Рубрика: Двигатель

Признаки антифриз в двигателе – причины, как определить появление смазки в ОЖ и что делать с этим делать, фото и описание последствий

симптомы, причины, как исправить проблему

Любая проблема с блоком цилиндров, будь то механические повреждения или неправильная работа агрегата, нуждается в немедленном решении, иначе это может привести к более серьезным неисправностям. Одной из неприятных ситуаций, с которой может столкнуться водитель, является попадание охлаждающей жидкости (антифриз или тосол) в блок цилиндров. В рамках статьи рассмотрим, почему это может происходить, какие симптомы у подобной проблемы, и как ее устранить.

---

Оглавление: 
1. Симптомы попадания антифриза в блок цилиндров
2. Почему охлаждающая жидкость проникает в блок цилиндров
3. Что делать, если антифриз попадает в блок цилиндров
4. Чем опасно попадание антифриза в блок цилиндров

---

Симптомы попадания антифриза в блок цилиндров

Есть несколько признаков работы двигателя, по которым можно определить, что в блок цилиндров попадает охлаждающая жидкость:

• Из выхлопной трубы автомобиля при работе двигателя выходит белый дым, похожий на густой пар. В запахе этого дыма отчетливо чувствуется аромат сгоревшего антифриза;
• Уровень охлаждающей жидкости в бачке постоянно понижается. Стоит отметить, что также антифриз может уходить из бачка и по другим причинам, поэтому стоит рассматривать данный симптом в совокупности с остальными;
• При проверке масла на щупе можно видеть образование белой эмульсии. Либо, наоборот, масло становится значительно более темное. При этом на горловине для залива масла образуется эмульсия;
• Свечи зажигания могут иметь характерный мокрый осадок или нагар. Лучше проверить все свечи, поскольку проблема может быть выражена только на одной или нескольких из них. Также свечи при попадании антифриза в блок цилиндров будут иметь аромат тосола.

Если все перечисленные симптомы или большая часть из них имеются в автомобиле, высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в блок цилиндров.

Почему охлаждающая жидкость проникает в блок цилиндров

Можно выделить 3 основных неисправности, которые ведут к попаданию антифриза в блок цилиндров:

• Прогорание или разрыв прокладки. Антифриз в двигателе автомобиля при его работе движется по замкнутому кругу. Изолированные каналы, по которым он течет, имеют разрывы в местах соединения деталей, в том числе в месте соединения головки блока цилиндров с самим блоком цилиндров. Для исключения вероятности протекания антифриза в блок цилиндров устанавливается специальная прокладка. Если она прогорела или порвалась, тогда охлаждающая жидкость может попадать в сам блок;
• Дефекты головки блока цилиндров. При неплотном прилегании головки блока цилиндров через прокладку к самому блоку цилиндров сквозь образовавшиеся щели может проходить антифриз;
• Дефекты блока цилиндров. Наиболее сложная и неприятная проблема — это повреждение самого блока цилиндров. Если антифриз попадает в блок цилиндров, вероятно, на нем имеется трещина, которую нужно вовремя диагностировать, иначе это приведет к еще большим проблемам, и может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

Что делать, если антифриз попадает в блок цилиндров

Выше были рассмотрены три основных проблемы, которые могут приводить к подобной неисправности. В зависимости от того, какая проблема имеет место быть, будет отличаться способ устранения неисправности. Чтобы диагностировать точно причину, потребуется разобрать двигатель.

Наиболее простая ситуация — это повреждение прокладки головки блока цилиндров. Если в прокладке присутствуют трещины, места прогара или другие дефекты, ее потребуется заменить на новую. Ремонту прокладка головки блока цилиндров не подлежит.

Важно: При работе с элементами головки блока цилиндров нужно максимально следовать рекомендациям производителя двигателя. Это касается как выбора комплектующих на замену, так и самих ремонтных работ. В том числе, нужно учитывать рекомендации по силе и порядке затягивания ГБЦ динамометрическим ключом.

Если повреждена не прокладка, а сама головка блока цилиндров, нужно определить степень ее пригодности к ремонту. В ряде случаев можно восстановить ГБЦ при помощи шлифовки. Но если на ней присутствуют серьезные трещины, либо в результате шлифовки придется сниматься слой больше допустимого, потребуется заменить деталь.

Случай с наличие трещины в самом блоке цилиндров наиболее сложный. В такой ситуации можно попробовать заделать дефект при помощи сварки, либо заменить блок.

Чем опасно попадание антифриза в блок цилиндров

При проникновении охлаждающей жидкости в блок цилиндров следует немедленно прекратить эксплуатацию мотора. Связано это с тем, что в антифризе присутствует этиленгликоль, который при попадании в масло, присутствующее в блоке цилиндров, приводит к образования нерастворимых твердых компонентов. Они способны нанести серьезный ущерб компонентам двигателя.

Также стоит отметить, что образовавшаяся в результате взаимодействия антифриза с маслом эмульсия снижает проходимость каналов. То есть, ухудшаются в целом эксплуатационные свойства мотора. Двигатель не охлаждается и не смазывается должным образом, что также ведет к серьезным проблемам, вплоть до деформации блока цилиндров и полного выхода из строя мотора.

Загрузка…

Тосол в блоке цилиндров двигателя: причины и способы решения

Попадание тосола или иного антифриза в блок цилиндров – это проблема неприятная и чревата серьезными поломками двигателя. Поэтому каждый автолюбитель должен уметь распознать ее, а также определять причины и быть готовым их устранить.

Читайте в этой статье

Как узнать, что тосол попал в блок цилиндров

Для начала стоит уточнить, что в данном случае тосол – это не только марка охлаждающей жидкости, но и обиходное название любого антифриза. И совершенно не важно, что именно попадет в блок. Другими словами, признаки того, что в блоке цилиндров тосол или антифриз, будут очень схожи:

• выхлопные газы становятся белыми, густыми, похожими на пар. Зимой, конечно, такой эффект может возникать и от мороза. Поэтому, стоит обратить внимание на запах: часто отчетливо ощущается запах антифриза;
• в бачке уровень охлаждающей жидкости будет постоянно снижаться, хотя и не на много. Это, конечно, не всегда означает, что тосол уходит именно в блок цилиндров, но присмотреться, все-таки, стоит;
• масло на щупе меняет цвет: либо становится слишком темным, либо почти белым;
• одна или несколько свечей зажигания могут быть мокрыми и пахнуть антифризом;
• под маслозаливной горловиной образуется эмульсия;

Это основные признаки, которые указывают на то, что находящаяся в системе охлаждения двигателя автомобиля жидкость попадает в цилиндры. Прежде чем  приступать к каким-либо действиям, необходимо точно выяснить причину этой проблемы.

Почему тосол попадает в цилиндры

1. Как известно, охлаждающие жидкости циркулируют в двигателе по специальным изолированным каналам. Те, хоть и изолированы, но имеют разрывы на стыках разных частей двигателя. Если точнее, такие разрывы концентрируются в месте соединения головки блока цилиндров с самим блоком. Здесь устанавливается прокладка, которая и препятствует утечке охладителя, как внутрь, так и наружу. Вот когда эта прокладка прогорает, тогда тосол попадает в цилиндр или вытекает наружу. А в тяжелых случаях проходит в обе стороны.

   Кстати, некоторые водители, особо радеющие за свой автомобиль, содержат двигатель снаружи почти в идеальной чистоте и красят его особой термостойко серебрянкой, чтобы в случае наружной утечки ее можно было бы сразу заметить.  Но прокладка – это только одна из причин.

2. В качестве второй можно назвать изъяны на самой головке блока цилиндров. А точнее, на той плоскости, которой она прижимается к блоку. Если есть дефекты, в этом случае прокладка не будет плотно прилегать и останутся щели. Как правило, такие нюансы не заметны с первого взгляда. Простейший способ определения – прикладывание металлической линейки: ее ставят ребром на плоскость и все неровности становятся сразу видны.
3. Третья причина, пожалуй, самая неприятная. Это трещины в самом корпусе блока цилиндров. Точнее, в каналах, по которым циркулирует хладагент.

Что делать, если в цилиндры попадает тосол

Итак, после определения, по какой причине тосол в цилиндре двигателя оказался,  возникает вопрос о том, как устранить эту неисправность. Самое простое решение, как уже можно было догадаться, является устранением первой причины такой утечки.

Речь идет о замене прокладки, так как будет достаточно всего лишь заменить прокладку под головкой блока цилиндров для восстановления герметичности. Стоимость ее относительно невелика, в особенности, если речь идет об отечественных автомобилях.

Наиболее сложным действием в данном случае будет снятие, а заем и установка на место самой головки. Впрочем, ничего сверхсложного в этом нет: нужно только иметь подходящие ключи и соблюдать последовательность откручивания и закручивания гаек. Более того, головка блока цилиндров затягивается при помощи динамометрического ключа с соблюдением всех норм для конкретной модели автомобиля.

Кстати, если тосол попадает в цилиндры, тогда снимать головку придется в любом случае и делать дефектовку. В том случае, если имеются изъяны (на плоскости, куда прилегает прокладка), то придется делать шлифовку.

Тут без помощи мастера в большинстве случаев обойтись трудно. Но эта процедура не поможет, если головка деформировалась (как говорят, ее «повело») из-за перегрева или неправильно закрученных гаек. Если так, то от попадания тосола в цилиндр спасет только замена головки. Ну и если антифриз попадает внутрь из-за того, что появились трещины в блоке, то потребуется ремонт или замена самого блока.

Попадание тосола в цилиндры: последствия

В том случае, если обнаружена ОЖ в цилиндрах, эксплуатировать мотор дальше нельзя. Сам по себе тосол, как и любой другой антифриз, хоть и является довольно агрессивным и ядовитым веществом, двигателю не вредит. Однако, в его состав входит этиленгликоль, который, смешиваясь с маслом, образует нерастворимые твердые вещества. По своим физическим свойствам они вполне могут считаться абразивами. Естественно, что такие добавки срока службы двигателю не добавят.

Кроме того, в результате взаимодействия компонентов охлаждающих жидкостей с моторным маслом на стенках маслоканалов и маслопроводов образуются отложения, похожие на накипь (эмульсия). От этого проходимость каналов ухудшается, нарушается циркуляция масла, фильтры быстро приходят в негодность. Сам смазочный материал разбавляется ОЖ, в результате чего теряются смазывающие и защитные, а также моющие и другие важнейшие функции масла.

Нельзя забывать и о том, что когда тосол проходит в цилиндры, сильно ухудшается охлаждение двигателя и он начинает перегреваться. Перегревы приводят к тому, что головка двигателя, а также сам блок цилиндров может деформироваться.

Какие можно сделать выводы

Итак, попадание антифриза  — проблема достаточно распространенная и относительно легко диагностируемая. Об утечке может свидетельствовать, во-первых, постоянное снижение уровня жидкости в расширительном бачке, во-вторых, густой белый дым с характерным запахом из выхлопной трубы. Кроме того, меняется цвет масла на щупе и на крышке заливной горловины. Ну, а если еще и свечи мокрые и пахнут антифризом, то это верный признак тосола в цилиндрах.

Сложность и стоимость решения проблемы зависит от причины, по которой охладитель попал в масло. В любом случае, затягивать с диагностикой и устранением нельзя, так как даже несвоевременная замена доступной по цене прокладки может привести к последующим серьезным тратам на ремонт двигателя.

Читайте также

3 признака попадания антифриза в моторное масло

28.11.2016

«По дороге домой я заметил что датчик температуры мотора на приборной панели начинает расти. Уровень тосола в бачке оказался пониженным, вероятно из-за утечки. Опасно ли попадание антифриза в моторное масло для двигателя?»

Обычно масло и охлаждающая жидкость смешиваются при пробое прокладки головки цилиндров.

Три признака наличия тосола в моторном масле:
— густой белый дым из выхлопной трубы;
— изменение цвета масла на щупе или охлаждающей жидкости в бачке;
— уменьшение уровня охлаждающей жидкости.

Антифриз (тосол) — водный раствор глицерина, солей, этиленгликоля или пропиленгликоля. Гликоли это спирты. Из-за наличия двух полярных OH-групп в молекулах гликолей у них высокие вязкость, плотность, температуры плавления и кипения.

Загрязнение гликолем моторного масла может в значительной степени изменить свойства смазки. Антифриз вызывает утолщение масла, увеличение вязкости и не позволяет ей течь так же легко, как и раньше. Он также создает кислую среду в масле, что может привести к коррозии деталей двигателя. Разрушает присадки в масле. С добавлением гликоля, масляные фильтры засорятся раньше, что может привести к уменьшению потока и в конечном итоге, к состоянию, в котором масло больше отфильтровывается. Это позволяет частицам, которые обычно осаждаются на фильтре остаться в системе смазки, нарушая смазочную пленку и приводя к повреждению поверхностей двигателя.

Антифриз также смешивается с маслом, образуя небольшие нефтяные шарики. Их размер от 5 до 40 микрон, но они могут вызвать большие проблемы. Эти шарики абразивы и создают поверхностную эрозию. Особенный вред они наносят внутренним стенкам цилиндра. Нефтяные шарики приводят к сбоям смазки в областях, где наиболее важно наличие смазывающей пленки.

Влияний охлаждающей жидкости при смешивании с моторным маслом много.
1. Одним из них является повышение вязкости масла, то есть увеличение плотности масла. Этот эффект называется «черным майонезом». Такое масло выглядит как густой гель.
2. Образуются гликолевая кислота, муравьиная кислота и другие типы органических кислот.
3. Скорость потока масла в двигателе ограничена. «Черный майонез» плохо перемещается по маслопроводам в двигателе. Он также может закупорить узкие проходы, и создать частичное или полное масляное голодание в некоторых узлах двигателя.
4. Очень часто полностью блокируются проточные фильтры.

Попадание антифриза в моторное масло является причиной № 1 преждевременного выхода из строя фильтра в дизельном двигателе и общей недостаточной смазки.

Основной шаг к борьбе с этой проблемой является своевременное понимание, что у вас есть утечка охлаждающей жидкости. Периодические проверки уровня жидкости являются самым простым способом сделать это. Если вы заметили, что уровень начал меняться, попытайтесь найти утечку охлаждающей жидкости. Устранение утечки должен быть вашим первым приоритетом. В противном случае, любые действия, которые вы принимаете для очистки масла будут напрасными. Для большинства двигателей с небольшими объемами картером, замена масла после утечки будет гарантировать, что любое загрязнение было нейтрализовано новым маслом.

В системах с большими объемами масла, небольшие утечки может быть трудно обнаружить. Кстати простой тест капли масла на промокашке сможет обнаружить наличие в нем гликоля. Если масло появляется плотным и не впитывается в промокательную бумагу, возможно оно загрязнено гликолем.

Как Определить Что Антифриз Уходит В Двигатель ~ AUTOTEXNIKA.RU

Быстро ли исчезает антифриз? Куда проходит антифриз, что делать и в чем причина?

С проблемой, такой как утечка хладагента, сталкиваются многие водители. Это не только дорого, но и опасно для двигателя. Поэтому, если вы заметите, что уровень жидкости в баке быстро уменьшается, то есть антифриз уходит, необходимо принять соответствующие меры. Каковы могут быть причины этого явления и как исправить ситуацию, мы рассмотрим в этой статье.

Предотвращение пробоя двигателя

Чтобы избежать пробоя двигателя из-за потери охлаждающей жидкости, необходимо периодически проверять все компоненты системы на предмет возможных утечек. Конечно, следите за уровнем хладагента в баке. При работе двигателя он ни в коем случае не должен быть ниже отметки MIN. Следующие факторы могут свидетельствовать о том, что антифриз уходит:

1. Печь не работает.
2. Уровень жидкости в резервуаре периодически падает.
3. Двигатель перегревается или его температура не поднимается до рабочей температуры.

Небольшое снижение или повышение уровня антифриза, когда двигатель нагревается или охлаждается, является вполне нормальным. Если антифриз необходимо периодически пополнять, это означает, что необходимо срочно найти причину неисправности.

Проверка целостности компонентов системы охлаждения

Читайте так же

В случае утечки система должна быть проверена в следующей последовательности:

1. Проверьте корпус расширительного бачка на наличие трещин.
2. Осмотрите кулер двигателя.
3. Проверьте радиатор отопителя.
4. Осмотрите корпус термостата.
5. Проверьте все соединения насоса и цилиндра. Кроме того, вы должны осмотреть дренажный порт насоса. Если обнаружена утечка, это означает, что сальник изношен.

