Рубрика: Разное

Что такое генератор – Генератор псевдослучайных чисел — это… Что такое Генератор псевдослучайных чисел?

Генератор — это… Что такое Генератор?

генератор Ван-де-Граафа — электростатический ускоритель, в котором для создания высокого постоянного электрического напряжения применяется механический перенос электрических зарядов с помощью бесконечной ленты из диэлектрического материала.

изотопный генератор — генератор, преобразующий тепло, выделяемое радиоактивным нуклидом, в электрический ток в большинстве случаев посредством термоэлектронной эмиссии.

квантовый генератор — источник монохроматического когерентного электромагнитного излучения, в котором используется явление индуцированного излучения возбуждённых атомов, молекул или ионов; в качестве рабочего вещества используются газы, кристаллические или аморфные тела.

магнитогидродинамический генератор — генератор для непосредственного преобразования теплоты в электрическую энергию; действие основано на возникновении электрического тока в плазме или другой проводящей жидкости, движущейся в магнитном поле.

нейтронный генератор — ускоритель заряженных частиц, используемый для образования нейтронов; мишень, бомбардируемая ускоренными заряженными частицами, выбирается так, чтобы ядерная реакция в этой мишени была оптимальной с точки зрения интенсивности образования нейтронов.

генератор радиоактивных аэрозолей — генератор для получения радиоактивных аэрозолей, обладающих заданными свойствами, такими, как дисперсность, заряд, объёмная активность радионуклидов.

термомеханический радиоизотопный генератор — радиоизотопный источник электрической энергии, в котором тепловая энергия распада радионуклидного топлива преобразуется в механическую энергию с последующим преобразованием в электрическую.

термоэлектрический генератор — генератор для непосредственного преобразования теплоты в электрическую энергию; изготовляется на основе термоэлементов; особенно эффективны при использовании тепла, выделяющегося при работе ядерных реакторов, ракетных двигателей и др.

Термины атомной энергетики. — Концерн Росэнергоатом, 2010

Электрический генератор — это… Что такое Электрический генератор?

Основная статья: Электрогенераторы и электродвигатели

Электрогенераторы в начале XX века

Электрический генератор — это устройство, в котором неэлектрические виды энергии (механическая, химическая, тепловая) преобразуются в электрическую энергию.

История

Русский ученый Э.Х.Ленц еще в 1833 г. указал на обратимость электрических машин: одна и та же машина может работать как электродвигатель, если ее питать током, и может служить генератором электрического тока, если ее ротор привести во вращение каким-либо двигателем, например паровой машиной. В 1838 г. Ленц, один из членов комиссии по испытанию действия электрического мотора Якоби, на опыте доказал обратимость электрической машины.

Первый генератор электрического тока, основанный на явлении электромагнитной индукции, был построен в 1832 г. парижскими техниками братьями Пиксин. Этим генератором трудно было пользоваться, так как приходилось вращать тяжелый постоянный магнит, чтобы в двух проволочных катушках, укрепленных неподвижно вблизи его полюсов, возникал переменный электрический ток. Генератор был снабжен устройством для выпрямления тока. Стремясь повысить мощность электрических машин, изобретатели увеличивали число магнитов и катушек. Одной из таких машин, построенной в 1843 г., был генератор Эмиля Штерера. У этой машины было три сильных подвижных магнита и шесть катушек, вращавшихся от рук вокруг вертикальной оси. Таким образом, на первом этапе развития электромагнитных генераторов тока (до 1851 г.) для получения магнитного поля применяли постоянные магниты. На втором этапе (1851-1867 гг.) создавались генераторы, у которых для увеличения мощности постоянные магниты были заменены электромагнитами. Их обмотка питалась током от самостоятельного небольшого генератора тока с постоянными магнитами. Подобная машина была создана англичанином Генри Уальдом в 1863 г.

При эксплуатации этой машины выяснилось, что генераторы, снабжая электроэнергией потребителя, могут одновременно питать током и собственные магниты. Оказалось, что сердечники электромагнитов сохраняют остаточный магнетизм после выключения тока. Благодаря этому генератор с самовозбуждением дает ток и тогда, когда его запускают из состояния покоя. В 1866-1867 гг. ряд изобретателей получили патенты на машины с самовозбуждением.

В 1870 г. бельгиец Зеноб Грамм, работавший во Франции, создал генератор, получивший широкое применение в промышленности. В своей динамо-машине он использовал принцип самовозбуждения и усовершенствовал кольцевой якорь, изобретенный еще в 1860 г. А. Пачинотти.

В одной из первых машин Грамма кольцевой якорь, укрепленный на горизонтальном валу, вращался между полюсными наконечниками двух электромагнитов. Якорь приводился во вращение через приводной шкив, обмотки электромагнитов были включены последовательно с обмоткой якоря. Генератор Грамма давал постоянный ток, который отводится с помощью металлических щеток, скользивших по поверхности коллектора. На Венской международной выставке в 1873 г. демонстрировались две одинаковые машины Грамма, соединенные проводами длиной 1 км. Одна из машин приводилась в движение от двигателя внутреннего сгорания и служила генератором электрической энергии. Вторая машина получала электрическую энергию по проводам от первой и, работая как двигатель, приводила в движение насос. Это была эффектная демонстрация обратимости электрических машин, открытой Ленцем, и демонстрация принципа передачи энергии на расстояние.

До того, как была открыта связь между электричеством и магнетизмом, использовались электростатические генераторы, которые работали на основе принципов электростатики. Они могли вырабатывать высокое напряжение, но имели маленький ток. Их работа была основана на использовании наэлектризованных ремней, пластин и дисков для переноса электрических зарядов с одного электрода на другой. Заряды вырабатывались, используя один из двух механизмов:

• Электростатическую индукцию
• Трибоэлектрический эффект, при котором электрический заряд возникал из-за механического контакта двух диэлектриков

По причине низкой эффективности и сложностей с изоляцией машин, вырабатывающих высокие напряжения, электростатические генераторы имели низкую мощность и никогда не использовались для выработки электроэнергии в значимых для промышленности масштабах. Примерами доживших до наших дней машин подобного рода являются электрофорная машина и генератор Ван де Граафа.

Динамо-машина Йедлика

В 1827 венгр Аньош Иштван Йедлик начал экспериментировать с электромагнитными вращающимися устройствами, которые он называл электромагнитные самовращающиеся роторы. В прототипе его униполярного электродвигателя (был завершен между 1852 и 1854) и стационарная и вращающаяся части были электромагнитные. Он сформулировал концепцию динамо-машины по меньшей мере за 6 лет до Сименса и Уитстона, но не запатентовал изобретение, потому что думал, что он не первый, кто это сделал. Суть его идеи состояла в использовании вместо постоянных магнитов двух противоположно расположенных электромагнитов, которые создавали магнитное поле вокруг ротора. Изобретение Йедлика на десятилетия опередило его время.

Диск Фарадея

Диск Фарадея

В 1832 Майкл Фарадей открыл принцип работы электромагнитных генераторов. Принцип, позднее названный законом Фарадея, заключался в том, что разница потенциалов образовывалась между концами проводника, который двигался перпендикулярно магнитному полю. Он также построил первый электромагнитный генератор, названный «диском Фарадея», который являлся униполярным генератором, использовавшим медный диск, вращающийся между полюсами подковообразного магнита. Он вырабатывал небольшое постоянное напряжение и сильный ток.

Конструкция была несовершенна, потому что ток самозамыкался через участки диска, не находившиеся в магнитном поле. Паразитный ток ограничивал мощность, снимаемую с контактных проводов и вызывал бесполезный нагрев медного диска. Позднее в униполярных генераторах удалось решить эту проблему, расположив вокруг диска множество маленьких магнитов, распределенных по всему периметру диска, чтобы создать равномерное поле и ток только в одном направлении.

Другой недостаток состоял в том, что выходное напряжение было очень маленьким, потому что образовывался только один виток вокруг магнитного потока. Эксперименты показали, что используя много витков провода в катушке можно получить часто требовавшееся более высокое напряжение. Обмотки из проводов стали основной характерной чертой всех последующих разработок генераторов.

Однако, последние достижения (редкоземельные магниты), сделали возможными униполярные двигатели с магнитом на роторе, и должны внести много усовершенствований в старые конструкции.

Динамо-машина

Основная статья Динамо-машина

Динамо-машина стала первым электрическим генератором, способным вырабатывать мощность для промышленности. Работа динамо-машины основана на законах электромагнетизма для преобразования механической энергии в пульсирующий постоянный ток. Постоянный ток вырабатывался благодаря использованию механического коммутатора. Первую динамо-машину построил Pixii Ипполит Пикси в 1832.

Пройдя ряд менее значимых открытий, динамо-машина стала прообразом, из которого появились дальнейшие изобретения, такие как двигатель постоянного тока, генератор переменного тока, синхронный двигатель, роторный преобразователь.

Динамо-машина состоит из статора, который создает постоянное магнитное поле, и набора обмоток, вращающихся в этом поле. На маленьких машинах постоянное магнитное поле могло создаваться с помощью постоянных магнитов, у крупных машин постоянное магнитное поле создается одним или несколькими электромагнитами, обмотки которых обычно называют обмотками возбуждения.

Большие мощные динамо-машины сейчас можно редко где увидеть, из-за большей универсальности использования переменного тока на сетях электропитания и электронных твердотельных преобразователей постоянного тока в переменный. Однако до того, как был открыт переменный ток, огромные динамо-машины, вырабатывающие постоянный ток, были единственной возможностью для выработки электроэнергии. Сейчас динамо-машины являются редкостью.

Другие электрические генераторы, использующие вращение

Без коммутатора динамо-машина является примером генератора переменного тока. С электромеханическим коммутатором динамо-машина — классический генератор постоянного тока. Генератор переменного тока должен всегда иметь постоянную частоту вращения ротора и быть синхронизирован с другими генераторами в сети распределения электропитания. Генератор постоянного тока может работать при любой частоте ротора в допустимых для него пределах, но вырабатывает постоянный ток.

МГД генератор

Магнитогидродинамический генератор напрямую вырабатывает электроэнергию из энергии движущейся через магнитное поле плазмы или другой подобной проводящей среды (например, жидкого электролита) без использования вращающихся частей. Разработка генераторов этого типа началась потому, что на его выходе получаются высокотемпературные продукты сгорания, которые можно использовать для нагрева пара в парогазовых электростанциях и таким образом повысить общий КПД. МГД генератор является обратимым устройством, то есть может быть использован и как двигатель.

Классификация

Электромеханические индукционные генераторы

Электромеханический генера́тор — это электрическая машина, в которой механическая работа преобразуется в электрическую энергию.

 — устанавливает связь между ЭДС и скоростью изменения магнитного потока пронизывающего обмотку генератора.

Классификация электромеханических генераторов

• По типу первичного двигателя:
• По виду выходного электрического тока

• • • Трёхфазный генератор
      • С включением обмоток звездой
      • С включением обмоток треугольником
• По способу возбуждения
  • С возбуждением постоянными магнитами
  • С внешним возбуждением
  • С самовозбуждением
    • С последовательным возбуждением
    • С параллельным возбуждением
    • Со смешанным возбуждением

См. также

Ссылки

Электрогенератор — это… Что такое Электрогенератор?

Электрогенераторы в начале XX века

Электри́ческий генера́тор — это устройство, в котором неэлектрические виды энергии (механическая, химическая, тепловая) преобразуются в электрическую энергию.

История

До того, как была открыта связь между электричеством и магнетизмом, использовались электростатические генераторы, которые работали на основе принципов электростатики. Они могли вырабатывать высокое напряжение, но имели маленький ток. Их работа была основана на использовании наэлектризованных ремней, пластин и дисков для переноса электрических зарядов с одного электрода на другой. Заряды вырабатывались, используя один из двух механизмов:

• Электростатическую индукцию
• Трибоэлектрический эффект, при котором электрический заряд возникал из-за механического контакта двух диэлектриков

По причине низкой эффективности и сложностей с изоляцией машин, вырабатывающих высокие напряжения, электростатические генераторы имели низкую мощность и никогда не использовались для выработки электроэнергии в значимых для промышленности масштабах. Примерами доживших до наших дней машин подобного рода являются электрофорная машина и генератор Ван де Граафа.

Динамо-машина Йедлика

В 1827 венгр Аньош Иштван Йедлик начал экспериментировать с электромагнитными вращающимися устройствами, которые он называл электромагнитные самовращающиеся роторы. В прототипе его униполярного электродвигателя (был завершен между 1852 и 1854) и стационарная и вращающаяся части были электромагнитные. Он сформулировал концепцию динамо-машины по меньшей мере за 6 лет до Сименса и Уитстона, но не запатентовал изобретение, потому что думал, что он не первый, кто это сделал. Суть его идеи состояла в использовании вместо постоянных магнитов двух противоположно расположенных электромагнитов, которые создавали магнитное поле вокруг ротора. Изобретение Йедлика на десятилетия опередило его время.

Диск Фарадея

Диск Фарадея

В 1831—1832 Майкл Фарадей открыл принцип работы электромагнитных генераторов. Принцип, позднее названный законом Фарадея, заключался в том, что разница потенциалов образовывалась между концами проводника, который двигался перпендикулярно магнитному полю. Он также построил первый электромагнитный генератор, названный «диском Фарадея», который являлся униполярным генератором, использовавшим медный диск, вращающийся между полюсами подковообразного магнита. Он вырабатывал небольшое постоянное напряжение и сильный ток.

Конструкция была несовершенна, потому что ток самозамыкался через участки диска, не находившиеся в магнитном поле. Паразитный ток ограничивал мощность, снимаемую с контактных проводов и вызывал бесполезный нагрев медного диска. Позднее в униполярный генераторах удалось решить эту проблему, расположив вокруг диска множество маленьких, распределенных по всему периметру диска, чтобы создать равномерное поле и ток только в одном направлении.

Другой недостаток состоял в том, что выходное напряжение было очень маленьким, потому что образовывался только один виток вокруг магнитного потока. Эксперименты показали, что используя много витков провода в катушке можно получить часто требовавшееся более высокое напряжение. Обмотки из проводов стали основной характерной чертой всех последующих разработок генераторов.

Однако, последние достижения (редкоземельные магниты), сделали возможными униполярные двигатели с магнитом на роторе, и должны внести много усовершенствований в старые конструкции.

Динамо-машина

Основная статья Динамо-машина

Динамо-машина стала первым электрическим генератором, способным вырабатывать мощность для промышленности. Работа динамо-машины основана на законах электромагнетизма для преобразования механической энергии в пульсирующий постоянный ток. Постоянный ток вырабатывался благодаря использованию механического коммутатора. Первая динамо-машина была построена Hippolyte Pixii в 1832.

Пройдя ряд менее значимых открытий динамо-машина стала прообразом из которого появились дальнейшие изобретения, такие как двигатель постоянного тока, генератор переменного тока, синхронный двигатель, роторный преобразователь.

Динамо-машина состоит из статора, который создает постоянное магнитное поле, и набора вращающихся обмоток, вращающихся в этом поле. На маленьких машинах постоянное магнитное поле могло создаваться с помощью постоянных магнитов, у крупных машин постоянное магнитное поле создается одним или несколькими электромагнитами, обмотки которых обычно называют обмотками возбуждения.

Большие мощные динамо-машины сейчас можно редко где увидеть, из-за большей универсальности использования переменного тока на сетях электропитания и электронных твердотельных преобразователей постоянного тока в переменный. Однако до того, как был открыт переменный ток, огромные динамо-машины, вырабатывающие постоянный ток, были единственной возможностью для выработки электроэнергии. Сейчас динамо-машины являются редкостью.

Другие электрические генераторы, использующие вращение

Без коммутатора динамо-машина является примером генератора переменного тока. С электромеханическим коммутатором динамо-машина классический генератор постоянного тока. Генератор переменного тока должен всегда иметь постоянную частоту вращения ротора и быть синхронизирован с другими генераторами в сети распределения электропитания. Генератор постоянного тока может работать при любой частоте ротора в допустимых для него пределах но вырабатывает постоянный ток.

МГД генератор

Магнитогидродинамический генератор напрямую вырабатывает электроэнергию из энергии движущейся через магнитное поле плазмы без использования вращающихся частей. Разработка генераторов этого типа началась потому, что на выходе его высокотемпературные продукты сгорания, которые можно использовать для нагрева пара в парогазовых электростанциях и таким образом, повысить общий КПД.

Классификация

Электромеханические индукционные генераторы

На сегодняшний день наиболее распространённым типом является индукционный электромеханический генератор. Абсолютное большинство тепловых, гидравлических, ветряных, атомных, приливных, геотермальных электростанций, а так же некоторые солнечные используют этот тип генератора.

Электромеханический генера́тор — это электрическая машина, в которой механическая работа преобразуется в электрическую энергию.

— устанавливает связь между ЭДС и скоростью изменения магнитного потока пронизывающего обмотку генератора.

Классификация электромеханических генераторов

• По типу первичного двигателя:
• По виду выходного электрического тока
  • Генератор постоянного тока
    • Коллекторные генераторы
    • Вентильные генераторы
  • Генератор переменного тока
    • Однофазный генератор
    • Трёхфазный генератор
      • С включением обмоток звездой
      • С включением обмоток треугольником
• По способу возбуждения
  • С возбуждением постоянными магнитами
  • С внешним возбуждением
  • С самовозбуждением
    • С последовательным возбуждением
    • С параллельным возбуждением
    • Со смешанным возбуждением

См. также

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

Электронный генератор — это… Что такое Электронный генератор?

Электронный генератор

Электронные генераторы — большое множество устройств в радиотехнике и электронике (радиоэлектронике). Генератор представляет собой электронный усилитель охваченный цепью положительной обратной связи с фильтром.

Виды электронных генераторов

• По форме выходного сигнала:
• По частотному диапазону:
  • Низкочастотные
  • Высокочастотные
• По принципу работы:
• По назначению:

Большинство генераторов являются преобразователями постоянного тока в переменный ток. Маломощные генераторы строят на однотактных усилительных каскадах. Более мощные однофазные генераторы строят на двухтактных (полумостовых) усилительных каскадах, которые имеют больший КПД и позволяют на транзисторах той же мощности построить генератор с приблизительно вдвое большей мощностью. Однофазные генераторы ещё большей мощности строят по четырёхтактной (полномостовой) схеме, которая позволяет приблизительно ещё вдвое увеличить мощность генератора. Ещё большую мощность имеют двухфазные и трёхфазные двухтактные (полумостовые) и четырёхтактные (полномостовые) генераторы. Мощные преобразователи называются силовыми инверторами и относятся к силовой электронике.

Генераторы гармонических колебаний

Блок схема генератора

Генератор (производитель) электрических колебаний представляет собой усилитель с положительной обратной связью. Усилитель с отрицательной обратной связью является дискриминатором (подавителем, активным фильтром). Усилитель генератора может быть как однокаскадным, так и многокаскадным.

Типовой график зависимости амплитуды выходного сигнала генератора от частоты LC-генератор с перекрёстными связями на кольце из двух инверторов

Цепи положительной обратной связи выполняют две функции: сдвиг сигнала по фазе для получения петлевого сдвига близкого к n*2π и фильтра, пропускающего нужную частоту. Функции сдвига фазы и фильтра могут быть распределены на две составные части генератора — на усилитель и на цепи положительной обратной связи или целиком возложены на цепи положительной обратной связи. В цепи положительной обратной связи могут стоять усилители.

Необходимыми условиями для возникновения гармонических незатухающих колебаний являются:
1. петлевой сдвиг фазы равный n*360°±90°,
2. петлевое усиление >1,
3. рабочая точка усилительного каскада в середине диапазона входных значений.
Необходимость третьего условия.
Петлевой сдвиг фазы и в триггере и в генераторе равен около 360°. Петлевое усиление в триггере почти вдвое больше, чем в генераторе, но триггер не генерирует, т.к. рабочие точки каскадов в триггере смещены на края диапазона входных значений и эти состояния в триггере устойчивы, а состояние со средней величиной входных значений — неустойчиво. Такой характеристикой обладает компаратор.
В гармоническом генераторе среднее состояние устойчивое, а отклонения от среднего состояния неустойчивые.

История

В 1887 году Генрих Герц на основе катушки Румкорфа изобрёл и построил искровой генератор электромагнитных волн.

В 1913 году Александр Мейснер (Германия) изобрёл электронный генератор Мейснера на ламповом каскаде с общим катодом с колебательным контуром в выходной (анодной) цепи с трансформаторной положительной обратной связью на сетку.^[4]

В 1914 году Эдвин Армстронг (США) запатентовал электронный генератор на ламповом каскаде с общим катодом с колебательным контуром во входной (сеточной) цепи с трансформаторной положительной обратной связью на сетку.

В 1915 году американский инженер из Western Electric Company Ральф Хартли, разработал ламповую схему известную как генератор Хартли, известную также как индуктивная трёхточечная схема («индуктивная трёхточка»). В отличие от схемы А. Мейсснера, в ней использовано автотрансформаторное включение контура. Рабочая частота такого генератора обычно выше резонансной частоты контура.

В 1919 году Эдвин Колпитц изобрёл генератор Колпитца на электронной лампе с подключением к колебательному контуру через ёмкостной делитель напряжения, часто называемый «ёмкостная трёхточка».

В 1932 году американец Гарри Найквист разработал теорию устойчивости усилителей, которая также применима и для описания устойчивости генераторов. (Критерий устойчивости Найквиста-Михайлова).

Позже было изобретено множество других электронных генераторов.

Устойчивость генераторов

Устойчивость генераторов складывается из двух составляющих: устойчивость усилительного каскада по постоянному току и устойчивость генератора по переменному току.

Фазовый анализ генератора Мейснера.

Генераторы «индуктивная трёхточка» и «ёмкостная трёхточка» могут быть построены как на инвертирующих каскадах (с общим катодом, с общим эмиттером), так и на неинвертирующих каскадах (с общей сеткой, с общим анодом, с общей базой, с общим коллектором).

Каскад с общим катодом (с общим эмиттером) сдвигает фазу входного сигнала на 180°. Трансформатор, при согласном включении обмоток, сдвигает фазу ещё на приблизительно 180°. Суммарный петлевой сдвиг фазы составляет приблизительно 360°. Запас устойчивости по фазе максимален и равен почти ± 90°. Таким образом генератор Мейснера относится, с точки зрения теории автоматического управления (ТАУ), к почти идеальным генераторам. В транзисторной технике каскаду с общим катодом соответствует каскад с общим эмиттером.

Фазовый анализ LC-генератора с СR положительной обратной связью

LC-генераторы на каскаде с общей базой наиболее высокочастотны, применяются в селекторах каналов почти всех телевизоров, в гетеродинах УКВ приёмников. Для гальванической развязки в цепи положительной обратной связи с коллектора на эмиттер стоит CR-цепочка, которая сдвигает фазу на 60°. Генератор работает, но не на частоте свободных колебаний контура, а на частоте вынужденных колебаний, из-за этого генератор излучает две частоты: большую — на частоте вынужденных колебаний и меньшую на частоте свободных колебаний контура. При первой итерации две частоты образуют четыре: две исходные и две суммарноразностные. При второй итерации четыре частоты производят ещё большее число суммарноразностных частот. В результате, при большом числе итераций получается целый спектр частот, который в приёмниках смешивается с входным сигналом и образует ещё большее число суммарноразностных частот. Затем всё это подаётся в блок обработки сигнала. Кроме этого, запас устойчивости работы по фазе этого генератора составляет +30°. Чтобы уменьшить шунтирование контура каскадом применяют частичное включение контура через ёмкостной делитель, но при этом происходит дополнительный перекос фазы. При одинаковых ёмкостях дополнительный перекос фазы составляет 45°. Суммарный петлевой сдвиг фазы 60°+45°=105° оказывается больше 90° и устройство попадает из области генераторов в область дискриминаторов, генерация срывается. Существует ряд формул для определения ёмкостей делителя, чтобы не сорвалась генерация, но запас устойчивости по фазе составляет менее 30°, что образно похоже на корабль плывущий с креном 60° и более градусов.

Генератор Мейснера на каскаде с общей базой, с частичным включением контура без перекоса фазы.

Если в «ёмкостной трёхточке» на каскаде с общей базой в цепи положительной обратной связи вместо CR-цепочки включить трансформатор со встречным включением обмоток, то петлевой сдвиг фазы составит около 360°. Генератор станет почти идеальным. Чтобы уменьшить шунтирование контура каскадом и не внести дополнительного перекоса фазы, нужно применить частичное включение контура без дополнительного перекоса фазы через два симметричных отвода от катушки индуктивности. Такой генератор будет излучать одну частоту, то есть будет подобен монохроматорам в оптике, и будет иметь наибольший запас устойчивости по фазе (± 90°), что образно похоже на корабль плывущий без крена.

Применение

См. также

Ссылки

• Шамшин И. Г., История технических средств коммуникации. Учеб. пособие., 2003. Дальневосточный Государственный Технический Университет.

1. ↑ http://logic-bratsk.ru/radio/ewb/ewb2/CHAPTER2/2-8/2-8-1/2-8-1.htm На рис.8.1.а) изображён генератор Мейснера, а не генератор Хартлея
2. ↑ http://radiomaster.ru/stati/radio/gen.php Рис.1.7 RC-генератор на транзисторе. Рис.1.8 RC-генератор с мостом Вина.
3. ↑ http://logic-bratsk.ru/radio/ewb/ewb2/CHAPTER2/2-8/2-8-1/2-8-1.htm Рис.8.9. RC-генератор с трёхзвенной фазосдвигающей цепочкой (а) и осциллограмма выходного сигнала (б)
4. ↑ http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st054.shtml Радиотехника и радиофизика

Генератор переменного тока — это… Что такое Генератор переменного тока?

В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 15 декабря 2011.

Генератор переменного тока (альтернатор) является электромеханическим устройством, которое преобразует механическую энергию в электрическую энергию переменного тока. Большинство генераторов переменного тока используют вращающееся магнитное поле.

История

Системы производящие переменный ток были известны в простых видах со времён открытия магнитной индукции электрического тока. Ранние машины были разработаны такими пионерами, как Майкл Фарадей и Ипполит Пикси.

Фарадей разработал «вращающийся треугольник», действие которого было многополярным — каждый активный проводник пропускался последовательно через область, где магнитное поле было в противоположных направлениях. Первая публичная демонстрация наиболее сильной «альтернаторной системы» имела место в 1886 году. Большой двухфазный генератор переменного тока был построен британским электриком Джеймсом Эдвардом Генри Гордоном в 1882 году. Лорд Кельвин и Себастьян Ферранти также разработали ранний альтернатор, производивший частоты между 100 и 300 герц. В 1891 году Никола Тесла запатентовал практический «высокочастотный» альтернатор (который действовал на частоте около 15000 герц). После 1891 года, были введены многофазные альтернаторы.

Принцип действия генератора основан на действии электромагнитной индукции — возникновении электрического напряжения в обмотке статора, находящейся в переменном магнитном поле. Оно создается с помощью вращающегося электромагнита — ротора при прохождении по его обмотке постоянного тока. Переменное напряжение преобразуется в постоянное полупроводниковым выпрямителем.

Автомобильный генератор переменного тока. Приводной ремень снят.

Генератор переменного тока используется на современных автомобилях для заряда батареи аккумуляторов и для энергоснабжения автомобильной электрической системы. В генераторах переменного тока не используется коммутатор, это даёт большое преимущество над генераторами постоянного тока: они проще, легче и дешевле. Автомобильные генераторы переменного тока используют набор выпрямителей (диодный мост) для преобразования переменного тока в постоянный ток. Для производства постоянного тока с низкими пульсациями, автомобильные генераторы переменного тока имеют трёхфазную обмотку и трёхфазный выпрямитель.

Современные автомобильные генераторы переменного тока имеют встроенный в них регулятор напряжения. Ранее устанавливались регуляторы напряжения только аналогового вида. На данный момент реле регуляторы перешли на цифровой канал так называемая CAN шина.

Морские генераторы переменного тока

Морские генераторы переменного тока в яхтах с соответствующей адаптацией к солёно-водной окружающей среде.

Бесщёточные генераторы переменного тока

Бесщеточный генератор состоит из двух генераторов на одном валу. Маленькие бесщеточные генераторы могут выглядеть как одна единица, но две части легко идентифицируются на больших генераторах. Большая часть из двух является основным генератором и меньшая является возбудителем. Возбудитель имеет стационарные катушки поля и вращающегося якоря (мощность катушек). Основной генератор использует противоположные конфигурации с вращающимся полем и стационарные катушки. Мостовой выпрямитель (вращающийся выпрямитель) монтируется на пластину, прикрепленную к ротору. Ни щетки, ни контактные кольца не используются, что сокращает число изнашивающихся частей.

Индукционный генератор

В отличие от остальных генераторов, в основе работы индукционного генератора лежит не вращающееся магнитное поле, а пульсирующее, иначе говоря поле изменяется не в функции перемещения, а в функции времени, что в конечном счёте (наведение ЭДС) даёт такой же результат.

Конструкция индукционных генераторов предполагает размещение и постоянного поля и катушек для наведения ЭДС на статоре, ротор же остаётся свободным от обмоток, но обязательно имеет зубцовую форму, так как вся работа генератора основана на зубцовых гармониках ротора.

Генераторы для малой энергетики

Для мощностей до 100 кВт широкое применение нашли одно и трехфазные генераторы с возбуждением от постоянных магнитов. Применение высокоэнергетических постоянных магнитов состава неодим-железо-бор позволило упростить конструкцию и значительно уменьшить размеры и вес генераторов, что является критически важным для малой ветроэнергетики.

Конструкция генератора переменного тока

В самом общем случае, наиболее часто применяемый трехфазный генератор переменного тока состоит из явнополюсного ротора с одной парой полюсов (маломощные оборотистые генераторы) или 2 парами их, расположенными крестообразно (наиболее распространенные генераторы мощностями до нескольких сот киловатт. Такая конструкция не только позволяет более рационально использовать материал, но и для промышленной частоты переменного тока 50 Гц дает рабочую частоту вращения ротора 1500 оборотов в минуту, что хорошо согласуется с тяговыми оборотами дизельных двигателей этой мощности), а также статора с 3 (в первом случае) или 6 (во втором) силовыми обмотками и полюсами. Напряжение с силовых обмоток и есть то, которое подается потребителю.

Ротор может быть выполнен на постоянных магнитах только для весьма маломощных генераторов, во всех остальных случаях он имеет намотку т.н. обмотки возбуждения, то есть представляет из себя электромагнит постоянного тока, запитываемый во вращающемся роторе через щёточно-коллекторный узел с простыми кольцевыми контактами, более устойчивыми к износу нежели разрезной ламельный коллектор машин постоянного тока.

В сколько-либо мощном генераторе переменного тока с обмоткой возбуждения на роторе, неизбежно встает вопрос — какой величины ток возбуждения подавать на катушку? Ведь от этого зависит выходное напряжение такого генератора. И это напряжение должно поддерживаться в определенных рамках, например, 380 Вольт, вне зависимости от тока в цепи потребителей, значительная величина которого способна также значительно уменьшать выходное напряжение генератора. Кроме этого, нагрузка по фазам вообще может быть очень неравномерной.

Этот вопрос решается в современных генераторах, как правило введением в выходные цепи фаз генератора электромагнитных трансформаторов тока, соединенных вторичными обмотками треугольником или звездой, и дающими на выходе переменное трехфазное напряжение амплитудой единицы — десятки вольт, строго пропорциональное и согласованное по фазе с величиной тока нагрузки фаз генератора — чем больше потребляемый в данный момент по данной фазе ток, тем больше напряжение на выходе соответствующей фазы соответствующего токового трансформатора. Этим и достигается стабилизирующий и авторегулирующий эффект. Все три регулирующие фазы с вторичных обмоток токовых трансформаторов далее заводятся на обычный 3-фазный выпрямитель из 6 полупроводниковых диодов, и на выходе его получается постоянный ток нужной величины, и подаваемый на обмотку возбуждения ротора через щёточно-коллекторный узел. Схема может быть дополнена реостатным узлом для некоторой свободы регулирования тока возбуждения.

В устаревших или маломощных генераторах вместо токовых трансформаторов применялась система из мощных реостатов, с вычленением рабочего тока возбуждения за счет изменения падения напряжения на резисторе при изменении тока через него. Эти схемы были менее точны и гораздо менее экономичны.

В обоих случаях существует проблема появления начального напряжения на силовых обмотках генератора в момент начала его работы — действительно, если возбуждения ещё нет, то и току во вторичных обмотках токовых трансформаторов взяться неоткуда. Проблема, однако, решается тем что железо ярма ротора обладает некоторой способностью к остаточному намагничиванию, эта остаточная намагниченность оказывается достаточной для возбуждения в силовых обмотках напряжения в несколько вольт, достаточного для самовозбуждения генератора и выхода его на рабочие характеристики.

В генераторах с самовозбуждением — серьезную опасность представляет случайная подача внешнего напряжения промышленной электрической сети на силовые обмотки статора. Хотя это не приводит к каким-то негативным последствиям для самих обмоток генератора, мощное переменное магнитное поле от внешней сети эффективно размагничивает статор, в результате чего генератор теряет способность к самовозбуждению. В этом случае требуется начальная подача напряжения возбуждения от какого-то внешнего источника, например, автомобильного аккумулятора, иногда такая процедура полностью излечивает статор, но в некоторых случаях необходимость подачи внешнего возбуждения остается навсегда.

Главный генератор переменного тока

Главный генератор состоит из вращающегося магнитного поля, как было указано ранее, и неподвижной арматуры (генераторные обмотки)

Гибридные автомобили

Первый серийный гибридный автомобиль Toyota Prius. Модель 1997 года

Автомобиль, использующий для привода ведущих колёс разнородную энергию.

Современными автопроизводителями используется схема, позволяющая совмещать тягу двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. Это позволяет избежать работы ДВС в режиме малых нагрузок, а также реализовывать рекуперацию кинетической энергии, что повышает топливную эффективность силовой установки.

Иногда с гибридами ошибочно смешивают транспортные средства с электромеханической трансмиссией (например, тепловозы, некоторые тракторы и танки).

См. также

Ссылки

• Alternators. Integrated Publishing (TPub.com).
• Wooden Low-RPM Alternator. ForceField, Fort Collins, Colorado, USA.
• Understanding 3 phase alternators. WindStuffNow.
• Alternator, Arc and Spark. The first Wireless Transmitters. The G0UTY Homepage.
• Thompson, Sylvanus P., Dynamo-Electric Machinery, A Manual for Students of Electrotechnics, Part 1, Collier and Sons, New York, 1902
• White, Thomas H.,»Alternator-Transmitter Development (1891-1920)«. EarlyRadioHistory.us.

Генератор переменного тока — это… Что такое Генератор переменного тока?

В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 15 декабря 2011.

Генератор переменного тока (альтернатор) является электромеханическим устройством, которое преобразует механическую энергию в электрическую энергию переменного тока. Большинство генераторов переменного тока используют вращающееся магнитное поле.

История

Системы производящие переменный ток были известны в простых видах со времён открытия магнитной индукции электрического тока. Ранние машины были разработаны такими пионерами, как Майкл Фарадей и Ипполит Пикси.

Фарадей разработал «вращающийся треугольник», действие которого было многополярным — каждый активный проводник пропускался последовательно через область, где магнитное поле было в противоположных направлениях. Первая публичная демонстрация наиболее сильной «альтернаторной системы» имела место в 1886 году. Большой двухфазный генератор переменного тока был построен британским электриком Джеймсом Эдвардом Генри Гордоном в 1882 году. Лорд Кельвин и Себастьян Ферранти также разработали ранний альтернатор, производивший частоты между 100 и 300 герц. В 1891 году Никола Тесла запатентовал практический «высокочастотный» альтернатор (который действовал на частоте около 15000 герц). После 1891 года, были введены многофазные альтернаторы.

