что фиолетовый или зеленый оттенки на внешней стороне стекла будут свидетельствовать о качестве. Чтобы оградить себя от подделки можно ориентироваться на тень от выбранного стекла. При применении атермальной технологии – тень будет значительно темнее, чем от тонированного или обычного стекла.
Кроме того, следует обратить внимания на края стекла. Кромка должна быть в идеальном состоянии и, главное, ровной. Повреждения или наличие пленки со 100% вероятностью указывают на подделку.
Особенности монтажа и советы
Монтаж атермального стекла ничем не отличается от установки обычного или тонированного стекла. Тем не менее, следует с особой осторожностью соблюдать все указания, так как атермальное покрытие – удовольствие не из дешевых. Именно от профессионализма мастера зависит качество проделанной работы и длительность защитного эффекта.
Чтобы немного больше понимать процесс установки атермального стекла, стоит посмотреть обучающий ролик:
Следует помнить, что цена полностью отображает качество стекла. В этом случае экономия может очень пагубно сказаться на автомобиле.
Если установка атермального стекла на автомобиль невозможна – есть альтернатива в виде атермальной пленки. Она обладает практически теми же свойствами, что и стекло. Процедура проклейки очень схожа с обычной тонировкой. Бесспорно, это намного дешевле и быстрее, чем замена стекла. Тем не менее, делая выбор в сторону пленки, придется пожертвовать желаемым качеством и прочностью.
Атермальное стекло – надежный способ снизить нагрузку с системы обогрева автомобиля и защитить себя от назойливого солнца. Оспаривать преимущества атермального эффекта глупо, поскольку большинство автомобильных производителей включили атермальное стекло в список обязательных комплектующих ТС. При замене стекла очень важно обращать внимание на производителя, так как сложно отличить подделку от оригинала.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Мой мир
Что такое атермальное остекление в автомобиле
О том, что с некоторых пор производители устанавливают атермальное стекло на авто знали далеко не все владельцы машин. Чаще всего таким остеклением свою продукцию оснащает компания Opel. Потенциальные покупатели транспортных средств, которым довелось хоть немного познакомиться или увидеть атермальные стёкла, желают видеть их на своих авто. Давайте попробуем разобраться, что такое атермальное остекление в автомобиле.
[contents h3 h4]
Что представляют собой атермальные стёкла
В первую очередь следует отметить, что их нельзя путать с тонированием стёкол или обклеиванием плёнкой. Чтобы получить такое стекло, разработаны специальные технологические процессы, требующие использование специальных видов оборудования. Следует отметить, что уже изготовленное стекло сделать атермальным невозможно. Если особо не вникать в суть производства такой продукции, то о его производстве можно сказать следующее.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ
В расплавленную массу стекла добавляют нужные присадки. Их состав и масса строго регламентированы, среди которых имеются оксид железа или ион серебра. Именно их применение позволяет получить изделие с зеленоватым, а также голубоватым оттенком. Если смотреть на остекление через поляризационные очки, оно будет казаться фиолетовым. Также присадками удаётся придать продукции другие качества, отличные от обыкновенного стекла.
О преимуществах применения таких изделий
Почему многие владельцы желают иметь такую опцию на своём авто станет ясно, если посмотреть на имеющиеся плюсы его использования:
Атермальное остекление лобового стекла служит своеобразным фильтром для ультрафиолета, а также для инфракрасных лучей;
Мощность освещения может влиять на способность менять насыщенность цвета стёкол;
Противостоят запотеванию в холодное время года;
Атермальные стёкла в автомобиле помогают в создании приятной, комфортной атмосферы в салоне машины;
Атермальное остекление в авто представляет собой отличную защиту от возможного перегрева передней панели, чехлов сидений, других предметов автомобиля;
Снижается вероятность создания аварийных ситуаций при поездках в солнечные дни из-за ослепления водителя;
Зелёное лобовое стекло не выгорает от воздействия солнечного луча, его цвет не теряется, срок службы значительно больше обычных стёкол.
Совет! Применение такого остекления позволит снизить расходы на топливо в машине, так как климатическая установка в летнее время работать будет меньше.
Ради справедливости следует отметить, что имеются отдельные недостатки такой продукции. К ним следует отнести следующие факторы:
Цена атермального остекления дороже простого практически в два раза;
Возможностей для выбора такой продукции для всех авто пока невозможны, однако ведущие производители автомобилей всё больше и больше включают их в базовую комплектацию. Это полностью относится к отечественным автомобильным заводам;
Радар детектор и атермальное стекло могут быть несовместимы, так как имеется негативное воздействие на современные электронные гаджеты;
Несмотря на это, такие изделия пользуются спросом автолюбителей и не только.
Как его изготавливают
Как уже говорилось ранее, процесс изготовления довольно сложный, без специального оборудования просто невозможен. Технологический процесс имеет высокую сложность, что в прочем не исключает появления в продаже поддельной продукции.
Такие изделия также являются многослойными, поэтому безопасны для водителя и пассажиров. Всем своим положительным качествам они обязаны используемым добавкам в процессе его изготовления.
Многим будет интересно узнать о том, как определить атермальное стекло или нет. В первую очередь потенциального клиента должна насторожить сравнительно низкая цена предлагаемого товара. Далее следует отыскать заводской знак на изделии.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ
Обычно его видно в нижней части стекла. Клеймо должно быть чётким, правильной формы, без разводов. Также обращают на состояние кромок изделия, которые должны иметь ровные края без заметных углублений, сколов, других видимых повреждений.
Важно! Перед покупкой изучите предложения продукции на рынке. Выбор остановите на компаниях со многолетним опытом, хорошими отзывами от клиентов.
Сегодня встречается атермальная плёнка стеклопакетов. Технологический процесс её использования представляет собой простое наклеивание на уже готовое стекло. Они самоклеющиеся, предназначены для установки на внутреннюю часть стёкол. Для напыления на плёнку используют благородные металлы. Атермальный стеклопакет широко применяют при возведении жилых или производственных зданий. Атермальное остекление это безусловно полезное новшество при эксплуатации автомобиля.
Подводя итоги сказанному
Детермальное стекло это безусловно очень полезная вещь не только для автолюбителей. Чтобы ощутить все преимущества использования такой продукции, следует правильно выбрать такое изделие. Только качественный товар известных производителей будет гарантировать наличие всех положительных качеств таких изделий.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ
Преимущества и недостатки атермальных стекол для автомобиля
При виде автомобиля с непривычным оттенком стёкол возникает вопрос – что это? Зеленоватые или голубые оттенки означают атермальное остекление машины.
Атермальное стекло – это обыкновенное стекло, в состав которого при изготовлении добавляют специальные примеси. Добавки в состав придают стеклу способность отражения от него лишнего жара солнца летом, что уменьшает нагрев частей салона. А в зимние периоды атермальное стекло не даёт теплу выходить из машины, не покрывается ледяной несоскабливаемой коркой и не запотевает.
Технология изготовления атермального стекла довольно трудоемкая и дорогостоящая. Только компании определенного статуса и возможностей могут заниматься таким процессом. Но, несмотря на сложности, крупные иностранные и знакомые всем российские автозаводы уже освоили эту процедуру и предлагают потребителям приобрести автомобиль с атермальным остеклением или заменить на него имеющиеся обыкновенные стекла.
Содержание статьи
Как производится атермальное стекло?

Автомобильные атермальные стекла
В процессе производства в стекольную массу определенными образом и пропорциями добавляется состав, куда входят ионы серебра и оксиды железа. За счёт применения благородных металлов атермальное стекло приобретает разнообразные оттенки от зеленоватого, голубого и фиолетового до коричневого или даже оттенка хамелеон.
Добавление необычных примесей в состав стекла не ухудшает безопасность атермального стекла. Оно так же многослойно по структуре и при деформации все мелкие частицы стекла не вылетают из него, а остаются в плоскости стекла, что удовлетворяет требованиям безопасности.
Что означает атермальное остекление на автомобиле?
Атермальным может быть лобовое и передне-боковое остекление. По большому счёту именно от этих стёкол идёт наибольший нагрев салона автомобиля. Редко атермальные стекла ставят на задние боковые двери и на заднее стекло. Производство таких необычных стёкол специфическое, поэтому и цена на атермальное остекление всей машины будет достаточно весома. Атермальное стекло обладает всеми свойствами обычного, но к ним добавляется много полезных и приятных моментов.
Атермальное остекление – это:
повышенная защищенность стекла от нагрева. Благодаря этому обивка салона, руль и передняя панель не будут чрезмерно перегреваться;
значительное уменьшение бликов света. Это повышает качество управления автомобилем, поскольку видимость дороги становится лучше и не приходится постоянно щуриться, глаза устают меньше;
необычный вид машины со стёклами зеленовато-голубого или фиолетового оттенка. Это обуславливается характером примешиваемых реагентов в состав. За счёт такого вмешательства, в процессе долгой эксплуатации атермального стекла, оно высокопрочно и более долговечно, поверхность стекла не выгорает на солнце;
четкое, контрастное изображение за стеклом с истинной цветопередачей;
доведённое до минимума замерзание и запотевание стекла в зимние месяцы;
экономия средств. За счёт низкой теплоотдачи летом система кондиционирования не работает на полную, а в морозные времена требуется меньше сил печке для нагрева и поддержания тёплой атмосферы. Снижается потребление топлива за счёт уменьшения или полного отключения печки и кондиционера, а сэкономленные деньги можно потратить на более полезные нужды. К тому же элементы двигателя прослужат куда дольше.
Как не обмануться при выборе атермального стекла?

Атермальное лобовое стекло
Предприниматели, главной целью которых является извлечение материальной выгоды, а не удовлетворение потребности покупателя, подделывают атермальные стекла или просто предлагают тонированное стекло вместо настоящего.
Способы проверки качества атермальности на стекле:
Главной чертой настоящего атермального стекла является нанесение в нижнем углу штампов Tined или Overtined. Такие метки должны быть четко написаны, не размыты и легко читаемы. Tined говорит о светопропускаемости в 81 % и имеет светло зелёный оттенок. Если стоит штамп Overtined – значит светопропускаемость 78,5 % и стекло имеет зелёный цвет.
Таким образом, если перед вами стекло с размытым и нечитаемым штампом или вообще данная метка отсутствует – перед вами 100% подделка
За счёт сложного производства на высококачественном оборудовании все края и стороны атермального стекла четкие, ровные, без зазубринок. В противном случае, при малейшем дефекте кромки перед вами фальшивка;
Сравнение тени от стекла с ним самим. Если поставить атермальное стекло на землю, его тень будет темнее, чем само стекло.
Преимущества атермального остекления автомобиля
Атермальное остекление лобового стекла выделит ваш автомобиль и повысит комфорт передвижения. Атермальные стекла необычных оттенков добавят выразительности и закончат образ автомобиля.
Летом с таким остеклением не придётся садится в машину, как в «печку», за счёт отражения УФ лучей. А в холода не придётся мерзнуть, отскребая и отпотевая стекло, так как атермальное стекло сохранит тепло в салоне, сократив время работы печки и кондиционера.
Решив приобрести лобовое стекло, помните, что оно действительно стоит своих денег и невозможно купить качественное атермальное стекло дёшево. Помимо дороговизны, можно столкнуться только с ещё одной небольшой неприятностью. Поскольку в атермальное стекло добавляются смеси благородных металлов, при его многослойности и прочности, фильтр стекла очень слабо пропускает сигнал антирадара.
Как работает атермальная тонировка авто?
Атермальное лобовое стекло – это своеобразное ноу-хау на авторынке. Атермальное остекление авто в жару поможет реже включать кондиционер (а это экономия топлива), а зимой такое стекло способствует удержанию тепла в салоне, меньше запотевает и промерзает.
Покупка не из дешевых, но очень полезная. Не нужно путать атермальное стекло и затонированное в какой-либо оттенок стекло или стекло с солнцезащитной полосой.
Что такое атермальное лобовое стекло
Атермальным стекло становится после нанесения на него тонкого слоя ионов серебра. Возможна такая высокотехнологическая манипуляция только на дорогостоящем оборудовании. Таким образом, достигается высокая устойчивость к нагреванию, и уменьшается количество бликов на стекле. Если вы поставите такое стекло, то получите взамен комфортные условия: снизите нагрузку на кондиционер в жару, защитите покрытие панели от выгорания и ряд других преимуществ. Атермальное стекло прочнее обычного и служит дольше.
Преимущества и недостатки атермального остекления
У каждой вещи есть свои сильные стороны и недочеты. Имеются они и у атермальной тонировки лобового стекла.
Преимущества:
• Прочность и долговечность.
• Работают по принципу термоса: защита от жары летом (снижается нагрузка на кондиционер, теплопоглощающий эффект стекла) и от холода зимой (теплозащитный эффект).
• Экономия топлива (печка или кондиционер меньше работают).
• Зимой стекло меньше запотевает и почти не промерзает.
• Наличие антибликового эффекта (рассеиваются слепящие солнечные лучи, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение поглощается на 50%).
• Не нагревается руль и передняя панель.
• Не выгорает на солнце обивка салона.
• Не искажает цветопередачу, контрастность и предметы.
• Нагрузка на ваши глаза уменьшается.
Недостатки:
• Дороже обычного стекла примерно в 2 раза.
• Стекла в продаже есть не на все модели машин.
• Ухудшают работу техники: навигаторов, специальной техники, радаров.
Как распознать атермальное стекло
Чтобы вас не «надули», нужно уметь отличить настоящее атермальное стекло от подделки. На первый взгляд, атермальное стекло имеет легкий зеленоватый или голубой отлив. Если посмотреть на такое стекло через поляризационные очки, то вы увидите радужный эффект (напоминает бензиновую пленку на воде).
Ищите в уголке маркировку TINTED и OVERTINTED. Такую делают только крупные производители. Это специальная маркировка, отображающая светопропускной коэффициент. Стекла TINTED имеют слегка зеленоватый оттенок, а светокоэффициент составляет 81%. Стекла OVERTINTED ярко выраженного зеленого цвета с коэффициентом 78,5%.
Осмотрите ободок (кромку). Он должен быть идеально ровный. Можно также на солнце сравнить тень и само стекло. Если стекло светлее тени, то это оригинальное стекло, а не подделка.
ГОСТ и атермальная тонировка
При покупке атермального стекла, вам совсем не обязательно думать о ГОСТе. Об этом уже побеспокоились на производстве, так как это их прерогатива. Нам остается только помнить, что по ГОСТу светопропускаемость стекол в салоне должна быть не меньше 70%. Если инспектор сделает тестирование на светопропускаемость прибором, и она окажется меньше 70%, то наказания вам за это не будет (штраф либо другое наказание за зеркальность в тонировке законом не прописаны).
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Атермальное лобовое стекло — что это такое?
Дата публикации: 21 сентября 2018.
Категория: Автотехника.
Салон автомобиля является замкнутым пространством с небольшой площадью, при этом его большая часть покрыта стеклами, поэтому в жаркое время года нахождение в машине превращается в настоящий кошмар. Помимо этого, стандартное лобовое стекло пропускает ультрафиолет, который губителен для пластиковых и кожаных поверхностей.
Чтобы избавиться от этих неприятностей многие используют тонировку. Однако такой материал (особенно если он приобретен у недобросовестного поставщика) не всегда отвечает требованиям ГОСТ по светопропускной способности (не менее 75% для лобового стекла и не меньше 70% для боковых). Также пленка, приклеенная некачественно, будет пузыриться или отрываться кусками. Поэтому намного лучше установить в авто атермальное стекло, которое способно поглощать и отражать солнечную энергию.
Атермальное стекло и атермальная тонировка одно и то же или нет
Пленочный светофильтр представляет собой несколько пластин, склеенных между собой. Такая тонировка наносится на любое прозрачное стекло и позволяет защитить салон машины от вредного влияния солнечного света, но, не скрывая, что находится в машине от любопытных глаз.
Если же речь идет об атермальном остеклении, то оно также призвано противостоять УФ-излучению. Однако в этом случае имеется ввиду стекло, которое было произведено по особой технологии. То есть на него не просто наклеили светофильтр. Хоть идея атермального остекления не нова, изготовление такого стекла требует дорогостоящего специализированного оборудования. Это связано с тем, что в процессе производства в стандартное расплавленное стекло добавляют присадки (в строгом соотношении и количестве), в качестве которых чаще всего используется оксид железа и ионы серебра.
Полезно! Атермальные лобовые стекла способны поглощать порядка 50% ИК-излучения и солнечной энергии. Пленка же отталкивает инфракрасные лучи и энергию до 93%.
Таким образом, атермальная пленка и стекло представляют собой два совершенно разных продукта. Разумеется, второй обойдется дороже, а пленку при желании можно приобрести и приклеить самостоятельно. Однако, качество первого материала значительно выше.
Преимущества атермального остекления
АС обладает массой достоинств помимо препятствия нагреванию салона машины в летний зной. Атермальное стекло также:
Прочнее и долговечнее стандартного стекла. Если во время движения в машину попадет небольшой камень, то с наибольшей вероятностью он не оставит трещины или другого серьезного повреждения.
Немного затемняет поверхность, поэтому снижается образование бликов. Поэтому даже если водитель забыл солнечные очки, преломления света не будет таким сильным, чтобы ослепить его.
Позволяет сэкономить топливо, так как не придется лишний раз включать систему кондиционирования.
В зимнее время позволит, наоборот, сохранять тепло. Это объясняется тем, что оно намного дольше промерзает.
Выполняет роль теплозащитного экрана. Все происходящее снаружи автовладелец видит четче, поэтому его глаза меньше устают.
Не требует обновления (например, как покрытия типа «антидождь»).
Таким образом салон машины не будет нагреваться и выгорать. При этом автовладелец получает более прочное лобовое стекло, которое будет сложнее повредить и злоумышленнику, решившему попасть внутрь ТС.
Полезно! В отличие от тонировки разных типов, АС разрешено для использования и никак не противоречит закону о светопропускной способности.
Атермальное остекление действительно повышает уровень комфорта водителя и пассажиров транспортного средства, поэтому некоторые крупные автопроизводители (зарубежные и отечественные) начали выпускать новые модели машин, в которых даже в базовой комплектации устанавливаются более прочные АС. Однако, даже такой весомый аргумент не означает, что конструкции этого типа лишены минусов.
Недостатки АС
Основной минус заключается в том, что производство таких изделий слишком затратное. В итоге стоит такое автомобильное стекло чуть ли не в 2 раза дороже обычно. Хотя, если учесть его долгий срок службы и то, что водителю не придется жечь больше бензина в летнее время или менять выгоревшею обивку, то такое стекло со временем удастся «отбить».
Второй минус касается только тех, кто любит использовать такие гаджеты, как антирадары и навигаторы. К сожалению, из-за компонентов, которые входят в состав такого стекла, оно в прямом смысле может глушить сигнал. Поэтому могут возникнуть проблемы.
Третий минус – такие изделия сложно найти для любого автомобиля. Конечно в интернете есть подделки на любой вкус и цвет, но покупать фальшивку нет никакого смысла. Лучше дождаться, когда в продаже появится именно заводская модель.
К слову, контрафактные модели, которые наводнили рынок в связи растущей популярностью АС, являются еще одним недостатком. Но, его можно исключить, если обратить внимание на несколько нюансов.
Как отличить подделку от оригинала
Находчивости жуликов никогда нет предела, поэтому сегодня некоторые недобросовестные продавцы умудряются продавать под видом атермальных стекол даже обычные изделия с солнцезащитной полоской. Чтобы не заплатить большие деньги за простую «стекляшку» нужно держать ухо востро и обратить внимание на следующие детали:
Маркировка. На стекле обязательно должно присутствовать слово «Tinted» (уровень светопропускания 81% для лобового и 80% для боковых стекол) или «Overtinted» (78,5% и 72%). Также нужно обратить внимание на то, что изделия «Tinted» будут отличаться легким зеленоватым оттенком, у «Overtinted» более насыщенный зеленый цвет.
Стоимость. Атермальное стекло не может стоить столько же, сколько и обычное. Учитывая сложности его производства, цена должна быть минимум на 10-15% выше.
Кромка стекла. Если изделие изготовлено качественно, то производитель не допустит «косяков» в виде некачественной обработки краев изделия. Поэтому нужно провести рукой по кромке. Если чувствуются шероховатости, неровности или зазубрины, то с наибольшей вероятностью такое АС было изготовлено в кустарных условиях.
Также существует еще два простых способа проверки изделия:
Надеваем солнцезащитные очки с эффектом поляризации и смотрим на поверхность стекла. Если на ней как будто появляются радужные переливы, как на луже пролитого бензина, то такое изделие настоящее.
Ставим стекло на солнце таким образом, чтобы от него образовалась тень. Если она темнее самого изделия, то АС настоящее, если светлее, то это явно подделка.
Если говорить об оттенке настоящего стекла, то он не обязательно будет чистым зеленым. Поверхность может отличать и голубоватым, фиолетовым или коричневатым оттенком.
Опции: атермальное, обогрев и др.
Наша компания предоставляет своим клиентам уникальную услугу индивидуального подбора опций при заказе стекла: цвет, покрас, обогрев, толщина и др. Теперь не придется выбирать «из того, что есть». Вы можете получить стекло, максимально отвечающее Вашим желаниям. Ознакомьтесь с доступными опциями и, при заказе, укажите те, что Вам необходимы.
Представляем перечень доступных опций:
Цвет стекла
Опция доступна для стекла, изготавливаемого по технологии «триплекс». Цвет определяется полимерной пленкой, которая закладывается между стеклами. Тут возможны 2 варианта:

Бесцветное стекло. Полимерная пленка между стеклами совершенно прозрачная. Светопропускание такого стекла составляет около 88%.

Стекло с зеленоватым оттенком. Светопропускание составляет не менее 75%. Полимерная пленка поглащает значительную часть ультрафиолетовых лучей и рассеивает часть инфракрасного излучения. Такое стекло еще называют «детермальное».
Наши клиенты иногда спрашивают атермальные стекла к автомобилю, имея в виду стекло с характерным фиолетово-голубым отливом. Мы такие стекла не выпускаем.
Тонировка стекла

Тонирование стекла специальной пленкой применяется для боковых и задних стекол.
Покрас

Покрас с точками. Выполняется методом шелкографии, поэтому в народе шелкографией называют любой покрашеный контур на стекле. Никакого практического значения точки не имеют — просто считается что с точками стекло выглядит красивее. Наболее востребованные стекла мы окрашиваем именно так.

Для стекол с небольшими объёмами производства изготавливать шелкотрафаретную рамку экономически нецелесообразно. Эти стекла производятся с ровным контуром покраса. Надо заметить, что в последнее время целесообразность и эстетичность покраса «с точками» ставится под сомнение. Land Rover, Mazda, Ford и другие производители уже полностью или частично отказались от точек по контуру покраса.

Для стекол с ровным контуром покраса, если это целесообразно, в верхней части методом шелкотрафаретной печати наносится специальный покрас. Он не позволяет проникать солнечным лучам между опущенными солнцезащиными козырьками, прикрывает зеркало от солнечных лучей и может маскировать размещаемые в верхней части стекла датчики сигнализации, антенны и другие устройства.
Толщина стекла
Стандартная толщина ветрового стекла для легкового автомобиля составляет 4,76 — 4,96 мм. Этот размер складывается из толщины 2-х стекол по 2,0 — 2,1 мм. и полимерной пленки между ними, толщиной 0,76 мм.
По Вашему желанию мы можем сделать стекло толще, например собрать его по такой схеме: стекло 3 мм. + пленка 0,76 мм. + стекло 2 мм. = 5,76 мм. Однако, прежде чем заказывать стекло нестандартной толщины, проанализируйте все возможные отрицательные последствия: увеличенная масса стекла, выступание за габариты по толщине, замена молдинга и другие.
Электрообогрев стекла
Эта опция очень популярна у наших клиентов. Возможно изготовление стекла с полным обогревом или обогревом некоторых зон, например зоны покоя стеклоочистителей. Для больших стекол можно сделать обогрев зоны обзора наружных зеркал заднего вида.
Подробности об обогреваемых стеклах можете прочесть в статье «Стёкла с электрообогревом».
Что такое атермальное лобовое стекло, как установить, виды

Многие уже, наверное, слышали об атермальных стеклах для автомобилей. Но, мало кто знает что это, для чего и в каких случаях устанавливаются, как за ними ухаживать, и какие у них характеристики. Сегодня детально рассмотрим данный вид стекол.
Содержание статьи:
Атермальное лобовое стекло — что это?
Тонировка лобового стекла атермальной пленкой.
Плюсы и минусы атермального лобового стекла.

Атермальное лобовое стекло — что это
Такие модификации автомобильных стекол изобретены недавно, но быстро приобретают популярность по некоторым причинам. Не опытные могут неверно интерпретировать сей термин. Многие думают, что атермальные — это такие, которые окрашены в какой-либо оттенок и имеют солнцезащитную пленку. Атермальное стекло — это такое стекло, поверхность которого покрыто ионами серебра. Напыленное стекло ионами серебра не дают стеклу нагреваться, пропуская через себя солнечные лучи. Также, нанесенные ионы серебра защищают в мороз, не позволяя промерзать стеклу и не позволяя собирать конденсат на поверхности стекла.Сейчас, на рынке автомобилей можно встретить машины базовой комплектации с установленными заводскими атермальными лобовыми стеклами. У кого стоят обычные стекла, покупают атермальные и меняют на них. Из отечественных марок и моделей авто, чаще всего, меняют на атермальные на автомобилях Ваз 2114 и на Ваз 2115.

Тонировка лобового стекла атермальной пленкой
Существуют атермальные стекла и пленки. Стекла такие изготавливаются на специальном оборудовании. Они имеют бледно-зеленый или бледно-голубой оттенок и маркируются штампом «Overtinted» или «Tinted». Маркировка наносится на правый верхний угол.Именно благодаря маркировке можно определить стекло действительно атермальное или просто покрыто пленкой.
Стекла с логотипами Overtinted и Tinted отличаются по уровню светопропускания. Стекло Tinted пропускает 81% света, а Overtinted — 78,5%.В зависимости от производственных мощностей производителя, стекла могут быть разных цветовых гамм. Могут быть коричневатыми, с оттенками фиолетового цвета, особую популярность набираются атермальные стекла хамелеон, многим нравятся переливающиеся цвета.
Чтобы не попасться на уловку недобросовестных продавцов, которые хотят продать стекла или транспорт с такими стеклами, говоря, что это атермальное лобовое стекло, а на самом деле — это пленка, существует хорошая возможность — проверить логотип, штамп справа вверху.Для тех, кто задумывается, ставить ли атермальные стекла, есть вариант купить атермальную пленку и приклеить ее. Такая пленка не как обычная тонировка. Атермальная пленка состоит из более, чем пару сотен слоев. В составе этой пленки не содержится металл. Клеится также, как и обычная тонировочная пленка: сначала почистить губкой и с мыльным раствором. Существует еще дорогой способ затемнять стекла — это электронная тонировка, которая управляется по кнопке: нажал — затемнилось, нажал — стало прозрачным.
Атермальная пленка продается в рулоне, поэтому ее можно наклеить и на боковые, ветровые стекла. Окрасы тоже разые — от почти прозрачного до хамелеона.
В этом видео показан процесс, как тонировать атермальной пленкой лобовое стекло.
Пленки выбирают из-за дешевизны и, еще, потому что не хотят снимать заводские стекла.

Плюсы и минусы атермального лобового стекла
Атермальные стекла для автомобилей имеют такие преимущества:
стекло не подвергается нагреву;
солнечные лучи не нагревают поверхность панели приборов, даже, если она черная;
низкий показатель количества бликов во время движения;
уменьшена нагрузка на систему климат-контроля авто;
салон защищен от перегрева и выгорания;
устойчивая температура внутри машины даже в зимнее время;
повышенный комфорт для водителя и пассажиров;
повышенная прочность атермальных стекол обеспечивает лучшую безопасность;
до 50% инфракрасных и ультрафиолетовых лучей гасится при прохождении через атермальное стекло;
четкая цветопередача, то есть объекты не искажаются под различными углами;
модификация таких стекол соответствует Государственным стандартам (ГОСТ).
Но, как и у всех изделий, не может быть только плюсов. К недостаткам можно отнести следующие пункты:
Автор публикации
15 Комментарии: 23Публикации: 322Регистрация: 04-03-2016

Как правильно настроить видеорегистратор: Как правильно настроить видеорегистратор «АВТО-ПРОФИ»
03.02.2019
Как правильно настроить видеорегистратор «АВТО-ПРОФИ»

Ситуация следующая: купил свой первый видеорегистратор, и хочу настроить его по уму. Нужно ли менять параметры, которые стоят по умолчанию? Установка видеорегистратора в машине произведена за зеркалом заднего вида.
— Иван Х.
Иван, большинство заводских настроек трогать необязательно, но в зависимости от модели устройства и запаса «железа», улучшить детализацию кадра можно.
Поговорим о неочевидных связях между типом установки и степенью освещенности кадра: как избавиться от засветов при помощи правильного расположения камеры.
Найдите точку с хорошим обзором. Но только такую, чтобы прибор не отвлекал водителя от дороги. Ограничение обзорности с водительского сидения считается нарушением и может привести к штрафу (см. ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).
В вашем сообщении говорится, что вы прячете камеру за зеркало заднего вида – все правильно. Однако такой вариант доступен не каждому. Если корпус регистратора упирается в зеркало заднего вида, и камеру нельзя повернуть, придется ставить крепление чуть ниже или сдвинуть вбок.
Отрегулируйте наклон камеры. Для этого нужно опустить глазок вниз, чтобы в кадре было больше капота и меньше неба. Так вы сможете доказать, что съемка велась из вашего автомобиля. А еще это положительно скажется на авто-коррекции яркости.
Если прибор выставит экспозицию по небу, все детали кадра, которые темнее неба, окажутся в тени.
Таким трюком пользуются фотографы, но для видеорегистратора это совсем ни к чему.
Если ваш регистратор поддерживает функцию предупреждения о съезде с выбранной полосы (LDWS*), и вы собираетесь ей пользоваться – нужна обязательная калибровка по горизонту и линии капота. Посмотрите, как выставить настройки в инструкции к аппарату. Если положение камеры поменялось, калибровка проводится заново.
* LDWS (Lane Departure Warning system) – предупреждает о выезде на встречную полосу или съезд на обочину. Пригодится в дальних поездках.
Здесь поговорим о том, как повысить детализацию, сохранив естественную цветопередачу и освещение.
Проверьте разрешение съемки. Оптимальное значение – Full HD с частотой 30 к/сек. Если ехать по трассе, частоту кадров можно поднять до 60 к/сек – тогда запись будет плавной и камера зафиксирует мелкие детали на высокой скорости.
Если ваш регистратор поддерживает формат Super HD или 4К – переключайтесь на него. Когда связка «объектив-матрица-процессор» работают слаженно, это того стоит. Особенно, если смотреть запись на большом экране.
Здесь же упомянем про битрейт (Мбит/c). В настройках он обозначается как «качество видео». Выбираем максимальное значение. Он отвечает за детализацию и цветопередачу кадра.
Выставляем экспозицию, контрастность, резкость и баланс белого. Для большинства регистраторов эти параметры трогать не нужно. Если начать двигать контраст, упадет детализация. При увеличении резкости картинка станет неестественной. С неправильным балансом белого можно уйти в синий или желтый. А какую экспозицию выставить в видеорегистраторе, понятно только при оценке текущего освещения – а оно может меняться каждые две минуты:
Если все же захотите настроить яркость (экспозицию) вручную, ставьте на значение от -0,3 до -0,7. Это поможет бороться с засвеченными государственными номерами в темное время суток.
Настраиваем длительность одного ролика. Какую цикличность записи выставить на видеорегистраторе – вопрос индивидуальный. Мы считаем, что оптимальная длина ролика – 3 минуты.
Современные регистраторы пишут не одним большим куском, а дробят запись на маленькие фрагменты. Так удобнее сохранять видео на карте памяти. К тому же, короткий ролик не пропадет, если отключится бортовая сеть питания. Регистраторы комплектуются встроенным аккумулятором: его мощности хватит, чтобы сохранить последнюю запись и корректно завершить работу.
Небольшой ролик удобнее перекинуть на другую флешку или сохранить на телефон по WI-FI. А если придется делиться записью с автоинспектором, файл не нужно монтировать и вырезать лишние куски.
Как правильно использовать видеорегистратор

Задержка включения (функция отложенного старта) на 10-20 сек. Это защитит прибор от скачков напряжения и не обесточит регистратор при запуске двигателя, когда снимается нагрузка на АКБ.

Датчик движения (режим парковки). Запускает съемку, если фиксирует в кадре подозрительную активности. Держите включенным, если оставляете прибор в салоне.

Датчик удара (G-сенсор). Защищает файл от перезаписи, если зафиксирует резкое торможение, ускорение, уход в сторону или удар. «Аварийный» файл помещается в отдельную папку, и удалить его можно только вручную, Снижайте чувствительность до 3-4. Если ездить по неровным дорогам, карта памяти забивается быстро.

Штампы даты, времени и скорости. Проверяйте, чтобы время и дата были выставлены правильно. Если использовать запись в суде, к этому придираются. Штамп скорости лучше убрать. В случае спорной ситуации он может свидетельствовать не в вашу пользу.

Частота. По умолчанию для России – 50 Гц.

Авто-выключение экрана. Гасит подсветку, чтобы не отвлекать водителя от дороги. Выставляйте минимально допустимо время.

GPS. Отвечает за выбор часового пояса, выставляет точное время и дату и пишет маршрут с координатами и текущей скоростью. Его можно посмотреть на виртуальной карте через специальный плеер. Держите включенным, чтобы иметь больше данных о своих перемещениях.

SPEEDCAM (база стационарных камер). Предупреждает о безрадарных комплексах контроля ПДД и сложных участках пути. Настройте пороги скорости, чтобы получать уведомления вовремя.

Если у вас есть вопросы или хотите настроить свой видеорегистратор со специалистом, свяжитесь с консультантами сервиса: поможем вытащить из вашего устройства максимум.
Нужен новый регистратор? Все новинки уже в каталоге.
Как подключить и настроить видеорегистратор. Подключение камеры к регистратору
Содержание статьи
Существует несколько способов подключения видеорегистратора, каждый из которых позволяет работать с устройством удаленным способом. Важно знать как выполняется установка, какие требования необходимо соблюдать. Специалисты Инфотех выполнят качественный монтаж видеонаблюдения с учетом действующих требований.

Особенности подключения к компьютеру
Регистратор можно настроить при помощи сети интернет. Для этого используют следующие способы:
Спутниковая связь
Дает хорошую зону охвата. При этом учитывается высокая стоимость услуг, которая подходит крупным компаниям.
Мобильный телефон
Обеспечивается подвижность и независимость от места расположения. Из-за небольшой области охвата вариант подходит для одной или нескольких камер.
Модем (кабельный интернет)
В данном случае требуется телефонная линия.
Подключение к провайдеру при помощи кабеля напрямую
Дает хороший показатель стоимости и скорости передачи данных
Подключение через роутер
Оптимальное решение для большинства компаний и частных пользователей.
Обратите внимание! Самым простым вариантом становится подключение через роутер. При этом можно обращаться к статическому IP-адресу. Для этого его вводят в адресной строке браузера.

Особенности первого включения
При первом включении можно услышать звуковой сигнал, который сообщает об ошибке жесткого диска. Если он уже вставлен, желательно провести форматирование. Если в регистраторе нет жесткого диска, его можно подключить принудительно.
Инструкция включает следующие действия:
Необходимо подключить жесткий диск непосредственно к видеорегистратору
Затем проводится активация видеорегистратора
Осуществляется настройка оборудования при помощи Web-интерфейс
Нужно добавить устройство к предусмотренному облачному сервису
Важно заранее уточнить, как выполняется настройка видеорегистратора видеонаблюдения в зависимости от модели. В этом случае можно провести работу с минимальной потерей времени. Если нет навыков подобной работы, можно вызвать профильного специалиста.

Особенности подключения через PoE
Одним из простых и удобных типов видеорегистраторов являются модели с возможностью подключения через PoE. При этом не придется покупать дополнительное оборудование, а отдельное питание для каждой камеры не потребуется. Основное преимущество подобных моделей является самостоятельное питание камер без дополнительного оборудования. Это отличное решение, когда нет доступа к локальной сети. Как подключить камеру к видеорегистратору с технологией PoE?
Если имеются специальные порты, допускается как отдельное подключение, так и при помощи внешней локальной сети. При этом возможно смешанное подключение. Внешние камеры добавляют после редактирования каналов PoE. Для этого метод добавления меняется на ручной тип.
При этом важно учитывать, что использовать PoE-порт для нескольких камер будет некорректно. Он рассчитан только на одно устройство. Если подключить несколько камер вместе первого канала будут отображаться камеры, подключенные к коммутатору.
Одним из простых и удобных типов видеорегистраторов являются модели с возможностью подключения через PoE. При этом не придется покупать дополнительное оборудование, а отдельное питание для каждой камеры не потребуется. Основное преимущество подобных моделей является самостоятельное питание камер без дополнительного оборудования. Это отличное решение, когда нет доступа к локальной сети. Как подключить камеру к видеорегистратору с технологией PoE?
Если имеются специальные порты, допускается как отдельное подключение, так и при помощи внешней локальной сети. При этом возможно смешанное подключение. Внешние камеры добавляют после редактирования каналов PoE. Для этого метод добавления меняется на ручной тип.
При этом важно учитывать, что использовать PoE-порт для нескольких камер будет некорректно. Он рассчитан только на одно устройство. Если подключить несколько камер вместе первого канала будут отображаться камеры, подключенные к коммутатору.
Подключение камеры к видеорегистратору осуществляется простым способом. Если они неактивны, осуществляется автоматическая активация. Для этого используется пароль регистрация и IP-адрес, который можно уточнить в настройках регистратора. Стандартный вариант — 192.168.254.1. Для камер видеорегистратор раздает адреса. начиная со 192.168.254.2.

Особенности подключения видеорегистратора
Как подключить видеорегистратор к интернету правильно? Данный процесс включает две основные стадии. В первую очередь нужно настроить регистрирующее устройство на статический сетевой адрес. После этого нужно перенаправить устройство с локальных IP-адресов на один выделенный и назначить для каждого отдельный порт. Эта работа осуществляется через настройки маршрутизатора. Если не получается подключить выделенный IP-адрес, можно использовать DNS-сервис. Подключение возможно через TVI видеорегистратор.
На следующем этапе осуществляется настройка роутера:
Необходимо открыть меню регистратора, после чего нужно зайти в меню «Сеть»
Здесь нужно изменить DHCP на STATIC (статический или постоянный адрес)
После этого вводится IP-адрес видеорегистратор, шлюз маршрутизатора, маску подсети, адрес DNS сервера (данные соответствуют настройкам роутера)
Далее нужно сохранить настройки и перезагрузить видеорегистратор
Если сложно самостоятельно выполнить подключение и настройку оборудования, можно обратиться к специалисту. Закажите в нашей компании ip видеорегистратор с последующей установкой. Для предварительной консультации можно позвонить менеджеру. Он поможет выбрать оборудование, организует выезд мастеров для выполнения монтажных работ.
Вас заинтересует

Настройка видеорегистратора — AutoAx
Настройка камеры видеорегистратора — задача непростая, особенно если приходится делать это в первый раз. Однако это не так сложно, как может показаться в начале. Многие современные регистраторы по умолчанию выходят с завода, уже имея оптимальные настройки для работы «в поле». Особенно хорошо на фоне конкурентов смотрятся корейские модели. Но если вам всё же пришлось столкнуться с ручной настройкой параметров устройства — читайте в этом материале, как можно правильно настроить необходимые пункты — время, длину ролика, ночную съёмку и всё остальное.
Как установить время на регистраторе?
Примечание: DVR = Digital Video Recorder, или цифровой видеорегистратор, если говорить по-русски.
Первое, на что стоит обратить внимание при покупке нового DVR-регистратора — если ли у него возможность сохранять в памяти настройки времени и даты после отключения питания. Самые простые и дешёвые модели лишены такой функции, что делает их крайне неудобными для использования. Да и в целом подобный «ширпотреб» не отличается ни качеством, ни надёжностью, ни удобством. Если вам нужно хорошее устройство — не экономьте на нём. И внимательно изучите технические характеристики перед покупкой. Если ваш старый видеорегистратор не сохраняет свои настройки — можете заменить его. Но это уже на ваше усмотрение.
В любом случае, если (не дай Бог, конечно) вы попадёте в аварию — вам проще будет что-то доказать аварийным инспекторам, сотрудникам ГИБДД и судьям, если на вашем регистраторе будут стоять правильные настройки. Отметки о времени и дате на стоп-кадрах устройства — очень важные параметры, которыми не стоит пренебрегать. Они помогают максимально объективно и беспристрастно оценить все причины ДТП третьим лицам. Если вашей вины в аварии не было — то никто лучше видеорегистратора не сможет подтвердить правдивость ваших слов.
Поэтому обязательно уделите время этим настройкам. И не стоит брать дешёвые устройства с энергозависимой памятью. Некоторые модели позволяют также фиксировать в памяти устройства номер той машины, на которой они установлены. Это даст вам дополнительное подтверждение собственной правоты, если такая необходимость вдруг возникнет в результате дорожного инцидента.
Как правильно настраивать продолжительность ролика?
По мнению многих опытных водителей, лучше всего на регистраторах (Texet, DVR Neoline) ставить минимально возможное время — 1, 2 или 3 минуты. В случае необходимости проще будет найти нужный фрагмент на нескольких минутах записи, а не на длинном 10-минутном видеоролике. Обычно различные дорожные инциденты длятся считанные секунды. Гораздо проще будет найти нужный момент среди нескольких коротких записей через функцию предварительного просмотра.
Есть и технический нюанс — как только девайс закончил снимать один фрагмент — ему нужно сохранить его и начать запись следующего. Чем крупнее ролик — тем больше времени потребуется на запись. Соответственно, если ставите по умолчанию сохранение больших 15-минутных фрагментов — будьте готовы к тому, что устройство потратит много времени на это промежуточное действие и может упустить из виду что-то действительно важное на дороге.
Маленькие ролики лишены таких недостатков — они быстро записываются и быстро сохраняются. Конечно же, следует помнить, что немаловажную роль также играет качество съёмки. Чем оно выше — тем ролик тяжелее. Слишком сильно ухудшать формат не стоит — ведь тогда не получится разобрать номера других автомобилей, попавших в кадр.
Как правильно настроить ударный датчик на видеорегистраторе?
При работе регистраторов в сложных российских реалиях часто можно заметить, что прибор начал странно себя вести. Это может выражаться в частом «писке», постоянном заполнении памяти и просьбе отформатировать карту памяти. Почему это происходит?
Разгадка проста — на гладких и ровных тайваньских, японских или корейских дорогах почти не встретишь кочки, ямы, «волны» и выбоины. Про наши российские дороги такого, к сожалению, сказать нельзя. Поэтому нужно правильно настраивать ударный датчик регистратора. Зачастую с такой проблемой сталкиваются автомобилисты, имеющие видеорегистратор VisionDrive или видеорегистратор Mio.
Чем чувствительнее и тоньше настроен прибор — тем выше вероятность, что он начнёт воспринимать как удар любую шероховатость на поверхности дорожного полотна. Сюда же относятся не только кочки, но и выступающие над дорогой трамвайные рельсы и даже слишком резкие торможения машины могут привести к возникновению такого сигнала.
Слишком чувствительный японский или корейский прибор начинает фиксировать в базе любую лёгкую встряску машины — карта памяти регистратора постоянно забивается и стремительно изнашивается. Этого можно избежать, если правильно настроить чувствительность — лучше всего на минимальные её значения. И помните, что если вам нужно сохранить какой-то конкретный ролик в памяти устройства — достаточно пометить, что он не подлежит стиранию, с помощью простого нажатия на кнопку.
Как настроить ночную съёмку для видеорегистратор?
Режим ночной съёмки — головная боль практически для каждого уважающего себя видеорегистратора. Технически реализовать подобный формат на все 100% достаточно тяжело. Многие разработчики решают проблему проще, но зато комплексно: монтируют инфракрасные диоды, делают линзам специальное напыление и улучшают финальную картинку с помощью программной обработки.
Осветлить слишком тёмную картинку можно в настройках — смотрите пункты экспозиции. У регистраторов Texet и КАРКАМ настроить экспозицию можно «горячими клавишами» — с помощью буквально нескольких нажатий кнопок. Аналогично можно сделать для слишком яркого солнечного света — только наоборот, в этом случае время экспозиции следует уменьшить. Тогда на матрицу прилетит меньше световых лучей и картинка не будет засвечиваться слишком сильно.
Помните, что каждый видеорегистратор уникален по своей «начинке» и характеристикам. Поэтому лучше заранее поэкспериментируйте с разными режимами и решите, как лучше всего настроить устройство для его применения в машине.
На сегодняшний день вершина эволюции регистраторов в этом направлении — это корейские приборы с автоматическим включением ночной съёмки. Там вообще не придётся долго лазить в настройках на непонятном языке — умный процессор девайса готов сделать всю нудную работу за вас. Тайваньцы не отстают от корейцев — некоторые их модели работают по расписанию и способны автоматически менять настройки экспозиции в зависимости от времени суток.
Как отрегулировать запись видео на парковке?
Фиксация видео по датчикам удара и движения во время парковки обычно не требует сложных настроек. Обычно всё и так хорошо настроено по умолчанию. Но тут следует учитывать персональные особенности каждой отдельной местности.
Если ставите машину на глухом пустыре — выкручивайте детекторы на максимум. В проходном дворе датчики удара ставьте на максимум, а движения — на минимум. Помните, что частые включения записи быстро садят батарею. Если машину всю ночь будет что-то тревожить — к утру это может вылиться в севший аккумулятор.
Как настроить регистратор на онлайн-просмотр?
На отечественном рынке уже есть приборы, которые позволяют транслировать видеозапись через интернет — наподобие веб-камеры. Тут всё довольно индивидуально для каждой отдельно взятой модели. Рекомендуем внимательно изучить приложенную инструкцию и проконсультироваться с техническими специалистами. Опять же — можно позвонить в официальную службу поддержки компании-производителя.
Надеемся, та информация, которую вы узнали сегодня, позволит вам быстрее разобраться во всех тонкостях настройки видеорегистраторов, и поможет увереннее чувствовать себя на наших дорогах и обочинах.
Скрытая установка и настройка видеорегистратора BlackVue с Wi-Fi