Возможные проблемы с радиатором

Причина, по которой антифриз выходит из расширительного бака, заключается в разгерметизации компонентов системы охлаждения. Наиболее часто возникают проблемы с радиатором. Повреждение этого структурного элемента может произойти в результате внешнего физического воздействия (например, во время разрушения камнем). Также можно носить пластины, которые постоянно деградируют этиленгликолем, содержащимся в тосолах. Некоторые радиаторы могут быть оснащены пластиковыми резервуарами. Последнее также следует проверять в случае потери антифриза. Со временем пластик начинает трескаться.

Повреждение радиатора отопителя

Вы также должны узнать, где идет антифриз. В случае, если в салоне ощущается неприятный запах, и под лифтом постоянно распространяется липкое пятно, причина утечки, вероятно, будет в радиаторе. В этом случае белые пары также обычно ходят в салон. Немедленно устраните эту проблему. Дело в том, что пары антифриза являются токсичными.

Причина утечки. потеря герметичности насоса

В случае попадания масла в антифриз причина может быть в масляном уплотнении насоса. Чтобы проверить работоспособность ее работы, вам необходимо провести тщательное обследование. Насос установлен в нижней части двигателя, и если в непосредственной близости находятся влажные пятна, то проблема точно в нем.

Проверка термостата

Если антифриз уходит, причины могут заключаться в разгерметизации термостата. Его также необходимо тщательно проверить на предмет утечки. Обычно причина в прокладках. Кроме того, двигатель может перегреться и из-за неисправности этого элемента. Определите, насколько хорошо этот узел работает, это легко.

Уходит. тосол, антифриз из расширительного бачка. Просто о сложном

Читайте так же

Почему может уходить тосол или антифриз из расширительного бачка. Также рассмотрим скрытые проблемы. Пост.

Мікс – Уходит. тосол, антифриз из расширительного бачка. Просто о сложном

С приходом лета все больше вопросов поступает по системе охлаждения. Каковы слабые места системы охлаждени.

Циркуляция жидкости через маленькие и большие круги проверяется на ощупь. в зависимости от температуры шланга и сопел. В рабочей системе охлаждения клапан термостата закрывается до тех пор, пока температура антифриза не достигнет определенного значения (в LADA Priora. до 90 г). В то же время антифриз циркулирует через небольшой круг. Поэтому сам радиатор и шланг внизу холоднее корпуса термостата. Когда антифриз нагревается до 90 г, клапан медленно открывается, и поток горячей жидкости поступает в радиатор. Последнее в результате постепенно нагревается. Клапан полностью откроется при температуре 102 ° С. В этом случае весь антифриз начнет проходить через радиатор. На ощупь верхняя часть будет более горячей, чем нижняя.

Двигатель должен оставаться включенным до тех пор, пока не будет активирован узел вентилятора радиатора. Необходимо следить за стрелкой индикатора температуры. После того, как он приближается к границе красной зоны, вентилятор должен включаться. Когда жидкость охлаждается, она выключается.

Разрыв шланга и повреждение соска

Антифриз также может протекать через поврежденный шланг или через разгерметизированный патрубок. Особенно часто это причина того, что антифриз уходит в старые автомобили. Дело в том, что материал шланга в конце концов стареет и трескается. Из-за давления жидкости он может легко лопнуть. Крепление на суставе также ослабляется с течением времени. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, шланги в отечественных автомобилях должны меняться не реже одного раза в 5 лет, а в иномарках. один раз в 10 лет. Для фиксации стоит использовать не ленточные зажимы, а винты, поскольку они отличаются гораздо большей надежностью.

Определите, что это шланги, которые виноваты в утечке, вы можете, осмотрев пол на наличие пятен антифриза. Иногда повреждение может быть не слишком серьезным и незаметным для глаз. Чтобы обнаружить такую ​​небольшую утечку, шланг должен тщательно протираться, а затем немного погасить и заглушить двигатель. Затем внимательно осмотритесь. Проблема потери хладагента может усугубиться в холодное время года. Дело в том, что чем ниже температура, тем ниже ее вязкость. Поэтому зимой антифриз уходит быстрее.

Замена патрубков

Эта операция может быть выполнена только после полного охлаждения двигателя. В противном случае нетрудно получить водяной ожог. Замените сопло следующим образом:

Читайте так же

1. Жидкость сливается из системы охлаждения. В этом случае лучше всего принимать чистые блюда. Антифриз можно использовать повторно.
2. Старые ошейники смазываются небольшим количеством масла (низкая вязкость).
3. Чтобы отсоединить трубу, зажимы должны быть ослаблены и перемещены вдоль свободного пространства.
4. После этого сопло удаляется с горлышка. Нельзя отключить горячую систему. Поскольку шейка радиаторов не особенно сильна, все операции должны выполняться как можно тщательнее. Иногда бывает, что сопло не удаляется. При этом вы должны сначала попытаться запустить его. Если это не поможет, вам придется обрезать его острым ножом вдоль шеи. Это того стоит в любом случае дешевле радиатора.
5. На новом патрубке они кладут на зажимы и сдвигают их в середину.
6. Затем он натягивается на шею. В случае, если патрубок не изношен, его необходимо опустить в течение некоторого времени в горячую воду. В этом случае не рекомендуется использовать масла. Дело в том, что они могут повредить резину.
7. Сопло полностью натягивается на шею, убедившись, что оно не крутится.
8. Зажимы сдвигаются по уступам и затягиваются.

Разрыв прокладки или повреждение перегородки

Этот случай можно назвать самым серьезным. В случае повреждения внутри двигателя, антифриз начинает течь в масло. Нетрудно определить возникновение такой проблемы. Жидкость в баке начинает пузыриться, а в масле появляется беловатая смесь. Вы также можете посмотреть на выхлоп. В этом случае заметен белый затухание антифриза. Если антифриз попадает в двигатель, причиной может быть повреждение внутренних перегородок или вкладышей или прорыв прокладки.

Как правильно сливать антифриз

Конечно, прежде чем вы начнете заменять непригодные элементы системы охлаждения, вам необходимо слить антифриз. Сделайте это следующим образом:

1. Прежде всего, необходимо остановить двигатель и дать ему остыть. Если это не будет сделано, когда крышка будет открыта, пары антифриза выйдут наружу под давлением, и вас сожгут.
2. После охлаждения двигателя крышка открывается.
3. Демонтируйте нижнюю облицовку отсека.
4. Под двигателем необходимо будет поставить широкую ванну для приема антифриза.
5. Снимите шланг радиатора нижней воды.

В четырехцилиндровом двигателе с левой стороны вам нужно удалить толстый шланг, а также тонкий, что приведет к системе отопления. После этого вы можете перейти к раковине. В шестицилиндровом двигателе винтовая заглушка отвинчивается снизу на блоке.

Ни в коем случае не следует сливать антифриз в канализационную систему. Жидкость очень токсична. Поэтому его следует вылить в отдельный контейнер и отправить в распоряжение.

Таким образом, в случае, если антифриз уходит, необходимо провести тщательную проверку всех компонентов и частей системы охлаждения для утечек. Элементы, которые стали непригодными для использования, должны быть немедленно заменены. Такие проблемы со временем могут привести к необходимости дорогостоящего ремонта двигателя, а в некоторых случаях даже опасны для здоровья.

Читайте так же

Post Views: 25

признаки, причины попадания охладительной жидкости

Автомасло и охладитель имеют различное предназначение и не должны смешиваться. Однако иногда происходит попадание тосола в масло (и наоборот). Из-за этого мотор начинает неправильно функционировать.

Чтобы предотвратить негативные последствия попадания тосола в масло, своевременно выявив неполадку, нужно понимать, каковы признаки наличия охладителя в смазке.

Почему охладитель попадает в автомасло

Причины, по которым тосол пошел в масло, могут быть следующими:

1. Прогорела накладка. Промеж головки цилиндрового блока и цилиндров есть накладка из металла. Большие температуры в камере сгорания и охладитель увеличивают изнашивание этой запчасти. Если правильно эксплуатировать машину, накладка прослужит примерно сто тысяч километров. Однако при постоянных перегревах либо заливке низкокачественного охладителя деталь деформируется, охладитель уходит в смазку.
2. Трещинки. Работая, двигатель нагревается и остывает. Из-за этого металл трескается. Сквозь трещинки охладитель попадает в смазочный комплекс. Негативное воздействие увеличивается, если запускать мотор в низкотемпературных условиях.
3. Деформировалась блочная головка. Данная неполадка появляется после ремонта мотора (если снимали головку). Ввиду этого капитальный ремонт нужно поручать специалистам.
4. Бракованная накладка. Даже среди новых запчастей встречаются низкокачественные изделия. Заменив деталь на бракованную, неполадку вы точно не устраните.

Приобретайте запчасти лишь в надежных торговых точках. Не прибегайте к услугам автосервисов, в которых работают сотрудники, чья квалификация вызывает сомнения.

Автомасло в антифризе

Бывает и противоположное. Когда автомобилисты видят следы смазки на стенах расширительного бака, они задают себе вопрос: «Почему масло в тосоле?». Автомасло из смазочного комплекса как-то оказывается в охлаждающей системе, при этом с масляной жидкостью все нормально. Ее объем, оттенок, вязкость не изменяются.

Умудренные опытом водители в подобных ситуациях говорят: «Конец цилиндровому блоку». Обычно эти слова соответствуют действительности. Через трещинку в блоке часть смазки попадает в охлаждающий комплекс, сворачивается там. Образуется эмульсия. Заменить цилиндровый блок своими силами практически невозможно. Необходимо обращаться в специализированный сервисный центр.

Признаки попадания антифриза в автомасло

Как определить, что тосол попал в смазочный комплекс? Понять это возможно по таким признакам:

1. Повысилось количество смазочной жидкости, уменьшился уровень охладителя. Если расширительный бак быстро пустеет, при этом протечки отсутствуют, посмотрите на щуп. Скорее всего, жидкость уже пошла за максимальную отметку.
2. Оттенок смазки изменился с коричневого на более темный. Обратите особое внимание на данный признак, если не так давно поменяли нефтепродукт.
3. Автомасло имеет неоднородную консистенцию. Взаимодействуя с охладителем, масляная жидкость становится похожей на эмульсию.
4. Изменился цвет выхлопов. Когда охладитель сгорает, выхлопные газы становятся светлыми. Летом данный признак невозможно не заметить.
5. Ухудшилось функционирование силового агрегата. Он начинает «троить», так как эмульсия засоряет маслоканалы, препятствует правильной работе двигателя.

Если вы обнаружили, что охладитель уходит в смазку, выключите мотор и выясните причину утечки. В противном случае вам, вероятно, придется капитально ремонтировать двигатель внутреннего сгорания.

Какие действия предпринять?

В первую очередь выясните, почему тосол стал утекать в автомасло (как узнать причину, было написано выше). В большей части случаев нужно поменять накладку, проверив моторные запчасти. Если блочная головка в нормальном состоянии, не имеет заметных трещинок и раковин, то ремонт обойдется недорого. При наличии сильной деформации потребуется поменять износившуюся деталь. Помните, что ремонтировать сломанную блочную головку бессмысленно. Проще заменить ее на другую.

После того как устраните основную причину, полностью промойте охлаждающий и смазочный комплекс. Понадобится разобрать патрубки, очистить маслоканалы. Это довольно сложно. Смесь охладителя и смазки не так просто устранить с запчастей. Используйте промывающие средства, посредством которых мотор чистится от разнообразных загрязнений.

Свернувшееся масло в тосоле отрицательно сказывается на работе движка. Закоксовываются подшипники, смазка откладывается на запчастях, усиливается коррозийное воздействие. Если игнорировать неполадку, произойдет заклинивание силового агрегата, понадобится делать капитальный ремонт.

Приобретая транспортное средство, приготовьтесь к тому, что ТО понадобится проводить собственноручно. Все рекомендации написаны в эксплуатационном руководстве. Поняв, как устроен автомобиль, вы вряд ли нальете тосол в смазочный комплекс.

Подобные знания приходят с опытом. Чем опытнее водитель, тем больше процедур он может выполнять самостоятельно. Это дает возможность экономить собственные денежные средства, так как не нужно платить за работу сотрудникам автосервиса.

Чтобы ваше транспортное средство прослужило вам по максимуму продолжительный срок, следуйте тем рекомендациям, которые прописал автопроизводитель в эксплуатационном руководстве. Заливайте в мотор лишь те расходники, которые оптимальны для вашего силового агрегата. Если вы затрудняетесь с выбором оптимального охладителя/автомасла, обратитесь к опытному водителю либо к сотруднику сервис-центра. Грамотное техническое обслуживание авто является гарантией долгой эксплуатации машины.

Причины попадания масла в систему охлаждения двигателя

Устройство двигателя внутреннего сгорания предполагает  постоянную подачу смазки к различным элементам и узлам, а также эффективное охлаждение. Для решения задачи в блоке цилиндров и ГБЦ выполнены специальные каналы, по которым циркулирует рабочая жидкость системы охлаждения (рубашка охлаждения), а также масляные каналы системы смазки.

В процессе эксплуатации двигателя достаточно распространенной неисправностью является попадание моторного масла в систему охлаждения.  Масло в антифризе может быть обнаружено на любом двигателе (бензиновый, дизельный, атмосферный, турбированный, рядный, оппозитный и т.д.)

Важно понимать, что подобная проблема является серьезной, а сам  двигатель нуждается в проведении незамедлительного ремонта. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым появляется масло в системе охлаждения двигателя, а также поговорим о доступных способах диагностики для устранения такой поломки силового агрегата.

Читайте в этой статье

Масло в системе охлаждения двигателя: причины

Итак,  попадание смазки в систему охлаждения двигателя чаще всего определяется во время проверки уровня ОЖ в расширительном бачке. Как правило, цвет  тосола или антифриза в этом случае меняется, на поверхности можно заметить маслянистые пятна. Также на крышке бачка и его горловине заметны остатки смеси масла и антифриза. Сам уровень жидкости может быть понижен.

Еще дополнительными признаками можно считать появление густого белого дыма из выхлопной системы при работе двигателя. Если снять масляный фильтр, тогда внутри него можно также заметить липкие отложения. На разгерметизацию указывает и поменявшийся цвет самого масла на масляном щупе, эмульсия и пена на крышке маслозаливной горловины.

Такие признаки явно говорят о том, что  моторное масло пошло в систему охлаждения. Сразу отметим, данная проблема  требует особого внимания, так как масло и антифриз являются жидкостями для разных систем. Это значит, что в норме каналы, по которым происходит их циркуляции, не сообщаются друг с другом. Другими словами, произошло серьезное нарушение герметичности.

С учетом данной информации можно выделить ряд основных возможных причин, по которым в антифриз попадает масло:

Как показывает практика, около половины отказов ДВС случается в результате того, что произошло смешивание масла и охлаждающей жидкости. Добавим, что дизельный двигатель больше подвержен такому риску, чем бензиновый. Дело в том, что такой мотор более интенсивно загрязняется изнутри, в результате происходит активное смещение различных прокладок и уплотнительных элементов.

С учетом того, что в процессе остывания мотора жидкость в системе охлаждения находится под давлением (причем это давление выше, чем в системе смазки), ОЖ может постепенно попадать в смазочную систему через неплотности.

Еще нужно понимать, что в охладительных жидкостях, которые разработаны для современных моторов, содержится целый пакет активных химических присадок. Эти присадки препятствуют образованию накипи, очищают систему охлаждения, а также противостоят коррозии.

По этой причине в двигатель рекомендуется заливать только рекомендованные ОЖ, разбавлять концентрат дистиллированной водой в необходимых пропорциях, избегать смешивания разных охлаждающих жидкостей, а также производить своевременную замену и профилактическую чистку радиатора и системы охлаждения.

Такой подход позволяет не только поддерживать систему в чистоте и сохранять ее максимальную производительность, но и значительно снижает риски образования глубокой (сквозной) коррозии металлических элементов.

 Если масло попадает в антифриз: последствия для мотора

Вполне очевидно, что масло в расширительном бачке является тревожным сигналом, причем намного больше рисков в этом случае не для самой системы охлаждения, а для двигателя. Другими словами, если смазочный материал проникает в систему охлаждения, значит и антифриз попадает в систему смазки.

Не сложно догадаться, что при смешивании двух типов жидкостей, которые содержат пакеты активных присадок, возникает непредсказуемая и неконтролируемая химическая реакция. Результатом становится ухудшение свойств смазки и ОЖ, происходит повышенное загрязнение как масляных каналов, так и каналов системы охлаждения.

Естественно, в подобном случае все нагруженные детали мотора начинают подвергаться значительному износу. Из строя быстро выходят коренные и шатунные вкладыши, на стенках цилиндров могут образоваться задиры и т.д. Достаточно часто двигатель попросту заклинивает, после чего требуется дорогостоящий капремонт.