Принцип действия генератора основан на действии электромагнитной индукции — возникновении электрического напряжения в обмотке статора, находящейся в переменном магнитном поле. Оно создается с помощью вращающегося электромагнита — ротора при прохождении по его обмотке постоянного тока. Переменное напряжение преобразуется в постоянное полупроводниковым выпрямителем.

Автомобильный генератор переменного тока. Приводной ремень снят.

Генератор переменного тока используется на современных автомобилях для заряда батареи аккумуляторов и для энергоснабжения автомобильной электрической системы. В генераторах переменного тока не используется коммутатор, это даёт большое преимущество над генераторами постоянного тока: они проще, легче и дешевле. Автомобильные генераторы переменного тока используют набор выпрямителей (диодный мост) для преобразования переменного тока в постоянный ток. Для производства постоянного тока с низкими пульсациями, автомобильные генераторы переменного тока имеют трёхфазную обмотку и трёхфазный выпрямитель.

Современные автомобильные генераторы переменного тока имеют встроенный в них регулятор напряжения. Ранее устанавливались регуляторы напряжения только аналогового вида. На данный момент реле регуляторы перешли на цифровой канал так называемая CAN шина.

Морские генераторы переменного тока

Морские генераторы переменного тока в яхтах с соответствующей адаптацией к солёно-водной окружающей среде.

Бесщёточные генераторы переменного тока

Бесщеточный генератор состоит из двух генераторов на одном валу. Маленькие бесщеточные генераторы могут выглядеть как одна единица, но две части легко идентифицируются на больших генераторах. Большая часть из двух является основным генератором и меньшая является возбудителем. Возбудитель имеет стационарные катушки поля и вращающегося якоря (мощность катушек). Основной генератор использует противоположные конфигурации с вращающимся полем и стационарные катушки. Мостовой выпрямитель (вращающийся выпрямитель) монтируется на пластину, прикрепленную к ротору. Ни щетки, ни контактные кольца не используются, что сокращает число изнашивающихся частей.

Индукционный генератор

В отличие от остальных генераторов, в основе работы индукционного генератора лежит не вращающееся магнитное поле, а пульсирующее, иначе говоря поле изменяется не в функции перемещения, а в функции времени, что в конечном счёте (наведение ЭДС) даёт такой же результат.

Конструкция индукционных генераторов предполагает размещение и постоянного поля и катушек для наведения ЭДС на статоре, ротор же остаётся свободным от обмоток, но обязательно имеет зубцовую форму, так как вся работа генератора основана на зубцовых гармониках ротора.

Генераторы для малой энергетики

Для мощностей до 100 кВт широкое применение нашли одно и трехфазные генераторы с возбуждением от постоянных магнитов. Применение высокоэнергетических постоянных магнитов состава неодим-железо-бор позволило упростить конструкцию и значительно уменьшить размеры и вес генераторов, что является критически важным для малой ветроэнергетики.

Конструкция генератора переменного тока

В самом общем случае, наиболее часто применяемый трехфазный генератор переменного тока состоит из явнополюсного ротора с одной парой полюсов (маломощные оборотистые генераторы) или 2 парами их, расположенными крестообразно (наиболее распространенные генераторы мощностями до нескольких сот киловатт. Такая конструкция не только позволяет более рационально использовать материал, но и для промышленной частоты переменного тока 50 Гц дает рабочую частоту вращения ротора 1500 оборотов в минуту, что хорошо согласуется с тяговыми оборотами дизельных двигателей этой мощности), а также статора с 3 (в первом случае) или 6 (во втором) силовыми обмотками и полюсами. Напряжение с силовых обмоток и есть то, которое подается потребителю.

Ротор может быть выполнен на постоянных магнитах только для весьма маломощных генераторов, во всех остальных случаях он имеет намотку т.н. обмотки возбуждения, то есть представляет из себя электромагнит постоянного тока, запитываемый во вращающемся роторе через щёточно-коллекторный узел с простыми кольцевыми контактами, более устойчивыми к износу нежели разрезной ламельный коллектор машин постоянного тока.

В сколько-либо мощном генераторе переменного тока с обмоткой возбуждения на роторе, неизбежно встает вопрос — какой величины ток возбуждения подавать на катушку? Ведь от этого зависит выходное напряжение такого генератора. И это напряжение должно поддерживаться в определенных рамках, например, 380 Вольт, вне зависимости от тока в цепи потребителей, значительная величина которого способна также значительно уменьшать выходное напряжение генератора. Кроме этого, нагрузка по фазам вообще может быть очень неравномерной.

Этот вопрос решается в современных генераторах, как правило введением в выходные цепи фаз генератора электромагнитных трансформаторов тока, соединенных вторичными обмотками треугольником или звездой, и дающими на выходе переменное трехфазное напряжение амплитудой единицы — десятки вольт, строго пропорциональное и согласованное по фазе с величиной тока нагрузки фаз генератора — чем больше потребляемый в данный момент по данной фазе ток, тем больше напряжение на выходе соответствующей фазы соответствующего токового трансформатора. Этим и достигается стабилизирующий и авторегулирующий эффект. Все три регулирующие фазы с вторичных обмоток токовых трансформаторов далее заводятся на обычный 3-фазный выпрямитель из 6 полупроводниковых диодов, и на выходе его получается постоянный ток нужной величины, и подаваемый на обмотку возбуждения ротора через щёточно-коллекторный узел. Схема может быть дополнена реостатным узлом для некоторой свободы регулирования тока возбуждения.

В устаревших или маломощных генераторах вместо токовых трансформаторов применялась система из мощных реостатов, с вычленением рабочего тока возбуждения за счет изменения падения напряжения на резисторе при изменении тока через него. Эти схемы были менее точны и гораздо менее экономичны.

В обоих случаях существует проблема появления начального напряжения на силовых обмотках генератора в момент начала его работы — действительно, если возбуждения ещё нет, то и току во вторичных обмотках токовых трансформаторов взяться неоткуда. Проблема, однако, решается тем что железо ярма ротора обладает некоторой способностью к остаточному намагничиванию, эта остаточная намагниченность оказывается достаточной для возбуждения в силовых обмотках напряжения в несколько вольт, достаточного для самовозбуждения генератора и выхода его на рабочие характеристики.

В генераторах с самовозбуждением — серьезную опасность представляет случайная подача внешнего напряжения промышленной электрической сети на силовые обмотки статора. Хотя это не приводит к каким-то негативным последствиям для самих обмоток генератора, мощное переменное магнитное поле от внешней сети эффективно размагничивает статор, в результате чего генератор теряет способность к самовозбуждению. В этом случае требуется начальная подача напряжения возбуждения от какого-то внешнего источника, например, автомобильного аккумулятора, иногда такая процедура полностью излечивает статор, но в некоторых случаях необходимость подачи внешнего возбуждения остается навсегда.

Главный генератор переменного тока

Главный генератор состоит из вращающегося магнитного поля, как было указано ранее, и неподвижной арматуры (генераторные обмотки)

Гибридные автомобили

Первый серийный гибридный автомобиль Toyota Prius. Модель 1997 года

Автомобиль, использующий для привода ведущих колёс разнородную энергию.

Современными автопроизводителями используется схема, позволяющая совмещать тягу двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. Это позволяет избежать работы ДВС в режиме малых нагрузок, а также реализовывать рекуперацию кинетической энергии, что повышает топливную эффективность силовой установки.

Иногда с гибридами ошибочно смешивают транспортные средства с электромеханической трансмиссией (например, тепловозы, некоторые тракторы и танки).

См. также

Ссылки

• Alternators. Integrated Publishing (TPub.com).
• Wooden Low-RPM Alternator. ForceField, Fort Collins, Colorado, USA.
• Understanding 3 phase alternators. WindStuffNow.
• Alternator, Arc and Spark. The first Wireless Transmitters. The G0UTY Homepage.
• Thompson, Sylvanus P., Dynamo-Electric Machinery, A Manual for Students of Electrotechnics, Part 1, Collier and Sons, New York, 1902
• White, Thomas H.,»Alternator-Transmitter Development (1891-1920)«. EarlyRadioHistory.us.

Генератор сигналов — это… Что такое Генератор сигналов?

Генератор сигналов — это устройство, позволяющее получать сигнал определённой природы (электрический, акустический или другой), имеющий заданные характеристики (форму, энергетические или статистические характеристики и т. д.). Генераторы широко используются для преобразования сигналов, для измерений и в других областях. Состоит из источника (устройства с самовозбуждением, например усилителя охваченного цепью положительной обратной связи) и формирователя (например, электрического фильтра)

Генераторы электрических колебаний

• По форме выходного сигнала:

Существуют также генераторы более сложных сигналов, таких, как телевизионная испытательная таблица

• По частотному диапазону:
  • Низкочастотные
  • Высокочастотные
• По принципу работы:
• По назначению:

Большинство генераторов являются преобразователями постоянного тока в переменный ток. Маломощные генераторы строят на однотактных усилительных каскадах. Более мощные однофазные генераторы строят на двухтактных (полумостовых) усилительных каскадах, которые имеют больший КПД и позволяют на транзисторах той же мощности построить генератор с приблизительно вдвое большей мощностью. Однофазные генераторы ещё большей мощности строят по четырёхтактной (полномостовой) схеме, которая позволяет приблизительно ещё вдвое увеличить мощность генератора. Ещё большую мощность имеют двухфазные и трёхфазные двухтактные (полумостовые) и четырёхтактные (полномостовые) генераторы.

Генераторы гармонических колебаний

Блок схема генератора

Генератор (производитель) гармонических колебаний представляет собой усилитель с положительной обратной связью. Усилитель с отрицательной обратной связью является дискриминатором (подавителем, активным фильтром). Усилитель генератора может быть как однокаскадным, так и многокаскадным.

Типовой график зависимости амплитуды выходного сигнала генератора от частоты LC-генератор с перекрёстными связями на кольце из двух инверторов

Цепи положительной обратной связи выполняют две функции: сдвиг сигнала по фазе для получения петлевого сдвига близкого к n*2π и фильтра, пропускающего нужную частоту. Функции сдвига фазы и фильтра могут быть распределены на две составные части генератора — на усилитель и на цепи положительной обратной связи или целиком возложены на цепи положительной обратной связи. В цепи положительной обратной связи могут стоять усилители.

Необходимыми условиями для возникновения гармонических незатухающих колебаний являются:
1. петлевой сдвиг фазы равный n*360°±90°,
2. петлевое усиление >1,
3. рабочая точка усилительного каскада в середине диапазона входных значений.
Необходимость третьего условия.
Петлевой сдвиг фазы и в триггере и в генераторе равен около 360°. Петлевое усиление в триггере почти вдвое больше, чем в генераторе, но триггер не генерирует, так как рабочие точки каскадов в триггере смещены на края диапазона входных значений и эти состояния в триггере устойчивы, а состояние со средней величиной входных значений — неустойчиво. Такой характеристикой обладает компаратор.
В гармоническом генераторе среднее состояние устойчивое, а отклонения от среднего состояния неустойчивые.

История

В 1887 году Генрих Герц на основе катушки Румкорфа изобрёл и построил искровой генератор электромагнитных волн.

В 1913 году Александр Мейснер (Германия) изобрёл электронный генератор Мейснера на ламповом каскаде с общим катодом с колебательным контуром в выходной (анодной) цепи с трансформаторной положительной обратной связью на сетку.^[4]

В 1914 году Эдвин Армстронг (США) запатентовал электронный генератор на ламповом каскаде с общим катодом с колебательным контуром во входной (сеточной) цепи с трансформаторной положительной обратной связью на сетку.

В 1915 году американский инженер из Western Electric Company Ральф Хартли, разработал ламповую схему известную как генератор Хартли, известную также как индуктивная трёхточечная схема («индуктивная трёхточка»). В отличие от схемы А. Мейсснера, в ней использовано автотрансформаторное включение контура. Рабочая частота такого генератора обычно выше резонансной частоты контура.

В 1919 году Эдвин Колпитц изобрёл генератор Колпитца на электронной лампе с подключением к колебательному контуру через ёмкостной делитель напряжения, часто называемый «ёмкостная трёхточка».

В 1932 году американец Гарри Найквист разработал теорию устойчивости усилителей, которая также применима и для описания устойчивости генераторов. (Критерий устойчивости Найквиста-Михайлова).

Позже было изобретено множество других электронных генераторов.

Устойчивость генераторов

Устойчивость генераторов складывается из двух составляющих: устойчивость усилительного каскада по постоянному току и устойчивость генератора по переменному току.

Фазовый анализ генератора Мейснера

Генераторы «индуктивная трёхточка» и «ёмкостная трёхточка» могут быть построены как на инвертирующих каскадах (с общим катодом, с общим эмиттером), так и на неинвертирующих каскадах (с общей сеткой, с общим анодом, с общей базой, с общим коллектором).

Каскад с общим катодом (с общим эмиттером) сдвигает фазу входного сигнала на 180°. Трансформатор, при согласном включении обмоток, сдвигает фазу ещё на приблизительно 180°. Суммарный петлевой сдвиг фазы составляет приблизительно 360°. Запас устойчивости по фазе максимален и равен почти ± 90°. Таким образом генератор Мейснера относится, с точки зрения теории автоматического управления (ТАУ), к почти идеальным генераторам. В транзисторной технике каскаду с общим катодом соответствует каскад с общим эмиттером.

Фазовый анализ LC-генератора с СR положительной обратной связью

LC-генераторы на каскаде с общей базой наиболее высокочастотны, применяются в селекторах каналов почти всех телевизоров, в гетеродинах УКВ приёмников. Для гальванической развязки в цепи положительной обратной связи с коллектора на эмиттер стоит CR-цепочка, которая сдвигает фазу на 60°. Генератор работает, но не на частоте свободных колебаний контура, а на частоте вынужденных колебаний, из-за этого генератор излучает две частоты: большую — на частоте вынужденных колебаний и меньшую на частоте свободных колебаний контура. При первой итерации две частоты образуют четыре: две исходные и две суммарноразностные. При второй итерации четыре частоты производят ещё большее число суммарноразностных частот. В результате, при большом числе итераций получается целый спектр частот, который в приёмниках смешивается с входным сигналом и образует ещё большее число суммарноразностных частот. Затем всё это подаётся в блок обработки сигнала. Кроме этого, запас устойчивости работы по фазе этого генератора составляет +30°. Чтобы уменьшить шунтирование контура каскадом применяют частичное включение контура через ёмкостной делитель, но при этом происходит дополнительный перекос фазы. При одинаковых ёмкостях дополнительный перекос фазы составляет 45°. Суммарный петлевой сдвиг фазы 60°+45°=105° оказывается больше 90° и устройство попадает из области генераторов в область дискриминаторов, генерация срывается. При оптимально рассчитанном емкостном делителе запас устойчивости по фазе составляет менее 30°.

Генератор Мейснера на каскаде с общей базой, с частичным включением контура без перекоса фазы.

Если в «ёмкостной трёхточке» на каскаде с общей базой в цепи положительной обратной связи вместо CR-цепочки включить трансформатор со встречным включением обмоток, то петлевой сдвиг фазы составит около 360°. Генератор станет почти идеальным. Чтобы уменьшить шунтирование контура каскадом и не внести дополнительного перекоса фазы, нужно применить частичное включение контура без дополнительного перекоса фазы через два симметричных отвода от катушки индуктивности. Такой генератор излучает одну частоту и имеет наибольший запас устойчивости по фазе (± 90°).

Применение

Далеко не полный список устройств, в которых применяются генераторы сигналов:

• Устройства связи — радиоприемники (гетеродин в супергетеродинных радиоприёмниках), телевизионные приемники, мобильные телефоны, приёмопередатчики, аппаратура передачи данных и др.
• Измерительные приборы — осциллографы, измерительные вольтметры, амперметры и др.
• Медицинское оборудование — электрокардиографы, томографы, рентгенографы, электронные тонометры, аппараты для ультразвукового исследования (УЗИ), физиотерапевтические приборы и др.
• эхолоты.
• Бытовая техника — программируемые стиральные машины, СВЧ-печи, посудомоечные машины и др.

См. также

Примечания

Ссылки

Машина плохо разгоняется почему – Причины Потери Мощности Двигателя и Почему Инжектор не Набирает Обороты, а Автомобиль Медленно Разгоняется и Дергается

Что делать, если при разгоне автомобиль «тупит»?

Почему авто плохо разгоняется?

Владельцы подержанных автомобилей часто сталкиваются с такой проблемой, что при разгоне машина «тупит». Выражаться это может по-разному:

• С самого старта давя педаль газа в пол, водитель почти не чувствует отдачи от своего железного коня, автомобиль либо очень медленно набирает скорость, либо делает это рывками;
• Проблема может проявиться при обгоне. Водители часто описывают это так: «при попытке обогнать машину перестраиваюсь в другой ряд, выжимаю педаль газа до пола, а машина не едет, возникает ощущение, что ее кто-то держит за задний бампер».

Автомобиль не разгоняется

Таких описаний может быть великое множество, но причины подобного поведения автомобиля зачастую одинаковы.

В первую очередь это, конечно же, неправильная работа:

Также значение имеет и устройство топливной системы автомобиля (инжектор или карбюратор).

Карбюраторные автомобили

Первым делом надо разобрать и почистить сам карбюратор. В этом деле вам поможет инструкция по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, найти которую очень легко в интернете. Разбирать карбюратор следует с осторожностью, чтобы не потерять мелкие детали: пружины, винтики, гаечки и шайбы.

Все металлические детали необходимо:

1. Собрать в одну емкость, желательно металлическую или стеклянную;
2. Залить очистителем;
3. Дать отстояться;
4. Промыть их водой и вытереть сухой тряпкой.

Выходные отверстия в карбюраторе надо прочищать при помощи сжатого воздуха или специальным аэрозолем. Не пытайтесь прочистить эти отверстия металлическими инструментами, так вы можете их деформировать. После очистки и сушки всех деталей карбюратор следует собрать и настроить при помощи все той же инструкции по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля или всемогущего Google.

Следующим делом мы проверяем топливную систему. Надо посмотреть не засорился ли:

1. Фильтр грубой очистки бензина;
2. Фильтр тонкой очистки;
3. Бензонасос.

Если имеются видимые загрязнения, детали нужно почистить или поменять на новые.

Далее рекомендуется проверить электрическую цепь автомобиля:

• Катушки зажигания;
• Свечные наконечники;
• ВВ провода и свечи на момент пробоя.

В случае необходимости поменять неисправные детали. Свечи, конечно, можно почистить, но это не принесет ощутимого результата. Если он все-таки и будет, то продержится недолго.

Немалое значение имеет и правильно выставленное зажигание. Его настройку можно произвести самому (если умеете). Если вы никогда с этим не сталкивались, можно почитать литературу на данную тему либо попросить помочь товарищей, ну или снова в помощь вам вездесущий и всезнающий интернет.

После проведения вышеописанных действий проблема должна решиться. Если этого не произошло, тогда следует обратиться к профессионалам.

Инжекторные автомобили

При данной конструкции топливной системы вариантов некорректного поведения машины при разгоне меньше. И выявить проблемы, связанные с топливным оборудованием, помогут специальные средства для диагностики, а это прямой путь до ближайшего СТО. Устранить проблемы самостоятельно вам вряд ли удастся.

К основным причинам плохого разгона или набора скорости с рывками относят низкое давление топлива в системе, выход из строя ДМРВ и ДПДЗ. Возможные проблемы разгона могут возникнуть из-за неисправности в системе зажигания, выявить которые также поможет специальное оборудование диагностики узлов.

В большинстве случаев проблемы с разгоном возникают в пути (и это естественно), когда нет возможности быстро доехать до автосервиса. В таких случаях возможно провести диагностику самому, для этого необходимо визуально осмотреть и проверить надежность соединения проводов с катушками зажигания. Также можно, запустив двигатель автомобиля и открыв капот, послушать работу двигателя. Должны четко слышаться щелчки электричества при пробое, а при тусклом освещении еще можно увидеть и саму искру.

Существует такая неисправность, как выход из строя одного или нескольких цилиндров двигателя. Проявляется она в заметном снижении мощности мотора: авто плохо разгоняется, тяжело преодолевает различные подъемы. Выявить данную неисправность можно визуально, осмотрев работающий двигатель. Будет заметна сильная вибрация мотора, изменение звуков выхлопной системы, начнут меняться обороты на холостом ходу. Кроме того, значительно увеличится расход топлива. В итоге снижение мощности двигателя приводит к его нестабильной работе и неадекватному поведению при разгоне. Решение здесь одно – ремонт двигателя.

Как видим, в автомобилях с инжекторной топливной системой вы мало что сможете сделать самостоятельно, без специального оборудования, и эксперименты здесь крайне нежелательны. В случаях обнаружения каких-либо проблем и неисправностей самым верным средством будет обращение к специалистам.

Подводим итоги

Причин странного поведения автомобиля при разгоне существует великое множество, все они различны по своему характеру проявления и сложности устранения. Объединяет их одна особенность: все они связаны с неисправностями в очень важных деталях и узлах вашей машины, поэтому следует как можно быстрее выяснить причину появления данной проблемы и устранить ее.

Причины потери динамики автомобилем при разгоне и способы устранения неполадки

Добрый день! Двигатель 2,4 тупит при разгоне, такое ощущение, что позднее зажигание. Помогите, пожалуйста! (Магамед)

---

Здравствуйте, Магамед! Причин тому может быть множество, начиная от компрессии и отработавших свечей, и заканчивая топливным фильтром. Разумеется, проблема может заключаться и в позднем зажигании. Если бы вы указали марку своего авто, возможно, наши рекомендации были бы более точными.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Почему автомобиль плохо разгоняется?

Свеча зажигания — одна из причин потери динамики

Динамика транспортного средства может ухудшаться из-за многих факторов.

Ниже приведены основные причины, по которым двигатель плохо разгоняется:

1. Некорректная работа мотора. Это может быть связано со снижением уровня компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах. Кроме того, проблема может заключаться в подсосе дополнительного воздуха во впускной тракт мотора. Часто динамика нарушается при закоксовывании впускной системы либо при поломке нейтрализатора отработанных газов.
2. Некорректная работа системы питания. Если засорился топливный фильтрующий элемент или форсунки. Также могут быть забиты патрубки подачи топлива. В некоторых случаях проблемы обусловлены недостаточно подачей бензонасоса или использованием низкокачественного бензина.
3. Проблемы в работе системы зажигания. При отработавших ресурс эксплуатации свечах либо пробое в высоковольтных проводах. Нужно произвести проверку.
4. При выходе из строя датчиков системы управления мотором. К примеру, если ломается один из регуляторов, ЭБУ начинает функционировать по дополнительно, резервной программе. Такая программа запускается для того, чтобы автомобилист мог доехать до СТО или гаража. При этом значительно уменьшаются экономические и мощностные параметры мотора.
5. При пробуксовке сцепления, которая часто бывает в результате нарушения регулировки или износа. Следует произвести тщательную диагностику механизма.
6. Недостаточный уровень давления воздуха в резине. Необходимо проверить и при необходимости довести уровень давления до требуемого.
7. Также ухудшение динамики может быть связано с перегрузкой транспортного средства.
8. Некорректная работа системы торможения, что может быть обусловлено притормаживанием колес во время движения или неверной регулировкой ручного тормоза. Есть вариант диагностики. Вам необходимо найти ровную дорогу, желательно, чтобы во время проверки не было ветра.

Суть заключается в том, чтобы осуществить заезд выбега машины. Заправьте транспортное средство, в салоне автомобиля должны быть только вы. Машина разгоняется до 50 км/ч, после чего включается нейтральная передача и авто едет до того момента, пока не остановится самостоятельно. Аналогичная процедура повторяется еще один раз, только в обратную сторону. Вам необходимо замерить выбег машины по итогу езды в обе стороны, в среднем он должен составлять примерно 0,5 км.

Видео «Как на динамику авто влияют амортизаторы»

Подробно о том, как на разгон машины влияют амортизаторы, смотрите на видео (автор видео — KYBRussia).

Двигатель не тянет: возможные причины

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

• Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

• Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

• Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

• неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
• неисправности инжекторных форсунок;
• проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
• неисправности системы зажигания;
• подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто  неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

• Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки  для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате  двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима  диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Читайте также

• Почему машина дергается на ходу

  В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Как похолодало стал хуже разгоняться, машина теряет динамику, в чем причина?

Автолюбители нередко сталкиваются с тем, что зимой машина плохо набирает скорость, медленно реагирует на нажатие педалей и в целом теряет свою динамику. Причем характерно подобное как для новых машин, так и для авто с пробегом любого ценового класса. Причины плохой динамики и замедления разгона не всегда в поломке, чаще просто в особенностях двигателя и вспомогательных элементов, которые иначе функционируют при понижении температур.

Причины

Несмотря на то, что машина плохо разгоняется в мороз, по физическим характеристикам она становится мощнее. Дело в плотности холодного воздуха, которая увеличивается с понижением температуры. Количество топливной смеси, переносимой им, растет, КПД меняется аналогичным образом.

На заметку!

Мощность растет на 3 процента при понижении температуры на каждые 20 градусов. Это верно для бензиновых, турбированных, дизельных моторов.

Однако авто все равно не разгоняется быстрее, наоборот, «отклик» будет запоздалым. Причин несколько:

• 1) медленный прогрев основных узлов;
• 2) измененная вязкость вспомогательных жидкостей;
• 3) увеличенная нагрузка на электросеть;
• 4) повышенное аэродинамическое сопротивление воздуха;
• 5) высокий расход энергии на передвижение колес.

Чтобы адекватно работать и использовать всю топливную смесь, двигателю нужен полный прогрев. Зимой это происходит медленно. Автомобиль плохо и неохотно разгоняется, пока не нагреются все жидкости, в том числе и масла. При спокойной езде в городском режиме на это может потребоваться до нескольких часов, в то время как средняя длительность поездки составляет не более получаса.

Тупит машина при разгоне из-за потерь мощности и электроэнергии. Ресурсы нужны для работы трансмиссии, передачи сигналов управления, прогрева. Поэтому проблема особенно заметна у моделей бюджетных, с низкими начальными показателями КПД по данным параметрам. Хуже, если обороты растут и двигатель ревет, а машина не разгоняется, плохо реагирует на все сигналы. В этом случае можно заподозрить механические неисправности, а именно:

• засорение фильтров;
• неисправность АКПП;
• выход из строя регулятора давления.

Как правило, фильтры страдают не зимой, а осенью, в морозы же проблема становится более очевидной из-за сопутствующих факторов. То же происходит и с разного рода датчиками. Из-за нагрузок, связанных с «холодной» эксплуатацией, недостаточного электроснабжения элементы выходят из строя раньше установленного для обслуживания срока.

Если машина стала тупой на разгон, заподозрить можно некачественный бензин. Различные примеси в условиях минусовых температур нередко дополнительно загущают смесь, забивают небольшие элементы топливной системы. Как правило, подобные проблемы появляются сразу после заправки, даже если в баке оставался бензин.

Что делать

Если снижение динамки не критичное, оно не сопровождается посторонними звуками при работе мотора, не появляются сигналы ошибок на приборной панели, значит, проблем в механизмах нет. Причина в потере мощности до полного прогрева. В этом случае следует только изменить режим эксплуатации: отказаться от самых коротких поездок, уменьшить скорость и обороты, пристально следить за выбранной скоростью КПП.

На заметку!

Длительный прогрев на месте не исправит ситуацию, наоборот, он приводит к быстрому износу деталей.

Перед зимним сезоном важно провести необходимое обслуживание. Иногда авто практически не разгоняется из-за застывания масел в различных системах. Связано это с неправильным выбором типа жидкости или с низким качеством продукта. Поэтому лучше покупать масла с запасом термостойкости, а также менять их заранее, если ресурс выработки уже приблизился к критическому.

Иногда определить более серьезную поломку можно не только в сервисе, но и визуально. Если нажимаешь на газ, обороты растут, а машина не едет, стоит осмотреть фильтры и свечи. Последние могут нуждаться в обычной ручной очистке или быстрой замене. Также можно проверить провода на предмет повреждения. Если машина плохо реагирует на газ и не разгоняется, причина может быть в сцеплении или самом двигателе. Второе будет проявлять себя заметными вибрациями даже на холостом ходу. Исправить это можно только в сервисе.

Зимой динамика машины резко ухудшается. Колеи, снежные заносы, лед не дают быстро трогаться и разгоняться. Все механизмы требуют длительного прогрева, только после которого могут выйти на свою техническую мощность. Однако проблемы с динамикой могут быть вызваны некачественным маслом или бензином, поломками в основных системах автомобиля. Поэтому перед непростым зимним сезоном советуют провести внеплановое обслуживание.

Почему автомобиль плохо разгоняется, причины снижения мощности

Причиной проблем с ускорением может быть повреждение или засорение инжектора, топливного фильтра, расходомера, износ нейтрализатора, утечка бензина. Все это препятствует получению двигателем достаточного количества топлива.

В целом автомобиль должен быстро ускоряться, как только будет нажата педаль акселератора. Современные двигатели оснащаются дополнительными системами: подачи горючего, выхлопными с рециркуляцией отработавших газов. Проблема с каким-либо элементом в этих системах может привести к снижению мощности автомобиля.

Причины неисправности

Засорение инжектора топлива

Он может быть засорен частицами, находящимися в горючем. Учитывая очень высокую точность его дозировки, о чем можно узнать более точно на avtonov.com, форсунка должна быть полностью контролируема. Чтобы доза впрыскивалась в камеру сгорания и не превышала норму, трубки подачи производятся узкими. В результате они могут легко забиться, если бензин содержит примеси.

Если инжектор засорится, возможности двигателя будут сразу же ограничены. Автомобиль медленно разгоняется или ему не хватает мощности во время езды. Кроме того, работа мотора на холостом ходу неровная, возникают проблемы при его запуске.

Топливный фильтр

Задачей топливного фильтра является очистка бензина/дизтоплива от загрязнений. Если фильтр будет забит, это снизит его пропускную способность, уменьшая при этом одновременно количество горючего, попадающего в форсунки.

В результате автомобиль имеет проблемы с ускорением. Топливный фильтр является расходным элементом, который подлежит периодической замене.

Загрязнение расходомера

Задача расходомера – измерить массу воздуха, который попадает во впускной коллектор двигателя. На основе этой информации компьютер выбирает нужное количество топлива для высасывания воздуха и для приготовления стехиометрической смеси.

Датчик расходомера может быть загрязнен, в результате чего будет отправка некорректных данных в компьютер. Количество подаваемого горючего будет недостаточным, что в конечном счете вызовет потерю мощности двигателя. В этом случае также может загореться индикатор Check Engine.

Утечка топлива

Потери через топливную магистраль могут быть значимыми, в результате чего в инжектор не будет подано достаточное количество горючего. Эта неисправность приводит не только к потере мощности, но и к опасным ситуациям.

Если в автомобиле чувствуется запах бензина или под днищем постоянно образовывается лужа, его необходимо отогнать на диагностику.

Утечка вакуума

Здесь ситуация аналогична с загрязненным расходомером, только в другую сторону. Если в систему поступает дополнительный воздух, оцененный с помощью компьютера, то не будет согласовано соотношение топлива и воздуха.

В результате двигатель не набирает полной мощности во время разгона. Кроме того, может загореться лампочка Check Engine.

Изношен или забит катализатор

Засорение катализатора приведет к ухудшению потока выхлопных газов, что одновременно влияет на количество впускаемого топлива в цилиндры. В этом случае температура двигателя будет выше, ускоряться транспортное средство будет медленно, будет ощущаться недостаток мощности.

К сожалению, проблемы с катализатором, как правило, заканчиваются дорогостоящим ремонтом. В первую очередь механик проверяет топливную систему на наличие сбоев или утечек. Проверке подвергаются:

• форсунки,
• топливный насос и фильтр,
• расходомер массы воздуха.

А также другие элементы, влияющие на динамику двигателя. Может оказаться, что будет необходима диагностика, выполняемая на регулярной основе в ходе тест-драйва.

Почему это важно

Автомобиль, который медленно разгоняется, представляет угрозу, особенно на перекрестках. Промедление с ремонтом маленькой неисправности топливной системы может привести к серьезной аварии.

Плохо разгоняется и ревет двигатель Хендай при разгоне

Граждане, имеющие в личном владении автомобили с двигателями хейндай, отмечают, что через определенное время силовая установка плохо разгоняется и ревет. Рычит Hyundai в основном, когда разгоняется.

Двигатель демонстрирует потерю тяги, добавляя к неприятным издаваемым звукам, дополнительную проблему. И это происходит, казалось бы, при максимальных оборотах. Попытаемся в материале объяснить причины негативного поведения силовой установки.

Содержание статьи

Причина рева

Сразу определить причину, почему так ведет мотор, не получиться, поскольку их создать,  способен набор неисправностей. Профессиональный анализ недостатков, мотивирующий треск в силовой установке, выявит истоки такого поведения силового агрегата.

Первое, на что следует обратить внимание, если при разгоне автомобиля он не очень шибко набирает крейсерскую скорость, залито ли в бак качественное топливо. Следует при заправке автомобиля не скупиться, а приобретать горючее, рекомендованное заводом-производителем. Для успокоения души необходимо почистить от взвесей систему питания.

Если причина не устраняется при использовании рекомендуемого топлива, предназначенного для данного типа двигателя, есть резон обратить внимание на нарушение работы в узле зажигания.

Плохое топливо

Проверка качества залитого топлива выполняется следующими действиями:

• Вывертывают свечи зажигания и проводят их визуальных осмотр;
• Если обнаружен нагар специфического цвета, то автолюбитель получит ответ, почему двигатель  рычит.

Появление на свечах зажигания нагара свидетельствует о присутствии в дизеле или бензине больше потребного количества добавок и присадок.

• Если юбка вместе с электродом покрыта нагаром красного цвета, то вывод один — причина в излишних добавках, присадках;
• Черный цвет нагарного покрытия говорит, что бензин сгорает не полностью.

Проблема с зажиганием

Может при разгоне авто терять мощность. Причиной становится неисправность в системе зажигания. Заметны недостатки двигателя и при крейсерской скорости автотранспортного средства. В то время, когда автомобиль набрал большую скорость, в движке происходят заминки, связанные с нарушением зажигания. Он не может дальше набирать скорость, поскольку не обладает мобильным запасом доводить крутящийся момент до пиковых показателей.

Следует провести основательную ревизию свечей зажигания. Подлежат утилизации, долгое время эксплуатировавшиеся. Заменяют новыми аналогами. Если после проведенных манипуляций двигательная установка рычит, то следует взор автомеханика снова обратить на работу топливной системы. В обеспечении нормальной работы силового агрегата узел играет доминантную роль.

Засорились фильтры

Технической ревизии подлежат фильтрующие элементы.

Загрязненные фильтры воздуха, подача плохо очищенного топлива в камеры сгорания, при разгоне автомобиля создают обедненную смесь бензина и воздуха.

Неполноценно горючее не способно создать мощностные условия для достижения максимального крутящего момента коленвала.  Сильно нарушенная пропорция смеси, способно создать рык во время работы силовой установки автомашины.

Сложности устранения

Устранит погрешности в системах зажигания, подачи топлива, замена воздушного фильтра новым аналогом. «Омоложение» автомобиля происходит прямо на глазах демонстрацией способности разгоняться автомашине с нуля до максимальной скорости за первые 10 секунд.

Есть недостатки, обнаруженные в двигателе внутреннего сгорания, которые устраняются во время движения. Опытному автолюбителю не составит труда заменить воздушный фильтр, отвернуть для проверки свечи зажигания во время недолгой остановки на автотрассе. Сложнее диагностировать и привести в норму плохое функционирование топливной системы и зажигания.