Многие спрашивают — как правильно установить в автомобиль видеорегистратор BlackVue с комплектом Wi-Fi. Спрашивали – отвечаем.
Последовательность процесса установки проста: первым делом нам необходимо установить контроллер питания BlackVue Power Magic Pro, далее подключаемся к видеорегистратору BlackVue DR750S-1CH с помощью мобильного приложения, производим установку авторегистратора на лобовое стекло, ну и конечно же скрытый монтаж кабелей.
В комплект WI-FI входит-контроллер питания BlackVue Power Magic Pro, комплект проводов, USB модем 4G WI-FI с сим картой, автомобильный разветвитель, инструкция по настройке контроллера и весь необходимый крепёж.
В комплект автомобильного видеорегистратора BlackVue DR750S-1CH входит сам видеорегистратор, кабель питания в прикуриватель, карта памяти, дополнительные скотчи, монтажная лопатка и инструкция по эксплуатации.
Начнём с установки контроллера питания BlackVue Power Magic Pro, он имеет 5-ти контактный адаптер с проводами. Нас интересуют три провода помеченные стикерами (жёлтый, красный, чёрный). Открываем салонный блок предохранителей и:
1) Находим предохранитель источника питания, не отключающийся по зажиганию, как правило это либо салонный свет, либо аварийная сигнализация. Вынимаем этот предохранитель и берём в руки жёлтый провод со стикером «BATT+», наматываем на усик предохранителя зачищенный конец провода и вставляем предохранитель в своё штатное место.
2) Находим предохранитель источника питания включающий по зажиганию — например стеклоочистители и производим аналогичную операцию, вынимаем предохранитель, берём в руки красный провод со стикером «ACC», наматываем на усик предохранителя и вставляем его в штатное место.
3) Теперь берём в руки чёрный кабель со стикером «GND» это провод массы(-), он имеет специальный клеммник, который нужно закрутить под любой крепёжный винт/болт сопрягаемый с кузовом автомобиля, как правило это крепёжный винт блока предохранителей. После подключения кабелей выполняем настройку контроллера: первый тумблер поднимаем в верхнее положение остальные тумблеры остаются внизу (отключение при разряде до 12. 0 В) и включаем контроллер. Приклеиваем наш контроллер на внутреннюю часть обшивки автомобиля с помощью двустороннего скотча (идет в комплекте), и аккуратно укладываем кабель. Все, комплект Wi-Fi установлен.
Перед тем как установить сам видеорегистратор, нам необходимо скачать мобильное приложение BlackVue на телефон, с помощью которого мы сможем правильно настроить камеру нашего видеорегистратора. Извлекаем из коробки BlackVue DR750S-1CH, вставляем в него карту памяти, и подключаем кабель питания. Далее нам нужно скачать мобильное приложение «BlackVue» из Google Play или App Store. Пока скачивается приложение заходим в настройки Wi-Fi на своём смартфоне и находим в списке сетей свой авторегистратор – например «Blackvue750S-C009A1» и подключаемся к ней. Система запросит пароль, его вы сможете найти в двух местах: на наклейке которая находится внутри коробки на чёрной вставке из под регистратора PW:………………, или на самом авторегистраторе сняв его с крепёжного кольца.
После подключения заходим в мобильное приложение и нажимаем на значок Wi-Fi , вам выгрузится список роликов записанных на карту памяти автомобильного видеорегистратора, в нижнем правом углу нажимаем на символ камеры, регистратор перейдёт в режим прямой трансляции. Берём авторегистратор и прикладываем его к лобовому стеклу, наблюдая на смартфоне за изображением. Выбрав оптимальное положение регистратора, приклеиваем его на лобовое стекло.
Далее извлекаем кабель питания из прикуривателя и приступаем к его скрытому монтажу с помощью монтажной лопатки из комплекта видеорегистратора BlackVue DR750S-1CH. Аккуратно отгибая обшивку потолка, подкладываем кабель в сторону дверной стойки, далее отгибаем панель стойки и прокладываем кабель под уплотнительной резинкой двери вниз к блоку предохранителей, заводим кабель со штекером за обшивку блока предохранителей. Автомобильный разветвитель вставляем в розетку от контроллера питания BlackVue Power Magic.
В разветвитель вставляем наш 4G Wi-Fi модем с сим-картой, сдвигаем крышку модема и фотографируем пароль от сети, он нам понадобиться чуть позже. Закрываем крышку обратно, вставляем в разветвитель кабель питания от видеорегистратора, аккуратно укладываем все кабели и закрываем крышку блока предохранителей.
Теперь наш видеорегистратор BlackVue включён и работает. Осталось настроить облако — Cloud. Заходим в мобильное приложение и создаём учётную запись. Принимаем условия соглашения и подтверждаем адрес электронной почты. У нас появился аккаунт в Blackvue Over the Cloud. Переходим в главное меню и нажимаем на значок Облака, приложение предложит зарегистрировать новую камеру. Нажимаем зарегистрировать, и наводим камеру смартфона на QR код, который находится на наклейке из чёрной вставки для регистратора, камера добавлена и горит серым (нет доступа в интернет). Подключаемся к регистратору по Wi-Fi напрямую с телефона, заходим в BlackVue Wi-Fi, нажимаем на символ шестерёнки в правом верхнем углу, затем заходим в настройки прошивки, выбираем настройки Cloud, далее заходим в настройки точки доступа из списка доступных сетей свой Wi-Fi роутер, далее вводим заранее сфотографированный пароль, нажимаем ОК.
Затем пошагово выходим из настроек, путём нажатия кнопки назад, до появления сообщения «сохранить и закрыть», нажимаем на «сохранить и закрыть» — регистратор выполнит перезагрузку. После перезагрузки отключаемся от видеорегистратора путём выключения Wi-Fi на смартфоне и ждём пару минут пока авторегистратор BlackVue подключится к интернету. После подключения будет дана голосовая команда «доступ к облачному хранилищу включён». Заходим в меню Cloud, значок машины будет гореть синим светом, это значит что у камеры есть доступ к интернету. Нажимаем на машину и выходим в меню облачного сервиса, теперь мы удалённо сможем просматривать как прямые трансляции так и уже записанные на карту памяти ролики.
Видео-инструкцию установки видеорегистратора BlackVue с облачным хранилищем DR750S-1CH с комплектом WI-FI, а также другие инструкции вы можете посмотреть на нашем канале: https://www.youtube.com/channel/UCs15240kgFYb4hZz7LAf8HQ
Если остались вопросы, обратитесь в нашу техническую поддержку по тел: 8 (800) 222 30 26
Настройка автомобильного регистратора в картинках
Данная страница является дополнением к статье «настройка автомобильного видеорегистратора» и иллюстрирует основные моменты настройки без использования инструкции.
При подготовке этого материала я использовал имеющийся у меня видеорегистратор DIGMA.
Поскольку периодически настраиваю своим друзьям и знакомым различные регистраторы, в основном, «эконом» класса смею заверить — инструкция особо не нужна, а иногда — просто бесполезна (последнее время хороший мануал — редкость).
Так выглядит монитор видеорегистратора в режиме записи. Отсюда в меню не войти.
Выбрав кнопкой MODE этот режим, можете нажимать MENU.
Автомобильный видеорегистратор может иметь несколько страниц меню, листаемых повторным нажатием кнопки MENU.
Здесь мы уже на другой странице меню. Обратите внимание, наличие внизу в левой части экрана стрелки (треугольника) говорит о том, что список пунктов текущего меню имеет продолжение в указанном направлении. В данном случае вниз.
А здесь — вверх. Перемещение осуществляется с помощью кнопок DOWN и UP или кнопками с изображением треугольников (стрелок).
Смотрите, вкладка «НАСТРОЙКИ» может имет надпись «следующее меню». Это свидетельствует о наличии вложенного меню (подменю) куда Вы попадете, нажав REC/SNAP или OK (зависит от модели регистратора).
В данном случае может быть осуществлена установка (настройка) даты и времени. Выбираем, нажимая DOWN или UP «УСТАНОВИТЬ», подтверждаем выбор нажатием REC/SNAP (OK).
Кнопками перемещения выбираем формат отображения даты, после чего привычно нажимаем OK и вылетаем из этого меню, о чем честно предупреждает надпись на мониторе.
Звереем, повторяем несколько раз, убеждаемся, что значения даты/времени настроить не можем. Это такая мулька от производителя. Нажмите вместо OK на MENU.
Кто бы мог подумать — получилось! Выбираем нажатием DOWN и UP число, через MENU переходим к месяцу и так далее — до победного конца.
Настройки других режимов производятся аналогично, алгоритм я дал.
В завершение хочу сказать, что можете столкнуться и с другими несуразностями, присущими некоторым моделям регистраторов.
Например, я имел удовольствие настраивать регистратор, в котором формат отображения даты настраивался на одной странице меню, а значения этих параметров — на другой.
Однако внимательность, терпение, отсутствие боязни эксперементировать позволят побороть любое устройство.
Самое страшное что может случиться — это нажатие Вами на пункт «ФОРМАТ». Этим самым Вы сотрете все видеозаписи, имеющиеся на карте памяти, все остальное — обратимо.
По окончании настроек, установив видеорегистатор на автомобиль, — включите режим записи.
© 2010-2021 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов
Как правильно пользоваться видеорегистратором — Авто журнал КарЛазарт
Как правильно пользоваться автомобильным видеорегистратором
Многие водители, которые приобрели и разобрались, как пользоваться видеорегистратором, в полном объеме оценили достоинства этого девайса. Видеорегистраторы стали неотъемлемой частью автомобиля, поскольку помогают решить спорные ситуации, возникшие на дороге, которых немало в жизни каждого автолюбителя. Большинству владельцев, которые в свое время установили этот девайс у себя в машине, удалось сэкономить не только деньги и время, но и свои нервы, что тоже немаловажно.
На сегодняшний день рынок автомобильных девайсов может предложить авторегистраторы на любой вкус. Но как показывает практика, купить достойную модель — это только половина дела. Гораздо важнее правильно его установить.
Установка девайса
Например, вы приобрели одну из популярных моделей видеорегистратора с большим углом обзора, GPS модулем и другими дополнительными функциями, позволяющими накладывать на видео параметры скорости, координаты и т. д. Подобный видеорегистратор позволит защитить ваши права во всех спорных ситуациях. Насколько будет полезен подобный девайс, полностью зависит от того, как он будет закреплен. Существует несколько методов установки регистратора на стекле автомобиля:
Присоска. Такой вид крепления позволяет в случае необходимости менять расположение видеорегистратора. Несмотря на легкость фиксации, присоска не очень надежная, поскольку частое перемещение девайса по стеклу быстро выводит ее из строя. Но эта проблема быстро решается заменой на новую присоску.
Клеевая лента. Этот способ крепления регистратора более надежный, чем предыдущий. Если вы закрепили регистратор при помощи клеевой ленты, можно быть уверенным, что девайс, используемый на протяжении нескольких лет, не отклеится от лобового стекла. Конечно, при выборе клеевой ленты изменить местоположение регистратора будет трудно.
Поэтому нужно заблаговременно определиться, будет ли владелец периодически менять место регистратора и, исходя из этого, выбирать метод его крепления.
Где установить регистратор
Один из острых вопросов — где лучше установить регистратор. Это зависит от использования девайса. Главное правило — регистратор не должен закрывать обзор водителю. Оптимальным местом для установки прибора являются несколько вариантов:
в центральной части лобового стекла;
возле лампы центрального освещения автомобильного салона или вместо нее;
под зеркалом заднего вида;
за зеркалом заднего вида.
Перед тем как начать эксплуатацию видеорегистратора, убедитесь, что он не закрывает обзор.
Как работает автомобильный видеорегистратор
Видеорегистратор — это маленькая камера, дополненная микрофоном, G сенсором, инфракрасной подсветкой и прочими функциями, которую используют для записи небольших роликов с последующим сохранением их в отдельных файлах. Принцип работы видеорегистратора прост: при подаче питания он в автоматическом режиме начинает записывать видео, т. е. при работающем двигателе прибор выполняет свои функции. После прекращения подачи питания регистратор выключается. Просмотреть записанное видео можно не только на нем, но и компьютере, смартфоне и пр.
К видеорегистратору, как и большинству технических средств, прилагается инструкция пользователя, помогающая освоить основные функции приобретенного оборудования. Данный девайс фиксирует дату, время и координаты авто.
Эта информация весьма полезна при ДТП, авариях и прочих спорных ситуациях на дороге.
Все видеоролики записываются на карту памяти. Когда она полностью заполнена, новое видео записывается поверх старого, поэтому если появилась необходимость просмотреть один из роликов, надо прекратить работу девайса, так как существует вероятность его стирания.
Запись и фото
Инструкция на русском или английском языке значительно упрощает ознакомление с регистратором, но в большинстве случаев она на китайском, поэтому приходится изучать девайс самостоятельно. О том, что прибор включен и началась запись, можно узнать по мигающему индикатору. Чтобы остановить запись, нужно нажать кнопку REC, индикатор при этом перестанет мигать. Для того чтобы использовать режим фото, нужно включить регистратор и остановить запись видео. Чтобы выбрать режим фото, надо нажать кнопку DOWN. Получить фотографию определенного кадра видеозаписи можно после нажатия кнопки REC/SNAP.
Просмотр и удаление файлов
Чтобы просмотреть видео, нужно включить регистратор, остановить запись и нажать кнопку DOWN 2 раза. После выполнения этих действий можно войти в режим просмотра. С помощью кнопки UP выберите необходимый файл, и после нажатия кнопки REC просмотрите его на экране видеорегистратора. Просмотр файлов может быть в любую секунду остановлен или продолжен путем использования все той же кнопки REC. Для удаления просмотренного файла нужно в течение 3 секунд удерживать кнопку REC для входа в соответствующее меню.
Если вы пользуетесь видеорегистратором давно, но так и не изучили все функции, действуйте методом проб и ошибок. Вывести из строя регистратор, нажимая все кнопки, невозможно.
Как правильно пользоваться видеорегистратором
Видеокамера в автомобиле — записывающее устройство, без которого сложно представить себе поездку в крупном городе. Далеко не все владельцы транспортных средств знают, как пользоваться видеорегистратором, часто устройство используется для отпугивания мошенников и сотрудников правоохранительных органов.
Как работает автомобильный видеорегистратор
Только полностью разобравшись в функциональности видеорегистратора, пользователи получают преимущества специализированной техники. Приобретение авто без записывающего гаджета — опрометчивый шаг, который приведет к печальным последствиям. Ведь неприятное происшествие, которое случается на дороге, останется в памяти, а ее нельзя применять в качестве вещественного доказательства. Со времени появления видеорегистраторов миллионы водителей воспользовались ими в своих целях.
На рынке присутствует множество разных устройств, которые подбираются под нужды автомобиля. Но приобретение хорошей модели, способной прослужить в течение долгого времени, — не решение проблем.
Важно правильно установить устройство, настроить GPS модуль и ряд других возможностей.
Эффективность использования регистратора будет напрямую зависеть от его подключения. В машине гаджет закрепляется одним из 2 наиболее популярных способов:
При помощи присоски. В процессе эксплуатации можно по-разному присоединять устройство. Минусом данного вида крепления является малая надежность. Из-за регулярного перемещения вдоль стекла присоска быстро ломается. Но ее стоимость невелика, замена не отнимет много средств.
Клеевая лента. Она представляет собой надежный механизм, но в этом случае теряется свобода передвижения устройства по лобовому стеклу. Будучи приклеенным единожды, видеорегистратор сможет в течение многих лет надежно служить владельцу.
Важно заранее определиться, в каком месте будет установлен регистратор. Ответ на данный вопрос зависит от целей девайса. Важно, чтобы устройство не закрывало обзор водителю, лучше отдать предпочтение наиболее подходящим вариантам. Видеорегистратор, работающий в машине, крепится:
по центру основного стекла авто;
под зеркалом заднего вида или за ним;
рядом с центральным салонным освещением либо вместо него.
Авторегистраторы выполнены в форме небольшой камеры с интегрированным микрофоном, освещением, сенсорами и другими возможностями, позволяющими записывать и сохранять видео в желаемом режиме. Сразу после выключения двигателя прибор автоматически деактивируется. В дальнейшем можно посмотреть на нем записанный ролик или перенести его на компьютер, смартфон или другой гаджет. Для простоты работы с устройством к нему прилагается инструкция, где подробно описаны возможности.
Благодаря видеорегистратору фиксируются время происшествия и координаты автомобиля. Данная информация бесценна при расследовании ДТП, а также в других сложных ситуациях. Видеоролики сохраняются на карту памяти, а после ее полного заполнения новые клипы записываются на место старых. Если был записан важный файл, лучше отключить устройство, чтобы не утерять желаемый фрагмент.
Принцип работы видеорегистратора прост, русскоязычная инструкция поможет быстро разобраться в нем. Китайские гаджеты часто поддерживают собственную версию руководства. Факт активации устройства определяется по мигающему индикатору. Для включения/выключения записи следует нажать на кнопку «REC». Непосредственно на гаджете отображается и клавиша перехода в режим фото.
В функции видеорегистратора входит и просмотр ранее отснятого материала. Нужно включить устройство, приостановить запись и дважды активировать клавишу «Down». С этого момента предлагается опция просмотра роликов. Подбирается подходящий клип при помощи кнопки «UP», а после активации «REC» начинается его проигрыш на экране устройства. В любой момент он устанавливается на паузу.
Как пользоваться
Чтобы пользоваться устройством, необходимо его включить. В случае с видеорегистратором данная процедура осуществляется автоматически, сразу после поступления напряжения от автомобильного адаптера. Через некоторое время после отключения питания гаджет выключится.
Инструкция пользователя гласит, что клиент может задействовать или дезактивировать видеорегистратор путем нажатия на клавиши «On» и «Off».
В момент включения устройство начинает работать в режиме съемки. Кнопка «Menu» переводит клиента в раздел настроек, тогда как запись клипа останавливается нажатием опции «Rec». Чтобы переходить по разным пунктам меню, используются клавиши «Вверх» и «Вниз», а также «Запись». В меню оборудования содержатся основные настройки, среди которых опции видеозаписи и прочие установки. Руководство видеорегистратора предусматривает описание нескольких функций, доступных для редактирования.
Обозначения основных возможностей пользователя:
Язык (Language) — настройка, которую важно первой выбрать для удобства дальнейшей работы с гаджетом.
Время (Time/Date) — опция, которая будет отображать на видео период, когда снимается ролик.
Форматирование (Format) — редактирование параметров карты памяти. Активация функции затирает записанную информацию. Следует задействовать ее при первоначальной подготовке гаджета к работе.
Продолжительность записи (Record Time/Recycle) — вы указываете регистратору промежуток времени, в течение которого будет осуществляться беспрерывная съемка. В зависимости от производителя устройства данный параметр по умолчанию устанавливается на 2, 5 или 15 минут.
Разрешение (Size) — параметр, позволяющий выбрать размеры клипа, отображаемого на экране. Пользователю предоставляется широкий ассортимент форматов. Чем ниже требования владельца регистратора, тем меньше места потребуется для сохранения записи. Но высокое разрешение обеспечит отличную видимость ситуации.
Параметры звука (Audio Record) — если гаджет обладает микрофоном, качество звучания записываемых роликов дополнительно настраивается. В некоторых случаях этот параметр не менее важен, чем картинка.
Датчик движения (Motion Detect) — настройка, помогающая включать устройство в ситуации, когда камера автоматически обнаруживает активность в радиусе собственного действия. Так как автомобиль практически всегда в пути, эффективность устройства снижается.
Скорость съемки — еще один параметр, тесно связанный с качеством видео. Чем она будет выше, тем лучше видно изображение в динамике. Снижение параметров приведет к исчезновению некоторых важных деталей клипа.
Частота срабатывания (Light Freq) — исключает мерцания в видео. Важный параметр при искусственном обеспечении, используется умолчанию значение 50 Гц.
Отображение временных меток (Stamp) — параметр следит за временем съемки. Чтобы видео служило доказательством в суде, необходимо активировать эту опцию.
Если вы пользуетесь автомобильным видеорегистратором, у вас не должны возникнуть сложности. Устройство не имеет проблем в эксплуатации, достаточно ознакомиться с унифицированным описанием, чтобы правильно настроить его. Не бойтесь изменять параметры под себя, ведь от нажатия на кнопки гаджета последний не сломается.
Специалисты рекомендуют самостоятельно настраивать под себя оборудование. Хорошим вариантом будет включение циклической записи, когда новые видео записываются поверх старых. Если общей памяти достаточно на 40 минут, нет смысла выбирать фрагменты по 15 минут, так как последние 10 минут запишутся поверх первого отрезка. По этой причине эксплуатация устройства будет нецелесообразной и неэффективной.
Как пользоваться автомобильным видеорегистратором
Однако практика показывает, что мало купить автомобильный видеорегистратор, нужно ещё уметь правильно им пользоваться.
А что значит — правильное использование видеорегистратора?
Как закрепить видеорегистратор
К примеру, вы купили видеорегистратор Blackvue DR500GW-HD. Этот видеорегистратор сегодня является одним из лидеров продаж, обеспечивает высокое качество записи, имеет большой угол обзора. А также большое количество дополнительных функций, в том числе GPS модуль, который позволит вам накладывать на видео вашу скорость и координаты. Регистратор Blackvue DR500GW-HD совершенно незаметен, и в то же время ему видно всё, что происходит на дороге, по которой передвигается ваш автомобиль. Если вы приобретаете такое устройство, то сможете защитить свои права во всех случаях.
С одной стороны. А с другой, от того, как вы закрепите этот видеорегистратор, зависит, насколько полезен он для вас окажется.
Первый вариант крепления — присоска. Крепление на присоске хорошо тем, что в случае необходимости вы сможете поменять расположение видеорегистратора. В то же время, присоска менее надёжна. Особенно это актуально, если вы рассчитываете часто снимать устройство (например, на ночь). Чем чаще вы открепляете и закрепляете присоску, тем быстрее она выйдет из строя. Но это, в принципе, не проблема, потому что всегда можно поменять её на новую. Проследите только, чтобы у вас всегда была в наличии хотя бы одна запасная присоска. Тогда вы сможете в любой момент произвести замену, если текущая присоска откажется работать с вами дальше.
Второй вариант — клеевая лента. При выборе такого способа крепления вы можете точно знать, кто регистратор в течение нескольких лет не отклеится от стекла. Более того — вы и сами не сможете его отклеить без использования инструментов или недюжинной силы. Естественно, что если вы выбираете клеевую ленту, то у вас не будет возможности снимать видеорегистратор на ночь или менять его месторасположение. Но тут всё зависит от того, собираетесь ли вы это делать или нет. Поэтому сразу определитесь с данным параметром, а потом уже выбирайте тип крепления. Если вам не нужно снимать регистратор, то естественно, что клеевая лента вам подойдет как нельзя лучше.
Где установить видеорегистратор
Где установить такое устройство — один из самых острых вопросов. Если вы над этим раздумываете, то первое правило — регистратор не должен закрывать вам обзор. Ни одного сантиметра. Во-первых, это нужно для вашей же безопасности, во-вторых, сотрудники автоинспекции могут придраться к тому, что этот прибор вам мешает (хотя в первую очередь он, конечно же, мешает им, так как защищает ваши права). Чтобы не создавать таких ситуаций, следует сразу закрепить регистратор как положено. И кроме того, если регистратор заслоняет обзор — значит, его видно снаружи, и он может привлечь внимание грабителей. Вот почему его лучше всего устанавливать скрытно. Кстати говоря, обязательно посмотрите при покупке на размер корпуса регистратора. Естественно, он должен быть максимально компактным.
Наилучшие же места для установки автомобильного видеорегистратора — это:
• за зеркало заднего вида. Он с ним практически сливается, и разглядеть его непросто.
• под зеркало заднего вида. В этом случае он тоже минимально заметен и совершенно не закрывает обзора.
• в центр лобового стекла. Тут уже с обзором для вас могут возникнуть проблемы, поэтому данный вариант нельзя признать самым лучшим.
• рядом с лампой центрального освещения салона или вместо неё. Хорошо подходит, когда у видеорегистратора большой угол обзора.
Прежде чем приступать к эксплуатации регистратора, обязательно проверьте, чтобы вам было удобно обозревать дорогу, а также чтобы это было удобно делать и вашему видеорегистратору. Впрочем, о нём разговор особый. Потому что тут возникает большой вопрос — а как его правильно развернуть?
Куда направить видеорегистратор
Начиная разговор на эту тему, хочется сказать, что если вы покупаете регистратор — то приобретайте такой, который легко поворачивается во все стороны. В этом случае вам будет куда удобнее с ним работать, и вы всегда сможете зафиксировать всё то, что вам нужно.
Направлять же камеру видеорегистратора следует, придерживаясь следующих принципов.
Во-первых, она должна видеть то, что происходит на дороге непосредственно перед вами. Однако важно, чтобы в камеру попадал не только капот. Если у неё маленький угол обзора, то лучше развернуть её несколько под углом. И лучше всего влево. Потому что так вы сможете гарантировать, что в кадр попадёт, к примеру, сотрудник автоинспекции, который решил вас остановить для беседы. Очень хорошо будет, если каждый, кто подходит вплотную к вашей машине или просовывает внутрь голову, фиксировался бы видеорегистратором. Это позволит использовать данный прибор в качестве источника неопровержимых доказательств.
Во-вторых, если у вас камера с большим углом обзора, то её нужно зафиксировать так, чтобы она обозревала не только дорогу, но и ту область, в которой чаще всего находятся кювет и дорожные знаки. Это, опять же, позволит вам сделать записи своего регистратора весомыми даже в судебном разбирательстве.
Если у вас две камеры, то вторую можно расположить сзади или сбоку. Как правило, сзади — вариант для тех, у кого угол обзора каждой из камер максимальный. Если же он небольшой, то лучше располагать сбоку, чтобы камера видела, что происходит в стороне от машины, а также видела и обочину дороги, по которой вы едете.
Как расположить видеорегистратор с радар-детектором
Бывают такие устройства, которые совмещают в себе функции видеорегистратора и радар-детектора. Это удобное устройство, которое имеет разнесённую конструкцию, а также обладает способностью оповещать водителя о всех тех радарах, которые могут встретиться на его пути. Модель способна улавливать сигналы радаров любых диапазонов и своевременно предупреждает о их наличии водителя с помощью голосового сообщения. Высокая чувствительность такого прибора станет гарантией того, что вы не будете платить штрафы из-за встреч с радарами, в том числе с радарами «Стрелка», которых сегодня особенно много на российских дорогах.
Но как же установить такое устройство?
Если говорить о радар-детекторе, то его улавливающий модуль лучше всего располагать как можно выше. А из этого следует, что оптимальное место для установки — на верх лобового стекла или около зеркала. В этом случае вы получаете удобное расположение как для видеорегистратора, так и для радар-детектора. Впрочем, при разнесенной конструкции выполнить установку совсем несложно.
Как пользоваться показаниями видеорегистратора
Если произошёл неприятный инцидент, то для вас важно, в первую очередь, сохранить записи вашего регистратора. Для того, чтобы это сделать, очень удобно использовать G-сенсор. Поэтому постарайтесь, чтобы такая опция у вас была. Она останавливает перезапись автоматически после аварии. Ведь после ДТП водителя может оглушить, не говоря уже о том, что это всегда шок, и не всегда вспомнишь даже, куда надо позвонить в первую очередь. Не говоря уже о том, чтобы выключить видеорегистратор. G-сенсор сделает это за вас, в чём и состоит его главное преимущество. Если же вам просто нужно выключить перезапись, то обычно у регистраторов есть горячая кнопка, которая позволяет это сделать. Тоже проследите, чтобы она у вас была.
Далее, запись нужно продемонстрировать автоинспектору. Но перед этим обязательно скопируйте её либо в память устройства, либо на запасную карту памяти. Одну карту вы можете отдать инспектору как доказательство вашей правоты, но копия записи обязательно должна быть у вас! Только так вы сможете рассчитывать всё-таки доказать свою правоту, если инспектор её «потеряет» или если вам потребуется подать апелляцию в суд. Если у вас есть с собой ноутбук, скопируйте запись и на него тоже, чтобы увеличить до максимума вероятность сохранения записи.
Поскольку показания видеорегистраторов являются очень мощным аргументом, то вы можете не сомневаться, что если всё сделаете правильно, то регистратор окажется для вас очень полезным.
Как правильно пользоваться видеорегистратором
Видеокамера в автомобиле — записывающее устройство, без которого сложно представить себе поездку в крупном городе. Далеко не все владельцы транспортных средств знают, как пользоваться видеорегистратором, часто устройство используется для отпугивания мошенников и сотрудников правоохранительных органов.
Как работает автомобильный видеорегистратор
Только полностью разобравшись в функциональности видеорегистратора, пользователи получают преимущества специализированной техники. Приобретение авто без записывающего гаджета — опрометчивый шаг, который приведет к печальным последствиям. Ведь неприятное происшествие, которое случается на дороге, останется в памяти, а ее нельзя применять в качестве вещественного доказательства. Со времени появления видеорегистраторов миллионы водителей воспользовались ими в своих целях.
На рынке присутствует множество разных устройств, которые подбираются под нужды автомобиля. Но приобретение хорошей модели, способной прослужить в течение долгого времени, — не решение проблем.
Важно правильно установить устройство, настроить GPS модуль и ряд других возможностей.
Эффективность использования регистратора будет напрямую зависеть от его подключения. В машине гаджет закрепляется одним из 2 наиболее популярных способов:
При помощи присоски. В процессе эксплуатации можно по-разному присоединять устройство. Минусом данного вида крепления является малая надежность. Из-за регулярного перемещения вдоль стекла присоска быстро ломается. Но ее стоимость невелика, замена не отнимет много средств.
Клеевая лента. Она представляет собой надежный механизм, но в этом случае теряется свобода передвижения устройства по лобовому стеклу. Будучи приклеенным единожды, видеорегистратор сможет в течение многих лет надежно служить владельцу.
Важно заранее определиться, в каком месте будет установлен регистратор. Ответ на данный вопрос зависит от целей девайса. Важно, чтобы устройство не закрывало обзор водителю, лучше отдать предпочтение наиболее подходящим вариантам. Видеорегистратор, работающий в машине, крепится:
по центру основного стекла авто;
под зеркалом заднего вида или за ним;
рядом с центральным салонным освещением либо вместо него.
Авторегистраторы выполнены в форме небольшой камеры с интегрированным микрофоном, освещением, сенсорами и другими возможностями, позволяющими записывать и сохранять видео в желаемом режиме. Сразу после выключения двигателя прибор автоматически деактивируется. В дальнейшем можно посмотреть на нем записанный ролик или перенести его на компьютер, смартфон или другой гаджет. Для простоты работы с устройством к нему прилагается инструкция, где подробно описаны возможности.
Благодаря видеорегистратору фиксируются время происшествия и координаты автомобиля. Данная информация бесценна при расследовании ДТП, а также в других сложных ситуациях. Видеоролики сохраняются на карту памяти, а после ее полного заполнения новые клипы записываются на место старых. Если был записан важный файл, лучше отключить устройство, чтобы не утерять желаемый фрагмент.
Принцип работы видеорегистратора прост, русскоязычная инструкция поможет быстро разобраться в нем. Китайские гаджеты часто поддерживают собственную версию руководства. Факт активации устройства определяется по мигающему индикатору. Для включения/выключения записи следует нажать на кнопку «REC». Непосредственно на гаджете отображается и клавиша перехода в режим фото.
В функции видеорегистратора входит и просмотр ранее отснятого материала. Нужно включить устройство, приостановить запись и дважды активировать клавишу «Down». С этого момента предлагается опция просмотра роликов. Подбирается подходящий клип при помощи кнопки «UP», а после активации «REC» начинается его проигрыш на экране устройства. В любой момент он устанавливается на паузу.
Как пользоваться
Чтобы пользоваться устройством, необходимо его включить. В случае с видеорегистратором данная процедура осуществляется автоматически, сразу после поступления напряжения от автомобильного адаптера. Через некоторое время после отключения питания гаджет выключится.
Инструкция пользователя гласит, что клиент может задействовать или дезактивировать видеорегистратор путем нажатия на клавиши «On» и «Off».
В момент включения устройство начинает работать в режиме съемки. Кнопка «Menu» переводит клиента в раздел настроек, тогда как запись клипа останавливается нажатием опции «Rec». Чтобы переходить по разным пунктам меню, используются клавиши «Вверх» и «Вниз», а также «Запись». В меню оборудования содержатся основные настройки, среди которых опции видеозаписи и прочие установки. Руководство видеорегистратора предусматривает описание нескольких функций, доступных для редактирования.
Обозначения основных возможностей пользователя:
Язык (Language) — настройка, которую важно первой выбрать для удобства дальнейшей работы с гаджетом.
Время (Time/Date) — опция, которая будет отображать на видео период, когда снимается ролик.
Форматирование (Format) — редактирование параметров карты памяти. Активация функции затирает записанную информацию. Следует задействовать ее при первоначальной подготовке гаджета к работе.
Продолжительность записи (Record Time/Recycle) — вы указываете регистратору промежуток времени, в течение которого будет осуществляться беспрерывная съемка. В зависимости от производителя устройства данный параметр по умолчанию устанавливается на 2, 5 или 15 минут.
Разрешение (Size) — параметр, позволяющий выбрать размеры клипа, отображаемого на экране. Пользователю предоставляется широкий ассортимент форматов. Чем ниже требования владельца регистратора, тем меньше места потребуется для сохранения записи. Но высокое разрешение обеспечит отличную видимость ситуации.
Параметры звука (Audio Record) — если гаджет обладает микрофоном, качество звучания записываемых роликов дополнительно настраивается. В некоторых случаях этот параметр не менее важен, чем картинка.
Датчик движения (Motion Detect) — настройка, помогающая включать устройство в ситуации, когда камера автоматически обнаруживает активность в радиусе собственного действия. Так как автомобиль практически всегда в пути, эффективность устройства снижается.
Скорость съемки — еще один параметр, тесно связанный с качеством видео. Чем она будет выше, тем лучше видно изображение в динамике. Снижение параметров приведет к исчезновению некоторых важных деталей клипа.
Частота срабатывания (Light Freq) — исключает мерцания в видео. Важный параметр при искусственном обеспечении, используется умолчанию значение 50 Гц.
Отображение временных меток (Stamp) — параметр следит за временем съемки. Чтобы видео служило доказательством в суде, необходимо активировать эту опцию.
Если вы пользуетесь автомобильным видеорегистратором, у вас не должны возникнуть сложности. Устройство не имеет проблем в эксплуатации, достаточно ознакомиться с унифицированным описанием, чтобы правильно настроить его. Не бойтесь изменять параметры под себя, ведь от нажатия на кнопки гаджета последний не сломается.
Специалисты рекомендуют самостоятельно настраивать под себя оборудование. Хорошим вариантом будет включение циклической записи, когда новые видео записываются поверх старых. Если общей памяти достаточно на 40 минут, нет смысла выбирать фрагменты по 15 минут, так как последние 10 минут запишутся поверх первого отрезка. По этой причине эксплуатация устройства будет нецелесообразной и неэффективной.
Как настроить видеорегистратор: пошаговая инструкция
Средства контроля за окружающим пространством записывают видео и звук, сохраняя в памяти на случай непредвиденных обстоятельств. Если знать, как настроить видеорегистратор HD DVR, то у автомобилиста появится инструмент для решения спорных происшествий на трассе.
Качество и разрешение видео
Установленные параметры применяются ко всем файлам, создаваемым аппаратом. Прибор производит фиксацию обстановки, при различных характеристиках света. Лучше всего, выбирать оборудование высокого разрешения, чтобы изображение получалось детализированным в любое время суток.
Четкости и яркости выдаваемой картинки можно достичь, если знать, как настроить видеорегистратор Full HD:
выбрать в меню устройства необходимое качество видеозаписи;
установить угол обзора видоискателя;
выставить нужное количество кадров — не менее 30 fps в секунду, так как от значения зависит плавность воспроизведения.
Как настроить экспозицию в видеорегистраторе
Когда прибор работает в настроенном диапазоне освещения, каждый кадр видеозаписи будет качественным и информативным.
Выбирая характеристики записи, нужно учитывать чтобы объем световых лучей позволял разглядеть мелкие детали в любое время суток. В связи с этим необходима индивидуальная подстройка под окружающие условия. Чтобы правильно настроить экспозицию, производятся такие действия, как:
выбрать продолжительность воздействия света на зеркало объектива;
выставить свойства диафрагмы в зависимости от чувствительности матрицы объектива.
К сведению: если выставить свойства в меньших значениях, то картинка получится темнее. Но мелкозернистость изображения позволит, при необходимости, выявить детали картинки.
Если водитель не хочет постоянно подстраивать параметры видоискателя, можно воспользоваться автоматической настройкой записи. При этом нужно помнить, что система выберет оптимальные значения съемки. Таким образом, шанс получить высококачественную запись происходящего становится меньше, чем при ручном введении параметров.
Как настроить запись файлов видеорегистратора в циклическом режиме
Автомобильные регистраторы имеют возможность создавать ролики в единственном или цикличном виде. Минусом первого варианта является наличие одной видеозаписи, размер которой ограничен памятью Flash-накопителя. Когда емкость карты заполняется, запись останавливается и придется заново запускать ее в ручном режиме. Также, для поиска определенного момента в пути нужно искать по всему файлу, чтобы не пропустить необходимое действие.
Режим цикла осуществляет видеозапись путем небольших клипов. Когда место на накопителе заканчивается, перезаписываются старые файлы.
Преимущества цикличной фиксации заключаются в нескольких свойствах:
Запись ведется постоянно, независимо от емкости накопителя.
Установив ограничение на размер ролика в количестве нескольких минут, пользователь получит постоянную запись происходящего в пути.
Во многих устройствах предусмотрена защита от уничтожения файлов после срабатывания датчика столкновения.
Исключена возможность пропуска важного кадра. Новый ролик создается в процессе съемки старого. Такая система исключает риск потери информации.
Каждая видеозапись маркируется порядковым номером. Такой подход облегчает поиск нужного интервала.
Как настроить время и дату на видеорегистраторе
Календарь и часы нужно выставить для синхронизации записываемой хроники событий с реальным временем. Желательно периодически проверять точность параметров, чтобы исключить погрешность.
Установка значений даты и времени могут отличаться некоторыми нюансами, в зависимости от производителя регистратора, но базовые пункты аналогичны:
Извлечь Flash-накопитель из устройства и подключить к ПК с помощью кардридера или переходника.
Дождаться сообщения о синхронизации от системы компьютера.
Отформатировать карту памяти с помощью встроенных инструментов ОС.
Создать в корневом каталоге SD новый текстовый файл под названием «дата и время».
Открыть файл, записать актуальные данные в формате ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ.
Сохранить файл.
Вернуть накопитель в аппарат.
После включения, система обновит данные о времени и начнет базироваться в расчетах от введенных значений.
Как настроить антирадар в видеорегистраторе
В меню радар-детектора множество функций, которые можно настроить индивидуально. Как настроить видеорегистратор для точного оповещения — нужно уделить внимание следующим пунктам меню:
Радиус срабатывания. Устанавливается соотношение скорости и расстояния до камеры ГИБДД. Таким образом, водитель сможет вовремя среагировать и сбросить скорость до нужных значений.
Ограничение спидометра. Когда автомобиль движется быстрее установленного максимума, раздастся предупреждающий сигнал.
Частотный невод. Нужно выбрать те частоты, на которых производится передача данных с радара в регионе местонахождения. Локальные диапазоны можно найти в сети.
Модуль GPS
Навигационная функция необходима для отслеживания трекинга движения машины с привязкой к координатам карты. Это дополнение позволяет видеть движение автомобиля на схеме трассы, попутно синхронизируясь с записью камеры. Таким образом, трек получает видеоизображение с данными о времени и месте действия.
Выставив параметры навигатора должным образом, пользователь получит хорошее подспорье на дороге:
Штатная система ориентирована на карты, которые быстро устаревают и теряют актуальность до следующего обновления.Оптимальным станет установка комплекта облачного типа, на примере Яндекс.Навигатора – информация пополняется постоянно и можно скачивать файл с картами чаще, чем выходит официальное обновление.
Путеводитель предлагает вариант передвижения. Если водитель лучше знает местность, то не стоит слепо доверять показаниям прибора. Либо вручную построить маршрут исходя из своих предпочтений.
Не стоит выставлять настройки на максимальные значения и точность: на передвижение будет влиять слишком много внешних факторов, которые затруднят постройку маршрута и увеличат объем трекинг-файла.
Система контроля границ полосы движения
Важный вопрос — как настроить видеорегистратор с предупреждением о выходе за ограничительную разметку полосы или LDWS. Система стала внедряться в регистраторы 6 лет назад. Ранее эта опция встраивалась в автомобили премиум сегмента на этапе производства. Суть ее заключена в том, что датчики считывают дорожную разметку и предупреждают водителя о пересечении полосы. Делается это для безопасности вождения. В том случае, когда автомобилист уснул за рулем или отвлекся от дороги, машина может выехать на встречную линию, став причиной ДТП.
Чтобы узнать как настроить камеру на видеорегистраторе в режиме LDWS, нужно следовать инструкции:
Войти в опциональное меню аппарата и выбрать пункт, отвечающий за калибровку датчиков.
Запустить тонкую настройку и дождаться появления изображения с объектива, с нанесенными поверх него полосами привязки.
Верхнюю линию следует расположить по уровню горизонта.
Нижнюю черту постараться совместить с контуром капота.
Каждый раз, когда изменяется угол фокуса объектива, система будет нуждаться в новой калибровке для купирования ложных срабатываний.
Датчик движения
Активировав модуль, водитель приобретает полезную функцию автоматического включения регистратора при фиксации движения в установленном радиусе камеры. Чувствительность элемента регулируется в градациях от 1 до 8. Стоит выбрать среднее значение, чтобы избежать ложных срабатываний.
Чтобы включить функцию, необходимо проделать следующие действия:
Войти в меню настроек.
Найти пункт «датчик движения» и выбрать его.
Перейти на рабочий стол и проверить реагирует ли камера на движение.
Как настроить видеорегистратор–зеркало
После установки и подключения зеркального регистратора начнет работать главная камера. Включение устройства проявляется кратковременным появлением снимаемой картинки на отражающей плоскости. Работоспособность устройства отмечена световым сигналом со встроенного диода.
Чтобы настроить видеорегистратор с зеркалом заднего вида, нужно воспользоваться выделенными кнопками на корпусе:
«PWR» — позволяет выполнить ручной сброс системы, посредством длительного нажатия;
«Menu» — позволяет войти в настроечное меню;
«*» — последовательно переключает режимы съемки или просмотра материала;
«⇐», «⇒» — предназначены для перемещения по пунктам меню.
Чтобы утвердить выбранный параметр, необходимо повторно нажать кнопку «Меню».
Сброс установок до заводских значений
Если прибор начинает долго реагировать на команды и выдает различные сбои в работе, может помочь принудительный откат системы к заводским настройкам. Обновление кэша данных вследствие чистки внутреннего пространства позволит вернуть аппарату первоначальную скорость работы и быстроту реакции на пожелания владельца.
Перед форматированием системных файлов рекомендуется сохранить всю важную информацию на съемной карте памяти.
Чтобы сделать сброс настроек, нужно:
Найти в меню пункт «Системные параметры».
Выбрать подпункт «Возврат к заводским настройкам».
Ответить утвердительно на вопрос системы.
После перезагрузки, выставить нужные параметры заново.
Если перезагрузка не помогла, придется обратиться в авторизованный производителем сервис-центр для гарантийного обслуживания.
0 0 голос
Рейтинг статьи
Что такое G-сенсор в видеорегистраторе, и как его настроить? ― 130.com.ua
Многие водители слышали о таком понятии, как G-сенсор. Этот датчик используется во многих самых разных устройствах: смартфонах, видеорегистраторах и т.д. Этот сенсор позволяет сформировать определенный сигнал в зависимости от его расположения относительно гравитационного поля планеты. Этим, собственно и обусловлено его название: буква G — это Gravitation (с англ. гравитация) в названии датчика. У нас их еще иногда называют акселерометрами.
Самое первое применение этих датчиков было в планшетах и сенсорных телефонах, они обеспечивали переворот картинки на экране с учетом положения устройства (вертикальное или горизонтальное). Позже их адаптировали к играм, где они смогли уже реагировать на повороты под разными углами. Сейчас же практически каждый автомобильный видеорегистратор оснащается подобным датчиком, но алгоритм работы этих сенсоров немного отличается.
G-сенсор в видеорегистраторе: особенности работы и назначение
Главное назначение G-сенсора в любом автомобильном регистраторе — своевременно среагировать на любые изменения в скорости движения транспортного средства. Так как машина всегда движется в трехмерном пространстве, то сенсор обеспечивает возможность реагирования на любые изменения в порядке движения транспорта также в режиме 3D. Даже можно говорить о его работе в четырех измерениях, так как, кроме контроля изменения скорости движения в трех осях, датчик также способен фиксировать и время.
Иногда G-сенсор некоторые водители ошибочно называют датчиком удара, по аналогии с тем, что используется в автосигнализациях. Это утверждение не совсем точное, так как датчику в видеорегистраторах важнее следить за показателями резкого ускорения или торможения во время движения, а не определять абсолютное положение машины или механического повреждения, как в датчиках наклона/удара, устанавливаемых во многих современных охранных системах.
Сигнал, который подает датчик, поступает на микропроцессор, управляющий режимами работы видеорегистратор. Он обеспечивает реализацию следующих функций:
определение и запоминание точного момента столкновения или иных ситуаций, при которых происходит резкое изменение скорости движения транспортного средства;

обеспечение переноса важных видеозаписей (совершаемых в момент аварии) в специальную защищенную от стирания папку на карте памяти;

экстренная активация видеозаписи, если она не велась в текущем режиме работы устройства.

Принцип работы G-сенсоров
Всего существует два типа подобных датчиков:
Пьезоэлектрические — их работа основывается на создании особой электродвижущей силы (ЭДС), которая возникает в момент изменения размеров пьезоэлемента, находящегося внутри. Конструкция предусматривает, что на трехмерной пьезоподвеске размещен специальный инерционный элемент (небольшой шарик установленной массы). При ускорении машины пьезоэлемент определяет динамику по разным осям и создает электрический сигнал, поступающий после на G-сенсор. А затем датчик подает соответствующий сигнал, что зафиксированы изменения скорости.

Магниторезистивные — в них в качестве основного инерционного элемента используют обычный магнит. Регистрация перемещения машины в этом типе датчиков происходит за счет определения изменения показателя сопротивления в магнитном поле.

Как настроить работу и чувствительность датчика?
Каждый G-сенсор имеет определенные характеристики, которыми определяются его функциональные возможности, в том числе:
возможность регулирования и настройки уровня чувствительности;

установка временных интервалов для записи в сохраняемую нестираемую область.

Для выполнения регулировки чувствительности надо зайти в основное меню видеорегистратора. Там должен быть соответствующий пункт. Изменять параметры обычно можно с помощью специальной шкалы от 1 до 10, или по уровням срабатывания — 2g/4g/6g/8g. Обратите внимание, что 2g — это максимальный уровень чувствительности. В этом случае датчик будет срабатывать даже при минимальных изменениях скорости движения машины. Например, он будет реагировать на:
попадание транспорта в мелкие ямки и при езде по неровной дороге;

минимальные воздействия на кузов машины;

резкий старт и торможение автомобиля;

крутые маневры.

Очевидно, что если чувствительность сенсора оказывается чрезмерно высокой, то в особую нестираемую область карты памяти будут постоянно попадать ненужные события, что приведет к ее быстрому заполнению. Это может статья причиной того, что в нужный момент для записи ДТП на карте просто не окажется свободного места.
Конечно, при необходимости защищенную от стирания папку можно очистить. Для этого надо подключить видеорегистратор к ПК, также во многих моделях это можно сделать вручную, используя меню и органы управления на самом регистраторе. Сначала надо зайти в меню и найти там пункт «Настройки G-сенсора».
Также можно настроить временной интервал для записи в нестираемую область памяти, это может быть 10, 20, 30 и 60 секунд до и после инцидента на дороге. Обычно хватает 30 секунд, чтобы обеспечить полное и максимально объективное отображение того, что произошло. Это оптимальный вариант, и места на карте ролик в этом случае занимает не так много.
Как уменьшить чувствительность датчик, если в меню регулировка не предусмотрена?
Иногда на рынке попадаются модели видеорегистраторов, где полностью отсутствует возможность регулировки чувствительности G-датчиков. Как правило, это наиболее дешевый сегмент. Такие устройства очень быстро переполняют защищенную область видеозаписями, на которых зафиксированы маловажные и незначительные события. А значит, в них очень быстро заканчивается место, и становится невозможно обеспечить гарантированную запись наиболее важных событий в случае реальной аварии.
Особенно, быстро область заполняет при езде по не самым ровным дорогам, который в Украине очень много, или если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения. В этих случаях почти все записи попадают в специальную зону. И участок нестираемой памяти заполняется меньше чем за сутки. Как решить эту проблему?
Выход, на самом деле есть, например, вы можете: обеспечить видеорегистратору мягкую подвеску. Для этого можно использовать специальную амортизацию подвески или чехол с мягкой подушкой для устройства. С помощью таких мер вы можете добиться очень хорошего результата, чувствительность уменьшится в 2-4 раза. Этого вполне будет достаточно, чтобы минимизировать частоту срабатывания датчика.
Есть еще совсем кардинальное решение — выпаять G-сенсор из платы полностью и убрать датчик совсем. Только это не совсем целесообразно, так как зачем такой видеорегистратор вообще будет нужен. Ведь устройство мгновенно потеряет очень важную часть своего функционала.
Общие рекомендации, которые стоит учесть при покупке видеорегистратора
Если вы планируете купить видеорегистратор для своего автомобиля, то кроме качества картинки, разрешения, угла обзора и прочих важных технических параметров, учтите и наличие G-сенсора, а также обязательно проверьте: имеет ли данная модель возможность управления настройками G-сенсора. Игнорировать настройки не стоит, так как это очень важно, ведь в случае ДТП вы сможете гарантировано иметь запись того, что произошло на дороге, если датчик правильно среагирует и перенесет запись в специальную нестираемую область. При настройке следует придерживаться следующих рекомендаций:
Устанавливая чувствительность датчика, всегда руководствуйтесь особенностями дорожного покрытия там, где вы чаще всего будете ездить на автомобиле. А также обязательно учитывайте свой стиль вождения.

Чувствительность должна быть такой, чтобы сенсор реагировал на щелчок по корпусу видеорегистратора и давал команду на перенос видео в защищенную область.

В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить видеорегистратор в Киеве, Харькове и Одессе любого типа по выгодной цене. У нас в каталоге большой выбор моделей от ведущих производителей. Доставка осуществляется по всей Украине.
ТОП-3 видеорегистратора

Материалы по теме:
Выберите и установите правильный видеорегистратор для вашего автомобиля
Вы можете использовать свой видеорегистратор для страховки или сыграть в «Thunder Road» в фоновом режиме и загрузить видео на YouTube. Ваш звонок. Хорхе Фернандес через Unsplash
Если вы не следили за шумихой вокруг видеорегистраторов здесь, в США, вы, вероятно, видели на YouTube сумасшедшие кадры с видеорегистраторов из таких стран, как Россия, где у каждого есть один в машине. Установка может показаться сложной, но на самом деле это очень простой проект, который под силу каждому.
Решите, нужна ли вам видеорегистратор
Видеорегистраторы
не так популярны в США, как в других странах, поэтому вы не так часто слышите о них после крупной автомобильной аварии. Когда я обратился к страховым компаниям, большинство из них не решались сказать, используют ли они видеорегистраторы для определения неисправности или нет, и рекомендуют ли они своим клиентам установить ее.
«Существует множество факторов, влияющих на то, что происходит в результате несчастного случая», — говорит Джанет Руис, пресс-секретарь Института страховой информации.«Часто сначала нужно принять во внимание отчет полиции. Могут быть некоторые штаты или округа, где полиция начала использовать видеорегистраторы, и поэтому их используют страховые компании. Но пока еще слишком много работы, чтобы сказать: «Установите видеорегистратор, и это поможет вам определить неисправность после аварии». Однако она отметила, что они могут быть полезны для борьбы с мошенничеством и воровством.
В то время как большинство страховых компаний неохотно давали конкретные ответы, представитель Amica сказал мне, что в прошлом они использовали видеозаписи с видеорегистратора, чтобы помочь в определении неисправности, хотя у них еще нет официальных рекомендаций для своих клиентов.Таким образом, хотя до сих пор нет мнения о том, является ли установка видеорегистратора хорошей идеей, это может иметь смысл, если вы хотите охватить все свои основания. Имейте в виду, конечно, что они могут доказать вашу собственную вину и в аварии, так что это может быть палкой о двух концах.
После того, как в начале этого года мою машину взяли на вооружение — во время столкновения, в котором не было свидетелей, кроме двух водителей, — я решил купить один для машины моей жены на случай, если что-нибудь случится в будущем. Даже если это не защитит нас, по крайней мере, я буду знать, что сделал все, что мог.
Найдите подходящую модель видеорегистратора
Без видеорегистратора может быть сложно доказать, что вы не задели заднюю часть машины перед вами, и что вместо этого она сильно ударилась в вас. Бруно Кельцер через Unsplash
Если вы решили купить видеорегистратор, мы здесь, чтобы сказать вам, что труднее всего найти его. Существует множество различных моделей, и универсального варианта не существует. Однако есть несколько вещей, которые следует учитывать при совершении покупок:
Источник питания : Многие видеорегистраторы питаются от гнезда прикуривателя в автомобиле, хотя есть и такие, которые можно подключить напрямую к аккумулятору.Последний требует профессиональной установки, выходящей за рамки данного руководства, поэтому мы сосредоточимся на более типичных моделях, удобных для самостоятельного использования. Кроме того, некоторые модели содержат литий-ионный аккумулятор, например ваш телефон, в то время как другие содержат конденсатор для хранения энергии. Если вы живете в особенно жарком климате, вам понадобится модель конденсатора, поскольку они более термостойкие, чем их собратья с батарейным питанием.
Поле зрения : В идеале вам нужен видеорегистратор с как можно более широким полем обзора, чтобы он мог видеть автомобили не только перед вами, но и по сторонам.Вы обнаружите, что 140–160 градусов — это довольно распространенное явление, хотя есть некоторые модели, которые могут достигать 170 градусов.
Качество изображения и частота кадров : Чем четче видео, снятое видеорегистратором, тем лучше вы сможете различить номерные знаки других автомобилей на дороге. Разрешение является частью этого уравнения, но не всем — вам также необходимо учитывать качество изображения, например, при слабом освещении, чтобы вы могли получать хорошие кадры в ночное время. Лучшее, что вы можете сделать, — это просмотреть отзывы и посмотреть, сможете ли вы найти в Интернете кадры, снятые моделью, которую исследуете.
Количество камер : Как минимум, видеорегистратор будет записывать видео с вашего переднего лобового стекла. Но в некоторых моделях есть другие камеры для других видов, например камера для заднего лобового стекла или камера, обращенная к сиденью водителя, чтобы запечатлеть других людей в машине. (Это особенно полезно для водителей Uber и Lyft, которым нужны доказательства всего, что происходит на работе.)
Встроенные экраны и GPS : Хотя это и не требуется, некоторые модели имеют экраны на задней панели камеры, которые позволяют вы можете посмотреть видео, которое он записывает, что может быть полезно во время начальной настройки, если ничто иное.У других есть встроенный GPS или поддержка отдельных модулей GPS, поэтому вы можете привязать свое местоположение к отснятому материалу. Некоторые могут даже предлагать пошаговую навигацию (хотя, честно говоря, навигация на вашем телефоне, вероятно, лучше).
Поддержка Wi-Fi и приложений : Видеорегистраторы со встроенным Wi-Fi позволяют просматривать и обмениваться видеозаписями из приложения на телефоне, вместо того, чтобы извлекать SD-карту и вставлять ее в компьютер. Опять же, это не обязательно, но некоторые люди могут найти это полезным.
Датчики экстренной помощи : Ваша видеорегистратор ограничен объемом места на SD-карте, и когда ее хранилище заполнится, оно автоматически сотрет старые кадры, чтобы освободить место для новых. Я настоятельно рекомендую приобрести видеорегистратор, который может определять, когда вы попали в аварию, поскольку он позволяет видеорегистратору «заблокировать» запись от перезаписи при продолжении движения. Если ваш видеорегистратор подключен напрямую к вашему автомобилю (а не к прикуривателю), он также может иметь возможность записывать столкновения, которые происходят, когда вы припаркованы, что является хорошим преимуществом.
Поскольку я живу в жарком климате и мне не нужны дополнительные функции, я остановился на Blackvue DR590, который содержит конденсатор и оснащен передней и задней камерой. Другие популярные варианты включают рекомендованный Wirecutter Garmin Dash Cam 55 для батареи и экрана предварительного просмотра или Apeman Mini для людей с ограниченным бюджетом. Просто не забудьте прочитать отзывы пользователей перед покупкой — именно так я научился избегать моделей с батарейным питанием в жаркую погоду. Если у выбранной вами видеорегистратора нет SD-карты или она небольшого размера, вы можете купить такую модель на 64 ГБ от SanDisk.
Как установить видеорегистратор
Низкая видимость? Без проблем. Некоторые видеорегистраторы могут видеть в темноте. Патрик Томассо через Unsplash
Перед установкой видеорегистратора изучите законы о креплении лобового стекла в вашем штате. В некоторых регионах может потребоваться размещение предметов в нижних углах или верхней середине лобового стекла, чтобы не закрывать обзор дороги. Прежде чем закрепить видеорегистратор с помощью прочного клея, убедитесь, что вы знаете, что разрешено. Вы также можете ознакомиться с любыми законами о записи звука без согласия других людей, которые едут в автомобиле, хотя вы всегда можете отключить запись звука, если хотите.
Во-вторых, хотя это довольно простой процесс, это все еще проект DIY с участием вашего автомобиля, поэтому применяются обычные предостережения: если вам неудобно или вы не хотите провести дополнительное исследование вашей конкретной модели, чтобы убедиться, что она установлена правильно, нет ничего постыдного в консультации с профессионалом.
После того, как вы выбрали место для установки (я использовал место за зеркалом заднего вида, так как у меня нет экрана на видеорегистраторе), тщательно очистите место с помощью медицинского спирта, затем удалите клей или прикрепите присоску и поместите его на лобовое стекло.Затем подключите видеорегистратор к прикуривателю автомобиля и убедитесь, что он включен. Я бы даже быстро объехал квартал, чтобы убедиться, что отснятый материал записывается правильно и качество отснятого материала соответствует вашим стандартам. Если у вас нет экрана на видеорегистраторе, это также может помочь вам найти правильный угол, чтобы лучше всего освещать дорогу перед вами.
Размещение видеорегистратора за зеркалом заднего вида не будет мешать обзору. Whitson Gordon
После того, как вы протестировали видеорегистратор и остались довольны его работой, самое время спрятать все эти неприглядные провода, которые болтаются в вашей машине.Хотя вы можете просто использовать зажимы или скотч, чтобы закрепить их где-нибудь, на самом деле вы можете спрятать их под обивкой вашего автомобиля, чтобы они выглядели более аккуратно. Для этого просто нужно отодвинуть обшивку и протолкнуть под ней провода.
Для достижения наилучших результатов вам понадобится такой набор инструментов для обрезки, хотя у меня был пластиковый инструмент из набора для ремонта электроники, который работал неплохо. Начните с небольшого провисания кабеля в месте подключения кабеля к видеорегистратору и отодвиньте обшивку потолка в верхней части лобового стекла от стекла.Протолкните часть кабеля снизу и продолжайте этот процесс вдоль обшивки. Поначалу это может быть довольно сложно, в зависимости от вашей машины, но вы научитесь этому на ходу. Не бойтесь начать все сначала, если вам нужно — это того стоит, чтобы в конце концов все получилось.
Инструмент для обрезки или подрезки поможет вам проложить кабель под обшивкой автомобиля. Whitson Gordon
Дойдя до двери, продолжайте процесс, спрятав провод под передней стойкой, между пластиковой накладкой и лобовым стеклом.Многие люди протягивают провод через переднюю стойку и через уплотнитель у двери, но на многих автомобилях он проходит через боковую подушку безопасности, поэтому ведутся споры о том, безопасно ли это, поэтому я предпочитаю протягивать провод вдоль лобового стекла. за подушкой безопасности.
При прокладке кабеля видеорегистратора рекомендуется избегать подушек безопасности, чтобы не мешать их нормальному функционированию в случае аварии. Whitson Gordon
Затем, когда вы дойдете до приборной панели, вы можете повернуть назад и провести кабель под защитным уплотнением.Весь этот шаг может немного отличаться от машины к машине, и в некоторых случаях вам может потребоваться полностью снять переднюю стойку, что может потребовать просмотра вашего руководства, поиска вашего автомобиля на YouTube или даже профессиональной помощи. Я решил просто оставить немного кабеля видимым над той частью, которую я не мог подкладывать, хотя в итоге он все равно выглядел достаточно чистым, на мой вкус.
Если вы не хотите полностью снимать переднюю стойку, можно проложить кабель на краю. Хотя это все еще видно, но очень незаметно. Whitson Gordon
Вставить его в резиновый уплотнитель легко, и вы можете продолжать движение, пока не дойдете до розетки переменного тока на приборной панели. Он находится в разных местах на каждой машине, но на Prius моей жены он находился прямо под бардачком.
Вы можете получить видеорегистратор с литиевым аккумулятором или подключить его к прикуривателю автомобиля. Это автоматически включит камеру, когда вы запустите двигатель. Whitson Gordon
Повторите процесс для задней камеры, если она у вас есть.Поскольку кабель для моей передней камеры проходил над пассажирской стороной автомобиля, я провел заднюю камеру перед стороной водителя, вниз по передней стойке до пола, затем полностью к заднему сиденью и вверх в багажник. . Опять же, я избегал прокладывать его по крыше автомобиля, чтобы не прокладывать трос перед боковыми подушками безопасности. Поскольку мой Prius — хэтчбек, мне пришлось оставить немного провисания, чтобы багажник открывался должным образом, но на обычных седанах это не обязательно.
Камера заднего вида может быть полезна при наезде сзади.Либо так, либо увидеть сумасшедший взгляд парня, сигналящего позади тебя. Whitson Gordon
Моя видеорегистратор также шла с несколькими липкими зажимами, которые я смог использовать, чтобы спрятать последний кусок провода за зеркалом заднего вида перед тем, как подойти к обшивке потолка. В результате получился сверхчистый вид: видеорегистратор и его провода были едва видны с четырех сидений автомобиля.
Инструкции по установке видеорегистратора
| Руководство по аппаратному подключению
Следуйте этим инструкциям по установке видеорегистратора в свой автомобиль, подключившись к источнику питания вашего автомобиля. Это известно как проводное подключение, но это не сложно сделать ! А комплект для установки видеорегистратора из Dashcam Store ™ используется в этой процедуре, чтобы сделать работу быстрой и легкой:
Расширенная установка видеорегистратора
ВНИМАНИЕ: этот тип установки должен выполняться квалифицированным только физическое или юридическое лицо. Работа с системой питания вашего автомобиля может быть опасным как для вас, так и для вашего автомобиля, если вы не знаете, что вы делает! В случае сомнений проконсультируйтесь у специалиста .
Этот автомобиль в примере — Honda CRV. Это описание установки предназначено только как руководство , так как Конструкция автомобиля и расположение блока предохранителей могут существенно различаться. Видеорегистратор В этом практическом руководстве используется неизменно популярный G1W-C, но инструкции применимы практически к любой доступной сегодня видеорегистраторе с питанием от USB.
Чтобы просмотреть процесс установки Видеорегистратор BlackVue см. нашу установку BlackVue и Power Magic Pro вместо этого руководства.
Приступаем к установке! Нажмите на любое изображение ниже, чтобы просмотреть его в увеличенном виде. .
Шаг 1. Определитесь с расположением видеорегистратора
Сидя на водительском месте в своем автомобиле, вы хотите попробовать разные позиции для видеорегистратора. Рекомендуется разместить видеорегистратор внутри руки достигают вашего места, но определенно не устанавливайте видеорегистратор в месте, которое затрудняет обзор дорога впереди .В этом примере клиент решил разместить видеорегистратор. сразу под зеркалом заднего вида.
Шаг 2 — Найдите блок предохранителей вашего автомобиля
Поскольку мы проводим кабель питания от видеорегистратора к блоку предохранителей, нам понадобится чтобы узнать, где находится блок предохранителей. У большинства автомобилей есть блок предохранителей под приборная панель со стороны водителя или пассажира. В этом случае блок предохранителей легко доступен под рулевой колонкой (за съемной панелью).Проконсультируйтесь с вашим руководством по эксплуатации, чтобы узнать расположение блока предохранителей в вашем автомобиле.
Шаг 3 — Начните прокладку кабеля питания
Начиная с видеорегистратора, проложите кабель питания примерно в том месте, где он будет проходить. когда-то спрятанный за внутренними панелями автомобиля. Это дает вам представление о где проложить кабель и сколько провисания оставить на пути к блок предохранителей.
Начнем с того, что заправим шнур питания в обшивку потолка.
В большинстве случаев просто потянув за резиновую накладку на передней стойке. Обнаружен зазор, в котором можно проложить кабель питания от обивки потолка вниз к блоку предохранителей . В редких случаях может потребоваться снятие крышки передней стойки, которая обеспечит полный доступ к этой области транспортного средства для маршрутизации шнур питания. Многие крышки передней стойки можно просто снять; обратитесь к техническому руководству вашего автомобиля или проконсультируйтесь со специалистом, если вы не знаете, как снять внутренние панели .
Для наглядности мы сняли крышку передней стойки во время этого монтаж. Очередной раз, В большинстве случаев переднюю стойку снимать не нужно. .
Уложите кабель питания рядом с существующими проводами на передней стойке.
Проложите кабель питания по бокам и за остальной частью интерьера. панели вниз к блоку предохранителей.
Шаг 4 — Найдите предохранитель, который «горячий при запуске»
Как правило, предохранители автомобиля могут иметь питание постоянно (всегда горячие) или только когда автомобиль работает (горячий при запуске).Чтобы иметь видеорегистратор включается автоматически, когда автомобиль движется, и выключается автоматически, когда водитель выключит автомобиль, мы подключим наш комплект для подключения к предохранителю «горячего пуска». Чтобы определить, какие предохранители горячие при запуске, мы используем простой тестер цепей, который загорается при включении питания настоящее.
Вы должны использовать тестер цепей, чтобы убедиться в отсутствии напряжения на предохранителе, когда ключ зажигания выключен, а питание присутствует только тогда, когда ключ зажигания выключен. перешел в рабочее положение.
Шаг 5 — Установите дополнительный силовой кабель из установочного комплекта.
Убедитесь, что ключ вынут из замка зажигания. С помощью съемника предохранителей или плоскогубцами аккуратно извлеките предохранитель, указанный на шаге 4.
Установите только что снятый предохранитель в установочный комплект Цепь дополнительного предохранителя. На первом изображении ниже показана добавочная схема, когда вы получите его в Dashcam Store ™. Второе изображение с изображением вашего автомобиля. оригинальный предохранитель установлен в дополнительную цепь.
Подключите дополнительную цепь к пустому месту, где находится предохранитель «горячего старта». было изначально.
Шаг 5. Найдите точку заземления
Другой конец комплекта монтажной проводки должен быть заземлен на ваш транспортное средство. У большинства автомобилей есть как минимум одна очевидная точка заземления рядом с блоком предохранителей, как показано на изображении ниже. Нижняя защитная панель была удалена для доступа эта точка заземления. Снимите болт и добавьте наконечник заземления из установки. комплект (не показан).
Шаг 6. Завершите установку
Используйте стяжку-молнию, чтобы связать лишний провод питания вместе. Затем надежно закрепите проводку к прочной точке крепления под приборной панелью или за панель с дополнительными стяжками.
Шаг 7. Проверьте свою установку
Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в рабочее положение. Если все было установлено правильно, вы должны увидеть, как ваш видеорегистратор включится и начать запись! На этом этапе вы можете переустановить весь интерьер. панели, которые были сняты для облегчения прокладки кабеля питания.
Легко, правда? Нажмите здесь, чтобы получить собственный комплект для установки видеорегистратора из Dashcam Store ™, сделанного прямо здесь, в США. Езди осторожно!
Чтобы запросить дополнительную информацию, свяжитесь с нами. Мы делаем все возможное, чтобы ответить на все запросы в течение 1 рабочего дня.
Заявление об ограничении ответственности
Инструкции по установке Dashcam Store ™ являются собственностью компании The Dashcam Store ™. ООО «Дашкам Магазин».(«Dashcam Store ™») и никакие права собственности не настоящим передается. Никакая часть данной Инструкции по установке не подлежит использованные, воспроизведенные, переведенные, преобразованные, адаптированные, сохраненные в поисковой системе система, передаваемая или передаваемая любыми средствами, для любых коммерческих цель, включая, помимо прочего, продажу, перепродажу, лицензию, аренду или сдавать в аренду без предварительного письменного согласия The Dashcam Store ™.
Dashcam Store ™ не делает никаких заявлений, не дает никаких гарантий или гарантии, явные или подразумеваемые, в отношении точности или полноты эти инструкции по установке.Пользователи должны знать, что обновления и в эту установку время от времени будут вноситься поправки инструкции. Ответственность за определение наличия были такие обновления или поправки. Ни The Dashcam Store ™, ни любой из его директоров, должностных лиц, служащих или агентов несет ответственность за контракта, деликта или любым другим способом с любым лицом для любого потеря, повреждение, травма, ответственность, затраты или расходы любого характера, включая без ограничения случайные, особые, прямые или косвенные убытки возникшие в результате или в связи с использованием этой установки инструкции.
Dash Cam Руководство по установке и настройке
Есть несколько способов установить видеорегистратор. Ниже приведено несколько сценариев, включающих различные видеорегистраторы, установочные комплекты и даже настройки с несколькими камерами, которые мы предлагаем. Также см. Внизу страницы информацию о предыдущих установках, выполненных The Dashcam Store. Если вы хотите, чтобы видеорегистратор установил профессионал, обратитесь к каталогу установщика видеорегистратора . Если вы остаетесь, нажмите Austin Texas Dashcam Installations , чтобы назначить встречу по установке в The Dashcam Store.
Руководства по установке видеорегистратора
Базовая установка видеорегистратора (без проводного подключения)
Простые инструкции по «установке» видеорегистратора в автомобиль с использованием стандартного кабеля питания от прикуривателя, который поставляется практически со всеми видеорегистраторами. Нет ничего проще!
Установка видеорегистратора с установочным комплектом Plug-and-Play
Инструкции по быстрому добавлению видеорегистратора к автомобилю с помощью простого набора для установки видеорегистратора, разработанного The Dashcam Store ™.Это самый безопасный и простой способ подключить видеорегистратор к блоку предохранителей в автомобиле или грузовике!
Установка видеорегистратора BlackVue и Power Magic Pro (проводное соединение)
Эти инструкции относятся к линейке продуктов BlackVue. Следуйте нашему пошаговому видео-руководству, чтобы полностью добавить переднюю и заднюю камеры BlackVue DR750-2CH и устройство предотвращения разряда батареи Power Magic Pro в пример внедорожника. Здесь вы также найдете информацию о новой функции BlackVue Cloud.
Thinkware Dashcam Hardwire Установка
Эти инструкции относятся к линейке продуктов Thinkware. Следуйте нашему полному видео-руководству по добавлению передней и задней видеорегистратора Thinkware F800 Pro и жгута проводов Thinkware в типичный пассажирский автомобиль.
Установка видеорегистратора Waylens Secure360 Hardwire
Главный техник Dashcam Store, Мэтт, проводит прямую установку и настройку видеорегистратора Secure360 Waylen с телеведущим Stone Slade.
Установка адаптера Waylens Secure360 OBD2
Наш главный технический специалист Мэтт представляет еще одно краткое пошаговое руководство по установке Waylens Secure360 с помощью кабеля питания адаптера OBD2 Waylens.
«Как идентифицировать …» Серия
Как определить тип предохранителя вашего автомобиля
Вам нужно знать, какой тип предохранителей используется в вашем автомобиле, чтобы вы могли воспользоваться дополнительным предохранителем? Это руководство по установке видеорегистратора для вас.
Как определить предохранители постоянной и переключаемой мощности
Хотите подключить видеорегистратор, но вам нужна помощь в поиске надлежащих цепей постоянного и переключаемого питания в блоке предохранителей? Посетите эту информационную страницу.
Как определить правильную точку заземления
Руководство, помогающее найти и использовать хорошую точку заземления при установке видеорегистратора или другого электрического аксессуара автомобиля.
Руководства по настройке видеорегистратора
Как полностью отформатировать карту памяти
Может быть важно периодически проверять, была ли ваша карта памяти полностью очищена, эта процедура покажет вам, как это сделать!
Как настроить BlackVue DR750-2CH-LTE и SIM-карту
Пошаговые инструкции по настройке 4G-LTE DR750-2CH-LTE с вашей собственной SIM-картой для доступа к облаку.
Дополнительные ресурсы по установке видеорегистратора
Фотогалереи по установке видеорегистратора
Коллекция фотогалерей, демонстрирующих завершенные установки видеорегистраторов как в личных, так и в служебных / коммерческих автомобилях. Некоторые из галерей включают подробные изображения, документирующие полный процесс установки видеорегистратора, а некоторые показывают только готовые результаты. Хотите, чтобы ваши фото были добавлены в галерею? Дайте нам знать!
Каталог установщика видеорегистратора
Список рекомендованных экспертов и партнеров по установке видеорегистраторов в вашем регионе.
Остин Техас Установки видеорегистраторов
Нажмите на ссылку выше, чтобы профессионалы Dashcam Store ™ в Остине, штат Техас, установили вашу видеорегистратор! Используйте инструмент онлайн-планирования, чтобы выбрать время и дату встречи, а затем расслабьтесь, зная, что команда специалистов по видеорегистраторам позаботится о вашем автомобиле. Стоимость услуг по установке начинается с 49,99 долларов США и зависит от таких факторов, как тип видеорегистратора, тип транспортного средства и сложность установки.
Услуги
Mobile (мы приходим к вам) и услуги по установке коммерческого флота также доступны в районе Центрального Техаса и за его пределами, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации.Может потребоваться дополнительная плата.
Чтобы запросить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда стараемся отвечать на все запросы в течение 1 рабочего дня.
Подробное руководство по настройкам видеорегистратора. Часть 1: Dashcam
НАСТРОЙКИ DASH CAM
Вот обновленная версия настроек меню Dash Cam, которая включает краткие описания того, для чего предназначена конкретная настройка и какие опции доступны для каждой категории.Не все эти настройки доступны на каждой видеорегистраторе, а некоторые видеорегистраторы могут иметь настройку, которая не указана здесь.
Вы можете распечатать это в качестве удобного справочника, когда будете готовы начать выбирать параметры на своем новом видеорегистраторе.
Последнее слово в выборе настроек остается за вами. Например, большое количество пользователей предпочитают не записывать звук, в то время как такое же большое количество предпочитает, чтобы видеорегистратор всегда записывал звук. Выбор, который вы делаете, не является постоянным, и вы можете изменить его в любое время.Итак, поехали.
РАЗРЕШЕНИЕ:
Здесь у вас будет несколько вариантов разрешения для записи видео. Почти всегда предпочтительнее выбирать самое высокое доступное разрешение, так как это поможет сохранить более мелкие детали записи, как в номерные знаки других транспортных средств. Только несколько видеорегистраторов имеют действительно высокое разрешение.
Выбор: 2560×1080 — 2304×1440 — 2304×1296 — 1920×1080
Предложение: (Наиболее распространенные варианты:) 1920 x 1080P при 60 кадрах в секунду для дневного времени и 1920 x 1080P при 30 кадрах в секунду для ночного времени.
ЗАПИСЬ ПЕТЛИ:
Здесь у вас будет несколько вариантов. Вместо выключения камеры при заполнении карты памяти вы можете настроить ее так, чтобы она продолжала работать, выполняя циклическую запись и стирая более ранние записи в непрерывном циклическом режиме. Вы можете настроить его для записи в файлы (или клипы) небольшого управляемого размера продолжительностью 1-3-5-10 минут. Небольшие клипы удобны, если вы хотите поделиться фрагментом всей своей видеозаписи на YouTube или в страховой компании и т. Д.Некоторые видеорегистраторы, такие как Xiaomi Yi, имеют предустановленный цикл продолжительностью 3 минуты, и его нельзя изменить.
Предложение: Выберите 3 минуты.
EV (ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ):
Это повлияет на то, насколько светлым или темным будет ваше видео. Есть положительные и отрицательные настройки, и это то, что вы выбираете. Если ваше видео слишком темное, начните увеличивать положительное (+) число на каждом последующем приращении шкалы. Если ваше видео слишком яркое, начните увеличивать отрицательное (-) число на каждом последующем приращении шкалы.
Перед изменением этой настройки убедитесь, что ваш объектив не направлен слишком высоко в небо. Горизонт должен быть на 2/3 изображения, 1/3 неба и 2/3 суши.
Предложение: Для начала выберите 0.
WDR / HDR:
Широкий динамический диапазон / высокий динамический диапазон влияет на качество видео в том, что касается наличия бликов от отражающих поверхностей, таких как другие автомобили, окна, озера и т. Д., И на повышение качества записей, сделанных в ночь.
Предложение: Поэкспериментируйте, попробуйте включить и выключить выбор.
ЗАМЕДЛЕНИЕ:
Вы можете настроить видеорегистратор на съемку видеокадров с интервалом от 200 миллисекунд до 10 минут и более. Это полезно, если видеорегистратор имеет «режим парковки». Его также можно использовать для развлечения, например, для воспроизведения длинного путешествия за очень короткое время. Пожалуйста, прочтите, как это использовать.
Предложение: Отключите, если вы не собираетесь его использовать.
ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ:
Это очень полезно, если у вас есть «режим парковки», поскольку он будет записывать и сохранять видеоклип в любое время, когда перед вашим автомобилем происходит движение, когда он припаркован.Таким образом, у вас есть шанс поймать вандала или вора, который совершил нападки, пока ваша машина была припаркована.
Предложение: Отключите, если вы не собираетесь его использовать.
GPS:
Будет записывать данные GPS, если у вас есть встроенный GPS или дополнительный модуль GPS.
Предложение: выберите «Вкл», если у вас есть GPS, и «Выкл», если GPS-приемник отсутствует.
ЕДИНИЦЫ СКОРОСТИ:
Здесь вы можете выбрать способ записи скорости с данными GPS.
Предложение: Выберите км / ч (или км / ч) для километров в час ИЛИ миль в час для миль в час.
G-SENSOR:
Датчик силы тяжести, иногда называемый «датчиком удара», — это функция, которая запускает видеорегистратор для блокировки и сохранения файла в случае аварии или инцидента, например, когда кто-то ударился в ваше окно или такой.
Будьте осторожны при настройке, неправильная установка может привести к сохранению файла каждый раз, когда вы преодолеете «лежачий полицейский» или небольшую выбоину, в результате чего карта памяти будет заполнена сохраненными файлами и больше не будет записывать. Возможные варианты: ВЫСОКИЙ, СРЕДНИЙ, НИЗКИЙ.Высокое значение означает, что он очень чувствителен и будет реагировать всякий раз, когда произойдет малейший удар или удар, это то, что вызывает все заблокированные файлы. Низкое значение означает, что он настроен на реакцию только при сильном ударе или ударе, как и следовало ожидать в автомобильной аварии. Среднее значение для чего угодно, что находится между другими.
Предложение: выберите НИЗКИЙ или ВЫКЛ. (Некоторые другие функции могут не работать, если эта функция отключена, будьте осторожны)
LDWS / FCWS / ADAS:
Эти функции помогают водителю сохранять бдительность, оставаться в безопасности и, возможно, избегать столкновения.
Система предупреждения о выезде с полосы движения предупреждает водителя, если он отклоняется от полосы движения, возможно, чувствуя сонливость или не концентрируясь.
Система предупреждения о лобовом столкновении предупреждает водителя о том, что он подъезжает слишком близко к идущему впереди транспортному средству, и о необходимости отступить.
Расширенные системы помощи водителю — это комбинация двух перечисленных выше.
Даже при правильной калибровке опыт пользователя показал, что эти функции выдают много ложных предупреждений и могут раздражать через некоторое время.Однако они могут быть полезны при длительных поездках по шоссе, а не по городу. Попробуйте и убедитесь сами, они могут оказаться весьма полезными.
Предложение: ВКЛ или ВЫКЛ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ:
Эта функция напоминает водителю, когда следует сделать слишком долгий перерыв в вождении. Его можно настроить на напоминание через 1 час. 2ч. 3 ч. 4ч. Или совсем нет.
Предложение: ВКЛ или ВЫКЛ.
GPS INFO:
Позволяет отображать данные GPS на видео, например.грамм. Скорость, координаты, направление и т. Д. Вы можете отключить это.
Предложение: ВКЛ или ВЫКЛ.
ПЕЧАТЬ:
Здесь вы можете ввести свой номерной знак, свое имя или название камеры, которую вы используете. Некоторые производители видеорегистраторов дадут вам вознаграждение, если вы снимете видео, которое попадает в новости по телевидению или в газете, а название бренда видеорегистратора видно на видео. Бьюсь об заклад, вы этого не знали!
ОТМЕТКА ДАТЫ:
Здесь вы можете выбрать, хотите ли вы впечатывать дату и время на видео.
Предложение: ВКЛ или ВЫКЛ.
ЗАПИСАТЬ ЗВУК:
Выберите, записывать звук или нет. Помните о законах о записи в вашей юрисдикции. В некоторых штатах или провинциях требуется, чтобы записываемая сторона была проинформирована, и это может означать, что вы должны разместить уведомление о том, что запись ведется. Не каждый пользователь видеорегистратора записывает звук, я, например, не записываю, и у меня установлено несколько видеорегистраторов. Вам решать.
Предложение: ВКЛ или ВЫКЛ.
ЗАЩИТА ЭКРАНА:
Никогда не стоит водить машину с включенным экраном постоянно, особенно ночью, и это может быть даже незаконным в том месте, где вы находитесь. Это не только отвлекает, но вы не должны смотреть на экран во время вождения. Используйте экран для выравнивания камеры и проверки ее работы каждый раз, когда вы включаете автомобиль. Вы можете установить, как долго экран будет оставаться включенным: от 1 секунды до 5-10 минут или постоянно. Не выбирайте ВЫКЛ, в противном случае экран останется включенным!
Предложение: выберите 2 минуты.
СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ:
Здесь вы можете выбрать, останутся ли эти маленькие светодиодные индикаторы. Если они не беспокоят вас, оставьте их включенными, они могут убедить некоторых водителей, что камера работает нормально. Их можно выключить.
Предложение: Оставьте, если возможно, ВКЛ.
ДАТА И ВРЕМЯ:
Установите здесь текущую дату и время. Если аккумулятор или конденсатор в вашем видеорегистраторе обновлены, то есть используются регулярно, заряжаются от автомобильного аккумулятора, а не сидят в режиме ожидания и без питания в течение нескольких недель, дата и время на вашем видео всегда должны быть оставаться в актуальном состоянии.
Предложение: Проверяйте регулярно.
ЧАСОВОЙ ПОЯС:
Используется, если у вас включен GPS. Установите часовой пояс для своего региона. Мировой часовой пояс: от GMT — 13 до GMT + 12
Предложение: Если вы не знаете свой часовой пояс, проверьте его и введите.
ЯЗЫК:
Выберите свой язык из списка нескольких языков здесь.
ЗВУКОВЫЕ ЗВУКИ:
Вы, наверное, заметили, что всякий раз, когда вы нажимаете кнопку на видеорегистраторе, раздается звуковой сигнал.Если вы не хотите слышать эти звуковые сигналы, вы можете отключить их. Если вы выберете ВЫКЛ, все звуки уведомлений могут быть отключены.
Предложение: Оставьте ВКЛ.
РЕЖИМ ПАРКОВКИ:
Это режим, который можно активировать вручную, если видеорегистратор постоянно подключен к источнику питания автомобиля, а не к розетке прикуривателя с регулируемым зажиганием. В режиме парковки видеорегистратор превращается в камеру видеонаблюдения, активируемую движением, что позволяет экономить заряд аккумулятора автомобиля, фиксируя события, когда в автомобиле никого нет.
Предложение: Активировать в меню.
WIFI:
Модели видеорегистраторов с WIFI позволяют управлять камерой и просматривать видео через приложение для смартфона.
FREQUENCY:
Это влияет на то, видите ли вы на видео много мерцающих огней. Это светодиодные фонари, в том числе светофоры, рекламные щиты, автомобили, автобусы и т. Д. Изменение настроек может устранить это.
Если вы живете в США или Канаде, выберите NTSC (60 Гц)
Если вы живете в США.K. Большинство стран Европы, Африки, Австралии, юга Южной Америки, большей части Азии и России выбирают PAL (50 Гц)
ФОРМАТ:
Если вы с самого начала поймете, что ФОРМАТИРОВАНИЕ карты памяти практически сотрет все то есть на карте, протерев ее, и тогда вы поймете, почему я говорю быть осторожным с этой настройкой. Когда вы впервые вставляете карту в камеру, появляется сообщение с вопросом, хотите ли вы отформатировать карту. Если на этой карте нет ничего, что вы хотите сохранить, вы можете просто нажать ДА или ОК.Затем камера продолжит чистку карты и подготовит ее к использованию в видеорегистраторе. Если, с другой стороны, это не новая карта, и у вас уже есть что-то записанное на ней, и вы не хотите ее терять, нажмите CANCEL.
Предложение: Только если вы уверены, нажмите FORMAT.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ФОРМАТЕ:
Некоторые видеорегистраторы будут напоминать вам, когда пришло время отформатировать карту, после того как вы некоторое время использовали ее. Это просто хорошее ведение домашнего хозяйства. Вы можете установить временные рамки для уведомлений о форматировании, чтобы напоминать вам через 15, 30 или 60 дней.Если вы не хотите получать напоминания, вы можете выбрать ВЫКЛ.
Предложение: выберите 30 или 60 дней.
НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ:
Здесь вы можете вернуть видеорегистратор к исходным настройкам, которые были на камере, когда вы ее впервые получили. Может быть, вы все-таки решили, что эти настройки работают лучше всего. Вы можете переключить их все одним махом прямо здесь, нажав ОК. Если это не то, что вы хотите сделать, нажмите CANCEL.
Предложение: Нажмите ОК, если вы хотите это сделать.
T.V. MODE:
Если вы хотите подключить видеорегистратор к телевизору, вам необходимо выбрать соответствующий стандарт для вашей страны или региона.
В США и Канаде стандартом является NTSC.
Все остальные должны быть установлены на PAL.
Предложение: Выберите соответствующий стандарт для вашего региона.
ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ:
Есть несколько видеорегистраторов, которые можно устанавливать вверх ногами, но при этом воспроизводить видео в правильном направлении.Эта настройка облегчит это. У вас есть возможность повернуть видео на 180 градусов, если камера перевернута.
Предложение: Выберите ВКЛ или ВЫКЛ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СКОРОСТИ GPS:
Показывает на экране скорость, которую выбирает водитель, которую он / она не хочет превышать. Если эта скорость будет превышена, на экране видеорегистратора появится предупреждение, предупреждающее о замедлении.
Предложение: Вы можете обнаружить, что это особенно полезно при вождении в школьных зонах.
ВЕРСИЯ:
Здесь вам будет показано, какая версия прошивки установлена и используется на этом видеорегистраторе. Вы не можете ввести здесь какую-либо информацию или сделать какой-либо выбор. Это только информационный экран.
Предложение: Обратите внимание на дату и номер версии микропрограммы. Проверьте доступные ресурсы, сайт производителей, форумы по видеорегистратору и т. Д. И убедитесь, что вы используете последнюю версию.
Если вам необходимо загрузить и установить последнее обновление прошивки, убедитесь, что вы полностью понимаете процедуру, и ни при каких обстоятельствах не выключайте и не отключайте питание видеорегистратора во время процедуры.
Приносим извинения, если я пропустил настройку вашего видеорегистратора.
bethshan
7 полезных советов по использованию видеорегистратора, которые помогут вам максимально использовать его потенциал
У вас есть видеорегистратор, и вы готовы установить его в свой автомобиль. Возможно, вы хотите записать поездки или запечатлеть какой-нибудь идиотизм на автомагистралях. Или вам может потребоваться просто снизить размер страхового взноса на автомобиль, что является вполне веской причиной для его получения.
Какой бы ни была причина установки видеорегистратора, вы, вероятно, не получите от этого максимума.Вот несколько советов, которые помогут вам получить надежный, правильно установленный видеорегистратор, на который вы можете положиться при съемке отличных материалов.
1.Найдите лучшее положение для видеорегистратора
Это может показаться совершенно очевидным, но ваше представление о лучшем положении на самом деле может быть не лучшим местом для установки видеорегистратора.
Учтите эти факторы:
Размер лобового стекла
Есть ли у вас четкий обзор с установленным видеорегистратором
Длина кабеля питания
Расстояние до источника питания
Угол обзора объектива видеорегистратора (нередко 140 градусов и более)
Таким образом, найти хорошее место для видеорегистратора может быть непросто.Часто хорошее место оказывается за рулем в углу окна. Расположение как можно ближе к зеркалу заднего вида — тоже хороший вариант.
Однако различия в автомобильном дизайне означают, что не существует жесткого правила.Найдите время, чтобы найти лучшее место для видеорегистратора, которое захватывает как можно большую часть дороги.
Также убедитесь, что присоска выдерживает вес видеорегистратора.Если нет, найдите новый способ крепления устройства или поищите замену. Падающие видеорегистраторы небезопасны!
2.Выберите подходящую SD-карту
SD-карты бывают всех форм, размеров и емкости.Но подходит ли тот, который вы планируете использовать для вашей видеорегистратора?
Если вы используете видеорегистратор HD (а должен быть), вам понадобится SD-карта объемом не менее 64 ГБ.Однако вам также следует обратить внимание на рейтинг карты. Для определенных целей подходят разные SD-карты.
Например, более медленные карты (класс 4 или 6) идеально подходят для неподвижных изображений.Однако карты класса 10 идеально подходят для хранения HD-видео. Благодаря превосходному исправлению ошибок этот тип хранилища идеально подходит для регулярной записи и записи видеоданных высокой четкости во время вождения.
В этом вам поможет наше руководство по выбору SD-карты.
3.Правильная настройка параметров
Ваш видеорегистратор обладает множеством функций.Но вы, вероятно, не сможете использовать их все одновременно.
На экране настроек вы сможете определить тип видео, которое вы хотите записывать во время вождения.Это, вероятно, позволит вам выбрать разрешение видео, а также продолжительность; максимум обычно составляет 10 секунд. Более короткие видеоролики занимают меньше места, но будут ли они раскрывать достаточно информации?
Замедленная съемка также возможна, но вы должны убедиться, что видео можно перезаписывать.Обычно это означает, что важные видео хранятся в специальной папке, но стандартные кадры, не связанные с инцидентами, обычно перезаписываются.
Однако это не единственные параметры, которые вы можете настроить.Можно ввести соответствующую информацию, такую как регистрация автомобиля и дата, для включения в видео. Если возможно, также может быть включена информация GPS, что обычно означает, что скорость отображается на видеозаписи с видеорегистратора.
4.Держите лобовое стекло в чистоте
Это одна из тех вещей, которые почему-то обходят стороной многие водители.Хотя поддержание чистоты лобового стекла — это основа технического обслуживания автомобиля — и это настолько важно, что это делается механически — расположение видеорегистратора может значительно изменить положение.
Хотя вы думали, что ваше лобовое стекло чистое, оказалось, что место, где находится ваш видеорегистратор, не так чисто.Несмотря на то, что видеорегистратор будет сфокусирован на дороге, грязное лобовое стекло может привести к размытости или появлению препятствий на фактически записанных кадрах.
Здесь может помочь разумное размещение видеорегистратора, но важно регулярно чистить лобовое стекло.Это может означать регулярную полную мойку автомобиля или использование скребков, имеющихся на большинстве заправочных станций, пока вы заправляете.
Вы также должны следить за состоянием ваших щеток стеклоочистителей.При необходимости замените их, чтобы поле обзора видеорегистратора оставалось свободным.
5.Используйте функцию G-Sensor для автосохранения инцидентов
Гироскопические датчики позволяют автоматически записывать происшествия в память, позволяя сохранять кадры происшествий и других происшествий — даже если вы забыли их сохранить.Инциденты обычно сохраняются в собственном каталоге на SD-карте, чтобы вы могли их восстановить позже.
Проверьте, есть ли эта функция в вашем видеорегистраторе, как и в большинстве современных моделей.Включите его, когда найдете.
6.Подключение к автомобильному аккумулятору для питания
Обычно у вас есть три варианта питания видеорегистратора:
Гнездо для прикуривателя
Жестко подключен к автомобильному аккумулятору
Портативный USB-аккумулятор
Из этих трех вы получите самые лучшие результаты, используя автомобильный аккумулятор.Большинство видеорегистраторов можно подключить к аккумулятору жестко. Обычно это возможно через блок предохранителей, но для успешной установки потребуется опыт в области автомобильной электроники.
Используйте гнездо прикуривателя, если не можете подключить видеорегистратор жестко.Режим парковки работать не будет, но это хороший дополнительный вариант. Аккумулятор USB — хорошая альтернатива (особенно если вы можете держать его заряженным).
По возможности подключите видеорегистратор к автомобильному аккумулятору жестко.
7.Регулярно проверяйте свои записи
Очень важно регулярно проверять видеорегистратор.Просто установить его на чистое лобовое стекло и использовать быструю SD-карту большой емкости недостаточно. Вам нужно найти время, чтобы проверить видеорегистратор и просмотреть содержимое карты.
Почему?
Во-первых, проблемы с автомобильным аккумулятором могут сбросить настройку видеорегистратора.Кроме того, вы можете обнаружить, что настройка не оптимальна для вашей SD-карты. Возможно, вы предпочитаете покадровую запись, а не 5-минутную петлю.
Во-вторых, что, возможно, наиболее важно, вам необходимо регулярно проверять видеорегистратор, чтобы убедиться, что он записывает.
Ваша карта может заполниться, например, если у вас нет видеорегистратора, настроенного на перезапись старых данных.Точно так же SD-карта с более низкими характеристиками может быть повреждена раньше, и ваша видеорегистратор не сможет записывать. Хотя данные можно восстановить, поврежденные SD-карты нуждаются в замене.
Отличные советы по эффективному использованию видеорегистратора: обновленный
К настоящему времени должно быть ясно, что вы не можете просто установить видеорегистратор и надеяться на лучшее.Это не устройство типа «выстрелил и забыл» — вам необходимо обеспечить оптимальное расположение, использовать правильную SD-карту и регулярно ее проверять.
Чтобы максимально использовать возможности видеорегистратора, не забудьте:
Получите правильное позиционирование
Используйте подходящую SD-карту
Получите правильную настройку
Не допускайте попадания грязи на лобовое стекло и дворники.
Включите G-сенсор для автоматической записи инцидентов
Подключение к автомобильному аккумулятору для надежного питания
Проверьте записи, чтобы убедиться, что все работает
Думаете о новом видеорегистраторе? Позвольте нам помочь вам выбрать лучший видеорегистратор для вашего автомобиля.
Кредит изображения: amnachphoto / Depositphotos
5 лучших приложений для повышения производительности для продавцов
Повышение эффективности продаж и сотрудничества в команде может повысить производительность.Вот несколько приложений, которые помогут продавцам!
Читать далее
Об авторе Кристиан Коули (Опубликовано 1483 статей)
Заместитель редактора по безопасности, Linux, DIY, программированию и техническим вопросам.Он также выпускает The Really Useful Podcast и имеет большой опыт в поддержке настольных компьютеров и программного обеспечения. Автор журнала Linux Format, Кристиан — мастер Raspberry Pi, любитель Lego и фанат ретро-игр.
Более От Кристиана Коули
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Еще один шаг…!
Пожалуйста, подтвердите свой адрес электронной почты в электронном письме, которое мы вам только что отправили.
Руководство по запаркованной записи с помощью видеорегистраторов
Обновлено 20 марта 2019 г.
Статья находится в процессе пересмотра. Наши рекомендации по подключению все еще актуальны, выбор камеры изменился. Теперь мы рекомендуем Thinkware F800 Pro для длительной записи на стоянке. Смотрите наше обзорное видео о камерах премиум-класса для получения более подробной информации.
На вашей машине появляются загадочные царапины и вмятины, когда вы возвращаетесь к припаркованной машине? Вы когда-нибудь задумывались, было ли это вандализмом или наемным убийством?
Возможно, вас заинтересует система камер, которая записывает, когда ваш автомобиль выключен.Вам понадобится еще немного времени, чтобы это сделать. Это руководство охватывает все, что вам нужно, от оборудования до установки.
Ethics Disclosure
Я приобрел все видеорегистраторы и аксессуары с 2017 года. Платных отзывов здесь нет. Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки.
Содержание
Выберите видеорегистратор
Вам нужна камера с автоматическим режимом парковки с конденсатором для термостойкости. В идеале он должен иметь хорошее зрение при слабом освещении и быть энергоэффективным.
Выберите комплект проводки
Комплект проводки соединяет камеру с аккумулятором автомобиля через блок предохранителей. Большинству водителей следует покупать программируемое устройство с настройкой отсечки 12,2 В.
Установите камеру
Вам необходимо установить комплект проводки в блок предохранителей вашего автомобиля. Это требует от вас определения правильных цепей и вытаскивания предохранителей. Требуются инструменты и полезны некоторые знания в области электрических систем.
Обзор режима парковки
Что такое режим парковки?
Режим парковки — это модный термин для обозначения любой записи, сделанной при выключенном двигателе и припаркованной машине.У камеры должен быть специальный режим экономии места, чтобы минимизировать объем записи на карту памяти, сохраняя при этом любые несчастные случаи или вандализм.
Примеры, когда помог режим парковки
Поврежденное зеркало — нет примечания
Ученик-водитель ехал слишком близко и разбил зеркало. Владелец смог потребовать франшизу в своей страховой компании.
Вандализм — автостоянка
Мужчина обнаружил, что парень его бывшей девушки втолкнул тележку в его автомобиль, обнаружив вмятину на его автомобиле.
Стоит ли время и деньги в режиме парковки?
Мы рассматриваем режим парковки как дополнительную страховку для большинства людей. Насколько вам комфортно рисковать и сколько вы хотите потратить? Если вы находитесь в меньшинстве, когда вандалы намеренно повреждают ваш автомобиль, это может окупиться сразу (мы предлагаем вам посмотреть в камеры видеонаблюдения). Для других это личное решение, основанное на ряде факторов (бюджет, плотность размещения, время и т. Д.).
Хорошая работа требует больше денег
Самая дешевая видеорегистратор, не предназначенная для парковки, мы рекомендуем A118-C, стоит 45 долларов.Самая дешевая установка для парковки, которую мы рекомендуем (Thinkware F50 + Hardwiring Cable), стоит 120 долларов с более низким качеством видео. Лучшие настройки стоят 300 долларов и выше. Для режима парковки требуется термостойкая, энергоэффективная и надежная камера, которая стоит дороже. Вам также потребуется установить камеру, что потребует знаний в области электротехники, которые могут потребоваться у профессионала.
Как долго вы можете записывать?
Нет простого ответа. На время записи влияет множество факторов, в том числе размер батареи, падение напряжения, температура и энергоэффективность камеры.Используя безопасное отключение напряжения на уровне 12,2 В (подробнее об этом позже), я получил 7 часов записи с помощью Vicovation OPIA2 на моем Honda Fit 2012 года выпуска.
В автомобилях большего размера будут установлены батареи большего размера, что увеличивает время записи. Некоторые камеры, такие как Blackvue DR650GW, потребляют больше энергии. Водители, желающие продлить время записи, должны приобрести термостойкую батарею, такую как Cellink-B
Выбор видеорегистратора
Мы написали общее руководство о том, как выбрать видеорегистратор, в котором рассматриваются функции, которые большинство людей ищут в приборной панели. камера.Вам потребуются две функции:
Автоматический режим парковки — обязательно
Режим парковки представляет собой ряд специальных функций, которые экономят место на карте памяти и надежно фиксируют происшествия. Чтобы ваша камера была эффективной, ваша камера должна автоматически включать / отключать запаркованную запись, определяя, если вы перестали двигаться, с помощью G-сенсора.
Должно быть легко использовать
На более дешевых камерах вам придется вручную включать / выключать этот режим. Если вы оставите включенным режим парковки, вы можете потерять кадры во время вождения.Большинство людей не всегда запоминают, особенно в спешке, поэтому мы считаем, что автоматическая припаркованная запись является обязательной функцией.
Отлично — автоматическая активация Использует гироскоп для определения вашего движения. Not Good — Hardware Button Нажмите кнопку, чтобы отключить / включить режим парковки. Очень редко. Плохо: активация меню Самый раздражающий и самый распространенный способ активации режима парковки. Не рекомендуется.
Настройка обнаружения движения
Обнаружение движения — самый популярный режим записи при парковке.Камера непрерывно записывает в свою память, поэтому ничего не теряется, а только сохраняет это видео на карту памяти при обнаружении движения.
Регулировка чувствительности
В идеале вам нужна камера, которая может управлять чувствительностью обнаружения, чтобы вы могли точно настроить ее на настройку, при которой она снимает людей и автомобили, но не более мелкие объекты, такие как птицы.
Буферизованная запись
В расширенных моделях 5-10 секунд до срабатывания движения также сохраняются на карту памяти.Это полезно, если движение обнаруживается поздно или за кадром ведутся разговоры. Буферизованная запись не требуется, но это хорошая возможность.
Режим таймлапса
Таймлапс записывает видеокадр каждые 1/10 / X секунд. Это позволяет избежать сбоев, которые могут возникнуть при обнаружении движения, особенно при слабом освещении. Обратной стороной является то, что вы можете пропустить такие детали, как номерные знаки, в зависимости от скорости. Также не записывается звук, который мог бы идентифицировать людей, которые могли повредить ваш автомобиль.
G-Shock Trigger
В большинстве видеорегистраторов G-Sensor всегда работает. При обнаружении удара большинство камер вернутся к обычному режиму записи.
Конструкция конденсатора — требуется
Как выглядит конденсатор внутри G1W
Вам нужна камера, в которой используются конденсаторы, а не литий-ионные батареи. Хотя у обоих есть одна и та же функция сохранения видео после отключения питания, конденсаторы более надежны и намного безопаснее в жаркую погоду. Благодаря парниковому эффекту температура вашего автомобиля может легко подняться до 60 ° C даже при умеренных температурах.Литий-ионные батареи изнашиваются в жаркую погоду и могут представлять опасность.
Верхний предел температуры
Большинство видеорегистраторов имеют максимальный предел рабочей температуры 60 ° C, но для припаркованных записывающих камер мы предлагаем минимальный рабочий предел 70 ° C, если вы не живете в прохладном месте.
Хорошие функции, которые нужно иметь
Энергосбережение
Камера, потребляющая меньше энергии, лучше подходит, особенно для небольших транспортных средств, поскольку они имеют меньшие батареи. Вы можете записывать дольше, не разряжая аккумулятор слишком сильно.Моя передняя / задняя камера Blackvue потребляет на 30% больше энергии по сравнению с моей одиночной камерой Vicovation OPIA2. Это согласуется с онлайн-отчетами. В ближайшие несколько месяцев я буду проводить больше тестов и буду выпускать обновления по мере их поступления.
Разделение пространства для записи
Многие корейские камеры, такие как Thinkware или Blacksys, предоставляют вам возможность разделить разное количество пространства для припаркованной, нормальной и событий, таких как аварийная запись.
Некоторые пользователи выделяют больше места для записи, что полезно, поскольку вас может не хватить для сохранения видео.Это обеспечивает защиту от перезаписи файла, если вы не сразу заметите повреждение. При обычной записи вы можете поменять SD-карту или сразу передать файлы на свой телефон.
$ 100 Thinkware F50 со встроенными настройками отключения напряжения. Одна из немногих бюджетных камер с такой функцией.
Встроенная отсечка напряжения // Тепловая защита
Некоторые видеорегистраторы поставляются со встроенной микросхемой отключения напряжения, что означает, что вы можете использовать базовый комплект проводки, сэкономив 20-50 долларов.Также у некоторых есть тепловая защита, которая отключает камеру при превышении установленной температуры.
Предложения по видеорегистратору
Я не провел достаточно тестов, чтобы сказать, какие камеры для режима парковки являются лучшими. В Интернете есть сравнения и обзоры, но меня не устраивает. Предложения, которые у меня есть, изображены выше и будут проверены и рассмотрены в ближайшие недели. В статью будут добавлены все мои выводы.
Камеры, которые я просмотрел
Обе камеры хороши для режима парковки, но я не знаю, насколько они хороши по сравнению с другими моделями на рынке.До сих пор я доволен обоими, и каждый из них имеет уникальные функции, которые могут оказаться полезными.
Thinkware F770 +, задняя камера | $ 400
Лучшая двойная парковочная камера
F770 — наш выбор для тех, кто ищет качественную двухканальную парковочную камеру. Он обеспечивает лучшее в своем классе качество видео и на 23% эффективнее, чем камеры серии Blackvue DR650. Есть и другие функции, такие как система резервного копирования видео, которых нет на многих камерах.
Прочтите наш обзор Thinkware F770
См. Цену на Amazon 370 долларов на BlackBoxMyCar
Обзор комплекта проводки
Комплект проводки соединяет камеру с аккумулятором через внутренний блок предохранителей.Некоторые из цепей вашего автомобиля постоянно включены, например, верхний плафон, который вам понадобится, когда вы выключите автомобиль. О способах установки поговорим позже.
Три типа проводных устройств
Basic
Это проводка для подключения камеры к блоку предохранителей. Иногда у него есть трансформатор или микросхема отключения напряжения (11,6 В, что бесполезно. Не рекомендуется в большинстве случаев.
Программируемое
Это настраиваемое пользователем устройство, которое может отключать питание, когда время, напряжение или температура порог был достигнут.Это защищает камеру больше, чем простой комплект.
Аккумулятор
В них используется фосфат лития и железа, чтобы обеспечить более безопасный и устойчивый к температуре аккумулятор для питания вашего автомобиля для продолжительной записи. Он по-прежнему подключен к блоку предохранителей и заряжается только во время работы автомобиля, защищая аккумулятор.
Избегайте глубокого выключения аккумулятора
Большинство автомобильных аккумуляторов — это стартерные аккумуляторы , предназначенные для подачи большого количества тока в течение короткого периода времени.Разрядка более 25% от общей емкости приведет к глубокому разряду батареи. Глубокая езда на велосипеде сокращает срок службы батареи, создавая такие проблемы, как сульфатирование батареи, которое представляет собой накопление кристаллов сульфата свинца. Для получения дополнительной информации прочтите статью в Википедии
Optima YellowTop, предназначенную для старта и глубокого велотренажера. Вместо свинцово-кислотных в нем используются абсорбирующие стеклянные маты. Вероятно, у вас его нет, так как он стоит в 3 раза больше, чем обычная стартерная батарея.
Напряжение аккумулятора = оставшийся срок службы аккумулятора
Полностью заряженный свинцово-кислотный автомобильный аккумулятор на 12 В соответствует 12.От 6 до 12,7 В. Поскольку используется аккумулятор, падает напряжение. При 11,5-11,7В ваша батарея разряжена. Это означает, что отключение 11,6 В на многих дешевых устройствах бесполезно.
Напряжение безопасного отключения
Некоторые комплекты проводки позволяют установить пороговое значение напряжения, которое отключает питание видеорегистратора, когда оно падает ниже установленного значения. Отключение 12,4 В является самым безопасным и потребляет от 7% до 23% срока службы батареи в зависимости от температуры.
Отключение 12,2 В используется компанией MotoPark, которая производит устройства отключения Multi-Safer, а также выполняет установку в Корее.12,2 В будет использовать от 22% до 34% времени автономной работы, и, судя по их опыту, это было очень удачно. Судя по моим исследованиям, это немного менее безопасно. Однако мой Blackvue DR650GW-2CH мог нормально работать только при этой настройке. У меня было 3+ часа при 12,2 В, но всего 30 минут при отключении 12,4 В.
Таблица «напряжение-срок службы батареи»
Для всех, кто хочет узнать напряжения, связанные с процентным соотношением заряда и температуры, см. Ниже. Информация взята из FAQ по батареям.
.0 9077 12900 15.690
Температура Срок службы батареи
° F ° C 100% 75% 50% 25% 0%
12.661 12.461 12.251 12.071 11.901
100 37.8 12.658 12.458 12.248 12.068 12.068 12.068 12,455 12,245 12,065 11,895
80 26,7 12,650 12,450 12.240 12.060 11.890
70 21.1 12.643 12.443 12.233 12.053 11.883
60 11,874
50 10,0 12,622 12,422 12,212 12,032 11,862
40 4.4 12.606 12.406 12.196 12.016 11.846
30 -1,1 12.588 12.388 12.178 11.98 9087 9087 11.98 11.98 12,566 12,366 12,156 11,976 11.806
10 -12,2 12,542 12,342 12.132 11,952 11,782
0 -17,8 12,516 12,316 12,106 11,926 11,756
9 Basic Hardwiring Kit провода, которые подключаются к предохранителю и заканчиваются гнездом для сигарет. Он может быть более сложным и включать трансформатор для замены автомобильного адаптера и / или непрограммируемого отключения напряжения.Во всех наборах он должен иметь встроенный предохранитель для защиты вашего автомобиля и камеры от электрического повреждения.
Проводной кабель Thinkware. Нет отключения напряжения, тонкий цилиндр содержит предохранитель.
Не рекомендуется для большинства пользователей
В большинстве камер базовый комплект полностью разряжает вашу батарею даже при отключении напряжения, которое почти всегда установлено на 11,6 В. Вы потеряете деньги из-за платы за помощь на дороге, поломки аккумуляторов и потери времени.
Подходит для камер со встроенным датчиком напряжения
Если ваша камера имеет встроенную цепь отключения, вы можете сэкономить деньги и использовать базовый комплект.Некоторые производители камер требуют, чтобы вы использовали их комплект в целях гарантии. В противном случае у некоторых розничных продавцов есть собственные качественные комплекты проводки, которые могут сэкономить вам деньги. Вы по-прежнему можете использовать программируемый комплект для проводки, если вам нужны дополнительные функции, такие как тепловая защита.
Программируемые проводные устройства
Программируемые проводные устройства — лучший выбор для большинства драйверов. Большинство комплектов предлагают настройки таймера и отключения напряжения выше, чем бесполезные 11,6 В в базовых наборах.Более продвинутые устройства добавляют такие функции, как температурная защита и ручной переключатель включения / выключения.
VicoVation Vico-Power Plus
Power Plus — мой лучший выбор, потому что он имеет ряд полезных функций, которых нет в других устройствах с проводным подключением. При цене 50 долларов он стоит того, чтобы на 15 долларов больше, чем MultiSafer. В настоящее время я использую этот монтажный комплект, который заменил мой PowerMagic Pro.
ЖК-экран: Вместо того, чтобы возиться с DIP-переключателями, вы можете использовать кнопки и просматривать свои настройки на экране.Он также показывает ваше текущее напряжение.
Отключение напряжения: Имеет опцию напряжения 12,4 В для более безопасной работы.
Температурное отключение (Эксклюзив) : Установите температурное отключение с шагом 5 ° C от 50 ° C до 75 ° C.
Калибровка напряжения (Исключительно) : Иногда отображаемое напряжение может отличаться от показанного мультиметром. В Vico-Plus можно выполнить настройку на 0,1 В.
Перезагрузка после запуска (эксклюзивно) : Функция, которая перезапускает камеру после включения автомобиля.Позволяет лучше обнаруживать любые проблемы, которые могли возникнуть.
Таймер и отключение напряжения: Может выполнять одновременное отключение таймера и напряжения, а не только одно или другое, как в большинстве решений для проводки.
См. Цену на Amazon 55 долларов от SpyTec (США)
Motopark MultiSafer
MultiSafer за 35 долларов — это более простое устройство, в котором используются DIP-переключатели для управления напряжением и отключениями по времени. По сравнению с аналогичными устройствами, использующими эту конструкцию, у него самый высокий предел отсечки — 12.2В.
MultiSafer был создан для борьбы с более дешевыми монтажными комплектами, которые перезапускали камеру при падении напряжения после выключения вашего автомобиля. Кроме того, он имеет максимальную выходную мощность 8 ампер, что означает, что вы можете подключить несколько камер. Однако он теряет многие уникальные особенности Vico-Power plus.
См. Цену 35 долларов на пирсе28
Lukas LK-290
В качестве альтернативы MultiSafer Lukas LK-290 может быть более широко доступен в таких странах, как Австралия.Lukas имеет другую конструкцию, но все еще использует DIP-переключатели, имеющиеся в MultiSafer, для управления таймером и функциями отключения напряжения. Он имеет более высокий переключатель 12,4 В, который полезен, но ему не хватает опции 24 В, если вы не приобретете более дорогое устройство.
30 долларов США на Lukas Direct USA
Комплекты для подключения аккумуляторных батарей
В аккумуляторных блоках для видеорегистраторов используется специальный литий-фосфатный материал (LiFePO4) для повышения безопасности и надежности в жаркую погоду. В них будет термозащитный выключатель, который отключит питание в особенно жаркую погоду.
Заряжайте только во время работы автомобиля
Вместо того, чтобы получать энергию от автомобильного аккумулятора, он быстро заряжается со скоростью 5-7 А, когда ваш автомобиль включен. Это примерно в 2–3 раза быстрее, чем у вашего телефона. Celllink B может заряжать батарею емкостью 75 Вт / ч за 1,5 часа, обеспечивая при этом 25-30 часов записи.
Автомобили класса люкс:
Некоторые автомобили класса люкс, например BMW 2013 года выпуска и новее, могут вызывать ошибку при неожиданном отключении питания при выключенном зажигании. Аккумуляторная батарея может предложить наилучшую совместимость.Google — ваш друг.
Батарея Предложение
Есть только одно предложение, так как на рынке мало моделей, так как это не популярная функция за пределами Кореи. Опять же, я еще не тестировал эту батарею, но информация собрана в Интернете и из надежных источников.
Cellink Battery B — 260 долларов
Вероятно, лучшая батарея на рынке для видеорегистраторов и наиболее широко распространенная среди розничных продавцов видеорегистраторов. Он имеет огромную батарею на 76,8 ватт-часов, которая обеспечивает более 20 часов записи.Это хорошо зарекомендовавшая себя конструкция, и ее можно подключить к адаптеру питания прикуривателя для зарядки 5 ампер или даже быстрее, напрямую подключив к ней на 7 ампер.
См. Цену на 200 долларов в BlackBoxMyCar.
Blackvue B-112 — не очень выгодная цена. Я не понимаю, зачем кому-то это досталось.
USB-аккумуляторы