Как правило, причиной интенсивного попадания ОЖ в масло часто является пробитая прокладка ГБЦ, сильная коррозия стенок цилиндра и трещины, что и приводит к активному попаданию в камеру сгорания антифриза. Кстати, если много жидкости соберется в надпоршневом пространстве на заглушенном ДВС, тогда при попытке запуска мотора происходит гидроудар двигателя.

Советы и рекомендации

Как видно, существует целый список возможных неполадок, которые приводят к попаданию масла в систему охлаждения и наоборот.  При этом важно понимать, что после устранения проблемы необходимо в обязательном порядке сменить как смазку в масляной системе, так и ОЖ в системе охлаждения.

Более того, перед тем, как заливать свежие жидкости, обе системы нужно тщательно промыть. Например, если ОЖ попадала в масло из-за водяного насоса, даже после простой замены помпы в поддоне окажется небольшое количество жидкости. Это значит, что имеющееся масло в той или иной мере потеряет свои свойства.

Представим распространенную ситуацию. Допустим, помпу поменяли, масло слили и залили новое, но без промывки. При этом до 10-15% старой смазки, смешанной с антифризом, все равно останется в поддоне. Так вот, если предварительно не промыть масляную систему, тогда присадки в свежем масле могут вступить в реакцию с остатками, создать отложения и осадок, быстро загрязнить новый масляный фильтр и т.д.

Чтобы этого не произошло, можно пойти двумя путями:

Хотя первый вариант сложнее, такой способ более эффективен. При этом второй способ не требует разборки ДВС и является простым, в результате чего и становится выбором подавляющего большинства водителей.

Что в итоге

Как видно, масло в антифризе значительно ухудшает свойства охлаждающей жидкости, а тосол или антифриз в масле приводит к сильным повреждениям трущихся поверхностей деталей двигателя.

Если стало заметно увеличение уровня масла  во время проверки по щупу, причем данное явление сопровождается низким уровнем жидкости в расширительном бачке и  явным разжижением смазки, появлением эмульсии и т.п., тогда это говорит об утечках ОЖ.

Если же уровень охлаждающей жидкости в бачке понизился, однако признаков попадания в масляную систему не видно, в этом случае проблема может заключаться в повреждении шлангов и патрубков системы охлаждения, а также протечек в местах соединений.

Чтобы определить место утечки, в антифриз добавляется особый краситель, который светится, указывая на проблемный участок.  Использование такого решения позволяет быстро и точно обнаружить трещину или другой дефект.

Еще отметим, что в случае появления микротрещин БЦ или ГБЦ наружных течей может не быть, при этом  мотор нужно разбирать, после чего герметичность определяется путем проверки снятых элементов в специальной ванне. При помощи такого способа выявляется поврежденное место, затем трещину в блоке или головке  ремонтируют.

Напоследок отметим, что регулярная проверка уровня и состояния моторного масла, а также охлаждающей жидкости в бачке позволит избежать описанных выше проблем или своевременно определить неисправность для проведения оперативного ремонта и сохранения внутренних элементов двигателя в рабочем состоянии.

Читайте также

возможные причины и их устранение

В двигателе автомобиля предусматривается смазывающая и охлаждающая система. Это две незаменимые составляющие любого ДВС. В данных системах используются разные жидкости, которые при нормальной работе мотора не должны пересекаться между собой. Однако в случае выхода из строя какого-либо элемента появляется масло в антифризе. Причины могут быть различными. Что же, давайте подробно рассмотрим данную проблему.

Признаки

Если антифриз попадает в масло, как определить это? Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание:

• Уровень охлаждающей жидкости. На исправном двигателе он не должен меняться при эксплуатации. Однако если уровень хоть и незначительно, но снижается, это может говорить о том, что антифриз попадает в масло двигателя.
• Выхлопные газы. Выхлоп становится более белым и густым. При работе двигателя образуется специфический пар. Но нужно понимать, что такое явление считается нормальным в сильный мороз. Однако если за окном плюсовая температура, это явный признак того, что антифриз попадает в масло.
• Свечи. Электроды свечей будут залиты тосолом и издавать характерный запах.
• Масло. Оно в случае попадания антифриза меняет свой оттенок, а также структуру. Обычно масло становится почти белым.
• Эмульсия на маслозаливной горловине. Она может напоминать густой майонез.

Про белый налет на свечах

Если образовался белый налет на свечах зажигания, причины могут быть разными. В первую очередь, это говорит о проблемах с качеством топлива. Но если это шершавый белый налет на свечах зажигания, причины заключаются в перегреве мотора. Также подобный нагар образуется, если:

• Свеча не подходит под данный двигатель (по калильному числу или по другим параметрам).
• Впускной трубопровод негерметичен. Здесь воздух будет забираться извне.
• Плохая калибровка зажигания.
• Есть проблемы с системой охлаждения (например, неисправность радиатора).

Почему в масло проникает охлаждающая жидкость?

Специалисты выделяют несколько причин данного явления:

• Деформация прокладки, которая разделяет блок и головку блока цилиндров. Это ответ на вопрос о том, куда уходит антифриз, если не протекает нигде. В ДВС для охлаждающей жидкости предусмотрены отдельные каналы. Но изоляция их является неполной ввиду наличия разрывов на участке стыка блока и ГБЦ. Чтобы обеспечить уплотнение, устанавливается прокладка. За счет этого также исключается течь масла. Но если пробило прокладку ГБЦ (симптом – эмульсия в масле), то антифриз будет проникать в систему смазки. Пробивает элемент из-за прогара. Также если пробило прокладку ГБЦ, симптомы будут следующими: падение уровня ОЖ и характерный белый дым из выхлопной.
• Дефекты на ГБЦ. Ключевую роль здесь играет не сама головка, а именно участок, что прилегает к блоку цилиндров. Если имеется деформация на одном из участков, будет ухудшаться плотность прилегания прокладки. Даже если последняя не повреждена, из-за недостаточного уплотнения антифриз попадает в масло. Данная проблема усложняется тем, что заметить ее сразу не получится. Куда уходит антифриз, если не протекает нигде? Он смешивается небольшими объемами с маслом. А обнаружить деформацию головки можно только после дефектовки. Для этого необходим специализированный инструмент. Головку ставят на ребро и металлической линейкой определяют ровность. В случае обнаружения дефекта головка шлифуется.
• Дефекты корпуса блока. Это касается участков каналов, где циркулирует тосол. Эта проблема наиболее серьезная, так как мотор приходится снимать с автомобиля.

Что делать, если ОЖ попала в масло?

Итак, определившись с причиной возникновения проблемы, можно приступать к ремонту. Самый легкий вариант – это замена прокладки головки. Но так поступают только в случае ее прогара. Для этого снимается ГБЦ, очищается место от старой прокладки, ставится новая и затягиваются болты с соответствующим моментом. Как показывает практика, больше антифриз не попадает в масло. В таком случае расходы на ремонт будут минимальными.

Но самый сложный этап в работе – это снятие и последующая установка головки блока. В данном случае потребуется динамометрический ключ. Закручивать болты нужно в соответствии со схемой (обычно крест-накрест). Момент затяжки индивидуален для каждого автомобиля.

Нелишней будет дефектовка головки. Если имеются изъяны на поверхности, потребуется шлифовка. Но она выполняется только на специализированном оборудовании. Здесь без помощи мастера не обойтись. В случае если головку «повело» (например, от серьезного перегрева), то шлифовка может не помочь. В такой ситуации нужна только установка новой головки. То же самое касается и блока. Если на нем имеются трещины, нужна замена блока.

Как меняется прокладка?

Рассмотрим процедуру замены на примере авто ВАЗ-2109. Для этого нам необходимо:

• Снять корпус воздушного фильтра.
• Отсоединить все шланги подачи топлива и провода питания.
• Слить охлаждающую жидкость.
• Открутить коллектор.
• Отсоединить высоковольтные провода.

Таким образом, мы освобождаем головку от всего лишнего, чтобы при снятии ничего не мешало. Для откручивания самой головки нужен мощный вороток и шестигранник. Всего нужно открутить десять болтов. Последние вынимаются вместе с шайбами. Далее аккуратно головка поднимается вверх. Важно не перекосить ее. Сама прокладка может остаться на головке либо прилипнуть к блоку. Можно снять ее своими руками либо поддеть минусовой отверткой. Осматривается поверхность ГБЦ на предмет коррозии. Если есть ржавчина, нужно выполнить фрезеровку и шлифовку. Если все хорошо, нужно удалить следы старой прокладки. Очистив поверхность от ее остатков, обезжириваем место.

Что далее?

Устанавливаем новую прокладку. При установке нужно обратить внимание на то, чтобы прокладка совпала с направляющими, что есть на углах самого блока. Далее монтируется головка блока. Важно, чтобы при этом не сместилась прокладка. Далее затягивают болты динамометрическим ключом в три этапа:

1. 20-25 Нм.
2. 70-85 Нм.
3. 120 Нм. После затягиваются болты с усилием в 140 Нм.

На следующем этапе собирается все навесное, и автомобиль будет готов к эксплуатации. При первом запуске нужно прогреть ДВС до рабочих температур, а уж после этого выполнять первую поездку.

Особенности промывки

Если антифриз попадает в масло, нужно понимать, что двигателю потребуется промывка систем. Первым делом нужно промыть круг, по которому двигается охлаждающая жидкость. Для этого нужен специальный раствор, который можно найти в автомагазинах. Средство заливается в расширительный бачок, и запускается двигатель на 10 минут. Когда включится вентилятор, можно завершать промывку.

После этого старый тосол сливается. Предварительно подготавливают тару объемом не меньше пяти литров. Дальше нужно снять масляный радиатор (если таковой предусмотрен в авто). На разных машинах он снимается по-разному. После демонтажа нужно тщательно его прочистить и установить новые уплотнители.

Далее снимается расширительный бачок. Его нужно промыть. В мотор заливается дистиллированная вода, и двигатель запускается. После прогрева двигателя нужно включить обдув салона. Печка должна проработать минут 10. Дальше двигатель глушат. Сливают жидкость. После этого уже можно заливать свежий антифриз. Иногда в системе образуется воздушная пробка. Чтобы удалить ее, нужно открыть крышку расширительного бачка и сдавливать патрубок СОД.

Обратите внимание, что промывка системы осуществляется уже после установки новой прокладки. При этом меняется и масло.

Последствия езды с пробитой прокладкой

Эксплуатировать автомобиль, где антифриз попадает в масло, запрещено. В чем причина? Сама жидкость, несмотря на свою ядовитость, не причиняет вреда мотору. Но опасность представляет этиленгликоль, который содержится в ОЖ. Если он смешивается с маслом, в результате образуются абразивные частицы. Из-за этого существует риск появления задиров.

Что происходит, когда антифриз попадает в блок цилиндров? Далее он взаимодействует с маслом, и образуются отложения в виде эмульсии. Это приводит к уменьшению диаметра каналов. Смазка и антифриз не способны нормально циркулировать. В итоге мотор работает с недостаточным давлением масла и перегревается. Также загрязняется существенно масляный фильтр.

Само масло, разбавленное ОЖ, теряет свои смазывающие и защитные свойства. Это снижает ресурс ДВС и грозит большими затратами на ремонт.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, почему антифриз попадает в масло. Как показала практика, данную проблему можно вовремя определить автовладельцу. Основные признаки – это характерный белый выхлоп и падение уровня антифриза в бачке. Если жидкость проникает в масло, последнее меняет свою структуру. Это определяется по щупу. Кроме того, подозрения могут подкрепиться мокрым электродом на свечах и характерным сладким запахом тосола на них. Мы рассмотрели причины антифриза в масле. Не стоит далее эксплуатировать подобный автомобиль. Такой двигатель легко перегревается. К тому же он будет работать с плохим маслом, которое утратило все свои положительные свойства. Стоимость ремонта будет зависеть от сути проблемы. Это может быть прокладка, головка либо блок. В последнем случае стоимость восстановления двигателя будет наиболее существенной.

Что будет если смешать разные масла в двигателе – Можно ли смешивать масло разных производителей – на этот вопрос нет однозначного ответа

Допускается ли смешивание в двигателе разных моторных масел?

Что будет, если смешать автомасла в одном двигателе? Этот вопрос возникает у многих автомобилистов в ситуациях, когда уровень моторной смеси достиг критического значения, а соответствующей жидкости для долива нет.

Причин, по которым автомасла, приходится мешать друг с другом в одном двигателе несколько:

• при плановой замене остается до 1 л от отработанной смеси, которая смешивается с новым маслом;
• замена жидкости одного производителя на другую;
• увеличение пробега силового агрегата, возрастание зазоров в парах трения — необходимость в более густой жидкости;
• форс-мажорные ситуации, приводящие к утечке масла, при этом аналогичная жидкость для долива отсутствует.

Отвечая на вопрос: «Что будет, если смешать автомасла в одном двигателе?», сначала необходимо ознакомиться с составом моторных жидкостей, понять отличия в базовой основе и присадках разных автомобильных смесей.

База может быть:

• синтетическая;
• полусинтетическая;
• минеральная.

Синтетические масла производятся с использованием реакции синтеза углеродных соединений с полиальфаолефинов (ПАО), эфиров или гликолевых соединений. Минеральные жидкости являются продуктом переработки нефти. Полисинтетические моторные смеси получаются при смешивании минеральных и синтетических жидкостей в определенном соотношении, которое строго не регламентируется: каждый производитель, для создания полусинтетики может выбирать свои пропорции. Базовая основа не может защитить двигатель в должной мере от износа, поэтому к ней добавляются химические элементы — присадки, которые обеспечивают маслу определенные свойства для защиты силового агрегата.

Каждый производитель автомасел разрабатывает уникальный состав присадок для своей продукции. Он может мешать к базовой основе до 30% различных присадок, не вступающих между собой в конфликтные химические реакции.

Смешиваем правильно

В рамках одного бренда допускается смешивание синтетики на основе ПАО с минеральными или гидрокрекинговыми смесями. Гидрокрекинговая продукция получается путем переработки минеральной масляной основы.

Синтетические полиэфирные, силиконовые, гликолевые масла можно смешивать с минералкой только после получения разрешения на смешивание от дилера указанной продукции.

Допускается смешивать синтетику и полусинтетику, с учетом вязкости продукции. Например, если к смеси 10w — 20 долить 10w — 30, то изменится высокотемпературный показатель автомасла, отвечающий за защиту силового агрегата от перегрева. При этом текучесть жидкости уменьшиться, учитывайте этот факт, особенно если в вашем автомобиле масло выступает еще и в роли гидравлической смеси. Увеличение густоты моторного масла может привести к тому, что оно не сможет проникнуть в узлы трения элементов привода и не защитит мотор от износа, плюс гидравлическая система перестанет справляться со своими функциями.

Если, наоборот, залить более текучую смесь в достаточно густую жидкость, то образовываемая продуктом смешивания масляная пленка будет недостаточно плотной и с увеличением нагрузки или температуры разорвется — это приведет к сухому трению деталей привода. Исходя из всего вышеизложенного, смешав синтетику с полусинтетикой лучше не использовать продукт смешивания для продолжительной езды, а добравшись к месту назначения, заменить моторное масло.

Рекомендуем посмотреть видео, иллюстрирующее последствия смешивания разных моторных масел:

Продукция различных брендов

Смешать масла разных производителей — это достаточно рискованная затея, которая может привести не только к капитальному ремонту мотора, но и отправить его на утилизацию. Дело в том, что разные торговые марки получают базовую основу из разного сырья с использованием различных схем его переработки. Для синтетики существует множество соединений, из которых можно получить синтетическое моторное масло с хорошими характеристиками. Минеральные смеси очищают от масляных фракций несколькими способами, разные производители могут выбрать схемы наиболее удобные по затратам для их производства. Изготавливая полусинтетику, производители могут выбирать различные пропорции для смешивания синтетики с минералкой. Очевидно, что качественный состав полученной при смешивании смеси предугадать невозможно, так как и сказать насколько она сможет защитить мотор от износа.

Наибольшую опасность при смешивании масел разных марок представляют присадки, добавленные к базовой основе. У каждого бренда используется свой состав присадок, поэтому при смешивании моторных жидкостей они могут вступить в реакции — это приведет к таким последствиям:

• увеличения нагарообразования;
• вспенивания моторной смеси;
• изменению вязкости до критического значения;
• быстрому старению масла;
• забивки каналов мотора и смазочной системы.