Когда силовая установка рычит, не набирает обороты, то здесь без квалифицированной помощи не обойтись. Следует немедленно обратиться в технические центры, имеющие современное диагностическое электронное оборудование. С его помощью будут найдены причины в двигателе, который при наборе стартовой скорости автомашины, не показывает «обещанную» производителем мощность.

Пора обратиться в СТО и в таком случае, когда при максимальном нажатии акселератора, водитель в ответ слышит рычание двигательной установки. Инжекторные силовые агрегаты лучше ремонтировать в проверенных станциях технического обслуживания, чем читать чепуху на интернет-форумах,  дающих доморощенные советы по исправлению причин плохой работы импортных ДВС.

Про иллюзии на автофорумах

На форумах в сети интернет диалоги доходят до умозаключений, в которые трудно поверить человеку, даже слабо разбирающемуся в работе и структуре современного импортного ДВС. Рассказы по наивности, технической безграмотности, создают иллюзию какой-то доморощенной помощи, приносящей не пользу, а вред.

Появившийся треск в моторном отсеке, нельзя диагностировать в личном гараже автолюбителя. Его возникновение сигнализирует о серьезных технических, электрических, механических неполадках в двигателе. Но это суверенное право владельца автомашины, которая рычит — доставлять авто на станцию технической помощи или самому разобраться, найти причину.

Что говорит производитель на рев двигателя?

Силовые автомобильные установки Хендай монтируют на импортные автомобили. Двигатели снабжены не анахроничными карбюраторами, а системами электронного впрыска топливной смеси.

Производителем подготовлен список возможных неисправностей инжекторных двигателей:

1. Возникновение неисправностей, когда снижаются эксплуатационные характеристики сеточного топливного фильтра.
2. Снижение технических характеристик бензинового насоса.
3. Форсунки инжекторного питания двигателя неисправны.
4. Плохая герметичность магистралей способствует поступлению лишнего воздуха в камеры сгорания цилиндров.
5. Датчики ЭБУ и ЭСУД не являются точными в действиях.
6. Система зажигания получила повреждения.

Эти, другие неисправности способности создавать проблемы при разгоне автомашин. В некоторых случаях появляется рычание двигательной установки, подающей таким образом, сигнал о неполадках.

Неисправен регулятор давления топлива

Нельзя добиться при разгоне автотранспортного средства желаемых скоростей, если изделие неправильно «осуществляет» возврат топлива. Момент сброса наступает при условии, что давление превысило нормативные параметры. При неисправном регуляторе обратное поступление топлива в бак начнется прежде времени. То есть при разгоне автомашины она не достигнет нужной скорости, поскольку упадет мощность двигательной установки.

Поверяют исправность регулятора, применяя воздушный насос. Для контрольного процесса необходимо подготовить специальную рейку и нагнетатель воздуха. Им может быть не только насос. Рекомендуется для ускорения действия использовать компрессор. Накачивая воздух, следят за показаниями рейки. Когда регулятор срабатывает, смотрят на ее показания. Когда срабатывает раньше достижения контрольной отметки, то необходимо ремонтировать или заменить новым регулятором.

Опытные автомобилисты утверждают, появляется треск в моторном отсеке и по причине неисправного регулятора топлива.

Заключение

Чтобы автомашина ускорялась с двигателем Хендай, необходимо знать устройство силового  агрегата. Плохо очень разгоняется и ревет двигатель хендай тогда, если появились неисправности в топливной системе, узле зажигания.

Отрицательно влияют на работу двигателя, вызывают даже треск при его работе, многие неполадки. Обычно треск  слышен даже в салоне, когда двигатель работает на холодную. Постепенно неприятные, настораживающие звуки исчезают. Создают их или клапана, или изношенность прокладок коленвала по причинам, изложенным выше.

Видео о причинах плохого разгона и рева

Почему не тянет машина: причины?

Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем экономичности, меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение силового агрегата меняется, то это сразу заметно. Если не тянет машина, причины этого явления могут быть самые разные. Давайте рассмотрим их.

Двигатель может потерять тягу по разным причинам. Существует огромное количество самых разных неисправностей, которые выливаются потерей мощности. Иногда тяга пропадает без каких-либо симптомов. Агрегат не издает необычных для него шумов, не вибрирует – просто у него пропала тяга. С каждым днем машина едет все хуже и хуже. Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

Низкое качество топлива

Если не тянет машина, причины у этого явления могут быть самые различные. Но первая – это качество топлива.

Постарайтесь вспомнить, на какой АЗС вы в последний раз заправляли свой автомобиль. Может быть, горючее не слишком качественное? На заправках иногда продают такой бензин, что двигатель и вовсе перестает работать, пока бак не опустеет и туда не зальют более качественное горючее.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком загрязненный фильтр не пропускает достаточное количество воздуха для создания топливной смеси. Это может приводить к существенному падению мощности двигателя, а расход топлива значительно увеличится.

Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

Приобретая очередной фильтр, многие стараются купить самую дешевую продукцию, которая только есть. Не стоит приобретать что попало, потому что дальнейший ремонт мотора обойдется значительно дороже.

Существует много самых разных историй о дешевых и неоригинальных фильтрах. Эти изделия рвутся, а затем по цепочке идет серия серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец. Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, необходимо открыть капот, достать элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

Топливный фильтр

Иногда, находясь в определенном состоянии, топливные элементы не подают достаточное количество горючего в топливную систему автомобиля. Вследствие этого не тянет машина. Причины ясны, а чтобы проверить топливный фильтр, его демонтируют, а остатки горючего сливают.

Затем он продувается. Если элемент чистый, тогда он очень легко продуется. Если же продуть его достаточно трудно или вовсе невозможно, тогда его следует выбросить. Иначе придется в будущем менять топливный насос.

Давление в системе питания

Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном моторе. На карбюраторных двигателях насос обнаружится под капотом, на двигателе. У большинства автомобилей потери мощности могут быть связаны именно с топливным насосом.

На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливопроводе для подключения манометра. Так можно проверить давление. Если разъем отсутствует, то для подключения придется немного потрудиться.

Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. В магистрали находится специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить лишнее давление прямо в бак. Регулятор этот может быть неверно настроен, а может и течь. Для проверки его понадобится обыкновенный воздушный насос. С помощью него необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте к мотору. Если вы не успели увеличить давление, а регулятор сбросил топливо в бак, тогда он подлежит замене.

Система зажигания

Здесь необходимо проверить, правильно ли выставлено опережение зажигания. Иногда, если машина не тянет, причины могут быть именно в этом. Проверять необходимо также состояние свечей и высоковольтную проводку. Более подробно о том, как именно выполнить проверку, можно прочитать в инструкции к конкретному двигателю. Главное здесь, в поиске неисправностей, — использовать не только свой опыт. Важно также проанализировать похожие ситуации на других автомобилях.

Датчик расхода и давления воздуха

Эти два элемента определяют, какое количество воздуха потребляет двигатель, а также то, сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливо-воздушной смеси. Если эти датчики вышли из строя, тогда ЭБУ будет неправильно делать расчеты и, соответственно, может пропасть тяга. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2110 инжектор в том числе) могут быть в этих датчиках. При необходимости их следует заменить, и тогда мощность снова вернется.

Но если в автомобиле есть ЭБУ, почему тогда не горит соответствующая лапочка на приборной панели? Электронный блок управления программируется на обрыв либо на короткое замыкание. Если ничего этого нет, а датчик просто работает не так, как нужно, компьютер сможет сообщить, что идет неправильный процесс приготовления смеси. Если плохо тянет машина, причины могут быть и другие, но датчик проверить стоит. Источник неправильной работы датчика придется искать самостоятельно. О параметрах конкретного элемента можно посмотреть в инструкции.

Ремень или цепь ГРМ

Коленчатый и вал газораспределительного механизма должны вращаться вместе и при этом синхронно. Для этого и применяют ремни. Здесь просто нужно совместить метки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.

Случается, что ремень может перескочить на другой зуб. Цепи имеют свойство растягиваться. Однако, если эти механизмы вовремя и правильно обслуживаются, эту причину можно исключить.

Проверка выпускной системы

Устройство современного двигателя довольно сложное. Производители изготавливают их такими, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или если загрязняли, то минимально.

Так, одно из устройств, которые влияют на очистку выхлопных газов, — это катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он есть в вашем автомобиле, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в большом количестве продается на большинстве наших заправочных станций, катализатор может прийти в негодность. Но он не только разрушается, а еще может блокировать нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору. Причины – в том числе забитый катализатор.

Для проверки катализатора необходимо применить дистанционные термометры. Также можно проверить его работоспособность по давлению перед устройством и после него. Если всех этих возможностей нет, тогда придется демонтировать устройство и оценивать его состояние визуально. Если катализатор забит, следует его заменить или же установить вместо него пламегаситель.

Компрессия

Если машина не тянет, причины могут быть в компрессии. Для проверки понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При эксплуатации мотора поршневые кольца стачиваются. В результате в цилиндрах уменьшается или вовсе пропадает компрессия. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в своих посадочных местах, тогда проверка покажет плохие результаты.

Чтобы выявить причину плохой компрессии, после выполненного замера добавляют масло в цилиндр, а затем снова замеряют. Если уровень немного увеличился, тогда необходимо менять поршневые кольца. Если не повезло и компрессия осталась прежней, тогда под замену пойдут клапаны. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.

Прежде чем замерять компрессию, следует хорошо зарядить аккумулятор. Иначе правильных показателей вы не получите. Компрессометр вкручивают вместо свечей. Это гораздо лучше, чем использовать резиновое уплотнение. Возможно, если не тянет машина, причины в низкой компрессии.

Проверяем трансмиссию

Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, однако она не доходит до колес. Если во время езды слышно, что мотор работает напряженно, а скорости не ощущается, то, может быть, пробуксовывает автоматическая система трансмиссии либо есть блокировки со стороны тормозов.

Для проверки необходимо выехать на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, а затем посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, тогда следует провести диагностику тормозной системы. Если с тормозами все в порядке, необходимо ехать в хорошее СТО и проверять автоматическую КПП.

Еще можно проверить стояночный тормоз. Для этого следует выехать на свободное пространство. Прогрейте машину, а затем потяните ручной тормоз. Далее нажмите педаль тормоза, а селектор коробки установите в положение D. Далее надавите на акселератор. Если двигатель держит обороты в районе 2000, тогда с ним все в порядке. Если же меньше либо больше, следует ехать на СТО для тестирования АКПП.

Почему не тянет машина: причины (карбюратор)

Если пропала тяга у такого мотора, возможно, загрязнен штуцер топливного насоса либо же в системе низкое давление.

Также возможно, что карбюратор просто загрязнен или есть некоторые проблемы с игольчатым клапаном. Возможны ошибки либо неверная настойка регулировки состава топливной смеси. Если недостаточно открыты заслонки карбюратора, может пропадать тяга. При снижении уровня топлива в двигателе тяга также пропадает. Когда есть какие-либо проблемы с тягой в двигателе, необходимо срочно провести полную диагностику. Обязательно нужно отыскать, почему плохо тянет машина, причины мы уже рассмотрели. При нахождении неисправности следует сразу же устранить ее. Если вы не смогли самостоятельно найти причину снижения тяги, не нужно медлить. Следует провести более глубокое обследование в СТО. Но в основном причину все-таки удается выявить и устранить самостоятельно.

Итак, мы выяснили, почему у машины пропадает тяга.

В пробке: Чем заняться в пробке: 10 полезных идей – Компания Яндекс — Технологии — Как работают Яндекс.Пробки

Чем заняться в пробке: 10 полезных идей

Если вы привыкли скучать в пробке, то стоит заменить пустую трату времени на действительно полезные вещи

Для большинства городов пробки давно стали обычным явлением, причем касается это не только мегаполисов. Провести время в пробке можно совершенно по-разному, как полезно, так и не очень. Мы решили выяснить, как провести эти часы действительно продуктивно.

Запаситесь аудиокнигами

Многим гораздо приятнее слушать любимую музыку, однако, чтобы выносить из каждой пробки что-то полезное, не лишним будет пристраститься к аудиокнигам. Это может быть литература любой направленности, а также какие-то языковые курсы. Замените радио аудиокнигами и каждодневные пробки окажутся очень даже полезными.

Важные звонки

В «глухой» пробке многим приходит на помощь смартфон, однако используют его люди чаще всего для интернета. В то же время можно сделать массу важных звонков, особенно если это касается работы. Кроме того, можно элементарно позвонить родителям, с которыми давно не общались.

Пробка. Фото: pixabay.com

Физические упражнения

Речь не идет о том, что нужно выходить из машины, разминаться и махать руками перед всей пробкой. В интернете можно найти огромное количество упражнений, которые можно делать прямо за рулем, разумеется, если пробка совсем «мертвая». Например, упражнения с маленьким мячом, а также множество вариантов, чтобы хорошо размять мышцы шеи и спины. Сюда можно отнести и небольшой массаж.

Составьте план на день

Если пробка утренняя, то отличным решением будет составить подробный план на весь день. Это сэкономит время в будущем, а также поможет планомерно без лишней суеты заниматься важными делами в течение дня. Кроме того, можно подготовиться к какой-то важной встрече и доработать свою речь.

Наведите порядок в салоне

Понятно, что добраться до задних мест или до багажника в данной ситуации возможности нет, однако устроить небольшую уборку на расстоянии вытянутой руки вполне. Соберите мусор из всевозможных щелей и сложите все в пакет, чтобы потом выбросить. Уберите все лишнее из бардачка, протрите переднюю часть салона влажной салфеткой.

Пробка. Фото: pixabay.com

Расслабьтесь и пойте

На самом деле, пение – это неплохой способ снять стресс, причем даже если вы не умеете этого делать. Помимо того, что время в пробке пролетит так гораздо быстрее, вы сможете расслабиться и забыть о повседневных проблемах. Также пение способно как минимум улучшить ваше настроение.

Займитесь творчеством

Если поток совсем не движется, то самое время раскрыть свой творческий потенциал. Для этого будет вполне достаточно ручки и бумаги. Дальше все зависит уже от вашей фантазии: сочинять стихи, рисовать или что-то еще. Можно просто устроить мозговой штурм и записать все свои креативные идеи.

Кинотеатр в авто

Когда дорога перекрыта или какие-то движения происходят с интервалом в несколько минут, то можно погрузиться и в мир кино. Возможно, вы давно хотели посмотреть какой-то фильм. Это можно сделать как с телефона, так и с планшета.

Заведите новые знакомства

Не секрет, что полезные связи в нашей жизни очень важны. Если у вас нет проблем с коммуникативными навыками, то просто пообщайтесь с соседями по пробке. Они могут оказаться очень интересными людьми, а возможно и будущими партнерами по бизнесу или хобби.

На заметку девушкам

Часто можно увидеть, когда на светофоре девушка начинает наносить макияж или подкрашивать губы. «Глухая пробка» — это отличный повод заняться этим в полной мере. Все-таки лучше делать это в огромной пробке, чем на светофоре или вовсе на ходу.

Компания Яндекс — Технологии — Как работают Яндекс.Пробки

Яндекс.Пробки показывают пользователям картину загруженности дорог. Для этого сервис собирает из разных источников данные о загруженности улиц, анализирует их и отображает на Яндекс.Картах. В наиболее крупных городах, где пробки — серьезная проблема, а не просто неприятность, сервис рассчитывает балл пробок — средний уровень загруженности. Чтобы понять, как именно работают Яндекс.Пробки, рассмотрим весь путь — от реальной дорожной ситуации на дороге до ее изображения на сервисе. Технология сервиса устроена таким образом, что информацию о пробках собирают в том числе и сами пользователи. То есть можно сказать, что водители помогают водителям объезжать пробки.

Для наглядности представим, что мы с вами — ДТП на Страстном бульваре перед Петровкой (небольшое и без жертв). Своим появлением мы перегородили, допустим, два ряда из существующих трёх. Автомобилисты, которые двигались по нашим рядам, вынуждены объезжать нас, а водители, перемещавшиеся по третьему ряду, — пропускать объезжающих. Некоторые из них — пользователи приложений Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор, и их мобильные устройства передают Яндекс.Пробкам данные о движении автомобиля. По мере приближения машин этих пользователей к нашему ДТП их скорость будет уменьшаться, и устройства начнут «сообщать» сервису о заторе.

Каждые несколько секунд устройство водителя передаёт свои географические координаты, направление и скорость движения в компьютерную систему Яндекс.Пробок. Все данные обезличены, то есть не содержат никакой информации о пользователе или его автомобиле. Затем программа-анализатор строит единый маршрут движения с информацией о скорости его прохождения — трек. Треки поступают не только от частных водителей, но и от машин компаний-партнеров Яндекса (организации с большим парком автомобилей, курсирующих по городу).

Помимо своих координат автомобилисты могут сообщать сервису дополнительную информацию об авариях, ремонтных работах или других дорожных неприятностях. Например, какой-нибудь сознательный водитель, увидев наше ДТП, предупредил о нём других автолюбителей, поставив соответствующую точку в мобильных Яндекс.Картах.

GPS-приёмники допускают погрешности при определении координат, что затрудняет построение трека. Погрешность может «сместить» автомобиль на несколько метров в любую сторону, например, на тротуар или крышу рядом стоящего здания. Координаты, поступающие от пользователей, попадают на электронную схему города, на которой очень точно отображены все здания, парки, улицы с дорожной разметкой и прочие городские объекты. Благодаря этой детализации программа понимает, как на самом деле двигался автомобиль. Например, в том или ином месте машина не могла выехать на встречную полосу или поворот был совершен по дорожной разметке, не «срезая» угол.

Чтобы правильно воссоздать картину загруженности дорог, необходимо проверять, соответствует ли трек ситуации на своём участке. Пользователи мобильных Яндекс.Карт могут иногда останавливаться или замедлять движение не из-за пробки, а, например, чтобы купить что-нибудь в киоске или не пропустить малозаметный поворот. И если мимо свободно едут еще несколько автомобилей с мобильными устройствами, такой трек будет отсеян алгоритмом, потому что не отображает реальную загруженность участка. Поэтому, чем больше пользователей у сервиса, тем точнее информация о дорожной ситуации.

После объединения проверенных треков алгоритм анализирует их и выставляет «зелёные», «жёлтые» и «красные» оценки соответствующим участкам дорог.

Далее происходит агрегация — процесс объединения информации. Каждые две минуты программа-агрегатор собирает, как мозаику, информацию, полученную от пользователей мобильных Яндекс.Карт в одну схему. Эта схема отрисовывается на слое «Пробки» Яндекс.Карт — и в мобильном приложении, и на веб-сервисе.

В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах сервис Яндекс.Пробки оценивает ситуацию по 10-балльной шкале (где 0 баллов — свободное движение, а 10 баллов — город «стоит»). С помощью этой оценки водители могут быстро понять, сколько примерно времени они потеряют в пробках. Например, если средний балл по Киеву равен семи, то дорога займёт приблизительно в два раза больше времени, чем при свободном движении.

Шкала баллов настроена по-разному для каждого из городов: то, что в Москве — небольшое затруднение, в другом городе — уже серьёзная пробка. Например, в Санкт-Петербурге при шести баллах водитель потеряет примерно столько же времени, сколько в Москве уже при пяти.

Баллы рассчитываются следующим образом. По улицам каждого города заранее составлены маршруты, включающие в себя основные шоссе и проспекты. Для каждого маршрута есть эталонное время, за которое его можно проехать по свободной дороге, не нарушая правил. После оценки общей загруженности города программа-агрегатор рассчитывает, на сколько отличается реальное время от эталонного. На основе разницы по всем маршрутам и вычисляется загруженность в баллах.

как не остаться без прав — журнал За рулем

Героиню этой истории вызвали в группу разбора ГИБДД — якобы она совершила ДТП и скрылась. Рассказываем, как Анне удалось, не имея серьезных доказательств, отстоять свою невиновность.

— Однажды ко мне обратилась девушка, которой грозило лишение водительских прав по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», — рассказывает адвокат Андрей Беляков. — Иными словами, за оставление места ДТП. Моя доверительница Анна (к слову, успешный московский предприниматель) даже не догадывалась, что стала участницей ДТП, пока ей по почте не пришла повестка: вызывали в группу разбора ГИБДД (официально «группа административной практики». — Прим. ЗР).

Решим вопрос на месте!

В повестке значилось, что явиться в ГИБДД надо в связи с расследованием ДТП, произошедшего в Чапаевском переулке в Москве. Анна недоумевала: в этот день она действительно была в Чапаевском переулке, стояла там в пробке. В какой-то момент перед ней резко затормозил Volkswagen Multivan. Из него выскочил мужчина и стал кричать, что Анна его зацепила. Девушка объясняла, что машину не задевала, а небольшая царапина на бампере у нее давно. Но мужчина не унимался: у меня царапина, у тебя царапина, давай решать вопрос на месте и разъезжаемся. Анна в ответ покрутила пальцем у виска — за что платить, если она ничего не сделала? — и уехала.

Материалы по теме

Недели через две девушке пришла повестка. В ней также значилось, что BMW X6 Анны включили в систему распознавания автомобильных номеров «Поток» — видимо, чтобы у «нарушителя» не было соблазна скрыться.

Первое, что я объяснил Анне: раз ее обвиняют в совершении ДТП (а именно в нарушении п. 10.1 ПДД — несоблюдение дистанции, нарушение скоростного режима), то, вероятнее всего, ей грозит и второе наказание — за оставление места аварии, а это от одного года до полутора лет лишения прав. Цена любой нашей ошибки была бы очень высока. Впрочем, со слов Анны можно было предположить, что второй стороной конфликта являются провокаторы, и это подстава.

Включить «дурочку»

Материалы по теме

Бороться с автоподставой «с открытым забралом» — глупо. В машине девушки есть видеорегистратор, но в момент инцидента с водителем Volkswagen Multivan он был выключен. Я предложил: «Пока не спросят прямо, не будем говорить, что он не работал. Заявим, что в машине в тот момент был видеорегистратор, но потом вы его сняли. Запись у вас хранится, но вы ее еще не просматривали». Пусть инспекторы и второй водитель думают, что она есть. А если попросят запись принести, переживала Анна. «Тогда придется „включить дурочку“: мол, я в технике не разбираюсь, этими делами занимается муж», — пояснил я.

Другой важный момент в ситуации, подобной той, что приключилась с Анной, — свидетели. У девушки их не было. Тогда я посоветовал ей разместить в соцсетях обращение: вдруг кто-то из пользователей видел конфликт на дороге. И мы действительно нашли двух свидетелей, которые утверждали, что девушка не въезжала в Volkswagen, а вот его водитель вел себя очень агрессивно, чем и привлек внимание этих людей.

Однако несмотря на то, что мы нашли двух очевидцев, я не торопился заявлять их для вызова на разбор. Многие сотрудники полиции не очень-то жалуют активных граждан, которые приходят на разбор. Не исключено, что фразами вроде: «Ну и чего вы сюда пришли?», «Сколько Вам за это денег дали?», «Делать вам больше нечего, кроме как в ГИБДД ходить» они могли отбить у людей желание дальше участвовать в процессе разбора. Мы решили сделать иначе: дали инспекторам марку, цвет автомобилей свидетелей и часть других данных. Остальные пообещали «вспомнить позже». Это было нужно для того, чтобы инспекторы поняли: у водителя есть свидетели, но воздействовать на них не получится. А что если девушка потом приведет их в суд?

Как же мы вас так отпустим?

Пока мы ждали в очереди в кабинет группы разбора, я разговорился с дежурным. Тот посочувствовал: в тот день в этом районе было много автоподстав. Наши опасения подтверждались.

«Пострадавших» на разборе не было. Надо отдать должное Анне: в беседе с инспекторами девушка вела себя довольно уверенно и сказала все в точности, как я рекомендовал. В свою очередь инспекторы то и дело намекали, что проще бы нам заплатить второму участнику ДТП, и дело с концом. Конечно, впрямую о деньгах речи не было: «Анна Николаевна, сами посудите — как мы вас отпустим, если на нас наседает потерпевший?». И все в таком духе. Но нас такой вариант развития событий не устраивал.

Высота бампера

Сотрудники ГИБДД не хотели пускать меня на осмотр автомобиля. Утверждали, что на нем должен присутствовать только водитель. Пришлось напомнить им о полномочиях адвоката (ст. 25.5 КоАП РФ. — Прим. ЗР). Инспектор вышел к машине со специальной рулеткой, замерил расстояние от земли до царапины, которая была на бампере BMW X6. Стали сопо

Стоять в пробке можно с пользой: 7 способов скоротать время

В современном темпе жизни людям часто приходится сталкиваться с таким явлением, как пробка. Застряв в пробке, люди начинают нервничать из-за бесполезной потери времени. Но на самом деле в такие моменты важно не психовать, а, наоборот, расслабиться. Итак, вот несколько советов, как стоять в пробке, проводя время с пользой:

1. Наведите порядок

Наверняка, у вас в машине завалялось кучу ненужных вещей. Стоять в пробке можно, разбирая мусор, наводя порядок в бардачке, протирая салон от пыли, очищая зеркала и избавляясь от ненужных вещей.

2. Составьте список дел

Подумайте о ближайших планах и встречах, внесите их в свой календарь или ежедневник. К тому же, составьте списки покупок, выберете дни для реализации и распланируйте таким образом свою неделю.

3. Займитесь самообразованием

Постоянное прослушивание музыки тоже когда-то надоедает. Поэтому на смену ему приходят всевозможные аудиокниги, подкасты или аудиоматериалы по изучению иностранного языка. Если пробка действительно длинная, можно использовать специальные интерактивные приложения, с помощью которых учить язык можно быстро и непринуждённо. Таким образом, малыми темпами можно действительно освоить разные аспекты, не только языковые. Поэтому попробуйте стоять в пробке и заниматься самообразованием!

4. Расслабьтесь

Включите расслабляющие звуки природы или просто спокойную музыку, постарайтесь сконцентрироваться на тишине, дыхании и ни о чём не думать. Кстати, такие техники медитации помогут вам успокоить нервы, разгрузить голову и очистить разум от ненужной информации.

5. Поговорите по телефону

Зачастую в будничной суете не хватает времени, чтобы позвонить родной бабуле и спросить, как у неё дела, либо обговорить с подругой последний новости жизни. Следовательно, пробка – самое время, чтобы совершить необходимые звонки и обговорить важные вещи без какой-либо спешки.

6. Почитайте

Позаботьтесь об этом пункте заранее. Чтение с электронных девайсов, конечно, неплохой вариант на разок, однако в течение рабочего дня и вождения глаза очень устают. Именно поэтому, чтобы не перегружать их, держите у себя в машине книгу. Так, когда вы будете стоять в пробке в поисках, чем же себя занять, вы всегда сможете почитать и отдохнуть.

Читайте также: 7 удобных приложений для чтения книг

7. Поработайте

Вы не успели дописать важный финансовый отчёт? А дома выполнять рабочие задания ну совсем нет желания? Итак, есть выход! Берите с собой ноутбук и решайте необходимые дела прямо в машине.

Вот такой небольшой, но очень полезный список советов, как можно полезно стоять в пробке. Возьмите на вооружение себе несколько пунктов, и в следующий раз вместо игры в телефон вы будете знать, чем же себя занять!

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Как сократить время использования телефона? Он больше не будет вас контролировать!

Поделитесь постом с друзьями!

Исследования Яндекса — Пробки в Москве: 2013–2017

В последние годы в Москве произошло много изменений. Ввели платную парковку, реконструировали многие улицы, сделали велосипедные дорожки, расширили тротуары, построили новые трассы. Конечно, всё это повлияло на движение. Мы изучили дорожную ситуацию в Москве и проследили, как она изменялась в течение пяти лет.

Для оценки загруженности города мы взяли все основные магистрали, улицы, соединяющие разные районы, и важные участки улиц внутри районов — всего 1240 километров. Рассчитали время проезда по ним для каждого часа каждого дня. Степень загруженности оценивали по замедлению проезда: насколько медленнее машины проезжают отрезок улицы по сравнению с эталонным временем — тем, за которое можно проехать по тому же пути ночью, когда дороги свободны.

Загруженность измеряется в баллах. С течением времени методы подсчёта данных о движении машин меняются — например, алгоритмы учатся лучше отсеивать пешеходов или машины на выделенных полосах — и шкала баллов также меняется. Так что баллы разных лет нельзя сравнивать друг с другом напрямую. Мы использовали одну шкалу — ту, которая действует на Яндекс.Пробках сейчас, в ноябре 2017 года. Поэтому баллы в исследовании могут отличаться от тех, которые были на сервисе в прошлые годы.

Москва очень большая, и дорожная ситуация в ней неоднородна. Поэтому оценки загруженности города в целом недостаточно. Мы разделили город на три зоны — внутри Садового кольца, между Садовым и ТТК, между ТТК и МКАД — и измерили загруженность в каждой зоне. Также посмотрели, как изменилось движение на самих кольцах и главных радиальных магистралях.

Основные выводы сделали по данным за сентябрь и октябрь разных лет, с 2013 до 2017. Первые осенние месяцы хорошо показывают состояние дорожной системы — с одной стороны, уже закончился период отпусков, с другой — ещё не начались морозы и снегопады. Осень 2013 года по загруженности примерно соответствует осени 2012, поэтому период исследования ограничили пятью годами.

Как мы оцениваем загруженность улиц
Сейчас все, к сожалению, так или иначе представляют себе, что значит «пробка на дороге». Однако для того чтобы измерять загруженность улиц, нужно точно определить, что это такое. В наших исследованиях степень загруженности зависит от скорости, с которой едут машины. Мы сравниваем время, за которое они проезжают тот или иной отрезок пути, с эталонным. Чем больше разница, тем хуже дорожная ситуация. Читать описание метода

Ситуация сейчас

Этой осенью затруднения на дорогах Москвы возникают уже около семи утра — в это время вполне можно встать в пробке на шоссе Энтузиастов или Волгоградском проспекте. Загруженность некоторых улиц остаётся высокой до восьми-девяти часов вечера.

Утренний час пик обычно длится примерно два часа — с 8 до 10. Вечерний час пик — с 17 до 20 часов — длиннее и тяжелее утреннего. По утрам пробки образуются в первую очередь между Третьим транспортным кольцом и МКАД. Внутри ТТК в это время относительно свободно, однако с каждым часом там скапливается всё больше машин. В конце рабочего дня, когда все одновременно пытаются выехать, становится ещё хуже — центр практически полностью встаёт.

Меньше всего пробок обычно бывает по понедельникам, а самый тяжёлый день — четверг. В субботу нет выраженных часов пик, но в середине дня пробок может быть даже больше, чем по понедельникам. В воскресенье дороги свободнее, чем в другие дни недели. Только поздно вечером, после 20 часов, пробок больше, чем в то же время субботы.

Стало лучше или хуже?

Общая загруженность города сильнее всего зависит от зоны между ТТК и МКАД — она самая большая и включает длинные отрезки крупных магистралей. Ситуация в этой зоне и, соответственно, в целом в Москве по сравнению с прошлым годом изменилась не очень сильно: утром стало лучше, днём и вечером — немного хуже. Средняя скорость движения в городе в сентябре–октябре в утренний час пик (с 8 до 10 часов) была на 4% выше, чем год назад. В середине дня (14—15 часов) — на 3-4% ниже, в вечерний час пик (с 17 до 20) — примерно такая же.

По сравнению с 2013 годом пробок стало меньше в течение всего дня, кроме 6—7 часов утра. В утренний час пик средняя скорость на московских улицах выросла на 14%, в вечерний — на 9%.

В центральных зонах картина совершенно другая. Внутри Садового кольца пробок стало заметно больше. За год скорость движения упала здесь на 16% утром и на 8% вечером, а за три года (с 2014) — на 24% и 7% соответственно. До этого загруженность в центре снижалась — в том числе из-за постепенного расширения зоны платной парковки.

На дорогах между ТТК и Садовым также видны ухудшения с прошлого года — в среднем на 6% с шести до одиннадцати вечера. По сравнению с 2013 ситуация в вечерний час пик, с 17 до 20 часов, пока существенно лучше — средняя скорость на 20% больше. Зато после утреннего часа пик, с 10 до 13, ездить стало сложнее — скорость снизилась в среднем на 4%.

Таким образом, ситуация на окраинах и в Москве в целом осенью 2017 по сравнению с прошлым годом изменилась незначительно и остаётся гораздо лучше, чем в 2013 году. Однако загруженность в центре города выросла существенно — сейчас ситуация внутри Садового кольца самая плохая за пять лет. Загруженность улиц между Садовым и Третьим кольцом также выросла — сейчас здесь в любое время пробок больше, чем в прошлом году, а утром и в первой половине дня даже больше, чем в 2013-м.

Кольца

Среди московских кольцевых трасс наилучшая ситуация на МКАДе: средняя скорость движения по утрам — около 37 километров в час. В вечерний час пик МКАД едет в среднем со скоростью около 30 километров в час, а после полуночи разгоняется до 95.

На Садовом и ТТК утром всё только начинается. Средняя скорость движения на Садовом в утренний час пик — около 27 километров в час. В течение дня она постоянно снижается, и к шести часам вечера падает до 15 километров в час. Аналогично и скорость передвижения по ТТК — с 32 километров в утренний час пик падает к шести вечера до 20.

Загруженность МКАД по сравнению с прошлым годом немного уменьшилась ночью, поздно вечером и рано утром — с 22 часов до 9. В остальное время ездить здесь стало сложнее. Скорость движения на Третьем кольце в течение почти всего дня меньше, чем в прошлом году, а в первой половине дня — самая низкая за пять лет. Но печальнее всего обстоят дела на Садовом — здесь ситуация ухудшается уже второй год, и большую часть дня скорость движения меньше, чем даже в 2013.

Садовое кольцо за пять лет почти замыкалось восемь раз — пробки в одном из направлений занимали более 95% его протяжённости. А пробки длиной более трёх четвертей Садового бывают довольно часто: 97 раз за пять лет, причём 54 раза — в этом году. Третье кольцо почти замыкалось один раз — 5 октября 2017 года. В этот день пробки на внутренней стороне ТТК составили 94%, а на внешней — 85% всей его длины. Пробки длиной более 26 километров — это 75% ТТК — были здесь всего 14 раз, в основном также в 2017.

Скорость движения в обоих направлениях на МКАД и ТТК практически не отличается, а вот по внутренней стороне Садового можно проехать заметно быстрее, чем по внешней. Вероятно, это связано с большей нагрузкой на внешнюю сторону — её чаще используют для переезда между радиальными магистралями, на неё сильнее влияют развязки и перекрёстки.

Магистрали

Среди московских магистралей самый быстрый путь от МКАД до Садового кольца в утренний час пик — сначала по Рублёвскому шоссе, потом по Кутузовскому проспекту. Он займёт 27 минут. Кроме того, можно быстро доехать по Звенигородскому шоссе и через Можайское по Кутузовскому — дорога займёт 28 и 33 минуты соответственно. Эти же три магистрали лидируют и вечером — они сравнительно короткие и наименее загруженные.

Дольше всего в утренний час пик придётся ехать по шоссе Энтузиастов — дорога от МКАД до центра займёт 75 минут. Вечером больше всего времени занимает поездка по проспекту Андропова и Липецкой улице — 70 минут. Хотя средняя скорость движения тут и выше, чем на шоссе Энтузиастов, она всё равно невысокая, а путь от Садового до МКАД таким образом получается довольно длинным.

По скорости движения среди московских магистралей также лидируют Рублёвское—Кутузовский. В оба часа пик (утром в центр, а вечером из центра) на этом направлении самая большая средняя скорость — 34-35 километров в час. Самая медленная трасса — шоссе Энтузиастов. Утром средняя скорость движения здесь не превышает десяти километров в час, а вечером — пятнадцати. Также среди аутсайдеров Щёлковское шоссе и Рязанский проспект. В целом движение на западных и северо-западных магистралях существенно быстрее, чем на востоке и юго-востоке.