RavPower 22000 мАч. Та же мощность, в 3 раза меньше, на 40% легче, в 5 раз дешевле, но намного больше, чем опасно, чем у Celllink-B Многочисленные недостатки:
Даже с высококачественными батареями эти блоки могут быть опасными даже в мягкую погоду, так как температура внутри вашего автомобиль может подняться до опасного уровня.Также не заряжайте эти батареи в автомобиле. Предел температуры зарядки составляет 45 ° C, и даже приближение к этой температуре увеличивает риск возгорания и других повреждений. В условиях замерзания зарядка также приведет к необратимому повреждению аккумулятора из-за покрытия анода металлическим литием.
Тоже неудобные. Во время вождения вы, вероятно, отключите аккумулятор и переключитесь на заряженную розетку. Вы также должны не забывать вынимать устройство и заряжать его дома каждые несколько дней.
Установка камеры

Я не профессионал и не играю в нее в Интернете. Хотя я сделал все возможное, чтобы эта информация была точной, я не могу учесть все ситуации. Проводка может необратимо повредить ваш автомобиль. Я не несу ответственности за любой ущерб. Вас предупредили!

Найдите свой блок предохранителей
Используйте руководство пользователя, чтобы определить расположение внутреннего блока предохранителей.Обычно он находится на стороне водителя вашего автомобиля. Вам может понадобиться инструмент для получения доступа. Карта автомобильных предохранителей
от Honda Civic II — Найдите свою карту предохранителей
Затем вам нужно найти карту предохранителей, которая представляет собой схему, описывающую, что делает каждый предохранитель и где он находится в коробке. Это упрощает процесс и гарантирует, что вы не выдернете предохранитель подушки безопасности, а это плохо.
Произведение Havarhen под лицензией Creative Commons 3.0 III — Определите тип предохранителя
Наконец, вам необходимо определить тип предохранителя, как показано выше.Это необязательный шаг, если вы используете предохранитель, который мы объясним далее.
Шаг 2 — Добавьте предохранитель (дополнительно)
Двухконтурный предохранитель обеспечивает более безопасное и надежное соединение. Вместо того, чтобы наматывать провод на ножку предохранителя, вы берете тот же провод и обжимаете его в синий конец комплекта предохранителей. Вам понадобятся щипцы для обжима или тонкие плоскогубцы. Это позволяет избежать случайного короткого замыкания из-за случайного провода.
Имеется два гнезда для предохранителей, так как это создает две отдельные цепи для безопасности.Один для предохранителя, который вы заменяете. Другой — для проводного устройства. Вы захотите приобрести предохранитель меньшего размера на 2–3 А в местном магазине автозапчастей.
Шаг 3 — Найдите постоянную и переключаемую цепь
Используя карту, вы захотите определить две цепи: одна постоянно под напряжением, а другая отключается при включении зажигания. Общий совет: избегайте чего-либо, связанного с безопасностью, например подушек безопасности или тормозов. Обычно рекомендуется использовать плафон, но в некоторых автомобилях он может выключиться через 15 минут.
Мультиметр может быть полезен для подтверждения того, что цепь запитана. Избегайте использования тестера цепей в автомобилях последних моделей, так как это может повредить компьютер. На некоторых автомобилях подключение к неправильной цепи может привести к ошибке компьютера. Ваш автомобиль обнаружит необычную нагрузку, выдаст предупреждение и отключит питание.
Шаг 4 — Установите комплект для проводки
I — Выключите автомобиль и проводное устройство
Автомобиль должен быть выключен, и в идеале вы должны также отсоединить аккумулятор.Если в вашем комплекте проводки есть переключатель включения / выключения, его следует установить в положение «выключено», особенно если аккумулятор не был отсоединен.
Не рекомендуемый метод установки. Но если вы это делаете, убедитесь, что вы не оборачиваете обе ноги. II — Закрепите предохранитель
Если вы не используете предохранитель, плотно оберните проводной провод вокруг ножки предохранителя. Вам нужно определить сторону, которая перестает получать питание, если предохранитель перегорел. Здесь пригодятся чтение форума или использование мультиметра.Если вы используете предохранитель, подключите его к цепи.
III — Заземлите комплект для проводки
Затем найдите неокрашенный болт или винт, который является частью кузова вашего автомобиля. С помощью мультиметра проверьте, не прикреплен ли он к пластиковым деталям. В противном случае вы можете вызвать пожар или другой серьезный ущерб (обратите внимание, сколько раз мы упоминали об этом, будьте осторожны).
IV — Подключите камеру
Если ваш комплект для проводки заканчивается розеткой для сигарет, вам нужно подключить адаптер питания видеорегистратора.После этого нужно проложить кабели, чтобы они выглядели чистыми.
Вы можете посмотреть мой видеогид, но это более старое видео. Я бы порекомендовал снять уплотнитель, но это усложнит вам задачу, так как вы не захотите блокировать подушку безопасности в новых автомобилях.
Шаг 5 — Очистка
У вас, вероятно, повсюду болтаются провода и комплект проводки. Вы хотите, чтобы ваш комплект был надежно защищен от посторонних глаз, чтобы он не упал и не повредил соединения.
Шаг 6 — Настройка параметров проводки
Если вы используете программируемый комплект проводки, вам необходимо настроить параметры, такие как отключение напряжения.Некоторые камеры могут иметь настройки отключения напряжения на самой камере.
Показывает, как настроить DIP-переключатели для отключения по напряжению или по времени.
Видео по установке:
Подключение камеры
Показывает ряд шагов, включая вскрытие блока предохранителей в 5:00, отвод предохранителя в 5:20 и то, как правильно обжать соединение в 6:00.
Профессиональные установщики
Если после просмотра руководства по установке вы думаете, что профессиональная помощь лучше, я бы порекомендовал найти звуковой установщик.У них будет опыт безопасного и надежного подключения вашей видеорегистратора. У них также будет опыт сокрытия проводки, чтобы она выглядела аккуратно и не мешала развертыванию подушки безопасности.
В идеале они должны иметь представление о видеорегистраторах, поскольку существуют некоторые уникальные процессы, которые могут быть полезны. У меня нет рекомендуемых установщиков, поскольку я не исследую эту область. Местные форумы, автомобильные форумы, друзья и семья были бы хорошими ресурсами.
Знающие продавцы
Если вы ищете DIY и хотите получить помощь от розничных продавцов, у которых есть опыт самостоятельной установки.
BlackBoxMyCar — это наш рекомендуемый продавец F770, поскольку они имеют большой опыт в области электромонтажа роскошных автомобилей. Например, некоторые BMW выдадут сообщение об ошибке, если вы нажмете не ту цепь. Я с радостью признаю, что не являюсь экспертом, иди попроси у них совета по монтажу. Загляните в их Instagram, чтобы увидеть, над какими машинами они работали. У них также есть канал YouTube, на котором есть обзоры продуктов и руководства по установке.
Используйте код купона «carcamcentral30», чтобы получить скидку 30 долларов на ваш заказ на сумму 399 долларов и более.
См. BlackBoxMyCar.com См. Их Amazon Store
DashCamStore существует уже довольно много лет. Они опубликовали отличное руководство по подключению камеры. Вот фотографии некоторых из их установок. На их странице указано количество установленных ими транспортных средств.
Они продают только монтажные комплекты Blackvue BlackMagic и собственную линейку аппаратных устройств, которые являются дорогими и не имеют отсечки напряжения. Один из немногих наборов, произведенных в США, если это важно для вас.
См. TheDashCamStore.com
Австралия / Великобритания / Европа
Я не встречал в этих регионах продавца видеорегистраторов, который бы выполнял установку самостоятельно. В Австралии есть несколько мастерских по установке, например MC Car Security, которые в первую очередь занимаются обслуживанием, а во вторую — розничными торговцами. Дайте мне знать, если вы найдете каких-либо хороших продавцов.
Advanced Dash Cam Installation Guide With Hardwire Kit
Постоянные и переключаемые предохранители — это 2 типа электрических цепей, которые вы найдете в своем блоке предохранителей .Определив, какие предохранители являются постоянными и переключаются, мы сможем «соединить» 2 различных предохранителя и использовать их для подключения к нашему набору проводов. На этом этапе нам нужно будет определить x1 постоянный и x1 предохранитель для использования.
Что такое постоянный предохранитель?
Постоянные или «всегда горячие» предохранители получают питание независимо от того, включен автомобиль или нет. Например, для внутреннего освещения вашего автомобиля может использоваться постоянный предохранитель, потому что он поддерживает питание, даже если ваш автомобиль выключен.
Как проверить постоянный предохранитель
Подключите черный и красный провод к мультиметру и установите его на 20 DCV .
Используя схему блока предохранителей, выберите постоянный предохранитель для проверки.
Поместите черный провод на точку заземления.
Проверьте предохранитель, поместив красный провод на каждый конец предохранителя. Если ваш мультиметр показывает 12 В , это постоянный предохранитель.Если нет, выберите другой предохранитель для проверки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте испытаний и использования предохранителей на более 10 А и предохранителей, которые имеют отношение к безопасности автомобиля (стоп-сигналы, вентилятор охлаждения, ECU, SRS и т. Д.).
Что такое переключаемый предохранитель?
Переключаемые предохранители противоположны и получают питание только тогда, когда ваш автомобиль включен. Примером этого является AC. Для работы переменного тока необходимо включить зажигание.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые автомобили поддерживают питание в течение нескольких минут после выключения.Мы рекомендуем открыть двери и багажник и дать машине постоять ~ 30 минут, чтобы полностью выключить автомобиль. По возвращении избегайте открывания / закрывания любых дверей или багажников, которые могут вызвать срабатывание предохранителя.
Как проверить предохранитель
Убедитесь, что ваш автомобиль полностью выключен . Возможно, вам потребуется оставить автомобиль на пару минут, чтобы он полностью отключился.
Подключите черный и красный провода к мультиметру и установите его на 20 DCV .
Используя схему блока предохранителей, выберите переключаемый предохранитель для проверки.
Поместите черный провод на точку заземления.
Проверьте предохранитель, поместив красный провод на каждый конец предохранителя. Если ваш мультиметр показывает ~ 0 В , это сработавший предохранитель.

Мерседес спринтер модельный ряд по годам – Mercedes-Benz Sprinter микроавтобус W906 рестайлинг Микроавтобус – модификации и цены, одноклассники Mercedes-Benz Sprinter микроавтобус minubus, где купить
03.02.2019
Мерседес Спринтер (Mercedes Sprinter): фото, цена на новый, технические характеристики
Мерседес Спринтер — класс малотоннажных авто с удлиненной колесной базой. К продаже доступны 4 вида длины кузова (3 варианта длины шасси), три уровня высоты крыши. Существуют варианты со сдвоенной задней колесной парой. Допустимая нагруженная масса автомобиля — 3 т 50 кг.

На платформе Спринтер конструируют такие решения кузовов:
Для пассажирских перевозок (личных и коммерческих).

Маршрутный микроавтобус на 19 и 26 мест.

Автобус для перевозки людей на большие расстояния 20 мест.

Фургон.

Маленький грузовик с откидными бортами.

Рефрижератор.

Скорая помощь.

Штаб на колесах.

Компактный кран.

Приобрести авто можно на выбор с задним или полным приводом, с автоматической или механической коробкой передач.
Какой класс
Sprinter относится к классу LCV (грузовой автомобиль с небольшой грузоподъёмностью). В Европе LCV означает небольшой грузовик для коммерческого использования. Транспортное средство должно соответствовать классификации грузоподъёмности до 3,5 т, и количеству мест для пассажиров не больше 17 (в РФ разрешено 19 мест). Также в России к версии LCV2 классифицируют все авто с количеством мест 19, с общим весом не более 6 тонн
Модификации
Фургон

Модель фургон оборудована пассажирской кабиной на 3 посадочных места и грузовым отсеком. Грузоподъёмность до одной тонны.
Фургон с высокой крышей

Фургон с высокой крышей имеет высоту внутреннего отсека 2 м 42 см и общую грузоподъёмность 1 т 200 кг. Распашные двери багажного отделения открываются на угол до 180 градусов. В водительской кабине установлен руль с гидроусилителем и одна подушка безопасности.
Грузопассажирский фургон

Грузопассажирский Мерседес оборудован 5 посадочными местами и багажным отделом с максимальной загруженностью до 750 кг. Попасть на второй ряд можно с помощью единственной раздвижной двери.
Микроавтобус

Микроавтобус имеет стандартную длину колесной базы 3 м 55 см, 9 пассажирских мест и большой багажник. Относится к категории вождения *В*. Внешне отличается от других исполнений наличием больших окон, люка, вентилятора и подножек для удобной посадки.
Маршрутное такси

Маршрутное такси отличается удлиненным кузовом и количеством посадочных мест 22+1 для водителя. Посадка в салон с помощью одной раздвижной двери, для комфортного передвижения установлены поручни и кондиционер. В стоке Mercedes-Benz Sprinter оснащен механической коробкой передач и задним приводом.
Туристический автобус

Туристический автобус оснащается разными видами кресел под желание заказчика. К продаже доступны узкие кресла без боковой поддержки, которые отлично подойдут для детей, второй вариант широкие мягкие кресла с подлокотниками и подголовниками. Все сиденья удобно монтируются при необходимости их можно снять, а затем установить с помощью удобного крепления Easy Mounting.
Междугородний автобус

Междугородний автобус имеет длину 7 м 34 см. Количество мест 15,16 и 19. Авто собирается в Германии оснащается задним приводом и двухлитровым дизельным мотором мощностью 109 и 163 лошадиные силы.
Рефрижератор

Классический Спринтер с рефрижераторной установкой используется в качестве холодильной и морозильной камеры на колесах. Допустимый температурный режим внутри от +12 до -20. Грузоподъёмность до 1 тонны.
Дом на колесах

Дом на колёсах является полностью автономным. Внутри находятся:
Одно или несколько полноценных спальных мест.

Кухня.

Секции для хранения вещей и кухонных принадлежностей.

Унитаз и душ.

Холодильник.

Электропечь.

Большой бак для воды.

Генератор.

Розетки на 220В.

Бортовая платформа

Платформа выполнена из алюминиевых сплавов длина 3 м 6 см, ширина 2м 20 см, высота 40 см. Оснащение включает в себя:
Нескользящий настил.

Шесть такелажных петель для надежного закрепления груза.

Опционально доступен компактный подъёмный кран.

Шасси

В стандартную комплектацию Mercedes Sprinter шасси входит:
Пассажирская кабина на 3 или 6 посадочных мест.

Шасси в 3 вариациях длины (используется для крепления и транспортировки крупногабаритных грузов или спец. оборудования).

Задний привод.

МКПП.

Первое поколение

Сборка кузова первого поколения с 2005 по 2006 осуществлялась на территории Германии, с 2006 по 2011 г в Аргентине. В конце 2010 г случилось значимое событие для отечественного автомобилестроения, Концерн Мерседес и ГАЗ подписали договор о партнерстве, после чего выпуск авто был налажен на Горьковской заводе в РФ. Первые Спринтеры российской сборки были выпущены в 2013 г. Силовые агрегаты для микроавтобусов собираются на Ярославском моторном заводе.
Второе поколение

Второе поколение выпускалось с 2006 по 2017 г. Отличием от первого поколения была новая радиаторная решетка, установленная почти вертикально, ходовые огни со светодиодной лентой. Для помощи водителю автомобиль оснастили стояночным тормозом, противооткатной системой, ассистентом тормозного усилия и стабилизатором при боковом ветре. Пневматическая подвеска стала доступна как опция. С 2013 г синий Мерседес собирается в России в г. Нижний-Новгород.
Третье поколение

Мерседес Спринтер пассажирский третьего поколения был представлен в 2018 г. Внешне элементы передней части стали более современны и привлекательны. Передние фары доступны даже с диодными линзами. В передний бампер встроены яркие дневные ходовые огни. В стоковой комплектации доступны покрышки с параметром колесных дисков 15 дм, маркировка резины R15C с усиленным кордом. Широкие зеркала бокового вида улучшают обзор.
В водительской кабине появилось много дополнительных функций для комфортного передвижения:
Водительское сиденье регулируется механически по высоте, близости к рулю и наклону спинки.

Пассажирское кресло на 2 посадочных места.

Руль с гидроусилителем.

Ремни безопасности.

Ящик для хранения вещей под пассажирским креслом.

Кондиционер с фильтрами.

Электронный ключ.

Большой бардачок.

Volkswagen Crafter

Фольцваген Крафтер построен на платформе Мерседес Спринтер пассажирский второго поколения (отличием является установка мотора Фольцваген с системой Bluetec). Производится с 2006 г, пришел на замену модели LT. В 2011 г после рестайлинга Крафтер получил новую оптику, обтекаемые линии кузова и дополнительные подушки безопасности. С 2016 г CRAFTER собирается на платформе от ВАГ, теперь никакие детали больше не связывают Фольцваген с Мерседесом.
Технические характеристики
Параметры для автомобиля в стоковой комплектации (без длинной базы):
Допустимый нагруженный вес 2 т 65 кг.

Вес груза 1 т 435 кг.

Объём топливного бака 75 л.

Расход дизеля по паспорту город 11,4, шоссе 7,4, комбинированный 8,9 л.

Норма токсичности Евро 6.

Список дизельных двигателей, устанавливаемых на авто

OM646 (311CDI), 4 цилиндра, мощность 88 лошадиных сил.

313 CDI объём силового агрегата 2,2 л, турбина, мощность 129 л.с.

413 CDI мотор 2,2 л, мощность 136 л.с.

Безопасность
Подушка безопасности для водителя.

Трехточечные ремни безопасности для всех посадочных мест.

Электронная система стабилизации кузова (ESP).

Антиблокировочная система, препятствуют блокировке одного или нескольких колес на скользкой дороге.

Антипробуксовочная система.

Краш тест

Краш тест Мерседес Спринтер классик показал достойные показатели при лобовом ударе. На скорости 50 км при ударе о бетонную стену, передняя часть незначительно повредилась, двигатель ушел вниз, минимизируя травмы пассажиров (однако полностью их исключить не удалось, манекены получили травмы ног и колен). Пассажирские двери открылись, хоть и с большим трудом. Подушка безопасности сработала вовремя и защитила голову и грудную клетку людей.
Габариты и грузоподъёмность
Самый короткий Мерседес-Бенц Спринтер с колесной базой 3 м 25 см обладает грузоподъёмностью до 1475 кг.

С колесной базой 3 м 66 см, может перевезти груз весом до 1390 кг (полный нагруженный вес до 3 т 500 кг).

С длинной колесной базой допустимая масса груза 1180 кг (полная масса 3т 500 кг).

Популярные модели в России
Наиболее востребованными моделями малотоннажных автомобилей являются Спринтер с мотором 2,2 л с дизельным топливом с механической коробкой передач. Одинаковым спросом пользуются вариант микроавтобус и цельнометаллический фургон. На всех версиях, встречающихся на территории РФ, преобладает задний привод.
Тюнинг
Автовладельцы в частном порядке прибегают к тюнингу внешнего вида Спринтер Мерседес. Наибольшей популярностью пользуется:
Установка галогеновых фар.

Пластиковая сетка на бампер.

Хромированные насадки на глушитель.

Молдинги.

Пластиковые накладки на пороги.

Установка аэродинамического обвеса.

Оснащение сиденьями повышенного комфорта с боковой поддержкой.

Конкуренты
Основными конкурентами МБ Спринтер являются:
фото Фиат Дукато
фото Рено Трафик
Популярные комплектации и цены в России
Пригнать Мерседес из Германии и оформить акт купли-продажи авто в России можно по цене от 8 тыс. долларов. Цена за подержанный автомобиль в хорошем состоянии с пробегом до 200 тыс/км обойдется от 18 тыс. долларов. Новый автомобиль у дилера обойдется от 45 тыс. долларов. Популярными остаются модели в стоковой комплектации.
Базовое оснащение в 2019 г:
Распашные задние двери на 180 градусов.

Отделка багажного отсека антивандальной доской.

Система крепежей для груза.

Дизельный надежный двигатель.

Механическая коробка передач.

Гидроусилитель руля.

Галогеновые фары.

Регулируемые зеркала бокового вида с подогревом.

Электростеклоподъёмники.

Подсветка порогов.

Индикатор уличной температуры.

Подогрев водительского кресла.

Подлокотник.

Ассистент помощи водителю динамик Assist.

Отзывы
Дмитрий, Красноармейск. Купил Спринтер 2005 года выпуска с пробегом 81 тыс. Как позже выяснилось, что он скручен, а родной 190 тыс. Не проездил и месяца как потекла рулевая рейка, ремонт обошелся в 500 долларов и неделю простоя кузова (простой рабочей лошадки — это потеря денег). Еще через полгода появился запах выхлопных газов в кабине. В итоге заплатил на СТО за ремонт и замену прокладок форсунок почти 600 долларов. Старый Мерс подвел меня в командировке заглючила встроенная противоугонная блокировка руля, замена батарейки в ключе Мерседес не дала результата, пришлось вызвать эвакуатор и ехать на сервис. По объёму грузового отсека нареканий нет, за один раз можно перевезти холодильник и плазму с диваном, еще и место останется. Отделка кабины на 4-, по поводу материалов в компании Мерседес никто не заморачивался все бюджетное и дубовое, так что прослужит долго. Наездил на своем Sprinter уже 310 тысяч км, мотор еще живой, пока обошелся без капремонта.
Проблемы и неисправности
Наиболее частые поломки:
Полуось заднего моста.

Элементы карданной передачи.

Штампованные рычаги.

Стойки амортизаторов.

Рулевая рейка.

Поперечная рессора (причина поломки недолговечный материал — стеклопластик).

Проблема с карданным валом тянет за собой замену подвесных подшипников (150 дол/шт), и подшипников крестовины.

Цена замены одного комплекта карданных шарниров 400 долларов.

Проблемы с электромеханическим противоугонным блокиратором руля (при выходе из строя не даст завестись и машине и даже повернуть колеса).

Плюсы и минусы
Плюсы:
Большая грузоподъёмность.

Отличное тяговое усилие.

Прочное покрытие багажного отделения и крепежи для негабаритного груза.

Экономичность топлива.

Надежные силовые агрегаты по ттх.

Маневренность, радиус разворота всего 12,8 м.

Управляемость.

Минусы:
Неудобные кресла.

Коррозия кузова Мерседес Спринтер грузовой фургон.

Дорогие запчасти, ремонт и обслуживание.

Жесткая подвеска.

Плохая шумоизоляция водительской кабины.

Некачественная сборка ходовой.

Низкое качество отделки салона.

Мерс Спринтер отличный малотоннажный автомобиль в своем классе. Машина прекрасно справляется с функцией перевозки грузов и мебели. Различные варианты компоновки кузова подойдут владельцам малого и большого бизнеса. Несмотря на минусы символ Sprinter остается популярным и востребованным в своем классе.
Популярные модели:
A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176
B-Class W245 B-Class W246
C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204
CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216
CLA-Class C117
CLC-Class C203
CLK-Class C208 CLK-Class C209
CLS-Class C219 CLS-Class C218
E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок
G-Class W463
GL-Class X164 GL-Class X166
GLK-Class X204
ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166
R-Class W251
S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217
SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231
SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172
SLR-Class C199 SLS-Class C197
Sprinter W901 Sprinter W906
Vaneo W414
Maybach 57 Maybach 62
GLA-Class X156
Mercedes-Benz Sprinter I фургон — информация о поколении, модификации и отзывы о модели на Автодромо

Отзывов пока нет
Модификации Mercedes-Benz Sprinter I фургон
Модификация Тип ДВС Мощность (л.с.) Привод Коробка передач
208 CDI
2.1 л, 82 л.с., Задний привод Дизельный 82 л.с. Задний Механика
208 D 2.3
2.3 л, 82 л.с., Задний привод Дизельный 82 л.с. Задний Механика
210 D 2.9
2.9 л, 102 л.с., Задний привод Дизельный 102 л.с. Задний Механика
211 CDI
2.1 л, 109 л.с., Задний привод Дизельный 109 л.с. Задний Механика
212 D 2.9
2.9 л, 122 л.с., Задний привод Дизельный 122 л.с. Задний Механика
213 CDI
2.1 л, 129 л.с., Задний привод Дизельный 129 л.с. Задний Механика
214 2.3
2.3 л, 143 л.с., Задний привод Бензиновый 143 л.с. Задний Механика
214 NGT
2.3 л, 125 л.с., Задний привод Бензиновый 125 л.с. Задний Механика
216 CDI
2.7 л, 156 л.с., Задний привод Дизельный 156 л.с. Задний Механика
Отзывы о Mercedes-Benz Sprinter I фургон
Модельный ряд Мерседес Спринтер

Sprinter Classic W909
Спринтер Классик или Sprinter W909 постоен на базе первого поколения Мерседес Спринтер W901-W905 выпускаемого в период с 1995 по 2006 год.
Производство Мерседес Классик началось в 2013 году, на Горьковском заводе в Нижнем Новгороде. Эта модель мерседес специально разрабатывалась и адаптировалась для российского рынка и в настоящий момент выпускается в трех модификациях — фургон, автобус или такси.
Подробнее..
Мерседес Спринтер W906

Второе поколение Мерседес Спринтер, с индексом W906, появилось 2006 и выпускается по настоящее время.
Mercedes Sprinter еще в первом поколении зарекомендовал себя как надежный коммерческий автотранспорт. Благодаря своей надежности, большому количеству модификаций и разновидностям шасси активно используется в различных областях и сферах, пользуясь большой популярностью.
Мерседес Спринтер W901-W905

Первое поколение Мерседес спринтер появилов 1995 году и выпускалось вплоть до 2006 года. За более чем 11 лет выпуска, в конструкцию автомобиля были внесены изменения, что сопровождалось выпуском обновленной серии c присваиванием уникального номерома кузова.
В итоге на базе первого поколения Мерседес Спринтер было выпущено 5 модификаций — W901, W902, W903, W904, W905.
Мерседес Спринтер W907 / W910

Последнее на текущий момент поколение Мерседес Спринтер w907 и w910
Бесплатная! Диагностика подвески [кодовое слово — «2020»]

Как нас найти
Телефоны
+7 (495) 506-90-98 — Ремонт
+7 (495) 741-94-83 — Запчасти
Наш адрес
2й Силикатный пр-д 34с1,
г. Москва
График работы
Пн-Вс, с 900 до 2100
(без выходных)

Усиление РЕССОР

Для увеличение ресурса рессор и повышения грузоподъемности Мерседес Спринтер мы предлагаем специальную услугу по усилению задних рессор путем их замены или добавления специальных листов.
Установка ПНЕВМОПОДВЕСКИ

Установка пневмоподвески решает комплекс проблем связанных с эксплуатацией — повышает комфорт при сильной загрузке автомобиля, устраняет раскачку и поддерживает горизонтальный уровень при перегрузе, снижает вероятность пробоя подвески.
Ремонт ДВИГАТЕЛЯ

Коммерческий автотранспорт Мерседес Спринтер в большинстве своем оснащается дизельными моторами, которые в отличие от бензиновых двигателей характеризуются меньшим расходом и отличными тяговыми показателями.
Но дизельные моторы куда более сложны в ремонте и требуют глубоких знаний, опыта диагностики и ремонта и наличия специального оборудования. Наш техцентр оказываее услуги по квалифицированному ремонту как дизельных так и бензиновых моторов Мерседес Спринтер.
Ремонт МКП И АККП

Даже усиленные трансмиссии для коммерческого автотранспорта, предназначенные для высоких нагрузок, могут выйти из строя.
Наши специалисты проведут квалифицированную диагностику, выявят неисправность и профессионально устранят поломку МКП или АКПП на Мерседес Спринтер.
Mercedes-Benz Sprinter I микроавтобус — информация о поколении, модификации и отзывы о модели на Автодромо
208 CDI
2.1 л, 82 л.с., Задний привод Дизельный 82 л.с. Задний Механика
208 D 2.3
2.3 л, 79 л.с., Задний привод Дизельный 79 л.с. Задний Механика
210 D 2.9
2.9 л, 102 л.с., Задний привод Дизельный 102 л.с. Задний Механика
211 CDI
2.1 л, 109 л.с., Задний привод Дизельный 109 л.с. Задний Механика
212 D 2.9
2.9 л, 122 л.с., Задний привод Дизельный 122 л.с. Задний Механика
213 CDI
2.1 л, 129 л.с., Задний привод Дизельный 129 л.с. Задний Механика
214 2.3
2.3 л, 143 л.с., Задний привод Бензиновый 143 л.с. Задний Механика
214 NGT
2.3 л, 125 л.с., Задний привод Бензиновый 125 л.с. Задний Механика
216 CDI
2.7 л, 156 л.с., Задний привод Дизельный 156 л.с. Задний Механика
308 CDI
2.1 л, 82 л.с., Задний привод Бензиновый 82 л.с. Задний Механика
308 D 2.3
2.3 л, 79 л.с., Задний привод Бензиновый 79 л.с. Задний Механика
308 E (903.372)
2.3 л, 54 л.с., Задний привод Бензиновый 54 л.с. Задний Механика
310 D 4×4 2.9
2.9 л, 102 л.с., Задний привод Бензиновый 102 л.с. Задний Механика
311 CDI
2.1 л, 109 л.с., Задний привод Бензиновый 109 л.с. Задний Механика
312 D 2.9
2.9 л, 122 л.с., Задний привод Бензиновый 122 л.с. Задний Механика
312 D 4×4 2.9
2.9 л, 122 л.с., Задний привод Бензиновый 122 л.с. Задний Механика
313 CDI
2.1 л, 129 л.с., Задний привод Бензиновый 129 л.с. Задний Механика
314 2.3
2.3 л, 143 л.с., Задний привод Бензиновый 143 л.с. Задний Механика
314 NGT
2.3 л, 125 л.с., Задний привод Бензиновый 125 л.с. Задний Механика
316 CDI
2.7 л, 156 л.с., Задний привод Бензиновый 156 л.с. Задний Механика
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СПРИНТЕР (Mercedes-Benz Sprinter)
Немного истории
В 1995 году на смену Transporter Mercedes-Benz выпускает новую модель микроавтобуса — Sprinter, имеющую более аэродинамичный дизайн кузова и современное шасси. В модельном ряду сохранилась градация моделей по грузоподъемности, но увеличилось количество доступных вариантов колесной базы и длины кузова. Наряду с изменениями в конструкции кузова, происходят изменения в силовых агрегатах. На медленные «городские» варианты устаналивается несколько модифицированный OM601, зато OM602 претерпевает значительные изменения: на нем реализованы электронный контроль впрыска топлива, добавляется турбина и 20 лошадинных сил к мощности. В итоге всех нововведений индексный модельный ряд нового автомобиля стал следующим: 208D, 210D, 212D с грузоподъемностью в 950 кг., 308D, 310D, 312D с полуторатонной загрузкой и 408D, 410, 412D в варианте двухтонной загрузки.
В феврале 2000 года модельный ряд Sprinter преображается. Новые автомобили получают современные двигатели с системой впрыска Common Rail, а весь ряд Sprinter модельный индекс CDI. Одновременно производится рестайлинг всего модельного ряда. Повторный рестайлинг, проведенный Mercedes-Benz в начале 2003 года еще больше изменил внешний облик Sprinter’а. Новые двигатели придают машинам больше динамичности; автомобили стали более «умными», большое количество различных датчиков облегчают жизнь водителю и пассажирам. И, что не менее важно, значительно улучшились экологические параметры машин. Было также разработано новое шасси с полной загрузкой 3 тонны. Общий вид индексов модельного ряда этого поколения Спринтера выглядит следующим образом: с грузоподъемностью до 1 тонны — 208CDI, 211CDI, 213CDI, 216CDI; с полуторатонной загрузкой — 308CDI, 311CDI, 313CDI, 316CDI; с двухтонной загрузкой — 408CDI, 411CDI, 413CDI, 416CDI; с трехтонной загрузкой — 616CDI.
Начало 2006 года в очередной раз принесло изменения в конструкцию Спринтеров. На этот раз изменены были все составляющие автомобиля: новые двигатель, кузов, шасси, варианты колесной базы и длины кузова. Из значительных перемен — увеличение полной массы (и как следствие грузоподъемности) группы «силачей» и отказ от трехтонной версии. В линейке двигателей появились двухтурбинные агрегаты. Увеличился объем внутреннего пространства кузова.
Если сложившая традиция модификации Sprinter’а будет соблюдена Mercedes-Benz, то в 2012 году нас должно ждать очередное обновление модельного ряда.