К тому же на рынке присутствует гидрокрекинговая продукция, которую производители иногда выдают за чистую синтетику. Смешав ее с синтетической основой другой торговой марки, вы не можете быть уверены в совместимости жидкостей: для синтетики используются одни присадки, для гидрокрекингового масла — другие.

Заключение

При необходимости смешать моторные масла руководствуйтесь такими правилами:

• смешивайте жидкости одного бренда;
• выбирайте для смешивания масла, разница в вязкостях которых некритическая;
• осторожно относитесь к смешиванию синтетики, основа которой не ПАО;
• добравшись до пункта назначения, слейте моторную жидкость и залейте масло, рекомендованное производителем авто;
• доливать без ощутимого вреда для двигателя можно до 10% от объема всей моторной смеси;
• используйте сертифицированную продукцию, зарекомендовавших себя на рынке торговых марок, с соответствующей маркировкой на канистре.

Инженерами организаций API и ACEA разработаны классификации моторных масел. При крайней необходимости можно смешивать без ощутимого вреда для силового агрегата жидкости, у которых присутствует соответствующая маркировка указанных организаций. При этом между маслами не будут происходить ярко выраженные конфликтные реакции, но никто не утверждает, что маркированные моторные жидкости по API и ACEA обладают полной совместимостью, как поведет себя продукт смешивания через несколько тысяч километров пробега неизвестно.

Можно ли смешивать авто масло для двигателя авто

Многие начинающие автолюбители интересуются: можно ли смешивать масла разных производителей, категорий и классов вязкости? Давайте разбираться.

Если масло разных производителей

Любое масло состоит из основы и набора присадок, которые придают базовому ему индивидуальные качества. В возможной несовместимости основ разных производителей кроется первая проблема. У разных производителей разные технологии и способы производства основы, которая в итоге может обладать различными свойствами (особенно это касается синтетики).

Из-за неодинаковости основ могут быть проблемы при смешивании одинаковых синтетических масел, но разных производителей. Происходит это потому, что в действие вступает более серьёзный фактор – присадки!

Поясню: чтобы достичь одинаковых показателей вязкости и температуры производители решают разные задачи, определёнными свойствами собственной базовой основы. Набор присадок, который в итоге решает их задачу приведения к стандарту, может получиться кардинально иным. Когда два этих разных набора химически активных элементов, коими и являются присадки, начинают взаимодействовать между собой…

Если смешиваем масло разных категорий

Например, минеральное и синтетическое. Одна из проблем: минеральное, в отличие от синтетического масла, не обладает стабильной вязкостью. В нём необходимо использовать соответствующую присадку. Неизвестно как она повлияет на синтетическую составляющую смеси. Более того, непонятно как будут взаимодействовать присадки между собой с течением времени.

Поэтому категорически не рекомендуется смешивать разные масла – сложно предугадать, что получится в итоге. Основными проблемами, которые могут возникнуть, являются следующие:

• Загрязнение двигателя — закоксовывание колец, отложение шлака и т.п.
• Выпадение в осадок части присадок либо снижение эффективности их действия
• Повышение вязкости масла вплоть до его полного сворачивания и забивания маслопроводящих каналов

Итог может быть плачевен – необходимость капитального ремонта двигателя либо приближение к нему семимильными шагами.

Почему смешивают

• Иногда возникает ситуация тяжёлого выбора: нет возможности срочно долить то же масло, поэтому рискуют и доливают другое.
• Глобализация и унификация могут иметь положительное действие: основы и в особенности присадки производятся небольшим количеством производителей. Это существенно уменьшает проблемы их совместимости, более того – производители знают эту проблему и постепенно стараются её нивелировать.
• Положительные примеры водителей, которые не имели (или не заметили) отрицательных последствий увеличивают влияние фактора земноводной асфиксии (проще – жаба душит), если где-то завалялось пол-канистры неплохого масла.

Здесь каждый водитель принимает решение сам: готов ли он рискнуть ради сиюминутной экономии денег/времени/уменьшения проблем или нет. Если «да» — прислушайтесь к общим рекомендациям, которые призваны уменьшить вероятность проблем:

• Никогда не смешивайте масла разных типов (минеральное и синтетическое, к примеру)
• Как крайняя мера, можно смешать жидкости одного производителя, но разного вида (например, синтетику Mobil 5W30 и синтетику Mobil 5W40). Желательно позже поменять его и фильтр.
• Долив до 10% схожего масла не должен повлиять на его свойства (примерно столько остаётся в двигателе при замене)
• Разное масло и разных производителей – только в крайнем случае.

P.S. Сам был в этой ситуации – в машине было залито Elf 5W40, которое я нигде не мог найти. В итоге принял решение, что синтетика компании Total 5W40, с которой Elf входит в один концерн, будет достаточно близко по основе и присадкам. Добавив ее примерно 20% и ничего страшного не произошло. Но это было МОЁ решение…

Как правильно смешивать моторные масла разных производителей

 

Содержание статьи:

Советы: как правильно смешивать масла разных производителей

Вопрос, о смешивании масел разных производителей и вязкостей вызывает много споров у водителей. Быстрый ответ — смешивать можно, но придерживаясь некоторых правил, которые рассмотрим далее. При правильном смешивании других марок или вязкостей, при небольшом пробеге двигатель не пострадает. Я аргументирую свою позицию на основании информации в сети, личных наблюдений и мнения других экспертов.

Можно ли смешивать масла разных производителей?

Сразу следует отметить, что проблема смешивания масел кроется не только в доливке в процессе использования, но и в его замене. Любой автомобиль начинает свое использование, сходя с конвейера с залитым в двигатель на заводе маслом – это рекомендованный производителем мотора продукт, официально допущенный для первой заливки. Далее требования сервисного ТО предусматривают использование других конкретных марок масла.

Так вот проблема заключается в том, что при сливе масла некоторое количество все-равно остается в моторе – около 10% от общего объема. То есть смешивание масла происходит так или иначе, даже если вы не доливаете другую марку масла во время прохождения рекомендованного пробега, после замены смешивание все же происходит. По этой причине производители рекомендуют использовать одни и те же марки масел или, по крайней мере, выбирать одинаковые по вязкости и свойствам.

Каждое масло имеет свою базовую основу, пакет присадок и свойства. В минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу домешивают присадки в определенной пропорции, чтобы достичь необходимых эксплуатационных свойств. Каждая группа отличается составом, даже у одно и того же производителя линейка масел может разительно различаться.

Краткий ответ на вопрос, можно ли смешивать масла разных производителей: крайне нежелательно, но допустимо. Есть ряд стандартов API, по которым все прошедшие их масла должны быть совместимы с другими продуктами, имеющими аналогичную спецификацию. Опасность бессистемного смешивания разных масел в возможности возникновения химических реакций, осадка, вспенивая и других явлений. Чего нельзя делать, так это смешивать смеси с молибденом и без него, из-за очень большой разницы в пакете присадок.

Допускается залить любое масло, независимо от его вязкости и класса, но только на экстренный случай для небольшого пробега, после чего нужно полностью заменить смазку и масляный фильтр, сократить интервал пробега нового масла в 2 раза(не обязательно, но желательно), потому что, как уже мы говорили выше, 10% смеси с непредсказуемыми реакциями останется в моторе.

Можно ли смешивать синтетику, полусинтетику и минералку

Можно, но не во всех сочетаниях, вот основные допустимые совместимости масел по типам:

1. Минеральное и полусинтетика. Если на данный момент залито минеральное масло, можно немного разбавить его полусинтетикой.
2. Синтетика и полусинтетика – можно смешивать вязкости 5W-40 и 10W-40, полученная смесь будет в пределах вязкости по SAE 6W-40 – 8W-40. Лучше всего, если в уже имеющееся масло заливается смазка с более высоким уровнем качества. То есть если в основной объем полусинтетики доливается синтетика, если же наоборот, то ситуация создается критическая.
3. В синтетику доливаем только синтетику, не снижаем качество масла. Из разнообразия синтетических составов выбираем такую же базу.
4. Можно руководствоваться такой схемой для безопасного смешивания: 15W-40 (минералка) + 15W40 (полусинтетика) или 10W-40 (полусинтетика). 10W-40 (полусинтетика) + 5W-40 (синтетика). 5W-40 (синтетика) + 5W-30 (синтетика).

Лучше всего совмещаются масла разного типа одного производителя, так как совпадают технологии получения базы, то есть готовый продукт имеет схожий химический состав. Если в планах перейти с синтетики на полусинтетику или минералку, или провести замену в любой другой комбинации, то лучше еще пару циклов использовать одну торговую марку.

Если необходима доливка, то лучше взять продукцию того же производителя другого типа, вязкости и т.д., чем подходящее под параметры масло другой торговой марки. Но всегда такие смешивания должны быть кратковременными.

Можно ли доливать разные вязкости масел

Лучше использовать ту же вязкость или другую вязкость, но этого же производителя, их составы разрабатываются так, чтобы быть совместимыми друг с другом с наименьшим риском. Если добавляется масло другого класса, то общая вязкость падает, что нужно учитывать. К примеру, если в смесь 10W-40 доливается 5W-40, полученная в результате смесь будет 6W-40 или 7W-40, в зависимости от количества долитого масла, то есть полученная в результате вязкость может не соответствовать мануалу автомобиля. Если проходит полная замена смазки в системе на другую вязкость, лучше использовать тот же бренд, помня о том, что 10% остается в системе.

Можно ли доливать другое масло: резюмируем

Если свести все рекомендации и сделать выводы из всех споров на этот счет, то можно вывести такой ряд советов, относительно доливки в двигатель другого масла:

1. Лучше всего доливать масло той же марки, но другой вязкости, это гарантирует отсутствие отрицательных явлений или их минимальное количество. Но вязкость лучше брать по сезону, чтобы не снизить ее, к примеру, зимой до летнего уровня. Обычно производители используют один и тот же пакет присадок во всех своих маслах, потому реакции на смешивание быть не должно.
2. Можно доливать в минералку полусинтетику, но не чистую синтетику. Некоторые присадки не растворяются в минеральном масле и могут выпасть в осадок. Особенно опасно разбавлять синтетику минералкой.
3. Если приходится доливать другого производителя, то лучше взять продукт, близкий по классу и уровню эксплуатационных свойств. По требованиям API и ACEA масла из одного класса очень близки друг к другу по свойствам и составу и вполне могут безопасно заменить друг друга или смешиваться. Немаловажную роль в этом вопросе играют и допуски автопроизводителей. Но эту смесь все же нужно заменить как можно скорей.
4. Если под рукой нашлось только масло с более низким классом и свойствами, то лучше снизить нагрузку на двигатель и не двигаться на большой скорости.
5. Если было долито менее вязкое масло, может вырасти расход на угар, так что уровень придется контролировать чаще.

Доливочное масло от LIQUI MOLY

Ну и напоследок расскажу о таком продукте, который можно безопасно использовать для доливки – LIQUI MOLY Nachfull Oil 5W-40. Выпускается только в литровых упаковках, предназначено специально для заливки в любое стандартное масло в ситуации, если ранее залитого состава нет. Имеет большое количество допусков от автопроизводителей и по заверению компании создает безопасную смесь. Ну и, конечно, обладает высокими эксплуатационными свойствами всех продуктов компании.

 

Можно ли смешивать моторные масла различных типов и брендов?

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 8

Допускается ли смешивание различных автомасел? Этот вопрос актуален как автомобилистов-новичков, так и опытных водителей. Главная проблема состоит в том, что сегодня на рынке представлено множество смазок с присадочными и добавочными компонентами. Количество изготовителей исчисляется десятками, а сами автомасла отличаются по классам, категориям и фирменным набором присадок в составе.

Что будет с мотором, если выполнить смешивание разных смазочных материалов? На данный вопрос можно сказать, что разные масла смешивать можно, но с некоторыми оговорками.

Типы современных автомасел

Выпускаемые сегодня масла для двигателей машин включают в себя 2 компонента – базовую жидкость и присадочный пакет. Базовое масло занимает минимум восемьдесят процентов объема. Присадочные элементы могут занимать не более двадцати процентов от всего объема смазки. Базовая жидкость может быть минеральной, полусинтетикой, синтетикой. Присадочные пакеты могут различаться, однако не слишком значительно.

Есть 4 типа автомасел, в состав каждого из которых включена базовая жидкость и присадочный пакет. Присадки добавляют маслу особые свойства.

1. Минеральные. Производятся из нефти посредством селективного очищения. При изготовлении выполняется отделение парафинов, проведение гидрообработки. Благодаря этому создается основа. Минеральное масло стоят меньше синтетики и полусинтетики.
2. Синтетические. Изготавливаются посредством химического синтеза. В результате синтеза формируются углеводородные молекулы одинаковой величины. Процесс весьма сложен, потому подобные смазки стоят дороже прочих.
3.  Полусинтетические. Сочетают в себе искусственный продукт с минеральным. Цена полусинтетики выше, чем у минеральных смазок, однако ниже, чем у синтетики.
4. Гидрокрекинговые. Промежуточный вариант между синтетическими и полусинтетическими автомаслами. Это минеральные смазки, которые обработали гидрокрекинговым методом. По стоимости подобная смазка дешевле, чем синтетическая.

Можно ли заливать в мотор разные моторные масла?

Нет официально установленных запретов либо разрешений на смешивание масел, которые принадлежат к разным категориям/маркам. На этот счет существуют лишь определенные рекомендации.

В производстве масел действуют общие стандарты, которым должны соответствовать все изготавливаемые смазки. В Северной Америке действительны требования API, в Европе – ACEA.

В них имеется  общее требование, разрешающее вопрос о допустимости смешивания смазок. Данный пункт гласит, что изготовители смазок для продажи продукции должны гарантировать полную сочетаемость собственных масел с нефтепродуктами прочих компаний. Следовательно, совершенно все моторные масла возможно смешивать, не опасаясь, что начнется реакция и масло кристаллизуется, что приведет к поломке двигателя.

Вышеприведенные сведения возможно легко проверить. Ввиду этого рассуждения о мировом заговоре изготовителей автомасел, которые специально используют различные присадочные компоненты, не совмещаемые друг с другом, являются совершенно бессмысленными.

Обратите внимание

Несмотря на то, что все смазки возможно смешивать друг с другом, это не означает, что возможно смешивать без каких-либо ограничений и не рекомендуется регулярно это делать. Необходимо следовать предписаниям изготовителя машины и заливать в нее моторное масло, которое прописано в технических документах. Это обеспечит продолжительное функционирование мотора без сбоев и необходимости ремонта.

Как и когда можно смешивать масла

1. Можно ли смешивать масла одного производителя? Внутри бренда можно выполнять смешивание смазок в каких угодно пропорциях. Обусловлено это следующим:

•  одинаковая база;
• одинаковые присадочные элементы, влияющие на вязкость нефтепродукта;
•  использование добавок, которые не вступают в реакцию друг с другом.

Разумеется, различаться нефтепродукты будут, однако никакой реакции, отрицательно влияющей на мотор, точно не начнется. Ни для кого не секрет, есть заводы производители, выпускающие моторные масла под разными брендами. При этом используется одна и та же база, одни и те же добавки. Благодаря этому предприятие увеличивает собственную прибыль.

Характеристики подобных моторных масел являются идентичными. Ввиду этого при смешивании они не выпадут в осадок, не свернутся, не вспенятся. Однако стоимость такой смазки существенно разнится. Решайте сами, что важнее – бренд или качество.

2. Допускается ли смешивание моторные масла различных производителей? Допускается смешивать автомасла со схожими свойствами от различных фирм – присадочные наборы в большей части нефтепродуктов похожи по составу, не вступают в реакцию друг с другом. Однако смешивайте смазки, если предстоит недолгая поездка, к примеру, вам нужно срочно доехать до ближайшего автосервиса.

3. Можно ли смешивать синтетическое масло с полусинтетическим? Если требуется срочно долить смазку в движок с залитой синтетикой, можете использовать полусинтетический нефтепродукт. Масло 5W40 возможно смешать с 10W40. В таком случае, получится автомасло 8W40. Однако намного лучше доливать в полусинтетику синтетику, к примеру, к 10W40 долить 5W40.

4. Можно ли смешивать автомасла разной вязкости? Частая ситуация: нужно срочно выполнить доливку смазочной жидкости, масло необходимой марки есть, однако имеет иную вязкость. Можете без сомнений приобретать такое масло и лить в мотор автомобиля. К примеру, к 10W40 можете добавить 10W30. Что в таком случае поменяется? Реакции между смазками точно не начнется, потому что присадочные компоненты один и тот же изготовитель применяет одинаковые. Единственное – текучесть смазки в двигателе повысится. Завести силовой агрегат будет возможно лишь при определенной температуре (до минус тридцати пяти градусов).