Самый быстрый участок по утрам по направлению в центр — снова Рублёвское шоссе, до Кутузовского проспекта. Машины здесь едут со средней скоростью 54 километра в час. В вечерний час пик в сторону области с рекордной скоростью едет Ярославское шоссе — 67 километров в час.

По утрам по направлению в центр практически все изменения, произошедшие за пять лет, позитивные. Средняя скорость на всех трассах увеличилась. Вечером в сторону области движение на некоторых магистралях также ускорилось — например, на Ленинском проспекте или Профсоюзной улице, но есть и такие, где средняя скорость по сравнению с прошлыми годами упала. Это касается, например, Звенигородского и Ленинградского шоссе, впрочем, там она по-прежнему остаётся сравнительно высокой.

История

Обычно загруженность Москвы в течение года изменяется примерно одинаково. Больше всего пробок осенью и в декабре, меньше всего — в январе и летом, когда многие уезжают из города.

За последние пять лет самым тяжёлым для автомобилистов месяцем был необычно снежный декабрь 2014. А самым худшим днём стало 25 декабря 2014, когда из-за сильнейшего снегопада светофор Яндекс.Пробок несколько часов подряд показывал 10 баллов. На МКАД возникла рекордная по длине пробка — 61 километр, больше половины всей трассы. Второе место занимает 18 января 2013 года, а третий плохой день был в этом году — 25 января 2017 года. В эти дни также были снегопады.

Самым спокойным днём каждый год становится 1 января. Вообще несколько раз в год московские улицы можно назвать пустыми — кроме первого дня года это бывает ещё, например, 2 мая и 12 июня.

В центре изменилась сезонная загруженность. Из-за реконструкции некоторых улиц начиная с 2016 года количество пробок внутри Садового кольца в летние месяцы не падает, а растёт. Этот июнь вообще стал самым тяжёлым месяцем за последние пять лет — пробок было больше, чем обычно в декабре.

Схожие изменения, хотя и не такие выраженные, видны и в зоне между Садовым и Третьим транспортным. Зато ближе к окраинам всё по-прежнему, здесь пробок летом становится меньше, как положено.

Исследования Яндекса — Автомобильные пробки в Москве

Это исследование рассказывает о дорожной ситуации на улицах Москвы осенью 2014 и изменениях по сравнению с предыдущим годом. Мы изучили загруженность в городе в целом (внутри МКАД), а также на крупнейших улицах и в трех больших зонах, образованных кольцевыми дорогами: внутри Садового, между Садовым и ТТК, между ТТК и МКАД. Все данные получены от Яндекс.Пробок и охватывают сентябрь-октябрь 2013 и 2014. Это период средней загруженности дорог, когда сезон отпусков уже прошел, а снегопады еще не начались. Содержание Общая характеристика дорожной ситуации Пробки в течение рабочего дня Активное движение на московских дорогах начинается около шести утра и затихает к полуночи. Вечерний час пик (с 18:00 до 20:00) в среднем на балл тяжелее, чем утренний (с 8:00 до 10:00) — из-за роста загруженности внутри Садового кольца и между Садовым и ТТК. За день здесь скапливается много автомобилей, вечером они одновременно пытаются уехать и запирают центр. Поэтому в центральных кольцевых зонах по утрам дороги свободнее, чем вне ТТК, а вечерний час пик тяжелее.
Загруженность дорог Москвы в течение рабочего дня
Пробки в течение недели Меньше всего пробок и затруднений в Москве бывает по понедельникам, а больше всего — по четвергам. Разница заметна только в середине дня и вечером, утром в будни ситуация почти не отличается. К четвергу вечерняя загруженность вырастает по сравнению с понедельником на полтора балла, а внутри Садового — на два с половиной. В субботу утренний и вечерний часы пик исчезают, при этом в середине дня пробок может быть даже больше, чем по понедельникам. В воскресенье уровень загруженности в любое время меньше, чем в другие дни недели. Улучшение ситуации в выходные особенно заметно в центре города.
Загруженность дорог Москвы в течение недели
Пробки на крупных трассах
Средняя загруженность на отдельных участках крупных трасс
Радиальные магистрали Дорожная ситуация на радиальных магистралях в течение дня изменяется одинаковым образом: утром загружено направление в центр, вечером — из центра. В утренний час пик в центр хуже всего едут шоссе Энтузиастов, Волгоградский проспект и магистраль Ярославское шоссе – проспект Мира: чтобы добраться от МКАД до Садового, автомобилистам придется потратить здесь в пять раз больше времени, чем при отсутствии пробок. Вечером сложнее всего ситуация на трассе Новый Арбат – Кутузовский проспект – Можайское шоссе: поездка до МКАД занимает здесь в среднем час, тогда как без пробок можно было бы добраться всего за 11 минут. И утром в центр, и вечером из центра лучше всего едет магистраль Баррикадная – Звенигородское шоссе – проспект Маршала Жукова.
Загруженность радиальных магистралей и время проезда между МКАД и Садовым
Кольцевые дороги Обе стороны МКАД и ТТК загружены примерно одинаково, а у Садового кольца внешняя сторона едет намного хуже, чем внутренняя. На Садовом правых поворотов больше, чем левых, и его чаще используют для переезда между радиальными трассами, так что поток машин на внешней стороне Садового интенсивнее, и пробок соответственно больше.
Загруженность московских кольцевых дорог в течение рабочего дня
Транспортная доступность районов Москвы Мы изучили, из каких районов Москвы быстрее добираться до центра и обратно. Для этого рассчитали, сколько времени с учетом пробок займет поездка на автомобиле между случайной точкой в любом месте города и одной из точек внутри ТТК, которые пользователи Яндекса указали как место работы при расчете пробок на своем маршруте. Всего было измерено время примерно для миллиона таких маршрутов. Затем карту Москвы разделили на квадраты со стороной 100 метров и закрасили их в зависимости от среднего времени проезда из точек этого квадрата в центр или обратно. На карте хорошо видно, что быстрее всего на работу и домой добираются жители запада Москвы, а дольше всего — востока и юго-востока.
Карта транспортной доступности районов Москвы
Изменения по сравнению с предыдущим годом За год, прошедший с сентября-октября 2013, дорожная ситуация в Москве немного улучшилась: время проезда по столичным улицам в часы пик сократилось в среднем на 5%. Снижение загруженности можно частично объяснить погодными условиями: этой осенью в Москве было меньше осадков. Но погода — не единственная причина изменений. Улучшения видны, даже если сравнивать только те дни, когда не было сильных дождей или снегопадов. Это первый раз как минимум с 2010 года, когда мы увидели положительные изменения на московских дорогах. Раньше загруженность только росла.
Изменение ситуации на улицах Москвы за год
Внутри Садового кольца средняя скорость движения выросла примерно на 4% в утренний и на 5% в вечерний час пик — очевидно, благодаря введению платных парковок1. В зоне ТТК ситуация почти не изменилась. Самые сильные улучшения — почти на 9% утром и 3% вечером — произошли в зоне между ТТК и МКАД, что может быть связано с активным дорожным строительством. Например, были построены развязка на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом, эстакады на Профсоюзной улице, Можайском и Варшавском шоссе — в результате время движения на соответствующих участках дорог заметно сократилось. Серьезные ухудшения также часто связаны с дорожными работами. Например, скорость движения резко упала на ТТК между Кутузовским и Ленинским проспектами — там, где было сужение дороги из-за ремонта. На некоторых участках МКАД стало больше пробок из-за реконструкции развязок: например, с Ленинским и Мичуринским проспектами, Можайским и Каширским шоссе, Библиотечным проездом (Бусиновская развязка). Если говорить о крупных трассах в целом, то ситуация заметнее всего улучшилась на шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице и Рязанском проспекте: время проезда по этим магистралям снизилось более чем на 10%. На МКАД средняя скорость движения выросла почти на 9%, на ТТК и Садовом — на 5-6%. Заметные ухудшения были зафиксированы на магистралях Новый Арбат – Кутузовский проспект – Рублевское шоссе и Баррикадная – Звенигородское шоссе – проспект Маршала Жукова, где средняя скорость в часы пик упала на 10%. В первом случае виноваты дорожные работы на Кутузовском проспекте. А на Краснопресненском проспекте, вероятно, увеличился поток за счет автомобилистов, которые раньше добирались до центра по другим магистралям. Основные цифры и факты Вечерний час пик в Москве тяжелее, чем утренний исключительно из-за роста загруженности в центре. Меньше всего пробок и затруднений в Москве бывает по понедельникам, а больше всего — по четвергам. В утренний час пик в центр хуже всего едут шоссе Энтузиастов, Волгоградский проспект и магистраль Ярославское шоссе – проспект Мира. Вечером сложнее всего ситуация на трассе Новый Арбат – Кутузовский проспект – Можайское шоссе. И утром в центр, и вечером из центра лучше всего едет магистраль Баррикадная – Звенигородское шоссе – проспект Маршала Жукова. На ТТК и МКАД обе стороны загружены примерно одинаково, а у Садового кольца внешняя сторона едет намного хуже, чем внутренняя. За год, прошедший с осени 2013, дорожная ситуация в Москве немного улучшилась: время проезда по столичным улицам в часы пик сократилось в среднем на 5%. Это первый раз как минимум с 2010 года, когда мы увидели положительные изменения на московских дорогах. Раньше загруженность только росла. Внутри Садового кольца загруженность снизилась примерно на 4% в утренний и на 5% в вечерний час пик — благодаря введению платных парковок. В зоне ТТК ситуация почти не изменилась. Самые сильные улучшения — почти на 9% утром и 3% вечером — произошли в зоне между ТТК и МКАД, это связано в первую очередь с активным дорожным строительством. Среди крупных трасс ситуация сильнее всего улучшилась на шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице и Рязанском проспекте: время проезда по этим магистралям снизилось более чем на 10%. На МКАД средняя скорость движения выросла почти на 9%, на ТТК и Садовом — на 5-6%. Заметные ухудшения были зафиксированы на магистралях Новый Арбат – Кутузовский проспект – Рублевское шоссе и Баррикадная – Звенигородское шоссе – проспект Маршала Жукова, где средняя скорость в часы пик упала на 10%.

Анекдоты про пробки на дорогах

Сборник самых смешных анекдотов про пробки на дорогах.
Читайте свежие анекдоты, ставьте оценки, делитесь с друзьями в соц сетях.

Прогресс в автомобилестроении сейчас направлен на то, чтобы водитель как можно более комфортно мог стоять в пробке.

Передвижной платный сортир, которому разрешено ездить с мигалкой вдоль пробок — как вам такая гуманитарно-коммерческая идея?

Люди, которые из-за пробок отговаривали меня от покупки машины, оказались не правы. Стоять в пробке несколько часов все-таки гораздо удобнее, если у тебя есть машина.

— Чему Вы научились, живя в городе?
— Могу по длине пробки определить точное время суток.

Двойной облом по-русски: после стояния в часовой пробке нарваться на штраф за превышение скорости.

На дорогах ситуация улучшилась! Я вот раньше я из Домодедово до центра три часа ехал, а вчера засек — 2:59. А вы говорите, Собянин с пробками ничего не делает!

Главная заповедь в пробке:
Не возжелай полосы ближнего своего!

— Ну ты где?
— Я стою в пробке в центре уже второй час!
— А я тебе говорил, что опять всё перерыли и чтобы ты оставила машину дома.
— Ну так я и оставила, как ты сказал! Я на такси еду.

Светофор был такой долгий, что нас чуть не эвакуировали за парковку в неположенном месте.

Удобная штука — навигатор с пробками. Ты еще не отъехал от дома, а уже знаешь на сколько опоздал на работу.

— Почему опоздал?
— Пробка. Еле открыл вино.

Говорят, чтобы добраться до космоса — нужно примерно час. А я на работу полтора еду!

День без автомобилей в Москве закончился 9-балльными пробками.

Стою в пробке. Смотрю рядом стоит машина с такой же магнитолой как у меня. Достаю пульт и прибавляю ему звук. Он убавляет, я опять прибавляю… Мужик выключает ее, я включаю. Мужик перекрестился, снял панель и убрал в бардачок.

Паша купил «Мерседес» и простоял в пробках пол-дня.
Саша купил подержанный «Запорожец» и тоже простоял в пробках пол-дня.
А если нет разницы — зачем платить больше?

Все анекдоты вымышлены. Совпадения с реальными людьми или событиями случайны.

Перекупы кто такие: Виды перекупщиков – Кто и как зарабатывает на перепродаже авто

Кто такие перекупщики и почему зачастую это плохо.

Что такое или кто такие перкупщики? Почему нельзя покупать авто у перекупа? Как работают Московские перекупщики? Есть ли честные перекупщики и где их найти? На все эти вопросы отвечает эксперт по подбору автомобилей в Москве Никита в своем блоге на podberi-auto.ru.

Перекупщики, они же на сленге перекупы, это профессиональные «охотники» за БУ автомобилями. Их основная задача, купить автомобиль который выглядит идеально за максимально низкую стоимость. При этом, в каком техническом состоянии находится автомобиль, им, как правило, не важно. Подшаманить можно все!

Если раньше перекупщики покупали честные и хорошие автомобили, наводили «марафет», то есть отмывали, делали химчистку и так далее, после чего выставляли их на продажу с наценкой, то теперь все, как правило, гораздо хуже.

Теперь перекупщики скупают автохлам: битые автомобили из страховых компаний и с рук, автомобили с серьезными неисправностями двигателя, автоконструкторы и т.д. Скупают они их за копейки, до последнего торгуясь с продавцом, после чего, опять же за копейки, восстанавливают их в гаражных автосервисах.

Если были неисправны двигатель или КПП, такую машину даже не будут пытаться отремонтировать, все обойдется добавлением в эти агрегаты специальной присадки, которая продлит агонию, но не спасет положение.

После основных манипуляций с авто, на нем будет скручен пробег, и в объявлениях на интернет-площадках появится «новый» автомобиль.

Как обычно, в объявлении будет написано, что автомобиль не бит и не крашен, вложений не требует и прочие «вкусные» слова. При осмотре Вам скорее всего продемонстрируют сервисную книжку со всеми отметками, а то, что последние пол года-год машина в сервисе не была, так «не ездил ни кто, в гараже теплом стояла».

Готовы ли Вы купить такой автомобиль за свои честные деньги? Ответ скорее всего однозначен!

Перекупщики очень хорошие психологи. Пообщавшись с ним несколько минут, Вы будете считать его чуть ли не лучшим другом. Как не купить машину у такого честного человека? Не ведитесь на пустые разговоры, отключите все свои чувства! Только холодный расчет!

Примерно по такой же схеме работают мелкие частные автосалоны. Единственное, что у них меняется, так это масштабы. Если перекуп частник успевает прокрутить в месяц от одной до пяти машин, то частные автосалоны скупают авто «пачками».

У меня часто спрашивают, можно ли покупать автомобили у перкупщиков или в частных автосалонах? Про частные салоны я уже рассказывал здесь, у меня был личный опыт работы в такой организации. К перекупщикам у меня сложилось двоякое отношение.

Есть достойные люди среди перекупов! В основном, они работают в регионах России. Это объясняется тем, что купить авто в маленьком городе гораздо сложнее, чем в столице. Но есть человек, который привозит в город автомобили. Именно такие люди работают честно: покупают автомобиль в Москве, везут его в регион, отмывают, приводят в божеский вид, после чего продают его с наценкой. Тем они и живут. С такими людьми и общаться приятно, и покупать автомобиль у них приятно! Таких перекупщиков я уважаю, и даже работаю с несколькими людьми из регионов (Вы перекупщик из региона РФ? Есть предложение по этой ссылке!)

Есть среди перекупщиков откровенные мошенники. Они восстанавливают автохлам, и пытаются впарить этот автохлам лоху. К сожалению, даже адекватные люди, которые многократно слышали подобные истории, становятся жертвами таких «автодилеров». С такими людьми я не веду даже переговоры, от таких автомобилей я просто разворачиваюсь и уезжаю.

Однозначного ответа на вопрос покупать ли машину у перекупщика или в небольшом автосалоне не существует! Нужно смотреть по обстоятельствам, нужно смотреть автомобиль, нужно проверять историю автомобиля. В любом случае, если Вы плохо разбираетесь в автомобилях, лучше пригласить специалиста, или хотя бы знакомого, который более-менее автомобилист.

Ровных машин Вам, и берегите свои деньги!

Если все же решите обратиться к автоэксперту для подбора автомобиля в Москве и Московской области, с удовольствием окажу Вам свои услуги! Тем более, стоимость моих услуг окупается при торге с продавцом автомобиля!

---

Работаю для Вас ежедневно, с 10.00 до 22.00
Телефон автоэксперта: +7(926)969-22-33 Никита
Пишите мне круглосуточно на электронную почту
[email protected]

Без обмана. Как отличить объявление перекупщиков от реальных владельцев? | Об автомобилях | Авто

Если просматривать сайты объявлений с массой продающихся автомобилей, то часто натыкаешься на предложения машин, которые по стилистике и по внешнему виду отличаются от общего числа. Это работа перекупщиков, то есть серых дилеров, которые зарабатывают на спекуляциях автомобилями. Опытные автомобилисты могут отличить такие объявления с первого взгляда и, как правило, воздерживаются от звонков по ним. Почему же они игнорируют «перекупов» и не хотят иметь с ними дело?

Почему опасно покупать машины у «перекупов»?

Автомобильные спекулянты опасны своим подходом к делу. Нередко они зарабатывают не на продаже машин, а на постановке их на стоянку для продажи в специальный отстойник. При попадании туда транспортного средства с владельца взымается плата за услуги рекламы и за стоянку на спецплощадке. В итоге даже при отсутствии покупателей на машину перекупщики имеют стабильный доход.

Кроме того, спекулянты часто выкупают каршеринговые машины по бросовым ценам, а также берут транспорт из такси, подправляют пробег, немного придают внешнего блеска и продают существенно дороже. Часто они берутся и за восстановление битых автомобилей, которые ремонтируются на скорую руку и отправляются в продажу. Причем техническое состояние перепродающихся автомобилей по-прежнему остается печальным.

Перекупщики никогда не вкладываются в дорогостоящий ремонт автомобилей и почти всегда пытаются скрыть серьезные технические проблемы под наведенным внешним лоском.

Часто у перекупщиков можно встретить машины с серьезными юридическими проблемами, в том числе с дубликатом ПТС, выданным «взамен утраченного» паспорта, а также находящиеся в залоге в банке. В этом случае после покупки покупатель рискует оказаться без машины и без денег. Банк заберет машину себе без возмещения ущерба.

Как распознать перекупщика?

Автомобильные спекулянты по-особому составляют объявления о продаже машин. Они нередко переполняют их литературными штампами и одинаковыми фразами. В объявлениях мало подробностей о конкретной машине и почти всегда много обещаний. В том числе даются гарантии на пробег и на юридическую чистоту.

Узнать «перекупа» можно по фотографиям машины. Обычно они делаются около ворот ангара или на специализированной автостоянке. Некоторые объявления снабжены даже качественными фотоподборками с несколькими видами машины и крупными планами элементов интерьера.

Также сомнения должны вызвать снимки, на которых у машины закрашены номера.

Часто на одного человека оформляют несколько объявлений о продаже машин. Если зайти к нему в профиль, то по большому количеству предложений можно понять, с кем имеешь дело.

Нередко у перекупщиков попадаются «свежие» машины с небольшим пробегом. Такие автомобили привлекают внимание покупателей низкой ценой. Если действительно хочется осмотреть эту машину вблизи, то первое, что нужно сделать перед осмотром, это проверить документы. Необходимо попросить у перекупщиков паспорт транспортного средства (ПТС) и внимательно осмотреть графы с записями о прежних владельцах. Если записей нет, а в графе «Особые отметки» записано, что документы был продублирован после утраты оригинала, то от покупки такой машины лучше сразу отказаться. Есть риск стать жертвой мошеннической схемы с продажей залогового автомобиля.

Между тем, защищая себя от перекупщиков, необходимо не забывать о действительно стоящих предложениях из официальных автосалонов. Крупные дилерские сети имеют свои подразделения по продаже поезженных машин, сданных в трейд-ин. Они действительно проверяют техническое состояние автомобилей и могут предоставить покупателям всю имеющуюся информацию об обслуживании машины и о ее эксплуатации. Пожалуй, сейчас это самые безопасные продавцы поезженных автомобилей в России, и путать их с перекупщиками не стоит.

Перекупы автомобилей — кто это и стоит ли покупать у них машину?

Кто такие перекупы автомобилей и чем они занимаются? В чем опасность покупки авто у перекупа? Как распознать перекупа и стоит ли покупать у него машину? Все это, друзья, вы узнаете из этой статьи . Поехали!

• Перекупы автомобилей

Кто такие перекупы автомобилей?

Все очень просто: перекупщики авто – это спекулянты вторичного автомобильного рынка. Их работа заключается в том, чтобы покупать машины дешевле, а продавать дороже. Разница и образует прибыль перкупа. Да, кто-то может их не любить, но перекупы автомобилей являются важной частью свободного рыночного механизма. Они заполняют недостаток ликвидности – когда кому-то нужно быстро продать, а кому-то быстро купить машину. Здесь и приходят на помощь перекуп – он выкупает машину, а затем продает ее не спеша.

Но как вы уже наверняка догадались, это – идеальная картинка. Поскольку наша рыночная экономика еще совсем молода, многие ее механизмы пока не отрегулированы. Так вот рынок подержанных авто – это как раз та самая история, где происходит полный бардак. Работа перекупов никем не контролируется и они творят буквально все, что только могут придумать.

Поэтому, покупка машины у перекупщика – это всегда риск. В перекупство сейчас подаются тысячи людей, просто потому, что нет другой оплачиваемой работы. Но большинство из них продают всего несколько машин в год. В итоге многие из них приходят к тому, что это невыгодно и покидают этот бизнес. А некоторые не выдерживают психологической нагрузки, ведь быть успешным перекупом означает ложь и ответный негатив.

• 

Так вот настоящие перекупы автомобилей – это не те дилетанты. Они – профессионалы, и перепродажа автомобилей – это их основной или даже единственный заработок. А поскольку государство не устанавливает правил, значит правило лишь одно – никаких правил. Поэтому в ход идут все даже самые черные методы обмана. Пробеги сматываются, повреждения маскируются, из полного «г» делают конфетку. Истинный перекуп, с ухмылкой впарит тебе всаженый авто, даже если ты многодетная мать. Ничего личного, это суровый бизнес и здесь нет места сентиментам.

А теперь к сути. Чтобы не стать «покупаном» (так покупателей величают «перекупы»), надо знать всю эту кухню изнутри и уметь распознать перекупщика авто.

Как работают перекупы автомобилей?

Суть перекупства в том, чтобы перепродавать, но НЕ нести никакой ответственности за проданные авто. Для перекупа важно оставаться посредником и юридически в сделке НЕ участвовать.

• 

Излюбленной схемой работы перекупов является пустой договор с настоящей подписью продавца. Это позволяет перекупу оставаться в тени, никак не фигурируя в сделке. ДКП заключается заочно, а перекуп только заполняет и передает покупателю его экземпляр. Подыскав покупателя, перекуп добавляет в договор данные покупателя и указывает нужную сумму. Такой договор – легитимен, но в экземпляре продавца указана одна сумма, а в экземпляре покупателя – другая. Однако, не все продавцы соглашаются, подписать пустую бумагу, и тогда перекуп подделывает ДКП.

Когда продавец несговорчив, перекуп подсовывает покупателю ДКП с поддельной подписью продавца и удобной суммой. Все выглядит нарядно, проверить подпись – невозможно, да и в ГАИ к ней не особо придираются. Реальный ДКП покупателю не показывают, ведь он может заметить другую сумму и отказаться от сделки.

Неохотно, но иногда перекупы автомобилей работают и «по белому». Для этого оформляется два отдельных ДКП – от продавца к перекупу и от перекупа к покупателю. Для успешной регистрации, покупатель сдает в МРЭО экземпляры обоих ДКП, вписывать перекупа в ПТС – ненужно. Недостаток для перекупа, опять же, в том, что покупатель может передумать, заметив исходную цену автомобиля. Да и в случае серьезных проблем с машиной, покупатель сможет через суд предъявить претензии перекупу.

Также, все еще действует старая добрая схема – продажа по генеральной доверенности. Продавец оформляет на перекупа доверенность с правом продажи авто. Перекуп, подыскав покупателя, использует свое право и продает ему автомобиль. На основании ген.доверенности и ДКП, в ГИБДД машина регистрируется на покупателя. С виду все здорово, схема реально рабочая, но очень уж зыбкая для покупателя. Про этот лохотрон знают все, и перекупам, теперь, редко удается его провернуть. Старайтесь избегать покупки по доверенности – здесь слишком много разных «если», из-за которых машину можно потерять.

Покупать ли машину у перекупов?

Думаю, вы уже поняли, что покупать машину у перекупов – это повышенный риск. Да, часто перекупы автомобилей продают и вполне годные экземпляры, но стоит ли полагаться на удачу? Зачем рисковать, зная, что именно через перекупов реализуется большинство проблемных авто? Но дело даже не в риске, ведь косячную машину можно купить и у первого хозяина. Важнее то, что в случае проблем, шансы вернуть деньги уплаченные перекупу близки к нулю. Именно поэтому перекупщики авто не хотят светиться в ДКП – чтобы не отвечать за проданную машину.

Но что если вам реально зашла машина, которую продает перекуп? Покупать ли машину у перекупов и как снизить риск? Если уж покупать машину у перекупа, то делать это надо на своих условиях.

• 

В первую очередь, проверяйте машину, а также собственника и перекупа по всем базам. Если подозрений не возникает, дайте понять перекупу, что вам понятен источник его прибыли – перепродажа. Объясните, что цена машины вас устраивает, независимо от цены, за которую приобрел ее он сам. И главное – настаивайте на заключении настоящего ДКП с перекупщиком, а не заочного договора с продавцом.

Еще лучше – съездить с перекупом к продавцу, проверить его паспорт и заставить их перезаключить ДКП в вашем присутствии, желательно при свидетелях. После этого, с двумя договорами и ОБЯЗАТЕЛЬНО с перекупщиком отправляйтесь в ГИБДД и регистрируйте покупку. Желательно обращаться не в тот МРЭО, где у перекупа свои люди, а в любой другой. Важно, чтобы машину объективно проверили, как по документам, так и по маркировке кузова.

Убедитесь в правильности оформления сделки. Обязательно составляйте акт приема-передачи автомобиля и финансовую расписку. Внимательно проверяйте содержимое всех экземпляров ДКП, а лучше, заполняйте их лично. Уделите внимание паспортным данным, адресу места жительства – в случае суда эти сведения будут очень важны. Следуйте этим нехитрым правилам и вы снизите риск в работе с перекупом до обычного уровня.

Как распознать перекупа?

Ну и на десерт, ребята, пара слов о том, как распознать перекупа в продавце автомобиля. Главный лайфхак, позволяющий экономить массу времени – это расширение AVinfo для браузера Google Chrome. Вот как оно выглядит в списке расширений, после установки:

Смотрите, какую полезную инфу выводит расширение над объявлениями Авто.ру и Авито. Давайте рассмотрим это на примере старенького перекупского объявления о продаже Renault Duster – ссылка. Поставив расширение, вы увидите, какие еще машины продавались с этого телефона:

Думаю вы уже догадались – это точно перекуп. Расширение – реально полезное, а потому платное. Бесплатно предоставляются лишь первые 20 объявлений, в ознакомительных целях:

Впрочем, иногда перекупы автомобилей публикуют объявления со свежей СИМ-карты и тогда расширение AVinfo – бессильно. В таком случае, выявлять перекупа надо прямо по телефону – в ходе телефонных переговоров. Дело в том, что перекупы – довольно деловые люди и они ценят свое время. Их основная клиентура – это люди, далекие от автомобилей, которых легко ввести в заблеждение. Разборчивые же клиенты им не интересны, поскольку задают много вопросов, тыкают прибором и т.д. Таким образом, когда вы задаете правильные вопросы – перекуп теряет интерес и старается прекратить разговор.

Большой список вопросов к продавцу подержанного авто я уже публиковал здесь. С его помощью, вы можете, в том числе, быстро выявить перекупа. Если продавец сходу не ответит, где и когда был куплен автомобиль, значит что-то тут нечисто. Если вопрос о том, вписан ли он в ПТС, его раздражает – значит это точно перекуп. И так далее, и тому подобное.

Разумеется, все это не абсолютно точно, а скорее предположения. Иногда девушка будет вести себя абсолютно естественно, а приехав, вы обнаружите перекупский автосалон. Иногда наоборот, попадется неразговорчивый и обидчивый реальный продавец. Но в целом, методика работает.

Надеюсь, друзья, теперь вы знаете, кто такие перекупы автомобилей и сможете принять верное решение. Будьте на чеку, не допускайте грубых ошибок и удачи вам в покупке машины!

© Kak-Kupit-Auto.ru

Ссылки: zr.ru

Почему не стоит покупать авто у перекупов – Основные причины

Содержание

Кто такие перекупщики
Юридическая причина и криминал
Обман от перекупов
Как определить перекупщика

Кто такие перекупы и их виды

Большая часть перекупов – это скупщики хлама, которые покупают всё подряд, не брезгуя перевертышами, «подснежниками», залоговыми, угнанными машинами и прочим металлоломом. По их мнению, всему есть цена, а это значит, что всё это непременно выставляется на продажу после обязательной «смотки» пробега и проведения типичных манипуляций по обману покупателя авто. Обычно у таких деятелей одна СИМ-карта на каждый автомобиль, чтобы не выслушивать яростные претензии покупателя после успешной продажи.

Также бывает перекуп-сервис. Эти люди берут за бесценок автомобили после ДТП или с «мертвым» мотором под восстановление. Только не думайте, что всё происходит также аккуратно и ответственно, как в передаче «Махинаторы» – всё, как раз так, наоборот. Китайские запчасти, монтажная пена, присадки, ремонт на коленке под скорую руку и машина красивая и отполированная в продаже ищет своего «лопуха».

Перекупы-специалисты. Эти ребята занимаются только одной-двумя моделями, в которых разбираются досконально. Обычно это автомобили класса премиум. Они помнят наизусть стоимость запчастей, знают все слабые места, а также мельчайшие подробности в области ремонта и диагностики. Очень часто приходится сталкиваться со «специалистами», торгующими только Infiniti FX или только Toyota Land Cruiser 200. Не стоит думать, что раз они отлично разбираются в машинах, то хлам у них не водится. Еще как водится.

Перекупы-перегонщики на сегодняшний день – вымирающий вид, особенно это касается доставщиков с Дальнего востока. Эти ребята навариваются на градиенте стоимости между регионами. В Свердловскую область обычно приезжают автомобили из Москвы и Пермского края.

Навариваются на разнице стоимости на автомобили по регионам. Таких деятелей теперь гораздо меньше, так как Дальний восток сейчас прибыли практически не приносит. Более того часть машин иногда возвращается обратно.

Юридическая причина

Самая главная причина отказа от покупки авто у перекупщика – юридическая непрозрачность сделки. В ПТС они себя не вписывают, регистрировать на себя авто не хотят. А это значит, что Вы отдаёте деньги человеку, который не фигурирует ни в одном официальном документе. При возникновении проблем с регистрацией автомобиля перекупщик не будет нести абсолютно никакой ответственности.

Чаще всего Вам в качестве доказательства чистоты предоставляют пустые договора с подписями и ксерокопию паспорта якобы предыдущего владельца. Однако в таком случае достоверность подписей сможет только графологическая экспертиза, а ксерокопия – это вообще не документ. Кто знает, возможно, предыдущий собственник поставил свою «закорючку» под дулом пистолета или подпись вовсе не его и он в курсе, где сейчас его машина. Естественно, при таких обстоятельствах авто у Вас заберут и, как минимум останетесь ещё и без денег, ведь могут возбудить уголовное дело, куда Вас припишут, как соучастника.

Также стоит понимать, что подавляющая доля проблемных автомобилей, имеющих перебитые номера и ограничения на регистрацию, находящихся в залоге, приобретена у перекупов. Чаще всего в криминальных схемах именно они оказываются посредниками, занимая заключительную часть в цепочке перед продажей автомобиля «клиенту». Более подробно о том, как проверить машину на угон.

Этот Solaris с перебитыми номерами, был приобретён у перекупа. Теперь его ближайшая судьба – гнить на стоянке

Поэтому единственный правильный вариант – покупка авто у собственника, который лично при Вас поставит свои подписи, имея на руках оригинал паспорта.

Обман от перекупщиков

Ещё одна причина, по которой не стоит покупать авто у перекупщика – это обман, который делает большую часть продаж. Прибыль буквально выцеживается. Снимаются парктроники, достается и продается «запаска», хорошие колеса сменяются старой б/у-шной резиной и продаются отдельно. Обязательное условие, без которого не обойдётся продажа – сматывание пробега, а точнее добрая его половина, а то и больше. Всё это обязательно сопровождается перешивкой руля и заменой накладок на педали. Есть множество и других уловок, о которых мы писали в статье Обман при покупке авто.

С уверенностью могу сказать, что на сегодняшний день, покупая авто у перекупщика без проверки, Вы с вероятностью 95% приобретаете проблему.

Надеюсь, мне удалось донести до Вас, почему не стоит покупать авто у перекупа. Знаю, что их много, дела у них неплохи, а это значит, что продажи идут и всё это благодаря тем, кто не беспокоится о своих кровных должным образом. Чаще всего сделка проходит гладко – люди спокойно переоформляют автомобиль и некоторые даже беспроблемно эксплуатируют удачно купленный авто. Однако цена всему этому – грош, когда ради этого был совершен сопоставимый с ценностью покупки риск.

Как определить перекупщика

При подборе авто под ключ перекупщики исключаются ещё на стадии звонка при помощи двух прямых вопросов: 1. «Кто собственник авто?» 2. «Кто вписан в ПТС?». Рассказы про родственников или друзей, которые не смогут присутствовать при переоформлении – вызывают смех, особенно когда слышишь о таких «необычных» ситуациях чуть ли не от каждого второго продавца.

Узнать перекупщика также можно по фразам:
– машина “дяти/тестя/бабушки и т.д.”;
– я представитель собственника;
– все ксерокопии есть;
– собственник по договору;
– занимаюсь машинами;
– автомобиль друга, попросил продать;
– машина досталась по обмену;
– жена не смогла на механике ездить, переписать ещё не успели.

Если авто зарегистрирован на жене/сыне/тете и т.д. нужно уточнить, смогут ли они присутствовать при сделке, если всё понравится. Если нет, ищите другую машину, иначе зря потратите своё время, терпение или деньги. Удачи в поисках хороших автомобилей!

Автор: Денис Путков (2018-04-25)

За помощью в подборе и поиске автомобиля обращайтесь к нашим автоэкспертам:

Diagnostic-NT
Свердловская область
Тел: +7 (922) 606-04-04
Email: [email protected]

перекуп — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж	ед. ч.	мн. ч.
Им.	переку́п	переку́пы
Р.	переку́па	переку́пов
Д.	переку́пу	переку́пам
В.	переку́п	переку́пы
Тв.	переку́пом	переку́пами
Пр.	переку́пе	переку́пах

пе-ре-ку́п

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

Приставка: пере-; корень: -куп-.