Модификация	Тип ДВС	Мощность (л.с.)	Привод	Коробка передач
208 CDI 2.1 л, 82 л.с., Задний привод	Дизельный	82 л.с.	Задний	Механика
208 D 2.3 2.3 л, 82 л.с., Задний привод	Дизельный	82 л.с.	Задний	Механика
210 D 2.9 2.9 л, 102 л.с., Задний привод	Дизельный	102 л.с.	Задний	Механика
211 CDI 2.1 л, 109 л.с., Задний привод	Дизельный	109 л.с.	Задний	Механика
212 D 2.9 2.9 л, 122 л.с., Задний привод	Дизельный	122 л.с.	Задний	Механика
213 CDI 2.1 л, 129 л.с., Задний привод	Дизельный	129 л.с.	Задний	Механика
214 2.3 2.3 л, 143 л.с., Задний привод	Бензиновый	143 л.с.	Задний	Механика
214 NGT 2.3 л, 125 л.с., Задний привод	Бензиновый	125 л.с.	Задний	Механика
216 CDI 2.7 л, 156 л.с., Задний привод	Дизельный	156 л.с.	Задний	Механика

Е 221 мерседес: Купить Mercedes-Benz E-Класс, невысокие цены на Мерседес-Бенц Е-класс на сайте Авто.ру
02.02.2019
Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz E220 CDI (W211)

Технические характеристики Mercedes-Benz E220 CDI

Mercedes-Benz E220 CDI

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.
ru. Фото 4 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.
ru. Фото 9 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.
ru. Фото 14 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 15 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 16 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 17 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 18 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.
ru. Фото 19 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 20 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 21 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 22 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 23 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.
ru. Фото 24 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 25 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 26 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 27 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 28 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.
ru. Фото 29 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 30 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 31 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 32 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 33 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.
ru. Фото 34 из 35

Фотографии Mercedes-Benz E220 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 35 из 35

Седан Mercedes-Benz E Class в кузове W211 дебютировал в январе 2002 года на автосалоне в Брюсселе .Спустя год на NAIAS’2003 был представлен и универсал. C осени 2003 года началось производство полноприводных версий. Технические новинки 2004 года – адаптивный круиз-контроль с передним и задним радарами Distronic, поворотные биксеноновые фары, новый воздушный фильтр с микрочастицами для турбодизельных версий, а главное первая в мире 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия 7G-Tronic. В базовое оснащение Classic всех модификаций входят 8 подушек безопасности, ABS, ESP, электронная тормозная система SBC, кондиционер Thermatic, полный электропакет. В 2005 году появился ряд новых двигателей.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz E220 CDI.
Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz E
Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz E

26.09.2008

андрей

Оценка автора

Объективность

у меня два мурзика. лупатый и автобус вито-люкс. вообще по жизни я преданный любитель звездочки на капоте.против машин ничего плдохлго сказать немогу. эксплуатирую круглый год несмотря не на что.просто у нас зима холодная поэтому электрический дизель ззимой не очень хорош. зато лупоглазый заводится в -36 по цельсию.обоим авто по 8 лет и конечно про ржавчину никому объяснять не надо. ремонтирую серьезно я их тысяч через 20-25 пробега ну и зато несмотрю под колеса еду куда глаза глядят. Были у меня и 190-й, 140-й крокодил 94 года, до сих пор приятель ездит и радуется. Мое мне…
подробнее

08.11.2008

Kim Alex

Оценка автора

Объективность

комплектация Авангард-отличная!!!! на машине надо проехаться что бы почувствовать динамические кач-ва по городу если ездить без «газ в пол» обороты не поднимаются выше 2000 оборотов и все равно Вы первый уходите с перекрестка. двигатель и коробка супер.
подробнее

17.09.2007

estonec_17092007

Оценка автора

Объективность

даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр. но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …
подробнее

Размеры шин и дисков на Mercedes-Benz E-класс (2002-2021)
Дополнительная информация
Сверловка (PCD): 5×112
Вылет (ET): 37 — 37 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA): 66.6 мм
Крепеж к ступице: Болт
Резьба: M14 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
V8, Бензин, AMG E 63 550 л.с.
—
—
—
—
—
—
9Jx19
9.5Jx19
ET37
ET52
5×112
5×112
V8, Бензин, AMG E 63 S 577 л. с.
—
—
—
—
—
—
9Jx19
9.5Jx19
ET37
ET52
5×112
5×112
I4, Газ, E 200 154 л.с.
225/55R16
—
—
—
7.5Jx16
ET45.5
5×112
I4, Бензин, E 200 181 л.с.
225/55R16
—
—
—
7.5Jx16
ET45.5
5×112
I4, Дизель, E 200 BlueTec 134 л.с.
225/55R16
—
—
—
7.5Jx16
ET45.5
5×112
I4, Дизель, E 200 CDI 134 л.с.
205/60R16
—
—
—
7Jx16
ET38
5×112
I4, Газ, E 200 NGT 161 л.с.
225/55R16
—
—
—
7.5Jx16
ET45.5
5×112
I4, Дизель, E 220 BlueTec 168 л.с.
205/60R16
—
—
—
7Jx16
ET38
5×112
225/55R16
—
—
—
7. 5Jx16
ET45.5
5×112
245/45R17
—
—
—
8Jx17
ET48
5×112
I4, Дизель, E 220 CDI 168 л.с.
205/55R16
—
—
—
7Jx16
ET38
5×112
I4, Бензин, E 250 201 л.с.
225/55R16
—
—
—
7.5Jx16
ET45.5
5×112
I4, Бензин, E 250 208 л.с.
225/55R16
—
—
—
7.5Jx16
ET45.5
5×112
225/55R17
97
Y
—
7.5Jx17
ET40
5×112
I4, Дизель, E 250 BlueTec 201 л.с.
225/55R16
—
—
—
7.5Jx16
ET45.5
5×112
I4, Дизель, E 250 CDI 201 л.с.
225/55R16
—
—
—
7.5Jx16
ET45.5
5×112
V6, Бензин, E 300 248 л. с.
225/55R16
—
—
—
7.5Jx16
ET45.5
5×112
245/45R17
—
—
—
8Jx17
ET48
5×112
V6, Дизель, E 300 BlueTec 228 л.с.
225/55R16
—
—
—
7.5Jx16
ET45.5
5×112
V6, Дизель, E 300 CDI 228 л.с.
225/55R16
—
—
—
7.5Jx16
ET45.5
5×112
V6, Бензин, E 350 302 л.с.
225/55R16
—
—
—
7.5Jx16
ET45.5
5×112
245/45R17
—
—
—
8Jx17
ET48
5×112
V6, Дизель, E 350 BlueTec 208 л.с.
225/55R16
—
—
—
7.5Jx16
ET45.5
5×112
V6, Дизель, E 350 BlueTec 255 л.с.
225/55R16
—
—
—
7. 5Jx16
ET45.5
5×112
245/45R17
—
—
—
8Jx17
ET48
5×112
V6, Дизель, E 350 CDI 261 л.с.
225/55R16
—
—
—
7.5Jx16
ET45.5
5×112
245/45R17
—
—
—
8Jx17
ET48
5×112
V6, Бензин, E 400 329 л.с.
245/45R17
—
—
—
8Jx17
ET48
5×112
V8, Бензин, E 500 402 л.с.
245/45R17
—
—
—
8Jx17
ET48
5×112
245/40R18
—
—
—
8.5Jx18
ET48
5×112
V8, Бензин, E 63 AMG 518 л.с.
—
—
—
—
—
—
9Jx18
9.5Jx18
ET37
ET52
5×112
5×112
Варианты замены
—
—
—
—
—
—
8. 5Jx19
9.5Jx19
ET48
ET48
5×112
5×112
225/50R17
—
—
—
8Jx17
ET48
5×112
245/45R18
100
Y
—
8Jx18
ET43
5×112
245/40R19
98
Y
—
8Jx19
ET43
5×112
95
97
Y
Y
—
—
8Jx20
9Jx20
ET43
ET49
5×112
5×112
Моторные и трансмиссионные масла для автомобилей Mercedes-Benz E-Class

Автомобили Mercedes-Benz E-Class поистине достойны славы рекорда, за самый массовый объем выпускаемых моделей. За время существования «Ешки» было выпущено многомиллионное количество автомобилей по всему земному шару в различных исполнениях кузова и комплектаций.
Первый автомобиль Е-класса появился в 1984 году, это был седан и универсал в кузове W124. Но именно буквенное обозначение «Е» стало применяться к модели только с 1993 года. На сегодняшний день выпускается уже пятое поколение этой модели.
Современный бизнес-класс коим является MB E-Class, просто обязан быть надежным и отвечать современным тенденциям. А для обеспечения безотказной работы узлов и агрегатов необходимо своевременное и качественное обслуживание.
Компания Mercedes-Benz имеет собственные одобрения на все смазывающие материалы применяемые в автомобилях, списки одобренных продуктов собраны на сайте MB BeVo-ONLINE. Это серьезно упрощает поиск подходящих смазывающих материалов для моделей Mercedes-Benz.
Для бензиновых и дизельных (без DPF) двигателей моделей Mercedes E-class требуются масла отвечающие допуску MB 229.5, при чем масла в рамках одного допуска могут быть разной вязкости. Liqui Moly, под данный допуск, может предложить несколько продуктов из своей широкой линейки моторных масел. НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 и НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40, масла изготовлены на базе современной гидрокрекинговой технологии синтеза, малой испаряемостью и большой способностью сопротивления окислению за счет высокого содержания щелочного числа.
Для самых современных дизельных двигателей Mercedes-Benz E-class (дизели с сажевым фильтром, а так же с впрыском мочевины BlueTec) рекомендация производителя использовать масла с допуском MB 229.51 или MB 229.52. Таким требованиями отвечают так же несколько продуктов компании Liqui Moly. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 и НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30. Масла специализированной линейки направленные на обеспечение правильной и долговременной работы сажевых фильтров (DPF) и системы мочевинной нейтрализации отработанных газов BlueTec. Это обеспечивается за счет особого пакета присадок со сниженным содержанием серы, цинка, фосфора и сульфатной золы.
Автоматические коробки передач Mecedes-Benz E-Class в зависимости от года выпуска модели и комплектации имеют разные требования по жидкостям. Так для 5-ти ступенчатых автоматов используется жидкость с допуском MB 236.12 или 236.14, это НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1600. Следующее поколение АКПП E-class имело уже 7 ступеней и требовало жидкости с допуском MB 236.15, для таких коробок следует применять НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1900. Самое последнее поколение АКПП имеет уже 9 ступеней и требует жидкости с допуском MB 236.17 это TOP TEC ATF 1950 – продукт ожидаемый в ближайшее время в России.
Смотрите также
Оклейка автомобилей «Mercedes» в Москве
Mercedes-Benz — это, пожалуй, самая комфортабельная и надежная машина на сегодняшний день. Сам бренд появился в Германии много лет назад. Сейчас в нашей стране огромное количество любителей именно немецких автомобилей, потому что это стало именем нарицательным, синонимом качества и комфорта. Mercedes не является исключением. По дорогам колесят как совсем новые модели, так и старенькие образцы этой марки. Независимо от того, какой возраст автомобиля, каждый владелец стремится придать ему индивидуальности. Ведь, в сочетании с немецким качеством, это просто предел мечтаний каждого автолюбителя.
Придание автомобилям Mercedes индивидуального стиля
Для создания уникального дизайна и тюнинга внешнего вида авто марки Mercedes есть несколько способов. Первый — это использование аэрографии и покраски. Эти методы достаточно распространены в наше время, но их стоимость заставляет задуматься о целесообразности применения. Второй путь — это использование виниловых пленок для стайлинга автомобилей марки Mercedes. Он более дешевый, но при этом высокоэффективный.

Полный спектр услуг по виниловому стайлингу оказывает компания Maxi Vinyl. На данном ресурсе представлены фотографии автомобилей, которые были оклеены виниловыми пленками. Мастера нашей фирмы смогли сделать каждый автомобиль по-своему уникальным и неповторимым.

В настоящее время ряд владельцев марки Mercedes предпочитают полностью изменять внешний облик своего автомобиля. Популярна либо полная оклейка автомобиля другим цветом, либо оклейка в два цвета, например черный низ, белый верх, также стоит отметить, что встречаются автомобили, оклеенные хромированной и золотой пленками, мы рады предложить хром Nippon, это высококачественная японская пленка. Также есть возможность оклеить отдельные элементы кузова, например, крышу или капот. Для них можно сделать оригинальную винилографию, чтобы скрыть дефекты или просто внести частичку оригинальности в привычный облик.

В настоящее время оклеить автомобиль виниловыми пленками можно и самостоятельно, но при этом могут возникать различные неприятные ситуации, связанные с ее вздутием. Чтобы этого избежать, лучше всего воспользоваться услугами специалистов в данной области автостайлинга. В компании Maxi Vinyl Вам без проблем помогут подчеркнуть индивидуальность автомобиля с помощью виниловых пленок.
Разболтовка дисков мерседес w210 – АвтоТоп
Разболтовка, размер ступичного отверстия, вылет колесных дисков, а так же параметры резьбы крепежа автомобилей Mercedes.
Модель Кузов Разболтовка Ступичное
отверстие Вылет Резьба крепежа
190 («83-«93) W201 5 х 112 66,6 ET 49 B 12×1,50
A Classe («98-«04) W168 5 х 112 66,6 ET 54 B 12×1,50
A Classe («04- ) W169 5 х 112 66,6 ET 44 B 14×1,50
B Classe («05- ) T245 5 х 112 66,6 ET 44 B 14×1,50
C Classe («00-«04) W203 5 х 112 66,6 ET 37 B 12×1,50
C Classe («00-«04) W203 5 х 112 66,6 ET 37 B 12×1,50
C Classe («07- ) W204 5 х 112 66,6 ET 47 B 14×1,50
C Classe («93-«00) W202 5 х 112 66,6 ET 37 B 12×1,50
C-Klasse Facelift («04-«07) W203 5 х 112 66,6 ET 37 B 12×1,50
CL-Coupe («06- ) W216 5 х 112 66,6 ET 43 B 14×1,50
CL-Coupe («99-«06) W215 5 х 112 66,6 ET 46 B 14×1,50
CLC («08- ) CL203 5 х 112 66,6 ET 37 B 12×1,50
CLK («02- ) W209 5 х 112 66,6 ET 37 B 12×1,50
CLK («97-«02) W208 5 х 112 66,6 ET 37 B 12×1,50
CLS («04- ) W219 5 х 112 66,6 ET 28 B 14×1,50
E-Classe («02- ) W211 5 х 112 66,6 ET 37 B 14×1,50
E-Classe («76-«85) W123 5 х 112 66,6 ET 25 B 12×1,50
E-Classe («85-«95) W124 5 х 112 66,6 ET 25 B 12×1,50
E-Classe («95-«02) W210 5 х 112 66,6 ET 37 B 12×1,50
E-Classe AMG («02-«06) W211 5 х 112 66,6 ET 38 B 14×1,50
E-Classe Touring («95-«02) W210 5 х 112 66,6 ET 37 B 12×1,50
G-Classe («79-«91) W460 5 х 130 84,1 ET 63 B 14×1,50
G-Classe («90- ) W463 5 х 130 84,1 ET 63 B 14×1,50
G-Classe («91-«00) W461 5 х 130 84,1 ET 63 B 14×1,50
GL-Classe («06- ) X164 5 х 112 66,6 ET 56 B 14×1,50
GLK-Classe («08- ) X204 5 х 112 66,6 ET 47 B 14×1,50
M-Classe («05- ) W164 5 х 112 66,6 ET 56 B 14×1,50
M-Classe («97-«01) W163 5 х 112 66,6 ET 60 B 14×1,50
R-Classe («06- ) W251 5 х 112 66,6 ET 56 B 14×1,50
S-Classe ( -«79) W116 5 х 112 66,6 — —
S-Classe («05- ) W221 5 х 112 66,6 ET 43 B 14×1,50
S-Classe («79-«91) W126 5 х 112 66,6 ET 25 B 12×1,50
S-Classe («91-«98) W140 5 х 112 66,6 ET 51 B 14×1,50
S-Classe («98-«05) W220 5 х 112 66,6 ET 46 B 14×1,50
SL («01-«08) R230 5 х 112 66,6 ET 35 B 14×1,50
SL («71-«89) W107 5 х 112 66,6 ET 25 B 12×1,50
SL («89-«01) R129 5 х 112 66,6 ET 34 B 12×1,50
SL Facelift («08- ) R230 5 х 112 66,6 ET 35 B 14×1,50
SLK («04- ) R171 5 х 112 66,6 ET 37 M 12×1,50
SLK («96-«04) R170 5 х 112 66,6 ET 37 B 12×1,50
Sprinter («00-«06) 5 х 130 84,1 ET 75 B 14×1,50
Sprinter («06- ) 5 х 130 84,1 ET 62 B 14×1,50
Sprinter («95-«99) 5 х 130 84,1 ET 75 B 14×1,50
Vaneo («02- ) W414 5 х 112 84,1 ET 42 M 12×1,50
Vito («03- ) W639 5 х 112 84,1 ET 60 B 14×1,50
Vito («96-«03) W638 5 х 112 84,1 ET 60 B 14×1,50
Vivano («93- ) W639 5 х 112 84,1 ET 60 B 14×1,50
Mercedes w124 | Проект Крокодил: Диски. Все мы любим AMG.
Замена колодок и дисков Mercedes W210 How to Replace the Rear Brake Discs & Pads
Диски с шинами на Mercedes C klass 2015 г оригинальные, разноширокие
Колеса на Mercedes AMG Aero II Monoblock R18
Где посмотреть размер резины на авто и как подобрать размер шин (Советы от РДМ-Импорт)
Полировка фар Mercedes-Benz W210 Polieren-Scheinwerfer (перезалив)
Диски на Mercedes Riverside Altstadt Dish (made in Japan) R18
Мерседес 207D – 87г. в. мини-обзор
Проставки для дисков

На этой странице нашего интернет-магазина Вашему вниманию представлен список допустимых типоразмеров шин для Mercedes E-Klasse (W210). Чтобы узнать точные типоразмеры шин для Вашего автомобиля, Вам нужно в выпадающем списке выбрать год выпуска авто и его модификацию. Весь ассортимент и цены на автомобильные шины, например, в заводском размере 205/65 R15, Вы можете увидеть, сделав переход по соответсвующей ссылке. Mercedes кроме заводских размеров шин, допускает варианты замены: 215/60 R15, 225/50 R15 и другие.
Если Вы подобрали подходящий размер и модель шины, Вам потребуется найти колёсные диски для Mercedes E-Klasse (W210) в соответсвующем шине размере. Размеры дисков для Mercedes E-Klasse (W210) так же представлены как заводские, варианты замены или тюнинг. Необходимо помнить, что посадочный радиус выбранной Вами шины должен соответствовать радиусу диска. Полный перечень подходящих дисков и цены на них вы можете узнать перейдя по соответсвующей ссылке из таблицы с типоразмерами, благодаря этому подобрать колеса в нашем интернет-магазине не составит для Вас никакого труда. Если же у Вас возникли какие-либо вопросы при подборе колёс для Вашего автомобиля Mercedes E-Klasse (W210), Вы имеете возможность задать их нашим специалистам по многоканальному телефону в Санкт-Петербурге 8 (812) 309-53-25.
Для Mercedes E-Klasse (W210) производителем предусмотрен вариант тюнинга. Для дисков это типоразмеры: 8×17 ET 35 – 9×17 ET 30, 8×18 ET 35 – 9.5×18 ET 30 и другие. Для шин это типоразмеры: 225/45 R17 – 245/40 R17, 225/40 R18 – 255/35 R18 и другие. Это дает Вам отличную возможность подчеркнуть индивидуальность Вашего автомобиля и представить его в более выгодном виде.
Хотим обратить Ваше внимание на тот факт, что шиномонтаж колёс для Mercedes E-Klasse (W210) требуется осуществлять в сертифицированных шиномонтажных центрах. Только в этом случае Вы можете быть уверены на все сто процентов в правильности выполнения шиномонтажных работ. Также не забывайте, что новые колёса для Mercedes E-Klasse (W210) необходимо обкатывать, а после пробега 100 – 150 км необходимо проверить момент затяжки болтов. С условиями оплаты и доставки Вы можете ознакомиться в разделе «Покупателю» нашего интернет-магазина.
Монако’74: Джон Уотсон — все новости Формулы 1 2021
Гонка #241: 26 мая 1974 года. Гран При Монако. Монте-Карло

Поул Ники Лауда (Ferrari 312B3) — 1.26,3 (136,7 км/ч)
Лучший круг Ронни Петерсон (Lotus 72E) — 1.27,9 (134,3 км/ч)
Победитель Ронни Петерсон (Lotus 72E) — 1:58.03,7 (129,9 км/ч)
Гоночный мир меняется быстро. Недавние лидеры сдают позиции под напором вчерашних середняков, а те, кого ещё недавно считали аутсайдерами, с новой силой рвутся к вершинам. Середина 70-х стала в Формуле 1 ренессансом Ferrari. Ники Лауда, Мауро Форгьери и Лука ди Монтедземоло вдохнули в команду из Маранелло новую жизнь — и алые машины вновь стали выигрывать.
В Монако именно они заняли весь первый ряд стартового поля. За год до этого знаменитая трасса была перестроена — и без того медленное кольцо пополнилось новыми поворотами вокруг плавательного бассейна и ресторанчика Rascasse. Машины же, напротив, заметно раздались вверх и вширь — в результате городское кольцо стало им явно тесновато.
Первые аварии начались еще в предварительных заездах, а старт был ознаменован грандиозным завалом, участниками которого стали не меньше десятка пилотов, причем почти никому из них не удалось продолжить движение. Хорошо еще, что пострадала только техника — а вот через три круга, когда Ханс Штук налетел сзади на Джеймса Ханта, без травм не обошлось — немец сломал палец.
Тем временем лидировали гонщики Ferrari — еще на старте Клей Регаццони обошел Ники Лауду. Однако австриец следовал за напарником по пятам и в итоге вынудил того ошибиться, а сам помчался вперед. Теперь уже на самого Лауду наседал Ронни Петерсон. Швед из команды Lotus вообще был в этот день одним из самых активных. После старта он ехал четвертым, затем вышел на третье место но почти сразу вылетел и опустился на шестое, после чего добрался до второго, доказав, что обгонять в Монако можно.
Однако Лауда был Петерсону явно не по зубам. Все изменилось на середине дистанции, когда мотор Ferrari зачихал из-за перебоев с зажиганием, а вскоре смолк совсем. С надеждами на победу австрийцу пришлось расстаться. Петерсон же своего шанса не упустил и вскоре поднялся на подиум в компании своей красотки-жены Барбро.
Вторым в Монако финишировал Джоди Шектер — восходящая звезда из Южной Африки — выступавший за Кена Тиррела. В споре за серебро он опередил, причем также на трассе, Shadow француза Жана-Пьера Жарье. Последний, впрочем, из-за этого не очень расстраивался, ибо оказался в тройке лучших впервые в карьере.
Интересно…
На предыдущем этапе 1974 года — Гран При Бельгии — в квалификации участвовали 32 гонщика. Ожидалось, что в Монако их будет ещё больше — однако для такого количества людей и техники просто не было места в паддоке. Потому устроители гонки отклонили некоторые из поданных заявок, не допустив к участию несколько частных команд.
Джон Уотсон
Шестым в Монако финишировал Джон Уотсон — это были первые очки для пилота, проводившего лишь восьмой Гран При в карьере. Пройдет два года, и он выиграет свой первый Гран При, а еще через шесть едва не завоюет титул чемпиона мира…
Джон Маршал Уотсон родился через год после завершения войны в североирландском Белфасте. Его нечасто вспоминают, когда составляют всевозможные рейтинги лучших гонщиков, ведь на счету «Уотти» значатся всего пять побед в полутора сотнях Гран При. Но если речь заходит о воле к победе, о умении добиваться своего не благодаря, а вопреки — тут не упомянуть этого человека невозможно.
Как это часто бывало в 60-е, в гонки британец пришел уже в весьма солидном по нынешним меркам возрасте. Сначала он участвовал в любительских соревнованиях, потом в ирландских чемпионатах, и только к 24 годам «дорос» до европейской Формулы 2. Но первый же сезон закончился досрочно — тяжелейшая авария в Руане привела к переломам руки и ноги.
Уотсон, едва поправившись, продолжил гоняться — причем в небольших командах, чтобы уложиться в имеющийся весьма скромный бюджет (прежде всего пилоту помогал отец, владеющий автосалоном). Несколько лет упорного труда не прошли даром — у спортсмена появились спонсоры. В 1973 году он выиграл на Brabham внезачетную гонку чемпионов, затем дебютировал в Формуле 1 на домашнем этапе, но вскоре вновь сломал ногу в аварии…
Все пришлось начинать практически сначала, но Джон нашел возможность провести сезон 1974 года в частной команде Hexagon и трижды финишировал в первой шестерке. Затем, уже достигнув 30-летия, британец потерял целый год в безнадёжной команде Джона Сёртиса. А потом его позвали в Penske — заменить на одну гонку разбившегося Марка Донохью.
Позвали на одну гонку — а в итоге оставили на целый сезон. Именно тогда «Уотти» сначала дважды подряд приехал на подиум, затем выиграл в Австрии (из-за чего лишился проспоренной Роджеру Пенске бороды), а сезон закончил на седьмом месте. Но и тут удача отвернулась — Penske сворачивала выступления в Ф1.
Однако гонщик уже успел сделать себе имя — и контракт ему предложил босс Brabham Берни Экклстоун. Первый год совместной работы вышел не очень удачным — машина была сыровата, а напарник Уотсона, бразилец Карлос Пасе, весной разбился в аварии легкомоторного самолета. Тем не менее, британец едва не выиграл во Франции — на последнем круге опустел бак.

В 1978 году дела пошли получше, но новым лидером Brabham стал Ники Лауда — тот самый гонщик, которого тремя годами ранее Джон на руках вынес из полыхающей Ferrari после аварии на Нюрбургринге. Австриец был звездой, а немолодому Уотсону досталась роль второго плана. Тем не менее, сезон он закончил шестым.
Годом позже североирландца позвали в McLaren. Джеймс Хант покинул команду, а призванный заменить его Ронни Петерсон разбился в аварии. Переход поначалу не сулил ничего хорошего — стареющий босс «красно-белых» Тедди Мейер не успевал за конкурентами, но в команду пришли Рон Деннис и конструктор Джон Барнард — и дела пошли на лад.
В 1981 году Уотсон выиграл Гран При Великобритании, ну а потом — что поделаешь — в команду вновь пришел Лауда. Но в 1982-м звезды все же сошлись над Уотсоном. Он не уступал, а порой и превосходил напарника, и хотя не на всех типах трасс машина ехала одинаково здорово, порой Джон творил за ее рулем маленькие чудеса.
Он выиграл в Зольдере, в Детройте одержал уникальную победу с 22-й стартовой позиции — и вышел в лидеры чемпионата мира. Возраст пилота приближался к 40, и всем было ясно, что это его первый и единственный шанс. Увы, три подряд гонки без единого очка во второй части сезона не могли ни сказаться — и Джон проиграл титул, оставшись только третьим.
В следующем сезоне он запросил с Денниса немалую зарплату — миллион фунтов. Рон целый год продлевал контракт от гонки к гонке, что не могло не сказаться на пилоте, хотя «Уотти » и одержал еще одну победу. Осенью, когда стало ясно, что босс McLaren не примет условия, Лауда готов был сам выплачивать напарнику разницу, лишь бы удержать его в команде, но на горизонте Денниса появился молодой Ален Прост, и дни британца в стане «красно-белых» были сочтены. В других командах его услугами тоже не заинтересовались…
Проведя несколько лет (на очень неплохом, кстати уровне), в чемпионате спортивных машин, Джон Маршал Уотсон стал телекомментатором. Много лет он освещал на разных каналах Формулу 1 и другие соревнования. Кроме того, в Сильверстоуне под его началом успешно работает гоночная школа.
Мир моторов в 1974-м: Mercedes Benz 450SE
Mercedes S-Klass давно считается одним из универсальных символов роскоши и принадлежности к определенному социальному слою, однако так было не всегда, – просто потому, что S-Класс появился только в 1972-м. Но после того как представительский седан дебютировал, стало ясно, что конкурентов в этом сегменте рынка у него немного: казалось, что Mercedes, получивший заводское обозначение W116, был воплощением технологического совершенства. Именно это поколение штутгартских автомобилей впервые было официально названо S-Klass.

В 1973-м началось производство модели 450SE, в 1974-м ей было присвоено престижное звание «Автомобиль года». Строго говоря, Mercedes-Benz 450SE был лишь версией, оснащенной 4,5-литровой V-образной «восьмеркой» мощностью 221 л.с., но начинался S-Klass с чуть более «скромных» по мощности моделей 280S, 280SE и 350SE, на которых стояли рядные шестицилиндровые двигатели объемом 2,8 л, либо 3,5-литровые V8 соответственно.
Запуску в производство семейства W116 предшествовали продолжительные эксперименты с прототипами, в частности, с концепт-карами серии С111. В итоге S-Klass, оборудованный новейшей независимой подвеской, совершенными рулевым управлением и тормозной системой обладал отличными характеристиками управляемости и обеспечивал водителю и пассажирам высочайший уровень комфорта и безопасности.
В частности, топливный бак располагался уже не в задней части машины, а над задней осью, что было гораздо более безопасным вариантом; при отделке салона использовались новые энергопоглощающие материалы, различные переключатели были либо утоплены в нишах, либо легко деформировались при ударных воздействиях, и т.п. S-Klass стал одним из первых автомобилей в мире, на котором появились водительские подушки безопасности Air-Bag.
Кроме того, была значительно увеличена жесткость кузова и отдельных его элементов, но при этом в передней и задней части машины конструкторы предумотрели особые зоны, которые, сминаясь при авариях, принимали на себя значительную часть энергии столкновения. Высочайших похвал у специалистов того времени удостоился и великолепный 4,5-литровый двигатель V8, с которым агрегатировалась 3-ступенчатая автоматическая трансмиссия, снабженная в некоторых версиях дифференциалом повышенного трения.
В мае 1975-го появилась флагманская модель 450SEL 6.9, оснащенная могучим 8-цилиндровым V-образным мотором рабочим объемом 6,9 л и гидропневматической подвеской, гарантировавшей постоянный дорожный просвет. Разумеется, в стандартную комплектацию входили центральный замок, кондиционер и омыватель фар, достаточно редкий в те времена. Несколько позже, в 1978-м, на S-Klass впервые появилась антиблокировочная система тормозов ABS, разработанная Mercedes совместно с фирмой Robert Bosch Gmbh.
Кроме того, Mercedes S-Класса стали первыми представительскими автомобилями, оборудованными дизельными двигателями: на них ставили рядные 5-цилидровые турбомоторы объемом 3 литра. Именно дизельный 300SD стал последним Mercedes S-Класса серии W116, сошедшим в октябре 1980-го с конвейера завода в городе Зиндельфингене. Всего за 8 лет было выпущено более 470 тысяч машин первого поколения S-Класса. На смену им пришел новый S-Klass, получивший заводское обозначение W126.
Проект F1News.Ru. Текст: Александр Кабановский. Мир моторов: Андрей Лось
отзывы владельцев, оставить отзыв на Mercedes-Benz E-Класс 2016 – 2020, V (W213) седан на AutoSpot
Mercedes-Benz E-Класс 2 AT E 200 d
Несколько месяцев назад приобрёл Мерседес 2011 года выпуска с пробегом (около 700 тыс. км). Двигатель бензиновый, объём 1800 куб. см. Гудит сильно, но звукоизоляция салона прекрасно избавляет от лишнего шума. Ав…
Mercedes-Benz E-Класс — Надёжный вариант для покупки https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/review/1914/ Несколько месяцев назад приобрёл Мерседес 2011 года выпуска с пробегом (около 700 тыс. км). Двигатель бензиновый, объём 1800 куб. см. Гудит сильно, но звукоизоляция салона прекрасно избавляет от лишнего шума. Ав…
Андрей Никифоров
20 июня 2019 г.
Mercedes-Benz
E-Класс 2021 Mercedes-Benz E-Класс 2021 2016 – 2020, V (W213) https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/spec/
5.0 0.1 4.8
Mercedes-Benz E-Класс 2 AT E 200 4MATIC Sport
Уже несколько лет владею автомобилем Мерседес Е-класс. Покупал авто у официального дилера по трейд-ину. В итоге мне досталась машина с дизельным двигателем на 2,7 литра в комплектации «Элеганс». Надо сказать, чт…
Mercedes-Benz E-Класс — Будто плывёшь, а не едешь https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/review/1917/ Уже несколько лет владею автомобилем Мерседес Е-класс. Покупал авто у официального дилера по трейд-ину. В итоге мне досталась машина с дизельным двигателем на 2,7 литра в комплектации «Элеганс». Надо сказать, чт…
Максим З.
26 мая 2019 г.
Mercedes-Benz
E-Класс 2021 Mercedes-Benz E-Класс 2021 2016 – 2020, V (W213) https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/spec/
5.0 0.1 4.5
Mercedes-Benz E-Класс 3 AT E 400 4MATIC Sport
Приветствую, уважаемые! Отзыв про автомобиль пишу первый раз в жизни, поэтому может не смогу дать полную информацию. До Мерседеса Е-класса, я владел Паджеро 92-го года, Импрезой 99-го года, Тойота Премио 2004 го…
Mercedes-Benz E-Класс — Восторг по всем параметрам https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/review/708/ Приветствую, уважаемые! Отзыв про автомобиль пишу первый раз в жизни, поэтому может не смогу дать полную информацию. До Мерседеса Е-класса, я владел Паджеро 92-го года, Импрезой 99-го года, Тойота Премио 2004 го…
Шулянский Кирилл
14 марта 2019 г.
Mercedes-Benz
E-Класс 2021 Mercedes-Benz E-Класс 2021 2016 – 2020, V (W213) https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/spec/
5.0 0.1 4.8
Mercedes-Benz E-Класс 2 AT E 350 e
О моей машине: 2013 год (рестайлинг четвертого поколения), автомат, задний привод, двухлитровый бензиновый движок, 184 лошадки. Расход в городе до 13 литров, по трассе – до 9. Выбирал машину, от внешности которо…
Mercedes-Benz E-Класс — Идеальная машина для автоледи https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/review/709/ О моей машине: 2013 год (рестайлинг четвертого поколения), автомат, задний привод, двухлитровый бензиновый движок, 184 лошадки. Расход в городе до 13 литров, по трассе – до 9. Выбирал машину, от внешности которо…
Грановский Павел
24 февраля 2019 г.
Mercedes-Benz
E-Класс 2021 Mercedes-Benz E-Класс 2021 2016 – 2020, V (W213) https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/spec/
5.0 0.1 5
Mercedes-Benz E-Класс 2 AT E 200 d
Приветствую! Прошло 2 года, как я приобрел седан Mercedes Benz E, и вот я готов делиться впечатлениями, которые помогут сделать взвешенный выбор, если вы думаете о покупке авто. Купил машину я импульсивно, после…
Mercedes-Benz E-Класс — Другую пока не хочу https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/review/1915/ Приветствую! Прошло 2 года, как я приобрел седан Mercedes Benz E, и вот я готов делиться впечатлениями, которые помогут сделать взвешенный выбор, если вы думаете о покупке авто. Купил машину я импульсивно, после…
Виктор
15 февраля 2019 г.
Mercedes-Benz
E-Класс 2021 Mercedes-Benz E-Класс 2021 2016 – 2020, V (W213) https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/spec/
5.0 0.1 4.7
Mercedes-Benz E-Класс 2 AT E 200 d
Поделюсь и я опытом владения Мерседесом Е-класса. Находился он у меня в эксплуатации с 2007 по 2014 год. Характеристики такие: компрессор W211, двигатель мощностью 184 лошадиные силы объемом 2 литра, комплектаци…
Mercedes-Benz E-Класс — Остались хорошие воспоминания https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/review/707/ Поделюсь и я опытом владения Мерседесом Е-класса. Находился он у меня в эксплуатации с 2007 по 2014 год. Характеристики такие: компрессор W211, двигатель мощностью 184 лошадиные силы объемом 2 литра, комплектаци…
Капитан Джек Воробей
12 января 2019 г.
Mercedes-Benz
E-Класс 2021 Mercedes-Benz E-Класс 2021 2016 – 2020, V (W213) https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/spec/
5.0 0.1 4.7
Mercedes-Benz E-Класс 2 AT E 200 d
Никогда не думал, что буду пользоваться чем то кроме японцев, до этого была Камри и Инфинити, но когда пришло время поменять машину увидел Мерс и влюбился, хоть многие от немца и отговаривали. Для сравнения еще…
Mercedes-Benz E-Класс — Это сказка, немцы рулят https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/review/1916/ Никогда не думал, что буду пользоваться чем то кроме японцев, до этого была Камри и Инфинити, но когда пришло время поменять машину увидел Мерс и влюбился, хоть многие от немца и отговаривали. Для сравнения еще…
Супрун Саша
6 января 2019 г.
Mercedes-Benz
E-Класс 2021 Mercedes-Benz E-Класс 2021 2016 – 2020, V (W213) https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/spec/
5.0 0.1 4.8
Mercedes-Benz E-Класс 2 AT E 200
Mercedes-Benz Е у меня 5 поколения, 2017 г.в., с полным приводом и 184 лошадями. Брал с пробегом, прежний хозяин накатал 20 тыс . км и передал машину в идеальном состоянии. Через полгода езды могу сказать, что п…
Mercedes-Benz E-Класс — Сплошной кайф от вождения https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/review/1913/ Mercedes-Benz Е у меня 5 поколения, 2017 г.в., с полным приводом и 184 лошадями. Брал с пробегом, прежний хозяин накатал 20 тыс . км и передал машину в идеальном состоянии. Через полгода езды могу сказать, что п…
Ikar
13 января 2018 г.
Mercedes-Benz
E-Класс 2021 Mercedes-Benz E-Класс 2021 2016 – 2020, V (W213) https://autospot.ru/brands/mercedes_benz/e/sedan/spec/
5.0 0.1 4.8
2021 Mercedes-Benz E-Class Coupe and Cabriolet Debut
После презентации обновленных седана и универсала E-Class в начале этого года, Mercedes теперь демонстрирует свои не менее стильные и обновленные купе и кабриолет E-Class. Двухдверные модели Mercedes-Benz E-Class 2021 года поступят в продажу в Соединенных Штатах в конце этого года со свежим дизайном экстерьера, обновленными технологиями интерьера и новыми электрифицированными силовыми агрегатами.
Как и седан, купе и кабриолеты Е-Класса получат новые фары и задние фонари.Mercedes также переработал решетку радиатора, придав ей форму буквы «А», и улучшил внешний вид нижних дефлекторов. Заимствованные из линейки спортивных автомобилей Mercedes-AMG GT, модели купе и кабриолета AMG E-Class отказываются от стандартной решетки радиатора с ромбовидным рисунком, характерной для его братьев и сестер под маркой Benz, вместо передней панели с 12 вертикальными планками. Покупатели могут выбирать из новой линейки колесных дисков и цветов окраски, последний из которых включает новые оттенки серебра, серого и красного.
Посмотреть все 64 фото
Внутри звездой шоу остается двойная 12 машин.3-дюймовые дисплеи. Информационно-развлекательная система использует новейшую технологию голосового управления, а также новую сенсорную панель на центральной консоли. Пользователи также могут напрямую касаться экрана, чтобы перейти к нужным настройкам. Кроме того, в интерьере обновлено рулевое колесо с сенсорными кнопками, которые служат еще одним способом навигации по различным меню настройки. Доступны новые варианты отделки салона, включая серый ясень с открытыми порами.
Под капотами этих моделей сидит 3 турбированный.0-литровый шестицилиндровый двигатель и небольшой электродвигатель, который обеспечивает целых 21 лошадиную силу и 184 фунт-фут крутящего момента. Пиковая мощность составляет 362 л.с. и 369 фунт-фут крутящего момента в E 450. Изменения в трансмиссии Mercedes-AMG E 53, включая добавление электрического нагнетателя, еще больше увеличивают мощность рядного шестицилиндрового двигателя до 429 л.с. и 384 фунта. -фут крутки. Все купе и кабриолеты Е-Класса комплектуются девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Между тем, Mercedes ограничивает максимальную скорость до 130 миль в час на E 450 и до 155 миль в час на E 53.
Mercedes утверждает, что улучшила технологию помощи водителю, чтобы лучше определять руки водителя на руле. Теперь водители просто держат руль, чтобы сообщить системе, что они контролируют колесо. Раньше водителям приходилось перемещать рулевое колесо, чтобы функция оставалась активной.
Цены на купе и кабриолет Mercedes-Benz E-Class 2021 года пока не объявлены. Тем не менее, мы ожидаем, что цены на эти автомобили вырастут по сравнению с моделями 2020 года, которые начинаются с 65 345 долларов за купе и 72 395 долларов за купе.Продажа
Mercedes-Benz E320 4MATIC Sedan. Подержанный седан E-Class E320 4MATIC рядом с вами в США
Подержанный Acura RL
113 предложений от 2588 $
Подержанный Acura TL
944 сделки от 1000 $
Подержанный Acura TLX
1531 сделка от $ 9 500
Подержанный Audi A6
1312 сделок от $ 1,500
Подержанный Audi S6
135 предложений от 9995 $
Подержанный Audi A7 Sportback
370 сделок от $ 10 000
Б / у BMW 5 серии Gran Turismo
75 сделок от $ 9 900
Б / у BMW 5 серии Седан
3748 сделок от 1750 $
Подержанный BMW 5 серии Гибрид
327 сделок от $ 17 237
Подержанный BMW 6 серии Gran Turismo
57 предложений от $ 31 995
Б / у BMW 6 серии Гран Купе
278 сделок от $ 19 887
Б / у BMW M5 Седан
265 сделок от $ 12 000
Подержанный Buick LaCrosse
1651 сделка от 895 $
Cadillac CTS Седан б / у
1531 сделка от 1000 $
Cadillac CTS-V Седан б / у
36 предложений от $ 13 977
Подержанный Cadillac STS
126 сделок от $ 1,200
Подержанный Genesis G80
1868 сделок от $ 14 500
Подержанный Infiniti M45
16 предложений от $ 6 995
Подержанный Infiniti M56
7 сделок от $ 10 499
Подержанный Infiniti M35h
23 предложения от $ 5 950
Подержанный Infiniti M37
339 сделок от $ 3,500
Подержанный Infiniti M35
161 сделок от $ 3,500
Подержанный Infiniti Q70
179 сделок от $ 9 999
Подержанный Infiniti Q70L
22 предложения от $ 19 999
Подержанный седан Jaguar XF
369 сделок от 4000 $
Подержанный Lexus ES
3132 предложения от 800 $
Подержанный Lexus ES Hybrid
268 сделок от $ 8 000
Подержанный Lexus GS
1073 предложения от 1500 $
Подержанный Lexus GS Hybrid
23 предложения от $ 6 950
Подержанный Lexus IS
2439 сделок по цене от 2995 долларов США
Подержанный Lincoln Continental
1335 сделок от $ 1200
Подержанный Lincoln MKZ
3865 сделок от 950 $
Lincoln MKZ Hybrid б / у
876 сделок от $ 3500
Подержанный Maserati Ghibli
832 сделок от $ 9 900
Mercedes-Benz C-Class Седан б / у
4735 сделок от $ 500
Mercedes-Benz C-Class купе б / у
640 предложений от 950 $
Mercedes-Benz CLS-Класс б / у
442 сделки от $ 4 899
Mercedes-AMG E43 Седан б / у
111 сделок от $ 20 000
Mercedes-Benz E-Class Hybrid б / у
172 сделок от $ 9 498
Mercedes-AMG E53 Седан б / у
15 предложений от $ 53 950
Подержанный Volvo S80
185 предложений от 1888 $
Подержанный Volvo S90
346 сделок от $ 17 590
Подержанный Volvo S90 Hybrid
18 предложений от $ 37 499
Подержанный Saab 9-5 Седан
34 предложения от $ 1 950
Подержанный Jaguar S-Type
59 предложений от $ 1,250
Подержанный Jaguar S-Type R
3 предложения от $ 9 959
Подержанный Cadillac CT5-V
15 предложений от $ 53 450
Мы сравниваем W222 Mercedes-Benz S-Class бок о бок с W221
Новый Mercedes-Benz S-Class визуально сильно отличается от своего предшественника, но, чтобы помочь вам легче определить, где происходят самые большие изменения, мы собрали подборку фотографий обоих автомобилей и поместили их рядом для вашего удобство.Увидев их такими, вы действительно заметите различия в пропорциях, форме и деталях.
Первое, что бросается в глаза, это то, насколько расширились колесные арки W221 (старой модели) по сравнению с новым W222. Возможно, из-за этого на него не так поразительно смотреть, но он ни в коем случае не является безвкусным или скучным. Задние двери также заметно больше, а линия крыши более крутая. Однако, по словам Mercedes, это не мешает свободному пространству сзади, поскольку пассажирский салон нового автомобиля заметно больше.
Интерьер этих двух автомобилей сильно различается, хотя есть и общие черты, такие как горизонтальный ряд кнопок на центральной консоли, которые выглядят почти одинаково, а также отделение для хранения вещей, расположенное под ним на обеих моделях. Деревянная отделка также идет на дверь в новом автомобиле, но кажется, что она немного лучше интегрирована в общий дизайн кабины.
W221 был одним из первых автомобилей, в котором вместо обычного спидометра был установлен полностью цифровой экран, а также установлен большой центральный блок для спутниковой навигации и информационно-развлекательной системы.

Все детали машины – что это такое и из чего состоит, назначение и конструкция, а также толщина металла деталей, частей и элементов, алюминиевый
02.02.2019
Автомобильный словарь для начинающих автолюбителей и чайников (основы)
Данный словарь полезен начинающим автолюбителям и водителям с опытом. В нем найдете информацию об основных узлах автомобиля и их краткое определение.
Автомобильный словарь
АВТОМОБИЛЬ — транспортная машина, приводимая в движение собственным двигателем (внутреннего сгорания, электрическим). Вращение от двигателя передается коробке передач и колесам. Различают автомобили пассажирские (легковые и автобусы) и грузовые.
АККУМУЛЯТОР — устройство для накопления энергии с целью ее последующего использования. Аккумулятор преобразует электрическую энергию в химическую и по мере надобности обеспечивает обратное преобразование; используют как автономный источник электроэнергии на автомобилях.

АКСЕЛЕРАТОР (педаль «газа») — регулятор количества горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. Предназначен для изменения частоты вращения двигателя.
АМОРТИЗАТОР — устройство для смягчения ударов в подвеске автомобилей. В амортизаторе используют пружины, торсионы, резиновые элементы, а также жидкости и газы.

БАМПЕР — энергопоглощающее устройство автомобиля (на случай легкого удара), расположенного спереди и сзади.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР — служит для очистки от пыли (обработки) воздуха, используемого в двигателях.
ГЕНЕРАТОР — устройство, вырабатывающее электрическую энергию либо создающие электромагнитные колебания и импульсы.
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА — зубчатый механизм трансмиссии автомобилей, служащий для передачи и увеличения крутящего момента от карданного вала к ведущим колесам, а следовательно, и для увеличения тягового усилия.
ДВИГАТЕЛЬ внутреннего сгорания — источник механической энергии, необходимый для движения автомобиля. В классическом двигателе тепловая энергия, получаемая при сгорании топлива в его цилиндрах, преобразуется в механическую работу. Существуют бензиновые и дизельные моторы.
ДЕТОНАЦИЯ — наблюдается в двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием и возникает в результате образования и накопления в топливном заряде органических перекисей. Если при этом достигается некоторая критическая концентрация, то происходит детонация, характеризующаяся необычно высокой скоростью распространения пламени и возникновением ударных волн. Детонация проявляется в металлических «стуках», дымном выхлопе и перегреве двигателя и ведёт к пригоранию колец, поршней и клапанов, разрушению подшипников, потере мощности двигателя.
ДИФФЕРЕНЦИАЛ — обеспечивает вращение ведущих колёс с разными относительными скоростями при прохождении кривых участков пути.

ЖИКЛЕР — калиброванное отверстие для дозирования подачи топлива или воздуха. В технической литературе жиклерами называют детали карбюратора с калиброванными отверстиями. Различают жиклеры: топливный, воздушный, главный, компенсационный, холостого хода. Жиклеры оценивают их пропускной способностью (производительностью), т. е. количеством жидкости, которое может пройти через калиброванное отверстие в единицу времени; пропускная способность выражается в см3/мин.
КАРБЮРАТОР — прибор для приготовления горючей смеси из топлива и воздуха для питания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания. Топливо в карбюраторе распыляется, перемешиваясь с воздухом, после чего подается в цилиндры.

КАРДАННЫЙ МЕХАНИЗМ — шарнирный механизм, обеспечивающий вращение двух валов под переменным углом благодаря подвижному соединению звеньев (жесткий) или упругим свойствам специальных элементов (упругий). Последовательное соединение двух карданных механизмов называется карданной передачей.
КАРТЕР — неподвижная деталь двигателя, обычно коробчатого сечения для опоры рабочих деталей и защиты их от загрязнений. Нижняя часть картера (поддон) — резервуар для смазочного масла.
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ — вращающееся звено кривошипного механизма; применяется в поршневых двигателях. В поршневых двигателях число колен коленчатого вала обычно равно числу цилиндров; расположение колен зависит от рабочего цикла, условий уравновешивания машин и расположения цилиндров.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ — многозвенный механизм, в котором ступенчатое изменение передаточного отношения осуществляется при переключении зубчатых передач, размещенных в отдельном корпусе.

КОЛЛЕКТОР — название некоторых технических устройств (например, выпускной и впускной коллектор двигателя внутреннего сгорания).
ЛЮФТ — зазор между частями машины, какого-либо устройства.
МАНОМЕТР — прибор для измерений давления жидкостей и газов.
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР — устройство для очистки масла от загрязняющих его механических частиц, смол и других примесей. Масляный фильтр устанавливаются в системах смазки двигателей внутреннего сгорания.
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ — можно определить непосредственно в кгс·см с помощью динамометрического ключа с диапазоном измерения до 147 Н·см (15 кгс·см).
ПОДВЕСКА — система механизмов и деталей соединения колёс с корпусом машины, предназначенная для снижения динамических нагрузок и обеспечения равномерного распределения их на опорные элементы при движении. Автомобильная подвеска по конструкции бывает зависимой и независимой.

ПОДШИПНИК — опора для цапфы вала или вращающейся оси. Различают подшипники качения (внутреннее и наружное кольца, между которыми расположены тела качения шарики или ролики) и скольжения (втулка-вкладыш, вставленная в корпус машины).
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — простейшее устройство для защиты электрических цепей и потребителей электрической энергии от перегрузок и токов короткого замыкания. Предохранитель состоит из одной или нескольких плавких вставок, изолирующего корпуса и выводов для присоединения плавкой вставки к электрической цепи.
ПРОТЕКТОР — толстый слой резины на наружной части пневматической шины с канавками и выступами, увеличивающими сцепление шины с поверхностью дороги.
РАДИАТОР — устройство для отвода тепла от жидкости, циркулирующей в системе охлаждения двигателя.
РАЗВАЛ КОЛЕС — облегчает поворот колес и разгружает внешние подшипники.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ — прибор системы зажигания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания, предназначенный для подачи электрического тока высокого напряжения к свечам зажигания.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ — имеет кулачки, которые при вращении вала взаимодействуют с толкателями и обеспечивают выполнение машиной (двигателем) операций (процессов) по заданному циклу.
РЕДУКТОР — зубчатая (червячная) или гидравлическая передача, предназначенная для изменения угловых скоростей и вращающих моментов.
РЕЛЕ — устройство для автоматической коммутации электрических цепей по сигналу извне. Различают реле тепловые, механические, электрические, оптические, акустические. Реле используются в системах автоматического управления, контроля, сигнализации, защиты, коммутации.
САЛЬНИК — уплотнение, применяемое в соединениях машин с целью герметизации зазоров между вращающимися и неподвижными деталями.

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ — устройство для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания искрой, образующейся между её электродами.
СТАРТЕР — основной агрегат двигателя, раскручивающий его вал до частоты вращения, необходимой для его запуска.
СТУПИЦА — центральная, обычно утолщенная часть колеса. Имеет отверстие для оси или вала, соединена с ободом колеса спицами или диском.
СЦЕПЛЕНИЕ — механизм для передачи крутящего момента от двигателя внутреннего сгорания к коробке передач. Сцепление обеспечивает кратковременное разъединение вала двигателя и вала трансмиссии, безударное переключение передач и плавное трогание автомобиля с места.

ТАХОМЕТР — прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя.
ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ — расстояние, проходимое транспортным средством от момента привода в действие тормозного устройства до полной остановки. Полный тормозной путь включает в себя также расстояние, проходимое за время от момента восприятия водителем необходимости торможения до приведения в действие органов управления тормозами.
ТРАМБЛЕР — прерыватель-распределитель зажигания, прибор системы зажигания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания, предназначенный для подачи электрического тока высокого напряжения к свечам зажигания.
ТРАНСМИССИЯ — устройство или система для передачи вращения от двигателя к рабочим механизмам (на колеса автомобиля).
ШИНА — резиновая оболочка с протектором, надеваемая на обод колеса автомобиля. Обеспечивает сцепление колес с дорогой, смягчает удары и толчки.
ЭКОНОМАЙЗЕР — приспособление в карбюраторе для обогащения горючей смеси при полном открытии дроссельной заслонки или положениях, близких к этому.
Что находится под капотом вашего автомобиля: Информация для начинающих водителей
Мат. часть для новичков, что находится под капотом автомобиля?
Для тех, кто хочет начать самостоятельно обслуживать свой автомобиль, а также для тех, кому просто интересно расширить свой кругозор, жизненно необходимо начать знакомство с внутренностями и технологиями автомобиля с изучения того, что находится у него под капотом. В сегодняшней лекции мы ознакомим вас с двумя типами двигателей иномарок. Первый мотор можно было часто встретить в автомобилях из США. Второй тип распространился по всему миру и в 90, 00-х годах стал достаточно популярным типом двигателя, который вполне возможно установлен на вашем автомобиле.

Сразу хотим отметить, что информация с которой вы здесь ознакомитесь носит общий характер, ведь каждый двигатель, даже одного объёма, типа и одинакового технологического уровня сугубо индивидуален и порой может значительно отличаться в технологическом плане от других силовых агрегатов.

Что такое масляный щуп двигателя и где он расположен, как можно проверит масло в коробке передач, что такое радиатор, как с ним обращаться и где его можно обнаружить в подкапотном пространстве. В общем, вся та информация, без знания которой любой автовладелец просто не может носить звание «автомобилист».

Поэтому, если вы в курсе, всех вышеперечисленных терминов, можете пропустить данную статью и перейти к чтению другого материала:

Безопасность при ремонте автомобиля
Руководство: Как открутить ржавый болт?
Как убрать царапины на машине
40 способов необычного использования WD-40
Как поменять изношенные резиновые втулки в подвеске автомобиля
Как убрать вмятину на бампере
Как обманывают при ремонте автомобиля в автосервисахКак правильно мыть машину
Как поменять масло в автомобиле?
Руководство по зимней эксплуатации автомобиля

Ну а если вы только погрузились в мир автомобилей, желаем вам приятного чтения и надеемся, что вы откроете для себя что-то новое.

Новые открытия под капотом

Меры предосторожности при работе в подкапотном пространстве. Вы, наверное, знаете, что автомобиль является средством повышенной опасности на дороге. Таковым он остается и в гараже или на стоянке. В машине сосредоточено огромное множество различных технических устройств, которые способны причинить человеку, залезшему внутрь, реальные физические травмы.

Обо всех опасностях и мерах предосторожности при работе в подкапотном пространстве мы подробно писали в статье: «Безопасность при ремонте автомобиля». Как избежать поражения электрическим током, как защититься от ядовитых технических жидкостей и не получить механических травм во время проведения технического обслуживания своего любимого авто, обо всем этом вы можете прочитать в этой увлекательной статье.

Описанные в ней меры предосторожности в основном подходят для глубокого ремонта машины. В нашем же случае визуального изучения подкапотного пространства м поверхностной ревизии состояния механических частей, стоит придерживаться нескольких простых инструкций.

1. Любые манипуляции под капотом, проверка уровня масла, тормозной жидкости, износа приводных ремней и так далее, ОБЯЗАТЕЛЬНО должны проводиться при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе! Единственное исключение из правил, проверка уровня масла в коробке переключения передач. На некоторых моделях автомобиля производителем рекомендуется проводить проверку уровня на работающем двигателе. Об этом мы расскажем чуть ниже.

2. Избегайте контакта с высоковольтными проводами. Если это является обязательным условием проведения инспекции под капотом (проверка состояния изоляции проводов), сначала отсоедините отрицательный кабель от аккумуляторной батареи (обозначен знаком «-»).

3. Также при работе под капотом не одевайте свободную одежду. А женщинам с длинными волосами мы советуем собрать волосы в пучок, чтобы не испачкать их об элементы двигателя в автомобиле.

Какой тип двигателя находится под капотом вашего автомобиля?

Автомобильный двигатель- это устройство преобразующее энергию в механическую работу, которая приводит машину в движение. Несмотря на все многообразие видов топлива и типов моторов, основное распространение получили силовые агрегаты, работающие на бензине и дизельном топливе. На примере этих ДВС мы и покажем устройство моторов.

ДВС можно разделить на два типа. Одни двигатели располагаются продольно, то есть цилиндры расположены вдоль центральной оси автомобиля.

Другие моторы расположены поперечно, цилиндры в них идут вдоль полуосей колес, слева направо.

В свою очередь, типы двигателей чаще всего разделяются на рядные и V-образные. Количество цилиндров может варьироваться от 4- до 12 цилиндров. Схематически V-образный мотор выглядит следующим образом:

Приступим к визуальному изучению подкапотного пространства автомобиля с продольным расположением мотора.

V-образный 8-ми цилиндровый мотор, с двумя рядами цилиндров, разваленных по правую и левую сторону от центральной оси двигателя, по четыре цилиндра с каждой стороны. Отсюда обозначение «V». Поршни при помощи шатунов крепятся к коленчатому валу, на который уходит крутящий момент при рабочем ходе поршней. Американсий 454-й двигатель, котоырй мы взяли для примера,- это большой, объемный мотор, литраж которого составляет 7.4 литра. Такие гиганты сейчас практически не производят даже на родине в США. Тем не менее на этот мотор интересно посмотреть в образовательных целях.

Смотрите также: ДВС это прошлое или будущее?

От своих V-образных и рядных собратьев из Европы он отличается лишь наличием устаревшей карбюраторной системы, воздушным фильтром в верхней части силового агрегата, №5 в таблице (такие же «кастрюли» можно обнаружить под капотом «классики» Жигулей и старых автомобилей из Старого Света 80 и 90-х годов) и расточительным объемом. В остальном схематика, расположение навесного оборудования и системы мотора схожи с современными.

На фото ниже цифрами обозначены элементы и системы двигателя, эти цифры соответствуют описанию ниже.

Классический американский V8, 454-й мотор

1 Бачок радиатора (расширительный бачок системы охлаждения)

2 Бачок гидроусилителя рулевого управления (при необходимости жидкость ГУР заливается сюда. Читайте инструкцию эксплуатации автомобиля)

3 Бачок тормозной жидкости (проверка уровня и дозалив жидкости проводится через него. Следите за метками на бачке, если жидкость ушла ниже минимума, залейте до необходимого уровня. Уровень будет указан в инструкции по эксплуатации автомобиля)

4 Масляный щуп трансмиссии

5 Воздушный фильтр (металлическая «кастрюля» над карбюратором- это корпус воздушного фильтра. Старая схема. В современных инжекторных машинах фильтр вынесен отдельным блоком)

6 Один из двух блоков предохранителей (второй находится в салоне автомобиля)

7 Крышка радиатора (НЕ открывайте ее на горячем двигателе! Для проверки наличия давления перед откручиванием, сожмите рукой шланг радиатора. Если шланг упругий или твердый, в системе присутствует давление, открывать крышку НЕЛЬЗЯ!)
8 Крышка двигателя маслоналивной горловины (сюда заливается моторное масло)
9 Щуп проверки моторного масла (заглушите двигатель перед проверкой уровня масла и подождите 10-15 минут. Теперь можно начинать проверку. Держите мало в пределах риско min и max)
10 Компоненты системы кондиционирования (без знания лазить туда настоятельно НЕ рекомендуется. В компрессоре закачен фреон под давлением)
11 Аккумулятор
12 Информационные надписи (в этих метках можно узнать информацию о вашей модели автомобиля)
13 Защелка капота
14 Приводной ремень (приводит в движение шкивы двигателя)
15 Генератор (вырабатывает энергию, для работы двигателя и зарядки батареи)
16 Кожух вентилятора

*Примечание. Мы использовали фотографию классического двигателя V8 американского производства. В вашем конкретном случае, картина под капотом может разительно отличаться, особенно на современных автомобилях, где двигатель может быть полностью закрыт пластиковой крышкой.

Примеры двигателей продольного расположения:

BMW M3

Volkswagen Touareg

Range Rover Sport

Проверка уровня масла в коробке переключения передач

Вариант №1 Масляный щуп коробки передач. Обычно в переднеприводных автомобилях трансмиссионный щуп расположен слева по ходу движения, измеряет уровень масла в (А)КПП.

Для проверки уровня трансмиссионного масла поставьте автомобиль на ровную поверхность, переключите автоматическую КПП в режим «P» (Паркинг), заглушите двигатель. Проверьте уровень, вытянув щуп из гнезда.
Большинство эксплуатационных инструкций советуют проводить проверку на прогретом автомобиле. Некоторые автопроизводители даже настаивают на проверке уровня трансмиссионки при работающем двигателе. Уровень масла должен быть между отметками min и max*.

*Чтобы точнее определить уровень, специалисты советуют проводить проверку несколько раз в интервале нескольких дней. Два- три раза, в течение трех- четырех дней.

При недостаче масла, немедленно обратитесь к специаластам.

Вариант №2 Если щупа нет, то уровень масла в коробке можно проверить только через контрольную пробку. Начинающему механику эту процедуру делать не стоит. Доверьтесь профессионалам на станции технического обслуживания (СТО).

Теперь давайте взглянем под капот автомобиля с поперечным расположением мотора.

На примере представлен силовой агрегат 1996 года выпуска. Объем 2.5 литра, шесть цилиндров, рядное расположение, 24 клапана, это означает, что в двигателе используется два клапана на впуск и на выпуск на каждый из шести цилиндров. Приводные ремни расположены справой стороны по ходу движения.

2.5 л, 6 цилиндров, 24 клапана

1 Бачок радиатора

2 Бачок гидроусилителя рулевого управления

3 Бачок тормозной жидкости

4 Масляный щуп трансмиссии

5 Воздушный фильтр

6 Один из двух блоков предохранителей
7 Крышка радиатора (НЕ открывайте ее на горячем двигателе! Для проверки наличия давления перед откручиванием, сожмите рукой шланг радиатора. Если шланг упругий или твердый, в системе присутствует давление, открывать крышку НЕЛЬЗЯ!)
8 Крышка двигателя маслоналивной горловины
9 Щуп проверки моторного масла
10 Компоненты системы кондиционирования (Фреон. Опасность! Давление. Предоставьте обслуживание профессионалам)
11 Бачок омывающей жидкости лобового стекла
12 Информационные метки (информация о типах свечей зажигания, системы кондиционирования и др. систем вашей модели авто)
13 Защелка капота
14 Доступ к амортизаторам

Внимательные читатели возможно заметили, что в подкапотном пространстве отсутствует АКБ (аккумуляторная батарея) и это чистая правда, ее здесь нет. Она находится в салоне автомобиля. Относительно нераспространенная практика, но об этом стоит знать. Вдруг вам придется менять аккумулятор, а вы его найти не можете?

Самые распространенные места установки АКБ- багажник и под задним сидением автомобиля. На некоторых современных моделях автомобилей, аккумуляторных батарей может быть несколько, один аккумулятор располагается спереди под капотом, второй, небольшой вспомогательный, может находиться в багажнике. Интересно, что на одних и тех же моделях в разных комплектациях аккумуляторы также могут находиться в разных местах. К примеру, у Mercedes-Benz W124 с дизельным 2.5 литровым мотором, АКБ располагается под капотом, тогда как у этой же модели, но с другими двигателями, аккумулятор ставился в багажник.

Но на этом автопроизводители не останавливаются. На некоторых моделях Крайслер, АКБ можно обнаружить перед левым передним колесом (!) Для доступа к батарее нужно вывернуть колеса максимально влево, в колесной арке вы обнаружите съемную панель, за которой скрывается АКБ.

Эта информация вам пригодится
Дочитали до конца? Как прошло первое виртуальное знакомство с автомобилем? Думаете все очень сложно и непонятно? Не беспокойтесь, все с этого начинали. Изучение темы и практика дадут свои положительные плоды. Вы научитесь самостоятельно обслуживать свой автомобиль. Сначала это будет просто проверка уровня жидкостей, инспекция общего состояния двигателя и его агрегатов. Вы научитесь определять течи, состояние шлангов, простейшие технические поломки, к примеру незатянутые клеммы АКБ или ослабшие хомуты. Дальше больше и в итоге глазом не успеете моргнуть, как научитесь самостоятельно менять масло в двигателе, коробке и заменять тормозные колодки. Кто знает, может обслуживать автомобиль вам так понравится, что вы научитесь перебирать двигатель и подвеску? Все в ваших руках!

Смотрите также: Основные советы: Как эксплуатировать автомобильный аккумулятор

А до тех пор, если есть интерес, начинайте штудировать эксплуатационные инструкции, читайте форумы и попросите опытного товарища показать вам основы обслуживания на примере вашего автомобиля.