5. Можно ли смешивать смазку, предназначенную для дизельного двигателя, с автомаслом для бензинового ДВС? Нужно отдельно рассказать о смешивании жидкостей, которые предназначены для разных типов силовых агрегатов. В чем отличие дизельного движка от бензинового? Рабочая температура в поршневых группах у него совершенно другая. Дизель горячее, так как давление в камерах сгорания довольно большое. Ввиду этого смазки для дизеля предназначены для эксплуатации в высокотемпературных условиях, располагают повышенным вязкостным коэффициентом. Моющие, антифрикционные и иные характеристики у них также высокие. К примеру, горючее для дизеля продуцирует большое количество сажи, которую требуется постоянно убирать.

Масла для дизельных моторов возможно заливать в движок на бензине. Поступать наоборот нежелательно. Даже универсальные масла, по большей части, предназначаются для старых дизельных двигателей, потому тут нужно соблюдать осторожность.

Подведем итоги, по каким показателям возможно выполнять смешивание масел:

1.  При смешивании в обязательном порядке обращайте внимание на допуски. Они должны быть совместимыми.
2.  Класс автомасел должен быть одинаковым. Не заливайте в легковушку смазку, предназначающуюся для грузовиков.
3. Желательно выполнять смешивание масел с одинаковой вязкостью и от одного производителя.
4.  Необходимо увеличивать качество нефтепродукта. В минералку добавляйте полусинтетическую смазку, в полусинтетическое масло – синтетическое.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Примеры

1.  В минералку 15W40 лейте полусинтетическое масло 15W40 или 10W40.
2.  В полусинтетическое масло 10W40 лейте синтетический нефтепродукт 5W40.
3.  В синтетическое масло 5W40 лейте синтетику 5W30.

Если же смазки по качеству лучше уже залитой нет, лейте то, что есть, однако старайтесь при первой же возможности залить нормальное масло. Это относится и к таким случаям, когда продавец и смазка не внушают доверия. При производстве подделок стандарты API и ACEA игнорируются.

Не допускается:

 Снижать качество смазки. Не добавляйте в синтетику полусинтетический нефтепродукт.

1.  Смешивание минералки с синтетикой. Обусловлено это заметным ухудшением свойств смазочной жидкости. Минералка менее вязкая, чем синтетика (не путать с вязкостью по SAE).
2. Показатель SAE отражает способность масел не менять собственную вязкость в определенном температурном диапазоне. Чем он больше, тем лучше выполняет свою задачу автомасло. Это имеет большое значение для современных движков с турбиной и высокими оборотами.
3.  Не выполняйте смешивание в пропорциях пятьдесят на пятьдесят. Рекомендуется доливать объем масла, не превышающий пятнадцати процентов объема уже залитой жидкости.

Можно ли смешивать моторные масла разных производителей одинаковой вязкости

Популярный вопрос, можно ли смешивать моторные масла давно тревожит автомобилистов. Существует две версии.

1. Разбавление недопустимо – необходимо выполнять доливку только одной смесью.
2. Можно, но придерживаясь правил – соблюдаются определенные условия.

Обе позиции верны на 50%. Далее стоит разобраться почему.

Можно ли смешивать моторные масла одного производителя одинаковой вязкости

Смешивание автомасел одного бренда и густоты допускается со стороны аварийной ситуации в определенных условиях. Это аргументировано использованием аналогичной группы присадок и внедренными технологиями. Однако следует соблюдать условия.

1. При доливке учитывается основа – рекомендуется смешивать лубриканты одного типа. Для примера лить синтетику в минералку не лучшая идея.
2. Допуски и спецификации. Соответствия стандартам API и ACEA также учитываются. Все формулы проходят обязательную сертификацию и тесты на совместимость. Страшного не случится при перемешивании жидкостей типа SN/CF с аналогом.
3. Рекомендуется поскорее сменить автомасло на новое. Даже аналоги могут содержать несовместимые компоненты, что при длительной реакции может спровоцировать снижение свойств готового продукта.

Смешивание моторного масла разной вязкости

Смешивание лубрикантов одного типа, но разной вязкости вызывает наименьший риск. Это аргументировано незначительными различиями в формулах. Для примера Лукойл Люкс синтетическое, густотой 5W30 и 5W40 на 95% взаимозаменяемы, благодаря применению идентичных технологий.

По аналогии производится переход от одного продукта на другой. Во время полного слива в картере остается примерно 300-500 мл старого продукта и реакции на образование эмульсии не возникает.

Однако делать подобные процедуры можно с учетом характеристик и показателей. К сведению принимается плотность, стойкость к сдвигу и деструкции.

5w40 и 5w30

Согласно рекомендациям производителей заливать в двигатель масло можно только одной густоты. Однако случается, что подходящей консистенции нет. При крайней необходимости допускается импровизация. Во время процедуры могут возникнуть затруднения.

При смешении 5w40 и 5w30 нарушается верхний температурный порог эксплуатации. В зависимости от пропорции получится готовый продукт, вязкостью 5W3X. Где Х – полностью зависит от соотношения двух компонентов. Таким образом, если залить в двигатель 50% состава 5В30, где уже имеется 5В40, на выходе получится 5В35. И высокотемпературная вязкость уменьшится.

Важно! Подобные манипуляции допустимы исключительно при непродолжительной эксплуатации смеси. Если рекомендуемые температурные допуски занижаются – ухудшается защита двигателя на высоких нагрузках и нагреве.

Можно ли смешивать масла разных производителей одинаковой вязкости

Более распространенный вопрос среди автолюбителей. Подобные процедуры могут быть чреваты серьезными последствиями для ДВС. В критических ситуациях допустимо доливать масла другой марки, с соблюдением требований.

1. Идентичные основы. Запрещается смешение минералки с синтетикой и наоборот.
2. Соответствие допусков и сертификатов.
3. Полная смена масла с промывкой двигателя.
4. Доливка нового лубриканта не более 15-20% от базовой жидкости.

Чревато длительное использование такой «жижи» негативными последствиями. Конфликт технологий и присадок может спровоцировать деструкцию обеих формул с последующим снижением защитных свойств.

Таблица

В таблице приведены условия, когда допустимо мешать продукты разных производителей с одной вязкостью.

Основной лубрикант	Доливаемая смесь
Основа
Минералка	Полусинтетика
Полусинтетика	Синтетика
Синтетика	Синтетика
Вязкость
5W30	5W30
Допуски API для бензина (требования для дизелей аналогичны)
SF	SF и выше
SG	SG и выше
SH	SH и выше
SJ	SJ и выше
SL	SL и выше
SM	SM и выше
SN	SN
Максимально допустимая пропорция %
80	20

Можно ли смешивать масло разной вязкости и разных производителей

Подобные манипуляции не запрещены, однако не рекомендованы. Заливать гидравлические жидкости во мотор от разных брендов и несовместимой густоты допустимо исключительно в критических ситуациях. Однозначно от действий не произойдет ничего хорошего. Однако для силовой установки лучше работать с неподходящей смазкой, чем на сухую.

Также опытные эксперты рекомендуют побыстрее сменить лубрикант на рекомендуемый заводом.

Что будет

Обычно автолюбители сталкиваются с негативными последствиями при эксплуатации разномастных масел в течение длительного времени.

Конфликт случается при доливке несовместимых баз и присадок. Разные изготовители применяют уникальные компоненты и технологии. При контакте может пройти реакция с выпадением осадка или взаимной деструкции жидкостей. Это в свою очередь вызывает необратимые последствия, способные негативно сказаться на состоянии внутренних узлов двигателя.

Обычно последствия смешивания затрагивают важные свойства.

1. Падение вязкости при увеличении температуры.
2. Разрушение защитного слоя и нарушение стойкости к механической деструкции, термическому окислению.
3. Прокачиваемость масла по системе.
4. Образование новых соединений, повышающих зольность лубриканта.

Автор материала: Борисов Максим

Калькулятор — помощник для расчета стоимости, удорожания автокредита на покупку автомобиля

Можно ли смешивать масла разных производителей? Характеристики моторных масел

Практически всем автолюбителям известно, что техническое состояние авто полностью зависит от качества моторного масла и периодичности его замены. Согласно инструкции, каждые 7-10 км автомобиль нуждается в ней. Только что купленная машина реализуется с заранее залитым сервисным центром маслом, которое рекомендовано заводом-производителем и идеально подходит силовому агрегату. При этом средство одного бренда на СТО меняется без предварительной промывки, так как оно рекомендовано производителем транспортного средства и не вызывает опасений. Данная схема является наилучшей для сохранения «здоровья» машины. Но на практике все выглядит по-другому.

Смешивать ли моторные масла с разными техническими характеристиками? Можно смешивать масло в двигателе или нет? Повлияет ли это на работу мотора? Можно ли смешивать масла разных производителей? Вечные вопросы, по которым ведутся постоянные споры автолюбителей.

Одни считают, что этого категорически нельзя делать, поскольку будет полностью исключена стадия промывки мотора. Другие заверяют, что ничего в этом плохого нет, и это никак не повлияет на работу мотора.

Обе стороны правы по-своему. На самом деле масла можно смешивать, но с умом, соблюдая определенные правила. Иначе существует возможность нанести вред мотору, результатом станет его ремонт.

Можно ли смешивать разные масла? Причины, по которым это разрешается:

• Вынужденная необходимость доливки масла.
• Отсутствие нужной марки продукта.

Можно ли смешивать масла разных производителей? Что об этом думают специалисты?

• Смешивание допустимо только для масел одной категории. Только так можно избежать негативных последствий с ДВС.
• Смешивание допустимо лишь в том случае, когда водитель планирует ездить не долгосрочно.

Профессионалы данной отрасли в один голос утверждают, что при смешивании масел возникают лишь проблемы с присадками.

Главным моментом данной процедуры является образование нового химического состава, действие которого предугадать невозможно.

При смешивании масел разных производителей следует помнить, что даже при доскональном удалении масла какая-то часть отработки остается. Результатом является соединение ее со свежей смазкой, с которой у них нет полной совместимости. Многие автолюбители опасаются, что такая формула не позволит обеспечить 100% работу мотора.

Теория смешивания

Как говорилось выше, соединение разных масел возможно, но только с учетом определенных факторов, к которым нужно относиться с особым вниманием. Для того чтобы подробнее разобраться с этим вопросом, следует знать, какие виды масел бывают.

Синтетическое

Это масло, в основе которого лежат искусственные химические вещества.

Преимущества:

• низкая испаряемость;
• хорошая текучесть при отрицательных температурах;
• по вязкости мало реагирует на колебания температуры;
• высокая стойкость;
• требует меньше присадок.

Минеральное

Его самым главным компонентом является нефть. Некоторые называют данный вид органикой.

Преимущества:

• Экологически чистые – количество химических веществ сведено к минимуму.
• Бюджетная стоимость, которая порой является решающим фактором при выборе.
• Универсальность.
• Доступность. Имеется во всех автомагазинах.

Полусинтетическое

Само название говорит о том, что это сочетание двух первых видов масел.

Преимущества:

• Низкая стоимость. По цене уступает только минеральным маслам.
• Совместимо с автомобилями, работающими на любом топливе.
• Малая испаряемость.
• Предотвращает образование известкового налета.

Допустимые сочетания масел:

1. Минералка с полусинтетикой. Если в моторе ранее использовалась минеральная смазка, то смешивание с полусинтетикой допустимо. Также подойдет и синтетика с основой полиальфаолефины. Также в минеральные масла могут вливаться следующие виды масел: полиэфирное, силиконовое, гликолевое. При этом следует учесть такой нюанс, как химсостав синтетического продукта.
2. Синтетика и ее смешивание. Можно ли смешивать масло с другими маслами, если речь идет о синтетике? Практически все сегодняшние товаропроизводители разрабатывают средства согласно европейским стандартам. Это позволяет производить их смешивание. Но это не факт, что результат будет положительным. В некоторых случаях могут произойти следующие неприятности: выпадение осадка, появление пены. Просто они сведены к минимуму по сравнению с другими видами масел. Минимальное количество недостатков говорит о том, что вы приобрели высококачественный продукт. Перед смешиванием масел необходимо учесть, что первое ТО вы должны провести маслом, рекомендованным заводом-производителем, заранее промыв системы.
3. Смешивание синтетики и полусинтетики. Если на момент падения уровня масла в авто у вас была залита синтетика и в наличии оказались только полусинтетические масла, вы спасены. Такие средства, как 5W40 и 10W40, вы можете смешивать спокойно. Данная вязкость будет колебаться в пределах от 6W40 до 8W40. Самым лучшим вариантом считается сочетание существующего масла с более качественным. Другими словами, полусинтетические масла можно разбавить синтетическими. Смешивание синтетики с полусинтетикой допускается лишь в критических случаях.
4. Продукция одного товаропроизводителя. Согласно мнению многих специалистов, смешивать моторные масла одного бренда можно. Данное утверждение верно, поскольку масла от одного производителя имеют большое сходство в химсоставе. Иными словами, у них одинаковая основа, и их химический состав содержит идентичный набор присадок. Исходя из этого, смешивание масел одного бренда вполне допустимо. Кроме этого, автолюбители должны знать, что иногда встречаются ситуации, когда одно и то же масло реализуется под разными брендами.
5. Масла от разных товаропроизводителей. Можно ли смешивать масла разных производителей? Один из рискованных вариантов смешивания, поскольку никто не гарантирует 100% эффективности в связи с разными технологическими процессами изготовления. Но это не значит, что результат сразу будет отрицательный. Бывает, что при совмещении таких масел наблюдается минимальное вспенивание и незаметный осадок. К сожалению, это случается достаточно редко.

Смешивание масел 5W30 и 5W40

Масло 5W30 и 5W40 можно смешивать. К примеру, если у вас в дороге случилось резкое понижение уровня жидкости и отсутствует запас синтетики 5W40, но есть похожая жидкость с аналогичной этикеткой и маркировками, но от постороннего товаропроизводителя, в этом случае вам поможет масло 5W30 вашего производителя. При доливании указанной жидкости в мотор проблем с работой двигателя не возникнет. Максимум, что может случиться, – это небольшое понижение вязкости. При использовании всесезонной жидкости 5W30 или 5W40 двигатель запускается при температуре 35 градусов. Итогом указанного смешивания станут небольшие изменения коэффициента температурной вязкости. Такой результат также не критичен, поскольку негативная сторона будет видна только при работе мотора при завышенной температуре. Водителю просто придется немного поберечь машину и не перегружать ее.

Общие рекомендации по смешиванию

1. Доливать в мотор рекомендовано только то масло, которое в него было залито изначально.
2. В случае возможности использования такого вида жидкости следует применять продукцию аналогичной марки.
3. При покупке средства необходимо учитывать, что один и тот же товаропроизводитель способен производить масла под разными марками.

Можно ли смешивать масла разных производителей в экстренных случаях? Критические случаи предусматривают использование других видов продукции. При этом необходимо минимизировать количество нагрузок и как можно быстрее исправить ситуацию методом замены его на рекомендованное масло.

Маленькие хитрости о трансмиссионных смазках

Можно смешивать трансмиссионные масла или нет, рассмотрим подробнее. Данная проблема возникает только в том случае, когда разговор идет о двигателе автомобиля. Это случается редко, но бывает, когда происходит уменьшение уровня смазки в КПП. Ответ достаточно прост: трансмиссионные жидкости можно смешивать, но только при условиях, указанных у моторных масел. Они должны быть аналогичными и практически одинаковыми по химическому составу. Такая смесь позволит любому автолюбителю благополучно проехать на щадящем режиме еще несколько тысяч километров. После окончания пути жидкость придется слить и заменить на рекомендуемую заводом-производителем.

Категорически запрещено смешивание моторных продуктов и трансмиссионных. Игнорирование данной рекомендации приведет к потере работоспособности двигателя. У вас поучится просто убийственная смесь.

В любом случае для эффективной работы двигателя после смешивания масел придется возвратиться к рекомендованному производителем маслу. Перед этим необходимо провести процедуру по промывке двигателя:

1. Слейте устаревшее средство. Предоставьте машине возможность немного отстояться, чтобы за это время масло слилось по максимуму. Если есть возможность, наклоните транспортное средство поочередно в обе стороны. Таким образом стечет большее количество жидкости.
2. Установите новый фильтр и залейте рекомендованное производителем масло.
3. В течение трех дней постарайтесь не перегружать машину, пока мотор привыкнет к другому виду продукта.
4. Следующая процедура по замене масла должна произойти через 10 тыс. км.