Произношение[править]

• МФА: ед. ч. [pʲɪrʲɪˈkup], мн. ч. [pʲɪrʲɪˈkupɨ]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. устар. действие по значению гл. перекупать, перекупить◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

1. перекупка

Антонимы[править]

1. —

Гиперонимы[править]

1. покупка, сделка

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

От гл. перекупить, из пере- + купить, далее из праслав. *kupiti, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск., ст.-слав. кѹпити (др.-греч. ἀγορὰζειν), др.-русск., русск.-церк.-слав. кꙋпити «купить (покупать)», русск. купить, укр. купити, белор. купiць, болг. ку́пя, сербохорв. ку́пити, ку̑пи̑м, словенск. kúpiti, чешск. koupit, словацк. kúрiť, польск. kupić, kupię, в.-луж. kupić, н.-луж. kupiś. Отсюда же купе́ц, ку́пля. Предположит., заимств. из готск. kаuрōn «промышлять торговлей» или из *kaupjan; ср. др.-англ. су́раn. Из этого же источника происходит др.-прусск. kāupiskan вин. ж. «торговля», фин. kаuрра «mercatura». Герм. слова заимств. из лат. саuрō «лавочник, трактирщик». Использованы данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы.

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Список переводов

Библиография[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж	ед. ч.	мн. ч.
Им.	переку́п	переку́пы
Р.	переку́па	переку́пов
Д.	переку́пу	переку́пам
В.	переку́па	переку́пов
Тв.	переку́пом	переку́пами
Пр.	переку́пе	переку́пах

пе-ре-ку́п

Существительное, одушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: —.

Произношение[править]

• МФА: ед. ч. [pʲɪrʲɪˈkup], мн. ч. [pʲɪrʲɪˈkupɨ]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. жарг. то же, что перекупщик; тот, кто торгует товаром, купленным у других ◆ Когда всё и вся переоценено в пользу перекупов и спекулянтов, ведь это и тебя толкает в том же направлении.

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

outbid} — определение — английский

Примеры предложений с «outbid}», память переводов

Giga-fren Однако один из самых ценных активов Кауфмана, торговая марка Sorel, был приобретен 11 сентября 2000 года компанией Columbia, a хорошо известная американская компания, известная своими поставками зимней одежды и обуви, которые превзошли цену канадского производителя.32 Значение этого события состоит в том, что впоследствии в середине сентября 2000 года Колумбия сообщила, что намеревается поставлять на рынок обувь Sorel, произведенную в Азии. ,33 В своих показаниях отраслевые свидетели утверждали, что это, несомненно, означает, что бренд Sorel будет производиться в Китае. OpenSubtitles2018.v3 Мне пришлось перебить цену какой-то курионогой леди в штанах для йоги. OpenSubtitles2018.v3 Вы перебили цену двух правительств? XhosaNavy Французы, которые никогда не собирались ловить британцев, за пятьдесят лет были перебиты американцами, немцами и японцами. WikiMatrix Во время их последней совместной телетрансляции CBS (игра чемпионата NFC 23 января 1994 г.) Мэдден сказал Саммероллу, что, хотя CBS, возможно, больше не имеет НФЛ (на данный момент, поскольку CBS в конечном итоге вернет права НФЛ в 1998 году, перебив цену NBC. за права на передачи AFC) хоть память у них есть. OpenSubtitles2018.v3 Я едва перебил цену Фила Донахью на аукционе. Europarl8Сбалансированная политика, с одной стороны, давления и сдерживания в отношении Ирана в отношении уважения демократических свобод и прав человека, а с другой стороны, стимулов для развития отношений, является единственным эффективным способом создания климата взаимопонимания. доверие и отказ от конфронтационных перекупов и одностороннего стратегического подхода к решению региональных проблем. Englishtainment upload Основная идея того, что я говорю, заключается в том, что, если эти проблемы не будут решены, многие из наших сельских сообществ просто исчезнут или станут зонами выхода на пенсию, и единственными людьми, которые смогут позволить себе жить там, будут те, кому посчастливилось убили свои дома, которые могут перебить цену местного населения. OpenSubtitles2018.v3 Она была в антикварном магазине, пытаясь купить эту картину сама. Йорк был с мужчиной, который перебил ее. scielo-abstract Во-вторых, с 2000 года наблюдается перекуп между радикальными проявлениями религиозной принадлежности и политическими, которые помнят о важности республиканских принципов, включающих в себя принцип секуляризма. WikiMatrix Однако, когда Channel 4 запустил собственный цифровой родственный канал E4, они превзошли Sky One за эксклюзивные права на первый показ обоих шоу. opensubtitles2 Ну, может, нам нужно перебить ставку MIZAN Нам, возможно, придется перебить их, если мы хотим лодку. WikiMatrix Например, игрок, который сделал ставку Венца, но его перебил оппонент, который называет Гейера, может сыграть Шнайдера Венца. OpenSubtitles2018.v3 А если на самс нас перебьют? OpenSubtitles2018.v3Проверенная моя собственная девка. WikiMatrixFlint превосходит Брекана в пользу Камии (Мария Елена Маркес), внучки черноногого знахаря Медведя Призрака и приемной дочери вождя Нез Персе, Зеркало (Дж.Кэррол Нэйш). Giga-fren Другими проблемами являются незаконная торговля древностями, о которой может быть только выгодно, если есть как можно больше осведомленности общественности, или перекупка местных и национальных музеев богатыми коллекционерами из-за границы, такими как Музей Гетти. В Калифорнии. Обычное сканированиеЕсли ваша ставка перебита на аукционе, вы получите желтое текстовое сообщение. Вы также получите деньги обратно на свой почтовый ящик. Giga-frenOr. UN-2 ru Обоснование Проведение аукционов сопряжено со значительными расходами, не стимулирует инвестиции в чистые технологии и искажает конкуренцию, поскольку богатые авиакомпании могут просто перебить ставки у испытывающих нехватку средств конкурентов. OpenSubtitles2018.v3 Во время саммита арабы пытались перебить цену его изобретения. Несколько способов, кроме попытки перебить частный сектор с точки зрения заработной платы, следует использовать для привлечения и удержания лучших талантов в государственном секторе. Обычное сканирование Если ваша ставка перебита на аукционе, вы получите желтое текстовое сообщение. WikiMatrixViking Line сделала ставку на своего основного конкурента, но ее перебила эстонская компания Tallink. hansard Если Канада и СШАS. объединился для борьбы с европейскими субсидиями, а не с США, просто перебив их, мы могли бы повлиять на те субсидии, которые убивают наших фермеров

Показаны страницы 1. Найдено 628 предложения с фразой outbid}. Найдено за 5 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

outbidded — определение — английский

Примеры предложений с «outbidded», память переводов

Giga-fren Однако один из самых ценных активов Kaufman, торговая марка Sorel, был приобретен 11 сентября 2000 года компанией Columbia, хорошо известной Американская компания отметилась своими поставками зимней одежды и обуви, которые превзошли цену канадского производителя.32 Значимость этого события заключается в том, что Колумбия впоследствии сообщила в середине сентября 2000 года о своем намерении поставлять на рынок обувь Sorel, произведенную в Азии.33 В своих показаниях отраслевые свидетели утверждали, что это, несомненно, означает, что бренд Sorel будет производиться в Китае. OpenSubtitles2018.v3 Мне пришлось перебить цену какой-то курионогой леди в штанах для йоги. OpenSubtitles2018.v3 Вы перебили цену двух правительств? XhosaNavy Французы, которые никогда не собирались ловить британцев, за пятьдесят лет были перебиты американцами, немцами и японцами. WikiMatrix Во время их последней совместной телетрансляции CBS (игра чемпионата NFC 23 января 1994 г.) Мэдден сказал Саммероллу, что, хотя CBS, возможно, больше не имеет НФЛ (на данный момент, поскольку CBS в конечном итоге вернет права НФЛ в 1998 году, перебив цену NBC. за права на передачи AFC) хоть память у них есть. OpenSubtitles2018.v3 Я едва перебил цену Фила Донахью на аукционе. Europarl8Сбалансированная политика, с одной стороны, давления и сдерживания в отношении Ирана в отношении уважения демократических свобод и прав человека, а с другой стороны, стимулов для развития отношений, является единственным эффективным способом создания климата взаимопонимания. доверие и отказ от конфронтационных перекупов и одностороннего стратегического подхода к решению региональных проблем. Englishtainment upload Основная идея того, что я говорю, заключается в том, что, если эти проблемы не будут решены, многие из наших сельских сообществ просто исчезнут или станут зонами выхода на пенсию, и единственными людьми, которые смогут позволить себе жить там, будут те, кому посчастливилось убили свои дома, которые могут перебить цену местного населения. OpenSubtitles2018.v3 Она была в антикварном магазине, пытаясь купить эту картину сама. Йорк был с мужчиной, который перебил ее. scielo-abstract Во-вторых, с 2000 года наблюдается перекуп между радикальными проявлениями религиозной принадлежности и политическими, которые помнят о важности республиканских принципов, включающих в себя принцип секуляризма. WikiMatrix Однако, когда Channel 4 запустил собственный цифровой родственный канал E4, они превзошли Sky One за эксклюзивные права на первый показ обоих шоу. opensubtitles2 Ну, может, нам нужно перебить ставку MIZAN Нам, возможно, придется перебить их, если мы хотим лодку. WikiMatrix Например, игрок, который сделал ставку Венца, но его перебил оппонент, который называет Гейера, может сыграть Шнайдера Венца. OpenSubtitles2018.v3 А если на самс нас перебьют? OpenSubtitles2018.v3Проверенная моя собственная девка. WikiMatrixFlint превосходит Брекана в пользу Камии (Мария Елена Маркес), внучки черноногого знахаря Медведя Призрака и приемной дочери вождя Нез Персе, Зеркало (Дж.Кэррол Нэйш). Giga-fren Другими проблемами являются незаконная торговля древностями, о которой может быть только выгодно, если есть как можно больше осведомленности общественности, или перекупка местных и национальных музеев богатыми коллекционерами из-за границы, такими как Музей Гетти. В Калифорнии. Обычное сканированиеЕсли ваша ставка перебита на аукционе, вы получите желтое текстовое сообщение. Вы также получите деньги обратно на свой почтовый ящик. Giga-frenOr. UN-2 ru Обоснование Проведение аукционов сопряжено со значительными расходами, не стимулирует инвестиции в чистые технологии и искажает конкуренцию, поскольку богатые авиакомпании могут просто перебить ставки у испытывающих нехватку средств конкурентов. OpenSubtitles2018.v3 Во время саммита арабы пытались перебить цену его изобретения. Несколько способов, кроме попытки перебить частный сектор с точки зрения заработной платы, следует использовать для привлечения и удержания лучших талантов в государственном секторе. Обычное сканирование Если ваша ставка перебита на аукционе, вы получите желтое текстовое сообщение. WikiMatrixViking Line сделала ставку на своего основного конкурента, но ее перебила эстонская компания Tallink. hansard Если Канада и СШАS. объединился для борьбы с европейскими субсидиями, а не с США, просто перебив их, мы могли бы повлиять на те субсидии, которые убивают наших фермеров

Показаны страницы 1. Найдено 628 предложения с фразой переброшены.Найдено за 5 мс. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

Outbid по-турецки, перевод, англо-турецкий словарь

Пример предложений с «outbid», память переводов

добавить пример

^ru Вы перебили два правительства?

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Benim gitmem

^en На аукционе я едва перебил за это Фила Донахью.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Artık bıraktın sanıyordum

^en Randall получил более высокую ставку

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Ama daha ileri değil.

^ru Итак, сначала вы перебили мою цену за картину.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Eğer yaptığı buysa- Kadın yemin etmesi hakkında ne söyleyeceksin?

^ru Я могу вас перебить.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Konuşmak istediği kişinin Tanrıardımcısı olsun

^en Сегодня утром она предложила вам деньги, предложив вам более высокую ставку.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Hala formumdayım, kardeşlerim?

^ru Итак, мы идем на аукцион и перебиваем его цену за картину с формулой?

OpenSubtitles2018.v3 ^tr eviri: misery & Phadu

^en Когда мы узнали, что он продается, мы собрали деньги … но нас перебил богатый американец

opensubtitles2 ^tr Derek ‘in isim yapması uzun sürmedi. .. çünkü Cameron onu kullanmayı iyi biliyordu.Görünmek istemezsin, degil mi?

^ru Моя собственная девка перебила!

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Biliyorsun, söyle ne içtin?

^ru Ты первым перебил меня.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr imdi, Ailenle tanışmadım, bu yüzden acele sonuçlara varmayacağım … ama donmuş bir mağara adamını incelemek gibi .. eğer nerden geldiğini bilirsem nereye iimyiilayha000, что вы сделали за 9000 iimyğilayha000?

opensubtitles2 ^tr Beyaz Stetson şapkalı

^en Это был я, ваш муж перебил ставку по иску.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Brezilya ‘dan bir kızla internette oynuyorum

^en Перебить его.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Bu onu evrim takviminde geriye atar, ileriye değil

^en Два коллекционера, выставленные нами на последнем аукционе, не захотят снова проигрывать.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Ne diyorsunuz?

^ru Кто-то перебил вашу ставку.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Bir kaç kez aradılar …… bu gece mi, yarın mı geleceğini öğrenmek istiyorlar

^ru Я случайно перебил цену FountainLovr4326 на столе Zen fountain в Olivia.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Bir doktora ihtiyacım var!

^ru Австрийская компания Mobilkom, которая ранее в этом году выиграла тендер на Mobi #, имеет еще один шанс выйти на сербский рынок

Setimes ^tr Barışcıl bir adamı taciz etmeye uğraşıyorlar

^en На последних четырех аукционах они были перебиты.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Silahları alma konusunda

^en Посол Испании перебил нашу ставку.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Küçük bir yangın çıktı, oteli saracak kadar büyük bir yangın değildi, fakat kovulmamıza yeteceved kadar büyüktlıı, перебил старую Десять Медведей и взял тебя за себя.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Эй, эй, bekle arkadaşım, bekle

^en После семи раундов группа Oger, наконец, перебила своего оставшегося конкурента, консорциум, возглавляемый Etisaltimes Emirates Telecommunications Corp6 9000 tr о benim işte.О беним.

^ru Мы могли бы вставить тайный актив, который перебивает всех за товар … независимо от того, насколько высока цена.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Yıllarca buraya sızabilmek için uğraştık durduk

^ru Какая разница, кто кого перебил?

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Ne, kşisel ilanlara bir ilan falan mı verdin sen?

^ru Вы тайно пытались меня перебить.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Kiminle oynadığını bilmiyorsun

^en Если у нас есть надежда перебить цену Pegasus, элемент неожиданности имеет решающее значение.

OpenSubtitles2018.v3 ^tr Bana birkaç tane zencefilli bira, bir pasta ve acılı cips ver

Показаны страницы 1. Найдено 87 предложения с фразой outbid.Найдено за 5 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются.Имейте в виду.

.

Кто перебил ставку Лэнса Басса за дом «The Brady Bunch»? Теперь мы знаем!

Вот история … сложной продажи дома.

Буквально через день после того, как Лэнс Басс сказал миру, что он был счастливым покупателем высокой ставки в знаменитом Студио-Сити, штат Калифорния, в доме, более известном любителям классического телевидения как резиденция «Брэди Банч», там раскрылась бывшая звезда ‘N Sync было переключением в последнюю минуту.

Приносим свои извинения, срок действия этого видео истек.

Другой претендент на самом деле победил его на продаже священного дома — и теперь мы знаем, кто!

Актуальные истории, новости о знаменитостях и все самое лучшее СЕГОДНЯ.

«Возможно, вы слышали, что дом из культовой серии недавно был выставлен на продажу в Калифорнии», — заявил генеральный директор Discovery Дэвид Заслав во время утреннего во вторник телефонного разговора о прибылях и убытках за второй квартал, сообщает Deadline. «Я рад сообщить, что HGTV — победитель конкурса, который вернет дому« Brady Bunch »его славу 1970-х, как только HGTV сможет».

Да, сеть, стоящая за многими любимыми шоу-трансформациями дома, включая «Fixer Upper», «Flip or Flop», «Love It or List It», «Property Brothers» и «Home Town», берет на себя мгновенно узнаваемый телевизионная достопримечательность и стремится вернуть всю атмосферу Брейди.

«Более подробная информация появится в ближайшие несколько месяцев, но мы задействуем все ресурсы, чтобы рассказывать безопасные, забавные истории об этом любимом фрагменте истории американского телевидения», — добавил Заслав.

Похоже, дом ситкома в надежных руках.

Но до недавнего времени Басс надеялся, что это будет в его руках.

В минувшие выходные 39-летний бывший мальчик-бандер сообщил, что его собственная сделка по приобретению собственности, которая, по его утверждениям, намного превышала прейскурантную цену в 1,885 миллиона долларов, разошлась.

«Это была мечта для меня, и я провел ночь, отмечая праздник среди друзей, семьи и фанатов», — сказал Басс о своей первоначальной уверенности в том, что дом принадлежит ему. «На следующий день из-за« непредвиденных обстоятельств »тот же агент сообщил нам, что есть еще один корпоративный покупатель (голливудская студия), который хочет дом любой ценой».

Чтобы показать, что нет никаких обид, Басс написал в Твиттере эту демонстрацию поддержки HGTV во вторник.

HGTV ??! Ой, чувак. Я был бы очень расстроен, если бы это был кто-то другой, но как можно злиться на HGTV ?? Мой телевизор застрял на этом канале.Престижность HGTV, я знаю, что ты поступишь правильно с домом. Это всегда было моей самой большой проблемой. Я снова могу улыбаться.

— Лэнс Басс (@LanceBass) 7 августа 2018 г.

Хотя пока нет сведений о том, сколько HGTV тратит на строительство дома, мы уверены, что структура площадью 2477 квадратных футов стоит каждого пенни для сети. В конце концов, он служил внешним изображением идеального семейного телевизионного дома на протяжении всего показа «The Brady Bunch» с 1969 по 1974 год — и снова в нескольких специальных выпусках, одном дополнительном выпуске и бесконечных повторах.

.

Приклеить потолок в машине – виды и правила работы — Официальная продажа грузовиков MAN и Mercedes, а также полуприцепов Wielton и Shmitz по России

Чем обклеить потолок в машине

Перетяжка потолка в машине своими руками поможет не только избавиться от последствий протекающего люка, курения в салоне, неправильной химчистки либо естественного старения обшивки, но и придать салону определенную изюминку. Мы покажем, что клеить потолочную ткань сможет даже человек без опыта в этом деле. Расскажем, каким клеем лучше приклеить ткань, а также покажем видео процесса перетяжки.

Материалы

Выбор материала, который будет использоваться при оклейке вашей машины, повлияет как на вид крыши, так и на технологию работ. Среди представленных на рынке материалов выделяют следующие:

• алькантара;
• искусственная замша;
• альмара;
• кожзам, кожа, экокожа;
• потолочная ткань;
• вельвет.

К счастью, ассортимент тканей настолько велик, что выбор зависит лишь от ваших тактильных и эстетических предпочтений, а также суммы, которую вы готовы потратить на ремонт либо тюнинг салона авто.

На вкус и цвет…

Разумеется, каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Алькантара – материал, который в последнее время завоевывает все большую популярность; приятный на ощупь и достаточно износостойкий. Главный недостаток – цена. Поэтому в качестве заменителя часто используют искусственную замшу.

Кожа либо экокожа, безусловно, будут радовать глаз и не разочаруют тактильное восприятие. Но цена на этот материал, откровенно говоря, кусается. В качестве альтернативы можно использовать кожзам. Перетянуть им можно не только потолок, но и дверные карты. Таким образом, можно осуществить комплексный тюнинг салона.

Наиболее простой в работе материал – это потолочная ткань. Можно выбрать не только цвет, но и структуру пошива. Как и заводская обшивка потолка, часто такая ткань идет с поролоновой прослойкой.

Вам даже могут предложить материал с клеящеюся основой (нет необходимости пользоваться клеем). Клеить его легко, но мы не рекомендуем использовать такой материал. Особенно если он от непроверенных производителей, так как были прецеденты с отслоением обшивки.

Для перетяжки можно использовать несколько вариантов клеящих составов:

• GTA Boterm. Клей действительно отлично подходит для работы с тканьевыми материалами. В сети можно найти массу положительных отзывов об этом продукте. Клей польского производства и, к сожалению, импорт в РФ практически отсутствует.
• Клей универсальный «88». Наиболее популярный состав, который, стоит признать, не всем автовладельцам по душе. Особенно выделяют стойкий токсичный запах.
• Клей Момент-1. Универсальный водостойкий состав, который берет соотношением цена–качество.
• Клей Kaiflex K414. Достаточно хороший состав, которым также можно клеить любой материал.

Перед тем как начинать клеить, внимательно изучите инструкцию и советы по применению. Из-за высокой температуры летом и низкой зимой, а также воздействия влаги и прочих негативных факторов, технология перетяжки должна быть строго соблюдена. Только в таком случае вы будете уверены, что обшивка не отклеится через несколько месяцев.

Собственноручная замена обшивки

Перетяжка потолка автомобиля своими руками требует полного демонтажа салонной крыши автомобиля. Зачастую каркас напоминает смесь стекловолокна, эпоксидного клея и деревянных щепок. Он достаточно прочен и эластичен, но многочисленные сминания или отсутствие поддержки, провоцирующие провисание под собственным весом, могут привести к разрыву либо появлению ощутимых складок. Ремонт можно осуществить с помощью стекловолокна и эпоксидного клея. На видео показан процесс ремонта.

К примеру, на седанах потолок зачастую вытаскивают через одну из дверей, сминая максимально аккуратно. Для того чтобы снять потолок, потребуется открутить все козырьки, снять пластиковые элементы.

Переклейка

1. Снимите старый материал.
2. С помощью щетки, крупнозернистой наждачной бумаги удалите остатки поролона и клея.
3. Пройдитесь по всей поверхности ветошью, смоченной в обезжиривателе.
4. Покройте клеем всю поверхность потолочной основы, оставив на 15-20 мин. для подсыхания;
5. Клеить ткань нужно с одного края, постепенно двигаясь к противоположному углу. Некоторые мастера советуют покрыть клеем тонкую область посредине, а затем постепенно двигаться к краям. Каким методом пользоваться – решать вам. В любом случае не стоит наносить слишком большое количество клея, дабы тот не успел подсохнуть. Полоски в 10 см от того места, которое вы уже успели приклеить, будет достаточно. А также будьте аккуратны со слоем клеящего вещества. Слишком толстый слой может пропитаться через ткань и оставить пятно на материале. Чтобы поверхность осталась чистой после разглаживаний материала, клеить потолочную ткань нужно в перчатках (постоянно следите за их чистотой).
6. После того как ремонт был завершен, оставьте потолок на 24 часа;
7. Вырежьте проемы под крепления ручек, козырьков, плафонов освещения и т. д.

Теперь тюнинг салона практически завершен. Осталось собрать салон и оценить общую гармонию интерьера в машине. Если у вас остался, к примеру, кожзам, им можно обтянуть некоторые пластиковые элементы. Вы увидите, что тюнинг салона автомобиля – это достаточно занимательное и несложное занятие.

Материал обивки

Очень важно правильно выбрать материал, которым вы собрались перетягивать салон машины. Для того чтобы с периодичностью в 2-3 года не приходилось переделывать всю работу, необходимо сразу выбрать подходящий и качественный материал. На сегодняшний день существует множество подходящей обивки, которая часто применяется для перетягивания салонов автомобилей.

Многие владельцы транспортных средств хотят ставить кожу, думая, что это самый лучший вариант. Конечно, качественная кожа является подходящим образцом для перетяжки, однако, она весьма дорогостоящая. В связи с этим рекомендуется выбирать альтернативный вариант, который мало в чем будет уступать коже, при правильной эксплуатации, бережном пользовании гарнитурой и сидениями.

Кроме того, у кожаного покрытия есть и ряд недостатков. При низкой влажности и постоянном воздействии солнечных лучей оно может начать трескаться на отдельных участках, поэтому требует регулярного ухода – чистки, увлажнении, смазывании. Также кожа может выцветать и затираться. Поэтому для перетягивания салона можно использовать и другие материалы с отличными характеристиками. К таким материалам относятся:

1. Искусственная замша или алькантара. Это композитный материал, который очень мягок на ощупь, и при этом износоустойчив и надежен. Он устойчив к внешним повреждениям, хорошо моется и поддается химической чистке. Также алькантара эргономична, комфортна. Ее обычно используют для перетягивания центральной части сидений, где трение наиболее сильное и частое, а также для стоек и потолка. Отличное соотношение цены и качества.
2. Искусственная алькантара (альмара). Также мягкий бархатистый на ощупь материал. Сочетается с экокожей или винилом. Используется под потолок, дверные карты и стойки. Кроме того, алькантара изготавливается с широким ассортиментом расцветок, поэтому каждому легче найти для себя подходящий оттенок будущего салона.
3. Натуральная кожа. Этот материал является классикой даже в современном дизайне автомобилей. Прочный, устойчивый к влаге, перепадам температур и повреждениям, не промокает. Натуральная кожа легко моется, а также сочетается со всеми остальными видами покрытий, которые могут применяться для декорирования определенных элементов салона машины. К недостаткам можно отнести высокую стоимость.
4. Автомобильная кожа. Обычно используется для отделки торпеды автомобиля, руля, коробки передач, ручного тормоза, ручек и дверных карт, а также подголовников кресел и подлокотников. Сочетается с кожей разной фактуры, алькантарой и кожзамом.
5. Винил или кожзаменитель. Винил достаточно прочен, не промокает, износоустойчив. Многие отдают ему преимущество потому, что он не дорогой, а также удобен в эксплуатации. Используется на отделку подлокотников, дверей, сидений, торпеды на пошив чехлов. На потолок обычно не стелется.
6. Экокожа. Этот материал принадлежит к новому поколению. Обладает гипоаллергенными свойствами, воздухонепроницаем, также износоустойчив как и натуральная кожа, хорошо переносит повышенную частоту трений и сгибания. Сочетается с любыми другими компонентами.
7. Автомобильная ткань. К свойствам данной ткани можно отнести огнеупорность, устойчивость к износу. Такой материал удобен для обработки сложного и мелкого рельефа в автомобиле, функционален. Автомобильная ткань может использоваться для декорирования любого элемента, в том числе и потолка. Имеет широкий спектр окраски и умеренную цену за метр квадратный.

Видео «Инструкция и алгоритм по перетяжке»

Видео-инструкция с подробным алгоритмом действий при перетяжке ткани на потолке.

Поэтому многие находят выход – перетянуть потолок по-новому. Конечно, часть автовладельцев сначала пытается обойтись «малой кровью», используя различные средства для восстановления покрытия. Однако время все равно рано или поздно побеждает, а поэтому перетяжка грозит всем неновым авто.

Следовательно, обтянуть потолок новым материалом – верное решение. Поэтому рассмотрим, как совершить эту процедуру своими руками.

Перетянуть или нет: зачем нужна эта операция?

И для начала определимся, для чего вообще нужна перетяжка:

1. Загрязненность. Очень часто о потолок касаются головы пассажиров, поэтому износ поверхности – это закономерность. Особенно если речь идет о светлых материалах. Добавить к этому можно пыль, грязь с дороги, дым от сигареты. Словом, негативного влияния хватает.
2. Износ. Поскольку влияние на потолок очевидно, его приходится чаще мыть, а значит, увеличивается износ.
3. Чтобы изменить оформление салона авто. Пусть на такой поступок способны немногие, но есть автовладельцы, которые желают просто изменить дизайн, делая свою машину близкой к идеальной. И тогда требуется перетянуть и потолок.
4. Можно сделать обтяжку и просто для смены обстановки, если приходится подолгу пребывать в салоне авто.
5. К тому же намного приятнее находиться в чистом и ухоженном автомобиле приятного цвета.

Выбор клея

Использовать универсальный клей не стоит, поскольку это чревато ядовитыми выделениями в салон при попадании солнечных лучей. Поэтому можно использовать аэрозольный клей, он хорошо распределяется, быстро сохнет. Действовать нужно строго по инструкции.

Выбор цвета

Лучше всего выбирать пастельные тона, поскольку они создают спокойную и приятную атмосферу в салоне авто. Белый лучше исключить, поскольку проблема с частыми загрязнениями может настигнуть в первый же день после ремонта.

В эксплуатации лучше всего зарекомендуют себя неброские оттенки. А вот яркие цвета не только неприятны при длительном пребывании в таком салоне, но и опасны, поскольку могут вызывать усталость и даже нервировать водителя, а это недопустимо.

Выбор материала

Чтобы перетянуть потолок высококлассно, следует не только определить его будущий цвет, но и сам материал. А это может быть:

Есть еще и такой материал, как автовелюр. Он создает особую атмосферу, выглядит привлекательно. А выбор такого материала огромен.

Автокарпет

Доступный материал, имеет фактуру нетканого полотна, богат оттенками и характеризуется простотой установки. Чаще всего его используют для обтяжки аудиосистем, однако и для потолка он пригоден. Прекрасно тянется, приобретая нужную форму. Автокарпет обладает широким спектром цветовых решений, есть водонепроницаемые изделия.

Алькантара

Создается не только при помощи текстильных, но и химических процессов. Это прибавляет материалу долговечности и прочности. Он получается шелковистым, мягким и грязеотталкивающим, за ним удобно ухаживать, а стоит недорого.

Алькантара применима для интенсивной эксплуатации.

Кожзаменитель

Недорогой материал, но имеет ряд недостатков:

1. слишком эластичен;
2. подвержен незначительным повреждениям;
3. может выделять резкий запах;
4. впитывает запахи.

Но выглядит кожзаменитель достаточно неплохо, хотя и может морщиться и обладает недостаточной прочностью. Поэтому для интенсивной эксплуатации материал не подходит.

Процедура обшивки

Сначала придется снять старый потолок. Однако не следует верить мифам, будто придется снимать лобовое стекло. Необходимо лишь убрать переднее сидение пассажира, чтобы достать материал через заднюю дверцу авто, как показано на фото.

Дальше нужно заняться удалением старого покрытия. Чтобы убрать клей, подойдет жесткая губка и уайт-спирит. После этого поверхность рекомендуется зашлифовать, чтобы убрать неровности.

По своему принципу замена потолка означает наклеивание материла на матрицу после удаления старого покрытия. Это не так легко, как клеить обои, поскольку материал несколько иной. А выполнять поклейку лучше вдвоем.

Сначала наносим клей в центре матрицы – тонкой полосой длиной 10 см. Дальше смазываем клеем каждые 10 см матрицы, чтобы хорошо проклеить ткань. Это делает один человек, а помощник натягивает материал по сторонам. Его нужно разглаживать от центра. Работать нужно в перчатках.

Края материала заворачиваются и приклеиваются к основанию. Если нужно, лишний материал можно обрезать, используя острый нож.

Дальше делаем отверстия для креплений. Остается установить матрицу в авто.

Важные рекомендации

1. Ткань нужно приобрести не просто в достаточном количестве, а с запасом.
2. Стоит заблаговременно позаботиться о наличии дополнительных инструментов. Если используется автовелюр, тогда потребуется всего лишь клей, ткань, валик из кожи и фен.

Нужно начать с малого

Напоследок заметим, что почитать инструкцию, а также посмотреть видео – недостаточно. Важно потренироваться, если подобного опыта не было в вашей практике. Поэтому можно попробовать сначала обтянуть небольшой элемент. И только когда процесс будет понятен, все будет получаться, можно переходить к основной задаче – перетяжке потолка.

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

на Ваш сайт.

Как в машине приклеить потолок

Клей для перетяжки потолка автомобиля: виды и правила работы

Внушительная часть моделей автомобилей имеет светлую обшивку потолка. В эксплуатации возникают пятна, загрязнения различного происхождения. Химчистка салона дает временный эффект. От агрессивной мойки покрытие изнашивается, темнеет. Под козырьком от солнца материал остается в первозданном виде. Заменить покрытие просто. Главное – выбрать правильный клей для перетяжки потолка автомобиля.

Каким должен быть клей для перетяжки потолка

Материал для обшивки играет важную роль. Приклеивать обшивку потолка необходимо качественным составом. Клей должен отвечать требованиям:

1. Не токсичный. В замкнутом пространстве скапливаются ядовитые пары, они могут нанести вред организму.
2. Крепко соединять материалы.
3. Легко и равномерно распределяться по материалам.
4. Не оставлять разводов. Черный потолок не рекомендуется клеить составами белого цвета.

Клей «Момент» и его аналоги не подходят для обшивки потолка. Составы оказываются нестойкими к перепадам температур. При нагревании воздуха в салоне, будет подниматься температура клея, провоцируя токсические испарения в салон.

К выбору стоит отнестись ответственно.

Состав должен соответствовать выбранному материалу. Популярны – кожзам, алькантара, карпет.

На основе полихлоропрена

Мастера рекомендуют использовать клей на основе полихлоропрена. Средство наносится на две поверхности. В химическом составе имеет растворитель, который при контакте постепенно испаряется. В результате образуется соединение сильной фиксации. Клеевая основа может содержать смолы или оксиды металлов, увеличивающие прочность соединения и стойкость к перепадам температуры.

Для перетяжки потолка в салоне автомобиля характерна активация свойств под воздействием высокой температуры на область применения. Выше 60 градусов химический состав начинает плавиться и выделять пары. После прижимания поверхностей воздействие температуры прекращают. В процессе остывания материал обшивки с потолком фиксируется прочно. Преимущество – возможность эксплуатации автомобиля через 30 минут после завершения работы.

Обращают на себя внимание клеи для потолка следующих производителей:

1. Клей-88 – универсален, широкая область применения, переносит повышенную влажность воздуха. Минусы – сильный химический запах, характеризуется низкими фиксирующими свойствами.
2. GTA Boterm – польский производитель. Требует воздействия высокой температуры для активации. При эксплуатации авто замечена высокая стойкость к перепадам температур, повышенной влажности.
3. Mah – немецкий производитель. По многим параметрам считается лучшим клеем. Переносит нагрузки, не теряя фиксации, термостойкий, влагостойкий.

Первые два клея чаще используются при обшивке потолка своими руками. Фирму Mah предпочитают профессионалы, которые зарабатывают деньги перетяжкой салона.

На основе полиуретана

Мастера рекомендуют приклеить потолок к машине при помощи полиуретанового клея. Состав имеет минимум компонентов, которые делают клей универсальным, а фиксацию – прочной. Он характеризуется долгим временем застывания, что облегчает работу. Прост в использовании для новичков. Не уступают прочим видам клея в прочности.

К полиуретановым составам относят:

1. Момент – популярная марка. Имеет недостатки – долго высыхает, токсичен, жидкий, непрост в работе. Владельцы авто выбирают для самостоятельной перетяжки, так как крепко фиксирует поверхности, реализуется по доступным ценам. Это средство лучше использовать только в крайнем случае.
2. Kaiflex K414 – изолирует тепло, имеет высокую степенью фиксации. Много положительных отзывов.
3. Титан – универсальное средство, широко применяется в быту. Мастера не советуют использовать, чтобы перетянуть салон, так как состав не позволяет обеспечить прочное сцепление поверхностей, не выдерживает нагревания.
4. Демоскол – марка, имеет стойкость к высоким температурам, влагостойкость, не реагирует на перепады те

Отклеился потолок в машине чем приклеить — Защита имущества

У меня родной потолок светлый. От времени он потемнел и превратился в тряпку грязно серого цвета. При этом, под солнцезащитными козырьками он по-прежнему девственно чист, поэтому каждое их опускание наводило на мысль о необходимости что — то делать.
«Пробежавшись» по форумам, из наиболее применяемых народом средств выбрал «Сухую химчистку» фирмы «Тортлвакс». В инструкции написано: «… нанести пену на ткань, подождать 5 минут пока средство вытеснит грязь на поверхность и протереть влажной губкой». Однако по прошествии 5 минут потолок « отошел» от основы и провис.
Как оказалось, потолок представляет собой текстолитовую матрицу ( типа половинки мыльницы) обтянутую автовелюром. Автовелюр – ткань, с тыльной стороны которой нанесен тонкий (порядка 5 мм) поролон. Автовелюр крепится к матрице при помощи клея. После того, как я обработал потолок пеной – ткань отслоилась от поролона, а последний остался приклеенным к матрице.
Вот так это выглядит

Таким образом, возникла необходимость в перетяжке потолка, что, как показала практика, не сложнее, чем поклеить обои. Самое сложное — это снять потолок. Для тех, кого это не смущает – мой фото отчет. Сразу же опровергну расхожее на форумах мнение, что потолок можно снять только после удаления лобового либо заднего стекла. Он без проблем выходит через проем задней двери, только, для его полного задействования, необходимо снять одно из передних сидений (лучше пассажирское, т.к. при извлечении переднего сидения через водительскую сторону руль создаст неудобства).
После удаления с потолка ткани, рукой отшелушил оставшийся поролон.