Помните, что необходимо регулярно проверять уровень технических жидкостей: моторное масло, гидроусилитель рулевого управления, при необходимости инспектировать уровень масла в КПП. Не забывайте посматривать и за температурой охлаждающей жидкости, двигатели крайне не любят перегрева. Следите за правильным давлением в шинах, сход развалом (желательно проверять схождение-развал раз в полгода) и зарядкой аккумулятора (в идеале меняйте аккумулятор на новый раз в три года).

Совет: При замене АКБ, сначала снимается отрицательная клемма, затем положительная. Ставятся клеммы аналогично, сначала плюс к плюсу, потом минус к минусу.

Заведите журнал, в который будут вноситься все проведенные работы по машине. Отмечайте при каком пробеге они были выполнены. Ведь только при регулярном правильном обслуживании ваш автомобиль прослужит дольше и будет приносить вам радость, а не разочарование от внезапных поломок.

Удачи на дорогах!
Словарь автомобильных терминов
Вспомните ситуацию, когда вы впервые зашли на форум автомехаников. Сколько непонятных слов вы встретили? Аналогичная ситуация на СТО – опытный специалист начинает объяснять причину поломки языком терминов, а вы не понимаете половину слов.
Хотите быть «на одной волне» даже с самым продвинутым автомехаником, уметь поддержать разговор в компании автолюбителей? В таком случае, рекомендуем ознакомиться с автомобильным словарём.
Он сэкономит время при решении определённых проблем, позволит гораздо точнее сформулировать свой вопрос. Сможете сразу «раскусить» нерадивого сотрудника СТО, который пытается вас обмануть, «насчитывая лишнее».
Содержание: [показать]
Самые главные термины
Углубляться в самые дебри мы не будем. Даже базовых понятий будет вполне достаточно. Изучите, как называются базовые компоненты, какую функцию они могут выполнять.
Главные термины авто
В случае поломки вы без труда объясните специалисту СТО суть проблемы, сможете найти её решение на форуме.
Итак, какие же термины наиболее распространённые?
Силовой агрегат – классический двигатель автомобиля;
Трансмиссия – комплектующие, которые занимаются передачей энергии. К трансмиссии можно отнести сцепление или гидротрансформатор, КПП, редукторы осей, валы привода. Также трансмиссией называют коробку передач;
Силовая линия – к ней относятся упомянутые выше трансмиссия, двигатель;
Коленвал – очень важная часть мотора. Благодаря ему, происходит передача крутящего момента, обеспечивается прямолинейное движение;
Картер – он же поддон. Накапливает смазку, служит опорой для некоторых деталей. А ещё он защищает силовой агрегат от попадания грязи внутрь;
Если вы услышали, что группа водителей горячо обсуждает ходовую часть, знайте – это подвеска;
Главная передача – отвечает за вращение колёс и тяговые возможности транспортного средства;
Дифференциал – механизм, который занимается перераспределением тяги. В результате, на поворотах колёса автомобиля вращаются с разной скоростью;
Редуктор – главная передача + дифференциал, которые объединены одним корпусом;
Карбюратор – важнейшая деталь, отвечающая за подготовку топливной смеси. Бензин проходит через узкое отверстие и распыляется в воздухе;
Инжектор – то же самое, что электронный впрыск. Представляет собой небольшую микросхему, которая управляет системой подачи топлива;
Стартер – устройство, которое запускает мотор. По сути, это электродвигатель небольшого размера, который приводит поршни в движение;
Кардан – синхронизирует вращение валов;
Полуось – представляет собой элемент, соединяющий колесо авто с главной передачей;
Раздаточная коробка – используется для перераспределения крутящего момента. Иногда имеет понижающую передачу, улучшающую тяговые возможности;
Также мы не можем обойти стороной сцепление. Это важнейший узел транспортного средства, который кратковременно разъединяет двигатель и коробку передач. Обеспечивает быструю смену передач без повреждения компонентов авто.
Обозначения мелких компонентов
Словарь терминов автомобилиста невозможно представить и без мелких комплектующих. Знание основных узлов особенно пригодится тем, кто планирует ремонтировать автомобиль самостоятельно. Для этого нужно запомнить такие термины:
В коллекторе соединяется сразу несколько каналов авто. Следует отличать выпускной коллектор от впускного. В первом случае речь идёт о присоединении выхлопной к двигателю, во втором – об устройстве для распределения топлива;
Сальник – защищает комплектующие авто от выхода масла и других жидкостей;
Реле – при поступлении сигнала извне соединяет электроцепи;
Ступица – расположена по центру колеса, является опорой для обода. Автомеханики называют ступицей посадочное гнездо вместе с тормозным механизмом;
Тахометр – отображает реальную скорость, с которой крутится коленвал. Тахометр подскажет вам, когда лучше всего переключать передачи, как избежать повреждения авто из-за превышения параметров;
Молдинг – на кузов современных автомобилей наклеивают декоративную планку для защиты;
Иммобилайзер – именно благодаря ему ваш «железный конь» заводится исключительно оригинальным ключом зажигания;
Релинг – еще одна деталь, которую вы могли видеть на многих внедорожных автомобилях. Это направляющая на крыше, позволяющая фиксировать дополнительный груз.
Типы кузовов: как отличить?
Многие новички активно интересуются таким вопросом, как типы кузовов автомобиля. Причина вполне понятна – в последнее время появилось множество разновидностей автотранспорта.
Типы кузовов
Раньше какую-то информацию о них можно было найти разве что в справочниках. Приступайте к изучению словаря прямо сейчас:
Седан – пожалуй, самый распространённый вариант среди иностранных автомобилей бизнес-класса. Компоновка трехобъёмная, есть отдельные крышки багажника и капота;
Купе – отличается от седана количеством дверей. Их всего две вместо четырех. Зато компоновка такая же, как описано выше;
Хетчбэк – транспортное средство компактных размеров. Крышка багажника у него всегда поднимается вместе со стеклом, установка дополнительных сидений невозможна;
Универсал – легковой автомобиль с увеличенной грузоподъёмностью. Задний свес удлинён, имеется дополнительная дверь. Иногда в универсалах можно установить дополнительный ряд сидений;
Лифтбэк – тот же хетчбэк, но ярко стилизованный под седан. Крышка багажника хорошо выделяется визуально. Но увы, поднимается вместе со стеклом;
Фастбэк – представьте себе седан, крыша которого стала покатой и немного прибавила в длине;
Минивэн – транспортное средство повышенной вместимости, рассчитанное на перевозку 7-11 людей. Крыша у него гораздо выше, а свес удлинён;
Компактвэн – минивэн на пять посадочных мест или с дополнительными сидениями для детей;
Микровэн – если увеличить крышу хетчбэка и вместимость багажного отсека, получится удобный микровэн;
Комби – «Советское» название хетчбэка или универсала;
Хардтоп – представляет собой купе или седан, у которого нет боковой стойки;
Кабриолет – двухдверное транспортное средство без жёсткой крыши. Правда, если пойдёт дождь, от непогоды защитит брезентовая или пластиковая конструкция;
Купе-кабриолет – имеет жёсткую складную крышу, которая раскладывается автоматически;
Фаэтон – авто открытого типа, но с 4 дверями. Выпускается крайне редко, поскольку при такой структуре кузов получается не очень прочным;
Ландо – чем-то напоминает кабриолет, однако крыша убирается только над пассажирскими сидениям сзади. Иногда словом ландо называют машинки, имеющие панорамные люки на крыше;
Брогам –кузов с открытыми сидениями впереди;
Машину с перегородкой между водителем, пассажирами принято называть лимузином;
Стретч или стрейч – удлинение транспортного средства;
Родстер – спортивный вариант авто на 2 сидения. Когда лобовое стекло съёмное, имеем дело со спайдером. А вот тарга – это родстер с дугой безопасности над головами водителя и его пассажира;
Пикап – что-что, а автомобиль-пикап узнают многие. В США пикапы особенно популярны. Так называется легковой автомобиль, у которого грузовая платформа идёт отдельно.
Внедорожник – машина с полным приводом, которая подходит для езды в плохих условиях. Практически все внедорожные авто имеют кузов, форма которого напоминает универсал;
Кроссовер – транспортное средство повышенной проходимости, которое легко проедет легкие препятствия на дороге. В отличие от внедорожника, езда на кроссовере по бездорожью – не самый удачный вариант;
Паркетник – «легкий» вариант кроссовера. Так называют авто с самой обычной проходимостью, которое стилизовано под кроссовер;
Фургон – и этот вариант авто вы не спутаете ни с чем. Сразу за передними сидениями у него начинается грузовой отсек;
Микроавтобус (бус, вэн) – так называется минивэн крупных размеров с двигателем под кабиной и количеством мест от 9 и выше.
Этот список можно продолжать, ведь существуют ещё и нотчбэки, таункары и так далее. Однако они не получили широкого распространения, а некоторые эксперты их даже не признают.
Расшифровка аббревиатур
Вы заметили, сколько сокращений используют производители машин? Порой они способны запутать даже опытного специалиста. Давайте рассмотрим аббревиатуры, чтобы избежать путаницы:
ABS – антиблокировочная система автомобиля. Улучшает сцепление на скользкой дороге, делает торможение прерывистым и плавным;
AC – кондиционер;
ESP – речь идёт об электронном комплекте стабилизации. ESP собирает информацию с датчиков авто, определяет опасные ситуации и вносит коррективы в действия водителя.
TCS – система регулировки топлива. Отвечает за ровный старт без заносов, независимо от покрытия;
PCS – поговорим о безопасности водителя и пассажиров. Если столкновения избежать невозможно, система PCS автоматически отключает электропитание, устанавливает подголовники в оптимальное положение и натягивает ремни;
Системы впрыска GDI, DFI, FSI;
На авто с дизельным мотором часто устанавливают CDI или CRDi. Речь идёт о системах, позволяющих добиться высокой производительности агрегата, снизить объем вредных выбросов и минимизировать расход топлива;
WT, CWT, WTi – система автоматической смены фаз газораспределения. Оптимизирует характеристики мотора, снижает затраты топлива и улучшает динамику;
4WD, 4x4, AWD. Так обозначают полноприводные автомобили;
4WS, AWS, 4WAS. Полноуправляемая машина, колёса задней оси которой отклоняются на небольшой угол от первоначального положения;
EGR – это система, которая осуществляет вторичную переработку выхлопных газов. Это она снижает токсичность выбросов;
Также у каждой машины есть свой VIN или идентификационный номер. Он является уникальным.
Дополнительное оборудование
Для многих людей непонятными остаются и некоторые обозначения оборудования. Наиболее распространёнными являются следующие термины:
Климат-контроль – автоматический контроль за обдувом, температурой. Поддерживает комфортные условия;
Круиз-контроль – примитивный вариант «автопилота». Способен поддерживать скорость авто на одном и том же уровне, если дорога свободная;
Подушка безопасности – конечно, лучше никогда не видеть её в действии. Надувное приспособление, смягчающее удар во время аварии;
Преднатяжители ремней – механизм, автоматически прижимающий человека ремнями к сидению во время аварии;
Датчики света, дождя – реагируют на погоду за окном. При необходимости, запускают стеклоочистители и включают фары;
Центральный замок –автоматически закрывает двери. Чтобы отключить его, достаточно нажать кнопку на ключе или повернуть ключ в замке.
Обозначения на английском
Приобретая транспортное средство за рубежом, мы часто сталкиваемся с англоязычными терминами. Даже если у вас все хорошо с английским, расшифровка узкоспециализированных слов точно не будет лишней.
То, что brake – это тормоз, а belt означает ремень, знают многие. Но как насчёт Exhaust или Fuse?
Подшипник – это bearing, кузов машины – body;
Dashboard – панель приборов, а Fender – крыло кузова;
Упомянутые выше exhaust и fuse – это система выхлопа и предохранитель соответственно;
Колодка – pad, реле будет не иначе, как relay, а свеча – spark plug;
Багажник автомобиля называют trunk, а турбонаддув – turbocharged.
Народное творчество – жаргон автомобилистов
В завершение нам бы хотелось рассказать вам о неформальном сленге, который используют автомобилисты.
Среди отечественных водителей распространён своеобразный сленг
Известно, что некоторые мастера используют эти слова для сговора или даже мошенничества. Чтобы не быть обманутым, распечатайте их, а лучше запомните:
Штаны – патрубок коллектора, имеющий особую раздвоенную форму;
Корыто – корпус фильтра;
Торпеда – передняя панель;
Коленом принято называть коленвал;
Если автомобиль вышел из строя, для буксировки используется «галстук», он же трос;
Поршень или цилиндр двигателя называют горшком, а лонжерон – лыжей;
Сальник – это сухарь, ЭБУ – мозги, дефлектор – мухобойка;
Мало кто знает и о том, что расширитель глушителя называют ведром, а отвечающее за стабилизацию напряжения реле – шоколадкой.
Вывод
«Великий и могучий» язык автолюбителей пополнился десятками (если не сотнями) новых терминов. Уследить за каждым словом невозможно, поэтому многие технические эксперты предлагают ввести единую систему обозначений.
Если стандартизация будет принята, жизнь автомехаников и простых водителей вроде нас с вами существенно упростится.
Автомобильные термины и аббревиатуры на букву К
Кабина — Помещение для водителя и пассажиров.
Кабриолет — (франц. cabriolet) — Кузов легкового автомобиля с откидывающимся верхом.
Камера — (от лат. camere — комната) — Резиновая оболочка, накачиваемая воздухом (под покрышкой шины).
Карбюратор — (франц. carburateur) — Прибор для приготовления горючей смеси из легкого жидкого топлива (бензина, керосина и др.) и воздуха для питания двигателя внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием.
Карданный механизм — (по имени итальянского математика Кардано, Cardano) — Кардан, служит для передачи вращения между валами, оси которых лежат на одной прямой и имеют относительное перемещение.
Карт — (англ. cart) — Гоночный микролитражный автомобиль без кузова, дифференциала и упругой подвески колес для соревнований на небольшой площадке (картинг). Двигатель 2—тактный с рабочим объемом до 250 см3. Максимальная скорость 150 км/ч.
Картер — (англ. carter) — неподвижная деталь машин или механизмов (двигателя, редуктора и др.) обычно коробчатого сечения для опоры рабочих деталей и защиты их от загрязнений. Нижняя часть картера (поддон) — резервуар для смазочного масла.
Квадрацикл — Часто употребляющееся название первых автомобилей, по своей конструкции еще во многом напоминавших конный экипаж.
Кик—стартер — (англ. kick starter, от kick — удар и starter — стартер) — Привод стартера в виде рычага.
Классика — Автомобили ВАЗ 2101х—07х.
Клеммное соединение — (от нем. Klemme — зажим) — Фрикционно—винтовое соединение, служит для закрепления на валах или осях с помощью винтов различных деталей, имеющих разъем или прорезь. Закрепляет под любым углом, облегчает сборку.
Климат—контроль — система автоматического переключения режимов работы и обдува кондиционера и печки в соответствии с заданными и текущими условиями в салоне. Для работы надо только задать температуру на табло и нажать кнопку «auto», все остальное сделает автоматика.
Клиренс — Расстояние от уровня земли до наиболее низко расположенного элемента конструкции автомобиля (кроме колес).
Кожус — Покрышка, футляр, оболочка и т. п. для предохранения механизмов и их частей.
Кокпит — (англ. cockpit — арена петушиных боев) — открытая кабина гоночного автомобиля.
Колесо — Диск или обод со спицами, вращающийся на оси. Изобретено на Древнем Востоке в 4—м тысячелетии до н. э. (деревянный диск). Колесо со спицами и гнутым ободом появилось во 2—м тысячелетии до н. э. В современных машинах применяется для передачи или преобразования вращательного движения, а также в качестве движителя.
Колея — расстояние между колесами каждой оси транспортного средства. Характеризует его устойчивость (против бокового опрокидывания) при определенной высоте центра тяжести. Бывает разной у передней и задней осей.
Компрессия — (от лат. compressio — сжатие) — Сжатие газа (пара) под действием внешних сил для уменьшения его объема, повышения давления и температуры. Осуществляется, напр., в компрессорах, двигателях внутреннего сгорания.
Компрессор — (от лат. compressio — сжатие) — машина для сжатия воздуха до избыточного давления не ниже 0,2 МПа (2 кгс/см?).
Компрессорный двигатель — Двигатель внутреннего сгорания, в котором топливо подается в цилиндры воздухом, сжатым до 6 МПа.
Конструкция — (от лат. constructio — составление, построение) — Устройство, взаимное расположение частей, состав какого—либо строения, механизма и т. п.; строение, механизм и т. п. с таким устройством (напр., конструкция моста, железобетонная конструкция).
Контроллер — (англ. controller, букв. — управитель) — Электрический многопозиционный переключающий аппарат низкого напряжения, с помощью которого изменяют режим работы электрических двигателей или иных приемников электроэнергии. Устанавливается на трамваях, электровозах и других машинах для пуска, регулирования скорости, реверса, электрического торможения электродвигателей.
Копейка — Автомобиль ВАЗ 2101.
Коробка передач — Многозвенный механизм, в котором ступенчатое изменение передаточного отношения осуществляется при переключении зубчатых передач, размещенных, напр., в отдельном корпусе (коробке). Применяется в силовых передачах транспортных машин.
КПП — Коробка переключения передач.
Крепежный детали — Служат для соединения (крепления) элементов машин и конструкций. К крепежным деталям относятся болты, винты, шпильки, гайки, шурупы, клинья, заклепки и т. п. изделия, а также вспомогательные детали (напр., шайбы и шплинты).
Кроссовер — Джип со «слаборазвитыми» внедорожными способностями. Занимает промежуточное положение между универсалами и внедорожниками. Автомобиль для активного отдыха. См. также «Паркетник».
Круиз—контроль — Система, позволяющая поддерживать скорость, прибавлять ее на подъемах и уменьшать при спусках без участия водителя.
Ксенон — Инертный одноатомный газ без цвета, вкуса и запаха. Безвреден, но способен вызвать наркоз (по физическому механизму), а в больших концентрациях (более 80 %) вызывает асфиксию.
Ксеноновые фары — источник искусственного света, в котором светится электрическая дуга в колбе, заполненной ксеноном. Дает яркий белый свет, близкий по спектру к дневному.
Кузов автомобиля — Часть автомобиля, предназначенная для размещения груза, пассажиров и специального оборудования. Закрытые кузова в легковых автомобилях — седан, лимузин, купе; открытые — кабриолет, фаэтон.
Кунг — Передняя защитная конструкция преимущественно у внедорожников.
Купе — (франц. coupe) — Закрытый кузов легкового автомобиля с одним или двумя рядами сидений и двумя дверьми.
Кювет — Канава для стока воды вдоль дорожного полотна.
Как подбирать автозапчасти, советы и ответы на вопросы
К большому сожалению всех автомобилистов, рано или поздно замена деталей нужна любой, даже самой качественной машине. И если не было поломки как таковой, все равно за время эксплуатации транспортного средства его детали изнашиваются и некоторым из них нужна замена. Большинство владельцев машин знают, как подобрать нужную запчасть. В этой статье мы поделимся их опытом с помощью таких пунктов:
Виды деталей для машины
Как подобрать и купить автозапчасти
Виды деталей для машины
Если сравнить автомобиль с организмом человека, то его автозапчасти будут выступать в роли органов. Мы все заботимся о своем здоровье, кушая что-то полезное, принимая витамины или занимаясь спортом. Давайте посмотрим, что нужно делать, если какой-то из внутренних органов автомобиля начал барахлить, и ему нужна замена.
Современный авто рынок предлагает оригинальную продукцию, неоригинальную и поддержанные детали.
Не нужно объяснять, что нет ничего лучше, чем оригинальные детали, потому что они очень точно рассчитаны под параметры конкретной машины, на них проводят опыты и тесты на прочность. Именно оригинальные запчасти эксплуатируют в экстремальных условиях и ситуациях. И если Вашему авто понадобиться поменять авто деталь, то именно с оригинальными запчастями у Вас не возникнет проблем при установке и монтаже. И с новой, оригинальной деталью, машина прослужит Вам долгую службу. Оригинальная деталь производится на том же месте, что и само авто, а это лучше любых слов говорит о преимуществе заказывать оригинальные детали на замену.
Не удивительно, что при всех своих плюса, оригинальные запчасти имеют один существенный минус – это цена. Цена иногда и отталкивает от того, чтобы заказать оригинальную деталь для авто. Также многим не нравится то, сколько времени уходит на доставку оригинальных деталей с завода-производителя. Новую запчасть можно ждать неделю, месяц, а то и два.
Вывод: плюсы – долговечность, качество, гарантия производителя; минусы – цена, ожидание доставки.
Копии оригинальных деталей или дубликаты тоже производятся на заводах, которые имеют лицензию или патент на производство авто деталей от завода производителя оригинала. Бывает, что завод производитель настолько загружен работой, что на производство отдельных деталей у него нет времени. Поэтому узко профильные предприятия, которые имеют лицензию на производство, могут изготавливать определенные запчасти.
Но, покупая дубликаты, Вы рискуете приобрести детали, изготавливаемые народными умельцами в гаражах. Как узнать качественную ли Вы вещь приобрели?
Обычно производители дубликатов автозапчастей по лицензии сопровождают свою продукцию гарантией. В этом случае Вы можете не сомневаться в качестве продукции, так как завод-производитель оригинальных запчастей с большой тщательностью проверяет производимую продукцию. Как правило, заводы получают лицензию на производство тормозных систем, элементов подвески, аккумуляторов, электрооборудования.
Если в приоритете у Вас денежный вопрос, то хорошим вариантом будет покупка б/у запчастей. Интернет-магазин X-team предлагает запчасти с разборки и таких магазинов очень много. Магазин дает гарантию на качество, оригинальность запчастей с разборки и их работоспособность. Вы можете заказать оригинальный двигатель, коробку, а также диски, шины и многое другое.
Как подобрать и купить автозапчасти?
Понадобившиеся автозапчасти можно подобрать через Интернет. Это легко, удобно и быстро. Заказ деталей через Интернет экономит силы, которые Вы бы потратили, посещая авто рынки города, магазины или дилерские центры. Чтобы не разочароваться в покупке, тщательно исследуйте информацию и описание авто запчастей.
Нужную Вам деталь во всемирной паутине можно найти по VIN–коду. Это номер, состоящий из 17 символов (цифры и буквы), который идентифицирует транспортное средство (Vehicle Identification Number). В этом номере зашифрована информация об изготовителе, параметрах авто и о годе производства. Также VIN–код идентифицирует конкретную деталь авто.
Как это работает? Зная VIN–код, Вы наверняка подберете запчасти, которые рекомендует производитель. Это очень удобный способ поиска, который наш отечественный потребитель узнал не так давно. Но так как на нашем рынке уже предостаточно иностранных авто, сейчас вряд ли найдется какой-то автомобилист, который не знает что такое VIN–код.
Производители авто из США и Канады первыми применили VIN-код, а спустя три года этот стандарт уже стал обязательным при производстве авто (речь идет о зарубежных марках).
Почему VIN-код – это 100% гарантия того, что деталь подойдет? Да потому что VIN-код дает возможность определить точные размеры, форму и возможности детали, не боясь несоответствий. Читается VIN-код просто: первый символ – это код страны производителя, второй – код предприятия, третий – тип машины.
Детали машин — прикладной раздел учебной дисциплины Техническая механика.
Детали машин и механизмов — основные положения

Задачи раздела «Детали машин»
Курс учебной дисциплины «Детали машин» рассматривает основы расчета и конструирования деталей, узлов и агрегатов, встречающихся в различных машинах и механизмах.
Учебными программами среднего профессионального образования предмет «Детали машин» рассматриваются и изучаются, как раздел учебной дисциплины «Техническая механика», куда входят, также, «Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов». В технических и строительных ВУЗах эти предметы изучаются более углубленно и преподаются как самостоятельные учебные дисциплины.
Детали машин должны удовлетворять двум основным условиям: надежности и экономичности. Под экономичностью понимают минимально необходимую стоимость проектирования, изготовления и эксплуатации.
***
Понятия и определения раздела «Детали машин»
Предмет «Детали машин» оперирует следующими основными понятиями и определениями:
Машина (от латинского machina) — механическое устройство, выполняющее движения с целью преобразования энергии, материалов или информации. Основное назначение машин — частичная или полная замена производственных функций человека с целью повышения производительности, облегчения человеческого труда или замены человека в недопустимых для него условиях работы.
В зависимости от выполняемых функций машины делятся на энергетические, рабочие (транспортные, технологические, транспортирующие), информационные (вычислительные, шифровальные, телеграфные и т.п.), машины-автоматы, сочетающие в себе функции нескольких видов машин, включая информационные.
Агрегат (от латинского aggrego — присоединяю) — укрупненный унифицированный элемент машины (например, в автомобиле: двигатель, топливоподающий насос), обладающий полной взаимозаменяемостью и выполняющий определенные функции в процессе работы машины.
Механизм — искусственно созданная система материальных тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемое (необходимое) движение других тел. Примерами механизмов могут служить различные редукторы, коробки передач автомобилей, тракторов и т. п.
Прибор — устройство, предназначенное для измерений, производственного контроля, управления, регулирования и других функций, связанных с получением, преобразованием и передачей информации.
Сборочная единица (узел) — изделие или часть его (часть машины), составные части которого подлежат соединению между собой (собираются) на предприятии изготовителе (смежном предприятии).
Сборочная единица имеет, как правило, определенное функциональное назначение.
Деталь — наименьшая неделимая (не разбираемая) часть машины, агрегата, механизма, прибора, узла, т. е. деталь — это часть машины, которую изготовляют без сборочных операций.
В зависимости от сложности изготовления детали, в свою очередь, делятся на простые и сложные.
Простые детали для своего изготовления требуют небольшого числа уже известных и хорошо освоенных технологических операций и изготавливаются при массовом производстве на станках-автоматах (например, крепежные изделия — болты, винты, гайки, шайбы, шплинты; зубчатые колеса небольших размеров и т.п.).
Узлы и детали общего назначения применяются в большинстве современных машин и приборов (крепежные детали: болты, винты, гайки, шайбы; зубчатые колеса, подшипники качения и т.п.). Их изготовляют ежегодно в больших количествах (в одном легковом автомобиле более пяти тысяч различных типов деталей, более тридцати подшипников), поэтому знание основных методов расчета, правил и норм проектирования, подтвержденных статистикой эксплуатации, очень важно для конструкторской подготовки.
Именно такие детали изучаются в курсе деталей машин.
Сложные детали имеют чаще всего достаточно сложную конфигурацию, а при их изготовлении применяются достаточно сложные технологические операции и используется значительный объем ручного труда, для выполнения которого в последние годы все чаще применяются роботы (например, при сборке-сварке кузовов легковых автомобилей).
К узлам и деталям специального назначения относятся такие узлы и детали, которые входят в состав одного или нескольких типов машин и приборов (например, поршни и шатуны ДВС, лопатки турбин газотурбинных двигателей, траки гусениц тракторов, танков и БМП) и изучаются в соответствующих специальных курсах (например, таких как «Теория и конструкция ДВС», «Конструкция и расчет гусеничных машин» и др.).
***

Классификация узлов и деталей по назначению
По функциональному назначению узлы и детали делятся на:
Корпусные детали, предназначенные для размещения и фиксации подвижных деталей механизма, для их защиты от действия неблагоприятных факторов внешней среды, а также для крепления механизмов в составе машин и агрегатов. Часто, кроме того, корпусные детали используются для хранения эксплуатационного запаса смазочных материалов.
Соединительные детали для разъемного и неразъемного соединения (например, муфты – устройства для соединения вращающихся валов; болты винты шпильки гайки – детали для разъемных соединений; заклепки – детали для неразъемного соединения).
Передаточные механизмы и детали, предназначенные для передачи энергии и движения от источника (двигателя) к потребителю (исполнительному механизму), выполняющему необходимую полезную работу.
В курсе «Детали машин» рассматриваются в основном передачи вращательного движения: фрикционные, зубчатые, ременные, цепные и т.п. Эти передачи содержат большое число деталей вращения: валы, шкивы, зубчатые колеса и т.п.
Иногда возникает необходимость передавать энергию и движение с преобразованием последнего, например, вращательного в поступательное и наоборот. В таких случаях используются кулачковые, реечные и рычажные механизмы.
Упругие элементы предназначены для ослабления ударов и вибрации или для накопления энергии с целью последующего совершения механической работы (рессоры колесных машин, противооткатные устройства пушек, боевая пружина стрелкового оружия).
Инерционные детали и элементы предназначены для предотвращения или ослабления колебаний (в линейном или вращательном движениях) за счет накопления и последующей отдачи кинетической энергии (маховики, противовесы, маятники, бабы, шаботы).
Защитные детали и уплотнения предназначены для защиты внутренних полостей узлов и агрегатов от действия неблагоприятных факторов внешней среды и от вытекания смазочных материалов из этих полостей (пыльники, сальники, крышки, рубашки и т.п.).
Детали и узлы регулирования и управления предназначены для воздействия на агрегаты и механизмы с целью изменения их режима работы или его поддержания на оптимальном уровне (тяги, рычаги, тросы и т.п.).
Основными требованиями, предъявляемыми к деталям машин, являются требования работоспособности и надежности.
К деталям, непосредственно контактирующим с человеком-оператором (ручки и рычаги управления, элементы кабин машины, приборные щитки и т.п.), кроме названных предъявляются требования эргономичности и эстетичности.
Еще одно важное требование, предъявляемое к машинам и их деталям – технологичность конструкции, которая характеризуется наименьшими затратами при производстве, эксплуатации и ремонте.
***
Объекты изучения раздела «Детали машин»
Предмет Детали машин изучает следующие объекты и составляющие звенья конструкций:
Соединения и детали соединений.
Соединения разделяют на разъемные и неразъемные.
Разъемные соединения допускают многократную переборку. Их основные типы: резьбовые, шпоночные, шлицевые, клеммовые, на закрепительных конических втулках.
Неразъемные соединения не допускают многократной переборки. Для разборки такого соединения его нужно разрушить. Основные типы: сварные, клеевые, паяные, заклепочные, соединения с натягом. Последние относят к неразъемным условно, так как они позволяют проводить сборку и разборку, но не многократно.
Детали передач. В курсе рассматривают механические передачи: зубчатые, планетарные, волновые, червячные, фрикционные, ременные, цепные, винт-гайка и некоторые другие.
Детали, обслуживающие вращательное движение – валы и оси, подшипники качения и скольжения, муфты приводов.
При изучении каждого из объектов рассматривается:
Назначение объекта (передачи, муфты, соединения).

Описание конструкции и принципа действия (работы).

Области применения.

Сравнительные достоинства и недостатки.

Условия работы и действующие нагрузки.

Характер и причины отказа – критерии работоспособности.

Применяемые материалы и сведения о технологии изготовления.

Методы расчета и конструирования (составление расчетной схемы; проектировочный и (или) проверочный расчет по основным критериям работоспособности; рекомендации по конструированию).

Направления совершенствования конструкции и методов расчета.

При выполнении курсового проекта дополнительно изучают проектирование корпусных деталей (корпусов, рам, плит), деталей смазывающих устройств, упругих элементов и др.
***
Работоспособность и надежность деталей машин

двигатель, ходовая, электрика, трансмиссия, управление
Из каких важных блоков состоит автомобиль, их назначение, роль в работе машины? Это вопросы, возникающие у новичков, недавно севших за руль, столкнувшихся с необходимостью изучения его устройства. Вопросов много, они сложны, но интересны. Попробуем дать краткие, но исчерпывающие ответы.
Ежедневно жители города, даже небольшого, сталкиваются с потоком транспорта. Обыватели, далёкие от самостоятельных поездок на машине, не задумываются об её устройстве.

Им кажется, что автомобили (от легкового до автобуса) сделаны по одному принципу, состоят из сходных модулей. Начиная приобретать первый опыт вождения, человек осознаёт, что все они разные.
Легковой автомобиль
Какие узлы автомобиля может назвать дилетант? Как правило, его фантазия не заходит дальше, чем: кузов, двигатель, колёса, салон. Реальное устройство значительно сложней. Основными блоками являются:
1. Жёсткая (несущая) основа.
2. Двигатель.
3. Трансмиссия.
4. Ходовая система.
5. Электрические узлы.
6. Управление.
Этот короткий список будет выглядеть гораздо внушительней в развёрнутой форме. Рассмотрим назначение его главных составляющих более конкретно.
Несущая основа (конструкция)
Значение узла сложно переоценить. Без него не может существовать автомобиль. Все прочие детали устанавливаются, крепятся на основу, связывающую, объединяющую их. Существует 2 типа конструкций (несущих):
— на основе тяжёлой металлической рамы;
— несущий кузов.
Оба варианта имеют право существовать, являясь одним из основных блоков авто, добавляя ему ряд плюсов или минусов.
Автомашины, изготовленные по рамному принципу способны вынести большие нагрузки. Особенностью таких версий легковых (или грузовых) машин считается многофункциональность их рамы, которую можно применять для различных модификаций автомобилей, оставляя её в неизменном виде. Другое преимущество – простота замены деталей, ремонта.
Кузовная система, предполагает отсутствие рамы. Её функции отданы кузову. Являясь более распространённой для легковых машин, такая конструкция не лишена изъянов.
Кузов несёт здесь вес всех закреплённых на нём деталей, получает удары от столкновений, подвержен испытаниям неровностями дорог, вибрацией. Выполненный из тонкого металла он оказывается под ударом сложных факторов. Положительный момент такого устройства автомашины — её лёгкость. Основная масса расположена низко, что даёт дополнительную устойчивость на трассе.
Двигатель
Сложный узел, включающий множество деталей, дающий жизнь авто – его мотор. Он производит энергию, вращающую колёса. Двигатели удобно классифицировать по типу потребляемого ими топлива:
— бензин;
— дизельное топливо;
— газ.
Хотя газ и дизельное топливо делают эксплуатацию машины более экономной, бензиновые двигатели остаются самыми распространёнными с момента появления автомобиля по сегодняшний день.

Существуют отдельные модификации, использующие несколько видов топлива. Концептуальной моделью современности считается конструкция, двигатель внутреннего сгорания в которой заменили аккумуляторные батареи и электрический мотор.
В первых моделях бензиновых двигателей запуск обеспечивался вращением ручки. Этот способ давно забыт. Его сменили электрические стартёры, дающие искру зажигания для топливной смеси.
Трансмиссия
Функцию передачи, полученной от двигателя энергии к деталям, которые обеспечат передвижение машины, выполняет блок трансмиссии. В зависимости от привода машины (передний либо задний) трансмиссионная система имеет отличительные особенности.
Например, трансмиссия машины с передним приводом состоит из деталей:
1. Сцепление.
2. Коробка передач.
3. Приводные валы передние.
4. Шарниры угловых скоростей.
5. Дифференциал.
6. Основная передача (главная).
Транспортное средство с установленной под капотом трансмиссией и двигателем можно считать мощным автомобилем.
Ходовая часть
Данный блок элементов, кроме колёс и способа управления ими (числа ведущих среди общего количества колёс автомобиля), включает подвеску.
Существует большое число вариантов автомобильных подвесок. Все они разработаны для выполнения сходных задач. Функции согласования колёс и несущей системы машины, уменьшения вибрации отданы этому агрегату.
Электрические узлы и управление
К разделу электрооборудования автомашины относят: стартеры, аккумуляторы, генераторы. Кроме перечисленных деталей, систему дополняют кондиционеры, стереосистемы, прочие приборы потребления электроэнергии. От качества, надёжности данных блоков зависит работоспособность всего транспортного средства:
1. Хороший аккумулятор гарантирует быстрый, надёжный запуск двигателя в любую погоду.
2. Без исправного, проверенного стартера не появится искра, запускающая двигатель.
3. Только исправная работа генератора может гарантировать качественный заряд аккумуляторной батареи, работу всех бортовых систем во время движения машины.
Особая роль отводится управлению автомобилем. Помощь водителю здесь оказывают бортовые компьютеры, установленные на новых авто.
Сложные электронные системы собирают информацию о состоянии каждого узла, анализируют её, сообщают водителю результаты. Решение главных задач управления по-прежнему принадлежит человеку за баранкой, способному точно реагировать на изменения ситуации на полосах движения дороги. Основа системы, управляющей автомобилем, осталась прежней:
1. Корректировка направления движения (рулевое управление).
2. Согласование скоростного режима (система тормозов).
Все перечисленные агрегаты и узлы имеют сложное строение, выполняют множество функций. За время развития автомобильного транспорта они претерпели огромные изменения. Однако их внутренние модернизации направлены на изменение скорости передвижения, улучшение качественных характеристик работы машины, комфорта пассажиров.

Горит авс в машине причины – Загорелась лампочка abs: почему горит абс постоянно или загорается при езде, причины
01.02.2019
Почему горит ABS (лампочка, знак) после замены подшипника, ступицы, колодок, датчика
Большинство современных и не очень автомобилей (будь то Опель Астра или Субару Легаси) имеют внутри огромное количество электроники, созданной для максимального комфорта при вождении, дополнительного контроля движения, избегания опасных ситуаций. О наличии проблем сообщают сигнализаторы, вроде ESP (он же «антизанос»), индукционный датчик скорости (треугольник), антибукс, индикатор ручника (восклицательный знак), датчик ESC (системы курсовой устойчивости), лампочка антиблокировочной тормозной системы (ABS, АБС). Порой индикация срабатывает сама по себе, без видимой на то причины. Мигание «гирлянды» около спидометра вызывает удивление и опасения, как у опытных автомобилистов, так и у новичков, едва получивших права и собственное авто. В данной статье мы рассмотрим одну из самых распространенных ситуаций – когда горит датчик АБС.

Причины появления ошибки АБС
Отчего горит лампа АБС? Срабатывание данного индикатора происходит по нескольким причинам:
некорректная работа датчиков в колесах авто;
неполадки с блоком управления антиблокировочной тормозной системы;
неисправность кабелей, ответственных за передачу сигнала;
венец на ступице (передней или задней), с которого АБС считывает информацию, испортился.
Включаться сигнал может как при движении, так и до начала езды, когда двигатель начал заводиться. Проблемы свойственны тем, кто любит ездить по бездорожью – датчики пачкаются пылью, грязью, влагой, сильная тряска обрывает провода. Блок управления примет подобные нарушения, знак загорится на приборной панели моментально.
Порой неправильные действия владельца авто приводят к поломке. Часто некорректная замена деталей (ступичный подшипник, ШРУС, колодки и так далее) приводит к тому, что система начинает мигать. С ним одновременно на щитке могут искрить индикаторы ручного тормоза, АСРа, антизанос и другие «анти». В этом случае необходимо проверить, правильно ли была произведена замена и не возникли ли неполадки при обратной установке деталей.
Что делать, если загорелась лампочка ABS?
Антиблокировочная тормозная система создана, чтобы устранять возможные проблемы во время езды, не допускать ошибок со стороны водителя при работе с педалью. При резком торможении АБС не позволит полностью заблокировать колеса, исключая занос, например на скользких участках дороги – машина мягко снизит скорость. Увидели, что на торпеде горит АБС – уменьшите давление на педаль тормоза. Дальше автомобиль все сделает за Вас.
Важно! Наличие подобной системы в авто – не повод газовать на гололеде и быстро кататься на мокрой дороге. Помните, что индикаторы, кнопки и сигналы не работают, если водитель за рулем ведет себя неправильно.
Сбой в АБС грозит тем, что в нужный момент система не сработает должным образом. В лучшем случае, авто стукнется о препятствие, в худшем – исход будет летальным.
Варианты самостоятельной диагностики системы, если на панели приборов горит ABS
О наличии ошибок функционирования того или иного узла сообщает бортовой компьютер. На дисплее будет отображен код, соответствующий определенной неполадке.
Важно! Набор кодов ошибок, их обозначение разнятся. Все зависит от производителя. Уточнять расшифровки необходимо в инструкции пользователя, или в интернете.
Диагностику можно осуществить своими силами. Можно сделать что-то из нижеприведенного списка.
Самостоятельный контрольный тест. На сухом участке нормальной дороги разгоняемся до 100 км/час. Выключаем магнитолу, закрываем все окна, внимательно слушаем. Услышали треск (спереди, сзади, с правой или левой стороны)? Возможен люфт подшипника ступицы.
Посещение автомойки. В процессе уборки укажите, чтобы особое внимание уделили дискам и ступицам. Тщательная очистка позволит устранить самопроизвольное загорание чека АБС.
Проверка предохранителей. Если сгорел тот, что отвечает за антиблокировочную систему, провести замену.
Ставим авто на домкрат, внимательно изучаем область датчика, проверяем целостность кабелей. Заметили коррозию или грязь? Аккуратно чистим. После этого включение АБС должно исчезнуть.
Самый надежный способ (и самый дорогостоящий) – отправить авто на диагностику в сервисный центр. Благодаря особому оборудованию специалисты могут находить неисправность быстро и точно. Как вариант, можно позаботиться о приобретении такого оборудования, но его цена может для некоторых оказаться совершенно неподъемной.
Исправление загорания лампочки ABS

При правильной своевременной диагностике, избавиться от проблем или отрегулировать работу системы довольно легко. В процессе эксплуатации водитель способен сам повлиять на работу блока – через насос модуля АБС или клапаны. К тому же, многое зависит от причин неполадок. Иногда датчики и провода АБС исправны и находятся в положенном месте, а барахлит сам модуль. В этом случае выход один – поменять модуль, поскольку ремонт его производителем не задумывался.
Если проблема кроется в неисправности бортового компьютера, необходимо сбросить настройки. Но, естественно, только после полной проверки датчиков, кабелей и модуля.
Как должен работать индикатор состояния АБС
В идеале, когда система исправна, а проблемы отсутствуют, горит значок АБС при зажигании. Машина просто проверяет электронику, сообщая об этом на табло – кнопки с индикаторами начинают моргать или светиться. Убедившись, что сигнал проходит нормально, значок начинает гаснуть через пару секунд после запуска. Иногда АБС продолжает гореть, порой включение иконки происходит в момент движения. Это свидетельствует о неисправности тормозной системы. Необходимо провести проверку и, если понадобиться, ремонт.
Причины самопроизвольного включения индикатора неисправности ABS
При правильном выполнении функций, лампочка АБС горит, сообщая о разблокировке колес. Электронные внутренности поняли, что необходимо запустить ABS. Присутствие других индикаторов (например, ЕСП) позволят автомобилю справиться с мокрой дорогой или гололедом самостоятельно.
Обычно сигнал срабатывает из-за неполадок. Вот когда горит ошибка АБС:
датчики засорены пылью, влагой, грязью;
заржавел датчик;
неполадки с ЭБУ: прибор зажигает индикаторы самопроизвольно, без причины;
шалит ходовая, смещая датчик АБС;
сгорел предохранитель.
Знак АБС горит в любых авто, не зависимо от их класса, назначения или того, в какую часть установлен привод – переднюю, заднюю или обе. Как пример – линейка авто Volkswagen конца 90-х: в ней чек АБС срабатывал, даже если неисправность не касалась тормозной системы.
Последствия неисправной АБС
АБС, как и любой другой элемент автомобиля, способен изнашиваться, теряя со временем надежность. Суть системы – в обеспечении правильного торможения. Каждое колесо имеет «личный» датчик, что позволяет постепенно регулировать торможение и снижать скорость без блокировки всех колес разом. Система, работающая неправильно, не сможет этого сделать.
Отключать АБС можно, но делать этого все же не стоит. Если АБС некорректно выполняет функции, возможны повреждения подвески. Лампа АБС, срабатывающая в несвойственной ситуации, грозит тем, что водитель просто потеряет контроль над управлением.
Что делать в различных ситуациях, если горит лампочка АБС на панели приборов
Когда постоянно горит чек АБС, убедитесь в отсутствии неполадок отдельных элементов (методы диагностики предоставлены выше). Если после ремонта лампочка не собирается тухнуть, возможно, необходимо перепрошить ЭБУ или обратить внимание на другие узлы авто – порой система срабатывает, если отказывается работать что-то другое.
Отказаться от системы, выключив ее – не лучший вариант, особенно для современных авто. В большинстве моделей АБС соединен с ходовой частью, его отключение негативно повлияет на функционирование всего автомобиля.
Код ошибки указывает на отказ (обрыв в цепи или короткое замыкание) датчика скорости определенного колеса (например, заднего правого)
Как упоминалось выше, на каждом колесе АБС имеет определенный датчик. При появлении кода об ошибке, связанной с отказом датчика на определенном колесе, не спешите заменять датчик. Возможно, случился обрыв – убедитесь в целости кабелей сети, возможно провод отошел от разъема или вовсе порвался.
Код ошибки указывает на отсутствие сигнала определенного датчика вращения колеса
Ситуация похожа на предыдущую, но теперь проблема именно с датчиком. Менять датчик стоит только при сильном износе. Проблема порой вызвана неправильным положением датчика. Рассмотрите место его установки, внесите коррективы, заводите мотор и трогайтесь. Если проблема не устранена, иконка загорится снова.
Отказ электроклапанов регулятора давления
Данная неисправность влияет на работу системы в целом. Иконка будет непрерывно гореть, а АБС не будет правильно выполнять свои функции. Необходима замена на рабочую или абсолютно новую систему.
Неисправность по цепям питания
Этот случай может быть совершенно не связан с неисправностью АБС (по крайней мере, диагностика на них не указывает). Необходимо проверить предохранители. Обычно замена того, который отвечает за антиблокировочную систему, решает неполадку.
Отсутствие связи по CAN-шине
Серьезная проблема, поскольку влияет на работу электроники в целом. CAN-шина – это один толстый провод, связующий все узлы и цепи. Возникшие обрывы, отход от разъема, требуют обращения в сервисный центр. Постоянное отсутствие сигналов АБС и других датчиков подскажет о подобной поломке.
После замены подшипника
Форумы автомобилистов содержат темы с общим заголовком: «Горит АБС после замены (вставьте деталь)». Неоднократно проблема возникает после замены подшипников ступицы. Все зависит от марки и модели машины. Проблему связывают с неправильной установкой или повреждениями в процессе. Также довольно часто повреждают кабели или сам датчик системы. Требуется повторное «вскрытие» и устранение возникших проблем.
После замены ступицы
После замены ступицы антиблокировочная система сходит с ума. Как и в предыдущей ситуации, возможно повреждение проводов, датчика. Если элементы системы целые, необходимо проверить зазор между датчиком и гребенкой новой установленной ступицы – он не должен превышать 1 мм.
После замены колодок
Еще один возможный вариант. Установка новых колодок также может сопровождаться нарушением работы системы из-за большого зазора, обрыва кабелей, повреждения датчика. Возможно засорение датчика смазкой – проблема устраняется чисткой.
Загорелась лампочка ABS (АБС): причины и что делать
Система ABS — это важный элемент всей конструкции авто, без которого не обходится безопасное передвижение. Согласно статистике, причиной большого количества дорожно-транспортных происшествий является то, что водители неправильно эксплуатируют тормозную систему. В большинстве случаев такая проблема возникает в зимний период времени, когда покрытие дорог очень скользкое. Рассмотрим более подробно составляющие системы ABS, а также дадим советы о том, что делать, если загорелась лампочка ABS.

Что такое АБС?
Основная функция АБС — это управление тормозным усилием каждого колеса. Однако это происходит таким образом, чтобы колеса машины не блокировались при торможении, но автомобиль при этом быстро останавливался. Благодаря системе АБС при резком торможении водитель не теряет управление над автомобилем.
Если антиблокировочная тормозная система отсутствует или вышла из строя, то при резком торможении перестают вращаться или блокируются колеса. По этой причине автомобиль может занести, особенно когда происходит резкое торможение при повороте.
В любом случае, если загорелась лампочка ABS, система антиблокировки не работает. Проверить, имеется ли проблема, связанная с АБС, легко: нужно разогнать автомобиль до 40 км\час и резко нажать педаль тормоза в пол. Если вибрация педали не чувствуется — АБС не работает. Антиблокировочная система позволяет резко нажать на тормоз и быстро объехать возникшее препятствие. Без ABS резко нажимать на тормоз и при этом одновременно объезжать препятствие не получится, ведь авто может просто занести.

Основные части системы ABS
Антиблокировочная тормозная система состоит из таких главных частей:
Датчики вращения, которыми оснащены все колеса автомобиля.
Гидравлический блок АБС управления.
Механизм, который контролирует правильность работы гидравлического блока.
Лампочка ABS, расположенная на приборной панели.
Почему горит индикатор на панели приборов
Если на приборном щитке загорается лампочка ABS, причины этому могут быть следующие:
Подсвечивается каждый раз, когда запускается мотор автомобиля — так система сигнализирует, что она находится в рабочем состоянии. При полной исправности системы спустя некоторое время лампочка должна погаснуть. Если при запуске двигателя не загорелась лампочка ABS, скорее всего, индикатор вышел из строя.
Если лампочка долгое время не гаснет, это означает, что возникли проблемы в системе АБС. Бортовой компьютер, выявляя ошибки, генерирует код поломки, сохраняет его и включает сигнальный индикатор.
Причины появления ошибки АБС
Почему загорелась лампочка ABS при движении автомобиля? Это означает, что полностью вся система или ее отдельные части работают некорректно. Поломка антиблокировочной тормозной системы может возникать по таким причинам:
исчез контакт в разъеме подключения;
утрата связи с каким-либо датчиком, чаще всего из-за обрыва провода;
поломка датчика ABS;
испорчен венец на ступице;
не работает блок управления АБС.
Особенности поломок
Также причина, почему горит лампочка ABS, может крыться в сильном загрязнении рабочей поверхности датчика, который располагается на колесе. В данной ситуации достаточно помыть автомобиль, чтобы индикатор АБС потух.
Следует вспомнить, давно ли «железный конь» проходил технический осмотр на СТО и как именно делали проверку, ведь многие неопытные мастера выполняют диагностику колес, убирая провода от датчиков. После этого горе-специалисты забывают подключить ранее снятые провода, поэтому индикатор АБС на панели продолжает гореть.
Если возникли проблемы с блоком управления, то устранить их будет проблематично. Обнаружить можно с помощью бортового компьютера, который покажет код ошибки системы. По полученной информации вычисляется проблема с антиблокировкой. Провести замену датчика ABS самостоятельно не удастся, поэтому важно обратиться к специалистам в автосервис.

Чем грозит поломка системы АБС
Если причина кроется в перегоревшей лампочке самого индикатора, то проблем не возникнет. Следует просто заменить ее на станции технического обслуживания или даже самостоятельно.
Если сигнал ABS горит во время движения, важно не паниковать и резко не останавливать автомобиль — в большинстве случаев передвигаться дальше безопасно. Но нужно помнить в этой ситуации, что рассчитывать на бесперебойную работу антиблокировочной тормозной системы, а также автоматического контроля тяги и полагаться на адекватное функционирование системы стабилизации курсовой устойчивости не стоит. Поэтому необходимо прислушаться к тому, как ведет себя автомобиль при движении и нормально ли работает тормозная система. Только после оценки состоянии авто можно принять решение: ехать в автосервис самостоятельно или вызвать эвакуатор.

Что можно сделать своими руками
Разберем детально, что можно сделать самостоятельно при обнаружении проблемы с системой АБС:
Открывают капот и отключают аккумулятор. Чтобы найти электронный блок управления, нужно заглянуть под капот. Данный механизм располагается в одном корпусе с гидромодулятором — распределителем тормозных усилий. Как узнать электроблок? К системе подсоединено большое количество тормозных трубок (чаще всего 6) и проводов с разъемом. Для визуального осмотра разъем отсоединяют и осматривают на наличие в нем воды или механических повреждений контактов. При обнаружении влаги ее продувают или просушивают.
Важно проверить предохранители, что должно быть сделано в первую очередь. К системе АБС могут подсоединяться несколько предохранителей, которые располагаются преимущественно в подкапотном монтажном блоке.
Самостоятельное выявление проблем в функционировании АБС — это не всегда просто занятие. Специалисты автодела также советуют осматривать автомобильный подъемник. В данной ситуации разрешается приподнять машину домкратом. Основная задача — осмотреть провода на наличие повреждений. Провода колесных датчиков чаще вкручены в ступицу. Эта проверка позволит выявить, перетерлись ли провода о колесо и слетели с креплений.
Также важно проверить провода колесных датчиков, длина которых может достигать одного метра. Влагу и ржавчину обязательно стоит устранить.
Если с основными узлами автомобиля все в порядке, но все равно горит лампочка АБС, то «железного коня» стоит незамедлительно протестировать на СТО, где специалисты попробуют «скинуть» ошибку по блокировочной системе простым снятием клеммы аккумулятора.
В случае если ни один из предложенных способов приведения в порядок индикации не помог, следует незамедлительно ехать в автосервис, чтобы с помощью компьютерной диагностики определить и устранить неисправность.
Принцип функционирования системы АБС достаточно прост и понятен в плане самодиагностики. А сегодня выявлено не так много причин, из-за которых она может выйти из строя. При грамотном подходе большинство автолюбителей сможет самостоятельно обнаружить и устранить поломку. В ином случае стоит лишь обратиться к специалистам на СТО.
Загорелся «ABS»: Диагностика неисправности тормозной системы
Как выяснить, что случилось с антиблокировочной тормозной системой?
До появления в автомобилях в 70-х годах 20 века системы «ABS», таковые были менее безопасными, если сравнивать их с сегодняшними современными автомашинами. Особенно это касалось того момента, когда водителю приходилось двигаться или по мокрой, или по заснеженной обледенелой дороге. В те годы старые автомобили как правило оснащались не очень-то качественными колесами (шинами), не вполне надежным задним приводом, а также обычной и простой тормозной системой без всякой электроники. Но сегодня как вы знаете друзья, все изменилось в лучшую сторону. В наши дни большинство из водителей даже и не задумываются о стоящих на машинах современных тормозных системах. Сегодня каждый из нас (водителей) чувствует себя за рулем автомобиля уверенно и надежно, даже при движении по дороге, которая занесена снегом в несколько сантиметров или конкретно обледенела. Дело все в следующем. Большинство современных машин в наше время оснащены (оснащаются) передним приводом, который и придает водителям уверенности при находении за рулем автомашины. И более того, эти автомобили оборудованы еще и новейшими современными электронными системами безопасности, которые контролируют сцепление автомобиля с дорожным покрытием, и отличной современной резиной, которая демонстрирует на скользкой дороге просто какие-то чудеса сцепления с такой трассой. Одной из самых важных систем в любом современном автомобиле на сегодня является антиблокировочная тормозная система (ABS), которая существенно снижает тормозной путь машины и предотвращает блокировку колес, которая может привести к потере сцепления с дорогой и соответственно далее к заносу.

Смотрите также: Как остановить автомобиль на снегу с системой «ABS»

Система «ABS» стала в автопромышленности уже стандартным оборудованием, она в наши дни устанавливается фактически на каждый современный автомобиль выпускаемый автомобилестроительными компаниями. Как мы не раз уже писали, данная система «ABS» состоит из нескольких деталей, а именно, из датчиков скорости, которые устанавливаются конкретно на колеса машины, из электронного блока управления антиблокировочной тормозной системой и также гидравлических клапанов, которые по определенному сигналу электронного блока тут-же регулируют в каждом колесе определенное тормозное усилие не прибегая к помощи водителя (без его участия).

Колесные датчики «ABS» отслеживают скорость вращения каждого колеса автомобиля и постоянно передают данные авто-компьютеру. Как только системный блок «ABS» начинает замечать (видеть), что колесо перестает вращаться, то он тут-же активирует клапана гидравлической тормозной системы и она в свою очередь моментально начинает снижать тормозное давление в этом самом колесе. В итоге давление тормозной жидкости в колесе тут-же падает и тормозное усилие снижается, что способствует далее разблокировки колеса и возврату сцепления с дорогой. Этот процесс через компьютер машины повторяется несколько раз в секунду и до тех пор, пока автомобиль полностью не остановится или водитель сам не отпустит педаль тормоза.
Блок управления «ABS» и компьютер автомобиля каждый раз при включении зажигания автоматически проводит самотестирование антиблокировочной тормозной системы. То есть, каждый раз, когда вы заводите автомобиль сразу происходит автоматический тест системы «ABS». В том случае, если во время самотестирования авто-компьютер получает недостаточно данных от датчиков, от блока управления ABS и от гидравлических клапанов тормозной системы, то на приборной панели автомобиля загорается сигнальная лампа со значком «ABS». Например допустим, если компьютер автомобиля или тот же блок управления «ABS» не получил обратного сигнала от гидравлического насоса тормозной системы или от того-же клапана установленного на каждом колесе, то на приборке (на панели) сразу загорится сигнал «ошибка ABS»,- в виде значка (индикатора).

Обратите друзья ваше внимание конкретно на то, а именно, не смотря на неисправность системы «ABS» и появление на приборной панели ее горящего «сигнала-значка ABS» в самом автомобиле, как правило по-прежнему продолжает работать механическая тормозная система и вы спокойно можете без боязни продолжать движение на машине, но уже без этой электронной системы в помощи блокировки колес во время торможения. То есть другими словами можно сказать, что при поломке системы «ABS» Вы можете безопасно пользоваться своим автомобилем. Правда в этом случае необходимо быть крайне осторожным при торможении на мокрой, заснеженной или скользкой дороге, так как без данной системы «ABS» колеса вашего автомобиля могут переодически блокироваться. Поэтому друзья мы не рекомендуем вам в случае неисправности системы «ABS» эксплуатировать свою машину без соответствующего ремонта долгое время. Таким образом всем водителям должно быть понятно, что в случае выдачи авто-компьютером «ошибки системы ABS» необходимо как можно скорее установить причину этой неисправности и устранить ее в самый короткий срок.

Неисправность системы «ABS».
И так допустим. В вашем автомобиле, на приборной панели горит сигнальная лампа или значок предупреждающий вас о проблемах с антиблокировочной тормозной системой. Что необходимо делать в этом случае?

Во-первых, для начала надо убедиться, что загоревшийся индикатор значка указывает именно на проблему с «системой ABS», а не на неисправность всей тормозной системы автомобиля.

Для этого необходимо внимательно прислушаться к своей машине при торможении и обратить свое внимание на педаль тормоза. Если при торможении вы начали слышать посторонние шумы (свист, стуки, скрипы и т.п. звуки) или же педаль тормоза в машине стала слишком мягкой (мягче, чем обычно), то ваша задача,- прямой дорогой в технический автоцентр, где специалисты должны провести тщательную диагностику всей тормозной системы машины. Помните пожалуйста, что все эти признаки указывают на серьезную неисправность всей тормозной системы автомобиля, что может привести вас во время движения к аварии. Поэтому друзья запомните, если тормоза вашего автомобиля стали очень плохими, мягкими и не совсем обычными, мы не рекомендуем Вам выезжать на дорогу общего пользования при таких тормозах, так как это может быть очень опасным. В таком случае надо вызвать эвакуатор.

Также, чтобы конкретно выяснить, что загоревшийся значок-символ «ABS» неисправности стал причиной именно антиблокировочной тормозной системы автомобиля, вам необходимо также убедиться, что в тормозную систему машины не попал воздух, что педаль тормоза на автомобиле по-прежнему жесткая, а не стала слишком мягкой, и еще убедиться в том, что в тормозной системе нет утечки тормозной жидкости. Для этого необходимо сначала проверить уровень тормозной жидкости в бачке, а затем только все тормозные трубки и шланги на предмет их разгерметизации или обрыва.

Кроме всего прочего надо помнить, что при включенном зажигании, увидев на приборной панели такой загоревшийся «значок-символ ABS» не надо никогда паниковать. Может быть это всего-навсего обычная ошибка самой электроники автомобиля. Поэтому в такой ситуации надо выключить зажигание и вынуть ключ из замка, а затем заново включить зажигание и проверить еще раз, появляется ли снова на приборке (на панели) «значок-символ ABS». Повторить этот процесс нужно несколько раз. Вполне возможно, что это действительно ошибка компьютера автомобиля и после нескольких таких включений и выключений зажигания эта ошибка системы «ABS» просто исчезнет.

Если все-же после нескольких попыток включения и выключения зажигания данная ошибка системы «ABS» на приборной панели не пропадет, то есть не исчезнет, то у вас есть два варианта:
Первый; — отправиться в автосервис и провести тщательную компьютерную диагностику всего автомобиля. Главная особенность диагностики системы «ABS» заключается в следующем, то есть, в электронном опросе блока «ABS» с помощью специального оборудования на всевозможные ошибки в его системе.

Смотрите также: Руководство по зимней эксплуатации автомобиля

С помощью подобной диагностики специалист сможет быстро определить «код» ошибки в системе «ABS», который конкретно и привел к появлению на приборной панели сигнального «значка-символа ABS».

Также, этот самый «код ошибки» даст конкретную подсказку, где именно надо искать причину неисправности всей системы «ABS».

Второй вариант нужен только тем водителям, кто хочет докопаться до этой самой истины самостоятельно и собственными силами. Для того, чтобы не использовать (не применять) дорогостоящего диагностирующего оборудования тестирования системы «ABS», вам необходим сервис-мануал на ваш автомобиль (книга по ремонту и эксплуатации вашей модели автомобиля), также простой автомобильный инструмент который продается в любом автомагазине и естественно мультиметр с высоким сопротивлением (с высоким импедансом). Если вы не можете найти в продаже необходимую книгу по ремонту вашей модели автомобиля, то поищите пожалуйста ее в сети «Интернет» или скачайте ее на компьютер или на свой смартфон.

Обращаем друзья ваше внимание на следующее, что в некоторых автомобилях вы можете получить прямой доступ к диагностике тех-же «кодов неисправности», которые хранятся в компьютере автомобиля, и все это без использования специального диагностирующего сканера. Для этого необходимо проверить каждый электронный блок своего автомобиля (в том числе и блок управления «ABS») с помощью старого проверенного способа, а именно, с помощью двух простых проводов которые вы должны подключить к соответствующим разъемам электронных систем машины. Например, вы можете подключить эти два провода для проверки замыкания цепи в том-же блоке управления «ABS», для чего необходимо подключить эти два провода прямо к разъему блока управления «ABS» и замкнуть провода булавкой или обычной скрепкой. Если после этой проведенной процедуры ошибка «значка-символа ABS» с приборной панели исчезнет, то причина такой ошибки находится в самом блоке управления антиблокировочной тормозной системы. Точно также и таким же способом можно соединить с помощью скрепки или булавки и без использования проводов, другие определенные и необходимые контакты.

Если же уважаемые автомобилисты ваша машина оснащена более современным компьютером, где диагностика выявления ошибок осуществляется только при помощи подключения сканера к диагностирующему порту «OBD II» (On-Board Diagnostic), то чтобы установить причину «появления значка-символа ABS» на приборной панели вам понадобится только электронная диагностика, которую вы сможете сделать либо в техническом центре, либо сами, но уже с помощью купленного вами недорогого сканера ошибок к порту «OBD II».
Предположим следующее, что у вас нет пока никакой информации об ошибках в компьютере автомобиля, которые и привели к появлению на приборной панели «значка-символа ABS». Не спешите проводить компьютерную диагностику. Для начала сами проверьте предохранитель блока управления «ABS». Ведь частой причиной неисправности работы системы «ABS» становится обычный выход из строя предохранителя блока управления антиблокировочной тормозной системы.

И так следуем далее, вы проверили предохранитель блока управления «ABS» который оказался в рабочем состоянии. Что делать теперь? А теперь вы должны с помощью мультиметра проверить напряжение и сопротивление во всех электронных частях системы «ABS». Для этого ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля а именно, со всеми соответствующими контрольными значениям напряжения и соответствующего сопротивления в датчиках «ABS» и в самом электронном блоке «ABS».

Смотрите также: Что ломается чаще всего в подержанных автомобилях

Правда надо не забыть еще перед этим проверить основной жгут проводов, которые подсоединены к блоку управления «ABS». Внимательно осмотрите весь жгут проводов отвечающий за работоспособность всей системы «ABS» на предмет их повреждений. Также, вытащите разъем данного жгута проводов из блока управления «ABS» и осмотрите тщательно все контакты в разъеме, на предмет их загрязнения или окисления. Все контакты у проводов в жгуте должны быть чистыми. Если контакты нуждаются в очистке, то с помощью специального аэрозольного спрея для очистки электрических контактов и разъемов возьмите и очистите разъем от этого загрязнения.
Также, при осмотре контактов разъема жгута проводов системы «ABS» обратите ваше внимание на коррозию контактов. Помните пожалуйста, что даже микроскопические химические вещества окисления и коррозии могут серьезно влиять на сопротивление в электрической цепи системы «ABS». По проводам, как многие знают, передается небольшой вольтаж электричества (милливольты) и даже малейшее увеличение сопротивления из-за загрязнения контактов разъема может привести к неправильной работе всей электронной части системы «ABS», а также вызвать ошибку в данной системе, которая и приводит к загоранию на приборной панели индикации «ABS».

Если контроллер системы «ABS» выглядит целым и находится в рабочем состоянии, а отсоединение разъема жгута проводов системы ABS от блока антиблокировочной тормозной системы вам не помогло решить проблему горящего «значка-символа ABS» на приборной панели, то настало время проверить исправность датчиков скорости вращения колес, которые передают информацию блоку управления «ABS». Для этого необходимо изначально замерить сопротивление этих датчиков, сверив их с контрольными значениями указанными в руководстве по ремонту вашего автомобиля.