Процедура промывки мотора окончена. Если вы сомневаетесь в чистоте двигателя, сократите сервисный интервал и отдайте машину на СТО.

Рассмотрим характеристики моторных средств разных производителей.

Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4

Масло Castrol широко известно автолюбителям своей высокой степенью надежности и качеством. Большинство скоростных автомобилей пользуются маслами данного бренда.

При эксплуатации машины автомобилистам следует помнить, что большой процент износа двигателя происходит в результате его запуска. Масло Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 позволяет защитить его с самого начала запуска.

Простое масло при нахождении двигателя в нерабочем состоянии не задерживается на нем, тем самым оголяя самые главные детали силового агрегата. Масло Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 обтекает каждую частичку двигателя, покрывая ее сверхпрочной масляной пленкой, являющейся дополнительной защитой на момент запуска двигателя. Результатом использования является сведение к минимуму риска изношенности двигателя.

Где применяются масла Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4?

1. Машины, работающие на бензине и дизельном топливе.
2. Двигатели, в которых заводом-производителем одобрено применение данного вида масел.

Плюсы:

• обволакивает и задерживается на малейших деталях двигателя;
• образует плотную масляную пленку, позволяющую обеспечивать защиту мотора с первой до последней минуты запуска, тем самым уменьшая его изношенность;
• при совмещении с синтетической технологией защищает двигатель при разных температурных режимах;
• 100% защита двигателя независимо от условий эксплуатации и типов вождения;
• средства указанного бренда являются демисезонными;
• его невозможно подделать, поскольку производитель позаботился о защите.

Отличительной особенностью является свечение в ультрафиолетовом спектре. Данная разработка товаропроизводителя позволяет потребителям легко отличить оригинал от подделки.

«Лукойл Люкс SN/CF 5W-40»

Синтетика, всесезонка. Относится к премиум-классу.

Предназначение:

• машины, работающие на дизельном топливе;
• бензиновые двигатели с наддувом, которые установлены в авто, микроавтобусах и грузовых авто.

Отечественное масло «Лукойл Люкс SN/CF 5W-40» относится к синтетическим. Судя по отзывам автолюбителей и тестам, это на сегодняшний день одно из самых надежных смазок в своей ценовой категории.

Является официально зарегистрированным российским продуктом. Обеспечивает максимальный уровень защиты и соответствует всем необходимым техническим характеристикам.

• препятствует образованию известковых отложений в цилиндре и поршне при высоких температурах;
• препятствует образованию шлама при низких температурах;
• оказывает благоприятное воздействие на уплотнители;
• химический состав масла способствует облегчению запуска двигателя в экстремальных условиях.

Образование защитной пленки на деталях способствует максимальной защите при запуске мотора.

Плюсы средства «Лукойл Люкс SN/CF 5W-40»:

• снижает расход горючего;
• минимизирует наличие шумов;
• является лучшей защитой двигателя в любых условиях;
• препятствует возникновению отложений на моторе.

Масло «Лукойл Люкс API SL/CF 5W-30»

Основная сфера применения — легковые машины и легкие грузовые транспортные средства, которым рекомендовано использование маловязких смазок. Разработаны для двигателей машин «Форд», «Рено». Положительные характеристики аналогичны предыдущей марке.

Заключение

И в заключение стоит отметить, что покупку моторных смазок необходимо осуществлять в проверенном специализированном магазине, который при первом вашем требовании способен предоставить документ, гарантирующий качество продукции. А лучше всего делать это в магазинах при автомобильных заправках. За качество продукции, покупаемой на рынке или просто у обочины, вам вряд ли кто-то ответит.

Итак, мы выяснили, можно ли смешивать синтетические масла. Надеемся, эта информация будет вам полезна.

Можно ли смешивать моторные масла в двигателе

Если классифицировать моторные масла по своему химическому составу, то все смазочные материалы можно разделить на три основные группы: минеральное масло, синтетическое и полусинтетическое.

Для того чтобы основательно разобраться в свойствах отдельного типа масла необходимо остановиться подробнее на каждом из них. Лишь тогда станет понятно, можно ли смешивать разные виды масел и каковы могут быть негативные последствия от данного действия.

Различные виды смазки для автомобильного мотора

Итак, рассмотрим каждое масло отдельно: в чём их главное отличие и как их производят.

• Минеральное масло – это та же нефть, прошедшая с момента её добычи последовательное очищение. Данные смазочные расходные материалы не отличаются высокой стоимостью и довольно стабильны в работе. Есть мнение, что для автомобилей, прошедших в эксплуатации пятилетний рубеж, предпочтительнее именно минеральное масло.
• Синтетика отличается тем, что её производят в лабораторных условиях с использованием сложных химических формул. Эти расходные материалы меньше зависят от внешней среды, значительно повышают износостойкость мотора, способствуют экономии топлива.
• Логично, что полусинтетическое масло получают путём соединения минерального и синтетического масла. Естественно, делается это на производстве путём специальных вычислений. Именно эти масла сегодня лидируют на рынке и пользуются большой популярностью у автомобилистов всего мира.

У каждого вида масла есть свои почитатели, которые выбирают те или иные смазочные средства. Выбор во многом определяется температурным режимом и климатическими условиями своего региона, а также километрами, которые прошёл автомобиль с момента начала эксплуатации.

Многие водители имеют вопрос: можно ли смешивать различные виды масла, так как порой на дороге возникают самые непредсказуемые ситуации. Может случится такая проблема, как отсутствие нужного вида масла, тогда как добавление смазочного материала просто необходимо.

Различные мнения по поводу смешения масла

На этот счёт среди водителей нет однозначного мнения: одни утверждают, что в смешении масел нет для двигателя ничего криминального, другие являются ярыми противниками данного процесса.

• Те, кто против, утверждают, что различные химические формулы придуманы не так просто, что масла уникальны по своему составу и любое нарушение установленных правил лишь усугубит ситуацию, и спровоцирует негативные последствия для всех систем двигателя.
• А вот те, кто придерживается другой точки зрения, не столь радикальной, говорят, что смешение различных типов масел вполне возможно, и никаких отрицательных последствий это для двигателя не вызовет. Они объясняют свою точку зрения довольно просто: в полусинтетике уже содержится минеральная основа, поэтому добавка в тот или иной продукт возможна.

Мнение специалистов находится где-то в середине, профессионалы говорят, что смешивание масел вполне возможно, но в меру и с небольшими оговорками.

Правильное соединение масла

Далеко не все масла можно смешивать без отрицательных последствий, и эта мера является крайне нежелательной. Но если такая процедура необходима, проводить её нужно при соблюдении правил по смешиванию различных типов масла и обязательно в щадящем режиме.

Если у масла разные производители, а смешивание является необходимой мерой

Идеальным вариантом будет соединение синтетики и полусинтетики, выпускаемой одним производителем, так как их формулы и набор присадок практически одинаковый. Поэтому компоненты, находящиеся в маслах, не станут между собой конкурировать, они вполне хорошо соединятся и поработают до предстоящей плановой замены смазочного материала.

Сегодня производители смазочных материалов в своём большинстве стараются соответствовать стандартам API и ACEA, которые способны соединять многие смазочные продукты. Поэтому, если брать масла с соответствующими стандартами, вполне возможно, что автомобиль не почувствует подмены и будет продолжать работать в нормальном режиме.

«Если масло с разной вязкостью и свойствами: можно ли его соединять?» таким вопросом интересуются и опытные водители и те, кто недавно сел за руль. Профессионалы считают, что смешивать масло, имеющее разную вязкость и класс, не рекомендуется, однако, если без этого не обойтись, следует применить продукт того бренда, который использовался ранее.

При более низком классе, масло можно применять лишь для промывки частей мотора. Следует немного поездить на умеренных оборотах, предварительно залив в двигатель средство для очистки.

Возможные последствия при смешении масла

Что может случиться, если перемешать полусинтетическое и синтетическое масло? Если вы выбрали фирменных производителей, тогда опасаться дурных последствий не стоит, сбоев в работе движка не будет.

Но если вы не можете гарантировать хорошую работу мотора и сомневаетесь в качественности приобретённого продукта, тогда можно поставить следующий опыт:

• Смешайте оба типа масла, взяв их небольшое количество, и подогрейте.
• Смотрите на реакцию: при вспенивании или образовании осадка вещества не полежат соединению.
• Если конфликта между веществами не происходит, соединение этих моторных масел вполне допускается.

А теперь, ещё раз о вязкости, только при наличии одного и того же бренда допустимо смешивание веществ с различным уровнем вязкости. Например, если соединить синтетический материал 5w-50 и полусинтетическое вещество 15w-30, получится масло 10w-40.

При разных эксплуатационных свойствах может получиться масло низкого качества, в качестве примера можно рассмотреть вариант смешения масла классов H и L, из которых в результате получится всего лишь низкий класс H.

Какие отрицательные последствия могут быть при некорректном соединении масел

При различиях в химических формулах и разнящихся наборах присадок, продуты могут конфликтовать, что непременно отразится на рабочем процессе. Старайтесь не допускать отсутствия масла в вашем багажнике, чтобы не попасть в ситуацию, когда срочно требуется доливка масла, а его нет. Производители утверждают, что использование только одного бренда и марки моторного масла для вашего автомобиля, может гарантировать его длительную и бесперебойную работу.

После неудачных экспериментов с двигателем, в движке накапливаются шлаки, осадок, а это обязательно скажется на деталях мотора и сократит его срок службы.

Не берите одно масло в части менее 15 процентов, это грозит опасностью для мотора. Это как раз то количество, которое остаётся при замене смазки.

Возможно ли соединение минерального масла с остальными видами

Тех, кто применяет натуральные смазочные продукты, волнует этот вопрос, как никого другого. Ответ однозначный, только если при смешении будет использоваться продукция, в основе которой лежат полиальфаелины (ПАО) и минеральное масло.

• С другими соединениями лучше не экспериментировать, так как смешение может вызвать сильный конфликт компонентов.
• Минеральные лучше сочетаются с полусинтетическими формулами, и риски, в этом случае, снижаются в несколько раз.

Заключение

Каждый водитель должен запомнить эти правила:

• Использование масла одной фирмы, с одинаковой вязкостью и классом позволят сохранить в идеальном состоянии все части двигателя.
• Негативные реакции мотора снизятся до минимума, если вы будете применять одного производителя даже при смене класса масла.
• Если у вас возникла потребность перехода с одного производителя на другого, прежде, чем это сделать, посоветуйтесь с профессионалами.
• Берите только фирменную продукцию, соответствующую европейским и американским стандартам, они намного качественнее отечественных аналогов.
• Перед тем, как залить новое масло, применяйте очиститель.
• Помните о том, что от своевременной замены масла, его качества и соответствия, зависит отличная работа всех узлов и деталей мотора. Только при условии соблюдений вышеизложенных правил ваш автомобиль будет резво бегать по дорогам и не докучать вам проблемами.

Как запустить двигатель в мороз – Запуск двигателя в мороз- Как правильно заводить двигатель зимой. Советы

Запуск двигателя в мороз- Как правильно заводить двигатель зимой. Советы

Известно, что при отрицательных температурах окружающей среды у автомобилистов появляются дополнительные трудности с запуском двигателя внутреннего сгорания. В зимний период вязкость моторного масла резко возрастает. Чтобы осуществить запуск двигателя в мороз, стартер затрачивает намного больше энергии, чем в теплое время года. При этом существенно увеличивается нагрузка на аккумуляторную батарею. Водители-новички, в силу своей неопытности, часто садят аккумулятор при безуспешных попытках завести движок своего авто.

Пуск двигателя в мороз

Что делать, если не запускается двигатель в мороз. Основной проблемой при запуске любого мотора на холодную в зимние морозы является разряженная аккумуляторная батарея. Опытные автовладельцы знакомы с определенными правилами, которые способны оказать помощь в запуске двигателя в мороз:

1. Хранение АКБ в местах, защищенных от пониженных температур.
2. При зарядке батареи не доводить процесс до крайнего предела.
3. Запуск мотора «с толкача» (данный метод не подходит для транспортных средств, оснащенных коробкой автомат).
4. Перед непосредственным запуском включить приборы внешнего освещения на 1–2 мин.

Описание дополнительных способов, как правильно запускать двигатель в мороз. Если ни один из перечисленных методов не принес успеха, приходится действовать более кардинально. Для этого водитель открывает капот и последовательно выполняет следующие манипуляции:

• продувает цилиндры;
• меняет свечи зажигания;
• открывает заслонку, чтобы увеличился подсос;
• проверяет уровень и состояние моторного масла, уплотнительных элементов.

Причины не запуска карбюраторного и инжекторного двигателя в мороз

В зимнее время основные проблемы в бензиновых моторах возникают из-за следующих причин:

1. Неправильные настройки, сбой регулировок системы зажигания.
2. Неисправности стартера.
3. Использование моторного масла на минеральной основе;
4. Топливо несоответствующего качества.

Чтобы ускорить процесс запуска инжекторного двигателя в мороз, необходимо оборудовать транспортное средство более мощной аккумуляторной батареей. Это является гарантией пуска карбюраторного и инжекторного двигателей в зимнее время. К примеру, родная АКБ, имеющая показатель мощности 55 Аh, может быть заменена на аккумулятор, зарядом на 60 Аh соответственно (этот показатель не максимальный, но выше среднего).

Ключевую роль играет также правильный выбор моторного масла. Больше всего проблем с запуском силового агрегата при больших морозах возникает у автомобилистов, использующих моторные смазки, изготовленные на минеральной основе. Транспортные средства компании «ВАЗ», выпущенные до 90-х годов, работают именно на таких маслах. Такого рода смазочные материалы быстро загустевают при пониженных температурах окружающей среды. При этом становится невозможным запустить двигатель внутреннего сгорания в мороз.

Совет: Опытные водители рекомендуют заправлять двигатели ВАЗовских машин полусинтетикой, которые хорошо переносят такую смазку, особенно в зимний период.

Среди множественных преимуществ синтетических смазочных материалов, можно выделить способность сохранять полезные свойства при температурах ниже минус 40°С, благодаря большому количеству специальных добавочных компонентов – морозоустойчивых присадок.

При использовании топлива низкого качества, с высоким процентом содержания воды, конденсат и водяные капли быстро замерзают, кристаллизуются на морозе. Это также губительно сказывается на работе силового агрегата и прочих систем транспортного средства.

Совет: Перед тем, как пытаться запустить двигатель в мороз, нужно убедиться в отсутствии воды в составе бензина. При обнаружении повышенной влажности топлива, в качестве временного решения проблемы, рекомендуется разместить автомобиль в отапливаемом помещении, чтобы вода и конденсат поскорее оттаяли. Во избежание последующих поломок двигателя, лучше всего избавиться от некачественного топлива и заправить мотор чистым бензином.

Запуск дизельного двигателя в мороз

У владельцев автомобилей, оснащенных дизельными двигателями внутреннего сгорания, также возникают частые проблемы с запуском в холодное время года. Особенно часто это случается и подержанными авто.

Опытные автомобилисты часто делятся опытом, как запускать дизельный мотор в мороз. Основные рекомендации:

1. Использовать аккумулятор для дизелей.
2. Моторное масло в силовом агрегате должно быть синтетическим.
3. Применять исправные свечи накаливания.
4. Предварительно прогреть масло, топливный насос, фильтр, форсунки.
5. Не отключать стартер сразу после запуска (выждать 20-30 сек.).
6. Использование специальных присадок, заранее вливаемых в солярку.

В отличие от бензиновых двигателей, в дизельных авто рекомендуется использовать аккумуляторные батареи, способные развивать пусковой ток большой величины (не путать с понятием емкость). Перед запуском дизеля рекомендуется прогреть свечи накала.

При применении синтетического моторного масла стартер намного быстрее и легче провернет двигатель. если используется масло на другой основе, рекомендуется перед запуском дизеля прогреть смазочный материал при помощи электронагревателя, в крайнем случае, паяльной лампы. Опытные водители советуют при очень сильных морозах добавить в загустевшее масло немного бензина (приблизительно 100 грамм).

Внимание: Добавление бензина в моторное масло может привести к окислению и ускоренной потере смазочных качеств действующего вещества.

Перед запуском дизеля в мороз рекомендуется проверить свечи накала. Проверка при помощи тестера не всегда дает гарантию. Лучше всего каждую свечу выкрутить и подключить к АКБ. Если кончик свечи (но не по всей длине) быстро раскалился, это означает, что свеча исправна. Все свечи должны быть исправны, даже одна неисправная свеча может стать помехой при заводе дизеля зимой.