При этом матрица потолка на ощупь была липковатой от оставшегося клея. Остатки старого клея удалял растворителем – жесткую кисть макал в растворитель, интенсивно тер ею небольшой участок, затем отшелушивал остатки клея сухой тряпкой. После удаления старого клея и высыхания матрицы прошелся по ней мелкой наждачкой ( чтобы лучше зацепился клей при перетяжке).
Вот так выглядит подготовленная матрица потолка.

Автовелюр клеится к матрице 88 клеем.

Т.к. у меня в салоне имеются элементы черного цвета, а также отделка пленкой «карбон 3D», я решил перетягивать потолок именно этим материалом. Как оказалось в последствии – это очень практично – можно даже комаров на нем газетой бить без проблем, и, если кто-то упрется ногами в такой потолок — тоже без негативных последствий. При поклейке, ткань я разглаживал голыми руками и без последствий, тогда как при поклейке светлого потолка работать нужно в белых х/б перчатках ( если поставите пятно, убрать его практически не возможно).
Клеить надо вдвоем. Сначала намазываете посередине потолка полосу шириной порядка 10 см и приклеиваете к ней середину вашего куска ткани. Затем поочередно проклеиваете обе половинки в разные стороны от середины потолка. Смазываете клеем полосу 10 см (оптимальный вариант для подсыхания клея), затем помощник берет ткань с одной из сторон и тянет ее на себя в сторону от уже приклеенной середины. Вы в это время начинаете разглаживать ткань от середины к краям( как при поклейке обоев). Двигаясь таким образом с шагом в 10 см поочередно проклеиваете оба края потолка. Тщательно проклеивайте углубления под солнцезащитные козырьки и потолочные ручки. Спереди и сзади потолка ткань заворачивается за потолок и тоже приклеивается По бокам заворачивать не нужно, т.к. они прикрываются пластиковыми кузовными накладками. Лишнюю ткань обрезаете. Также прорезаете все имеющиеся отверстия.

Собственно в названии темы уже все понятно. Провис потолок только род клзырьками солнцезащитными. Новый на рахборке дорого. Чем бюджетного посоветуете подклеить или закрепить потолок. Авто Audi a6 c5 2004 года. И ещё проблема в том что потолок из светлой ткани и простой клей не пойдёт, так как будут видны пятна 🙁 . Слышал про клей в аэрозолях? Поможет ли он ? Заранее всем спасибо!

Ауди 2004 г. и жмотиться на потолок — куда мир катится?!

Как правильно заметил товарищ aav1711 — не занимайтесь ерундой, вы реально выкинете деньги и потратите время и нервы, чтобы сначала отрывать, потом по новой приклеивать и так далее. Если там ничего криминального (по типу ткани падающей на голову во время езды) и у вас под козырьками ничего не видно, то зачем паниковать и портить лишний раз потолок (полюбому у вас останутся следы клея, если делать всё не по технологии…)

Если времени и денег не жалко, перетяните потолок заново, там делов то на один день.

возьми да сам перетяни полностью!
ничего в этом сложного нет.

Это всё полный бред, в Вашем случае дешевле купить на разборке, не слушайте ни кого, результат подклейки Вас очень огорчит, не важно какой клей Вы будете использовать, потратите время и деньги, в Вашем случае есть четыре варианта :
Купить на разборке.
Отдать в перетяжку.
Купить новый.
Забить на всё и ездить так.

Обшивка потолка автомобиля имеет свойство изнашиваться. Единственное место, где ткань продолжает оставаться новой достаточно длительное время, – солнцезащитные козырьки. Для надёжной и долговременной эксплуатации важно соблюсти правильную последовательность действий.

Выбор материала

В автомобильных магазинах легко запутаться. На его полках предложения из разных материалов – кожи, кожезаменителя, ситца… Однако наиболее практичен автовелюр. Отдайте предпочтение ячеистому стрейчу с естественным видом.

Поражает воображение и цветовая палитра. Здесь также нужно подходить ответственно к выбору. Не стоит отдавать предпочтение слишком светлым оттенкам – они все равно быстро придут в негодность. А слишком тёмные, напротив, сделают загрязнение незаметным. С одной стороны, это хорошо, с другой – это вылезет боком в самый неподходящий момент.

При выборе ткани не ленитесь нюхать и пробовать наощупь материал. Расслоение, неестественный цвет или запах должны насторожить. Ведь салон авто, особенно рабочей лошадки – второй дом для шофера. И поездка должна предложить попутчикам только радость, а не газовую камеру.

Желательно создать гармонию в салоне. При построении той же цветовой гаммы необходимо отталкиваться от расцветки кресел и ковриков. Тональность лучше подбирать пастельную и неброскую.

Процесс перетяжки потолка

Из альтернатив автовелюру следует выделить:

• Автомобильный карпет. Изначально создавался для обтяжки колонок и сабвуферов. Отличается акустическими и дизайнерскими решениями. С недавних пор стал водоотталкивающим и активно применяется для отделки потолка.
• Алькантара. Ультрамикрофибра по своей структуре. Обладает свойствами натуральной кожи. Легко чистится, выдерживает длительную эксплуатацию. Для потолка салона важна эластичность, которая присуща материалу.
• Флок. Это нечастый гость на прилавках автомагазинов. Но он также поддаётся самостоятельной обработке. Среди преимуществ износоустойчивость, неприхотливость в уходе и дизайнерские решения. Но усложнённая технология перетяжки потолка сдерживает победное шествие флока среди автолюбителей.

Лайфхак от АВТОСОВЕТОВ. Рекомендуем приобретать материал с запасом на треть, а то и 40%. Это позволит устранить ошибки без лишних хлопот. Остаток материала можно в дальнейшем использовать для незаметного исправления дефектов и потёртых участков.

Выбор клея

Первое и главное качество клея – совместимость с избранным покрытием. Приобретать его нужно исключительно в официальных автомагазинах или на сайте производителя. А вот предложений от частных торговцев на стихийных рынках, в сети откажитесь. Покупка чревата токсичностью, просрочкой или подделкой. А это выброшенные на ветер деньги.

Сведения с сайта производителя и официального прайс-листа (при наличии) дадут чёткое понятие о правильном написании названия, месте производства, составе клея и минимально возможной цене. Что-то не так? Пройдите мимо.

Перетяжка

Материал выбрали, клей тоже. Можно начинать перетяжку. Потолок необходимо снять. Самый удобный способ – демонтировать передние сидения и вытащить потолок через заднюю дверь.

Извлеченный для перетяжки потолок автомобиля

Его избавляют от отслужившего свой век покрытия. Тщательно проработайте остатки клея, удалите вековую грязь, что могла забиться в трещины. Используйте для такой цели жесткую губку.

На следующем этапе подготовки отшлифуйте его наждачной бумагой. Вместе с устранением неровностей поверхность станет шероховатой, улучшив схватываемость клея.

Перетяжка потолка заключается в наклеивании нового покрытия на матрицу. Но задача эта для двоих – процесс наложения клеящего состава и приклеивания пойдет гораздо быстрее. Для лучшего схватывания материал нужно натягивать от центра до краев одновременно с двух сторон.

Обшивку наносят по принципу футбольного матча. Первую полоску размещают точно в центре матрицы. Затем наклеивают полоски по 10 сантиметров по направлению к краю. Добравшись до соответствующего края, обивку загибают на противоположную сторону. По мере продвижения обшивку разглаживают с целью удаления пузырей клея и воздуха.

После высыхания при необходимости в ткани делают надрезы для креплений потолка. Готовую матрицу устанавливают в порядке, обратном демонтажу.

Особенности перетяжки флоком

Если же речь идёт о перетяжке флоковой тканью, процесс удлиняется во времени. Для надёжности этому материалу необходима предварительная грунтовка. Состав наносят в несколько слоёв, чаще всего 3. Используют грунт автомобильный в банках. Каждый новый слой предусматривает двукратное уменьшение объёма грунта – 3,5; 2 и 1 килограмм соответственно.

Флоковая ткань

Накануне нужно также выровнять поверхность, так как этот материал повторяет рельеф поверхности и брак автоматически привлекает внимание. Шлифовку проводят однократно перед нанесением грунта крупной шкуркой и повторяют зашкуривание при необходимости после нанесения конечного слоя грунта.

После покрытия полностью поверхности потолка клеем устанавливают точки заземления клеевого слоя. Для ускорения процесса воспользуйтесь широкой кистью. На покрытие крыши хватит примерно литр состава.

Для обивки материалом используют особый инструмент – флокатор. Особенности работы таковы:

• Первый слой флока наносят на максимальной мощности. После 2-3 слоя скорость уменьшают.
• Сеточка в бункере должна быть чуть больше размера флока. Например, для 1-миллиметрового материала нужна сеточка 2 мм.
• Излишки можно сдувать техническим феном. Обязательно переведите его на холодный воздух, иначе клей начнет высыхать раньше времени.

Организация рабочего пространства

Выполнять работы нужно на ровной поверхности. Для защиты рук используйте перчатки. Не помешают и очки – при шлифовке некоторых потолочных матриц частицы могут попасть в зрительные органы.

Уход за потолком в дальнейшем

После перетяжки потолок требует стандартного ухода за собой. Любые загрязнения оперативно ликвидируют. Уборку проводят с помощью средств, идеально подходящих для конкретного вида ткани.

Как приклеить потолок в автомобиле

Все элементы автомобиля с течением времени изнашиваются. Это свойственно не только механическим компонентам, приводящим машину в движение, но и отделке, включая интерьер и кузовные детали. Из-за высокой температуры внутри салона, скопления пыли и грязи обивка теряет первоначальный вид. Тканевые элементы становятся эластичными, что в случае с потолком приводит к его провисанию. Решить проблему может перетяжка тканью потолка автомобиля. Эту работу выполняют мастера сервисных центров, но водители не торопятся отдавать им свою машину. Главная причина – стоимость. Хорошая альтернатива – перетяжка жесткого потолка автомобиля своими руками. Справиться с работой можно, но если разобраться в специфике ее выполнения.

Ткань для перетяжки потолка автомобиля

Перед началом надо купить подходящую ткань. Подбор обивки зависит от предпочтений владельца, его вкуса. Каждый материал имеет свои характеристики, способность по-разному реагировать на перепад температуры. На рынке продают разные виды ткани. Ознакомимся с основными.

Велюр

Салоны автомобилей со средней по цене комплектацией перетянуты велюром. Особенность материала заключается в мягкости фактуры, уникальности внешнего вида.

Обратите внимание! Выбирая велюр, нужно ориентироваться на продукцию известных производителей. Недорогие модели, даже при соблюдении правил перетяжки, прослужат максимум два-три сезона.

Недостаток велюровой ткани – неустойчивость к механическим воздействиям. Она легко царапается и рвется при случайном контакте с затупленными предметами. Но это компенсируется простотой ухода – для очистки поверхности от пыли и грязи не надо покупать дорогие химические средства.

Когда необходимо обновить потолок, имея ограниченный бюджет, обратите внимание на флок. При гаражном обновлении салона его используют редко. Причина – сложность технологии обработки поверхностей. Стандартного клея для перетяжки недостаточно, так как при первой очистке поверхности обивка слетит. Чтобы повысить прочность, применяется техника флокирования. Она состоит из:

• обезжиривания;
• распыления грунтующего состава;
• тщательной пропитки материала, чтобы повысить его прочность.

Достоинство флокированной поверхности – в оригинальности дизайна, а цвет и текстуру, полученную после обработки, невозможно повторить другими материалами. Флок подходит для автомобилей с плохой шумоизоляцией, поскольку он, за счет большой толщины, легко поглощает внешний шум.

Экокожа

Это материал, характеристики которого повторяют натуральную кожу. Материал выдерживает высокую и низкую температуру, устойчив к воздействию влаги. Когда на поверхности накопится много грязи, для ее удаления не придется покупать дорогую химию.

Отличить искусственную кожу от натуральной сможет только мастер, занимающийся перетяжкой. Синтетический материал сохраняет гладкость и мягкость, сохраняет первичный вид 5-7 сезонов активной езды.

Натуральная обивка – самая дорогая как в плане стоимости материала, так и обработки отделки. Она выдерживает 10 лет ежедневного использования, не боится никакого перепада температуры, сохраняет структуру при постоянной обработке чистящими средствами. А по запасу прочности ей нет равных.

Главный минус – цена. Не каждому водителю получится отделать потолок натуральной кожей. Зато для аналогичного визуального эффекта можно использовать экокожу, указанную выше.

Алькантара

Основной материал, который используют тюнинг-ателье. Он создан на основе синтетических материалов, в структуре присутствуют очень тонкие микроволокна, переплетенные между собой в большом количестве. Применение такой техники производства позволяет сделать алькантару прочной, устойчивой к износу, эластичной.

Изюминка – грязеотталкивающие свойства. Алькантара не нуждается в регулярной очистке. Текстура материала выглядит мягко и шелковистой. Еще одна причина перетянуть ею потолок – сотни оттенков на выбор.

Карпет

Если разграничить все средства для перетяжки по цене, карпет окажется дешевле всех. Это нетканное полотно синтетического происхождения, на лицевой части которого присутствует декоративный ворс. Для ухода не надо тратить несколько часов. А если учесть, что карпет в основном выпускается с темным ворсом, его сложно заставить выгореть на солнце.

При всех плюсах, карпет хорошо подойдет водителям с ограниченным бюджетом.

Другие варианты

Рассматривать другие варианты материалов, с помощью которых можно перетягивать поверхность, нет смысла. Приведенных выше разновидностей хватит, чтобы сделать потолок уникальным, подчеркнуть плюсы и скрыть недостатки.

Клей для перетяжки потолка автомобиля

Для того чтобы закрепить результат на годы, надо правильно выбрать клей. При ознакомлении с продукцией надо помнить о солнечных лучах, составе, взаимодействии с тем или иным облицовочным материалом, температурном режиме.

Один из самых популярных составов – 88-й клей. Он дешевый, имеет хорошую адгезию, из-за чего им часто пользуются водители. Но без недостатков не обошлось. Главный – испарения со специфическим резким запахом, негативно влияющие на самочувствие водителя (при превышении их концентрации в воздухе внутри салона).

Пользуйтесь специальными составами, разработанными для работы с деталями автомобильного салона. Их найти сложнее, да и придется отдать больше денег. Зато это хорошее решение для тех, кто хочет сделать работы и забыть о доработках. Обратите внимание на состав «МАН». Он выдерживает температуру до 155 градусов. Запас адгезии такой, что человеку будет проще оторвать облицовку, чем удалить клей с основания. Поэтому специальный автомобильный клей – оправданный вариант.

Как сделать перетяжку своими руками

Не нужно отдавать машину мастерам сервисного центра. Перетяжка не обходится без:

• ткани;
• клея;
• набора отверток;
• обезжиривателя;
• мелкозернистого абразива;
• жесткой губки;
• валиков для выравнивания поверхности;
• малярного скотча;
• фена (желательно строительного, с возможностью регулировки температурного режима).

Для скрытия крепежа декоративных элементов придется выломать заглушки. Поэтому заранее купите их.

Пошаговая инструкция

Полная перетяжка состоит из десяти этапов.

1. Демонтаж.
2. Снятие старого покрытия и очистка основания жесткой губкой.
3. Удаление остатков старого клеевого состава обезжиривателем.
4. Шлифовка каркаса абразивной шкуркой.
5. Нанесение полоски клеевого состава на центральную часть. Длина полоски – до десяти сантиметров.
6. Разглаживание центра ткани валиком.
7. Нанесение аналогичных полосок с левой и правой стороны на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга.
8. Натяжка и разглаживание ткани.
9. После завершения нанесения ткани – повторное выравнивание валиком.
10. Подворачивание и подклейка краев ткани. Остатки надо обрезать.

Ремонт считается завершенным после обратной установки вместе с освещением и декоративными элементами. Невооруженным глазом будет видно, насколько хорошо преобразится салон.

Основные ошибки

Главная ошибка – использование клея «Момент» вместо составов, указанных ранее. Летом автомобиль сильно греется, из-за чего клей не сможет удерживать ткань на каркасе.

Начинать надо именно с центра. Если приступить к перетяжке с краев, владельцу будет сложно выровнять ткань в местах с резкими переходами.

Перетяжка потолка автомобиля своими руками: видео

После перетяжки машина однозначно станет комфортнее. А чтобы увидеть, как проклеить новую ткань, рекомендуем посмотреть видео ниже.

У меня родной потолок светлый. От времени он потемнел и превратился в тряпку грязно серого цвета. При этом, под солнцезащитными козырьками он по-прежнему девственно чист, поэтому каждое их опускание наводило на мысль о необходимости что — то делать.
«Пробежавшись» по форумам, из наиболее применяемых народом средств выбрал «Сухую химчистку» фирмы «Тортлвакс». В инструкции написано: «… нанести пену на ткань, подождать 5 минут пока средство вытеснит грязь на поверхность и протереть влажной губкой». Однако по прошествии 5 минут потолок « отошел» от основы и провис.
Как оказалось, потолок представляет собой текстолитовую матрицу ( типа половинки мыльницы) обтянутую автовелюром. Автовелюр – ткань, с тыльной стороны которой нанесен тонкий (порядка 5 мм) поролон. Автовелюр крепится к матрице при помощи клея. После того, как я обработал потолок пеной – ткань отслоилась от поролона, а последний остался приклеенным к матрице.
Вот так это выглядит

Таким образом, возникла необходимость в перетяжке потолка, что, как показала практика, не сложнее, чем поклеить обои. Самое сложное — это снять потолок. Для тех, кого это не смущает – мой фото отчет. Сразу же опровергну расхожее на форумах мнение, что потолок можно снять только после удаления лобового либо заднего стекла. Он без проблем выходит через проем задней двери, только, для его полного задействования, необходимо снять одно из передних сидений (лучше пассажирское, т.к. при извлечении переднего сидения через водительскую сторону руль создаст неудобства).
После удаления с потолка ткани, рукой отшелушил оставшийся поролон.

При этом матрица потолка на ощупь была липковатой от оставшегося клея. Остатки старого клея удалял растворителем – жесткую кисть макал в растворитель, интенсивно тер ею небольшой участок, затем отшелушивал остатки клея сухой тряпкой. После удаления старого клея и высыхания матрицы прошелся по ней мелкой наждачкой ( чтобы лучше зацепился клей при перетяжке).
Вот так выглядит подготовленная матрица потолка.

Автовелюр клеится к матрице 88 клеем.

Т.к. у меня в салоне имеются элементы черного цвета, а также отделка пленкой «карбон 3D», я решил перетягивать потолок именно этим материалом. Как оказалось в последствии – это очень практично – можно даже комаров на нем газетой бить без проблем, и, если кто-то упрется ногами в такой потолок — тоже без негативных последствий. При поклейке, ткань я разглаживал голыми руками и без последствий, тогда как при поклейке светлого потолка работать нужно в белых х/б перчатках ( если поставите пятно, убрать его практически не возможно).
Клеить надо вдвоем. Сначала намазываете посередине потолка полосу шириной порядка 10 см и приклеиваете к ней середину вашего куска ткани. Затем поочередно проклеиваете обе половинки в разные стороны от середины потолка. Смазываете клеем полосу 10 см (оптимальный вариант для подсыхания клея), затем помощник берет ткань с одной из сторон и тянет ее на себя в сторону от уже приклеенной середины. Вы в это время начинаете разглаживать ткань от середины к краям( как при поклейке обоев). Двигаясь таким образом с шагом в 10 см поочередно проклеиваете оба края потолка. Тщательно проклеивайте углубления под солнцезащитные козырьки и потолочные ручки. Спереди и сзади потолка ткань заворачивается за потолок и тоже приклеивается По бокам заворачивать не нужно, т.к. они прикрываются пластиковыми кузовными накладками. Лишнюю ткань обрезаете. Также прорезаете все имеющиеся отверстия.

Для одних авто — средство передвижения, а для других — самовыражения. Причины, по которым вы решитесь на перетяжку потолка, могут быть различными: желание изменить интерьер по своему вкусу, пришедшее в негодность покрытие, стойкие загрязнения, авария и выстрелившие подушки безопасности, потеря формы, отслоение ткани. Прежде чем решиться на перетяжку салона, желательно в деталях разобраться в вопросах технологии и выбора материалов. На первый взгляд, ничего сложного в перетяжке нет, однако есть ряд особенностей, которые нужно учитывать. Если вы решитесь доверить эту операцию профессионалу, то знание нюансов поможет вам проконтролировать работу мастера.

Подготовка к работе

Перед тем как проводить работы по демонтажу и перетяжке потолка автомобиля, оцените необходимость этой операции. Возможно, вам будет легче и дешевле восстановить потолок без снятия и перетяжки.

Видео: локальный ремонт потолка автомобиля

Порядок работ при перетяжке салона

Для того чтобы сменить обивку потолка автомобиля, нужно провести ряд операций:

• демонтаж потолка с автомобиля;
• очистка потолка от старого слоя обивки;
• дефектовка каркаса потолка, ремонт своими силами;
• выбор материала и цвета, закупка нужного количества;
• подготовка каркаса потолка, ремонт и обезжиривание;
• оклейка потолка материалом;
• монтаж потолка на место;
• оценка работы мастера.

Снятие потолка и установка его на место должны проводиться в полном соответствии с приведённым выше алгоритмом, иначе качественного результата достичь не удастся

Демонтаж потолка

Разобрать потолок в салоне — занятие не для темпераментных автолюбителей. Нужны терпение и внимательность, чтобы не повредить хрупкий каркас крыши, провода и крепления.

Порядок работ будет отличаться в зависимости от марки автомобиля. Точное расположение креплений, проводов и способ демонтажа потолка указаны в руководстве по ремонту и эксплуатации конкретной модели авто, но есть ряд правил и общих рекомендаций. Их соблюдение снизит риск повреждений при демонтаже.

Видео: пример снятия потолка

Демонтаж идёт в следующем порядке:

1. Осматриваем потолок. На что обращаем внимание: наличие лампочек подсветки, мешают ли панели стоек демонтажу потолка, есть ли видимые клипсы и как они устроены, как крепятся боковые потолочные ручки.
2. В большинстве случаев потребуется снять панели, которые прикрывают стойки. Панели также желательно перетянуть в цвет потолка — будет смотреться оригинально. Чтобы снять стойки, потребуется открутить крепления ремней безопасности, отодвинуть резиновые уплотнители, найти потайные винты. Чтобы не возникло «сверчков», панели крепятся на самозащёлкивающихся разъёмах. Поэтому придётся аккуратно, без фанатизма, поддевать их отвёрткой, чтобы разъёмы вышли из своих гнёзд.
3. Если в машине есть люк — требуется разобрать уплотнители вокруг него, а также снять панель, которая прикрывает люк. Эту панель также будем перетягивать.
4. Снимаем освещение салона, если есть — панели регуляторов отопителя или аудиосистемы, козырьки и потолочные ручки. Важно выявить местоположение скрытых винтов и не повредить пластиковые детали.
5. Находим скрытые элементы крепежа потолка, они бывают винтовыми, «ершистыми», а также распорными. В зависимости от вида клипс выбираем инструмент для демонтажа — отвёртка, круглогубцы, ножницы или нож. В большинстве случаев клипсы ломаются при вытаскивании, поэтому следует узнать, есть ли аналогичные в доступных автомагазинах.
6. Порядок снятия крепежей — от краёв к середине. Если демонтировать в обратном порядке, есть риск сломать каркас потолка. Привлеките помощника, который будет придерживать отвисший край потолка.
7. Важный этап — достать крышу из салона. В универсалах и хэтчбеках это не составляет проблем — она достаётся через заднюю дверь. В купе или седанах возникают сложности. Возможно, придётся снять передние сиденья или одну дверь. Если не удаётся достать крышу через дверь, придётся снимать лобовое стекло — а это дополнительные затраты.

В зависимости от вида автомобильных клипс выбираем способ их снятия

До начала работ определяем место, куда будут складываться снятые элементы и крепёж. Если все детали будут лежать в куче, возникнут сложности при их установке на место.

Очистка каркаса потолка

Старая ткань и поролон-подложка полежат удалению. Самый распространённый метод — механический. Пригодится острый нож, шпатель, грубая наждачная бумага. Если ткань не снимается, пробуем отмочить её в 646 растворителе. Чтобы не повредить каркас, лучше провести пробный тест на незаметных участках.

Каркас потолка нужно аккуратно очистить от старого поролона и остатков клея

Дефектовка каркаса

Трещины, замятия, разлохмаченные края, прорывы от подушек безопасности — каркас следует осмотреть, маркером пометить все сложные места. Исходя из имеющихся повреждений, принимается решение о замене или ремонте каркаса.

Ремонтировать рекомендуют при помощи эпоксидной смолы и стекловолокна. Порядок действий такой:

• с тыльной стороны каркаса место ремонта зачищается грубой наждачной бумагой;
• наносится слой эпоксидной смолы, сверху укладывается заплатка из стекловолокна и вжимается в смолу;
• повторяется операция 1–2 раза до получения крепкого слоя;
• с лицевой стороны повреждение зачищается и шпаклюется.

Если каркас повреждён сильно, дешевле и легче будет его заменить.

Видео: перетяжка потолка с выстрелившими подушками безопасности

Выбор материала для перетяжки

Материал для перетяжки потолка салона автомобиля обладает следующими свойствами:

• эластичность;
• прочность;
• экологичность;
• негорючесть;
• долговечность;
• поддаваться чистке;
• иметь широкую гамму расцветок, стойких к выгоранию.

Видео: советы мастера при выборе ткани

Рынок предлагает самые различные варианты перетяжки салона. Самые популярные:

• автомобильная кожа;
• экокожа;
• алькантара;
• флок;
• карпет.

Самым эксклюзивным и дорогим вариантом перетяжки считается автомобильная кожа. Она производится из натурального сырья — кожи крупного рогатого скота. Автомобильная кожа тоньше обувной, но толще и прочнее, чем галантерейная или мебельная. При переработке кожа покрывается слоем полимерного материала, он добавляет коже практичности и долговечности. Натуральная кожа обладает двумя недостатками — плохо растягивается и дорого стоит. Поэтому начинающему мастеру лучше отложить этот вариант, так как ошибка будет стоить дорого.

Экокожа стоит дешевле, а выглядит так же, как и настоящая. Поэтому при желании обшить потолок лучше использовать её, а не натуральную кожу. Производится экокожа из ткани, на которую наносится слой ПВХ или полиуретана. При выборе стоит обратить внимание именно на полиуретановый кожзаменитель, который не истирается и хорошо тянется.

Алькантара — популярный материал, который применяется вместо кожи в отделке салона автомобиля. Этот материал представляет собой искусственную микрофибровую ткань, внешне напоминающий замшу. Алькантару изобрели в Японии специально для отделки салонов яхт и автомобилей. В состав входит полиэстер, полиуретан и хлопок. Тонкие переплетённые волокна позволяют материалу прекрасно растягиваться во всех направлениях, а также хорошо приклеиваться. В продаже есть даже вариант с уже нанесённым клеевым слоем. Алькантара прекрасно чистится, и со временем сохраняет первоначальный внешний вид, не мнётся при работе. По многим параметрам это идеальный вариант отделки салона автомобиля. Недостаток — цена, которая соперничает с натуральной кожей.

Ещё один современный технологичный материал — флок. Эта ткань производится методом напыления мелких ворсинок на основу. Специальный клей удерживает ворсинки вместе. Особенностью этого материала является ремонтопригодность — при наличии специального распылителя-флокатора можно заделать царапину или прожог, или даже нарисовать картину разноцветным ворсом. Минусы флока — он не терпит воздействия растворителей, спиртовых очистителей.

Карпет — самый демократичный и популярный материал для обивки потолка автомобиля. Это нетканый материал, по внешнему виду напоминает рыхлый войлок. Изначально карпетом обшивали корпуса аудиоколонок или подиумов для динамиков. Благодаря низкой стоимости и отличным эксплуатационным свойствам, этот материал снискал популярность в среде автолюбителей. Плотный и толстый карпет используется для автомобильных ковриков, а тонкий — как обивка.

Карпет широко распространён, приобрести его можно в любом специализированном магазине.

Фотогалерея: материалы для обшивки потолков

Есть и другие варианты отделки потолка в автомобиле — велюр, традиционная ткань. Однако они все реже используются, так как вышеперечисленные материалы более приспособлены для эксплуатации в автомобиле.

Закупка материалов

С видом ткани определились — пора в магазин за покупкой. Но сначала нам нужно замерить габариты потолка, определить необходимость оклейки стоек. При покупке ткани следует учесть 5–10 см припуска с каждой стороны детали, а также тот факт, что ткань должна наклеиваться на деталь без стыков, одним куском.

Купив ткань, выбираем подходящий клей. Есть различные виды клея, обязательно перед оклейкой нужно сделать тест на совместимость ткани, каркаса крыши и клея.

Возможны следующие варианты:

• клей № 88 «Момент» — отличный клей, прекрасно наносится и крепко держит ткань. Сутки после оклейки чувствуется запах растворителя, но через некоторое время он становится безопасным для здоровья;
• специальный клей, который можно наносить при помощи распылителя. В отличие от Момента, он жидкой консистенции. Если есть краскопульт и компрессор — это идеальный вариант, так как распылителем легче нанести тонкий равномерный слой;
• клей для ткани в виде спрея — популярный вариант. Он дороже, чем первый, но намного удобнее, слой получается ровным. Качественный клей в баллончике — отличный вариант для начинающего мастера;
• термоклей в спреевом виде. Он наносится на ткань и каркас, высыхает. После этого ткань укладывают на каркас, нагревают феном и прикатывают шпателями или валиками. После остывания ткань отлично держится. Этот метод практикуется профессионалами, так как позволяет добиться отличных результатов с минимальными затратами усилий и времени. Термоклей, как правило, дороже, и требует наличия строительного фена с регулировкой температуры.

Видео: рекомендации мастера по выбору клея

Порядок работ и ценные советы

Каркас потолка уже очищен от остатков старой ткани, поролона. Можно ошкурить его наждачной бумагой №80–120 для лучшей адгезии. Перед оклейкой нужно удалить остатки пыли и жира с рук — применяем обезжириватели, но наносить много не рекомендуется — пропитав верхний слой каркаса, состав может вызвать расслоение материала. Поэтому тестируем этот метод на скрытом участке.

Оклейка каркаса материалом

Потолок уложен на стол, ткань закуплена, банка с клеем открыта. Приступаем!

Техника безопасности требует применения защитных очков, респиратора и резиновых рукавиц. Следует учесть, что клей, попавший на лицевую поверхность потолка, испортит внешний вид и не отчистится, поэтому наносим клей в резиновых перчатках, а разглаживаем ткань без них.

Кистью наносим тонкий слой клея на участок каркаса. Ждём по инструкции некоторое время, укладываем ткань и по порядку прижимаем её, больше внимания уделяя изгибам и углублениям. Прижимать ткань поможет маленький валик, пластиковый шпатель, пальцы и тряпочка. Важно, чтобы слой клея был небольшим и равномерным, одно и то же место тереть пальцами не желательно — можно оставить пятно.

Не стоит покрывать клеем весь каркас — есть риск не успеть прижать ткань. Поэтому наносим полосами по 30–40 сантиметров, эта неторопливость позволит избежать ошибок.

Ткань по краям можно обрезать острым ножом по краю, а можно загнуть на обратную сторону каркаса на 1–2 сантиметра, порезав её «зубчиками». В этом случае ткань будет держаться лучше. Однако стоит учесть, что установить потолок будет сложнее — он станет шире на толщину ткани.

Видео: переклейка потолка автомобиля в мастерской

Какие ошибки могут быть у начинающего мастера:

• нанесение большого количества клея. Он может пропитать ткань и выступить с лицевой стороны, испортив внешний вид;
• нарушение инструкции по использованию клея. Клей недостаточно схватился, или пересох. В этом случае ткань будет отставать;
• плохой прижим ткани, пузыри воздуха;
• попадание клея или грязи на поверхность ткани;
• нехватка материала для оклейки. Криво уложенная в начале работы ткань может в конце «уйти» в сторону;
• некачественная отделка краёв каркаса.

Потолок проклеен — даём ему выдержку, время которой зависит от инструкции по применению клея. После этого приступаем к монтажу потолка.

Монтаж потолка

Чтобы смонтировать потолок, нужно сначала аккуратно поместить его в салон автомобиля. Практика показывает, что достать из автомобиля потолок легче, чем установить его на место. Поэтому следует воспользоваться услугами помощника, одеть чистые перчатки. Потолок определяем на место, и крепим его. Помощник должен поддерживать провисающие части потолка, не давая каркасу сломаться или согнуться. Если этого не делать — появятся морщины или складки, которые испортят внешний вид отделки.

Крепёж лучше заранее подобрать под цвет обшивки, чтобы он не выделялся. Сломанные при разборке клипсы также лучше заменить. При закручивании винтов следует быть предельно аккуратным, сорвавшаяся отвёртка поцарапает пластик или ткань.

Оценка работы и награждение мастера

Ответственный этап — приёмка выполненной работы. Новый потолок в автомобиле всегда выглядит приятно, но не стоит расслабляться — мы должны рассмотреть все недочёты, непроклейки, грязные пятна. По возможности исправляем их.

Если работу выполняли самостоятельно — обязательно наградите себя хорошей эмоцией, в случае выполнения работы профессионалом помимо денег можете оставить хороший отзыв о его работе, расскажите о талантливом мастере друзьям.

Монтаж потолка авто нужно производить только вдвоём: тогда работа будет выполнена аккуратно

Покраска потолка авто

Если потолок в вашем автомобиле от времени или после чистки приобрёл неприятный цвет, не торопитесь его перетягивать. Возможно, вам поможет покраска.

Для качественного результата потолок лучше всего снять. Если времени и желания снимать его нет, можно просто оклеить и укрыть не подлежащие окраске детали.

Краску можно выбрать аэрозольную, для замши или ткани, или водоэмульсионную, которая наносится губкой, валиком или кисточкой. Простую эмаль для авто применять нельзя, так как она не предназначена для покраски.

Красить лучше всего в сухую погоду, при проведении работ обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты. Чтобы было удобно красить снизу вверх, лучше воспользоваться краскопультом, баллончик может не справиться с этой задачей.

Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. краска наносится поочерёдно, в несколько слоёв. Качество покраски зависит от навыков мастера.

Хорошо окрашенная поверхность выглядит не хуже, чем перетянутая, а стоимость краски значительно меньше. Поэтому в ряде случаев более выгодно попробовать окраску обивки, чем перетяжку.

Окраска потолка краскопультом позволит добиться безукоризненного результата

Стоимость перетяжки автомобиля

Итоговая сумма, в которую обойдётся обновление потолка, состоит из:

• стоимости материала обивки;
• необходимости восстановления каркаса;
• замены крепежа потолка;
• стоимости услуг мастера или свободного времени владельца.

В зависимости от сочетания возможных вариантов перетяжка потолка может занять 2–5 дней и стоить от 30 до 400 долларов США.