Если это сопротивление в пределах допустимых норм, то приступайте к визуальному осмотру самих датчиков скорости вращения колес, самих проводов подходящих к ним и к инспекции (осмотру) состояния каждой оси зубчатой шестеренки (или на каждой ступице колеса), которые устанавливаются в машине на каждом колесе. Как правило, подобные датчики относящиеся к механическим сенсорам устанавливались на старые автомобили.
Также, сегодня во многих современных автомобилях в настоящий момент используются датчики, которым необходимо питание электричеством. Как правило используются «датчики ABS» основанные на «эффекте Холла» (внутри датчика установлена пластина-полупроводник), которые, при взаимодействии с магнитным кольцом на ступице колеса фиксируют изменение самого магнитного поля и скорость образования электронов на пластине внутри «датчиков ABS».

К большому сожалению, не во всех автомобилях эти «датчики ABS» и провода, по которым сигнал от датчиков отправляется в блок управления системой «ABS», надежно защищены от агрессивной внешней среды. В конечном итоге эти провода и датчики могут выйти из строя из-за повреждения и попадания на них грязи.

Для того, чтобы проверить состояние датчиков скорости вращения колес и провода системы «ABS» необходимо для начала, снять колеса с машины, а именно, поочередно поднимать машину домкратом с нужной стороны и снимать каждое колесо.

Так вы получите свободный доступ к датчикам и к проводам.

Если при осмотре жгута проводов системы «ABS» и датчиков скорости вращения колес Вы обнаружили какие-то повреждения (или датчик скорости вращения колес не надежно закреплен или он болтается), то можете считать, что вы нашли причину появления ошибки на приборной панели, которая и сообщала вам об неисправности системы «ABS».

Но если же при осмотре этих проводов и «датчиков ABS» вы не обнаружили на них никаких внешних повреждений, то снимите все датчики скорости системы «ABS» со ступицы (или с оси) и проверьте их сопротивление как мы уже говорили, с помощью мультиметра (если вы не сделали это ранее). Контрольные же значения сопротивления в датчиках скорости вращения колес можно посмотреть в специальных книгах по ремонту и эксплуатации вашей модели автомобиля.
Также еще мы советуем всем владельцам автомобилей время от времени проводить осмотр проводов датчиков вращения колес системы «ABS», делайте это даже в том случае, если антиблокировочная тормозная система машины работает исправно и на приборной панели не загорается «значок-символ ABS». Дело тут вот в чем, все провода и датчики вращения колес находятся снизу автомобиля и они постоянно подвержены агрессивному воздействию внешней среды. Помните друзья, что самым главным врагом для проводов и датчиков является соль, которая содержится в дорожном реагенте, в воде и в снеге.

По каким причинам горит индикатор «ABS» на приборной панели, если датчики и блок управления с проводами «системы ABS» исправны?
Если после тестирования вы обнаружили, что все электронные части «системы ABS» находятся в исправном состоянии, а «значок-символ ABS» на приборной панели по-прежнему горит, то скорее всего сама проблема связана с гидравлической системой клапанов «системы ABS», которая к сожалению не подлежит частичному ремонту.

Смотрите также: Что произойдет, если ехать на ручнике

В этом случае вам по-любому необходимо обратиться в технический центр для диагностики гидравлической системы тормозов вашего автомобиля и возможного последующего ремонта. Также советуем вам снять гидравлический «блок ABS» и протестировать его самим самостоятельно с помощью специального оборудования, воспользовавшись при этом специализированной литературой. Удачи друзья!
Почему на приборной панели «Рено» загорелась лампа ABS?
Дата публикации 02 ноября 2018. Опубликовано в Секреты Рено
Продолжать движение на автомобиле с горящим значком ABS можно, но нужно понимать, что нормально работать антиблокировочная система не будет.
Зимой в гололед выход из строя ABS может привести к тормоэению «юзом», блокировке колес и заносу вашего «Рено». Поэтому важно найти и исправить причину, по которой загорелась лампа.
Как работает система ABS в норме
Напомним, что ABS — Anti-lock Braking System — в автомобиле предотвращает блокировку колес и состоит из системы датчиков, которые контролируют скорость машины и вращения ее колес, а также гидравлического блока и блока управления. Блок управления обрабатывает сигнал с датчика, гидравлический блок распределяет давление на тормозные колодки.
Основная задача антиблокировочной системы — так изменять давление в магистрали тормозной системы, чтобы на основании данных о скорости вращения колес автомобиль мог экстренно затормозить, и при этом сохранить управляемость.
Современные системы ABS надежны и часто работают в паре с системой EBD, которая распределяет тормозные усилия. Самый уязвимый момент в антиблокировочной системе — колесный датчик, ведь он постоянно подвергается загрязнениям и ударам, например, при ремонте ступиц колес.
О том, что система ABS работает в вашем «Рено» вы поймете, когда при интенсивном торможении на скользком покрытии педаль тормоза начнет вибрировать (отдавать в ногу, дерганиями и рывками), и раздастся характерный треск.
Почему появляется ошибка ABS
В норме лампочка АБС загорается сразу после запуска двигателя и тухнет через пару секунд, когда борткомпьютер проверяет (и одобряет) работу самой системы.
Если же лампочка загорается, пока «Рено» в движении, или не гаснет вскоре после пуска мотора, причина может быть в том, что:
перегорел предохранитель системы ABS

колесный датчик ABS вышел из строя — из-за механического повреждения или изменения зазора между датчиком и зубчатым ротором

контакт с датчиками системы утерян — оборвалась проводка, окислились клеммы

напряжение в бортовой сети упало ниже 10,5 В (сел аккумулятор, не работает генератор и т.п.)

вышел из строя электродвигатель гидронасоса

вышли из строя гидроклапана или блок управления ABS (редкая поломка).

Также лампа ABS может загореться после неграмотного ремонта вашего «Рено» из-за неумелых действий мастера, который повредил датчик или проводку.
Что делать, если загорелась лампочка ABS
С целью профилактики проблем в системе ABS нужно постоянно следить за исправностью аккумулятора, генератора и реле-регулятора. ЭБУ антиблокировочной системы сильно реагирует на перепады напряжения. Нормальное рабочее напряжение составляет 12-14,2 В.
Если на вашем «Рено» загорелась контрольная лампа ABS, поиск причин неисправности стоит начать с предохранителей.
Затем нужно осмотреть на предмет целостности колесные датчики, проверить проводку. Часто причиной неисправности является окислившийся разъем датчика или перетершийся провод.
Если значок ABS загорелся на приборной панели «Рено» после недавней замены тормозных колодок или ступиц, возможно, мастер забыл подключить разъем датчика АБС. Или он нуждается в очистке от грязи.

Если значок загорается после длительной пробуксовки, достаточно несколько раз интенсивно затормозить — и значок погаснет. В данном случае, это нормальная реакция антиблокировочной системы на буксование «Рено».

Если лампа ABS то гаснет, то вновь вспыхивает — причину нужно искать в контактах датчиков.

Можно проверить утечку тока из бортовой сети, вооружившись мультиметром.
После того, как вы обнаружите и устраните проблему, не поленитесь проверить работу системы ABS простым тестом: разгонитесь до 40 км/ч и резко выжмите педаль тормоза. Педаль вибрирует и «хрустит»? Значит, все работает как нужно.
Если значок не гаснет и после устранения проблемы, обратитесь к специалистам по компьютерной диагностике, чтобы определить код ошибки на вашем «Рено» — и устранить ее (или сбросить).
Почему плавают обороты на «Рено», мы писали здесь.

горит лампочка абс, в чем проблема?

Ничто не предвещало беды и вдруг… Смотрите на панель приборов, а там ярче солнца горит abs. Конечно же это сигнализирует о наличии неисправности в антиблокировочной системе тормозов.
Многие сразу начинают паниковать и даже боятся садиться за руль. Встречалось несколько случаев, когда машину в сервис привозили на буксире только из-за этой лампочки . Не стоит так расстраиваться, основная тормозная система должна остаться в полном порядке. Проверьте наличие и уровень тормозной жидкости и можете аккуратно двигаться дальше.
Для чего нужна система абс.
Если коротко то абс регулирует тормозные усилия на каждом колесе таким образом, чтобы колеса автомобиля не блокировались при торможении, но автомобиль при этом эффективно останавливался. Таким образом при достаточно резком торможении вы не потеряете управляемости автомобилем.
Если системы нет или она вышла из строя, то при резком торможении одно или несколько колес могут заблокироваться и перестать вращаться (идут «юзом»). Что может привести к заносу, особенно если вам придется резко тормозить при повороте.

[box type=»bio»] В любом случае, если горит лампа неисправности ABS, значит система не работает! Проверить можно легко: разгонитесь до 40 км\час и резко нажмите педаль тормоза в пол. Если вибрации педали нет — абс не работает.[/box]
При наличии антиблокировочной системы вы можете резко нажать на педаль тормоза и попытаться объехать препятствие. Без ABS, если вы резко нажмете на тормоз и попытаетесь объехать препятствие, вас может просто занести и вы ударитесь бочиной автомобиля об это препятствие. Это коротко…
Что можно сделать самостоятельно
Как я уже сказал: не надо паниковать. Разберем по пунктам что можно сделать самостоятельно.
Откройте капот и отключите аккумулятор. Электронный блок управления находится под капотом, обычно в одном корпусе с гидромодулятором (распределитель тормозных усилий). [button link=»http://em-grand.ru/post-ustroyistvo_abs.html» newwindow=»yes»] Статья по устройству АБС[/button] Узнать его можно по большому количеству подходящих к блоку тормозных трубок (обычно 6) и пучку проводов с разъемом. Так вот, отсоедините этот разъем и внимательно осмотрите на наличие воды или механических повреждений контактов. При наличии влаги продуйте и просушите.
Проверьте предохранители , это надо было сделать в первую очередь. Ну ничего, вытираем руки и вперед. На систему абс могут идти несколько предохранителей, которые находятся в подкапотном монтажном блоке, как правило.
Ну а дальше чуть сложнее. Если есть автомобильный подъемник, то смотрим на нем. Если нет, можно приподнять домкратом. Ваша задача осмотреть на наличие повреждений провода, которые идут к колесным датчикам (обычно вкручены в ступицу). Потому что часто эти проводя слетают с креплений и перетираются о колесо.
Колесные датчики выполнены конструктивно с проводом и разъемом на конце. Длина провода может достигать 1 метра. Ваша задача найти эти разъемы и проверить качество и наличие контакта. Смотрите чтобы не было влаги и ржавчины.
Если все в порядке, но все равно горит лампочка абс, то вам прямая дорога в автосервис. Тем более что не всегда ошибку по блокировочной системе можно «скинуть» простым снятием клеммы аккумулятора.
Но в большинстве случаев после устранения неисправности следует немного проехаться на автомобиле и пру раз затормозить. Лампочка абс гаснет.
Все что здесь написано касается самостоятельных поисков. В хорошем сервисе к вашему авто подключат сканер, который конкретно скажет что сломалось.
Похожие статьи

Что означают полоски на шинах: Что означают цветные полоски и точки-маркеры на шинах — Российская газета
31.01.2019
Что означают цветные полоски и точки-маркеры на шинах — Российская газета
Если вы хоть раз покупали новую автомобильную резину, то наверняка замечали, что на протекторе и боковинах шин имеются различные цветные метки. Что означает эта загадочная тайнопись? В интернете можно набрести на несметное число домыслов. Кто-то утверждает, что это сугубо технологические обозначения и даже маркировка бракованного изделия. Как же дела обстоят на самом деле?
Разноцветные линии на протекторе
Цветные полоски на протекторе покрышек наносятся на заготовительном участке на этапе производства еще сырой протекторной ленты. Электроника ориентируется на маркеры уникальной расцветки, ширины и расположения для центровки ленты на шине. Затем, уже после завершения процесса производства, на такие линии начинают ориентироваться логистические службы.
Разноцветный рисунок становится своего рода паспортом, по которому можно идентифицировать типоразмер и модель покрышек, сложенных в стойки или пирамиды на складе. Кроме того, разноцветные линии служат индикатором, по которому можно определить, прошла ли резина обкатку.
Но какую пользу из всей этой цветной грамоты может извлечь покупатель? Оказывается, самую прямую. Приобретая комплект резины в магазине, ему будет не лишним убедиться, что рисунок на всех четырех или пяти колесах совпадает. Если так — значит шины из одной партии с близкими характеристиками и одним временем изготовления. Впрочем, для полной уверенности стоит обратить внимание также на боковины шин, где нанесена дата производства.
Желтые точки или треугольники
Такие маркеры на боковине шины обозначают самое легкое место покрышки, которое определено методом статической балансировки.
При монтаже резины на диск нужно убедиться, что желтый маркер оказался с противоположной стороны самого легкого места колесного диска, которое, как правило, обозначается латинской литерой L.
Если же на диске обозначения L не имеется, при установки резины необходимо разместить ее так, чтобы желтая метка оказалась рядом с вентилем накачки колеса (ниппелем). Это значительно облегчит балансировку шины и позволит использовать меньше грузов для компенсации баланса.
Красные точки или треугольники
Помимо желтой метки на боковине резины можно встретить также и кружки или треугольники оранжевого или красного цветов. Это, наоборот, самый тяжелый сектор шины.
При шиномонтаже мастеру следует устанавливать шину так, чтобы красная точка была напротив легкой зоны обода, обозначаемой буквой L. Если литеры L на диске не имеется, шина с оранжевой или красной меткой должна быть установлена в противоположной стороны от вентиля накачки шины.
Белые точки или треугольники
Обычно белая точка на покрышке обозначает ее самое гибкое место. В этом случае во время монтажа шины на диск, необходимо монтировать резину так, чтобы белая отметка оказалась на 180 градусов от самого легкого места на колесном диске (маркер L).
Между тем, белая окружность с цифрой (также на боковине покрышки) информирует о прошедшей проверке качества, и подтверждает заявленные производителем характеристики. Для потребителя такая информация может понадобиться только в случае выявления брака.
Что означают полоски на шинах

Цветные полоски на шинах, маркировка автомобильных покрышек.
Автовладелец, который хоть раз приобретал покрышки, наверняка задумывался о том, что означают цветные полоски либо разноцветные кружки на шинах, точнее на их боковинах. Также имеют место быть треугольники, синие и, порою, белые точки. Для чего служат данные обозначения, и что они значат?
Все очень просто. Всевозможные знаки являются балансировочными отметками – они нужны для того, чтобы наиболее точно балансировать шину вместе с диском. Назначение меток прописано в документах, которые регламентируют порядок производства, маркировку и эксплуатацию шин в пределах Российской Федерации.
Исходя из этого, можно задать логичный вопрос: какой цвет должна иметь метка? Документы, регламентирующие данные вопросы в пределах Российской Федерации, не содержат в себе ни одного упоминания про цвет. Наверное, из-за того, что ГОСТ, который создали в далеком 1984 году, к сегодняшнему дню добрался без значительных поправок.
Маркировка автомобильных покрышек
Как грамотно использовать цвет балансировочной разметки, и какая из меток должна совмещаться с вентилем? Известный производитель шин Бриджстоун объясняет это таким образом:
Желтая точка на боковой части шины
Является общепринятой маркировкой самой легкой части шины. В момент монтажа покрышки на диск нужно совместить самую легкую часть на шине с самой тяжелой на диске, которой является ниппель. Так получается наиболее грамотная балансировка шины.
Красная точка
Зачастую имеется на покрышках, которые идут в оригинальной (заводской) модификации автомобиля. Она означает предельную силовую неоднородность. Она может появиться в результате всевозможных соединений всяких слоев резины.
Колесные диски, которые идут в базовой комплектацией машины, также имеют маркировку наименьшей дистанции началом которой является центр диска, а концом – обод (белая точка либо иная разметка) и при монтаже колеса на заводе отметина красного цвета взаимодействует с данной отметиной на диске. Это нужно для уменьшения предельной силовой неоднородности. Соответствие меток гарантирует оптимальные силовые показатели колеса в сборе.
Штамп (белый цвет), который имеет цифру
Означает номер проверяющего, который отвечал за заключительный осмотр шины на заводе. Не более того.

Полоски разного цвета, размещенные на протекторе покрышки
Нужны для идентификации шин, которые расположены в стопке (магазин, склад и т.д.).
Шине любого размера присвоен свой собственный цвет, толщина, а также расположение полосок. Хотя порою полоски различаются – это зависит от страны-изготовителя, даты выпуска и спецификации покрышки, причем даже на шинах с идентичным рисунком протектора, а также размером.
Выбор покрышек
Покупатели должны сперва обратить внимание на надписи, которые расположены на боковине шины: рисунок протектора, размер, страна-изготовитель, спецификация и прочее. Линии, расположенные на протекторе служат лишь заводскими значениями, и на них обычному покупатели не стоит заострять внимание. Достаточно лишь иметь ввиду следующею информацию:
Полоски, обозначенные цветом и расположенные на протекторе шины не несут важной информации как для потребителя, так и для сотрудника шиномонтажа.

В момент проведения процедур, связанных с шиномонтажом рекомендуется совмещать метку желтого цвета (боковина шины) с вентилем (колесный диск).
Теперь мы знаем, что значат цветные метки на шинах. Не каждая точка должна быть принята покупателем во внимание.
В ходе монтажа можно принимать во внимание одну из цветных отметин. В зависимости от цвета точки, располагать ниппель нужно соосно с маркировкой либо на противоположной стороне покрышки.
Однако, точки обязательно должны присутствовать на шине в знак того, что с покрышкой были проделаны все необходимые процедуры на заводе при изготовлении. В противном случае, отсутствующие точки должны насторожить и покупателя, и автомеханика, который будет производить монтаж покрышки на диск, ибо в таком случае можно говорить о несоблюдении производственных норм.
Маркировка шин и обозначение на примере MICHELIN ENERGY
TUBELESS – покрышка без камеры. Процесс накачивания бескамерной шины происходит посредством специального обрезиненного вентиля, который снабжен уплотняющей пяткой, что герметично интегрируется в дисковое отверстие. При отсутствии данной надписи на боковине, либо вместо нее – надпись TUBE TYPE, следует, что эксплуатация покрышки происходит исключительно с камерой.

OUTSIDE – наружный бок. INSIDE – внутренний. Данные надписи предназначены для покрышек с ассиметрией, монтаж которых требует строгого соблюдения правила монтажа шины непосредственно на диск.
Надписи TREAD PLIES; SIDEWALL PLIES. Информация о конструктивных элементах покрышки. Специфики конструкции означают в виде надписных маркировок, которые содержат данные о численности слоев, о составе корда брекера ( имеет наименование TREAD PLIES), каркаса ( имеет наименование SIDEWALL PLIES).
MICHELIN (NOKIAN, BRIDGESTONE и прочие) – это фирма-изготовитель либо наименование марки.
ENERGY – наименование модели покрышки.
MAX LOAD – предельно разрешенная нагрузка на покрышку, указывающаяся в КГ либо и английских фунтах. MAX PRESSURE – предельно допустимое воздушное давление в покрышке (килопаскали и фунты/квадратный дюйм).
225/45 R17 – размерность покрышки, включающая в себя ряд параметров, в числе которых: 225 – ширина покрышки в мм, причем ширина на самом широком участке, но ни как ни ширина протектора; 45 – профильная высота (серия покрышки). Исчисляется в % от ее ширины; 17” – внутренний радиус покрышки. Обозначается дюймами (один дюйм = 2,54 сантиметров). Также служит как монтажный диаметр диска снаружи, на который необходимо установить данную покрышку.

91 – нагрузочный коэффициент – цифровой индикатор максимальной весовой нагрузки.
Т – коэффициент скорости, который обозначается в виде латинских букв и указывает на разрешенную предельную скорость движения. Производитель при максимуме дает гарантии относительно целостности покрышки и сохранения ею эксплуатационных качеств.
REINFORCED – усиленная покрышка.
TREADWEAR 260 – коэффициент стойкости к износу.
TRACTION A – коэффициент сцепления. Существует со следующими значениями: А, В, С. Покрышки со значением А характеризуются наибольшей величиной сцепления в своем сегменте.
TEMPERATURE A – индекс температуры, который характеризуется способностью покрышки противостоять воздействию температуры. Также обозначен А, В, С, в зависимости уменьшения значения показателя.
M&S (чаще всего обозначается как M+S) – «слякоть + снег». Маркировка есть почти на каждой зимней шине – шипованной и нешипованной. Коэффициент M+S говорит о том, что покрышка рассчитана на использование зимой либо имеет способность передвигаться в грязь, лед, снег.
Условные маркировки, гарантирующие соответствие критериям нормативной документации. DOT – критерии, которые спроектированы Департаментом Транспорта США. Е17 – гарантия соответствия Европейским требованиям. Не важна для покупателя, ибо в данных кодах содержатся данные особого назначения.
RADIAL (R (в указании размера)) – наименование конструкции покрышки (радиальная).
MADE IN … – место производства.
autolirika.ru
Зачем и что значат цветные полоски и кружки на шинах? — DRIVE2
Существуют несколько типов цветных меток, которые наносятся краской на поверхность шины:
1. Цветные круглые пятна диаметром 5-10 мм, нанесенные на внешнюю боковую поверхность шины ближе к ободу диска. Эти пятна бывают желтые, красные, зеленые, белые и т.д.
В зависимости от цвета и конкретного производителя шин эти пятна несут разную информацию. Желтым пятном, как правило, помечается самая легкая зона шины. При первом шиномонтаже это пятно рекомендуется совместить с ниппелем колеса – таким образом колесо в сборе будет более уравновешенным и потребует меньше компенсирующих грузиков при балансировке.
Метки любого другого цвета либо несут схожую смысловую нагрузку (например, красной меткой обычно помечена самая тяжелая часть шины, которую рекомендуется установить напротив ниппеля), либо предназначены для использования при первой установке шины на новый автомобиль в заводских условиях, поэтому практически никакой ценности ни для потребителя, ни для мастера шиномонтажа не несут.
2. Цветные полоски, нанесенные по окружности шины в области протектора, либо на сам протектор, либо внутри канавок.
Именно по поводу этих загадочных полос ходят разные слухи о том, что они могут указывать на бракованную или некондиционную шину. На самом деле, все предельно прозаично – полоски наносятся исключительно с целью быстрой идентификации разных моделей и типоразмеров шин на складах, когда складской работник видит только область протектора шин вследствие специфики их хранения.
3. Цифра (число) в треугольнике (квадрате, окружности, ромбе), нанесенное белой (как правило) краской также на внешнюю боковую поверхность шины.
Это знак, полностью аналогичный советскому штампу «ОТК». Сотрудник завода-производителя шины осуществляет выходной контроль качества готовой продукции и проставляет такой штамп, который, в свою очередь, выполняет две фукнкции: во-первых, он свидетельствует, что контроль произведен, и, во-вторых, он указывает на конкретного сотрудника-контролера, который несет ответственность за качество выходного контроля.
www.drive2.ru
Что означают цветные полоски и кружки на шинах. — DRIVE2
Существуют несколько типов цветных меток, которые наносятся краской на поверхность шины:
1⃣ Цветные круглые пятна диаметром 5-10 мм, нанесенные на внешнюю боковую поверхность шины ближе к ободу диска. Эти пятна бывают желтые, красные, зеленые, белые и т.д.
В зависимости от цвета и конкретного производителя шин эти пятна несут разную информацию. Желтым пятном, как правило, помечается самая легкая зона шины. При первом шиномонтаже это пятно рекомендуется совместить с ниппелем колеса – таким образом колесо в сборе будет более уравновешенным и потребует меньше компенсирующих грузиков при балансировке.
Метки любого другого цвета либо несут схожую смысловую нагрузку (например, красной меткой обычно помечена самая тяжелая часть шины, которую рекомендуется установить напротив ниппеля), либо предназначены для использования при первой установке шины на новый автомобиль в заводских условиях, поэтому практически никакой ценности ни для потребителя, ни для мастера шиномонтажа не несут.
2️⃣ Цветные полоски, нанесенные по окружности шины в области протектора, либо на сам протектор, либо внутри канавок.
Именно по поводу этих загадочных полос ходят разные слухи о том, что они могут указывать на бракованную или некондиционную шину. На самом деле, все предельно прозаично – полоски наносятся исключительно с целью быстрой идентификации разных моделей и типоразмеров шин на складах, когда складской работник видит только область протектора шин вследствие специфики их хранения.
3️⃣ Цифра (число) в треугольнике (квадрате, окружности, ромбе), нанесенное белой (как правило) краской также на внешнюю боковую поверхность шины.
Это знак, полностью аналогичный советскому штампу «ОТК». Сотрудник завода-производителя шины осуществляет выходной контроль качества готовой продукции и проставляет такой штамп, который, в свою очередь, выполняет две фукнкции: во-первых, он свидетельствует, что контроль произведен, и, во-вторых, он указывает на конкретного сотрудника-контролера, который несет ответственность за качество выходного контроля.
www.drive2.ru
Значение цветных полосок и точек на новых автомобильных шинах — Рамблер/авто
При выборе новой резины для автомобиля автовладельцы не раз замечали на ее поверхности непонятную цветную маркировку. Чаще всего эти обозначения имеют отношение к внутренней информации производителей. Но и водителям будет полезно понимать значение цветных полосок и точек на новых автомобильных шинах, тем более что многие ошибочно соотносят эти обозначения с качеством резины. Следует сразу отметить, что на качество это абсолютно не влияет.
Точки на боковых поверхностях
Согласно действующему ГОСТу 4754, производителям автомобильных шин рекомендовано указывать балансировочную метку. Но этот документ строго не регламентирует, в каком виде должны быть выполнены маркеры. Главное — точно указать место для балансировки колес. Цвет краски большой роли не играет, просто нужно, чтобы ее хорошо было видно. Итак, цветная маркировка автошин:
Желтая точка, как правило, обозначает самое легкое место на шине. По этому маркеру совмещают самое тяжёлое место диска с самым лёгким местом автопокрышки, что создает оптимальный баланс колеса. Таким образом, колесо будет сбалансированным при совпадении желтой точки напротив ниппеля.
Красная точка — этим маркером производитель обозначает наиболее неоднородное место в автопокрышке, в котором соединены несколько технологических слоев резины.
Белая отметина применяется для указания наименьшего расстояния между центром диска и его ободом.
Таким образом, при совмещении белой отметки и красной точки добиваются максимального баланса силовых характеристик автомобильного колеса.
<noscript><img src='/800/600/https/www.avtovzglyad.ru/media/article/2020/10/30/poloski.jpg.740x555_q85_box-0%2C0%2C640%2C480_crop_detail_upscale.jpg' /></noscript> com/embed/tTzNEXJcn1A» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Полоски на протекторах
Больше всего недоумения у автовладельцев возникает по поводу цветных полосок на протекторе шины. Необходимо уточнить, что таких отметок очень много, и они отличаются: по цвету, количеству и ширине. Здесь сразу стоит успокоить водителей — это имеет отношение только к внутренней логистике производителя и торгового склада.
Основное предназначение этих маркеров — идентификация шин:
По типу модели.
По указанию страны изготовителя.
Дате изготовления и другим данным.
Это позволяет быстро выбрать необходимую шину из большого количества стопок товара, когда для обзора видна только незначительная часть протектора.
К перечисленным отметкам можно еще добавить штамп белого цвета с цифрой внутри — это также служебный маркер. Его ставит контролер после приемки изделия.
Видео дня. Как таксисты пытаются нажиться на пассажирах
Читайте также
auto.rambler.ru
Цветные полоски на шинах
На современных шинах порой можно увидеть характерную цветную маркировку, которая выполнена в виде полосок на протекторе. Такие отметки имеют различные вариации оттенков, поэтому вызывают немало вопросов у автовладельцев: что означают эти линии, как происходит расшифровка и зачем их вообще наносят?
Что показывают полоски
Цветные полоски, нанесённые по окружности или отражённые на самом протекторе (внутри канавок или вдоль) – специальная маркировка, выполняемая на производстве во время выпуска заготовок. Сейчас существует несколько популярных версий о том, для чего они были созданы изначально:
группировка по сорту резины, из которой произведена шина;
дополнительная пометка от бренда для борьбы с подделками.
выделение на фирменном заводе бракованной партии колёс.
Но на самом деле упомянутые полоски используются на практике исключительно с целью быстрой идентификации современных моделей и типоразмеров на складах. Цветные линии наносятся по умолчанию именно во время формирования протектора: тогда резиновый рукав выпускается сплошной полосой, а затем нарезается согласно заданным размерам колеса.
Данная пометка информирует покупателя о том, что радужные линии отпечатывались на заготовке именно до момента формирования узора протектора (до завершающего этапа в готовом изделии), ведь обозначение качества шины при помощи краски вдоль всего протектора считается экономически нецелесообразным.
Когда используется маркировка в виде цветных полосок
В рассматриваемой цветовой отметке нет ничего тайного: она не взаимосвязана с уровнем качества продукции, зато является дополнительным сведением насчёт того, как именно стоит выполнять монтаж. В современных нормативных актах (ГОСТ 4754) присутствуют рекомендация о наличии балансировочной метки. Но не уточняется, какой она обязана быть в плане расцветки. По факту, это просто дополнительные указания для сотрудников шиномонтажа, которые позволяют собрать колесо и параллельно снизить величину балансировочных грузиков.
Данные полоски на шинах позволяют понять работникам складов и сортировочных центров, какой размер или тип у конкретной модели. Такая схема маркировки необходима для одинаковых по размерам покрышек, но выпущенных в различный период. Иногда даже встречаются парные линии.
Связано это с тем, что на отечественных складах шины часто хранят в вертикальном положении, плотно прислоняя их друг к другу, чтобы исключить риск механического повреждения. Так при складировании в виде стопок, рёбра шин не видны работникам при перестановке. Поэтому в зоне протектора производители намеренно наносят стандартные цветные отметки, которые обозначают определённый типоразмер для максимально быстрой и удобной идентификации.
В остальном полоски, обозначенные каким-либо цветом и визуально заметные на протекторе, не несут важной информации ни для конечного потребителя, ни для персонала шиномонтажа.
Есть ли единый стандарт
Независимо от заданного размера, каждой шине присвоен персональный цвет, а также расположение полосок. Иногда полоски различаются: это напрямую зависит от изготовителя (страны), даты выпуска и спецификации модели. Для более точного понимания целей подобной маркировки стоит привести разъяснения самих компаний насчёт главных оттенков:
Жёлтый. Обозначает самое лёгкое место на шине. Во время монтажа данная линия должна совпадать с наиболее тяжёлым участком на диске, тогда колесо будет балансироваться (если пометка находится напротив ниппеля) максимально грамотно.
Красный. Присутствует на шинах, запланированных для поставки автозаводам, и параллельно помечает место с самой высокой силовой неоднородностью (зона участка, где происходит объединение всех слоёв покрышки). Часто встречается в случае оригинальной (заводской) модификации машин.
Колёсные диски, которые включены в базовую комплектацию транспортного средства, тоже имеют символическую маркировку наименьшей дистанции. В подобном случае под начальной точной подразумевается центр диска, а к конечной относится обод (белая точка или другая аналогичная разметка), а при очередном монтаже колеса на заводе полоска красного оттенка взаимодействует с упомянутой отметкой на самом диске. Это необходимо для уменьшения граничной силовой неоднородности: так сочетание меток позволяет добиться оптимальных силовых показателей после окончательного сбора.
Заодно на боковине колеса нередко встречается ещё одно смежное обозначение – белый штамп с цифрой, заключённый внутрь квадрата или круга. Это порядковый номер инспектора (контролёра), в обязанности которого входил приём партии шин и проведение конечного осмотра изделия. Упомянутые линии на ободе при езде стираются довольно быстро, но не раньше, чем через 2 тыс. км. пробега, а вот числа могут вообще остаться на несколько лет.
Выбранный цвет полосы считается только условным обозначением, которое активно использует руководство автомобильных брендов для внутренней эксплуатации и соблюдения порядка на складе. Хотя главной сопровождающей бумагой для покрышки всё равно остаётся технический паспорт, где указаны технические характеристики, данные о производителе и отражены гарантии колёс. А разноцветные полосы не имеют юридической силы при возникновении конфликтных ситуаций.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
vazweb.ru
Что означают цветные полосы на шинах
Вся шинная продукция независимо от страны-изготовителя выпускается согласно международным стандартам. Для удобства пользователей на каждую покрышку наносится маркировка, состоящая из цифр и букв, которые можно заметить сбоку.
Однако встречаются шины с цветными точками и полосками. Что означают цветные полосы на шинах и необходимо ли обращать на них внимание при выборе и установке?
Цветные линии на шинах находятся на поверхности, соприкасающейся с дорожным покрытием. Они могут располагаться внутри канавок и идти по верхней плоскости. С уменьшением высоты протектора некоторые линии могут исчезать, но большая часть остается. От постоянного соприкосновения с асфальтовым покрытием через время от разноцветного слоя не останется и следа.
Цветные полосы – зачем они
Как правило, производитель использует синюю, красную, желтую и зеленую цветовую гамму. Вопрос о том, что означают цветные полосы на протекторе шины, особенно часто волнует водителей, когда приобретаются новые покрышки. Это не праздное любопытство. Среди автомобилистов бытует мнение относительно того, что таким образом производитель отмечает некачественные шины, которые не прошли проверку на качество.
К сезонности резины цветные полосы не имеют никакого отношения. Их можно обнаружить на летней, зимней и всесезонных покрышках. Также мнение о том, что это – отбракованные экземпляры не имеет под собой никакой почвы.
Цветные полоски на шинах образуются еще на начальном этапе изготовления, когда происходит первичное формирование покрышки. В зависимости от партии цветные линии располагаются особенным образом и имеют свой цвет.
Таки образом, одна партия отличается от другой. При массовом производстве разноцветные полоски на шинах облегчают:
поиск;

подсчет.

Нанесение цветных линий по окружности наиболее эффективно, так как при хранении и перевозке покрышки располагаются вертикально, а эта часть видна наилучшим образом. Достаточно взглянуть на маркировку, нанесенную на боковой части одного из экземпляров. Так можно определить принадлежность всех шин к той или иной партии. Это значительно экономит время, особенно, учитывая то, что доставка от места изготовления до точки реализации может происходить много раз.
Цветные точки
Кроме этого цветного обозначения производитель наносит еще одну цветную маркировку в виде красной и желтой точки диаметром около 1 см. Они располагаются на боковой стороне шины одна напротив другой. Далеко не всем известно, что обозначают цветные полосы на шинах, нанесенные таким образом.
Эти метки предназначены для первичной балансировки шины. Красная обозначает наиболее тяжелую часть покрышки, которая совмещается с самой легкой частью колесного диска, обычно располагаемого в месте крепления ниппеля.
Желтая же – наиболее легкая часть покрышки, определенная методом статической балансировки. Его нельзя считать идеальным, поэтому владельцу авто не стоит отказываться от посещения сервисного центра, где можно максимально точно отбалансировать колеса на специальном стенде, а затем непосредственно на автомобиле.
rulikoleso.ru
Что означают цветные полоски и точки на шинах?
Итак, мало того, что при выборе новых шин нам необходимо изучить довольно объёмную информацию о том, что означают различные надписи и маркировки на резине, так помимо этого на ней есть ещё и какие-то цветные обозначения краской! Но что означают эти полоски красного, жёлтого, синего, голубого, белого и других цветов на шине, и зачем на шины наносят точки красного и жёлтого цветов? Давайте по порядку.
Цветные полоски на шинах
Нет, конечно же, цветные полоски не обозначают, что эта шина бракованная. также не нужно пытаться уловить смысл направления резины или ещё что-то в этих полосках. Более того, они вообще для обычного водителя не несут никакой ценной информации. Впрочем, даже и для работника шиномонтажа не представляют ценности.
Всё очень просто: цветные полоски на шинах (чаще — белые или красные) дают понять работникам складов, сортировочных центров и т.д., какого размера или типа эта шина. Дело в том, что на складах эти шины хранятся обычно в вертикальном положении, прислонившись друг к другу. Таким образом, боковины этих шин не видны работникам, поэтому в области протектора на них производителем наносятся цветные полосы, которые и обозначают тот или иной типоразмер для более быстрой идентификации шины.
Помимо полосок, на протекторе также краской может быть нанесено какое-либо число, надпись или вовсе нарисована какая-либо фигура.
Между тем, даже среди шиномонтажником ходит мнение, что якобы эти полоски означают бракованную шину. Это неверное мнение.
Жёлтые или белые точки на шинах
А вот точки на боковинах шин (обычно на наружной стороне, если покрышка ассиметричная) представляют бóльшую ценность для обывателя. Точнее, для работника шиномонтажной мастерской. Такая цветная отметка наносится на самую лёгкую точку окружности шины, и вот зачем это нужно! Традиционно считается, что у дисков самая тяжёлая точка в окружности — это район бескамерного клапана (того, через который накачивают воздух в колесо). И, если при монтаже покрышки установить её таким образом, чтобы клапан и жёлтая точка были на одном уровне, то это значительно уменьшит дисбаланс колеса, что потребует меньшее количество грузиков при балансировке.
К сожалению, на деле зачастую всё обстоит совсем не так. Во-первых, вольность производителей шин не всегда может означать, что жёлтая точка на шине — это обязательно самая лёгкая её точка. Точка может нести также всего лишь какую-либо техническую информацию для складских работников. Во-вторых, на диске — особенно, если он не новый — точка с клапаном не всегда самая тяжёлая из-за неидеальной ровности сплавов при производстве дисков, его деформации в процессе эксплуатации и т.д. Поэтому в идеале, если Вы попросите работника шиномонтажной мастерской сначала прокрутить диск без покрышки на балансировочном стенде, чтобы определить его самое тяжёлое место, а затем уже сопоставить жёлтую или белую точку на резине с этим самым лёгким местом на диске. Но редкий шиномонтажник не назовёт такое Ваше желание излишней прагматичностью и педантизмом.
Красные точки на шинах
В случае с точкой красного цвета всё обстоит аналогично жёлтой или белой точки, только с точностью до наоборот. Красная точка на резине обозначает её самое тяжёлое место, поэтому её необходимо устанавливать соответственно самой лёгкой точке на диске. Более того, красная точка гораздо чаще несёт совсем другую техническую информацию, чем её более светлые собраться.
howcarworks.ru
Маркировка шин, цветные полосы и точки
Маркировка шин. Что означают цветные точки и полоски?

Многие из нас при покупке шин обращали внимание на цветные метки на боковинах новых (да и не только новых) шин. Чаще всего это кружки желтого, красного цвета, но встречаются также треугольники и точки синего или даже белого цвета. Что это за обозначения и для чего они предназначены?

Ответ на данный вопрос простой. Перечисленные обозначения есть не что иное, как балансировочные метки, которые служат для наиболее точной балансировки шины в сборе с колесом. Их назначение изложено в документации, регламентирующей порядок изготовления, маркировки и эксплуатации шин на территории РФ.
Выписка из «ГОСТ 4754» гласит следующее:

«п.5.3.1. В соответствии с настоящим стандартом на покрышку наносят следующие обязательные надписи: Балансировочную метку»
* следует отметить, что настоящие Правила разработаны в соответствии с действующими отечественными и зарубежными нормативными и техническими документами (ГОСТ, ТУ, Правила ЕЭК ООН и др.).

Выписка «Правила эксплуатации автомобильных шин АЭ 001-04 от 2004г:

«п.3.п.п. 10. Маркировка шин. балансировочная метка, обозначающая самое лёгкое место покрышки или бескамерной шины в виде круга диаметром 5-10мм над закраиной обода, с которой должен совмещаться вентиль.»
«п. 7. Правила монтажа и демонтажа шин. п.п. 51. При монтаже шины на обод необходимо обеспечить совмещение балансировочной метки на боковине шины с вентилем»

Возникает вопрос, какого же цвета должна быть эта метка? Как ни странно, но в документах, регламентирующих эти вопросы на территории РФ, нет ни одного слова про цвет, вероятно, по причине того, что ГОСТ, созданный 1984 году, до сегодняшнего дня не претерпел особых изменений.
Как же правильно выбрать цвет балансировочной метки и какую из меток следует совмещать ее с вентилем? Один из известных производителей шин дает следующее пояснение:

ВЫВОДЫ:

1. Цветные полоски на протекторе шины не несут никакой полезной информации для покупателя и шиномонтажника.

2. При проведении шиномонтажных работ желательно совмещать желтую метку на боковине шины с вентилем колесного диска.

Обозначения и маркировка автошин

1. TUBELESS – бескамерная шина, указывает на то, что шину надлежит использовать без камеры. Герметичное прилегание бортов шины к полкам диска достигается за счет плотного натяга, а также благодаря особым конструктивным элементам колесного диска (хампам). Накачивают бескамерную шину через специальный обрезиненный вентиль, снабженный уплотняющей пяткой, который герметично вставляется в отверстие диска.
Если надпись TUBELESS на боковине отсутствует, или вместо нее написано TUBE TYPE, то шина может использоваться только с камерой.
2. OUTSIDE (или Side Facing Out) – внешняя сторона и INSIDE (или Side Facing Inwards) – внутренняя сторона. Эти надписи используются для ассиметричных шин, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск.
3. TREAD PLIES и SIDEWALL PLIES – сведения о деталях конструкции шины. Особенности конструкции отражены в виде надписей, содержащих информацию о количестве слоев и материале корда брекера (TREAD PLIES) и каркаса (SIDEWALL PLIES).
Например, надпись TREAD PLIES: 2 STEEL + 2 POLYESTER + 1 NYLON, SIDEWALL PLIES: 2 POLYESTER означает, что брекер шины состоит из 2-х слоев металлокорда, 2-х слоев полиэстера и 1 слоя нейлонового корда, а каркас состоит из 2-х слоев полиэстера.
4. MICHELIN – компания-производитель или название брэнда.
5. ENERGY – название модели шины. В нем кроме рисунка протектора также отражены различные конструктивно-технологические особенности, отличающие данную шину от других. Каждая фирма пользуется своей системой кодов, поэтому одинаковые буквы и цифры в названиях моделей у разных производителей могут означать совершенно разные шины.
6. MAX LOAD – максимально допустимая нагрузка на шину, которая указывается в килограммах и английских фунтах. Например, MAX LOAD 515 kg (1135 lbs). Значение максимальной нагрузки дается для пиковых нагрузок, т.к. шина не должна постоянно работать под предельной весовой нагрузкой. Нельзя рассчитывать предельную массу автомобиля просто путем умножения MAX LOAD на 4. Полученная таким методом масса окажется сильно завышенной. Кроме того, при движении автомобиля по неровной поверхности возможно неравномерное распределение нагрузки на колеса. Номинальная нагрузка на шину при ее эксплуатации должна быть на 20-30 % ниже, чем MAX LOAD.
MAX PRESSURE — максимально допустимое давление воздуха в шине. Указывается в килопаскалях и фунтах на квадратный дюйм. Например, MAX PRESSURE 3.0 kps (44 psi).
7. 195/65 R15 – размер шины, включающий в себя несколько параметров, в том числе:
195 – ширина шины в миллиметрах, представляет собой расстояние между наружными сторонами боковин накачанной (!) шины. Иными словами – это ширина в самом широком месте, а не ширина протектора.
65 – высота профиля (серия шины), вычисляется в процентах от ее ширины. Этот параметр определяет высоту шины при указанной ширине шины. В нашем случае высота составляет 65 % от 195 мм, т.е. 126,75 мм. Высота профиля — очень важный параметр, потому что от него во многом зависят ездовые качества шин. Обратите внимание, что при увеличении ширины шины и при сохранении того же значении профиля, увеличивается и высота шины. Для некоторых типоразмеров высота профиля может не указываться, например 195 R15. Такие шины называются полнопрофильными, а отношение высоты к ширине у них составляет 80 % или 82 %.
15” – внутренний диаметр шины, указывается в дюймах (1 дюйм = 2,54 см). Он же является внешним монтажным диаметром диска, на который данную шину нужно устанавливать.
8. 91 – индекс (коэффициент) нагрузки — цифровой показатель предельной весовой нагрузки, на которую рассчитана шина при допустимых для нее величинах скорости и давления воздуха. Это условный показатель, выраженный в относительных единицах. Расшифровка нагрузочных индексов (в килограммах) приводится в специальных переводных таблицах. Зачастую нагрузка расшифрована на боковине самой шины надписью MAX LOAD. Некоторые модели предусматривают разную нагрузку на шины, установленные на передних и задних осях (это относится к шинам для легких грузовиков). В отдельных случаях на спортивных шинах класса ZR нагрузочные индексы вообще могут отсутствовать.
9. Т – индекс скорости, обозначается латинскими буквами и указывает на максимально допустимую скорость движения, при которой производитель гарантирует, что шина не разрушится и будет сохранять заложенные в нее эксплуатационные характеристики. В целях безопасности, для постоянной эксплуатации рекомендуется скоростной режим на 10-15 % ниже, чем предельно допустимый. Расшифровка скоростных индексов приводится в специальной таблице.
10. REINFORCED – усиленная шина. Для микроавтобусов и легких грузовиков выпускаются специальные, многослойные усиленные шины с высокими индексами нагрузки. Прочность (несущая способность) каркаса оценивается так называемой нормой слойности – PR (Ply Rating). Для легковых автомобилей обычно используют шины с нормой слойности 4PR. Легкогрузовые усиленные шины могут иметь норму слойности 6PR или 8PR и маркироваться надписью REINFORCED. Также, на них ставится буква ”C” (Cargo – грузовая) после обозначения посадочного диаметра, например: 195/70 R15 C.
11. TREADWEAR 260 – индекс износостойкости, указывается в относительных единицах. Определяется по отношению к «базовой шине», для которой его значение принято за 100 единиц (т.е. если его значение 260, то шина лучше «базовой»).
12. TRACTION A – индекс сцепления, имеет значения А, В или С. Шины с индексом А имеют наибольшую величину сцепления в своем классе.
13. TEMPERATURE A – температурный индекс. Это показатель, характеризующий способность шины противостоять температурным воздействиям. Как и предыдущий, обозначается символами А, В или С, по мере снижения значения показателя.
14. M&S (или M+S) – «грязь + снег». Такая маркировка присутствует практически на всех зимних шинах, и шипуемых и нешипуемых. Индекс M+S указывает на то, что шина рассчитана на эксплуатацию в зимних условиях или обладает способностью движения по грязи, снегу и льду.
15. Условные обозначения на соответствие требованиям нормативных документов. DOT – требования, разработанные Департаментом Транспорта США (DOT — Departament Of Transportation). Е17 – соответствие Европейским стандартам. В этих кодах содержится информация специального назначения и не представляет интереса для потребителя.
16. RADIAL и буква R (в указании размера) означают радиальную конструкцию шины. Подавляющее количество всех современных шин – радиального типа. Многие автолюбители ошибочно думают, что R означает радиус шины.
17. MADE IN … — страна изготовления.

Дополнительные сведения, имеющиеся на шинах:

a) ROTATION – стрелка на боковине, указывающая направление вращения шины, которое нужно соблюдать при установке на диск. Используется только для шин с направленным рисунком протектора.
b) Дата изготовления шины (неделя и год выпуска) зашифрована в специальной кодировке, состоящей из нескольких символов с цифрами на конце. Она расположена в овале на одной из боковин.
До 2000 года дата изготовления указывалась 3-мя цифрами, причем первые две означали неделю изготовления, а третья – год. У шин, выпущенных в 90-е годы, после всех цифр еще стоит небольшой треугольник. Пример: 389 – это 38-я неделя 1999 года.
С 2000 года введено 4-х значное обозначение. Первая и вторая цифра – неделя изготовления, а третья и четвертая – год. Пример: 2706 – 27-я неделя 2006 года.
c) STUDLESS – обозначение нешипуемых зимних шин.
d) LT (Light Truck) – маркировка на шинах, предназначенных для легких грузовиков.
e) TWI (Tread Wear Indicator) – индикатор износа протектора шины, выглядит в виде небольших выступов, расположенных на дне основных канавок протектора между шашками и показывает предельно допустимую степень износа. Высота этих выступов 1,6 мм от дна канавки. По ним легко определить остаточную высоту протектора. После снашивания протектора до уровня индикаторов TWI, эксплуатация такой шины считается небезопасной, особенно при движении по мокрой дороге. На это любят обращать внимание страховые компании при определении причины аварии. С учетом этого, следует рекомендовать клиентам своевременную замену шин, причем лучше всего это делать еще до достижения индикатора TWI.
На боковинах шины у самого края протектора, равномерно в шести местах по окружности (с каждой стороны шины), наносятся специальные метки, которые указывают на месторасположение индикаторов износа. Эти метки представляют собой либо упомянутую выше аббревиатуру — TWI, либо TWI со стрелкой, либо просто стрелку без букв.

kolesa-v-balahne.jimdofree.com
Зачем на новой резине делают цветные полосы, белые — что это значит
Покупая новую резину, автомобилист невольно задумывается над цветной маркировкой, нанесенной на шины, ломая голову над тем, что она обозначает.
Далеко не всем автовладельцам известно, что многие маркеры предназначены не для покупателя и никоим образом не характеризуют качество материала.
Расшифровка маркировок
Для маркировки шин используют точки, полосы и штампы. Расшифровываются такие пометки следующим образом:
Стоит заметить: отметки красного цвета являются необязательными при маркировании резины. Многие российские и зарубежные компании-производители не ставят на своей продукции такой маркер.
Зачем обязательно смотреть дату производства автомобильных шин
Автомобильные шины, как и любой произведенный товар, имеют свою дату изготовления. Важна ли она для покупателя, и есть…
Желтые точки ставят для шиномонтажников. Они обозначают самое уязвимое место на резине. Специалист находит на колесе пометку и максимально приближает это место к нипелю.
Красная отметина, наоборот, должна располагаться напротив. На практике соблюдение такой разметки позволяет отказаться от балансировки с выставлением грузиков.
Итак, доты не имеют отношения к качеству шин. Они выставляются для обозначения самой слабой и самой сильной сторон колеса. Но покупателю все же стоит обращать внимание на такие маркеры. Ведь такие покрышки точно прошли балансировку.
Обычно полосы выводят желтой, красной, синей либо зеленой краской.
Какое давление должно быть в шинах
Далеко не каждый автовладелец знает, какое давление всегда должно быть в шинах его легкового автомобиля и зачем…
Цвет полоски совпадает с номером партии. Иногда встречаются двойные полосы. Это значит, шины имеют один размер, но разные даты выпуска.
Цвет маркировки не имеет значения для покупателя, но ее наличие говорит о том, что резина не самопальная, а выпущенная с учетом всех производственных норм.
Помимо наличия цветного маркера покупателю следует обратить внимание на такие моменты:
рисунок протектора;
размер покрышки;
страна-производитель;
спецификация.
Все остальное не имеет принципиального значения.
Какая зимняя резина самая худшая — советы автомеханика
Чтобы максимально обезопасить себя на дороге, водитель должен подбирать автопокрышки по сезону, учитывая основные…
Цветовые отметки на покрышках обращают на себя внимание многих покупателей. Однако цвет и форма маркера не несут никакой информации о качестве, сезонности, размере и других ключевых показателях.
Будьте в курсе АВТО-новостей — подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзене
Источник: https://lada-xray2.ru/sovet/cvetnye-poloski-na-sinah
Маркировка шин, зачем имеются цветные точки и полоски на протекторе
Маркировка шин дает нам почти всю информацию о шине
Бывает случаи, когда Вы в магазине, авто товаров, выбирайте что то подешевле и прислушиваетесь к советом продавца.
Друзья, ошибочно и глупо!
Имейте в виду что продавец будет предлагать залежавшийся ТОВАР! Обычно, шина изготовлена много лет назад и ее свойства уже не те, когда она сошла из ворот изготовителя.
Понятное дело- от таково товара и избавляются в первую очередь!
Надо знать перед покупкой что вам надо и по том выбирать шину.
Первое- маркировка шин.
Второе- стоимость ( ваши возможности)
Чтобы все поставить по полкам представляю Вам ликбез по шинам
ШИНА.
Шина состоит из: каркаса, слоев брекера, протектора, борта и боковой части. В зависимости от ориентации нитей корда в каркасе различают шины: радиальные и диагональные.
В радиальных шинах нити корда расположены вдоль радиуса колеса, а в диагональных — под углом к радиусу колеса, причем нити соседних слоев перекрещиваются.
Радиальные шины более жесткие, у них больший ресурс, лучшая стабильность формы пятна контакта, меньшее сопротивление качению.
Составные части
каркас
Главный силовой элемент покрышки, состоящий из одного или нескольких слоев обрезиненного корда, закрепленных, как правило, на бортовых кольцах.
Корд представляет собой ткань, состоящую из толстых нитей основы и тонких редких нитей по утку, изготавливаемую на основе натуральных или синтетических волокон, или тонких стальных нитей (металлокорд).
Брекер
Внутренняя деталь покрышки, расположенная между каркасом и протектором и состоящая из нескольких слоев обрезиненного металлического или другого корда. Брекер предназначен для смягчения ударных нагрузок на шину, возникающих при движении автомобиля по дороге.
Протектор — наружная резиновая часть покрышки шины, как правило, с рельефным рисунком, обеспечивающая сцепление с дорогой и предохраняющая каркас от повреждений.
Боковина — слой покровной резины, расположенный на боковой стенке покрышки, предохраняющий каркас от наружных повреждений.
Борт покрышки — жесткая часть пневматической шины, обеспечивающая ее крепление на ободе колеса.
В брекере диагональных шин нити корда в смежных слоях пересекаются друг с другом под углом от 45 до 60°, а в радиальных — под углом от 45 до 65°.
Радиальные шины, в отличие от диагональных, имеют каркас с меньшим числом слоев корда, мощный брекер (чаще металлокордный), что обеспечивает им меньшую окружную деформацию при качении и меньшее проскальзывание протектора при контакте с дорогой.
Радиальные шины имеют также пониженное теплообразование и меньшие потери на качение, большие сроки службы, выдерживают более высокую нагрузку и скорость.
ОБОЗНАЧЕНИЕ
1.Бортовое проволочное кольцо
2. Боковина
3. Продольная канавка протектора
4. Плечевая часть протектора
5. Центральное ребро протектора
6. Протектор
7. Нейлоновый слой брекера
8. 2-й слой стального брекера
9.
1-й слой стального брекера
10. 2-й слой текстильного каркаса
11. 1-й слой текстильного каркаса
12. Бортовая лента
13. Пятка борта
14. Основание борта
15. Носок борта
16. Наполнительный шнур
17.
Герметизирующий слой
18. Подканавочный слой протектора
Цветные точки
При выборе новой резины приходится сталкиваться с тем, что на ее боковой поверхности находятся цветные точки, а также полоски на протекторе. Многих водителей это смущает и порождает ненужные вопросы и сомнения.
Можно сразу отметить, что в большей части такая маркировка относится к служебной информации производителя, хотя знать, для чего служат цветные точки на шинах, будет полезно.
Не стоит пугаться, в этой цветовой маркировке нет ничего секретного, и она не связана с качеством продукции, но зато служит дополнительным указанием о том, как выполнять монтаж колеса.
По сути дела, это дополнительные указания для работников шин-монтажа, позволяющие собрать колесо таким образом, чтобы уменьшить величину балансировочных грузиков. Но для лучшего понимания назначения подобной маркировки стоит привести разъяснения производителей о том, что означают точки на шинах
Желтая
Общее обозначение самого легкого места на шине. При монтаже оно должно совпадать с наиболее тяжелым на диске, именно в этом случае лучше всего колесо будет балансироваться (когда желтая точка находиться напротив ниппеля).
Красная
Обычно присутствует на шинах, предназначенных для поставки автозаводам и обозначает место наибольшей силовой неоднородности, т.е. участка, где происходит соединение различных слоев покрышки.При изготовлении дисков на них белой точкой маркируется наименьшее расстояние от обода до центра.
Так вот, авто производителям рекомендуется совмещать красную точку на шинах с белой на дисках, это позволит добиться сбалансированной силовой характеристики.
ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПОЛОСКИ НА ШИНАХ?
Это опять же служебная информация, в первую очередь производителя. Полоски на шинах наносятся для быстрой идентификации моделей и типоразмеров хранящейся в стопках продукции, когда для обзора доступна только часть протектора.