В отличие от бензиновых моторов, здесь не нужно перед запуском дизеля включать освещение, это совершенно бесполезно. Лучше включить свечи накала на 12 – 15 сек. При этом произойдет прогрев аккумулятора и камер сгорания дизельного двигателя. При сильных морозах перед включением мотора данную процедуру можно повторить несколько раз.

Прогревание топливных фильтра и насоса производится при помощи обычного кипятка из чайника. Современные дизели начинены электроникой, поэтому вместо горячей воды рекомендуется применять сухой прогрев, используя бытовой электрический фен.

После запуска дизеля рекомендуется дать ему поработать некоторое время без включенного сцепления. Педаль сцепления отпускается, когда двигатель начал работать устойчиво.

Автомобильный рынок насыщен различными вспомогательными средствами, облегчающими запуск дизельных двигателей. Большой популярностью пользуется продукция известной фирмы Castrol. Для получения положительного эффекта антигелевые дизельные присадки вносятся в дизтопливо заранее, не дожидаясь его застывания.

В самом крайнем случае для запуска дизельного двигателя применяется буксировка при помощи другого транспортного средства. При этом используется специальная буксировочная лента, выдерживающая рывки большой силы. Самодельные канаты или тросы лучше не применять, т. к. имеется повышенная вероятность порчи автомобилей, нанесения травм водителям при их обрыве. Чтобы снизить вероятность обрыва буксировочной ленты, поломки ремня газораспределительного механизма (ГРМ), запуск авто с буксира должен производиться не на первой-второй, а только на третьей передаче.

Важно: После запуска дизельного двигателя внутреннего сгорания в зимнее время начинать движение рекомендуется только, когда мотор тщательно прогреется.

Запуск двигателя с АКПП в мороз

Если транспортное средство, оборудованное автоматической коробкой передач не готово к эксплуатации в условиях пониженных температур, в зимний период водителя ожидают проблемы при запуске двигателя. Трансмиссионное масло за ночь делается более густым, затрудняя вращение валов коробки автомат.

Основные условия для запуска мотора с АКПП в мороз:

• наличие нового аккумулятора;
• исправной электропроводки;
• использование зимнего топлива;
• хранение авто в гараже.

В отличие от механики, где водитель может отключить коробку передач при выжатой педали сцепления, автоматическую трансмиссию изолировать невозможно. Поэтому стартер должен приложить больше усилий, чтобы раскрутить двигатель внутреннего сгорания и коробку. Чтобы машина с АКПП легче заводилась в мороз, нужно своевременно заменить трансмиссионное масло в коробке автомат на более свежий чистый материал.

Советы опытных водителей

Даже, если автовладелец не часто выезжает на машине при пониженных температурах окружающей среды, рекомендуется уделять автомобилю минимум внимания и прогревать двигатель хотя бы через день.

Важно: При сильных морозах рекомендуется заправлять транспортное средство с АКПП топливом, обладающим повышенным октановым числом. Также можно использовать специальные присадки в горючее, которые помогают бензину быстрее воспламеняться.

Перед непосредственным включением двигателя рекомендуется включить фары автомобиля на 10 секунд. За этот период электролит успевает хорошенько прогреться в помощь стартеру.

1. Если гараж неотапливаемый или машина остается ночевать под открытым небом, лучше всего в зимние морозы аккумулятор снимать с авто и хранить в теплом помещении.
2. Количество попыток запустить мотор не должно превышать трех раз. Иначе аккумуляторная батарея разрядится окончательно.
3. На помощь может прийти также использование специального зарядно-пускового устройства – бустера.
4. После запуска мотора рекомендуется выждать не меньше 10 минут, чтобы прогрелись: ДВС, печка, трансмиссионное масло, автоматическая коробка передач. Только после прогрева всех систем и агрегатов можно увеличивать нагрузку на силовой агрегат.

Внимание: Категорически запрещается заводить машину с АКПП при помощи толкача. Это приведет к полному выходу из строя рабочих элементов автоматической коробки передач и всей трансмиссии авто. Для отправки незаведенной машины в сервисный центр лучше всего воспользоваться услугами эвакуатора. Если такой возможности нет, нужно поставить селектор передач в положение нейтраль (N) и отбуксировать авто в ближайшее СТО, расположенное не дальше, чем за 30 км.

Как завести двигатель в мороз

Снижение температуры наружного воздуха, а также суточные колебания не редко приводят к тому, что запуск двигателя сильно осложняется. Распространенной ситуацией в зимний период также является простой автомобиля на улице в течение нескольких суток, после чего двигатель на морозе уже не заводится. Далее мы рассмотрим наиболее частые проблемы и возможные неисправности, которые связаны с запуском холодного мотора, а также доступные способы их устранения.

Читайте в этой статье

Проблемы с аккумулятором

Одним из верных признаков разряженной АКБ является то, что стартер не крутит или прекращает крутить после 1-2 оборотов. Если аккумулятор сел практически полностью, тогда при включении габаритов подсветка приборов будет тусклой. В этом случае пытаться заводить двигатель бесполезно.

Быстрый разряд батареи может происходить по причине выхода из строя генератора или реле регулятора генератора, неисправностей самой АКБ и т.д. Обычно аккумуляторы, которые эксплуатируются 36 месяцев и более, начинают плохо держать заряд по причине естественного старения. В этом случае указанные выше элементы требует диагностики и/или ремонта, а отслужившую срок службы батарею нужно заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое реле регулятор. Из этой статьи вы узнаете о назначении данного элемента, а также о способах самостоятельной поверки устройства.

Что касается запуска двигателя в мороз, тогда перед пуском рекомендуется включать ближний свет на 5-10 секунд, после чего можно пытаться завести мотор. Такой способ инициирует движение электричества внутри ячеек АКБ, в результате чего аккумулятор при попытке запуска может выдать необходимый пусковой ток.

Также следует учитывать, что в результате температурных перепадов, а также с учетом общих условий работы АКБ в процессе эксплуатации клеммы аккумулятора могут окисляться и загрязняться. Результатом становится плохой контакт. Для восстановления работоспособности клеммы необходимо чистить, а также обрабатывать перед зимой специальными составами, которые замедляют процесс окисления.

В списке других решений, которые помогут завести автомобиль с севшим аккумулятором зимой, отмечены:

• использование пуско-зарядных устройств;
• запуск двигателя автомобиля путем небольшого разгона на нейтрали и последующего включения пониженной передачи;
• запуск от другого автомобиля при помощи «крокодила»;
• снятие АКБ с автомобиля и отогрев в теплом помещении;

Необходимо особо отметить, что только первый и последний способ можно считать безопасными решениями. Попытка завести машину с так называемого «толкача» может привести к поломкам трансмиссии и другим последствиям в случае неправильного выполнения указанной процедуры на автомобилях с механической КПП. Для машин с АКПП такой способ запуска мотора и вовсе не рекомендуется. Что касается «прикуривания», всегда существует риск вывода из строя электронного оборудования как автомобиля, который запускают, так и отдающего электроэнергию для пуска.

Для поддержания автомобильного аккумулятора в рабочем состоянии зимой рекомендуется снимать его с машины на время ночной стоянки, дозаряжать специальным зарядным устройством, а также следить за уровнем электролита и своевременно обслуживать батарею в том случае, если такое обслуживание конструктивно предусмотрено.

Жителям регионов, в которых зимний период сопровождается сильными морозами, рекомендуется установка специальных пусковых систем. Эти решения в автоматическом режиме осуществляют запуск и последующую остановку двигателя. Подобные устройства служат для того, чтобы постоянно поддерживать заданную программно температуру силового агрегата. Такой подход позволяет исключить проблему холодного пуска двигателя в условиях крайне низких температур.

Неисправности в работе стартера

Поломки или отклонения в работе стартера закономерно приводят к тому, что двигатель автомобиля запускается с трудом. Проблемы могут состоять в окислении контактов, износе щеток и других неисправностях. Зимой неисправный стартер, который справлялся со своей задачей в теплое время, уже не в состоянии провернуть коленчатый вал ДВС.

Главными признаками неисправности стартера при попытке запуска двигателя выступает появление посторонних шумов и щелчков. Стартер не крутит, хотя АКБ полностью заряжена и исправна. В этом случае стартер нужно ремонтировать или менять.

Слишком вязкое моторное масло

Такая проблема встречается в случае, если смазка в двигателе давно не менялась или было залито масло, индекс вязкости которого не соответствует наружной температуре. Также возможен вариант, когда при замене было залито моторное масло низкого качества или не соответствующее требованиям для данного типа двигателя.

Густое масло в таком случае не позволяет стартеру провернуть коленвал для запуска двигателя с нужной частотой вращения. Признаками неисправности является то, что АКБ заряжена, стартер полностью исправен, но крутится двигатель очень медленно. Дополнительно на густое масло укажет и его состояние на масляном щупе. Если смазка больше похожа на солидол и даже не собирается в каплю, тогда проблема очевидна.

Известным в народе способом предотвращения проблемы является разовая добавка около 150-250 грамм бензина в картер прогретого двигателя перед постановкой автомобиля на ночную стоянку. Такое решение актуально в том случае, если температура воздуха резко понизилась. Топливо разжижает моторное масло, позволяя запустить промерзший мотор. Обратите внимание, что данная мера является вынужденной, после чего масло все равно нужно сменить на более подходящее по вязкости.

Для решения данной проблемы рекомендуется доставить автомобиль в теплый бокс для отогрева, после чего производится смена моторного масла на более подходящий вариант. Оптимально для перемещения воспользоваться эвакуатором. Также возможно реализовать буксировку автомобиля, а на моделях с «механикой» попробовать провернуть коленвал и снова пытаться заводить двигатель.

Сбои в системе зажигания

Запуск двигателя в мороз требует слаженной и исправной работы всех механизмов и систем. Любые неисправности высоковольтных силовых проводов или самих свечей зажигания приводят к нарушению искрообразования в цилиндрах. Определить неполадки можно по следующим симптомам: стартер уверенно крутит коленвал, но двигатель не «схватывается». Осуществлять проверку нужно с выявления наличия искры в трамблёре и на свечах.

Для диагностики берем центральный провод с крышки трамблёра, после подносим его к «массе». Затем включается зажигание, после чего должна появиться искра. Также появление искры сопровождается характерным треском. Отсутствие искры укажет на неисправности катушки зажигания или силовых проводов. Таким же образом проверяется и наличие искры на свечах, только свечной провод еще ближе подносится к массе. Если искры нет, тогда проблема может быть в крышке трамблёра, а также проверяется бегунок и проводка. Искра нигде не должна пробивать. Для решения проблемы стоит начать с замены свечей зажигания, проверки трамблёра, высоковольтных проводов, катушки зажигания и т.д.

Топливо и его подача

Заправка топливом низкого качества, особенно разбавленным водой, приводит к образованию конденсата. Указанный конденсат на морозе замерзает в отдельных участках топливной системы. В этом случае мотор не подает признаков «схватывания», из выхлопной трубы нет никакого дыма или испарений.

Для проверки потребуется выкрутить свечи зажигания. Если свечи окажутся сухими, это укажет на отсутствие топливоподачи. Мокрая свеча будет служить свидетельством того, что бензин подается, но он сильно разбавлен водой.

Добавим, что свечи могут быть залиты бензином по разным причинам. Такие свечи нужно почистить или заменить. Для последующего запуска мотора рекомендуется осуществить «продувку» цилиндров. Указанная процедура предполагает вращение стартером с полностью или наполовину выжатой педалью газа.

Советы и рекомендации

1. При попытках запуска двигателя зимой крутить стартером нужно до 10 секунд, после чего наступает пауза. Это поможет не посадить АКБ до запуска мотора, минимизировать заливание свечей и уберечь стартер от неисправностей.
2. В автомобилях с «механикой» рекомендуется выжимать сцепление, после чего осуществляется попытка холодного запуска мотора. Нажатие сцепления позволяет разъединить КПП и двигатель, тем самым снижая потери на вращение трансмиссии стартером и АКБ.
3. Необходимо периодически контролировать состояние свечей зажигания, а также своевременно менять фильтры топливной системы.
4. Сразу после запуска не следует включать климатическую установку, обогревы сидений, стекол и зеркал. Дождитесь устойчивой работы двигателя, после чего задействуйте мощные потребители.

Всегда прогревайте автомобиль зимой несколько минут перед поездкой. В движении избегайте высоких оборотов и нагрузок как на двигатель, так и на трансмиссию в первые 5-10 км пути. Такого отрезка зачастую достаточно для полного выхода ДВС на рабочую температуру, а также прогрева коробки передач и других узлов.

Запуск двигателя в мороз. Как завести двигатель автомобиля в мороз?

Зимний период для автомобилистов не всегда проходит гладко. После ночных заморозков двигатель отказывается работать, протестует против ваших усилий стартер или бензонасос. Главным условием ежедневного удачного запуска авто зимой является подготовка машины к эксплуатации в сложных климатических условиях. Следите за зарядом аккумулятора, замените свечи, используйте синтетическое моторное масло.

Если все профилактические мероприятия проведены, а автомобиль не заводится, вам пригодятся нижеследующие полезные советы от бывалых водителей.

Как запустить инжекторный двигатель зимой?

Карбюраторные двигатели, не оснащенные электронным зажиганием, бортовым компьютером, заводятся гораздо легче. Причин такой ситуации на сегодняшний день несколько:

• Плохой бензин и низкие температуры.

Инжекторный двигатель у автомобилей иностранного производства рассчитаны на работу в более благоприятных климатических условиях.

• Недостаток горючего.

Бензин должен постоянно находиться в топливной рейке. Если нет обратного клапана, то за ночь горючее стекает в бензобак. Его не хватает для завода двигателя. Стартер включается, а запуска нет.

• Нагар на свечах зажигания.

Свечи зажигания нужно заменить на новые или почистить.

Итак, чтобы завести машину с инжектором проведите поэтапно следующие манипуляции:

1. Поверните ключ зажигания, дождитесь запуска бензонасоса. Через 20-30 секунд нажимайте на газ.

Для более эффективного запуска, поворачивайте ключ в замке зажигания 3-4 раза. Давление бензина в топливной системе восстановится, двигатель запустится легче.

2. Почистите свечи.

Лучше взять их в тепло: домой или в гараж. Разогреть около печки, пламени. Накалить на огне, очистить нагар металлической щеткой.

3. Согрейте аккумулятор.

Снимите с машины АКБ и занести в дом на пару часов.

4. Подзарядите («Прикурите») АКБ от другого автомобиля.

Понадобятся «крокодильчики» для соединения аккумуляторов автомобилей. Перед проведением данной манипуляции подгоните авто-донор ближе к вашей машине, поставьте их капотами друг к другу, выключите электроприборы. Сначала подключите «-», потом «+». Заведите двигатель автомобиля-донора, пусть поработает на холостом ходу 3-4 минуты, затем заводите двигатель своего авто. Не отключайте его 10-15 минут. После отсоединения проводов дайте ожившему двигателю поработать минут 20, чтобы аккумулятор достаточно зарядился.

Важно! Не используйте в качестве донора для «прикуривания» крупногабаритной машины  малолитражки.

5. Заведите автомобиль «с толкача».

Сначала включите зажигание, потом выжмите сцепление, поставьте повышенную передачу, толкайте машину. После разгона до 20 км/ч, отпустите сцепление, нажмите газ.

Для завода «с толкача» нужно иметь хотя бы небольшой заряд аккумулятора, иначе стартер и топливный насос не будут работать.

Это вариант завода двигателя автомобиля оставьте на крайний случай. Инжекторы отличаются повышенной чувствительностью, поэтому принудительный запуск может повредить узлы автомобиля.

Как запустить двигатель с АКПП зимой?

Сложнее всего запускать замерзший двигатель владельцам автомобилей с автоматической коробкой передач. АКПП наименее подготовлена к зимней эксплуатации. Загустевшее масло затрудняет вращение валов, стартер испытывает огромную нагрузку.

После пары неудачных попыток запуска двигателя в мороз, произведите следующие манипуляции:

1. Включите фары.

Электролит в аккумуляторе разогреется за 2-3 минуты, емкость батареи увеличится.

2. Капните немного эфира во всасывающий коллектор.

Сделайте 1-2 впрыска специального средства. Этого будет достаточно.

3. Подзарядите «прикурите» АКБ от другого автомобиля или подключите пуско-зарядное устройство.

Восстановление емкости батареи займет не меньше 10-15 минут.

Важно! Автомобиль с АКПП заводить при помощи буксира или «толкача» категорически запрещено. Это приведет к серьезным поломкам.

После запуска двигателя не спешите включать печку, магнитолу, фары, гнать на большой скорости. Это большая нагрузка на ослабевшую батарею. Прогревайте узлы постепенно, проехав 10-15 минут на скорости не более 40 км/ч.