В некоторых случаях, взвесив все за и против, перетяжку салона авто стоит перенести до лучших времён или вообще отказаться от этой идеи. Однако следует заметить, что аккуратный обновлённый салон — отличный повод для того, чтобы при продаже увеличить стоимость всего автомобиля.

Перетяжка салонов автомобиля — область для работы отдельных специалистов. Эта статья создана для того, чтобы подтолкнуть вас к первым пробам в самостоятельном ремонте. Если все получится хорошо, у вас останется замечательный навык, который может пригодиться в сложные времена. Перешивая потолок автомобиля своими руками, вы увлекательно проведёте время, узнаете что-то новое, сэкономив при этом некоторую сумму. Если вы доверили дело профессионалу, полученная информация поможет вам в выборе мастера, материалов, сэкономит средства и убережёт от ошибок.

Перетяжка потолка в машине своими руками, как перятнуть потолок

Перетяжка потолка в машине своими руками поможет не только избавиться от последствий протекающего люка, курения в салоне, неправильной химчистки либо естественного старения обшивки, но и придать салону определенную изюминку. Мы покажем, что клеить потолочную ткань сможет даже человек без опыта в этом деле. Расскажем, каким клеем лучше приклеить ткань, а также покажем видео процесса перетяжки.

Материалы

Выбор материала, который будет использоваться при оклейке вашей машины, повлияет как на вид крыши, так и на технологию работ. Среди представленных на рынке материалов выделяют следующие:

• алькантара;
• искусственная замша;
• альмара;
• кожзам, кожа, экокожа;
• потолочная ткань;
• вельвет.

К счастью, ассортимент тканей настолько велик, что выбор зависит лишь от ваших тактильных и эстетических предпочтений, а также суммы, которую вы готовы потратить на ремонт либо тюнинг салона авто.

На вкус и цвет…

Разумеется, каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Алькантара – материал, который в последнее время завоевывает все большую популярность; приятный на ощупь и достаточно износостойкий. Главный недостаток – цена. Поэтому в качестве заменителя часто используют искусственную замшу.

Кожа либо экокожа, безусловно, будут радовать глаз и не разочаруют тактильное восприятие. Но цена на этот материал, откровенно говоря, кусается. В качестве альтернативы можно использовать кожзам. Перетянуть им можно не только потолок, но и дверные карты. Таким образом, можно осуществить комплексный тюнинг салона.

Наиболее простой в работе материал – это потолочная ткань. Можно выбрать не только цвет, но и структуру пошива. Как и заводская обшивка потолка, часто такая ткань идет с поролоновой прослойкой.

Вам даже могут предложить материал с клеящеюся основой (нет необходимости пользоваться клеем). Клеить его легко, но мы не рекомендуем использовать такой материал. Особенно если он от непроверенных производителей, так как были прецеденты с отслоением обшивки.

Клей

Для перетяжки можно использовать несколько вариантов клеящих составов:

• GTA Boterm. Клей действительно отлично подходит для работы с тканьевыми материалами. В сети можно найти массу положительных отзывов об этом продукте. Клей польского производства и, к сожалению, импорт в РФ практически отсутствует.
• Клей универсальный «88». Наиболее популярный состав, который, стоит признать, не всем автовладельцам по душе. Особенно выделяют стойкий токсичный запах.
• Клей Момент-1. Универсальный водостойкий состав, который берет соотношением цена–качество.
• Клей Kaiflex K414. Достаточно хороший состав, которым также можно клеить любой материал.

Перед тем как начинать клеить, внимательно изучите инструкцию и советы по применению. Из-за высокой температуры летом и низкой зимой, а также воздействия влаги и прочих негативных факторов, технология перетяжки должна быть строго соблюдена. Только в таком случае вы будете уверены, что обшивка не отклеится через несколько месяцев.

Собственноручная замена обшивки

Перетяжка потолка автомобиля своими руками требует полного демонтажа салонной крыши автомобиля. Зачастую каркас напоминает смесь стекловолокна, эпоксидного клея и деревянных щепок. Он достаточно прочен и эластичен, но многочисленные сминания или отсутствие поддержки, провоцирующие провисание под собственным весом, могут привести к разрыву либо появлению ощутимых складок. Ремонт можно осуществить с помощью стекловолокна и эпоксидного клея. На видео показан процесс ремонта.

К примеру, на седанах потолок зачастую вытаскивают через одну из дверей, сминая максимально аккуратно. Для того чтобы снять потолок, потребуется открутить все козырьки, снять пластиковые элементы.

Переклейка

1. Снимите старый материал.
2. С помощью щетки, крупнозернистой наждачной бумаги удалите остатки поролона и клея.
3. Пройдитесь по всей поверхности ветошью, смоченной в обезжиривателе.
4. Покройте клеем всю поверхность потолочной основы, оставив на 15-20 мин. для подсыхания;
5. Клеить ткань нужно с одного края, постепенно двигаясь к противоположному углу. Некоторые мастера советуют покрыть клеем тонкую область посредине, а затем постепенно двигаться к краям. Каким методом пользоваться – решать вам. В любом случае не стоит наносить слишком большое количество клея, дабы тот не успел подсохнуть. Полоски в 10 см от того места, которое вы уже успели приклеить, будет достаточно. А также будьте аккуратны со слоем клеящего вещества. Слишком толстый слой может пропитаться через ткань и оставить пятно на материале. Чтобы поверхность осталась чистой после разглаживаний материала, клеить потолочную ткань нужно в перчатках (постоянно следите за их чистотой).
6. После того как ремонт был завершен, оставьте потолок на 24 часа;
7. Вырежьте проемы под крепления ручек, козырьков, плафонов освещения и т. д.

Теперь тюнинг салона практически завершен. Осталось собрать салон и оценить общую гармонию интерьера в машине. Если у вас остался, к примеру, кожзам, им можно обтянуть некоторые пластиковые элементы. Вы увидите, что тюнинг салона автомобиля – это достаточно занимательное и несложное занятие.

Перетяжка потолка автомобиля своими руками — Полезные советы

Владельцы «не новых» подержанных автомобилей часто сталкиваются с необходимостью что-либо ремонтировать или чинить, как не крути, а время берет свое. В негодность приходят не только металлические детали ходовой или двигателя, но и элементы салона, в котором из-за воздействия солнечных лучей выгорает материал и обивка, а постоянные перепады температур делают свое дело. 

Если с креслами и панелями хоть как-то можно бороться, купив, к примеру, чехлы или заменив старые панели новыми, то с потолком дело обстоит иначе, возникает масса вопросов: «А как..?, А чем…?». Проще говоря, перетяжка потолка автомобиля процедура, на мой взгляд, намного деликатнее, нежели аналогичные работы связанные с перетяжкой. 

Родной потолок у моего автомобиля светлый, время сыграло с ним злую шутку, из белоснежного красивого он превратился в потемневшую тряпку с грязно-серым оттенком. Каждый раз опуская солнцезащитные козырьки, под которыми, кстати, ткань сохранила свою белизну, я задумывался о том, как перетянуть потолок и как это лучше сделать.

 Немного покопавшись в сети, я нашел массу информации о чудодейственных «Сухих химчистках», которые якобы смогут вернуть первозданный вид моей «серой тряпке». Однако после нанесения чудо-средства, ткань начала отслаиваться от потолка и спустя какое-то время она окончательно провисла. У меня был шок, я не знал, что теперь делать и как теперь быть с этим страшным велюровым навесом, в общем выбора у меня не было никакого, да, и терять теперь было нечего, все и так уже случилось. Я понял, что перетяжка потолка в моем авто просто неизбежна. 

Перетяжка потолка автомобиля своими руками 

Первое, что необходимо сделать, это достать потолок из салона. Везде на форумах пишется о том, что для того чтобы снять потолок необходимо вынимать лобовое стекло, однако на своем примере, я могу сказать, что в этом нет необходимости. Вынув пассажирское сидение, мне удалось вытащить его через проем в задней двери. Потолок моего автомобиля представляет собой напыление стекломата на матрицу с применением эпоксидных смол, (сейчас подобным образом делают ванны и многие изделия, берется форма и напыляется стекломат, затем все затвердевает и получается изделие). В общем дело это не меняет, содрав полностью велюр и поролон, который также был уничтожен временем и «химсредсвтвом». 

Далее, тщательно зачистил поверхность потолка от остатков клея, используя растворитель и губку с шероховатой поверхностью. После этого прошелся по поверхности матрицы «наждачкой нолевкой», чтобы исключить какие-либо неровности на поверхности, кроме того к шероховатой поверхности клей возьмется лучше. Качественная перетяжка потолка автомобиля своими руками.Ткань для перетяжки потолка я клеил на матрицу, используя «88» клей.

 

Сама ткань и ее вид — личное дело каждого, в продаже огромное количество различных вариантов, поэтому, что купите — то и будет. 

Я выбрал прекрасную черную ткань с крупнозернистой структурой, которая выглядит хорошо и довольно приятна на ощупь. Скажу вам, что в процессе эксплуатации материал оказался очень практичным, на нем не остается пятен от рук, он легко чистится и почти не пачкается. 

В принципе, перетяжка потолка автомобиля это, по сути — выклейка, поскольку основная задача не снять, а именно правильно наклеить ткань без складок и неровностей. Клеить ткань на потолок лучше вдвоем.

 

Первым делом нанесите по центру потолка тонкую полоску сантиметров 10 затем приложите к ней центральную часть ткани. После этого постепенно приклеивайте каждую из сторон от центра потолка таким же способом, смазывая клеем по 10 см. 

Задача ассистента натягивать ткань на себя в сторону от приклеенного центра, а вы тем временем должны разглаживать ткань от центра к краям. Разглаживать лучше в целофановых или х/б-рукавицах (белых), если ткань белая и светлая на ней могут остаться пятна, так что будьте аккуратны. 

Выклеивая по 10 см каждую сторону по очереди следите за изгибами и углублениями, уделите им больше внимания, материал должен быть приклеен в них максимально хорошо. Края ткани заворачиваются и приклеиваются, а лишнее при необходимости можно обрезать. Аккуратно проделайте отверстия под крепления, затем можете приступать к установке потолка в автомобиле.

Результат, который у меня вышел можете посмотреть на фото, вот так выглядит перетяжка потолка своими руками, как по мне, то выглядит не хуже чем у производителя  По правде говоря я даже рад, что у меня не получилось отчистить потолок при помощи «Сухой химчистки», как не крути, а новый потолок выглядит намного лучше и свежее. 

Вот пожалуй и все, теперь вы знаете, что перетяжка потолка автомобиля — это вполне реально, и ее можно сделать своими руками.

Каким клеем приклеить обшивку потолка в машине — Все о Лада Гранта

Внушительная часть моделей автомобилей имеет светлую обшивку потолка. В эксплуатации возникают пятна, загрязнения различного происхождения. Химчистка салона дает временный эффект. От агрессивной мойки покрытие изнашивается, темнеет. Под козырьком от солнца материал остается в первозданном виде. Заменить покрытие просто. Главное – выбрать правильный клей для перетяжки потолка автомобиля.

Каким должен быть клей для перетяжки потолка

Материал для обшивки играет важную роль. Приклеивать обшивку потолка необходимо качественным составом. Клей должен отвечать требованиям:

1. Не токсичный. В замкнутом пространстве скапливаются ядовитые пары, они могут нанести вред организму.
2. Крепко соединять материалы.
3. Легко и равномерно распределяться по материалам.
4. Не оставлять разводов. Черный потолок не рекомендуется клеить составами белого цвета.

Клей «Момент» и его аналоги не подходят для обшивки потолка. Составы оказываются нестойкими к перепадам температур. При нагревании воздуха в салоне, будет подниматься температура клея, провоцируя токсические испарения в салон.

К выбору стоит отнестись ответственно.

Состав должен соответствовать выбранному материалу. Популярны – кожзам, алькантара, карпет.

На основе полихлоропрена

Мастера рекомендуют использовать клей на основе полихлоропрена. Средство наносится на две поверхности. В химическом составе имеет растворитель, который при контакте постепенно испаряется. В результате образуется соединение сильной фиксации. Клеевая основа может содержать смолы или оксиды металлов, увеличивающие прочность соединения и стойкость к перепадам температуры.

Для перетяжки потолка в салоне автомобиля характерна активация свойств под воздействием высокой температуры на область применения. Выше 60 градусов химический состав начинает плавиться и выделять пары. После прижимания поверхностей воздействие температуры прекращают. В процессе остывания материал обшивки с потолком фиксируется прочно. Преимущество – возможность эксплуатации автомобиля через 30 минут после завершения работы.

Обращают на себя внимание клеи для потолка следующих производителей:

1. Клей-88 – универсален, широкая область применения, переносит повышенную влажность воздуха. Минусы – сильный химический запах, характеризуется низкими фиксирующими свойствами.
2. GTA Boterm – польский производитель. Требует воздействия высокой температуры для активации. При эксплуатации авто замечена высокая стойкость к перепадам температур, повышенной влажности.
3. Mah – немецкий производитель. По многим параметрам считается лучшим клеем. Переносит нагрузки, не теряя фиксации, термостойкий, влагостойкий.

Первые два клея чаще используются при обшивке потолка своими руками. Фирму Mah предпочитают профессионалы, которые зарабатывают деньги перетяжкой салона.

На основе полиуретана

Мастера рекомендуют приклеить потолок к машине при помощи полиуретанового клея. Состав имеет минимум компонентов, которые делают клей универсальным, а фиксацию – прочной. Он характеризуется долгим временем застывания, что облегчает работу. Прост в использовании для новичков. Не уступают прочим видам клея в прочности.

К полиуретановым составам относят:

1. Момент – популярная марка. Имеет недостатки – долго высыхает, токсичен, жидкий, непрост в работе. Владельцы авто выбирают для самостоятельной перетяжки, так как крепко фиксирует поверхности, реализуется по доступным ценам. Это средство лучше использовать только в крайнем случае.
2. Kaiflex K414 – изолирует тепло, имеет высокую степенью фиксации. Много положительных отзывов.
3. Титан – универсальное средство, широко применяется в быту. Мастера не советуют использовать, чтобы перетянуть салон, так как состав не позволяет обеспечить прочное сцепление поверхностей, не выдерживает нагревания.
4. Демоскол – марка, имеет стойкость к высоким температурам, влагостойкость, не реагирует на перепады температуры.

Каждая марка имеет плюсы и минусы. Рекомендуется обратить внимание на средства, которые продаются в магазинах автотоваров.

Данные составы выпускают в жидкой форме.

Другие варианты

Удобны для отделки салона автомобиля клея в форме аэрозоля. Такие применяются в автомобильных салонах профессионалами. Имеют характеристики:

1. Легки в использовании, не пачкают поверхности, не текут.
2. Равномерно распределяются тонким слоем на поверхности.
3. Не образуют комочков, ровно разглаживается ткань.
4. Высыхают за короткое время.
5. Не проникают сквозь ткань, не оставляют следов.

Применяются для обшивки панели торпеды и прочих элементов салона.

На рынке появилась обшивка на клеевой основе. Самоклеящаяся ткань удобна в использовании. Для новичков рекомендуется провести пробную работу с материалом. Использовать клей нет необходимости.

Рекомендуем вам посмотреть критерии выбора клея:

Правила работы

Перед началом перетяжки важно снять потолок. Старая ткань удаляется полностью. Демонтаж проводится через салонную пассажирскую дверь. Для удобства сидение удаляется. Мастера нередко рекомендуют снять лобовое стекло.

Перед снятием потолка демонтируются элементы – ручки, козырьки, плафон, заглушки и т. д. Удаляют старое покрытие, остатки приклеенного декора, поролон. Мелкие загрязнения вымываются мыльным раствором с применением абразивной губки. Поверхность тщательно обрабатывается растворителем, удаляя остатки клея. Рекомендуется обработать потолок наждачкой.

Наносите клей по центральной части потолка небольшой длиной 10 см. Придавите материал и двигайтесь в стороны, отступая по 10 см, для нанесения клея. Обратите особое внимание на изгибы потолка, усердно крепите ткань. Плохо обработанные области со временем провиснут и отклеятся.

Клеить ткань рекомендуется с помощником. Для лучшего сцепления один человек натягивает материал, а другой разглаживает складки и прижимает к поверхности. Любая неровность в потолке обязательно проглаживается активнее. По краям материал загибается под потолок, подклеивается, лишние сантиметры отрезаются.

На завершающем этапе проделываются специальные отверстия для болтов под крепление элементов салона. По завершении работы потолок возвращается на место.

Как приклеить потолок в автомобиле, не снимая его

Чтобы обшить потолок, его необходимо демонтировать. Старое покрытие помешает фиксации. В результате возникает провисание.

Если на крыше обшивка провисает, попробуйте восстановить фиксацию нагреванием при помощи бытового фена. Если перетяжка не восстановится, то потребуется обновить покрытие.

Материал провисает от влаги, проверьте целостность крыши. Такой проблеме большего всего подвержены автомобили с люком.

В заключение

Перед началом работы приобретите инструменты и материалы. Потребуется помощник, в одиночку провести обшивку салоне сложно. Новичкам рекомендуется опробовать материал, клей и навыки на отдельном мелком элементе – дверных ручках, вставках. Работайте в перчатках, на материале остаются отпечатки пальцев.

Каким должен быть клей

При выборе автомобильного клея необходимо ориентироваться на несколько показателей:

• растворимость – данный показатель влияет на способность клеящей смеси растворяться под действием химических растворителей. Это важно, поскольку качественное удаление клея предотвратит порчу материалов;
• время засыхания – свойство, которое влияет на качество работы. При высоком показателе кристаллизации время засыхания сокращается, что делает необходимым использование дополнительных согревающих приборов (например, термофен). Кроме того, эта характеристика влияет на скорость высыхания;
• термопластичность – характеристика, от которой зависит косметическая часть ремонта. Клей необходимо подбирать ориентируясь также на климатические показатели вашего региона. При очень низких или высоких температурах некоторые виды могут не выдерживать, что приведет к отклеиванию кожи салона.

Наиболее популярными клеящими веществами, используемыми при перетяжке авто, являются клеи на основе полихлоропрена и на основе полиуретана. Рассмотрим более подробно представителей каждого типа.

На основе полихлоропрена

Клей на основе полихлоропрена – это контактное вещество, наносимое на две склеиваемые поверхности. В составе такого клея содержится растворитель, который, испаряясь, образует химическую связь между обеими склеиваемыми сторонами, вследствие чего фиксация получается очень сильной. Кроме того, полихлоропреновый состав может содержать смолы и оксиды металлов, благодаря чему улучшается вязкость и термопластические свойства вещества.

Следует заметить, что при приклеивании такой клей нуждается в термоактивации, которая происходит за счет направления высоких температур (выше 60 градусов) на место склейки. Благодаря этим действиям клей плавится, после чего обе склеиваемые поверхности хорошенько прижимаются одна к другой и приклеиваются. Уже через полчаса изделие готово к использованию.

Среди клеев на основе полихлоропрена наибольшей популярностью пользуются следующие:

1. «Клей-88» – применяется практически для любых материалов и достаточно устойчив к влаге. Отзывы об этом клее самые нелицеприятные не только благодаря своим невысоким фиксирующим свойствам, но и благодаря ядовитому запаху;
2. GTA Boterm – популярный польский клей. Наклеивание предполагает термоактивацию. Данный состав показывает хорошие свойства термо- и влагостойкости;
3. Mah – представитель немецкого рынка клеящих составов, набирающий множество положительных отзывов благодаря стойкости к температурным нагрузкам и высокому качеству фиксации. Популярен среди профессионалов, занимающихся перетяжкой автосалонов.

Кроме вышеперечисленных жидких клеев выпускаются и аэрозольные – Tuskbond, Fentac, MultiSpray (последний хорошо показывает себя в холоде, но легко плавится в жару) и другие.

На основе полиуретана

Полиуретановые клеи представляют из себя однокомпонентные составы, отличающиеся высокой прочностью фиксации и универсальностью. Такие составы медленнее высыхают, но с ними легче работать, и они хорошо показывают себя в эксплуатации.

Основные марки следующие:

1. «Момент» – самый известный универсальный клей на все случаи жизни. Больше половины автолюбителей используют именно его, чтобы перетянуть салон. Он достаточно долго высыхает и непрост в нанесении, но фиксирующие свойства и цена нивелируют все недостатки;
2. Kaiflex K414 – качественное клеящее вещество, которое хорошо фиксирует и обладает термоизолирующими свойствами;
3. «Титан» – ещё один универсальный состав, свойства которого сомнительны. Автолюбители отмечают, что для него не характерна хорошее склеивание материалов и термопластичность;
4. «Демоскол» – полиуретановый клей, который многие годы держится на рынке благодаря термопластичности, растворимости и стойкости к перепадам температур.

Правила работы

В работе с любым клеем главное – правильна подготовка поверхности. Место склейки необходимо обезжирить, зачистить мелкозернистой шкуркой и протереть растворителем. После нанесения клеящего состава важно дать ему полностью высохнуть. При необходимости используйте термофен.

Видео «Какой клей подходит для перетяжки салона»

Из этого видео вы узнаете о том, какой клей лучше всего использовать для перетяжки салона автомобиля.

Выбор материала

В автомобильных магазинах легко запутаться. На его полках предложения из разных материалов – кожи, кожезаменителя, ситца… Однако наиболее практичен автовелюр. Отдайте предпочтение ячеистому стрейчу с естественным видом.

Поражает воображение и цветовая палитра. Здесь также нужно подходить ответственно к выбору. Не стоит отдавать предпочтение слишком светлым оттенкам – они все равно быстро придут в негодность. А слишком тёмные, напротив, сделают загрязнение незаметным. С одной стороны, это хорошо, с другой – это вылезет боком в самый неподходящий момент.

При выборе ткани не ленитесь нюхать и пробовать наощупь материал. Расслоение, неестественный цвет или запах должны насторожить. Ведь салон авто, особенно рабочей лошадки – второй дом для шофера. И поездка должна предложить попутчикам только радость, а не газовую камеру.

Желательно создать гармонию в салоне. При построении той же цветовой гаммы необходимо отталкиваться от расцветки кресел и ковриков. Тональность лучше подбирать пастельную и неброскую.

Из альтернатив автовелюру следует выделить:

• Автомобильный карпет. Изначально создавался для обтяжки колонок и сабвуферов. Отличается акустическими и дизайнерскими решениями. С недавних пор стал водоотталкивающим и активно применяется для отделки потолка.
• Алькантара. Ультрамикрофибра по своей структуре. Обладает свойствами натуральной кожи. Легко чистится, выдерживает длительную эксплуатацию. Для потолка салона важна эластичность, которая присуща материалу.
• Флок. Это нечастый гость на прилавках автомагазинов. Но он также поддаётся самостоятельной обработке. Среди преимуществ износоустойчивость, неприхотливость в уходе и дизайнерские решения. Но усложнённая технология перетяжки потолка сдерживает победное шествие флока среди автолюбителей.

Лайфхак от АВТОСОВЕТОВ. Рекомендуем приобретать материал с запасом на треть, а то и 40%. Это позволит устранить ошибки без лишних хлопот. Остаток материала можно в дальнейшем использовать для незаметного исправления дефектов и потёртых участков.

Выбор клея

Первое и главное качество клея – совместимость с избранным покрытием. Приобретать его нужно исключительно в официальных автомагазинах или на сайте производителя. А вот предложений от частных торговцев на стихийных рынках, в сети откажитесь. Покупка чревата токсичностью, просрочкой или подделкой. А это выброшенные на ветер деньги.

Сведения с сайта производителя и официального прайс-листа (при наличии) дадут чёткое понятие о правильном написании названия, месте производства, составе клея и минимально возможной цене. Что-то не так? Пройдите мимо.

Перетяжка

Материал выбрали, клей тоже. Можно начинать перетяжку. Потолок необходимо снять. Самый удобный способ – демонтировать передние сидения и вытащить потолок через заднюю дверь.

Извлеченный для перетяжки потолок автомобиля

Его избавляют от отслужившего свой век покрытия. Тщательно проработайте остатки клея, удалите вековую грязь, что могла забиться в трещины. Используйте для такой цели жесткую губку.

На следующем этапе подготовки отшлифуйте его наждачной бумагой. Вместе с устранением неровностей поверхность станет шероховатой, улучшив схватываемость клея.

Перетяжка потолка заключается в наклеивании нового покрытия на матрицу. Но задача эта для двоих – процесс наложения клеящего состава и приклеивания пойдет гораздо быстрее. Для лучшего схватывания материал нужно натягивать от центра до краев одновременно с двух сторон.

Обшивку наносят по принципу футбольного матча. Первую полоску размещают точно в центре матрицы. Затем наклеивают полоски по 10 сантиметров по направлению к краю. Добравшись до соответствующего края, обивку загибают на противоположную сторону. По мере продвижения обшивку разглаживают с целью удаления пузырей клея и воздуха.

После высыхания при необходимости в ткани делают надрезы для креплений потолка. Готовую матрицу устанавливают в порядке, обратном демонтажу.

Особенности перетяжки флоком

Если же речь идёт о перетяжке флоковой тканью, процесс удлиняется во времени. Для надёжности этому материалу необходима предварительная грунтовка. Состав наносят в несколько слоёв, чаще всего 3. Используют грунт автомобильный в банках. Каждый новый слой предусматривает двукратное уменьшение объёма грунта – 3,5; 2 и 1 килограмм соответственно.

Флоковая ткань

Накануне нужно также выровнять поверхность, так как этот материал повторяет рельеф поверхности и брак автоматически привлекает внимание. Шлифовку проводят однократно перед нанесением грунта крупной шкуркой и повторяют зашкуривание при необходимости после нанесения конечного слоя грунта.

После покрытия полностью поверхности потолка клеем устанавливают точки заземления клеевого слоя. Для ускорения процесса воспользуйтесь широкой кистью. На покрытие крыши хватит примерно литр состава.

Для обивки материалом используют особый инструмент – флокатор. Особенности работы таковы:

• Первый слой флока наносят на максимальной мощности. После 2-3 слоя скорость уменьшают.
• Сеточка в бункере должна быть чуть больше размера флока. Например, для 1-миллиметрового материала нужна сеточка 2 мм.
• Излишки можно сдувать техническим феном. Обязательно переведите его на холодный воздух, иначе клей начнет высыхать раньше времени.

Организация рабочего пространства

Выполнять работы нужно на ровной поверхности. Для защиты рук используйте перчатки. Не помешают и очки – при шлифовке некоторых потолочных матриц частицы могут попасть в зрительные органы.

Уход» за потолком в дальнейшем

После перетяжки потолок требует стандартного ухода за собой. Любые загрязнения оперативно ликвидируют. Уборку проводят с помощью средств, идеально подходящих для конкретного вида ткани.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

>

120 градусов угол обзора: Зависимость угла обзора от фокусного расстояния объектива видеокамеры – Угол обзора видеорегистратора – какой лучше выбрать

Угол обзора видеорегистратора – какой лучше выбрать

Содержание статьи

Давайте сразу уточним, при выборе видеорегистратора нельзя руководствоваться правилом: чем больше угол обзора, тем лучше!

Угол обзора видеорегистратора – это очень важная характеристика, так как от нее будет зависеть не только горизонтальная и вертикальная обзорность, но и качество видео. Угол обзора характеризует ту часть окружающего пространства, которая попадет в кадр вашего видеорегистратора. Чаще всего во внимание берется именно горизонтальный угол обзора, от которого зависит, насколько большая область окружающего пространства слева и справа попадет в кадр, а вертикальный не рассматривается, так как во всех устройствах он достаточный.

Вертикальный и горизонтальный угол обзора

Диагональный угол обзора

Казалось бы, все очень просто – в характеристиках видеорегистратора есть угол обзора в градусах, который нам и нужно оценить, но все немного сложнее. Дело в том, что в технической документации производители, как правило, указывают угол обзора не по горизонтали, а по диагонали, так как в таком случае цифра получается больше.

Диагональный угол обзора

Поэтому многих покупателей может запутать, например, угол обзора в 170 градусов, указанный в характеристиках видеорегистратора. Они подумают, что получат изображение не только перед автомобилем, но и по его краям. На самом деле, диагональный угол в 170 градусов соответствует горизонтальному углу в 130 градусов. Чтобы было нагляднее, взгляните на изображение ниже, которое иллюстрирует диагональные углы обзора. В дальнейшем мы будем говорить именно о диагональном угле.

Угол обзора видеорегистратора при движении автомобиля

Видеорегистраторы с широким углом обзора (160-170 градусов)

Важно понимать, что угол обзора зависит не только от объектива и оптики, но и от матрицы, программного обеспечения и процессора устройства. Поэтому в одном случае видеорегистратор с углом обзора 170 градусов может сильно искажать картинку по краям и отдалять объекты, а в другом давать качественное видео с минимальными искажениями. Учтите, что при таком угле искажения все равно будут.

Давайте сравним качество съемки двух видеорегистраторов с углом обзора 170 градусов:

Сравнение видеорегистраторов с одинаковым углом обзора и с разным разрешением

На верхней картинке представлен недорогой регистратор с матрицей FullHD (1920×1080), на нижней – устройство со средней ценой и матрицей с разрешением SuperHD.

Есть еще один нюанс – при сверхшироком угле обзора объекты перед вашим авто на видео будут казаться немного дальше, чем действительно находятся.

Если вы хотите большой угол обзора, то будьте готовы потратиться на видеорегистратор с дорогим техническим оснащением, иначе вы рискуете получить искаженное изображение похожее на то, что вы видите в дверной глазок.

Из вышесказанного можно вывести правило: для угла обзора в 160-170 градусов регистратор должен иметь матрицу с разрешением Super HD (2304×1296 пикселей) или QUAD HD (2560х1440 пикселей) с физическим размером не меньше 1/3”, а лучше не меньше 1/2.8”. Также такой видеорегистратор желательно покупать у известных производителей, которые пишут грамотное ПО для обработки видео. Только тогда вы можете рассчитывать на качественное видео с минимальными искажениями.

Мы не рекомендуем вам покупать панорамные регистраторы с углом 360 градусов, так как они дают крайне сомнительное качество и очень дорого стоят. Кроме того, известные бренды видеорегистраторов не занимаются выпуском подобной продукции.

Какой угол обзора оптимальный

Угол обзора видеорегистратора может варьироваться от 60 до 180 градусов по диагонали. Фактически устройства с углом 60-100 градусов уже давно ушли с рынка, сейчас большинство видеорегистраторов имеют угол обзора 120-170 градусов.

Оптимальным является угол обзора в 120-140 градусов, который чаще всего встречается на рынке видеорегистраторов. Даже бюджетные матрицы способны справиться с данным углом и обработать видео без искажений. Угла в 140 градусов более чем достаточно для фиксации пространства перед автомобилем – видны не только соседние полосы, но и обочина.

Пример съемки видеорегистратора с углом обзора 140 градусов

Если вы хотите зафиксировать максимально много пространства вокруг вашего автомобиля, то рассмотрите к покупке регистратор с двумя камерами по 140 градусов, которые устанавливаются на лобовое и заднее стекло авто. Таким образом вы сможете охватить 280 градусов обзора из 360.

Схема углов обзора в автомобиле

Резюмируем

• Большинство производителей видеорегистраторов указывают в настройках не горизонтальный, а диагональный угол обзора;
• Оптимальный угол обзора, позволяющий учитывать все детали проезжей части без искажений, составляет 120-140 градусов;
• Если вы хотите приобрести видеорегистратор с углом более 140 градусов, то отдавайте предпочтения устройствам с более современным и производительным техническим оснащением;
• Не гонитесь за большим углом обзора, так как чем больше обзорность, тем больше искажается изображение.

Также не забывайте, что угол обзора это лишь одна из характеристик видеорегистратора, которая говорит о его качестве. При подборе стоит также учитывать процессор, матрицу, программное обеспечение, производителя. Если вы хотите выбрать лучший видеорегистратор под ваши потребности, то прочтите следующую статью:

Оцените 👇

Угол обзора объектива камеры видеонаблюдения

Автор: Александр Старченко

Одним из важных параметров, которые необходимо брать во внимание перед покупкой камеры видеонаблюдения, является угол обзора объектива. От этой величины напрямую зависит то, какая площадь наблюдаемого участка попадет в поле зрения камеры. Например, для получения общего обзора участка или тесного помещения необходимо выбирать камеры с широким углом обзора, а при необходимости сосредоточения на каком-либо определенном объекте – с узким.

Содержание:

1. От каких параметров зависит угол обзора?
2. Определяем необходимое фокусное расстояние
3. Какой угол обзора выбрать?

От каких параметров зависит угол обзора?

Угол обзора объектива зависит от двух определяющих его параметров:

1. Фокусное расстояние, которое имеет объектив;
2. Размер чувствительного элемента (матрицы).

Следует запомнить, что чем большим ФР обладает объектив, тем меньшим будет угол его обзора, поэтому длиннофокусные объективы обладают возможностью наблюдения за относительно удаленными от камеры объектами, а широкоугольные позволяют охватить большую площадь территории или помещения.

Зависимость угла обзора камеры видеонаблюдения от физического размера матрицы также имеет место быть. Так, чем больше размер матрицы, тем большим будет угол обзора, например:

• Матрица, диагональ которой составляет ¼ будет иметь угол обзора 64° при фокусном расстоянии 2,8;
• При этом матрица с диагональю ½ будет иметь угол обзора 96°.

Данные расчеты справедливы для обозначения горизонтального угла обзора, для поиска вертикального угла необходимо брать в расчет соотношение вертикальных и горизонтальных сторон матрицы.

Определяем необходимое фокусное расстояние

Практически во всех случаях возникает необходимость выбора оптимального угла обзора камеры, который может быть определен благодаря расчету ФР объектива. По сути, угол обзора является зависимой величиной от фокусного расстояния. Оно может разниться для каждого конкретного случая, и напрямую зависит от:

• Расстояния до объекта наблюдения;
• Размера матрицы;
• Размера наблюдаемого объекта.

Так, например, угол обзора в 100° хорошо подойдет для небольших тесных помещений, но будет непригоден для наблюдения за удаленными на несколько десятков метров объектами – при просмотре на записи просто невозможно будет различить детали объекта. При увеличении фокусного расстояния сужается угол обзора и появляется возможность наблюдения за относительно отдаленными объектами.

Зная несколько параметров камеры видеонаблюдения и некоторые данные об объекте наблюдения несложно определить необходимое в каждом конкретном случае ФР объектива.

Оптимальное ФР объектива рассчитывают по формуле:

F= h*S/Н или F= v*S/V, где

h – размер горизонтальной стороны матрицы;

S – расстояние до объекта слежения;

H – размер объекта наблюдения по горизонтали;

v – размер вертикальной стороны матрицы;

V – размер объекта наблюдения по вертикали.

Размер вертикальной и горизонтальной сторон сенсора камеры вы можете узнать из данной таблицы:

Для примера рассчитаем простую задачу. Дано: необходимо наблюдать за фасадной стороной небольшого гаража, шириной 4 метра, расстояние до объекта – 10 метров. Размер матрицы – ½ дюйма. Рассчитать подходящее ФР объектива камеры. Для решения воспользуемся формулой, и подставим все необходимые значения:

F=6,4*10/4=16

Рассчитав формулу мы получили, что ФР объектива должно равняться 16, но есть еще один нюанс. Очень важно, чтобы угол обзора камеры был больше рассчитанного, иначе кроме объекта наблюдения больше ничего не будет видно. Поэтому в данном случае оптимальным фокусным расстоянием объектива камеры будет 8-10 мм. Угол обзора при таких значениях будет равен около 35°, и вполне подойдет для видеонаблюдения за гаражом на расстоянии 10 метров. Ниже приведена подробная таблица с углами обзора камер с различными параметрами фокусного расстояния и размерами матрицы.