Цвет, толщина и расположение линий различаются в зависимости от страны-производителя, даты изготовления, типоразмера и т.д. Обычному пользователю это абсолютно не нужно, ему необходимо руководствоваться маркировкой, нанесенной на боковине шины.
Маркировка шин

(195/65 R15 91 T XL)
195 — это ширина шины в мм.
65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».
Поскольку профиль шины это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 195/65 R15 захотите поставить автошины с размером 205/65 R15, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота!
Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны по эксплуатации авто). Точные данные по изменению внешних размеров колеса вы можете рассчитать в специальном шинном калькуляторе.
Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной.
R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины.
Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.
15 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.
91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 91 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.
T — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.
Маркировка шин (Американских)
Существуют две различные маркировки американских шин. Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легковой машины) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик).
Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15. И другая маркировка автошины, которая принципиально отличается от европейской. Например: 31×10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)
31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — автошина радиальной конструкции (более старые модели автошин были с диагональной конструкцией).
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.
Вообще говоря, если не считать непривычных нам дюймов, то американская маркировка автошин логичная и более понятная, в отличае от европейской, где высота профиля покрышки непостоянна и зависит от ширины автошины. А тут все просто с расшифровкой: первая цифра типоразмера — внешний диаметр, вторая — ширина, третья — внутренний диаметр.
Дополнительная информация
Что мы встречаем в маркировке на боковине шины?
XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.
Другими словами если на данной шине указан индекс нагрузки 91 с пометкой XL или Extra Load, то это значит, что при данном индексе, шина способна выдержать максимальную нагрузку в 670 кг вместо 615 кг (смотреть таблицу индексов нагрузки шин).
M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние.
На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.
All Season или AS всесезонные шины. Aw (Any Weather) — Любая погода.
Пиктограмма (снежинка) — резина предназначена для использования ее в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.
Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины
Outside и Inside; ассиметричные шины, т.е. важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.
RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе).
На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км. Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.
Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.
Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.
Max Pressure; максимально допустимое давление в шине. Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.
Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоев).
Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции. Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.
Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe). DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.
Temperature А, В или С термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).
Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear; относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.
TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой.
Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора.
Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).
Думаю имеет смысл повторить
«RSC» (RunFlat System Component) — шины, на которых даже в случае повреждения и отсутствия давления, можно проехать от 50 до 150 км, не превышая скорость в 80 км/ч. Шины типа «Ран-Флэт» обозначаются у разных производителей по-разному:
• Run Flat — у Nokian;
• RFT — у Bridgestone;
• RunOnFlat — у Goodyear;
• ZP — у Michelin;
• SSR — у Continental.
«Steel» обозначаются шины с металлокордом.
«PR» — прочность каркаса.
Для легковых автомобилей этот показатель составляет 4PR ИЛИ 6PR, для легковых грузовиков и микроавтобусов – 6PR или 8PR.
«Reinforced» или «RF» — 6-слойная усиленая шина.
«С» — 8-слойная усиленная шина для грузовых автомобилей.
«Max Pressure» — максимально допустимое давление воздуха в шине (кПа).
«Max Load» — максимально допустимая нагрузка на шину (кг).
Метка «Outside» показывает внешнюю сторону шины с асимметричным рисунком протектора, а метка «Inside» — внутреннюю.
Дата изготовления шины — это четыре цифры, обведенные овалом. Первые две цифры означают неделю, вторые две цифры — год изготовления шины. К примеру, если дата показана, как «0117» это означает январь 2017 года.
Удачи, Друзья!
Источник: https://aspectpiter.com/markirovka-shin-zachem-imeyutsya-tsvetnyie-tochki-i-poloski-na-protektore.html
Что означают цветные полосы на шинах
Содержание:
— Цветные полосы – зачем они
— Цветные точки
Вся шинная продукция независимо от страны-изготовителя выпускается согласно международным стандартам. Для удобства пользователей на каждую покрышку наносится маркировка, состоящая из цифр и букв, которые можно заметить сбоку.
Однако встречаются шины с цветными точками и полосками. Что означают цветные полосы на шинах и необходимо ли обращать на них внимание при выборе и установке?
Цветные линии на шинах находятся на поверхности, соприкасающейся с дорожным покрытием. Они могут располагаться внутри канавок и идти по верхней плоскости. С уменьшением высоты протектора некоторые линии могут исчезать, но большая часть остается. От постоянного соприкосновения с асфальтовым покрытием через время от разноцветного слоя не останется и следа.
Цветные полосы – зачем они
Как правило, производитель использует синюю, красную, желтую и зеленую цветовую гамму.
Вопрос о том, что означают цветные полосы на протекторе шины, особенно часто волнует водителей, когда приобретаются новые покрышки. Это не праздное любопытство.
Среди автомобилистов бытует мнение относительно того, что таким образом производитель отмечает некачественные шины, которые не прошли проверку на качество.
К сезонности резины цветные полосы не имеют никакого отношения. Их можно обнаружить на летней, зимней и всесезонных покрышках. Также мнение о том, что это – отбракованные экземпляры не имеет под собой никакой почвы.
Цветные полоски на шинах образуются еще на начальном этапе изготовления, когда происходит первичное формирование покрышки. В зависимости от партии цветные линии располагаются особенным образом и имеют свой цвет.
Таки образом, одна партия отличается от другой. При массовом производстве разноцветные полоски на шинах облегчают:
Нанесение цветных линий по окружности наиболее эффективно, так как при хранении и перевозке покрышки располагаются вертикально, а эта часть видна наилучшим образом.
Достаточно взглянуть на маркировку, нанесенную на боковой части одного из экземпляров. Так можно определить принадлежность всех шин к той или иной партии.
Это значительно экономит время, особенно, учитывая то, что доставка от места изготовления до точки реализации может происходить много раз.
Цветные точки
Кроме этого цветного обозначения производитель наносит еще одну цветную маркировку в виде красной и желтой точки диаметром около 1 см. Они располагаются на боковой стороне шины одна напротив другой. Далеко не всем известно, что обозначают цветные полосы на шинах, нанесенные таким образом.
Эти метки предназначены для первичной балансировки шины. Красная обозначает наиболее тяжелую часть покрышки, которая совмещается с самой легкой частью колесного диска, обычно располагаемого в месте крепления ниппеля.
Желтая же – наиболее легкая часть покрышки, определенная методом статической балансировки. Его нельзя считать идеальным, поэтому владельцу авто не стоит отказываться от посещения сервисного центра, где можно максимально точно отбалансировать колеса на специальном стенде, а затем непосредственно на автомобиле.
Источник: https://rulikoleso.ru/interesnoe-na-jrepair-ru/shini/tsvetnye-polosy-na-shinakh
Для чего на новой резине проведены цветные полосы
Первая покупка новой автомобильной резины – ответственное и важное дело для новичка. В руководстве пользователя к автомобилю указаны основные параметры шин, которые должны быть установлены на колёса.
Это упрощает выбор и покупку, потому что нужные цифры выбиты на боковой части.
Значение цветных точек и полос, проведенных на рабочей части, неясно и вызывает среди автомобилистов фантастические и несуразные слухи.
Что означают цветные полосы
С некоторых пор на новой резине можно наблюдать цветные полосы белого, голубого, красного, зелёного, синего или белого цвета – по две или три. Они могут быть проведены прямо по протектору или в бороздке. Они не являются функциональным элементом и не заглублены в резину, поэтому скоро стираются и становятся не видны.
На самом деле для конечного пользователя цветовая маркировка не несёт никакой полезной информации. Эти метки были придуманы для удобства складских работников – быстрой идентификации и поиска продукции из разных партий. Для сохранности и экономии места шины хранятся в высоких стопках сложенными боком друг на друга и маркировка по периметру видна со всех сторон.
Загадочные точки и кружки
На боковой стороне новых шин можно увидеть яркие точки – кружочки диаметром около одного сантиметра красного, белого или жёлтого цвета. От этого вида маркировки неспециалистам тоже мало пользы. Считается, что такими точками обозначаются самая тяжёлая и лёгкая части шины. Эта информация призвана ускорить балансировку колёс, задав примерные начальные параметры.
Хотя на шинах и есть балансировочные заводские метки, колёсные диски не всегда соответствуют идеальным рекомендуемым параметрам, поэтому для качественной балансировки колёс лучше обратиться на шиномонтаж, где их проверят на специальном оборудовании.
Не стоит пугаться цветовой маркировки на автомобильной резине. Единственная достоверная информация, которую может извлечь из неё покупатель – что она действительно новая. Лучше уделить внимание поиску действительно надёжного продавца и изучению ассортимента, выбрать шины, соответствующие погодным условиям, качеству дорожного покрытия в своей местности.
Источник: https://moyidorogi.ru/zachem-na-novyx-shinax-cvetnye-polosy/
Что означают цветные полоски на шинах
На современных шинах порой можно увидеть характерную цветную маркировку, которая выполнена в виде полосок на протекторе. Такие отметки имеют различные вариации оттенков, поэтому вызывают немало вопросов у автовладельцев: что означают эти линии, как происходит расшифровка и зачем их вообще наносят?
Что показывают полоски
Цветные полоски, нанесённые по окружности или отражённые на самом протекторе (внутри канавок или вдоль) – специальная маркировка, выполняемая на производстве во время выпуска заготовок. Сейчас существует несколько популярных версий о том, для чего они были созданы изначально:
группировка по сорту резины, из которой произведена шина;
дополнительная пометка от бренда для борьбы с подделками.
выделение на фирменном заводе бракованной партии колёс.
Но на самом деле упомянутые полоски используются на практике исключительно с целью быстрой идентификации современных моделей и типоразмеров на складах. Цветные линии наносятся по умолчанию именно во время формирования протектора: тогда резиновый рукав выпускается сплошной полосой, а затем нарезается согласно заданным размерам колеса.
Данная пометка информирует покупателя о том, что радужные линии отпечатывались на заготовке именно до момента формирования узора протектора (до завершающего этапа в готовом изделии), ведь обозначение качества шины при помощи краски вдоль всего протектора считается экономически нецелесообразным.
Когда используется маркировка в виде цветных полосок
В рассматриваемой цветовой отметке нет ничего тайного: она не взаимосвязана с уровнем качества продукции, зато является дополнительным сведением насчёт того, как именно стоит выполнять монтаж.
В современных нормативных актах (ГОСТ 4754) присутствуют рекомендация о наличии балансировочной метки. Но не уточняется, какой она обязана быть в плане расцветки.
По факту, это просто дополнительные указания для сотрудников шиномонтажа, которые позволяют собрать колесо и параллельно снизить величину балансировочных грузиков.
Данные полоски на шинах позволяют понять работникам складов и сортировочных центров, какой размер или тип у конкретной модели. Такая схема маркировки необходима для одинаковых по размерам покрышек, но выпущенных в различный период. Иногда даже встречаются парные линии.
Связано это с тем, что на отечественных складах шины часто хранят в вертикальном положении, плотно прислоняя их друг к другу, чтобы исключить риск механического повреждения.
Так при складировании в виде стопок, рёбра шин не видны работникам при перестановке.
Поэтому в зоне протектора производители намеренно наносят стандартные цветные отметки, которые обозначают определённый типоразмер для максимально быстрой и удобной идентификации.
В остальном полоски, обозначенные каким-либо цветом и визуально заметные на протекторе, не несут важной информации ни для конечного потребителя, ни для персонала шиномонтажа.
Есть ли единый стандарт
Независимо от заданного размера, каждой шине присвоен персональный цвет, а также расположение полосок. Иногда полоски различаются: это напрямую зависит от изготовителя (страны), даты выпуска и спецификации модели. Для более точного понимания целей подобной маркировки стоит привести разъяснения самих компаний насчёт главных оттенков:
Жёлтый. Обозначает самое лёгкое место на шине. Во время монтажа данная линия должна совпадать с наиболее тяжёлым участком на диске, тогда колесо будет балансироваться (если пометка находится напротив ниппеля) максимально грамотно.
Красный. Присутствует на шинах, запланированных для поставки автозаводам, и параллельно помечает место с самой высокой силовой неоднородностью (зона участка, где происходит объединение всех слоёв покрышки). Часто встречается в случае оригинальной (заводской) модификации машин.
Колёсные диски, которые включены в базовую комплектацию транспортного средства, тоже имеют символическую маркировку наименьшей дистанции.
В подобном случае под начальной точной подразумевается центр диска, а к конечной относится обод (белая точка или другая аналогичная разметка), а при очередном монтаже колеса на заводе полоска красного оттенка взаимодействует с упомянутой отметкой на самом диске.
Это необходимо для уменьшения граничной силовой неоднородности: так сочетание меток позволяет добиться оптимальных силовых показателей после окончательного сбора.
Заодно на боковине колеса нередко встречается ещё одно смежное обозначение – белый штамп с цифрой, заключённый внутрь квадрата или круга.
Это порядковый номер инспектора (контролёра), в обязанности которого входил приём партии шин и проведение конечного осмотра изделия.
Упомянутые линии на ободе при езде стираются довольно быстро, но не раньше, чем через 2 тыс. км. пробега, а вот числа могут вообще остаться на несколько лет.
Выбранный цвет полосы считается только условным обозначением, которое активно использует руководство автомобильных брендов для внутренней эксплуатации и соблюдения порядка на складе.
Хотя главной сопровождающей бумагой для покрышки всё равно остаётся технический паспорт, где указаны технические характеристики, данные о производителе и отражены гарантии колёс.
А разноцветные полосы не имеют юридической силы при возникновении конфликтных ситуаций.
iarriba
Распечатать
Источник: https://vazweb.ru/info/tsvetnye-poloski-na-shinakh.html
e-kad.ru
Зачем на новой резине делают цветные полосы, белые
При покупке новых шин для автомобиля каждый замечал на протекторе разноцветные полосы, окаймляющие колесо. Линии бывают синие, красные и жёлтые. Через непродолжительное время они исчезают с покрышки, стираясь об асфальт, оставляя в недоумении владельца. Ведь зачем-то эти линии наносились?
Что за полосы проведены на новой резине
Как всегда в таких случаях, когда отсутствует официальная информация, рождаются всевозможные слухи и домыслы.
На колёсах с одинаковыми размерами и рисунком протектора, могут быть различные по цвету и количеству линии
Теории, объясняющие происхождение цветных полос
Вот несколько расхожих версий, которые активно обсуждаются на форумах автомобилистов.
Одни считают, что линии означают сорт резины, из которой произведена шина.
Другое мнение заключается в том, что завод-изготовитель производит дополнительную маркировку, борясь с подделками.
Существует также мнение, что таким образом на заводе помечают бракованные колёса.
Как видим, потребителя больше всего волнует качество покупаемой продукции. Отсюда множество вопросов и беспокойств вокруг этой темы. Никто не хочет покупать подделку или «некондицию»!
Но есть и другие мнения, больше связанные с технологией производства и хранения покрышек.
Цветные полосы наносятся во время формирования протектора. Резиновый рукав изначально производится сплошной полосой, а затем режется по размерам колеса. Маркировка не позволяет рабочему персоналу перепутать заготовки во время сборки.
Линии служат опознавательными знаками для работников склада. Дело в том, что по технологии разработчиков складирование покрышки допускается только в вертикальном положении, когда маркировка на боковой поверхности не видна.
Покрышки хранятся на стелажах в вертикальном положении
Зачем в реальности проводят эти полосы
На самом деле всё гораздо проще! Линии указывают на смену, в которую было изготовлено колесо. Кроме того, на боковой поверхности есть прямоугольный «штамп». На нём стоят цифры, указывающие сборщика. Таким образом компания декларирует ответственность за качество своей продукции. При обнаружении бракованного колеса всегда можно определить время его изготовления, а также личность работника.
Линии на ободе покрышки стираются не ранее чем через 2 тысячи км пробега. А числа в квадрате остаются хорошо различимыми на весь срок эксплуатации. Это, по сути, персональное клеймо мастера и бригады.
Что означает цвет полосы
В свете вышесказанного становится ясно, что цвет полосы является условным обозначением, которое принимает руководство завода для внутреннего пользования. Ломать голову и строить предположения нет никакого смысла. Тем более создавать вокруг этого проблему.
Многие спорные вопросы имеют простое объяснение. Основным сопровождающим документом покрышки является технический паспорт. В нём отражаются технические характеристики колеса, данные о производителе, указываются гарантийные обязательства. Только технический паспорт имеет юридическую силу при возникновении спорных ситуаций.
bumper.guru
Маркировка шин, зачем имеются цветные точки и полоскиaspectpiter

Маркировка шин дает нам почти всю информацию о шине.
Бывает случаи, когда Вы в магазине, авто товаров, выбирайте что то подешевле и прислушиваетесь к советом продавца.
Друзья, ошибочно и глупо!
Имейте в виду что продавец будет предлагать залежавшийся ТОВАР! Обычно, шина изготовлена много лет назад и ее свойства уже не те, когда она сошла из ворот изготовителя.
Понятное дело- от таково товара и избавляются в первую очередь!
Надо знать перед покупкой что вам надо и по том выбирать шину.
Первое- маркировка шин.
Второе- стоимость ( ваши возможности)
Чтобы все поставить по полкам представляю Вам ликбез по шинам.
ШИНА.
Шина состоит из: каркаса, слоев брекера, протектора, борта и боковой части. В зависимости от ориентации нитей корда в каркасе различают шины: радиальные и диагональные.
В радиальных шинах нити корда расположены вдоль радиуса колеса, а в диагональных — под углом к радиусу колеса, причем нити соседних слоев перекрещиваются.
Радиальные шины более жесткие, у них больший ресурс, лучшая стабильность формы пятна контакта, меньшее сопротивление качению.
Составные части
каркас
Главный силовой элемент покрышки, состоящий из одного или нескольких слоев обрезиненного корда, закрепленных, как правило, на бортовых кольцах.
Корд представляет собой ткань, состоящую из толстых нитей основы и тонких редких нитей по утку, изготавливаемую на основе натуральных или синтетических волокон, или тонких стальных нитей (металлокорд).
Брекер
Внутренняя деталь покрышки, расположенная между каркасом и протектором и состоящая из нескольких слоев обрезиненного металлического или другого корда. Брекер предназначен для смягчения ударных нагрузок на шину, возникающих при движении автомобиля по дороге.
Протектор — наружная резиновая часть покрышки шины, как правило, с рельефным рисунком, обеспечивающая сцепление с дорогой и предохраняющая каркас от повреждений.
Боковина — слой покровной резины, расположенный на боковой стенке покрышки, предохраняющий каркас от наружных повреждений.
Борт покрышки — жесткая часть пневматической шины, обеспечивающая ее крепление на ободе колеса.
В брекере диагональных шин нити корда в смежных слоях пересекаются друг с другом под углом от 45 до 60°, а в радиальных — под углом от 45 до 65°.
Радиальные шины, в отличие от диагональных, имеют каркас с меньшим числом слоев корда, мощный брекер (чаще металлокордный), что обеспечивает им меньшую окружную деформацию при качении и меньшее проскальзывание протектора при контакте с дорогой.
Радиальные шины имеют также пониженное теплообразование и меньшие потери на качение, большие сроки службы, выдерживают более высокую нагрузку и скорость.
ОБОЗНАЧЕНИЕ
1.Бортовое проволочное кольцо
2. Боковина
3. Продольная канавка протектора
4. Плечевая часть протектора
5. Центральное ребро протектора
6. Протектор
7. Нейлоновый слой брекера
8. 2-й слой стального брекера
9. 1-й слой стального брекера
10. 2-й слой текстильного каркаса
11. 1-й слой текстильного каркаса
12. Бортовая лента
13. Пятка борта
14. Основание борта
15. Носок борта
16. Наполнительный шнур
17. Герметизирующий слой
18. Подканавочный слой протектора
Цветные точки.
При выборе новой резины приходится сталкиваться с тем, что на ее боковой поверхности находятся цветные точки, а также полоски на протекторе. Многих водителей это смущает и порождает ненужные вопросы и сомнения.
Можно сразу отметить, что в большей части такая маркировка относится к служебной информации производителя, хотя знать, для чего служат цветные точки на шинах, будет полезно.
Не стоит пугаться, в этой цветовой маркировке нет ничего секретного, и она не связана с качеством продукции, но зато служит дополнительным указанием о том, как выполнять монтаж колеса.
По сути дела, это дополнительные указания для работников шин-монтажа, позволяющие собрать колесо таким образом, чтобы уменьшить величину балансировочных грузиков. Но для лучшего понимания назначения подобной маркировки стоит привести разъяснения производителей о том, что означают точки на шинах
Желтая
Общее обозначение самого легкого места на шине. При монтаже оно должно совпадать с наиболее тяжелым на диске, именно в этом случае лучше всего колесо будет балансироваться (когда желтая точка находиться напротив ниппеля).
Красная
Обычно присутствует на шинах, предназначенных для поставки автозаводам и обозначает место наибольшей силовой неоднородности, т.е. участка, где происходит соединение различных слоев покрышки.При изготовлении дисков на них белой точкой маркируется наименьшее расстояние от обода до центра.
Так вот, авто производителям рекомендуется совмещать красную точку на шинах с белой на дисках, это позволит добиться сбалансированной силовой характеристики.
ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПОЛОСКИ НА ШИНАХ?
Это опять же служебная информация, в первую очередь производителя. Полоски на шинах наносятся для быстрой идентификации моделей и типоразмеров хранящейся в стопках продукции, когда для обзора доступна только часть протектора.

Цвет, толщина и расположение линий различаются в зависимости от страны-производителя, даты изготовления, типоразмера и т.д. Обычному пользователю это абсолютно не нужно, ему необходимо руководствоваться маркировкой, нанесенной на боковине шины.
Маркировка шин.

(195/65 R15 91 T XL)
195 — это ширина шины в мм.
65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».
Поскольку профиль шины это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 195/65 R15 захотите поставить автошины с размером 205/65 R15, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота!
Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны по эксплуатации авто). Точные данные по изменению внешних размеров колеса вы можете рассчитать в специальном шинном калькуляторе.
Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной.
R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины.
Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.
15 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.
91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 91 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.
T — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.
Маркировка шин (Американских).
Существуют две различные маркировки американских шин. Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легковой машины) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик).
Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15. И другая маркировка автошины, которая принципиально отличается от европейской. Например: 31×10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)
31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — автошина радиальной конструкции (более старые модели автошин были с диагональной конструкцией).
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.
Вообще говоря, если не считать непривычных нам дюймов, то американская маркировка автошин логичная и более понятная, в отличае от европейской, где высота профиля покрышки непостоянна и зависит от ширины автошины. А тут все просто с расшифровкой: первая цифра типоразмера — внешний диаметр, вторая — ширина, третья — внутренний диаметр.
Дополнительная информация.
Что мы встречаем в маркировке на боковине шины?
XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.
Другими словами если на данной шине указан индекс нагрузки 91 с пометкой XL или Extra Load, то это значит, что при данном индексе, шина способна выдержать максимальную нагрузку в 670 кг вместо 615 кг (смотреть таблицу индексов нагрузки шин).
M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние.
На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.
All Season или AS всесезонные шины. Aw (Any Weather) — Любая погода.
Пиктограмма (снежинка) — резина предназначена для использования ее в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.
Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.
Outside и Inside; ассиметричные шины, т.е. важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.
RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе).
На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км. Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.
Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.
Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.
Max Pressure; максимально допустимое давление в шине. Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.
Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоев).
Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции. Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.
Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe). DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.
Temperature А, В или С термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).
Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear; относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.
TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой.
Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора.
Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).
Думаю имеет смысл повторить.
«RSC» (RunFlat System Component) — шины, на которых даже в случае повреждения и отсутствия давления, можно проехать от 50 до 150 км, не превышая скорость в 80 км/ч. Шины типа «Ран-Флэт» обозначаются у разных производителей по-разному:
• Run Flat — у Nokian;
• RFT — у Bridgestone;
• RunOnFlat — у Goodyear;
• ZP — у Michelin;
• SSR — у Continental.
«Steel» обозначаются шины с металлокордом.
«PR» — прочность каркаса. Для легковых автомобилей этот показатель составляет 4PR ИЛИ 6PR, для легковых грузовиков и микроавтобусов – 6PR или 8PR.
«Reinforced» или «RF» — 6-слойная усиленая шина.
«С» — 8-слойная усиленная шина для грузовых автомобилей.
«Max Pressure» — максимально допустимое давление воздуха в шине (кПа).
«Max Load» — максимально допустимая нагрузка на шину (кг).
Метка «Outside» показывает внешнюю сторону шины с асимметричным рисунком протектора, а метка «Inside» — внутреннюю.
Дата изготовления шины — это четыре цифры, обведенные овалом. Первые две цифры означают неделю, вторые две цифры — год изготовления шины. К примеру, если дата показана, как «0117» это означает январь 2017 года.
Удачи, Друзья!
aspectpiter.com
Что означают цветные круги и полосы на шинах? | Интернет
Если вы взглянете на автомобильную шину, то увидите на ней несколько различных знаков, выполненных обычной краской. В большинстве случаев знаки – это балансировочные отметки, позволяющие с наибольшей точностью балансировать резину вместе с диском. Если вам нужна более подробная информация по меткам, обратитесь к документам, регламентирующим порядок изготовления, маркировки и использования автопокрышек в России. Или же ознакомьтесь с нашей статьей, в которой мы приведем общую информацию по данным отметинам.
«Ассортимент» маркировок на автошинах
Посмотрев на автомобильную покрышку, вы можете увидеть на ее поверхности несколько различных разноцветных отметок, нанесенных устойчивой краской. Типы знаков различные и обозначают:
— На внешней поверхности сбоку у резины — цифра, — выполненная белой краской (стандартный вариант) и заключенная в ромб, круг, квадрат или треугольник. Значение отметки целиком соответствует тому значению, которое имел отечественный штамп Отдела Технического Контроля. Специалисты выпускающих предприятий ведут выходной контроль качества готовых покрышек и «клеймят» поверхности шин для того, чтобы:
1. Обозначить себя, как такого-то контролера, ответственного за проведение проверки готовой продукции. Если в дальнейшем с шиной возникнут проблемы, ответственность ляжет на конкретного сотрудника, осуществившего проверку качества.
2. Подтвердить, что проверка действительно была осуществлена. Если отметки нет, это скажет о «кустарном происхождении» резины. От покупки такой шины следует отказаться.
— Внутри канавок протектора, на самом протекторе или по окружности покрышки в зоне протектора – цветные полосы. Именно с этими «непонятными» полосками связано больше всего мифов. Некоторые автовладельцы уверены в том, что полосы обозначают некондиционные, фальсифицированные или бракованные изделия. Однако это заблуждения. Производители наносят полосы на шины только для того, чтобы иметь возможность быстро идентифицировать различные модели и размеры покрышек на складах. Ведь шины хранятся таким образом (специфические и обязательные правила), что складские работники могут видеть только зону протектора.
— На внешней поверхности сбоку у покрышки рядом с ободом диска – пятна округлой формы (диаметром в пять-десять миллиметров). Знаки могут быть выполнены белой, красной, желтой краской. Сведения, которые демонстрируют такие отметины, различные и зависят от конкретного выпускающего предприятия и точного цвета. Для примера, желтая метка в большинстве случаев показывает наиболее легкую область покрышки. Осуществляя стартовый шиномонтаж, эту отметку следует совмещать с ниппелем автоколеса (тогда в собранном виде колесо окажется максимально уравновешенным и ему понадобится меньшее количество компенсирующих грузов при балансировке).
Пятна любых иных расцветок показывают аналогичные данные. Красным цветом, как правило, обозначают наиболее тяжеловесную зону покрышки, которую следует монтировать напротив ниппеля. В некоторых случаях цветные отметки предназначаются для применения при первой установке резины на новую машину в условиях производства (иными словами, ни для специалистов «шиномонтажек», ни для собственников авто они не имеют никакого смысла).
Подводим итоги
Теперь вы знаете, что могут означать разноцветные полосы и пятна на резине авто. И понимаете, что далеко не все метки следует принимать во внимание. Цветные (желтые и красные пятна) отметины важны в ходе шиномонтажных мероприятий. Учитывая их, ниппель необходимо располагать соосно со знаком или на противоположной стороне колеса.
Даже если отметки не имеют значения для потребителя (и важны только для складских работников или работников шиномонтажа), они должны присутствовать на поверхности изделия. Только в таком случае можно утверждать, что покрышка была произведена не в «кустарных», а в производственных условиях завода.
Поделиться с друзьями
Что означают цветные полосы на шинах
Что означают цветные полоски и точки на шинах?
Итак, мало того, что при выборе новых шин нам необходимо изучить довольно объёмную информацию о том, что означают различные надписи и маркировки на резине, так помимо этого на ней есть ещё и какие-то цветные обозначения краской! Но что означают эти полоски красного, жёлтого, синего, голубого, белого и других цветов на шине, и зачем на шины наносят точки красного и жёлтого цветов? Давайте по порядку.
Цветные полоски на шинах
Нет, конечно же, цветные полоски не обозначают, что эта шина бракованная. также не нужно пытаться уловить смысл направления резины или ещё что-то в этих полосках. Более того, они вообще для обычного водителя не несут никакой ценной информации. Впрочем, даже и для работника шиномонтажа не представляют ценности.
Всё очень просто: цветные полоски на шинах (чаще — белые или красные) дают понять работникам складов, сортировочных центров и т.д., какого размера или типа эта шина. Дело в том, что на складах эти шины хранятся обычно в вертикальном положении, прислонившись друг к другу. Таким образом, боковины этих шин не видны работникам, поэтому в области протектора на них производителем наносятся цветные полосы, которые и обозначают тот или иной типоразмер для более быстрой идентификации шины.
Помимо полосок, на протекторе также краской может быть нанесено какое-либо число, надпись или вовсе нарисована какая-либо фигура.
Между тем, даже среди шиномонтажником ходит мнение, что якобы эти полоски означают бракованную шину. Это неверное мнение.
Жёлтые или белые точки на шинах
А вот точки на боковинах шин (обычно на наружной стороне, если покрышка ассиметричная) представляют бóльшую ценность для обывателя. Точнее, для работника шиномонтажной мастерской. Такая цветная отметка наносится на самую лёгкую точку окружности шины, и вот зачем это нужно! Традиционно считается, что у дисков самая тяжёлая точка в окружности — это район бескамерного клапана (того, через который накачивают воздух в колесо). И, если при монтаже покрышки установить её таким образом, чтобы клапан и жёлтая точка были на одном уровне, то это значительно уменьшит дисбаланс колеса, что потребует меньшее количество грузиков при балансировке.
К сожалению, на деле зачастую всё обстоит совсем не так. Во-первых, вольность производителей шин не всегда может означать, что жёлтая точка на шине — это обязательно самая лёгкая её точка. Точка может нести также всего лишь какую-либо техническую информацию для складских работников. Во-вторых, на диске — особенно, если он не новый — точка с клапаном не всегда самая тяжёлая из-за неидеальной ровности сплавов при производстве дисков, его деформации в процессе эксплуатации и т.д. Поэтому в идеале, если Вы попросите работника шиномонтажной мастерской сначала прокрутить диск без покрышки на балансировочном стенде, чтобы определить его самое тяжёлое место, а затем уже сопоставить жёлтую или белую точку на резине с этим самым лёгким местом на диске. Но редкий шиномонтажник не назовёт такое Ваше желание излишней прагматичностью и педантизмом.
Красные точки на шинах
В случае с точкой красного цвета всё обстоит аналогично жёлтой или белой точки, только с точностью до наоборот. Красная точка на резине обозначает её самое тяжёлое место, поэтому её необходимо устанавливать соответственно самой лёгкой точке на диске. Более того, красная точка гораздо чаще несёт совсем другую техническую информацию, чем её более светлые собраться.
Что означают цветные полоски на шинах
Автовладелец, который хоть раз приобретал покрышки, наверняка задумывался о том, что означают цветные полоски либо разноцветные кружки на шинах, точнее на их боковинах. Также имеют место быть треугольники, синие и, порою, белые точки. Для чего служат данные обозначения, и что они значат?
Все очень просто. Всевозможные знаки являются балансировочными отметками – они нужны для того, чтобы наиболее точно балансировать шину вместе с диском. Назначение меток прописано в документах, которые регламентируют порядок производства, маркировку и эксплуатацию шин в пределах Российской Федерации.
Исходя из этого, можно задать логичный вопрос: какой цвет должна иметь метка? Документы, регламентирующие данные вопросы в пределах Российской Федерации, не содержат в себе ни одного упоминания про цвет. Наверное, из-за того, что ГОСТ, который создали в далеком 1984 году, к сегодняшнему дню добрался без значительных поправок.
Маркировка автомобильных покрышек
Как грамотно использовать цвет балансировочной разметки, и какая из меток должна совмещаться с вентилем? Известный производитель шин Бриджстоун объясняет это таким образом:
Желтая точка на боковой части шины
Является общепринятой маркировкой самой легкой части шины. В момент монтажа покрышки на диск нужно совместить самую легкую часть на шине с самой тяжелой на диске, которой является ниппель. Так получается наиболее грамотная балансировка шины.
Красная точка
Зачастую имеется на покрышках, которые идут в оригинальной (заводской) модификации автомобиля. Она означает предельную силовую неоднородность. Она может появиться в результате всевозможных соединений всяких слоев резины.
Колесные диски, которые идут в базовой комплектацией машины, также имеют маркировку наименьшей дистанции началом которой является центр диска, а концом – обод (белая точка либо иная разметка) и при монтаже колеса на заводе отметина красного цвета взаимодействует с данной отметиной на диске. Это нужно для уменьшения предельной силовой неоднородности. Соответствие меток гарантирует оптимальные силовые показатели колеса в сборе.
Штамп (белый цвет), который имеет цифру
Означает номер проверяющего, который отвечал за заключительный осмотр шины на заводе. Не более того.
Полоски разного цвета, размещенные на протекторе покрышки
Нужны для идентификации шин, которые расположены в стопке (магазин, склад и т.д.).
Шине любого размера присвоен свой собственный цвет, толщина, а также расположение полосок. Хотя порою полоски различаются – это зависит от страны-изготовителя, даты выпуска и спецификации покрышки, причем даже на шинах с идентичным рисунком протектора, а также размером.
Выбор покрышек
Покупатели должны сперва обратить внимание на надписи, которые расположены на боковине шины: рисунок протектора, размер, страна-изготовитель, спецификация и прочее. Линии, расположенные на протекторе служат лишь заводскими значениями, и на них обычному покупатели не стоит заострять внимание. Достаточно лишь иметь ввиду следующею информацию:
Полоски, обозначенные цветом и расположенные на протекторе шины не несут важной информации как для потребителя, так и для сотрудника шиномонтажа.
В момент проведения процедур, связанных с шиномонтажом рекомендуется совмещать метку желтого цвета (боковина шины) с вентилем (колесный диск).
Теперь мы знаем, что значат цветные метки на шинах. Не каждая точка должна быть принята покупателем во внимание.
В ходе монтажа можно принимать во внимание одну из цветных отметин. В зависимости от цвета точки, располагать ниппель нужно соосно с маркировкой либо на противоположной стороне покрышки.
Однако, точки обязательно должны присутствовать на шине в знак того, что с покрышкой были проделаны все необходимые процедуры на заводе при изготовлении. В противном случае, отсутствующие точки должны насторожить и покупателя, и автомеханика, который будет производить монтаж покрышки на диск, ибо в таком случае можно говорить о несоблюдении производственных норм.
Маркировка шин и обозначение на примере MICHELIN ENERGY
TUBELESS – покрышка без камеры. Процесс накачивания бескамерной шины происходит посредством специального обрезиненного вентиля, который снабжен уплотняющей пяткой, что герметично интегрируется в дисковое отверстие. При отсутствии данной надписи на боковине, либо вместо нее – надпись TUBE TYPE, следует, что эксплуатация покрышки происходит исключительно с камерой.
OUTSIDE – наружный бок. INSIDE – внутренний. Данные надписи предназначены для покрышек с ассиметрией, монтаж которых требует строгого соблюдения правила монтажа шины непосредственно на диск.
Надписи TREAD PLIES; SIDEWALL PLIES. Информация о конструктивных элементах покрышки. Специфики конструкции означают в виде надписных маркировок, которые содержат данные о численности слоев, о составе корда брекера ( имеет наименование TREAD PLIES), каркаса ( имеет наименование SIDEWALL PLIES).
MICHELIN (NOKIAN, BRIDGESTONE и прочие) – это фирма-изготовитель либо наименование марки.
ENERGY – наименование модели покрышки.
MAX LOAD – предельно разрешенная нагрузка на покрышку, указывающаяся в КГ либо и английских фунтах. MAX PRESSURE – предельно допустимое воздушное давление в покрышке (килопаскали и фунты/квадратный дюйм).
225/45 R17 – размерность покрышки, включающая в себя ряд параметров, в числе которых: 225 – ширина покрышки в мм, причем ширина на самом широком участке, но ни как ни ширина протектора; 45 – профильная высота (серия покрышки). Исчисляется в % от ее ширины; 17” – внутренний радиус покрышки. Обозначается дюймами (один дюйм = 2,54 сантиметров). Также служит как монтажный диаметр диска снаружи, на который необходимо установить данную покрышку.
91 – нагрузочный коэффициент – цифровой индикатор максимальной весовой нагрузки.
Т – коэффициент скорости, который обозначается в виде латинских букв и указывает на разрешенную предельную скорость движения. Производитель при максимуме дает гарантии относительно целостности покрышки и сохранения ею эксплуатационных качеств.
REINFORCED – усиленная покрышка.
TREADWEAR 260 – коэффициент стойкости к износу.
TRACTION A – коэффициент сцепления. Существует со следующими значениями: А, В, С. Покрышки со значением А характеризуются наибольшей величиной сцепления в своем сегменте.
TEMPERATURE A – индекс температуры, который характеризуется способностью покрышки противостоять воздействию температуры. Также обозначен А, В, С, в зависимости уменьшения значения показателя.
M&S (чаще всего обозначается как M+S) – «слякоть + снег». Маркировка есть почти на каждой зимней шине – шипованной и нешипованной. Коэффициент M+S говорит о том, что покрышка рассчитана на использование зимой либо имеет способность передвигаться в грязь, лед, снег.
Условные маркировки, гарантирующие соответствие критериям нормативной документации. DOT – критерии, которые спроектированы Департаментом Транспорта США. Е17 – гарантия соответствия Европейским требованиям. Не важна для покупателя, ибо в данных кодах содержатся данные особого назначения.
RADIAL (R (в указании размера)) – наименование конструкции покрышки (радиальная).
MADE IN … – место производства.
Что означают цветные полоски на шинах
На современных шинах порой можно увидеть характерную цветную маркировку, которая выполнена в виде полосок на протекторе. Такие отметки имеют различные вариации оттенков, поэтому вызывают немало вопросов у автовладельцев: что означают эти линии, как происходит расшифровка и зачем их вообще наносят?
Что показывают полоски
Цветные полоски, нанесённые по окружности или отражённые на самом протекторе (внутри канавок или вдоль) – специальная маркировка, выполняемая на производстве во время выпуска заготовок. Сейчас существует несколько популярных версий о том, для чего они были созданы изначально:
группировка по сорту резины, из которой произведена шина;
дополнительная пометка от бренда для борьбы с подделками.
выделение на фирменном заводе бракованной партии колёс.
Но на самом деле упомянутые полоски используются на практике исключительно с целью быстрой идентификации современных моделей и типоразмеров на складах. Цветные линии наносятся по умолчанию именно во время формирования протектора: тогда резиновый рукав выпускается сплошной полосой, а затем нарезается согласно заданным размерам колеса.
Данная пометка информирует покупателя о том, что радужные линии отпечатывались на заготовке именно до момента формирования узора протектора (до завершающего этапа в готовом изделии), ведь обозначение качества шины при помощи краски вдоль всего протектора считается экономически нецелесообразным.
Когда используется маркировка в виде цветных полосок
В рассматриваемой цветовой отметке нет ничего тайного: она не взаимосвязана с уровнем качества продукции, зато является дополнительным сведением насчёт того, как именно стоит выполнять монтаж. В современных нормативных актах (ГОСТ 4754) присутствуют рекомендация о наличии балансировочной метки. Но не уточняется, какой она обязана быть в плане расцветки. По факту, это просто дополнительные указания для сотрудников шиномонтажа, которые позволяют собрать колесо и параллельно снизить величину балансировочных грузиков.
Данные полоски на шинах позволяют понять работникам складов и сортировочных центров, какой размер или тип у конкретной модели. Такая схема маркировки необходима для одинаковых по размерам покрышек, но выпущенных в различный период. Иногда даже встречаются парные линии.
Связано это с тем, что на отечественных складах шины часто хранят в вертикальном положении, плотно прислоняя их друг к другу, чтобы исключить риск механического повреждения. Так при складировании в виде стопок, рёбра шин не видны работникам при перестановке. Поэтому в зоне протектора производители намеренно наносят стандартные цветные отметки, которые обозначают определённый типоразмер для максимально быстрой и удобной идентификации.
В остальном полоски, обозначенные каким-либо цветом и визуально заметные на протекторе, не несут важной информации ни для конечного потребителя, ни для персонала шиномонтажа.
Есть ли единый стандарт
Независимо от заданного размера, каждой шине присвоен персональный цвет, а также расположение полосок. Иногда полоски различаются: это напрямую зависит от изготовителя (страны), даты выпуска и спецификации модели. Для более точного понимания целей подобной маркировки стоит привести разъяснения самих компаний насчёт главных оттенков:
Жёлтый. Обозначает самое лёгкое место на шине. Во время монтажа данная линия должна совпадать с наиболее тяжёлым участком на диске, тогда колесо будет балансироваться (если пометка находится напротив ниппеля) максимально грамотно.
Красный. Присутствует на шинах, запланированных для поставки автозаводам, и параллельно помечает место с самой высокой силовой неоднородностью (зона участка, где происходит объединение всех слоёв покрышки). Часто встречается в случае оригинальной (заводской) модификации машин.
Колёсные диски, которые включены в базовую комплектацию транспортного средства, тоже имеют символическую маркировку наименьшей дистанции. В подобном случае под начальной точной подразумевается центр диска, а к конечной относится обод (белая точка или другая аналогичная разметка), а при очередном монтаже колеса на заводе полоска красного оттенка взаимодействует с упомянутой отметкой на самом диске. Это необходимо для уменьшения граничной силовой неоднородности: так сочетание меток позволяет добиться оптимальных силовых показателей после окончательного сбора.
Заодно на боковине колеса нередко встречается ещё одно смежное обозначение – белый штамп с цифрой, заключённый внутрь квадрата или круга. Это порядковый номер инспектора (контролёра), в обязанности которого входил приём партии шин и проведение конечного осмотра изделия. Упомянутые линии на ободе при езде стираются довольно быстро, но не раньше, чем через 2 тыс. км. пробега, а вот числа могут вообще остаться на несколько лет.
Выбранный цвет полосы считается только условным обозначением, которое активно использует руководство автомобильных брендов для внутренней эксплуатации и соблюдения порядка на складе. Хотя главной сопровождающей бумагой для покрышки всё равно остаётся технический паспорт, где указаны технические характеристики, данные о производителе и отражены гарантии колёс. А разноцветные полосы не имеют юридической силы при возникновении конфликтных ситуаций.
Что обозначают цветные метки на шинах?
Ищиете что означают цветные метки (цветные полоски, цветные точки, цифры в треугольнике) на шинах? В данной статье узнаете расшифровку цветных полосок, цветных точек и цифр в треугольнике на автомобильной резине.
На протекторе шин можно заметить нанесенные краской цветные метки: полосы, пятна, буквы или цифры. Так вот, эти цветные знаки не имеют никакого отношения к конечному продукту, его качеству и относятся лишь к заводу, на котором произведена шина.
Цветные полоски на шинах
Цветные полоски , нанесенные по окружности протектора, либо внутри канавок. Такие полосы больше всего сбивают покупателей, потому как, по поводу этих полос существует много слухов, связанных с возможным браком, не кондицией резины и тп. Но все просто, такие полоски наносят для удобства работников завода или склада, чтобы они могли быстро отличить шины по размеру или модели. Каждый час завод производит сотни покрышек разных типоразмеров с идентичным рисунком протектора. Готовые изделия сортируют, складывают, готовят к экспорту и существует большая вероятность ошибки. Это чревато финансовыми потерями, потерей времени.
Цветные точки на шинах
Цветные точки , пятна/кляксы диаметром 5-10 мм, нанесенные на боковую поверхность шины с внешней стороны ближе к ободу. Они могут быть разного цвета, обычно: желтые, красные, зеленые, белые. В зависимости от производителя такие метки несут различную информацию. Желтым цветом, как правило, помечается самая легкая зона шины. При первом шиномонтаже эту отметку рекомендуется совместить с ниппелем колеса – это необходимо для тго, чтобы колесо в сборе было более уравновешенным и потребуется меньше компенсирующих грузиков при балансировке. Красным цветом, обычно, наоборот, помечена самая тяжелая часть шины. Метки любого другого цвета обозначает схожую информацию, либо предназначены для использования при первой установке шины на новый автомобиль в заводских условиях, поэтому практически никакой ценности для покупателя не несут.
Цифры в треугольнике на шине
Цифры в треугольнике , квадрате, окружности, ромбе нанесенные краской, обычно белого цвета, на внешнюю боковую поверхность шины. Эта метка, полностью аналогична советскому штампу «ОТК» — т.е. обозначает технический контроль. На выходе продукции работник завода, который осуществляет контроль качества готовой шины, ставит свой штамп, который, выполняет две фукнкции: во-первых, он указывает, что контроль произведен, и, во-вторых, он указывает кем.
Некоторые производители кроме цветных полос и пятен, наносят также размер покрышки и её модель. Также многие производители не наносят цветную маркировку на протектор вообще.
Владельцам автомобилей, которые собираются купить новые шины, рекомендуем обращать внимание на соответствующие надписи, которые присутствуют на боковине покрышки, этикетку шины, где есть такая информацмя, как:
размер,
символ скорости,
индекс нагрузки,
страна производителя,
дата выпуска шины,
рисунок протектора,
спецификация и т.д.
Вывод: все метки, сделанные на заводе цветной краской, на протекторе автомобильных шин не содержат необходимой для покупателя информации, поэтому они не стоят Вашего внимания.
Маркировка шин, зачем имеются цветные точки и полоски на протекторе
Маркировка шин дает нам почти всю информацию о шине.
Бывает случаи, когда Вы в магазине, авто товаров, выбирайте что то подешевле и прислушиваетесь к советом продавца.
Друзья, ошибочно и глупо!
Имейте в виду что продавец будет предлагать залежавшийся ТОВАР! Обычно, шина изготовлена много лет назад и ее свойства уже не те, когда она сошла из ворот изготовителя.
Понятное дело- от таково товара и избавляются в первую очередь!
Надо знать перед покупкой что вам надо и по том выбирать шину.
Первое- маркировка шин.
Второе- стоимость ( ваши возможности)
Чтобы все поставить по полкам представляю Вам ликбез по шинам.
ШИНА.
Шина состоит из: каркаса, слоев брекера, протектора, борта и боковой части. В зависимости от ориентации нитей корда в каркасе различают шины: радиальные и диагональные.
В радиальных шинах нити корда расположены вдоль радиуса колеса, а в диагональных — под углом к радиусу колеса, причем нити соседних слоев перекрещиваются.
Радиальные шины более жесткие, у них больший ресурс, лучшая стабильность формы пятна контакта, меньшее сопротивление качению.
Составные части
каркас
Главный силовой элемент покрышки, состоящий из одного или нескольких слоев обрезиненного корда, закрепленных, как правило, на бортовых кольцах.
Корд представляет собой ткань, состоящую из толстых нитей основы и тонких редких нитей по утку, изготавливаемую на основе натуральных или синтетических волокон, или тонких стальных нитей (металлокорд).
Брекер
Внутренняя деталь покрышки, расположенная между каркасом и протектором и состоящая из нескольких слоев обрезиненного металлического или другого корда. Брекер предназначен для смягчения ударных нагрузок на шину, возникающих при движении автомобиля по дороге.
Протектор — наружная резиновая часть покрышки шины, как правило, с рельефным рисунком, обеспечивающая сцепление с дорогой и предохраняющая каркас от повреждений.
Боковина — слой покровной резины, расположенный на боковой стенке покрышки, предохраняющий каркас от наружных повреждений.
Борт покрышки — жесткая часть пневматической шины, обеспечивающая ее крепление на ободе колеса.
В брекере диагональных шин нити корда в смежных слоях пересекаются друг с другом под углом от 45 до 60°, а в радиальных — под углом от 45 до 65°.
Радиальные шины, в отличие от диагональных, имеют каркас с меньшим числом слоев корда, мощный брекер (чаще металлокордный), что обеспечивает им меньшую окружную деформацию при качении и меньшее проскальзывание протектора при контакте с дорогой.
Радиальные шины имеют также пониженное теплообразование и меньшие потери на качение, большие сроки службы, выдерживают более высокую нагрузку и скорость.
ОБОЗНАЧЕНИЕ
1.Бортовое проволочное кольцо
2. Боковина
3. Продольная канавка протектора
4. Плечевая часть протектора
5. Центральное ребро протектора
6. Протектор
7. Нейлоновый слой брекера
8. 2-й слой стального брекера
9. 1-й слой стального брекера
10. 2-й слой текстильного каркаса
11. 1-й слой текстильного каркаса
12. Бортовая лента
13. Пятка борта
14. Основание борта
15. Носок борта
16. Наполнительный шнур
17. Герметизирующий слой
18. Подканавочный слой протектора
Цветные точки.
При выборе новой резины приходится сталкиваться с тем, что на ее боковой поверхности находятся цветные точки, а также полоски на протекторе. Многих водителей это смущает и порождает ненужные вопросы и сомнения.
Можно сразу отметить, что в большей части такая маркировка относится к служебной информации производителя, хотя знать, для чего служат цветные точки на шинах, будет полезно.
Не стоит пугаться, в этой цветовой маркировке нет ничего секретного, и она не связана с качеством продукции, но зато служит дополнительным указанием о том, как выполнять монтаж колеса.
По сути дела, это дополнительные указания для работников шин-монтажа, позволяющие собрать колесо таким образом, чтобы уменьшить величину балансировочных грузиков. Но для лучшего понимания назначения подобной маркировки стоит привести разъяснения производителей о том, что означают точки на шинах
Желтая
Общее обозначение самого легкого места на шине. При монтаже оно должно совпадать с наиболее тяжелым на диске, именно в этом случае лучше всего колесо будет балансироваться (когда желтая точка находиться напротив ниппеля).
Красная
Обычно присутствует на шинах, предназначенных для поставки автозаводам и обозначает место наибольшей силовой неоднородности, т.е. участка, где происходит соединение различных слоев покрышки.При изготовлении дисков на них белой точкой маркируется наименьшее расстояние от обода до центра.
Так вот, авто производителям рекомендуется совмещать красную точку на шинах с белой на дисках, это позволит добиться сбалансированной силовой характеристики.
ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПОЛОСКИ НА ШИНАХ?
Это опять же служебная информация, в первую очередь производителя. Полоски на шинах наносятся для быстрой идентификации моделей и типоразмеров хранящейся в стопках продукции, когда для обзора доступна только часть протектора.

Цвет, толщина и расположение линий различаются в зависимости от страны-производителя, даты изготовления, типоразмера и т.д. Обычному пользователю это абсолютно не нужно, ему необходимо руководствоваться маркировкой, нанесенной на боковине шины.
Маркировка шин.

(195/65 R15 91 T XL)
195 — это ширина шины в мм.
65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».
Поскольку профиль шины это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 195/65 R15 захотите поставить автошины с размером 205/65 R15, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота!
Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны по эксплуатации авто). Точные данные по изменению внешних размеров колеса вы можете рассчитать в специальном шинном калькуляторе.
Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной.
R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины.
Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.
15 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.
91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 91 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.
T — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.
Маркировка шин (Американских).
Существуют две различные маркировки американских шин. Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легковой машины) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик).
Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15. И другая маркировка автошины, которая принципиально отличается от европейской. Например: 31×10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)
31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — автошина радиальной конструкции (более старые модели автошин были с диагональной конструкцией).
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.
Вообще говоря, если не считать непривычных нам дюймов, то американская маркировка автошин логичная и более понятная, в отличае от европейской, где высота профиля покрышки непостоянна и зависит от ширины автошины. А тут все просто с расшифровкой: первая цифра типоразмера — внешний диаметр, вторая — ширина, третья — внутренний диаметр.
Дополнительная информация.
Что мы встречаем в маркировке на боковине шины?
XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.
Другими словами если на данной шине указан индекс нагрузки 91 с пометкой XL или Extra Load, то это значит, что при данном индексе, шина способна выдержать максимальную нагрузку в 670 кг вместо 615 кг (смотреть таблицу индексов нагрузки шин).
M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние.
На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.
All Season или AS всесезонные шины. Aw (Any Weather) — Любая погода.
Пиктограмма (снежинка) — резина предназначена для использования ее в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.
Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.
Outside и Inside; ассиметричные шины, т.е. важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.
RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе).
На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км. Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.
Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.
Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.
Max Pressure; максимально допустимое давление в шине. Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.
Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоев).
Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции. Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.
Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe). DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.
Temperature А, В или С термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).
Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear; относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.
TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой.
Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора.
Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).
Думаю имеет смысл повторить.
«RSC» (RunFlat System Component) — шины, на которых даже в случае повреждения и отсутствия давления, можно проехать от 50 до 150 км, не превышая скорость в 80 км/ч. Шины типа «Ран-Флэт» обозначаются у разных производителей по-разному:
• Run Flat — у Nokian;
• RFT — у Bridgestone;
• RunOnFlat — у Goodyear;
• ZP — у Michelin;
• SSR — у Continental.
«Steel» обозначаются шины с металлокордом.
«PR» — прочность каркаса. Для легковых автомобилей этот показатель составляет 4PR ИЛИ 6PR, для легковых грузовиков и микроавтобусов – 6PR или 8PR.
«Reinforced» или «RF» — 6-слойная усиленая шина.
«С» — 8-слойная усиленная шина для грузовых автомобилей.
«Max Pressure» — максимально допустимое давление воздуха в шине (кПа).
«Max Load» — максимально допустимая нагрузка на шину (кг).
Метка «Outside» показывает внешнюю сторону шины с асимметричным рисунком протектора, а метка «Inside» — внутреннюю.
Дата изготовления шины — это четыре цифры, обведенные овалом. Первые две цифры означают неделю, вторые две цифры — год изготовления шины. К примеру, если дата показана, как «0117» это означает январь 2017 года.
0 0 голос
Рейтинг статьи
◎ Цветные точки, метки и полоски на шинах. Узнай, что они значат от производителя
Новая шина несет на себе массу информации, в том числе и кодированной. Не все водители знают, что означают цветные полосы и каждая цветная точка на протекторе и боковинах, — да и нужно ли?

Начнем с более заметного — цветных линий на протекторе, опоясывающих всю шину. Подбор цветов и их расположение на резине индивидуальны для каждой модели и размерности в линейке каждого производителя. И именно в этой информации весь смысл линий. Их наносят на производстве, причем даже еще не на шину, а на резиновую ленту, которая на последнем этапе станет протектором. Поскольку именно протектор и резина, из которой он будет отформован, определяют основные характеристики модели шины, ее маркировку наносят на беговую дорожку. К тому же такая маркировка видна в том положении шины, когда не видны обозначения на боковине. Маркировкой на протекторе пользуются и производственники на заводе, и специалисты по логистике на крупных складах.

Цветные метки на боковинах шины не так заметны потребителю, но они несут важную информацию касательно особенностей конкретного экземпляра. Это точки (реже треугольники) определенного цвета, которые на шинном заводе наносят после тестирования каждого изделия.
Желтая точка (треугольник) обозначает самое легкое место на окружности данной шины. Его важно знать при монтаже покрышки на диск, чтобы совместить с ним наиболее тяжелое место диска и таким образом избежать применения тяжелых грузиков при балансировке собранного колеса. В свою очередь, самым тяжелым местом диска считается или вентиль накачки, или точка, диаметрально противоположная символу L на диске (наносится не всегда). Некоторые производители вместо L ставят цветную точку или не отмечают самое легкое место диска вовсе.
Красная точка (треугольник) в упрощенном понимании отмечает наиболее тяжелое место на окружности. Если говорить точнее, это место с самым большим радиусом конкретной шины. Да-да, если обмерять шину с точностью до долей миллиметра, на ней найдется сегмент с несколько увеличенным радиусом. Некоторые изготовители называют его максимальной точкой отклонения радиальной силы RFV, а по сути это место структурной неоднородности. Здесь в теле шины стыкуются края лент каркаса, и из-за стыка жесткость и вес такого участка получаются выше. Если на колесном диске будет указана точка его наименьшего диаметра, при монтаже ее желательно совместить с красной точкой на шине. Но в работе шиномонтажных мастерских такой глубокий подход практикуется редко, а при наличии на диске отметки L красную точку шины совмещают с ней, что вполне приемлемо.
Белая точка (круг, треугольник) на боковине встречается не у всех шин. Эта точка по своему смыслу противоположна красной точке, то есть это место с минимальным отклонением радиальной силы RFV, самое мягкое место шины. В идеале его совмещают с точкой самого большого радиуса диска или с точкой, диаметрально противоположной отметке L на диске. На практике до таких тонкостей доходят только на автомобильных заводах, когда монтируют новую шину на новый диск.
Белый круг с цифрой — личное клеймо контролера качества на производстве, который подобным образом подписывается в том, что новая шина соответствует всем критериям.
Можно сделать вывод, что для рядового автомобилиста цветные метки на шинах важных данных не несут. В самом деле, это скорее служебная информация для специалистов, обслуживающих машину.
Есть, правда, одно НО: специалистам не всегда можно доверять, и если вы привыкли контролировать все, что делают с вашим автомобилем, то знать цветную маркировку все же рекомендуем.
Что обозначают цветные полосы на покрышках? — Статьи
20.09.2016 Оглавление [Скрыть]
Некоторые автомобилисты интересуются таинственным происхождением цветных полос на рабочей поверхности шин. К сожалению, немногие менеджеры и продавцы летней и зимней резины в состоянии дать четкий и внятный ответ касательно данной особенности. Попробуем рассмотреть основные теории происхождения и докопаться до истины.
Разноцветные маркеры могут быть нанесены не только на верхнюю часть протектора, но и на дно дренажных канавок, что зависит от специфики каждой конкретно выбранной модели и возможностей производителя.
Среди наиболее распространенных легенд возникновения цветных полос на протекторе считается версия о маркировке подобным образом колес, которые не прошли ОТК и считаются бракованными. Так же существует версия, что под сочетанием определенных цветов кроется «сорт» самой шины или же зашифрована информация о стране-производителе.
На самом деле все перечисленные теории и догадки имеют очень мало общего с настоящим расположением вещей. Для того чтобы раз и навсегда развеять подобные мифы, наши специалисты сделали несколько специальных запросов на шинные заводы наиболее популярных производителей (Michelin, Nokianи Bridgestone) и получили от них официальные ответы, которые мало отличаются друг от друга.
Итак, цветные полосы наносятся на рабочую поверхность колес в процессе изготовления и не несут никакой информационной нагрузки для конечного потребителя. Данная внутренняя особенность маркировки заводов существует для удобства и быстроты распознавания того или иного типоразмера, модели колес, которые хранятся на складе. Цветные метки на рабочих поверхностях не имеют ничего общего с бракованной продукцией. Наличие соответствующей маркировки позволяет в разы облегчать кладовщикам процесс поиска нужного типоразмера, ведь вместо того чтобы снимать колесо, крутить и переворачивать в поисках необходимой надписи достаточно просто ориентироваться в цветах.
Расшифровать каждый шифр отдельно взятого бренда очень сложно, да и не имеет особого смысла. Шинные производители сочетают цветовые полоски в любом удобном для себя порядке, неся в ней информацию, необходимую не только для процессов изготовления, но и для складирования, транспортировки и контроля качества.
Подбираем резину на Ниву вместе с Колесо2000!
Цветные полоски и точки на шинах: что они означают | Идеи для жизни | NOVATE.RU
Цветные полоски и точки на шинах: что они означают
Цветные полоски и точки на шинах: что они означают
Каждый автомобилист хотя бы раз замечал на шинах цветные точки и полоски. Вот только далеко не каждый до конца понимает, зачем вообще нужны данные обозначения. По этой причине вокруг загадочных символов появляется большое количество мифов и домыслов, которые имеют крайне мало общего с действительностью. Самое время разобраться в этом вопросе раз и навсегда.
Наносят метки еще на стадии производства. |Фото: kolesospec.ru.
Наносят метки еще на стадии производства. |Фото: kolesospec.ru.
Сорт резины, из которой сделаны покрышки? Бракованная партия, по какой-то причине вышедшая в продажу? Гарантированная некондиция? Каких только нелепостей не на придумывали в народе вокруг цветных точек и полосок на колесах. Самые внимательные при этом могли заметить, что полоса всегда идет по окружности шины, а ее краска никогда не попадает в канавки. Итак, для чего же нужны все эти символы?
Цветные полосы
Полосы рисуют еще до выпуска покрышки. |Фото: sm-news.ru.
Полосы рисуют еще до выпуска покрышки. |Фото: sm-news.ru.
Цветные полосы наносятся в производственном цехе еще на сырую протекторную резину для того, чтобы во время дальнейшей работы над покрышкой были правильно осуществлены все технологические процедуры. В том числе сборка и вулканизация. Наносятся полосы перед тем, как шина попадает в пресс-форму. Краска никогда не попадает в каналы протектора по причине того, что его рисунок создается прессом уже после нанесения краски. В результате станок просто перерубает разметку.
Проще хранение. |Фото: e-kad.ru.
Проще хранение. |Фото: e-kad.ru.
На этом функция цветных полос на заканчивается. После производства все шины отправляются на склады, где они составляются в огромные шеренги. Там, цветные полосы помогают рабочим склада определять тип шин перед отгрузкой товара. Узнать необходимое изделие по специфической цветной полосе намного проще и быстрее, чем каждый раз вглядываться в рисунок протектора.
Полезно будет и на рынке. |Фото: yandex.ru.
Полезно будет и на рынке. |Фото: yandex.ru.
В третий раз цветные полоски на покрышках могут помочь уже покупателю. Так как по ним можно легко опознать изделия из одной серии. Это очень полезно, так как зачастую на рынках пытаются продать шины разного возраста и даже места производства, как один комплект. Сравнив полосы на всех четырёх, станет сразу понятно – так ли это на самом деле.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно буксировать автомобиль с АКПП, чтобы не наломать дров
Цветные точки
Наиболее легкий сегмент. | Фото: kolesa.kz.
Наиболее легкий сегмент. | Фото: kolesa.kz.
Отдельный моментом являются цветные точки на покрышках. Белая или желтая всегда указывает на самый легкий сегмент шины. Ставят их всегда на внешней стороне изделия. Нужно это для того, чтобы монтаж покрышки был осуществлен правильно. А именно желтая точка должна находится рядом с вентилем, который закономерным образом утяжеляет колесо. Если монтировать в соответствии с правилами, то при балансировке потребуется израсходовать меньше грузиков.
Самая широкая область. ¦Фото: automotolife.com.
Самая широкая область. ¦Фото: automotolife.com.
Также на колесе можно заметить красные точки. С ее помощью обозначается место с самым большим радиусом. Дело в том, что шины далеко не всегда идеальный и почти у всех изделий какая-то часть протектора будет чуть-чуть выше. Опытные мастера шиномонтажа знают об этом и попытаются совместить указанную точку с наименьшим радиусом на диске. Нужно это для сокращения биения колеса.
Если хочется узнать еще больше интересного и полезного, то стоит почитать о том, на какую ось ставить более стертую пару колес.
Источник: https://novate.ru/blogs/270420/54299/
Стоит ли беспокоиться о разноцветных полосах на шинах? »Oponeo.co.uk
Если вы раньше видели разноцветные полосы на своих шинах, возможно, вам было интересно, для чего они нужны. Означают ли они что-нибудь важное? Стоит ли обращать на них внимание?
Короткий ответ: вам не нужно беспокоиться о разноцветных полосах на шинах. Фактически, это единственная часть шины, которую не нужно проверять.Полосы предназначены только для производителей шин.
Профессионализм важен на протяжении всего процесса производства и распространения шин. Ежедневно шинные заводы производят тысячи листов протектора, и поэтому возникла необходимость в соответствующей системе маркировки. Он был разработан, чтобы помочь производителям и дистрибьюторам избежать дорогостоящих ошибок. По сути, такие цветные полосы представляют собой буквенно-цифровые коды, которые точно указывают различные характеристики данной модели шины, такие как размер, тип и другие параметры шины.
Какую информацию обозначают полосы?
Полосы важны только с точки зрения предприятия-производителя. Они облегчают работу шинным профессионалам и заводским работникам. Обычным пользователям автомобилей не нужно беспокоиться об их значении.
Полосы стираются через несколько дней использования шины.
Символы, полосы или линии связаны с конкретным заводом, на котором была произведена шина. Может случиться так, что одна и та же модель того же размера будет отмечена разными цветовыми полосами, поэтому не беспокойтесь, если после получения поставки вы обнаружите, что одна из шин имеет другую цветовую маркировку, чем другие.Полоски стираются через несколько дней использования шины.
Что означают точки на шинах?
Цветные точки по бокам протектора, как и полосы, важны только для производителей. В зависимости от конкретного производителя они могут сообщать, например, около:
Максимальный прогиб переменной радиальной силы (красная точка для шин Bridgestone)
Положение клапана — это информация по монтажу, которая часто приходит в форме соглашения между производителем шин и производителем автомобилей, который покупает более крупный партия товара для своей модели автомобиля
Успешно прошли тесты качества (белая точка с черным центром)
Обратите внимание, что точки одного цвета могут иметь совершенно разное значение у разных поставщиков.Значение этих точек варьируется в зависимости от производителя и даже в пределах одного бренда, но для разных моделей.
Что означают цветные полосы и точки на новых шинах | Ballpistonengine
Шина может сбивать с толку, если вы не можете интерпретировать маркировку и гравировку на ее боковине и протекторе. Эти маркировки и гравюры раскрывают много информации о шине, включая дату изготовления, индекс нагрузки, максимальную скорость, ориентацию колеса и различные другие ключевые факторы.Однако сегодня мы узнаем о цветных полосах на протекторе шины и цветных точках на боковине шины.
Следующая информация в этом посте предоставлена экспертом по шинам Pitstoparabia в Дубае. Pitstop Arabia — это интернет-магазин шин в Дубае, работающий на всей территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Что означают цветные полосы на новых шинах?
Представьте себе момент, когда вы купили новые шины, открыли комплект и увидели свои новые шины с протекторами, отмеченными разноцветными полосами.Что ж, вам не о чем беспокоиться, поскольку эти красочные полосы на самом деле ничего не значат для обычного потребителя, такого как вы и я, скорее, полосы — это руководящий протокол, который многие производители используют на производстве. Если вы в какой-то момент увидите покрышку с полосами, вы определенно поймете, что здесь не о чем беспокоиться. Тем не менее, любопытные люди должны следить за этой статьей.
Даже самые уважаемые производители шин должны постоянно предлагать шины с инновационным двигателем, чтобы оставаться в числе лучших.По этой причине высокий профессионализм так важен при производстве шин. Тысячи шин производятся на одном предприятии ежедневно, поэтому было важно разработать уникальный механизм для отслеживания шин и предотвращения неудач.
Полосы значимы только с точки зрения производства; полосы облегчают изготовление. Для обычных потребителей, таких как мы с вами, они не имеют значения. Кстати, полосы пропадают после пары длительных поездок.
Цветные полосы или линии на протекторе шины связаны с конкретным производственным предприятием, на котором была создана шина. Может случиться так, что похожая модель аналогичного размера будет выделяться отчетливо организованными штриховыми полосами.
Помните, что не о чем беспокоиться, если после приобретения нового комплекта шин вы заметите, что одна из шин имеет полосы другого цвета, чем другие.
Мораль этой истории: цветная полоса служит лишь для того, чтобы избежать перепутывания шин на заводе.
Что означают цветные точки на боковине шин?
Многие люди и даже некоторые из профессионалов не знают, для чего нужны цветные точки на боковине шины, однако понимание того, для чего они нужны и как их правильно использовать, может сэкономить вам немного денег и получить великолепные впечатления от вождения.
На боковине большинства новых шин есть желтые, красные или красные точки поверх желтых точек. Это маркеры, которые определяют выравнивание и ориентацию шины относительно балансировки колеса.Ни для кого не секрет, что центровка и балансировка колеса чрезвычайно важны.
Эти цветные точки направляют процедуру выравнивания колес, ссылаясь на определенные точки на колесе, чтобы использовались минимальные балансирующие нагрузки. Меньшее количество свинца, используемое для нагрузки на колеса, означает, что балансировка колес будет дешевле. Чем больше нагрузок используется, тем выше будут затраты на балансировку колес.
Желтая точка
На этапе производства шины никогда не балансируются с высокой точностью.Большинство производителей шин помещают желтую точку на боковине шины, где имеется наименьший вес. Шток клапана помещается в самую тяжелую точку колеса, поэтому ожидается, что специалист разместит это желтое пятно там, где находится шток клапана. Регулируя самое легкое место на шине с самым тяжелым местом на колесе, баланс колеса и шины становится настолько идеальным, насколько это возможно.
Учитывая все обстоятельства, использование меньшего количества нагрузок при балансировке подразумевает, что вы получаете постепенно сбалансированное колесо, что в этом случае означает более спокойную, более приятную езду и более износостойкую шину.Все это дает значительную экономию в течение длительного периода времени.
Красная точка
Новые шины никогда не бывают идеально круглыми или сбалансированными. У них есть высокие и вдавленные места, где соединяются ремни, и эти точки могут вызывать вибрацию при качении шины.
Красная точка показывает самую высокую точку шины. На колесе также будет наклейка, показывающая его углубленное место. Если у вас есть эти отпечатки, вам следует совместить красную точку с маркером на колесе.Делая это, вы ограничиваете вибрацию. Ограниченная вибрация — это то, за что нужно быть благодарным, потому что меньшее количество вибраций способствует комфортной поездке и помогает откладывать значительную сумму денег.
Красный поверх желтого
Если на вашей шине есть и красные, и желтые точки, и у вас нет маркера на колесе, то красный перевешивает важность желтой точки, и вам следует отрегулировать красную точку по отношению к штоку клапана. Уравновешивание приподнятой точки шины затмевает самую легкую точку шины, о которой можно позаботиться с помощью колесных нагрузок.
Поэтому всякий раз, когда вы устанавливаете шины, убедитесь, что соблюдаются все инструкции. Вы получите более плавную езду за меньшие деньги, и ваша шина также прослужит дольше.
ПРИМЕЧАНИЕ. Было бы идеально, если бы вы заметили, что точки одного цвета могут иметь совершенно уникальное значение для различных производителей шин. Значение этих точек варьируется в зависимости от производителя и даже внутри одного и того же бренда, но для разных моделей.
Желтые точки на новых шинах
На днях я был в магазине шин и наблюдал, как монтируют шины для другого покупателя.Я заметил, что техник, производивший монтаж, не обращал внимания на совмещение точек на боковой стенке по отношению к колесу. Я узнал об этих точках очень давно, и я испытал столько шин, что это для меня само собой разумеющееся. Однако, похоже, не многие люди знают о функции этих точек. Знание того, для чего они нужны и как их правильно использовать, может сэкономить вам деньги.
На боковинах большинства новых шин есть красные и желтые точки.Это маркеры или направляющие для совмещения с определенными точками на колесе. Выравнивание имеет значение для балансировки колеса: если эти точки на шинах правильно совмещены с определенными точками на колесе, для балансировки будет использоваться минимальный вес. Чем меньше свинец используется для грузов колес, тем меньше затраты на балансировку. Чем больше грузов используется, тем выше стоимость балансировки шин.
Читать ниже ↓
Желтая точка
Когда шины изготавливаются, они почти никогда не сбалансированы идеально.Большинство производителей размещают желтую точку на той части шины, где меньше всего веса. Затем технический специалист должен совместить эту желтую точку с тем местом, где находится шток клапана. Шток клапана находится в самой тяжелой точке колеса. Если совместить самое легкое место на шине с самым тяжелым местом на колесе, баланс между колесом и шиной будет максимально приближен к оптимальному. Таким образом, вы не будете использовать столько свинцовых грузов вокруг колеса, чтобы сбалансировать шину и колесо. Использование меньшего веса означает, что вы получите более сбалансированное колесо, что в свою очередь означает более тихую, комфортную езду и более долговечную шину.Все это дает пользователю значительную экономию.
Читать ниже ↓
Рекомендованные видео
Красная точка
Точно так же, как шины никогда не были идеально сбалансированы производителем, шины никогда не бывают идеально круглыми, даже если они новые. У них есть высокие и низкие точки из-за того, где соединяются ремни, и эти точки могут вызывать вибрацию при качении шины. Красная точка указывает на высшую точку шины. В большинстве случаев на колесе также будет точка — либо точка с отверстием, либо наклейка, указывающая на его нижнюю точку.Если у вас есть эти отметки, вы должны совместить красную точку с отметкой на колесе. Таким образом вы минимизируете вибрацию, вызванную высокой точкой шины. Минимальная вибрация — это хорошо, и в конечном итоге также экономит ваши деньги.
Читать ниже ↓
Красный поверх желтого
Теперь, если на вашей шине есть и красные, и желтые точки, и на вашем колесе нет точек или отметок, красный цвет имеет приоритет над желтым, и вам следует совместить красную точку со штоком клапана.Отмена высокой точки имеет приоритет перед самой легкой точкой шины, которую можно решить с помощью колесных грузов.
Итак, в следующий раз, когда вы будете устанавливать шины, убедитесь, что техник следует этим советам. Вы получите более плавную езду за меньшие деньги, а ваша шина прослужит дольше.
ФОТО: Джои Бернардес
Читать ниже ↓
См. Также
Читать далее
Оставить комментарий
Монтаж шин | Yokohama Tire
При установке шин Yokohama следует соблюдать некоторые основные меры предосторожности.Всегда проверяйте:
Надежно установите колесо на поверхность ступицы.
Правильно затяните все проушины.
Удалите скопление грязи между ступицей и колесом.
Проверить колесо на предмет изгибов и трещин.
Надежно установите оба борта шины на обод.
Избегайте царапин и деформации легкосплавных дисков во время установки.
Правильная балансировка начинается с правильного монтажа. Yokohama наносит красные и желтые метки на боковины своих шин, чтобы обеспечить наилучшее согласование сборки шины и колеса.Есть два метода подгонки шин Yokohama к колесным узлам с использованием этих красных или желтых меток.