При необходимости время от времени менять угол обзора, или в любых сложных ситуациях, когда определиться с фокусным расстоянием до покупки камеры бывает проблематично, стоит приобретать камеры с вариофокальным объективом, которые позволяют регулировать угол обзора вручную. Диапазон ФР таких камер обычно лежит в пределах 2,8-12 мм. При использовании вариофокальных объективов вы можете приближать или отдалять картинку без потерь качества благодаря оптическому увеличению объектива.

Какой угол обзора выбрать?

Ответ на этот вопрос зависит от конкретной задачи, ведь каждая ситуация индивидуальна. Например, для видеонаблюдения за большой территорией без необходимости выделения конкретного объекта используют камеры с широкоугольным объективом 2,8-3,6 мм и углом обзора 70-140°.

Угол обзора 60° подобен углу обзора человеческого глаза, и является средним значением. Камеры с таким углом способны передавать детальное изображение с дальностью до объекта наблюдения до 10 м.

Камеры с длиннофокусным объективом и узким углом обзора (10-30°) применяются для наблюдения за отдаленными объектами, расстояние до которых может варьироваться от 20 до 70 метров, и зависит от ФР объектива.

Есть одна интересная особенность, которая позволяет определить расстояние уверенного распознавания объекта, и может служить своеобразной шпаргалкой при выборе камеры. Она заключается в примерном равенстве фокусного расстояния, выраженного в миллиметрах с дистанцией уверенного распознавания в метрах. Например, камера с матрицей 1/3 дюйма и объективом с фокусным расстоянием 12 мм сможет распознать человеческую фигуру на расстоянии 12 метров. На этом расстоянии размер наблюдаемой зоны будет равняться 3 метра в высоту, и 4 в ширину, что позволит достаточно уверенно провести идентификацию человека.

С этим читают:

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц сетях!

Какой выбрать объектив для камеры видеонаблюдения

На эффективность системы видеонаблюдения влияют все компоненты без исключения, даже те, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Речь пойдет об объективе видеокамеры. Именно от этого элемента во многом зависит четкость и качество картинки. Даже самая дорогая аппаратура с плохим объективом не справится с поставленной задачей, деньги будут потрачены зря. Внимательно изучите характеристики устройств, чтобы сделать правильный выбор.

Размер матрицы

К видеокамере с конкретной матрицей подбирают определенный объектив. Характеристика влияет на фактический размер картинки и указывается в дюймах. Объективы подбирают для камеры с такими же или меньшими параметрами, если подойдет крепление. Например, модель с размером матрицы 2/3 подходит для видеокамер 2/3, 1/3.

Фокусное расстояние

Характеристика измеряется в миллиметрах и показывает расстояние от матрицы камеры до объектива. Фокусное расстояние напрямую связано с углом обзора, то есть с площадью участка, который будет виден в кадре. Чем меньше миллиметров указано в параметрах модели, тем шире будет угол, и наоборот, большое фокусное расстояние означает охват небольшой территории.

Например, для видеонаблюдения на автомобильных парковках, в скверах, на площадях используют оборудование с фокусным расстоянием от 2 до 6 мм. Для систем, требующих детального изображения отдельных объектов, подходят устройства от 6 до 12 мм. Их используют на камерах, установленных в операционных залах банков, над кассами в магазинах и т. д.

Точнее определить характеристику можно по удаленности объекта наблюдения. Для этого существуют две формулы:

• F = v*S/V, где F – фокусное расстояние, S – расстояние до предмета, V – вертикальный размер предмета, v – вертикальный размер матрицы;
• F = h*S/H, где h – горизонтальный размер матрицы, H – ширина предмета.

Соответствие дюймов и фактических размеров матрицы можно взять из таблицы.

Формат	1”	½”	1/3”	¼”
Высота, мм	9,6	4,8	3,6	2,4
Ширина, мм	12,8	6,4	4,8	3,2

Например, необходимо установить видеонаблюдение за крыльцом здания шириной 10 м. Видеокамеру с матрицей 1/3 дюйма монтируют на расстоянии 20 м. Получаем фокусное расстояние: F = 4,8 х 20/10 = 9,6 мм. Необходимо выбирать ближайшее значение фокусного расстояния в большую сторону. При этом важно, чтобы угол обзора был максимально широким, иначе в кадре кроме основного объекта не будет видно ничего вокруг.

Ниже в таблице представлены ориентировочные данные для выбора устройства. Они могут варьироваться в большую или меньшую сторону у разных производителей.

Фокусное расстояние, мм	Угол обзора		Дистанция распознавания, м
	По вертикали	По горизонтали
2,8	90	120	2
3,5	63	79	3,4
4,0	48	65	3,8
5,5	40	55	6
6,0	32	42	6
8,0	24	32	8
12,0	17	22	12
25,0	8	11	25
50,0	4	5,5	50

Наглядно оценить качество картинки от камер с разными характеристиками поможет таблица с примерами кадров.

Угол обзора

Как уже было сказано выше, угол обзора определяет площадь участка, который сможет охватить видеокамера. Широкоугольные объективы позволяют наблюдать за крупными объектами с меньшей детализацией. Узкоугольные модели помогут разглядеть отдельные элементы в кадре, но зона охвата будет небольшой. Они хорошо подходят для установки над кассовыми аппаратами, банкоматами и т. д.

Несколько точных рекомендаций:

• Узкоугольные устройства, от 3 до 30 градусов, выбирают для наблюдения в коридорах, вдоль ограждений, на лестницах, около стен зданий.
• Оборудование со средним углом обзора от 30 до 70 градусов подходит для наблюдения за участками средней площади, например за офисами, кабинетами, небольшими парковками.
• Широкоугольные модели до 95 градусов отлично характеризуются в наблюдении за входными группами, большими площадками.

Взаимосвязь всех основных характеристик (фокусное расстояние, угол обзора, размер матрицы) представлена в таблице.

Фокусное расстояние	матрицы 1/3″		матрицы 1/4“
	Угол обзора по	Угол обзора по	Угол обзора по	Угол обзора по
	горизонтали	вертикали	горизонтали	вертикали
2.8 мм	82	65	65	52
2.9 мм	80	63	63	50
3 мм	77	62	62	48
3.5 мм	69	55	55	42
3.6 мм	67	53	53	41
3.7 мм	66	52	52	40
3.8 мм	65	51	51	38
4 мм	62	48	48	37
4.2 мм	60	46	46	36
4.4 ММ	57	45	45	34
4.5 ММ	56	44	44	33
5 мм	51	40	39	30
6 мм	43	33	33	25
7 мм	38	29	29	22
8 мм	34	25	25	19
8.8 мм	31	23	23	17.5
10 мм	27	20	20.5	15.4
12 мм	22.6	17	17	12.8
15 мм	18.2	13.7	13.7	10.3
16 мм	17.1	12.8	12.8	9.6
25 мм	8	11	7.3	5.5
50 мм	4	5.5	2.7	2.8

Вид объектива

Монофокальный, или фиксированный

Для фиксированных моделей характерна конкретная величина фокусного расстояния и угла обзора. Изменить параметры нельзя. Монофокальные устройства простые в использовании и недорогие. Они хорошо подходят для организации постоянного видеонаблюдения, где не придется переносить камеры с одного места на другое.

Вариофокальный

Основные характеристики объектива можно менять, настраивая четкость изображения. Диапазон регулировки производители указывают для каждого устройства, например, 3,6-8,0 мм. Существуют модели с автоматической и ручной фокусировкой. С их помощью можно «отсечь» от картинки все лишнее, определив наиболее важный участок, или наоборот, охватить всю территорию перед видеокамерой. Вариофокальные модели очень удобные в применении, но стоят дороже фиксированных.

Трансфокальные, или зум-объективы

Угол обзора и фокусное расстояние можно регулировать удаленно с пульта. Устройства также позволяют масштабировать зону видеонаблюдения, фокусировать камеру на каком-либо предмете, наводить резкость и т. д. Трансфокальные модели используют в роботизированных поворотных камерах PTZ (Pan-Tilt-Zoom).

Параметры диафрагмы

Диафрагма объектива регулирует объем светового луча, который проходит к видеоматрице. В простых моделях устройств диафрагма фиксированная. Если степень освещенности на объекте в течение суток значительно изменяется, то качество изображения будет плохим: в солнечные дни картинка будет засвечена, а в темное время объекты в кадре будут не различимыми.

Существуют объективы с автоматической диафрагмой. В таких устройствах установлен небольшой моторчик. Он управляет движением створок, сужая или расширяя просвет в зависимости от условий освещенности. Автоматическая диафрагма позволяет получать качественную картинку в разное время суток. Это особенно важно для наружных видеокамер.

При выборе также обращают внимание на число диафрагмы, которое называют светочувствительностью объектива. Чем меньше значение, тем шире открываются створки и тем лучше будет изображение при плохом освещении.

Мегапиксельные объективы: что это такое

Комплектующие предназначены специально для IP-камер. Мегапиксельные объективы характеризуются высокой контрастностью и разрешением. В конструкции таких моделей обычно установлены линзы сверхтонкой шлифовки, сочетания которых подбираются тщательным образом. Устройства дают качественное изображение практически без искажений, с хорошей детализацией, особенно в углах кадра. На многих изделиях установлены ИК-фильтры для коррекции цветопередачи в разное время суток.

Для правильного выбора объективов не всегда бывает достаточно поверхностных знаний. Необходимо разбираться в вопросе, иметь опыт работы с оборудованием. Это особенно важно для сложных структур, систем видеонаблюдения на ответственных объектах. Не стоит рисковать эффективностью охранного комплекса. Лучше всего обратиться за помощью в специализированную компанию.

Угол обзора видеокамер с различными матрицами

Важнейшим параметром камеры видеонаблюдения (даже более важным чем разрешение и чувствительность) является угол обзора или фокусное расстояние объектива. Именно от этого параметра зависит сможете ли вы различить или опознать человека на определенном расстоянии. И очень важно найти правильный компромисс между широким углом обзора видеокамеры и необходимой детализацией изображения.

Новички часто допускают ошибку, считая, что если поставить камеру с высоким разрешением, то и при широком угле обзора, можно будет на достаточном расстоянии распознать человека. Однако, это не так. Вот один полезный совет для правильного подбора фокусного расстояния:

1. Знакомого человека, в поле зрения видеокамеры можно узнать на расстоянии не больше фокусного расстояния объектива видеокамеры в метрах. Например, видеокамера с f=9 мм. позволит узнать человека на расстоянии до 9 м.

2. Незнакомого человека, в поле зрения видеокамеры можно 100% идентифицировать на расстоянии не больше половины фокусного расстояния объектива видеокамеры в метрах. Например, видеокамера с f=9 мм. позволит идентифицировать человека на расстоянии до 4,5 м.

Пример изображения с видеокамеры с разным фокусным расстоянием (углом обзора)

Пример изображения с видеокамеры с разным фокусным расстоянием (углом обзора)

2,9 мм (104°)	6 мм (42°)
8 мм (32°)	25 мм (11°)

 

В нижеследующих таблицах указаны горизонтальные и вертикальные углы обзора видеокамер в зависимости от размера матриц и фокусного расстояния объектива.

Формат матрицы 1/4″	Формат матрицы 1/3″
Фокусное расстояние, мм Угол обзора, градусов По горизонтали По вертикали 2 77 62 2,2 72 57 2,4 67 53 2.8 59 46 3 56 44 3,3 52 40 3,6 48 37 4 44 33 4,5 39 30 5 35 27 6 30 23 7 26 19 8 23 17 9 20 15 10 18 14 12 15 11 16 11 8,6 20 9,1 6,9 25 7,3 5,5 30 6,1 4,6 40 4,6 3,4 50 3,7 2,7 60 3,1 2,3 70 2,6 2,0 80 2,3 1,7 100 1,8 1,4 120 1,5 1,1	Фокусное расстояние, мм Угол обзора, градусов По горизонтали По вертикали 2 100 84 2,2 95 79 2,4 90 74 2,8 81 65 3 77 62 3,3 72 57 3,6 67 53 4 62 48 4,5 56 44 5 51 40 6 44 33 7 38 29 8 33 25 9 30 23 10 27 20 12 23 17 16 17,1 12,8 20 13,7 10,3 25 11,0 8,2 30 9,1 6,9 40 6,9 5,2 50 5,5 4,1 60 4,6 3,4 70 3,9 2,9 80 3,4 2,6 100 2,7 2,1 120 2,3 1,7

 

Формат матрицы 1/2.8″	Формат матрицы 1/2.5″
Фокусное расстояние, мм Угол обзора, градусов По горизонтали По вертикали 2 110 94 2,2 105 88 2,4 100 83 2,8 91 75 3 87 74 3,3 82 66 3,6 77 61 4 71 56 4,5 65 51 5 59 46 6 51 39 7 44 34 8 39 30 9 35 27 10 32 24 12 27 20 16 20,2 15,2 20 16,2 12,2 25 13 9,8 30 11 8 40 8,2 6,1 50 5,5 4,9 60 5,4 4,1 70 4,7 3,5 80 4,4 3,1 100 3,3 2,5 120 2,7 2,0	Фокусное расстояние, мм Угол обзора, градусов По горизонтали По вертикали 2 114 100 2,2 109 95 2,4 105 90 2,8 96 81 3 92 77 3,3 86 72 3,6 81 67 4 76 62 4,5 69 56 5 64 51 6 55 44 7 48 38 8 42 33 9 38 30 10 34 27 12 29 23 16 22 17 20 17,6 13,7 25 14,1 11,0 30 11,8 9,1 40 8,9 6,9 50 7,1 5,5 60 5,9 4,6 70 5,1 3,9 80 4,4 3,4 100 3,6 2,7 120 3,0 2,3

 

Многие упускают из виду, что размер матрицы играет не меньшую роль в формировании угла обзора камеры чем объектив. Интересно подметить, что на видеокамере с дешевой матрицей 1/4 и объектиом 2,8 угол обзора будет меньше, чем на стандартной матрице 1/3 и стандартном объективе 3,6 — 59° против 67° по горизонтали!

Фокусное расстояние камер видеонаблюдения

Поделитесь этой статьей в Соцсетях!

В описании видеокамер можно увидеть такой важный параметр, как Фокусное расстояние. На что же он влияет? Давайте разберемся в данной статье. Фокусное расстояния камеры видеонаблюдения напрямую влияет на угол обзора видеокамеры. Вместе с этим он зависит от формата матрицы видеокамеры. И чтобы определиться с нужными параметрами, необходимо учитывать некоторые правила. К примеру:

1. Чем выше фокусное расстояние объектива камеры видеонаблюдения, тем уже будет ракурс осмотра.

2. При одном и том же фокусе видеокамеры, аппарат с крупным габаритом матрицы будет обладать большим углом осмотра.

Словом, фокусное расстояние камеры видеонаблюдения – это ключевой параметр при расчёте контролируемой зоны. Совсем несложные расчеты помогают совершенно точно установить ту зону, которая будет оказываться в поле видимости видеокамеры. Для того чтобы вести наблюдение на пространном участке требуется камера с намного более обширным углом обзора, чем при контроле длинного неширокого коридора.

То есть, от того, насколько больше или меньше удалены наблюдаемые предметы, зависит подбор фокусировки дистанции камеры видеонаблюдения. И чем вернее этот выбор, тем больше объектов оказывается в кадре. Так что, прежде чем покупать видеокамеру, необходимо уделить внимание настройкам и параметрам, особенно углу обзора, от которого находится в зависимости диапазон контролируемой территории.

Как выбрать фокусное расстояние камеры видеонаблюдения

Итак, Фокусное расстояние и угол обзора видеокамеры — это важный параметр, который определит территорию захватываемую линзой объектива. Он влияет на качество изображения обозреваемой площади, показывая объект в деталях. Правильно выбранное фокусное расстояние позволяет различать требуемые объекты на необходимом расстоянии. Стоит помнить о том, что длиннофокусные объективы рекомендуется использовать, если нужно наблюдать за предметами, находящимися далеко от камеры. Как выбрать фокусное расстояние камеры видеонаблюдения?

Для выбора фокусного расстояния необходимо правильное вычисление. Несмотря на то, что все изготовители указывают и размер матрицы, и другие промышленные свойства. Но для понимания необходимо учитывать следующие нюансы:

1. расстояние, на котором будет находиться наблюдаемый объект;
2. размер матрицы и объекта.

Из вышесказанного становится ясно, что для различных областей лучше всего подобрать камеру, угол обзора какой охватит все помещение, либо если требуется — часть территории. На сегодняшний день стандартное фокусное расстояние видеокамеры — 3.6мм. На стандартной матрице FullHD 1/2.8” это обеспечивает ракурс осмотра 80 градусов. Это усредненное значение, которое подходит для большинства задач. Такие параметры камеры обеспечивают просмотр лиц и номеров машин на дистанции до 15 метров

Фокусное расстояние длиннофокусных камер и камеры с изменяемым фокусным расстоянием (вариофокальных) обычно составляет 12мм. Если наблюдаемый объект находится далеко, то рекомендуется использовать именно такое устройство. Такая камера обеспечивает детальное изображение на расстоянии до 40 метров.

К примеру, если человек находится на расстоянии 12 метров, то различить четко его сможет камера с фокусным расстоянием 12 метров при угле обзора 21 градус. Поэтому, не лишним будет напомнить, что в каждом отдельном случае следует индивидуально подбирать камеру, чтобы она выполняла те задачи, которые возлагает на нее владелец.

Широко панорамные видеокамеры

Это устройство имеет угол обзора 120 градусов и даже более того. Такой аппарат дает целую панораму происходящего. Камера в состоянии определить лицо человека, находящегося не далее, чем 3 метра от камеры. Именно поэтому выбирать такое устройство следует для того, чтобы контролировать большие открытые пространства. Одна камера вполне справится со своей задачей, и нет необходимости устанавливать дополнительные устройства. Однако нецелесообразно использовать широкоформатную камеру для контроля длинного узкого коридора.

Узко форматные устройства

Камеры с углом обзора 20 градусов, передают картинку в деталях на расстоянии 50 метров. Здесь нужно также учитывать цель установки такой видеокамеры. Большинство владельцев останавливают свой выбор на аппаратах с углом видимости 60-70 градусов, что позволяет вести наблюдение, начиная с 10 метров, и получать гарантированную четкую картинку.

Те, кто впервые устанавливает собственными силами систему наблюдения, допускают различные ошибки. Думая что, купив камеру с матрицей высочайшего разрешения, у которой объектив широкоформатный, покроют огромную площадь наблюдения. При этом рассчитывают на качественную картинку. Важно выбирать камеры с фокусным расстоянием, подходящим именно под Ваши конкретные задачи. Как мы уже отметили выше, для большинства объектов подходят камеры 3.6мм. Для более широкого обзора — 2.8мм. Если Вы затрудняетесь с выбором необходимой для Вас камеры видеонаблюдения, обратитесь к нашим специалистам и мы поможем сделать выбор!

Поделитесь этой статьей в Соцсетях!

Добавить комментарий или Ваш вопрос по статье!

Мы всегда рады ответить на любые вопросы. Заполните форму, чтобы отправить комментарий или Ваш вопрос. Email нигде не публикуется и мы не используем его для рассылки писем. Комментарий будет опубликован после проверки модератором.

Углы обзора видеокамер, фокусные расстояния объективов

При условии, что объект наблюдения полностью попадает в поле зрения видеокамеры по высоте, фокусное расстояние объектива можно рассчитать по следующей формуле:

f = v * D / V, где

• v — высота светочувствительной матрицы видеокамеры в миллиметрах.
• D — расстояние до объекта наблюдения в в миллиметрах.
• V — высота объекта наблюдения в в миллиметрах.

Размеры светочувствительных матриц видеокамер (высота*ширина):

• 1/2.7 дюйма — 4,00*5,33 мм
• 1/3 дюйма — 3,60*4,80 мм
• 1/4 дюйма — 2,40*3,20 мм

Зоны детализации (расстояние от видеокамеры до объекта наблюдения, при котором выполняется одно из следующих условий):

1. Наблюдение: объект занимает от 25 до 30 % высоты экрана. В этом масштабе различаются характерные детали объекта, например, одежда.
2. Узнавание: объект занимает по меньшей мере 50 % высоты экрана и можно сказать с высокой степенью определённости, наблюдалася ли он ранее в зоне наблюдения.
3. Идентификация: объект занимает по меньшей мере 100 % высоты экрана, качество изображения и уровень детализации достаточны для однозначного установления личности.

Ниже приведены зоны детализации для видеокамер с различными матрицами и фокусными расстояниями объективов.

Видеокамеры с диагональю матрицы 1/2.7 дюйма:

Фокусное расстояние объектива, мм	Углы обзора, °		Зоны детализации, м
	По горизонтали	По вертикали	Наблюдение							Узнавание							Идентификация
			1 Мп	2 Мп	3 Мп	5 Мп	6 Мп	8 Мп	12 Мп	1 Мп	2 Мп	3 Мп	5 Мп	6 Мп	8 Мп	12 Мп	1 Мп	2 Мп	3 Мп	5 Мп	6 Мп	8 Мп	12 Мп
2.8	92.6	60.9	10	15	21.4	21.9	26.3	30.1	34.2	5.02	7.52	10.7	10.9	13.1	15	17.1	2.51	3.76	5.35	5.47	6.56	7.52	8.55
3.6	78.3	49.2	12.9	19.3	27.5	28.1	33.8	38.7	44	6.45	9.67	13.8	14.1	16.9	19.3	22	3.22	4.84	6.88	7.03	8.44	9.67	11
3.8	75.2	46.9	13.6	20.4	29	29.7	35.6	40.8	46.4	6.81	10.2	14.5	14.8	17.8	20.4	23.2	3.4	5.11	7.26	7.42	8.91	10.2	11.6
4	72.4	44.8	14.3	21.5	30.6	31.3	37.5	43	48.8	7.17	10.7	15.3	15.6	18.8	21.5	24.4	3.58	5.37	7.64	7.82	9.38	10.7	12.2
5	60.7	35.6	17.9	26.9	38.2	39.1	46.9	53.7	61.1	8.96	13.4	19.1	19.5	23.4	26.9	30.5	4.48	6.72	9.55	9.77	11.7	13.4	15.3
6	52	30.7	21.5	32.2	45.9	46.9	56.3	64.5	73.3	10.7	16.1	22.9	23.4	28.1	32.2	36.6	5.37	8.06	11.5	11.7	14.1	16.1	18.3
8	40.2	23.3	28.7	43	61.1	62.5	75	86	97.7	14.3	21.5	30.6	31.3	37.5	43	48.8	7.17	10.7	15.3	15.6	18.8	21.5	24.4
10	32.6	18.7	35.8	53.7	76.4	78.2	93.8	107	122	17.9	26.9	38.2	39.1	46.9	53.7	61.1	8.96	13.4	19.1	19.5	23.4	26.9	30.5
12	27.4	15.6	43	64.5	91.7	93.8	113	129	147	21.5	32.2	45.9	46.9	56.3	64.5	73.3	10.7	16.1	22.9	23.4	28.1	32.2	36.6
16	20.7	11.8	57.3	86	122	125	150	172	195	28.7	43	61.1	62.5	75	86	97.7	14.3	21.5	30.6	31.3	37.5	43	48.8
50	6.7	3.77	179	269	382	391	469	537	611	89.6	134	191	195	234	269	305	44.8	67.2	95.5	97.7	117	134	153
60	5.59	3.15	215	322	459	469	563	645	733	107	161	229	234	281	322	366	53.7	80.6	115	117	141	161	183
90	3.73	2.1	322	484	688	703	844	967	1100	161	242	344	352	422	484	550	80.6	121	172	176	211	242	275
100	3.35	1.89	358	537	764	782	938	1070	1220	179	269	382	391	469	537	611	89.6	134	191	195	234	269	305
120	2.8	1.57	430	645	917	938	1130	1290	1470	215	322	459	469	563	645	733	107	161	229	234	281	322	366
150	2.24	1.26	537	806	1150	1170	1410	1610	1830	269	403	573	586	703	806	916	134	202	287	593	352	403	458

Видеокамеры с диагональю матрицы 1/2.8 дюйма:

Фокусное расстояние объектива, мм	Углы обзора, °		Зоны детализации, м
	По горизонтали	По вертикали	Наблюдение							Узнавание							Идентификация
			1 Мп	2 Мп	3 Мп	5 Мп	6 Мп	8 Мп	12 Мп	1 Мп	2 Мп	3 Мп	5 Мп	6 Мп	8 Мп	12 Мп	1 Мп	2 Мп	3 Мп	5 Мп	6 Мп	8 Мп	12 Мп
2.8	90	58.7	10.5	15.7	18.3	22.8	27.4	31.5	35.7	5.24	7.86	9.14	11.4	13.7	15.7	17.9	2.62	3.93	4.57	5.71	6.85	7.86	8.93
3.6	75.8	47.3	13.5	20.2	23.5	29.4	35.3	40.4	45.9	6.74	10.1	11.8	14.7	17.6	20.2	23	3.37	5.06	5.88	7.34	8.81	10.1	11.5
3.8	72.8	45	14.2	21.3	24.8	31	37.2	42.7	48.5	7.12	10.7	12.4	15.5	18.6	21.3	24.2	3.56	5.34	6.2	7.75	9.3	10.7	12.1
4	70	43	15	22.5	26.1	32.6	39.2	44.9	51	7.49	11.2	13.1	16.3	19.6	22.5	25.5	3.75	5.62	6.53	8.16	9.79	11.2	12.8
5	58.5	35	18.7	28.1	32.6	40.8	49	56.2	63.8	9.36	14	16.3	20.4	24.5	28.1	31.9	4.68	7.02	8.16	10.2	12.2	14	15.9
6	50.1	29.4	22.5	33.7	39.2	49	58.8	67.4	76.5	11.2	16.9	19.6	24.5	29.4	33.7	38.3	5.62	8.43	9.79	12.2	14.7	16.9	19.1
8	38.6	22.3	30	44.9	52.2	65.3	78.3	89.9	102	15	22.5	26.1	32.6	39.2	44.9	51	7.49	11.2	13.1	16.3	19.6	22.5	25.5
10	31.3	17.9	37.5	56.2	65.3	81.6	97.9	112	128	18.7	28.1	32.6	40.8	49	56.2	63.8	9.36	14	16.3	20.4	24.5	28.1	31.9
12	26.3	15	44.9	67.4	78.3	97.9	118	135	153	22.5	33.7	39.2	49	58.8	67.4	76.5	11.2	16.9	19.6	24.5	29.4	33.7	38.3
16	19.9	11.2	59.9	89.9	104	131	157	180	204	30	44.9	52.2	65.3	78.3	89.9	102	15	22.5	26.1	32.6	39.2	44.9	51
50	6.41	3.61	187	281	326	408	490	562	638	93.6	140	163	204	245	281	319	46.8	70.2	81.6	102	122	140	159
60	5.35	3.01	225	337	392	490	588	674	765	112	169	196	245	294	337	383	56.2	84.3	97.9	122	147	169	191
90	3.57	2.01	337	506	588	734	881	1010	1150	169	253	294	367	441	506	574	84.3	126	147	184	220	253	287
100	3.21	1.81	375	562	653	816	979	1120	1280	187	281	326	408	490	562	638	93.6	140	163	204	245	281	319
120	2.67	1.5	449	674	783	979	1180	1350	1530	225	337	392	490	588	674	765	112	169	196	245	294	337	383
150	2.14	1.2	562	843	979	1220	1470	1690	1910	281	421	490	612	734	843	956	140	211	245	306	367	421	478

Видеокамеры с диагональю матрицы 1/3 дюйма:

Фокусное расстояние объектива, мм	Углы обзора, °		Зоны детализации, м
	По горизонтали	По вертикали	Наблюдение							Узнавание							Идентификация
			1 Мп	2 Мп	3 Мп	5 Мп	6 Мп	8 Мп	12 Мп	1 Мп	2 Мп	3 Мп	5 Мп	6 Мп	8 Мп	12 Мп	1 Мп	2 Мп	3 Мп	5 Мп	6 Мп	8 Мп	12 Мп
2.8	86.1	55.4	11.2	16.9	19.6	24.5	29.4	33.7	38.3	5.62	8.43	9.79	12.2	14.7	16.9	19.1	2.81	4.21	4.9	6.12	7.34	8.43	9.56
3.6	72	44.4	14.4	21.7	25.2	31.5	37.8	43.3	49.2	7.22	10.8	12.6	15.7	18.9	21.7	24.6	3.61	5.42	6.3	7.87	9.44	10.8	12.3
3.8	69.1	42.3	15.2	22.9	26.6	33.2	39.9	45.7	51.9	7.62	11.4	13.3	16.6	19.9	22.9	26	3.81	5.72	6.64	8.31	9.97	11.4	13
4	66.3	40.4	16.1	24.1	28	35	42	48.2	54.6	8.03	12	14	17.5	21	24.1	27.3	4.01	6.02	6.99	8.74	10.5	12	13.7
5	55.2	32.8	20.1	30.1	35	43.7	52.5	60.2	68.3	10	15	17.5	21.9	26.2	30.1	34.2	5.02	7.52	8.74	10.9	13.1	15	17.1
6	47.1	27.5	24.1	36.1	42	52.5	63	72.2	82	12	18.1	21	26.2	31.5	36.1	41	6.02	9.03	10.5	13.1	15.7	18.1	20.5
8	36.2	20.8	32.1	48.2	56	69.9	83.9	96.3	109	16.1	24.1	28	35	42	48.2	54.6	8.03	12	14	17.5	21	24.1	27.3
10	29.3	16.7	40.1	60.2	69.9	87.4	105	120	137	20.1	30.1	35	43.7	52.5	60.2	68.3	10	15	17.5	21.9	26.2	30.1	34.2
12	24.6	14	48.2	72.2	83.9	105	126	144	164	24.1	36.1	42	52.5	63	72.2	82	12	18.1	21	26.2	31.5	36.1	41
16	18.6	10.5	64.2	96.3	112	140	168	193	219	32.1	48.2	56	69.9	83.9	96.3	109	16.1	24.1	28	35	42	48.2	54.6
50	5.99	3.37	201	301	350	437	525	602	683	100	150	175	219	262	301	342	50.2	75.2	87.4	109	131	150	171
60	4.99	2.81	241	361	420	525	630	722	820	120	181	210	262	315	361	410	60.2	90.3	105	131	157	181	205
90	3.33	1.87	361	542	630	787	944	1080	1230	181	271	315	393	472	542	615	90.3	135	157	197	236	271	307
100	3	1.69	401	602	699	874	1050	1200	1370	201	301	350	437	525	602	683	100	150	175	219	262	301	342
120	2.5	1.4	482	722	839	1050	1260	1440	1640	241	361	420	525	630	722	820	120	181	210	262	315	361	410
150	2.1	1.12	602	903	1050	1310	1570	1810	2050	301	451	525	656	787	903	1020	150	226	262	328	393	451	512

Видеокамеры с диагональю матрицы 1/4 дюйма:

Фокусное расстояние объектива, мм	Углы обзора, °		Зоны детализации, м
	По горизонтали	По вертикали	Наблюдение							Узнавание							Идентификация
			1 Мп	2 Мп	3 Мп	5 Мп	6 Мп	8 Мп	12 Мп	1 Мп	2 Мп	3 Мп	5 Мп	6 Мп	8 Мп	12 Мп	1 Мп	2 Мп	3 Мп	5 Мп	6 Мп	8 Мп	12 Мп
2.8	65.5	39.8	16.3	24.5	26.1	32.6	39.2	49	51	8.16	12.2	13.1	16.3	19.6	24.5	25.5	4.08	6.12	6.53	8.16	9.79	12.2	12.8
3.6	53.1	31.4	21	31.5	33.6	42	50.4	63	65.6	10.5	15.7	16.8	21	25.2	31.5	32.8	5.25	7.87	8.39	10.5	12.6	15.7	16.4
3.8	50.7	29.8	22.1	33.2	35.4	44.3	53.2	66.4	69.2	11.1	16.6	17.7	22.1	26.6	33.2	34.6	5.54	8.31	8.86	11.1	13.3	16.6	17.3
4	48.5	28.4	23.3	35	37.3	46.6	56	69.9	72.9	11.7	17.5	18.7	23.3	28	35	36.4	5.83	8.74	9.33	11.7	14	17.5	18.2
5	39.6	22.9	29.1	43.7	46.6	58.3	69.9	87.4	91.1	14.6	21.9	23.3	29.1	35	43.7	45.5	7.29	10.9	11.7	14.6	17.5	21.9	22.8
6	33.4	19.2	35	52.5	56	69.9	83.9	105	109	17.5	26.2	28	35	42	52.5	54.6	8.74	13.1	14	17.5	21	26.2	27.3
8	25.4	14.4	46.6	69.9	74.6	93.3	112	140	146	23.3	35	37.3	46.6	56	69.9	72.9	11.7	17.5	18.7	23.3	28	35	36.4
10	20.4	11.6	58.3	87.4	93.3	117	140	175	182	29.1	43.7	46.6	58.3	69.9	87.4	91.1	14.6	21.9	23.3	29.1	35	43.7	45.5
12	17.1	9.65	69.9	105	112	140	168	210	219	35	52.5	56	69.9	83.9	105	109	17.5	26.2	28	35	42	52.5	54.6
16	12.8	7.24	93.3	140	149	187	224	280	291	46.6	69.9	74.6	93.3	112	140	146	23.3	35	37.3	46.6	56	69.9	72.9
50	4.12	2.32	291	437	466	583	699	874	911	146	219	233	291	350	437	455	72.9	109	117	146	175	219	228
60	3.44	1.93	350	525	560	699	839	1050	1090	175	262	280	350	420	525	546	87.4	131	140	175	210	262	273
90	2.29	1.29	525	787	839	1050	1260	1570	1640	262	393	420	525	630	787	820	131	197	210	262	315	393	410
100	2.06	1.16	583	874	933	1170	1400	1750	1820	291	437	466	583	699	874	911	146	219	233	291	350	437	455
120	1.72	0.967	699	1050	1120	1400	1680	2100	2190	350	525	560	699	839	1050	1090	175	262	280	350	420	525	546
150	1.38	0.773	874	1310	1400	1750	2100	2620	2730	437	626	699	874	1050	1310	1370	219	328	350	437	525	656	683

Углы обзора камер KSIZE

Пожалуй самой главной характеристикой камеры заднего вида является угол обзора.
Многие продавцы в характеристиках товара указывают завышенный угол обзора, к тому же по диагонали.
Мы решили измерить реальный угол обзора на камерах, которые продаем.

Стоит различать разные углы обзора: горизонтальный, вертикальный и диагональный. В большинстве случаев продавцы указывают угол по диагонали, т.к. он самый большой. Но для объективной оценки более правильным было бы измерение горизонтального угла обзора камеры.

При поступлении новых камер мы будем обновлять таблицу.

Лучший результат показала камера фронтального вида CAM-2F. Это связано с тем, что камеры с горизонтальным углом обзора больше 120 градусов не так удобны для парковки задним ходом. При таком большом градусе обзора сложно предугадать траекторию движения, но при этом такой угол удобен для обзора происходящего впереди автомобиля.

Стоит заметить, что для вывода изображения мы использовали подключение к компьютеру через плату видеозахвата, из за этого при подключении к вашей магнитоле качество изображения будет отличаться в лучшую сторону.

---

Метод измерения угла обзора видеокамеры довольно прост. На стену вешается такая картинка:

Напротив центра, строго на расстоянии d от картинки располагается объектив видеокамеры. Результат будет виден на горизонтальной линии, находящейся на экваторе кадра, где геометрические искажения минимальны.

Если какой-то камеры нет в таблице, а вам бы хотелось узнать ее реальный угол обзора, напишите об этом через форму обратной связи. Если камера у нас в наличии, мы ее измерим.

А еще мы сравнили наши видеокамеры заднего вида на светочувствительность, читайте об этом в этой статье .