Метод однородности (красная метка)

При выполнении равномерного монтажа красная отметка на шине, указывающая точку максимального изменения радиальной силы, должна быть совмещена с точкой минимального радиального биения в сборе, которая обычно обозначается цветной точкой или выемкой где-нибудь. на колесе в сборе (подробности проконсультируйтесь с производителем).Изменение радиальной силы — это колебание силы, которая появляется на оси вращения шины, когда прилагается определенная нагрузка и шина вращается с определенной скоростью. Для обеспечения безотказной установки и эксплуатации необходимо свести к минимуму колебания радиальной силы. Не все колеса в сборе показывают точку минимального радиального биения, что иногда делает невозможным согласование с однородностью. Если точка минимального радиального биения не указана на колесе в сборе, следует использовать весовой метод крепления.
Весовой метод (желтая метка)

При подгонке по весу желтая метка на шине, обозначающая точку наименьшего веса, должна быть совмещена со штоком клапана на колесном узле, который представляет собой наиболее тяжелую точку колесного узла. После подгонки любым из вышеперечисленных методов шина / колесо в сборе может быть сбалансирована.
(Предупреждения / отказ от ответственности):

Никогда не используйте пневматические инструменты для установки высокопроизводительных колес.Всегда используйте динамометрический ключ и соблюдайте принятые процедуры затяжки.

Неправильная установка, недостаточное накачивание, перегрузка или повреждение шины могут привести к поломке шины, что может привести к серьезной травме. Размеры шины и обода должны соответствовать правильной установке и применению. Никогда не превышайте 40 фунтов на квадратный дюйм для посадочных борта.

Замена шин может быть опасной и должна производиться только обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и процедур, установленных Ассоциацией производителей шин США (USTMA).Несоблюдение надлежащих процедур может привести к неправильному расположению шины, камеры или колеса в сборе, что приведет к взрыву сборки с взрывной силой, достаточной для причинения серьезных телесных повреждений или смерти. Никогда не устанавливайте и не используйте поврежденные шины, камеры или колеса в сборе.
◎ Цветные точки, отметки и полосы на шинах. Узнайте, что они означают, у производителя
Новая шина несет в себе много информации, в том числе закодированной. Не все водители знают, что означают цветные линии и точки на протекторе и боковине шины, и стоит ли это знать?
Начнем с цветных линий по окружности протектора шины.Цвета этих полос и их расположение выбираются производителем. Они индивидуальны для каждого размера и модели шины и применяются к экструдированной резиновой ленте, которая становится протектором на последнем этапе производства. Поскольку состав протектора и сам протектор влияют на основные характеристики модели шины, маркировка наносится на беговую поверхность протектора. Линии этих цветов видны, когда вы не видите маркировку на боковых стенках. Эта маркировка особенно важна для людей на шинных заводах и для специалистов по логистике на больших складах.
Цветовые отметки на боковинах шины не так заметны покупателям, но несут важную информацию о характеристиках конкретной шины. Это точки (реже треугольники) определенного цвета, которые наносятся на шинном заводе после испытания каждой шины.
Желтая точка (треугольник) обозначает самую легкую часть окружности шины. Это важный показатель для крепления шины к ободу, чтобы выровнять ее с самой тяжелой точкой обода и избежать использования тяжелых грузов при балансировке колеса в сборе.Необходимо знать, что либо шток клапана, либо точка, диаметрально противоположная символу L на диске, считается самой тяжелой точкой на диске (применяется не всегда). Некоторые производители ставят цветную точку вместо символа L или вообще не отмечают самое светлое место на диске.
Красная точка (треугольник) отмечает самое тяжелое место на окружности шины. Точнее, это место с наибольшим радиусом покрышки. Если измерить шину с точностью до долей миллиметра, будет сегмент с немного увеличенным радиусом.Некоторые производители называют это максимальной точкой изменения радиальной силы (RFV). Здесь в корпусе шины стыкуются края полос каркаса, поэтому жесткость и вес шины в этом месте выше. Если на ободе указана точка наименьшего диаметра, то при установке она совмещается с красной точкой на шине. Но в шинных магазинах такой скрупулезный подход практикуется редко, поэтому при наличии на диске отметки L красная точка шины совмещается с ней, что вполне допустимо.
Не на всех шинах есть белая точка (круг, треугольник) на боковине. По своему значению эта точка противоположна красной точке, то есть это место с минимальным изменением радиальной силы (RFV), самая мягкая часть шины. В идеале он должен быть совмещен с точкой наибольшего радиуса диска или с точкой, диаметрально противоположной метке L на диске. На практике это делается только на автомобильных заводах, когда новая шина устанавливается на новый обод.
Белый кружок с номером — это личная печать заводского инспектора качества, который таким образом подтверждает, что новая шина соответствует всем критериям.
Итак, для обычного водителя цветовые отметки на шинах не важны. Эта информация скорее для тех, кто занимается ремонтом (ремонтом) автомобилей. Однако бывают ситуации, когда специалистам нельзя доверять, и если вы привыкли контролировать все, что делается с вашим автомобилем, рекомендуем разобраться в значении цветовой маркировки.
Часто задаваемые вопросы о велосипедах | Шины Maxxis USA
Кажется, вы предлагаете много покрышек повышенной проходимости.Как мне сузить поле, чтобы понять, какая шина мне подходит? Я езжу в основном по твердым трассам с песчаными участками.
Ответ
Есть несколько шин Maxxis, доступных для гонщиков XC в вашем типе местности. Для агрессивного использования обратите внимание на High Roller или Mobster. У них есть большие проушины для отличного прикуса в более рыхлых условиях и большие боковые проушины для точного прохождения поворотов. Если вы участвуете в гонках и хотите минимизировать сопротивление качению, подумайте о Ignitor или Ranchero.Эти шины имеют более округлый профиль и более низкое сопротивление качению, что обеспечивается за счет более сплошных выступов вдоль средней линии. Они также предлагают клиновидные боковые ручки для маневрирования на поворотах.
Почему Maxxis делает так много компаундов?
Ответ
Maxxis изготавливает несколько составов для обеспечения оптимальных характеристик в различных условиях и на различных участках, а также долговечности для гонщиков, которым нужен более длительный срок службы протектора. Все наши соединения проверены на подиуме гонщиками по всему миру.
Почему вы предлагаете так много шин разных размеров и что они означают?
Ответ
Как вы уже отметили, Maxxis предлагает шины для горных велосипедов различных размеров, чтобы помочь вам настроить вашу поездку.
Секрет в том, чтобы подобрать оптимальную ширину для ваших условий. Вот разбивка намерений различных размеров:
26×1,8: Эта объемная шина предназначена для работы в грязи.
26×1,9: Эта шина небольшого объема будет легкой, но все же потребует высокого давления.Используется легковесными гонщиками или в гонках.
26×2,0–2,1: эти размеры были стандартными для езды по пересеченной местности, обеспечивая отличный компромисс между малым весом и большим пятном контакта для увеличения тяги.
26×2.35: Покрышка этого размера становится универсальной шиной. Он хорошо подходит для агрессивной езды на кросс-кантри, гонок по горному кроссу или для любой эпической езды, которая может потребовать лазания, а также быстрых технических спусков.
26×2,5–2,7: Используется для скоростных спусков.Большое пятно контакта обеспечивает отличное сцепление с дорогой, а большой объем воздуха способствует подвеске. Эта технология снижает вероятность защемления на очень пересеченной местности на высоких скоростях.
Почему на некоторых ваших шинах есть оранжевые полосы, а на других нет?
Ответ
Оранжевая полоса на боковине наших шин является товарным знаком Maxxis. Еще два года назад на всех серийных шинах была оранжевая полоса. Когда были разработаны составы Super Tacky, Slow Reezay и eXCeption, оранжевую полосу нельзя было разместить на боковой стенке из-за мягкости составов.
Какая шина рекомендуется для велосипедистов с колесами 26 дюймов и 700c?
Ответ
Maxxis Overdrive был специально разработан для велосипедистов. Overdrive имеет гладкую рифленую конструкцию для любых погодных условий, как на дороге, так и на бездорожье. Overdrive также имеет светоотражающую боковину для улучшения видимости в темноте или в дождливую погоду. Также доступна 26-дюймовая версия.
Какая шина лучше всего подходит для городской уличной езды?
Ответ
Наша самая популярная шина для городских атак — Hookworm 26 дюймов.Это рифленая, гладкая шина с протектором, изготовленная из нашего состава 60a. Эта шина предназначена для работы практически в любых условиях на улице. А осенью 2004 года мы выпустим 26-дюймовый Holy Roller. Эта шина будет иметь конструкцию с перевернутой полукруглой головкой и будет изготовлена из твердого пластика 70a. Ее можно будет использовать для городской езды или бездорожья.
Что такое состав MaxxPro 60a?
Ответ
Состав MaxxPro 60a отлично подходит для различных ландшафтов и погодных условий.Только Maxxis эксклюзивно использует полимер Exxpro, созданный Exxon. Наши инженеры смешали Exxpro с нашим собственным эластомером MaxxPro, который позволяет мягким шинам иметь долгий срок службы протектора без ущерба для увеличения сцепления, которое обеспечивают мягкие составы.
Все шины MaxxPro имеют на 100% идеально диспергированный технический углерод. Технология
Maxxis позволяет измельчать молекулы сажи меньшего размера и, следовательно, более плотно расположенные, чем сажа, содержащаяся в соединениях других производителей.В результате получается более гладкая поверхность шины, которая изнашивается дольше, чем традиционные составы. Идеальная дисперсия технического углерода Maxxis также сводит к минимуму рост порезов в тех случаях, когда протектор рвется или порезается. Шина также катится быстрее из-за того, что резина восстанавливается медленнее после адаптации к рельефу. MaxxPro — одно из многих технологических преимуществ, которые мы получили в результате более чем тридцатилетнего производства велосипедных шин.
Что такое серия eXCeption и для чего она нужна?
Ответ
Шины серии eXCeption представляют собой комбинацию резиновой смеси 62a и корпуса 120 TPI.Это не только делает модель более легкой, но и улучшает прохождение поворотов, торможение и ускорение. Эти шины рекомендованы только для использования в гонках.
В чем преимущество бескамерной шины?
Ответ
Бескамерные шины
позволяют работать с более низким давлением воздуха, не беспокоясь о том, что труба может сплющиться. Это обеспечивает максимальное сцепление с дорогой, потому что у вас большая площадь контакта с землей.
Что такое Super Tacky?
Ответ
Super Tacky — это состав с рейтингом твердости 42a.Это означает, что это очень мягкий состав. Он используется исключительно в наших трассах для скоростного спуска и фрирайда. Мягкий состав позволяет водителю иметь превосходное сцепление с поверхностью. Эти шины используются для гонок.
Что такое медленный Reezay?
Ответ
Slow Reezay — состав с рейтингом твердости 40a. Это означает, что это очень мягкий состав. Используется исключительно в нашей трассе скоростного спуска. Благодаря своим свойствам медленного отскока, этот состав позволяет сохранять сцепление и скорость на высокотехничной местности.Эти шины используются в гонках.
Что такое технология шелкопряда?
Ответ
Технология шелкопряда используется в каркасе некоторых шин для повышения сопротивления проколу и снижения сопротивления качению. Существует два варианта технологии шелкопряда: отбойный слой и верхний слой.
Брекерный слой защищает шину от проколов непосредственно под протектором. Это также помогает повысить эффективность качения, обеспечивая прочную опору по окружности шины.Вы найдете опцию гидромолота в некоторых из наших шин для шоссейных дорог и кросс-кантри.
Вариант с верхним слоем обеспечивает превосходную защиту от плоских поверхностей и разрывов, защищая шину от борта до борта. Вариант с накидным слоем используется в шинах RE-Fuse и в наших шинах Downhill UST.
Что такое клапан Presta?
Ответ
В настоящее время в велосипедных камерах используются клапаны двух типов: Schrader и Presta. Клапаны Schrader — это стандартизированная система в Северной Америке, в которой клапан состоит из подпружиненного пальца.Как только этот штифт будет нажат, клапан будет пропускать воздух в трубку. Клапаны Presta — это европейская версия с регулятором цилиндра на верхней части штока (шток отвинчивается, чтобы воздух попадал в трубку). Обе системы работают хорошо. Многие дорожные трубки и трубки XC имеют клапан Presta, в то время как большинство труб DH, некоторые трубки XC и большинство маленьких трубок (для детских велосипедов) — Schrader.
Что такое двухслойная (или) двуслойная обсадная труба DH?
Ответ
Две обсадные трубы с резьбой 60 т / дюйм (резьба на дюйм), вулканизированные бутилкаучуком, и усиленные боковые стенки составляют обсадные трубы Maxxis для горных спусков, всемирно известные своей производительностью и надежностью.Наши кожухи DH обеспечивают большую стабильность на высоких скоростях и позволяют снизить давление воздуха без риска защемления.
Что означает TPI?
Ответ
TPI означает количество ниток на дюйм. Он определяет количество витков резьбы в одном дюйме каркаса шины. Чем меньше число TPI, тем больше калибр шнуров в кожухе. Таким образом, более прочной становится шина. Чем выше TPI, тем легче становится шина и тем более эластичной становится шина.Большинство наших шин имеют толщину 60 TPI, а наши гоночные шины — 120 TPI.
Что означает термин твердомер?
Ответ
Дюрометр — это одновременно прибор и международный стандарт для измерения твердости резины. Дюрометр работает, измеряя проникновение индентора измерителя в определенных условиях данного стандарта дюрометра. Дюрометр по Шору «А» используется для гибких материалов. Дюрометры описаны в Американском обществе испытаний и спецификации материалов ASTM D2240; это признанная спецификация прибора и процедур испытаний.
Измерение твердости резиновой смеси — это один из простых способов различить две смеси. Линия шин Maxxis eXCeption с твердостью 62a по твердости более жесткая, чем шины Maxxis Super Tacky (ST) с твердостью 42a. Эту разницу также можно почувствовать рукой при приложении давления к протектору шины. Твердость по дюрометру — лишь одно из многих свойств компаунда. Он может предоставить общие рекомендации по характеристикам резиновой смеси, но не может быть точным показателем характеристик шины. Например, более твердая смесь обычно имеет лучший износ протектора и эффективность качения, в то время как более мягкая смесь обеспечивает максимальное сцепление с дорогой.Однако другие свойства, такие как отскок и сопротивление разрыву, также важны. Кроме того, состав протектора — это только часть уравнения шины. Состав шин, химический состав, рисунок протектора, конструкция каркаса и износ шин — все это факторы, которые влияют на производительность ваших шин. В каждом компаунде Maxxis оптимизированы различные области, такие как сцепление, долговечность и эффективность качения. При выборе одной из шин Maxxis учитывайте все переменные.
Что означает число после 26 (например, 26×2.0) стоять за?
Ответ
Размер велосипедной шины выражается диаметром колеса по ширине самой широкой шины. Следовательно, 26×2,0 означает, что шина имеет диаметр 26 дюймов и ширину 2,0 дюйма. Maxxis также предлагает шины размером 16, 20, 24 и 700c в различных дисциплинах.
Каковы преимущества использования шин большого объема?
Ответ
Шина большого объема обеспечивает большую площадь контакта с землей, что способствует увеличению тяги. Использование шины большого объема также снижает вероятность сползания.
Что такое бутиловые вставки?
Ответ
Бутиловые вставки — это куски бутилкаучука, обернутые вокруг и помещенные между двумя перекрывающимися слоями 60 tpi, посередине боковины в наших двухслойных оболочках. Вставки повышают прочность боковины и повышают устойчивость, препятствуя защемлению.
Я любитель кросс-кантри и не знаю, какой состав выбрать. Что ты посоветуешь?
Ответ
Для любительской езды вам следует выбрать более твердую шину из твердомера.Maxxis предлагает наши шины для кросс-кантри с составом 70a, который обеспечивает максимальную производительность и длительный срок службы протектора.
Как твердомер определяет твердость и другие связанные характеристики шины?
Ответ
Испытание на твердость по дюрометру является неразрушающим. Небольшой размер инструмента означает, что нет необходимости в сложной подготовке образца. Это делает его идеальным методом для точной и надежной проверки материалов в любых условиях.Все твердомеры имеют подпружиненный индентор, который прикладывает к образцу нагрузку вдавливания, таким образом определяя «твердость», которая может быть связана с другими характеристиками материала. Использование твердомера обеспечивает быстрый, но точный способ косвенного измерения других свойств материала. , такие как модуль упругости при растяжении, упругость, пластичность, сопротивление сжатию и эластичность.
Относительно просто определить корреляцию между твердостью по твердометру и другими свойствами данного материала.Набор образцов материала (или семейства материалов) сначала испытывается на стандартном тестере на предмет желаемых свойств, например предел прочности. Затем наблюдают и записывают набор показаний твердомера для тех же образцов. После этого на образцах аналогичного материала (шинах) необходимо наблюдать только твердость по дюрометру, чтобы получить разумную оценку другого свойства. Некоторые свойства точно коррелируют, в то время как другие достаточно близки для практического использования в качестве начального контроля качества или испытания материалов.
Вы производите дорожные шины, устойчивые к проколам?
Ответ
Все велосипедные шины Maxxis созданы, чтобы служить долго. Для тех, кто ищет дополнительный уровень защиты, RE-Fuse идеально подходит. Эта шина имеет слой шелкопряда и ремень из арамида, который добавляет два слоя, устойчивых к проколам, встроенных в каркас, чтобы обеспечить необходимую надежность при длительных поездках.
Вы делаете шины для велокросса?
Ответ
Мы производим три разные модели: низкопрофильную шину Mimo CX-700 x 35c с выступами, полужидкую шину Wormdrive CX-700 x 42c и шину Locust 700 x 35c.
Вы производите 24-дюймовые шины для DH?
Ответ
В настоящее время мы производим High Roller в формате 24×2,50 60a. Мы также производим городскую штурмовую шину Hookworm размером 24×2,50 и шину Holy Roller 24 дюйма для бездорожья.
Могу ли я получить спонсорскую поддержку от Maxxis?
Ответ
Чтобы запросить спонсорство на следующий год, вы должны подать свое резюме в период с 1 сентября по 1 ноября прошлого года. Вы можете найти нашу заявку на спонсорство онлайн в разделе спонсорства на нашем веб-сайте.Член команды Maxxis свяжется с вами, если вы станете спонсором, после того, как он получит вашу заявку.
История шин Red Line
Шины
Red line улучшают характеристики и внешний вид многих типов транспортных средств, в том числе маслкаров и мотоциклов. Хотя сегодня их часто выбирают автовладельцы, они имеют долгую историю в автомобильной промышленности.
Вот краткий обзор истории шин Red Line от их создания в 60-х годах до их современного возрождения.
Замена белых боковин на более привлекательные шины Red Line
Цветные боковины были популярны с первых дней автомобилестроения, а широкие белые стены (узнайте больше о белых стенах здесь) были наиболее популярным вариантом для автомобилей до начала 1960-х годов. Шли годы, боковины становились уже, пока 3/8-дюймовые белые стены в тонкую полоску не стали нормального размера. Владельцы мускулистых автомобилей в 60-х годах обнаружили, что эти «белые стены» могут увеличить мощность их автомобилей, но, к сожалению, они также умаляют жесткость внешнего вида автомобиля.
Чтобы сделать шины с боковинами более привлекательными для владельцев маслкаров и других лиц, GM, Ford и Chrysler разработали, изготовили и установили шины Red Line на свои высокопроизводительные автомобили, которые были основаны на шинах, которые использовали британские спортивные автомобили. После этого изменения шины с красной линией стали необычайно популярными среди потребителей, что привело к тому, что автомобильные компании использовали разные цвета боковин в своих конструкциях.
В 1965 и 66 годах компания Chevrolet использовала золотые полоски на корветах с подделочными колесами.Другие производители использовали синие полоски на своих шинах разного размера, чтобы удовлетворить потребности завода. Высококачественные шины Red Line были (и остаются) популярным вариантом, особенно на современных маслкарах и спортивных автомобилях.
Популярность шин
Red Line после 60-х годов, возможно, упала, но наметилось возрождение.
Транспортные средства с шинами Red Line
Chevrolet, возможно, использовал золотые полоски для своих спортивных автомобилей в 60-х годах, но многие владельцы автомобилей теперь используют шины Corvette с красной линией, чтобы повысить привлекательность своего автомобиля.
Автомобили — не единственное приложение для шин Red Line. Покрышки BMX red line улучшают внешний вид этих мотоциклов. Грузовики и хот-роды относятся к другим транспортным средствам, которые могут использовать шины красной линии наряду с другими цветами, чтобы улучшить их внешний вид. Они также добавляют современный вид классическим автомобилям.
Почти любой стилизованный автомобиль может выиграть от добавления шин с красной линией или других цветов боковин.
Альтернативы шинам Red Line
Если вы не хотите покупать шины Red Line, протекторы обода защищают колеса от бордюра и улучшают внешний вид автомобиля.Протекторы обода имеют внешний вид, похожий на шины с красной линией, и есть много разных цветов, чтобы соответствовать внешнему виду вашего автомобиля.
В отличие от шин Red Line протекторы обода легко снимаются и заменяются, если вы хотите изменить внешний вид своего автомобиля. Они совместимы практически с любыми шинами с настраиваемыми спецификациями, включая различные стили, которые предлагают различные уровни защиты.

Диагностика машина – Диагностика автомобиля через ноутбук своими руками: сканеры, программы, порядок работ, адаптеры на базе чипа ELM327 и VAG
31.01.2019
Диагностика авто через ноутбук своими руками: обзор
Профи обычно советуют для новичков диагностический сканер стандартного исполнения «Smart Scan Tool», т. к. с другими вариантами могут быть всяческие проблемы – от модельной несовместимости до возможности серьезного расстройства электронной системы машины.
Привет всем посетителям моего автоблога!
Сегодня я познакомлю вас с такой замечательной и сверхполезной вещью, как диагностика авто через ноутбук своими руками.
Ведь для немалой части автомобилистов услуги СТО, включая компьютерную диагностику, являются недешевым сервисом, бьющим по карману. И тут владение навыками самостоятельной диагностики авто, даже самого поверхностного уровня, позволяет существенно сэкономить свои затраты.
Более того, с набором опыта, даже обычному автолюбителю вполне по силам освоить профессиональные уровни диагностики и, при желании, даже неплохо зарабатывать на этом.
Чтобы начать, наиболее оптимально будет освоить автодиагностику посредством обычного ноутбука и какого-либо простого, недорогого, но надежного, и, главное, универсального сканера.
В этом обзоре я предлагаю вам базовые понятия для начальной ориентации в данной области автодела.
Компьютерная диагностика
Немного истории
Компьютерная диагностика автомобилей имеет уже вполне солидную историю, превышающую 35-и летний период: в 1980 г. «Дженерал Моторс» на коммерческой основе внедрила в технологию производства диагностический интерфейс ALDL для отслеживания состояния всех систем автомобиля, а также протокол ECM, применявшийся для диагност-тестов управляющих модулей двигательного агрегата.
В начале 90-х в Соединенных Штатах был создан универсальный диагностический протокол для автотранспорта, использующийся по сей день: OBD (On Board Diagnostic – диагностика бортового оборудования), и с 1996 г. его усовершенствованная версия OBD-2 стала технологически обязательной для машин США и Канады.
С 2000 г. европейский вариант этого протокола (EOBD), Директивой ЕС (98/69) был внедрен в производимые и продающиеся авто Евросоюза на обязательной основе для бензинового транспорта, а с 2004 г. для дизельного.
Собственную версию протокола (JOBD) в 2003 г. для всех своих машин внедрила и Япония.
То есть, сейчас, обобщенно говоря, подавляющая часть даже очень возрастных авто (до 20-и лет) адаптированы к системе компьютерной диагностики. А по указанным историческим вехам вы можете предполагать наличие или отсутствие данной адаптации в той или иной конкретной машине.
Электронный блок управления
Современный автотранспорт оснащается электронным мозгом, который объединяет диагностические датчики и модули управления всех систем и подсистем машины, посредством которых можно отслеживать текущее состояние, делать прогнозы работоспособности, регулировать различные технические параметры и устранять некоторые неполадки.
Называется такой центр ЭБУ (электронный блок управления) и для техмониторинга или внесения каких-либо изменений и исправлений в автосистему к нему подключается внешний диагностический интерфейс.
Что он из себя представляет?
Обычно это связка из специального контроллера (спецификатора протокола OBD-2), какого-либо процессора для обработки данных, специального софта и средств соединения всего этого. Сейчас я объясню вам более русским языком что тут к чему, представив общую принципиальную схему:
ЭБУ машины обязательно имеет внешний выход-разъем, к которому подсоединяется ключевой для подобной диагностики элемент – OBD-адаптер (сканер), который преобразует и унифицирует поток данных от контроллера ЭБУ для того, чтобы их могли считывать внешние подключаемые устройства.
В качестве процессора обработки данных могут выступать различные диагностические устройства как специального, так и общего назначения: профессиональные сканеры-диагносты, смартфоны, планшеты, ноутбуки и десктопы. Под платформы данных устройств (iOS, Android или Windows) имеются соответствующие диагностические программы.
В качестве средств соединения может быть использован обычный компьютерный дата-кабель (с различными переходниками, при необходимости) или беспроводные Wi-Fi и Bluetooth протоколы.
Эта информация дала вам самое общее представление о принципах компьютерной диагностики. Теперь можно разобраться в ней более детально.
Возможности диагностики
Функционально компьютерная диагностика проводит электронную инспекцию систем автомашины и выводит полученные данные в виде графических показателей, а также в виде кодов ошибок, с помощью чего можно исправлять поломки или предупреждать их.
Даже на начальном уровне овладения навыками компьютерной диагностики вам, кроме прочего, будет доступно:
Проверка качества проведенного техобслуживания;
Более точное планирование автосервисных работ и экономия бюджета;
Более точное определение состояния машины при ее покупке;
Самостоятельное определение характера неисправностей при сигнале лампы «Check engine».
Конечно, даже для такого короткого списка возможностей автомобилисту нужны некоторые базовые навыки:
Умение работать с компьютером и софтом на уровне обычного пользователя;
Базовое представление об электронных и электрических системах авто в привязке к марке/модели;
Умение работать с интернет-каталогами и базами DTC-ошибок, чтобы корректно расшифровывать поступившие данные.
Однако, даже если ваши знания совсем небольшие, то все равно вы получите много ценных и понятных любому водителю сведений просто из графических показателей программ. Причем все это можно проделывать совершенно бесплатно в любое время и любом месте, оперативно реагируя в соответствии с полученными данными.
Самостоятельная диагностика авто через ноутбук
Что вам понадобится для диагностики
Теперь давайте рассмотрим то, что вам понадобится для компьютерной диагностики.
Список примерно следующий:
Компьютер – в нашем случае это будет обычный ноутбук, но желательно чтобы он имел встроенные или внешние Wi-Fi и Bluetooth модули;
Адаптер-спецификатор (сканер) – в нашем случае возьмем самый простой и популярный «Smart Scan Tool», который легко купить;
Специализированный диагностический софт – его очень много и выбор зависит от личных предпочтений, как вариант, можно опробовать несколько программ и выбрать понравившуюся;
Интернет-базы с данными по расшифровке выведенных ошибок – в сети их достаточное количество для всех моделей;
Интерфейсный (компьютерный) дата-кабель – он может вам понадобиться для прямого подключения к автомобильному порту только, если с Wi-Fi и Bluetooth доступом у вас на ноутбуке будут проблемы.
Статья в тему: Какой диагностический сканер выбрать для авто и не пожалеть?
Ноутбук
Для быстрой экспресс-проверки систем машины в походных условиях более прост и удобен смартфон, а не ноутбук, но только последний позволит водителю овладеть диагностикой на серьезном уровне, с возможностью установки в дальнейшем профессионального диагностического софта.
Требований для самого ноутбука никаких особенных нет, кроме желательного наличия стандартного COM-порта (гнезда разъема RS-232 под дата-кабель) и какого-либо блока беспроводного доступа – лучше всего для этого подходит Bluetooth, а не Wi-Fi, т. к. именно блютуз-доступ имеют большинство популярных сканеров-адаптеров.
Конечно, проверять машину можно и по стационарному ПК, но ноутбук позволяет делать это в ходу, и он просто более удобен как небольшое, но мощное и самодостаточное устройство.
Если в вашем ноутбуке чего-то нет: COM-порта или Bluetooth/Wi-Fi, то проблему решат переходники, а также внешние беспроводные модули. Тут я посоветую не экономить на Bluetooth-адаптере и выбирать устройство из среднеценового сегмента, т. к. бюджетные модели маломощны и часто отказываются видеть сопрягаемые устройства.
Сканер
Сканер-адаптер имеет вид небольшого штекерного прибора, заключающего в себе основную чип-схему, а также блоки разъемов, передачи данных, сигнальную и иногда управляющую панель.
Сканер адаптирует потоки информации от бортового компьютера для их передачи в обычный, где она обрабатывается и выводится в читабельном виде.
Адаптеры бывают разные: некоторые, обычно это профессиональные или полупрофессиональные сервисные и дилерские сканеры, умеют работать только с какими-то конкретными марками авто. К примеру, сканер «Вася-Диагност» (с юмором разработчики оказались ;-)) предназначен только для машин концерна «VAG».
Но нам более интересны мультимарочные адаптеры, умеющие работать с множеством марок авто. Тут несомненное первенство, как по универсальности, так и по соотношению цены/качества, держит уже упоминавшийся мной OBD-сканер «Smart Scan Tool», основу которого составляет чип-схема ELM323/327.
Данный OBD-сканер адаптирован под практически все современные автомобили, возрастом до 20-и лет (начиная от 1996 г. выпуска). «Smart Scan Tool» продается по цене в районе 30 долларов и дает возможность ведения мониторинга в реальном времени со всех датчиков, фиксирования и исправления ошибок, а также настройки под себя всей системы машины.
На этом видео вы можете посмотреть работу с OBD-сканером ELM-327:
Программы
Программное обеспечение обычно поставляется вместе с адаптером, но его можно скачать и в интернете.
Функционал программ может быть очень разный. Вот некоторая часть того, что есть в большинстве приложений, для общего представления:
Выведение на экран базовых параметров и условий работы всех систем автомобиля;
Считывание кодов неисправности;
Расшифровка кодов ошибок;
Стирание ошибок после устранения их причины;
Определение и комментирование статуса ошибок;
Ведение всевозможных отчетов, журналов по неисправностям и техобслуживанию.
Как я уже говорил, подобных программ множество.
Вот те, которые снискали у автомобилистов наибольшую популярность:
«Uniscan» – это серия софта, применяемая для диагностической проверки практически любых автомобилей основных производителей (США, ЕС, Япония, Корея) возрастом не старше 2001 года выпуска: Ford, Chevrolet, Nissan, Toyota, KIA, Daewoo, BMW, Opel и др.
«Мотор-Тестер» – это очень мощная полупрофессиональная программа, с помощью которой можно диагностировать многие автомобили российского производства (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и др.).
«Vagcom» и «Vag Tool» – две программы для диагностики машин относящихся к т. н. группе VAG (Фольксваген-Ауди-групп). Позволяет работать с такими марками, как Ауди, Сеат, Фольксваген, Шкода и др.
Как диагностировать машину через ноутбук
Все, что необходимо для компьютерной проверки вы уже знаете. Теперь осталось описать саму процедуру.
Вот, что вам нужно делать пошагово:
Подготовьте все необходимое и соберите в машине (ноутбук, сканер).
Включите ноутбук – на нем должна быть установлена одна из программ-автодиагностов.
Найдите диагностический разъем в автомобиле – он может быть в разных местах (по всей приборной панели, а также под капотом), но обычно его располагают в районе рулевой колонки.
Вставьте сканер в разъем и включите его (если требуется) – загорится индикатор подключения;
Проверьте корректность Bluetooth-соединения и выполните сопряжение устройств – загорится индикатор готовности к работе;
Откройте программу автодиагностики и подключите к ней поток данных от автомобиля. Если все корректно, то программа просигнализирует о том, что видит авто и начнет обработку поступающих данных, после чего выведет на экран основные параметры.
Работая с интерфейсом программы задавайте команды на проверку, настройку или исправление того, что вам нужно, считывайте данные.
При необходимости более глубокой проверки, сохраните коды выявленных ошибок в файл и проанализируйте их через какой-либо интернет-ресурс, например, через этот каталог, или через этот сервис.
Сама проверка по базовым параметрам ни у кого не вызовет затруднений, особенно при использовании OBD-сканера ELM327, но для более глубокой диагностики нужно хорошо изучить возможности программы-автодиагноста и набрать некоторый опыт.
Полезные советы
Имейте в виду, что длина дата-кабеля при автодиагностике имеет значение – чем она меньше, тем лучше. Зачастую, при длине кабеля в 5 м, сканер не работает или работает некорректно.
Перед использованием купленного сканера-адаптера внимательно прочитайте инструкцию по его эксплуатации.
При проведении диагностики, подключение и настройку сканера и ноутбука проводите при выключенном зажигании – включайте его уже после всех настроек, т. к. иначе есть риск повреждения бортового компьютера.
Заключение
Прочитав данную ознакомительную статью, вы поняли, что эра простого механического транспорта подходит к своему закату и без компьютерной диагностики полноценное техобслуживание автомобиля невозможно. Хорошая новость тут в том, что подобную проверку практически любой водитель имеет возможность сделать самостоятельно, экономя свои деньги и время.
Может кто-то уже освоил самостоятельную диагностику автомобиля через ноутбук и имеет какой-то практический опыт? Тогда это можно выложить в комментариях блога, за что посетители, уверен, будут признательны автору.
На этом я с вами прощаюсь до следующих публикаций. Не игнорируйте удобство подписки на блог – с ней вы не пропустите важных и интересных статей. Жмите социальные кнопки: хорошей информации в сети много не бывает, кто-то за нее вам обязательно будет благодарен.
Диагностика авто через ноутбук своими руками, программы и инструкции
Компьютерная диагностика авто практикуется по всему миру уже около 40 лет. Еще в 1980 году «Дженерал Моторс» установила в свои авто диагностический интерфейс, посредством которого отслеживается состояние всей электроники авто, а также протокол ECM.
Затем в США был разработан универсальный диагностический протокол для всех марок авто, который действует и сегодня, но имеет более усовершенствованную версию — OBD-2. Она применима для машин, выпускаемых в Америке и Канаде, японским аналогом такой системы выступает JOBD, а европейской – EOBD.
Что такое бортовая компьютерная диагностика
Во всех новых авто имеется электронное управление, в котором предусмотрен коммуникационный протокол. Его месторасположение зависит от марки авто, но чаще всего находится в районе рулевой колонки. Этот порт стандартизирован, что дает возможность подключать к нему внешние электронные устройства, чтобы просматривать данные бортового компьютера и делать выводы о его работе.
Диагностика своими руками проводится с помощью специальных устройств, на экранах которых выводятся выявленные коды ошибок. Имеются как общие коды для всех авто, так и индивидуальные для конкретной марки, которые были заложены производителем во время изготовления машины.
Чтобы извлечь информацию с бортового компьютера потребуется использование специального сканера.
Что проверяют при помощи компьютерной диагностики
Главное в этом процессе – с помощью компьютера выявить, в каком автомобильном узле имеются проблемы, и устранить их. Точно установить причину поломки поможет сравнение полученных параметров с заводскими показателями, которые вводятся производителем машины на этапе ее оборудования перед продажей. Если расхождения в заданном диапазоне существенны, то выдается ошибка.
Диагностика дает возможность отследить работу как бензинового, так и дизельного двигателя, а именно:
его производительность;
скорость на холостом ходу;
проверить фазу газораспределения;
срабатывание электронного клапана;
положение дроссельной заслонки;
количество оборотов;
синхронизацию зажигания.
Такая диагностика двигателя позволяет настроить и подкорректировать авто в нужный момент, исключив его дорогостоящий ремонт. В особенности это актуально для 16-клапанных двигателей, и хотя в случае с 8-ми клапанными их аналогами ремонтные работы обойдутся дешевле, все же не стоит до этого доводить.
При помощи автодиагностики можно также проверить:
состояние машины на момент ее покупки;
качественно ли было произведено техобслуживание, и были ли учтены все ошибки;
электропитание авто;
определить характер неисправности при зажигании кнопки «Чек».
Компьютерная диагностика поможет установить целесообразность проводимых ремонтных работ и вычислить их периодичность, что будет существенно экономить средства, которые можно потратить на тюнинг авто. Самостоятельная диагностика автомобиля потребует иметь при себе все необходимые устройства и установить на них нужное программное обеспечение.
Когда необходима диагностика
Без нее не обойтись, если сталкиваешься с такими ситуациями:
мотор «троит»;
автомобиль глохнет практически сразу после того, как будет заведен;
машина сложно набирает скорость;
предстоит техническое обслуживание личного транспорта;
автомобиль не заводится;
ранее были установлены или заменены его запчасти;
после покупки нового или б/у автомобиля;
на приборной панели постоянно горит знак неисправности двигателя «Чек».
Важно: для новых авто желательно произвести диагностику как можно раньше, чтобы проверить всю электронику.
Что потребуется для диагностирования ЭБУ при помощи ноутбука
Правильность проверки авто таким способом зависит от подготовительных работ и наличия всей требуемой аппаратуры. Для тестирования машин сейчас предлагается множество приборов. Автолюбителю рекомендуется заранее установить диагностический разъем (стоит внимательно просмотреть места около руля – где он обычно находится), а затем закупить нужную аппаратуру.
Основными приборами являются:
Ноутбук или смартфон. Телефон удобен для проверки автомобиля своими руками в походных условиях, если он вдруг заглох посреди дороги, а до конечного пункта путь неблизкий. Ноутбук, так же как и стационарный компьютер позволит провести более серьезную диагностику. Впоследствии под него можно будет установить профессиональный диагностический софт. Допускается использовать самый обычный ноут со стандартным разъемом RS-232, предназначенным для дата-кабеля, также в нем должен быть установлен хотя бы один из блоков беспроводного доступа. Лучше если это будет Bluetooth, и хотя он не такой быстрый, как тот же Wi-Fi, но большинство адаптеров (сканеров) работают именно на нем. В случае применения стационарного компьютера проверить машину в дороге не получится, зато такое устройство более мощное. Если он старый и в нем не предусмотрен Bluetooth разъем, то создавшееся положение могут спасти переходники или беспроводные модули.
Сканер. Подключается к диагностическому разъему, необходимо будет выбирать его конкретно под свою марку авто. Некоторые производители адаптеров создают такое устройство, которое можно подключить к большинству моделей импортных и отечественных авто. Совместно с адаптером должен поставляться шнур, который будет подключаться к ПК. В сканере имеются блоки разъемов, чип-схема, управляющая и сигнальная панель. Он служит передаточным звеном между бортовым компьютером и ноутбуком, на котором полученные сведения обрабатываются в читабельный вид.
Программное обеспечение. Его можно скачать прямо с интернета, где имеется множество программ. Они могут быть как универсальными, так и для определенной модели. Желательно все же выбирать программу для определенной марки, она будет «заточена» под определенную модель.
Виды адаптеров для OBD2
Они могут быть профессиональными, дилерскими и любительскими. Имеются универсальные варианты, а также предназначенные для определенной модели. Лучшим вариантом являются мультимарочные сканеры, которые могут работать с разными автомобилями.
Разновидности сканеров:
Дилерские. Это дорогостоящие сканеры, которые предлагаются в автоцентрах, к ним относятся профессиональные устройства, созданные под конкретную марку машины. Они могут использоваться даже для грузовых авто.
Мультимарочные. Они многофункциональные, могут использоваться для многих моделей. Применяются они в автосервисах, а также их могут использовать продвинутые пользователи, которые разбираются не только в машинах, но и в программном обеспечении. С помощью таких адаптеров можно обнаружить неисправности DTC, они смогут точно установить местоположение неисправного узла или запчасти. Мультимарочные адаптеры могут подключаться к ПК и смартфонам, у большинства из них имеется дисплей для удобства пользования.
Любительские модели могут контролировать датчики и распознавать основные коды неисправностей. Такими автосканерами преимущественно пользуются начинающие автолюбители. С помощью них можно выявить обрыв цепи или выход из строя датчика, после замены которого электроника работает в обычном режиме. В силах любительских датчиков удалять выявленную ошибку при загорании кнопки «Check Engine». Устройства этой группы идут на микросхеме ELM327. Ее взаимосвязь с электроникой авто поддерживается с помощью АТ – команд, обмен сообщениями в них организован по протоколу RS-232. Соединение с компьютером может быть по Bluetooth, USB или Wi-Fi, осуществляется по протоколу UART.
Сканеры не только считывают ошибки, они также удаляют их, помогают просмотреть все данные с бортового ПК. Переходники и коннекторы к ним подбираются под определенную марку авто.
Какие адаптеры предлагаются на рынке сейчас
Чаще всего для диагностики авто через ноутбук своими руками применяются модели сканеров на основании чипа ELM 327. Отличной покупкой могут быть их беспроводные вариации.
Среди любительских адаптеров выделяют «Scan Tool Pro», производитель наделил его расширенными функциями, кроме стандартных функций, они могут считывать и перезапускать систему тормозов, а также подушек безопасности. С их помощью можно сканировать рабочие характеристики самого авто и его датчиков. После выявления ошибок, устройство самостоятельно обновляется, но уже с внесенными поправками, примечательно, что все это оно может выполнять даже при движении авто. Scan Tool Pro может точно определить VIN автомобиля, КПП или двигателя.
Среди мультимарочных моделей, помогающих проводить диагностику своими руками, заслуживает особого внимания «Smart Scan Tool», в нем установлена чип-схема ELM323/327. В его силах диагностировать все современные машины, возраст которых не превышает 20-летнего возраста. С помощью него можно проводить диагностику со всех установленных датчиков в реальном времени, а потом по полученным данным настраивать авто под себя. Кроме того, доверить диагностику можно китайскому устройству Delphi DS150 и Autocom CDP.
К портативным сканерам относится Launch Creader V – компактное и удобное средство диагностики. Отличным профессиональным устройством выступает Autel MaxiSYS, в нем установлен русскоязычный интерфейс.

К дилерским устройствам относятся изобретения компании BOSCH – профессиональное устройство, а также Bluetooth Newest MB Star C4 Scanner Tool – разработанное специально для Мерседесов.
Распиновка разъема OBD-2 и аналогов
Программы для диагностики авто с помощью ноутбука
При покупке адаптера ПО поставляется вместе с ним. Если же приложение для проведения самостоятельной диагностики автомобиля отсутствует или по каким-то причинам не устраивает владельца авто, то он может самостоятельно скачать понравившуюся программу с интернета.
Основным функционалом программы выступает:
расшифровка получаемых кодов ошибок;
определение и выведение на монитор ноута основных условий работы систем авто;
определение и расшифровка статуса выявленных отклонений;
устранение причин появления ошибок и стирание их из памяти системы;
ведение отчетной документации по выявленным неисправностям и проводимому техобслуживанию.
Среди популярных программ можно выделить:
Мотор-Тестер – профессиональная программка, предназначенная для диагностики отечественных авто, таких как УАЗ, ВАЗ, ГАЗ и похожих;
Uniscan – универсальная версия софта, применяемая для мониторинга отклонений электронной системы многих иностранных авто, год выпуска которых не превышает 17 лет.
KWR-D – программа надежна и оснащена многими полезными регулировками. С ее помощью можно проконтролировать важные параметры транспортного средства, а также проверить различные механизмы, такие как катушки, форсунки и другие.
Vagcom – программное обеспечение для машин группы VAG, отлично справляется с неисправностями на Фольксвагене, Ауди, Шкоде, Сеат и других.
Самые частые коды ошибок
Они состоят из 5 символов. Для каждой марки авто они свои, самые распространенные из них связаны с повреждениями электроцепи, нарушениями в выведении выхлопных газов, с выходом из строя самих датчиков, с проблемами с напряжением в бортовой сети или с набором скорости машины.
Если ранее авто ремонтировали «на авось», полагаясь только на мастерство автослесаря СТО и нехарактерный звук машины, то сейчас практически любой автолюбитель при желании и необходимом оборудовании может сам провести диагностику своего авто, выявить неисправность автомобиля своими руками и устранить ее. Также можно доверить это профессионалам.
Подробные видео инструкции помогут правильно провести диагностику автомобиля.
А. Пахомов. Пособие начинающим — с чего начать? ⋆ CHIPTUNER.RU
С чего начать?
© А.Пахомов (aka IS_18)

Этот сакраментальный вопрос возникает перед всяким, кто решил посвятить себя авторемонту, автомобильной диагностике и чип тюнингу. Вопрос достаточно сложный. Попробуем рассказать, что для этого нужно.
Диагност
Основные требования к кандидату в автодиагносты – желание, возможность и способность к самообучению, достаточные (в идеале – глубокие) знания теории ДВС, умение разбираться в электрооборудовании, свободно читать электросхемы, умение пользоваться компьютером, электронными базами и другой справочной литературой, диагностическими приборами, оборудованием, приборами. Приветствуются знания электроники и «умение паять».
Вы должны четко представлять себе специфику данной «отрасли»: в автомобиле, где все взаимосвязано, нельзя ограничить себя чем-то одним, подчас многие неисправности напрямую не связаны с системой впрыска. Диагност должен на «отлично» знать мотор изнутри, быть хорошим автоэлектриком, знать системы впрыска как современные, так и более ранних версий. В этой профессии, как и во многих других, знаний не бывает много. Не последнее место занимает умение аккумулировать и применять полученный опыт.

Предположим, все это у Вас есть (фантастика!), теперь нужно составить необходимый набор оборудования. Конечно, все и сразу приобрести довольно тяжело, но постепенно Вы сами придете к выводу, что без хорошего инструмента – не жизнь 🙂
Обучение
Где можно освоить профессию автодианоста? К сожалению, практически нигде. Многочисленные курсы, как правило, организуются для получения прибыли, а не для реального обучения. Результат практически такой же, как обучение вождению автомобиля в автошколе, цель – получить права, а дальше – естественный отбор. Наш сайт может предложить Вам «заочное» обучение азам автодиагностики – уникальные, не имеющие аналогов, видеокурcы для начинающих «Обучение диагностике автомобиля». Подробнее.
Оборудование
Какое оборудование необходимо на диагностическом участке? Попробуем ответить на этот вопрос.
Сразу оговорюсь, что методы диагностики на слух и на глаз не считаю приемлемыми в современных условиях. Отнюдь не умаляя роли человека в диагностическом процессе, напротив, считая специалиста ключевым звеном, без которого в принципе невозможно добиться сколько-нибудь заметного результата, я все-таки продолжаю считать качественное оснащение участка оборудованием совершенно необходимым.
Причин для этого три. Во-первых, на дворе 21 век. Век электроники, компьютеров и других умных систем. И диагностика двигателя внутреннего сгорания дедовскими методами, основанными на органах чувств и интуиции человека, выглядят сегодня попросту курьезно.
Во-вторых, разборчивость потребителей услуг автосервиса стала в последнее время значительно выше. Появляется все больше людей, готовых платить деньги за качественный профессиональный ремонт. И это справедливое требование времени и экономической ситуации. В‑третьих. Успешность работы участка диагностики не может и не должна зависеть от субъективного восприятия ситуации диагностом. Человек – одновременно самое сильное и самое слабое звено любого процесса. Он может быть утомленным или с похмелья, может болеть или попросту быть в отпуске. На место отсутствующего должен встать другой и продолжить эту же работу. И если первый чувствует состав смеси на нюх, то что делать второму, если нет газоанализатора?! Еще раз оговорюсь: я считаю специалиста с его знаниями и интуицией важнейшим звеном, но роли диагностического оборудования в производственном процессе тоже придаю должное значение.
Итак, комплектуем участок диагностики. Прежде всего следует знать, что из всех типов диагностических приборов можно выделить три основные группы. Эти группы – основа основ, это то, без чего грамотный поиск неисправности превращается в тупой процесс, основанный на методе подмены. И если на отечественных автомобилях этот метод еще прокатывает, то при работе с иномарками он невозможен по определению. На участке диагностики совершенно необходимо иметь хотя бы по одному представителю этих трех групп. Назовем их:
1. Сканеры
2. Мотортестеры.
3. Газоанализаторы.
Рассмотрим каждую подробнее.
Сканеры
Система управления современного двигателя, отвечающего строгим нормам токсичности, в качестве главного своего элемента содержит электронный блок управления (ЭБУ). Так вот сканер предназначен именно для работы с ЭБУ, для его «сканирования». Вспомним, по какой схеме функционирует блок. Он получает информацию о текущем состоянии двигателя с установленных на последнем датчиков, обрабатывает ее в соответствии с заложенной программой и выдает управляющие сигналы на так называемые исполнительные механизмы (ИМ). Кроме того, ЭБУ наделен способностью обнаруживать сбои в работе системы управления. А так как сканер работает с блоком, то он позволяет нам:
1. Наблюдать сигналы с датчиков системы, следить за их изменением во времени.
2. Проверять работу исполнительных механизмов путем приведения их в действие и визуального или другого контроля.
3. Считывать сохраненные системой коды неисправностей.
4. Посмотреть идентификационные данные ЭБУ, системы и т. п.
Следует совершенно четко понимать, что показания сканера – это то, что «видит» ЭБУ.
Это отнюдь не истинные значения напряжений или других параметров. Если по какой-либо причине (например, плохая «масса») датчик врет, то на экране сканера мы увидим это самое вранье. Кстати, про массы полезно почитать здесь. Другими словами, сканер не является измерительным прибором. Он всего лишь отображает данные с ЭБУ, нужно это понимать и относиться к получаемой информации соответствующим образом. Точно так же осторожно следует относиться к считанным кодам неисправностей. Эти коды – не руководство к замене, а лишь пища для дальнейших размышлений и поиска. Пример: ошибка датчика кислорода, богатая смесь. Менять? Ни в коем разе. Надо искать причину богатой (бедной) смеси. А ошибка «Обрыв датчика детонации» на системах Бош уже вошла в легенды. Что касается разновидностей сканеров, то их по большому счету две: портативные и программные, р
Методика автомобильной диагностики
Что такое «методика» знают многие, это «… некий готовый «рецепт», алгоритм, процедура для проведения каких-либо нацеленных действий. Близко к понятию технология. Методика отличается от метода конкретизацией приёмов и задач. Например, математическая обработка данных эксперимента может объясняться как метод (математическая обработка), а конкретный выбор критериев, математических характеристик — как методика». https://goo.gl/kcJnxy
Когда я спросил Дмитрия Юрьевича:
— Какой методикой вы пользуетесь для проведения диагностики?
То по его взгляду понял, что вопрос немного некорректен, или даже «туповат». Он пожал плечами и коротко ответил:
— Смотрите сами.
Смотрю. Вот как видит процесс диагностики автомобиля «человек со стороны», клиент или кто-то ещё:
Ну и для чего эти люди собрались перед капотом? Или зачем их «главный» (Дмитрий Юрьевич), постоянно отвлекается на монитор?
А это уже и есть «методика».
Действительно, вот жалуется, например, клиент на нестабильность холостого хода. Что делать, куда смотреть, что смотреть?
Порядок осмотра в этом автосервисе http://mek1.ru/ давно отработан («порядок осмотра – это метод из нужной методики).
Дмитрий Юрьевич выбирает параметры для просмотра:
Выбирает те данные, которые, по его мнению, требуются для проверки при озвученных жалобах клиента. Запускается мотор и начинается их изучение:
Пока Дмитрий Юрьевич анализирует информацию, его команда » ворон не ловит», а действует по своему плану (могу даже сказать – «алгоритму», так как каждый знает что ему делать, в какой очерёдности).
Антон готовит мотор к проверке системы зажигания:
Как давно понял, в автосервисе Дмитрия Юрьевича используется только качественное оборудование. Пусть дорого, да, зато результаты работы оправдывают подобные покупки и приобретения: для проверки системы зажигания используется линейка производства фирмы SUN (США). Это не реклама, нет. Это обыкновенная «констатация факта» — хорошее оборудование для автомобильной диагностики стоит дорого, но оно того стоит: это и скорость работы, и точность; всё это выливается в тот результат, за которым клиент приехал: «Гарантированная правильность выводов проведённой диагностики автомобиля».
Дмитрий (слева), отщёлкивает крепежи для снятия и проверки воздушного фильтра:
Чуть выше я говорил насчёт «гарантированной правильности выводов диагностики». Хочу дополнить: диагностическое оборудование таких выводов не делает. Дорогое оно, или нет, но оборудование только помогает делать вывод и только предоставляет информацию для тех выводов, которые должен сделать автомобильный диагност. Что и видно на следущем фото:
Раньше я говорил, что в этом автосервисе получаемые от сканера или мотортестера данные выводятся сразу на несколько мониторов. Здесь Дмитрий Юрьевич как раз смотрит на такой дополнительный монитор и нажимает педаль газа. Удобно. В ином случае пришлось бы отвлекать человека из команды – а у него на данный момент своя работа.
Раньше, при просмотре данных было определено, что мотор под капотом – GDI-5 второго поколения. И давление для него явно недостаточно. При перегазовке определяется отработка насосом (ТНВД) требуемого давления при повышенных оборотах и на холостом ходу.
На графике и по другим данным:
Определяется, что на высоких оборотах ТНВД своё давление отрабатывает, а вот на ХХ – нет. Вот здесь (на фото ниже), всё становится понятным:
При данных условиях давление не должно быть 4.5 MРa, оно должно быть 7.0 MРa. Это означает, что ТНВД нуждается в осмотре и, наверное, в ремонте.
Но это не «вся диагностика», как можно подумать. Хотя в некоторых автосервисах на этом дело и заканчивается: «Мы компьютером посмотрели и вывод такой …». Нет, «посмотреть сканером и сделать вывод» — это начальный класс автодиагностики.
Дальше при помощи оптического зонда:
Осматривается горловина бензобака.
При помощи джойстика зонд можно поворачивать и осматривать всё, что поможет сделать точный и окончательный вывод о состоянии горловины бензобака:
Владельцы автомобилей, автодиагносты уже знают, что из-за коррозии горловины топливного бака часто «умирает топливный насос». Но нет, здесь всё в порядке. Однако проверить надо было обязательно. Это тоже «методика».
Но и это ещё не всё. Пока осматривался бензобак, мотор был подготовлен к «визуально-техническому» осмотру:
И казалось бы: «Что здесь смотреть?». Или: «И что на него смотреть? Мотор как мотор … «.
Проверяется течь масла масляного насоса. Проверяется ремень ГРМ. Здесь он относительно свежий, 2012 года, но сальники уже начали подтекать …
Нижняя защитная крышка.
Зачем на неё смотреть? Есть ли смысл? Или создаётся «видимость работы»?
А затем, что на крышке расположены крепления датчика коленчатого вала. И здесь крепёж, фактически, болтается — нет одного болтика. Если бы сейчас сюда не заглянули и не ознакомили с результатами осмотра клиента, то вполне вероятно, что в какой-то момент мотор мог «непонятно и неожиданно заглохнуть» — разъём без предусмотренного крепления может «отойти» на первой или второй кочке. И контакта нет. И мотор заглох. И клиент наверняка бы подумал: «Ну вот … накрутили-наремонтировали в сервисе неизвестно что…». Так часто бывает.
Но и это не всё.
Проверяется внутреннее состояние мотора: камера сгорания, клапана, поршня, количество нагара:
А ниже очень интересное фото:
Вроде бы обычный снимок. Ну и что такого, что помощник, Антон, осматривает изнутри мотор в тех же местах, где до него только что смотрели. Проверяет? Дмитрий Юрьевич себе не доверяет?
А это, между прочим, относится не только к слову «методика», но и к слову «обучение». Когда Дмитрий Юрьевич передаёт зонд Антону, то это означает: «Посмотри. Поучись. Там есть нагар. Забирай в свою копилку».
А зонды хорошие. Качественные:
Ну и напоследок – осмотр свечей зажигания:
Теперь почти всё. Теперь Дмитрий Юрьевич записывает полученные результаты и пожелания клиенту:
И докладывает старшему по ремзоне результаты диагностики, а тот будет дальше общаться с клиентом:
Второй автомобиль, Mitsubishi Chariot, который прибыл на диагностику («троит»), проходил осмотр точно так же:
1. Определяется неисправный элемент, катушка и свеча извлекаются.
2. Для того, чтобы общая картина при проверке не смазывалась, устанавливается рабочие катушка, свеча (выше всех остальных):
Теперь ничего не мешает «увидеть картину целиком»: выбрать нужные параметры и приступить к их изучению:
И обратите внимание на Антона (справа):
Понаблюдав за ним, сделал вывод, что человек перспективный, ему не нужно напоминаний типа «посмотреть и поучиться», он всегда сторожит действия Дмитрия Юрьевича, сам везде наблюдает и учится.
Так как основное подозрение на систему зажигания, она проверяется так же тщательно:

И на холостом ходу, и при оборотах:
Методика, вроде бы, точно такая же, только в этом случае «построение методики отталкивается от подозреваемой неисправности» и некоторые шаги методики меняются. Но основные элементы проверок всё равно остаются:
Меняется всё, что вызывает подозрения и что скоро может выйти из строя:
Такой тщательный осмотр продиктован тем, что этот автомобиль здесь стоит на обслуживании, но на осмотре (ТО) не был уже давно.
Третий автомобиль Mitsubishi Pajero – и другая методика. Здесь мотор работает нестабильно, он «или троит, или умирает». Может заглохнуть.
На панели приборов горят подсказки для проверяющих:

Мотор как мотор. И где тут неисправность спряталась?
Обратите внимание, какие параметры для проверки выбраны:
Именно после просмотра показаний, Антон уменьшается в размерах и лезет куда-то под руль …
И для чего?..
А раскладка мыслей была такая:
— автомобиль обслуживался в другом автосервисе
— для устранения причин нестабильной работы двигателя, там решили принудительно повысить обороты ХХ путём вольного сдвигания APS в какую-то сторону.
— в результате: обороты ХХ они «как-то сделали»
— но не знали, что при такой «регулировке» вышли в динамический диапазон по APS «автомобиль в движении», то есть, в диапазон, который «подхватывается» только датчиком скорости (педаль нажата, причём в том положении, когда должен работать датчик скорости.
Знали ли в том автосервисе, что:
· Датчик регистрирует положение педали акселератора и передает
· сигнал в блок управления двигателем.
· Датчик положения педали акселератора имеет два
регистрирующих контура.
· Этот датчик представляет собой разновидность потенциометра, который преобразует информацию о положении педали акселератора в электрический сигнал напряжения, направляемый в блок управления двигателем.
· При помощи измерительных цепей датчика производится регистрация скоростей нажатия и отпускания педали акселератора, информация о которых передается в блок управления двигателем в виде сигналов напряжения.
· На основе этих сигналов блок управления двигателем регистрирует текущую величину угла поворота педали акселератора при её нажатии — и на основе этих сигналов управляет электродвигателем привода дроссельной заслонки.
· Отпущенное положение педали акселератора ( или «положение холостого хода»), определяется блоком управления двигателем на основе сигнала от её датчика.
· Блок управления двигателем использует этот сигнал при организации управления двигателем, например, управляя отключением топливоподачи на принудительном холостом ходу.
· И говорит ли что вот это: «1250 mv для обоих каналов на холостом ходу?»
Итого: при таком положении датчика педали газа, нормального (положенного) холостого хода не может быть по определению.
Вот по этой причине, для правильной регулировки APS, Антон забрался под руль.
В результате вот что получилось:

Для чего нужно было в первую очередь заниматься настройкой APS?
Только для того, чтобы «выровнять картину осмотра», убрать нестабильность ХХ и изучать работу двигателя без ненужных помех.
Дальше всё по отработанной методике. Осмотр мотора:
Осмотр поршней, клапанов, определение количества сажи, осмотр развала двигателя (сколько гаек туда набросали предыдущие специалисты) …
Подготовка и проверка давления в топливной системе:
Проверка состояния горловины топливного бака:
И вывод:
— горловина заменена. Не новая, но вполне хорошая
— топливоподача проблематичная: нужное давление насос качает, но за слишком большое время … хотя нижний предел в 3 Kpa преодолел
Этот ТНВД ремонтировался в автосервисе Дмитрия Юрьевича в 2008 году. Времени прошло много. И неизвестно какое топливо использовалось. Поэтому ТНВД надо проверить и попытаться «подделать». Или заменить.
Ну а я делаю другой вывод. Мы же говорили о «методике»? Так вот … вспоминания свои предыдущие посещения этого автосервиса, и нынешнее, внимательно наблюдая за действиями диагностов, могу сказать, что «методика – это как патронташ у стрелка.

Каждый патрон – это определённый набор действий для диагностической ситуации. И диагност должен знать, какой патрон выбрать, и сколько их требуется на данный момент. Это и есть «методика». И уточняю:
· Патрон – это метод
· Выбор количества патронов в определённой ситуации – это уже методика
И квалификация автомобильного диагноста заключается в том, сколько у него имеется вот таких «умственных патронов и патронташей». Всё остальное – трёп по ушам.
Обратил внимание вот на что:
· Кроме «желательно-обязательной» накидки на крылья автомобиля, используется и вот такая очень удобная ступенька:
Если не купить, то сделать такую просто. Удобнее будет осматривать мотор.
· Автосервис разделён на зоны. На фото ниже – рабочее место для очистки форсунок:

· В штате автосервиса есть «Старший по автосервису»
В его функции входит приёмка-отдача автомобилей клиенту, все переговоры с клиентами, запись на ремонт, решение вопросов и пожеланий клиента. Тем самым, основное звено – автодиагносты, освобождены от переговоров с клиентами (а согласитесь, такие переговоры могут быть самыми разными, от доброжелательных до дипломатических скандалов?).
И последнее: «Что меня совсем не удивило».
Знаю Дмитрия Юрьевича с 2004 года. И сколько мы с ним знакомы, сколько приезжаю к нему, а картина не меняется – у него всегда есть очередь автомобилей на ремонт. Даже сейчас, в кризис. И когда читаю или слышу, что «клиентов нет … да и праздники на носу … кризис в стране, слышал о таком?!», то хочется посоветовать изучить методику организации диагностики и ремонта этого автосервиса. А на странице: http://mek1.ru/karta-sajta1.html , по карте сайта, можно найти довольно интересные материалы как для автолюбителей, так и для автодиагностов – если кто-то ещё не ходил по этому адресу.
Кучер Владимир Петрович
Союз автомобильных диагностов
© Легион-Автодата

Спутниковая связь	Дает хорошую зону охвата. При этом учитывается высокая стоимость услуг, которая подходит крупным компаниям.
Мобильный телефон	Обеспечивается подвижность и независимость от места расположения. Из-за небольшой области охвата вариант подходит для одной или нескольких камер.
Модем (кабельный интернет)	В данном случае требуется телефонная линия.
Подключение к провайдеру при помощи кабеля напрямую	Дает хороший показатель стоимости и скорости передачи данных
Подключение через роутер	Оптимальное решение для большинства компаний и частных пользователей.

° F	° C	100%	75%	50%	25%	0%
Температура		Срок службы батареи
12.661	12.461	12.251	12.071	11.901
100	37.8	12.658	12.458	12.248	12.068	12.068	12.068	12,455	12,245	12,065	11,895
80	26,7	12,650	12,450	12.240	12.060	11.890
70	21.1	12.643	12.443	12.233	12.053	11.883
60	11,874
50	10,0	12,622	12,422	12,212	12,032	11,862
40	4.4	12.606	12.406	12.196	12.016	11.846
30	-1,1	12.588	12.388	12.178	11.98 9087 9087	11.98	11.98	12,566	12,366	12,156	11,976	11.806
10	-12,2	12,542	12,342	12.132	11,952	11,782
0	-17,8	12,516	12,316	12,106	11,926	11,756

Гонка #241: 26 мая 1974 года. Гран При Монако. Монте-Карло
Поул	Ники Лауда (Ferrari 312B3) — 1.26,3 (136,7 км/ч)
Лучший круг	Ронни Петерсон (Lotus 72E) — 1.27,9 (134,3 км/ч)
Победитель	Ронни Петерсон (Lotus 72E) — 1:58.03,7 (129,9 км/ч)