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

SMART POWER запустит двигатель в мороз — журнал За рулем

23 декабря 2015 года

Наверняка у многих были ситуации, когда в мороз стартеру просто не хватало мощности для прокрутки холодного мотора, и он замолкал через несколько оборотов. Приходилось искать «донора», чтобы «прикурить» авто, или нести аккумулятор домой, подсоединять к зарядному устройству и ждать подзарядки. Но что делать, если двигатель нужно запустить срочно?

Glav_Tany_ZR_3

Завести транспортное средство поможет пусковое зарядное устройство. До недавнего времени эти бустеры представляли собой довольно крупные коробки, внутри которых был спрятан классический свинцовый аккумулятор, но с достаточным пусковым током. Широкого распространения такие агрегаты не получили, поскольку все-таки нужны они не так уж и часто, а объем и вес у них значительный. Вещь, как говорится, полезная, но не очень удобная.

Но тут инженеры придумали, как из небольшой по объему батарейки извлечь впечатляющее количество энергии. Так появились источники питания нового поколения, более удобные в применении: литий-полимерные (Li-Po) аккумуляторы. Именно эта технология используется сейчас в производстве большинства компактных пусковых устройств, позволяя добиваться больших пусковых токов, которые, как известно, и нужны для запуска двигателя.

В настоящее время уже мало кого удивишь подобным девайсом. На прилавках магазинов представлено довольно много пусковых устройств небольших размеров. Однако они больше воспринимаются покупателями как походный аккумулятор для подпитки различной электроники, и лишь в виде дополнения — как пускач для двигателя авто. А все потому, что из-за недостаточной мощности эти приборы зачастую попросту неспособны завести мотор среднего автомобиля с объёмом двигателя более 2 литров при минусовых температурах.

Торговая марка BERKUT, известная своей профессиональной линейкой автомобильных компрессоров и аксессуаров, выпустила целый модельный ряд пускозарядных устройств SMART POWER для аварийного запуска двигателей транспортных средств в экстренных ситуациях и в случаях отказа штатного аккумулятора.

1–1 (3)

С их помощью можно завести любое транспортное средство в любых аварийных ситуациях. Эти мощные внешние энергоисточники способны «дать пинка» автомобилю даже с полностью разряженной АКБ. Разработчики пускозарядных устройств SMART POWER максимально адаптировали их под работу с автомобилем, прекрасно осознавая, что чем больше будет сила тока, которую требует стартер, чтобы провернуть ледяной мотор, тем уверенней будет запуск. По сравнению с конкурентными моделями пусковые устройства SMART POWER имеют мощнейшие батареи. Так, к примеру, модель SP-4500 ёмкостью 4500 мА ^.ч выдает на старте максимальный пусковой ток в 405 А, а модель SP-9000 мА ^.ч — ток в 1000 А. Мощные крокодилы-клеммы с увеличенной площадью контакта подключаются к устройствам через профессиональный силовой разъём. Провода имеют солидное сечение и изготовлены из 100% меди! Ресурс полностью заряженного бустера рассчитан минимум на 10 пусков при окружающей температуре до —30 °С.

2–2_SP4500_Insert

Кроме того, устройства имеют продуманную схемотехнику электронной платы, обеспечивающую максимальную безопасность использования. Все пускачи Smart Power обладают десятью степенями защиты:

1. от перегрузки;
2. от перезарядки;
3. от разрядки;
4. от перегрева;
5. от обратного тока;
6. от перенапряжения;
7. от короткого замыкания;
8. от переполюсовки;
9. от одновременной зарядки и разрядки;
10. от искрообразования.

И все это содержится в небольших компактных коробоч

Запуск двигателя в мороз. Запуск инжекторного двигателя в мороз

Многие автолюбители оставляют машину в своём гараже на всю зиму, так как езда в этот период — дело не только опасное, но и требующее определённой сноровки от водителя. Большинство в метель или гололёд отправляется на общественный транспорт или такси. Но те, кто всё же решил поехать на работу на собственной машине, могут столкнуться с проблемой запуска двигателя в стужу.

Чаще всего инжекторные автомобили не заводятся при температуре ниже -20 градусов по Цельсию. Причин может быть масса, но основная из них – это устаревшая прошивка электронного блока управления. Избавиться от этого можно только лишь залив более свежую прошивку. Но существует множество других проблем, которые необходимо решать. Одной из таких является отсутствие отопления в помещении, где стоит машина. Это приводит к тому, что АКБ выходит из строя.

Если батарея перемерзает, то она сама разряжается, а так как для запуска двигателя в холодное время года требуется больший заряд, нежели при обычной температуре, то именно это и становится основной проблемой. Существует несколько способов решения. Во-первых, хранить АКБ только там, где более или менее тепло. Во-вторых, не заряжать аккумулятор до предела. Обусловлено это тем, что меняется плотность электролита, а находясь на холоде, он теряет свои свойства, и заряд падает.

Еще несколько эффективных способов

Стоит обратить внимание на то, что запуск двигателя в мороз можно выполнять и с толкача, но это касается механической КПП. Существует и другой способ прогреть аккумулятор. Для этого можно включить внешнее освещение на 1-2 минуты, а после этого попробовать завести машину.

Но если и так не получается добиться успеха, то придётся открывать капот и провести несколько манипуляций уже там. Например, можно продуть цилиндры, что иногда помогает, а также заменить свечи зажигания. Стоит отметить, что запуск инжекторного двигателя в мороз первый раз нужно выполнять без педали газа. Если не получилось, то после продувки цилиндров можно попробовать заводить с педалью.

Не нужно забывать и о воздушной заслонке (подсос). Если потянуть ее на себя, то будет гораздо проще справиться с проблемой. В любом случае, перед тем как оставить автомобиль зимовать в гараже, необходимо проверить ресурс свечей, систему пуска, сальники, масло. Что касается моторного масла на зиму, то это отдельная тема для разговора, о чём будет сказано ниже.

Запуск карбюраторного двигателя в мороз

Что касается автомобилей карбюраторных, то и тут есть свои проблемы в зимнее время. Зачастую это неполадки исключительно внутренних систем автомобиля. В совсем же лютые морозы невозможность завести автомобиль с первого раза и вовсе нормальное явление. Чаще всего решается данная проблема установкой контактного зажигания и его регулировкой. Но играют роль и системы пуска, которые тоже должны быть предварительно настроены.

Безусловно, запуск двигателя в мороз будет значительно проще в том случае, если стартер исправен. Данный механизм может потреблять гораздо больше тока, нежели нужно, а на выходе не давать достаточного напряжения для того, чтобы завести авто. Бороться с этим можно и нужно. Стоит купить новый или же отремонтировать или наладить старый стартер.

Еще один проверенный способ, который поможет решить данную проблему, это установка более мощного элемента питания. Штатную АКБ на 55 Ач можно поменять на ту, что рассчитана на 60 Ач. Как было отмечено выше, заряд аккумулятора должен быть выше среднего, но не максимальный, это оптимально для пуска двигателя в мороз.

Как успешно завестись в -20, или Выбор моторного масла

После того как мы определились с запуском карбюраторного и инжекторного двигателей, стоит пару слов сказать о моторном масле, которое играет чуть ли не ключевую роль. В настоящее время выпускают следующие масла:

• минеральное;
• синтетические;
• полусинтетическое (минеральное и синтетика).

Минеральные масла используются для ДВС года выпуска до 90-го. Следовательно, транспортные средства семейства ВАЗ используют минеральное масло. Но есть одно «но». Дело в том, что такого рода масла загустевают при низкой температуре и не позволяют осуществить запуск двигателя в мороз. ВАЗ хорошо переносит полусинтетику, поэтому она подойдёт на зимний период. Не стоит забывать о том, что модели 2101-2107 часто сложно завести из-за неправильно настроенного зажигания.

Что касается синтетических масел, то они содержат большое количество различных присадок, а также загустевают при температуре ниже -40 градусов по Цельсию, поэтому это идеальный вариант для зимнего периода.

Чем чревато использование некачественного топлива

Топливная система автомобиля достаточно сложная, но, независимо от марки авто и срока его эксплуатации, в бензобак должен заливаться качественный бензин или дизель. Если запуск двигателя зимой в мороз для вас проблема, то в первую очередь необходимо убедиться в том, что топливо не разбавлено водой. Ведь если это так, то в мороз конденсат и вода будут замерзать, это нарушает работу систем автомобиля и затрудняет пуск.

Единственное разумное решение такой проблемы заключается в том, что необходимо отогнать машину в отапливаемое место, где вода оттает вместе с конденсатом. Но крайне не рекомендуется куда-либо ехать на таком бензине. Также существуют осушители топлива, позволяющие вытянуть остатки воды, чтобы авто работало на чистом бензине. Но это только временное решение проблемы, которое позволит вам завести вашу машину в холода.

Решаем проблемы с пуском дизеля

Существует масса проблем, из-за которых оказывается невозможным запустить дизельный двигатель. Рассмотрим основные из них, а также найдём методы их решения.

Расстроенный момент впрыска топлива. При позднем впрыске запуск дизельного двигателя в мороз практически невозможен. Кроме того, зачастую достаточно сложно определить, что дело именно в этом. Для этого потребуется провести диагностику.

Еще одна актуальная причина – утечка тока АКБ. Если летом это обстоятельство может быть не так заметно, так как стартер расходует не столько энергии для запуска, то зимой этот вопрос требует немедленного решения. Чаще всего проблемы в обмотке (где-то что-то закоротило). Всё это обнаруживается при элементарном визуальном осмотре. Желательно проверить ремень генератора на степень износа, при необходимости подтянуть. После этого, скорее всего, тут же можно будет выполнить запуск двигателя в мороз без каких-либо проблем.

Часто возникающие проблемы и их решение

Рассмотрим еще несколько проблем, с которыми автомобилисты сталкиваются в зимнее время, когда нужно выехать из гаража, а машина не заводится. Свечи зажигания могут быть залиты. Такое случается довольно часто, и ничего в этом ужасного нет, однако уехать вряд ли куда-то получится. Потребуется просто почистить свечи, чтобы было видно, как проходит искра. Также их можно просто поменять или прокалить на печи.

Бывает так, что авто стоит в гараже уже месяц, а последний раз, когда оно оттуда выезжало, было еще тепло, и в баке залита так называемая «летняя» солярка. В холода она становится как желе, и авто не заведётся. Чтобы решить проблему, можно прибегнуть к использованию автохимии, такой как «Быстрый старт» или что-то в этом роде. Можно прогреть шланги топливной системы тёплой водой.

Заключение

Если вы ездите на механике, то пуск в зимнее время нужно выполнять с полностью выжатым сцеплением. Это позволяет понизить непосредственную нагрузку на стартер. Также рекомендуется периодически очищать выхлопную трубу от накопившегося там конденсата, это тоже рабочий способ.

Конечно, не менее важно оставлять автомобиль на зимовку, предварительно его подготовив к этому. Сделать это можно, почистив свечи, цилиндры и т. п. Что касается дизеля, то заводить его рекомендуется с первой попытки. Стартер можно крутить порядка 10 секунд. Если схватывания не произошло, то нужно искать решение под капотом.

Как правильно запускать двигатель в мороз

Зима и морозы заставили сменить свои автомобили на общественный транспорт многих автомобилистов… Причина проста и банальна: «Двигатель не запустился в мороз!»

В числе тех, кто одним отнюдь не прекрасным морозным утром не смог оживить свой двигатель, есть владельцы вполне современных иномарок.

Между тем, даже в лютые холода на улицах немало откровенно старых машин морально устаревших конструкций. Без проблем заводить их каждое утро и успешно эксплуатировать владельцам помогает знание элементарных правил холодного пуска.

10 правил холодного пуска

1. Первое, что нужно сделать, сев в салон автомобиля — включить на 5-10 секунд габаритные огни, чтобы разогреть электролит в аккумуляторе и повысить его отдачу. Не стоит держать включенными фары, тем более продолжительное время.

2. Перед включением стартера нужно убедиться, что все потребители электроэнергии в автомобиле выключены — это избавит аккумулятор от лишней нагрузки и обеспечит максимально возможный ток для работы стартера. Проверьте, не остались ли включенными с вечера вентилятор отопителя, обогрев стекла, подогрев сидений и пр., не нажимайте педаль тормоза, чтобы не горели лампы стоп-сигналов.

3. Если автомобиль дизельный, после включения зажигания не забудьте дождаться, пока погаснет индикатор разогрева свечей. Если автомобиль карбюраторный, вытяните кнопку «подсоса» (воздушной заслонки).

4. Если у автомобиля механическая коробка передач, перед стартом выжмите сцепление — это существенно облегчит работу стартера, который будет избавлен от необходимости вращать первичный вал коробки передач вместе с загустевшим трансмиссионным маслом.

5. Включайте стартер на 4-5 секунд. Меньшего промежутка времени может оказаться недостаточно для того, чтобы коленвал «раскрутился» в загустевшем моторном масле, а повторный пуск потребует неоправданно лишней энергии от аккумулятора, отдача которого на морозе и без того значительно снижается. Имейте в виду, что значительная доля потребляемой при пуске электроэнергии приходится именно на момент начала вращения стартера. Работа стартера более 5 секунд подряд нежелательна также с точки зрения сохранения заряда батареи для последующих попыток.

6. Перед вторым (и последующими) включениями стартера делайте перерыв порядка 10 секунд. За это время аккумулятор частично восстановит заряд, израсходованный на предыдущую попытку.

7. Когда двигатель начнет работать, не отпускайте сразу педаль сцепления — пусть двигатель наберет устойчивые обороты. И отпускайте педаль плавно, иначе двигатель может заглохнуть.

8. Если мотор не запустился после третьей-четвертой попытки, не пытайтесь повторять их до полной «смерти» аккумулятора. Очевидно, в вашем автомобиле есть какая-то неисправность, которая была незаметна в более теплую погоду, но которую усугубил мороз.

9. Если автомобиль зимой эксплуатируется в основном в коротких городских поездках, будет нелишним примерно раз месяц подзаряжать его аккумуляторную батарею от стационарного источника. Дело в том, что при медленной езде в пробках и тянучках генератор не справляется одновременно с обеспечением током всех потребителей (свет, дворники, отопитель, обогрев стекол и сидений) и подзарядкой аккумулятора. Накапливающийся в течение недель недозаряд в конце концов приводит к проблемам с утренним стартом.

10. Имейте в виду — современные европейские автомобили рассчитаны на эксплуатацию при температуре как минимум до — 20 градусов, и если при более высокой температуре мотор пускается с проблемами, нужно нанести визит на СТО. Не дожидаясь, пока двигатель откажет совсем.

Диагностика системы питания карбюраторного двигателя – Оборудование и выполнение работ при определении неисправности системы питания карбюраторных двигателей.

Проверка и диагностика системы питания карбюраторного двигателя: что нужно знать

Даже с учетом того, что автомобили, оснащенные карбюратором, представляют собой устаревшее решение, на территории СНГ такие машины продолжают пользоваться популярностью и прочно обосновались в нижнем ценовом сегменте. При этом относительно простая система питания карбюраторного двигателя требует отдельного внимания и нуждается в регулярном обслуживании.

Такой подход позволяет добиться стабильной работы ДВС на разных режимах, а также снизить расход топлива и уровень токсичности выхлопа. Далее мы рассмотрим основные неисправности системы питания моторов с карбюратором, которые обычно возникают в процессе эксплуатации ТС.

Читайте в этой статье

Система питания двигателя с карбюратором: особенности и неполадки

Как известно, автомобильный двигатель внутреннего сгорания, причем независимо от типа мотора и вида топлива (карбюратор, инжектор, бензин или дизель), работает на смеси топлива и воздуха.

Воздух «засасывается» двигателем из атмосферы, а горючее подается из топливного бака по топливным магистралям благодаря работе топливного насоса (механического или электрического). Так называемая топливно-воздушная рабочая смесь представляет собой горючее и воздух, которые смешиваются в строго определенных пропорциях. Затем происходит сгорание рабочей смеси в цилиндрах.

На тех или иных двигателях подача горючего и смесеобразование может быть также реализовано разными способами. В инжекторных моторах (кроме двигателей с прямым впрыском) горючее сначала подается во впускной коллектор через форсунки, после чего смешивается с находящимся там воздухом. Затем смесь поступает в камеру сгорания.

В дизеле впрыск топлива происходит прямо в камеру сгорания, где уже находится предварительно поданный, сжатый и нагретый воздух.  Кстати, дизельный мотор имеет самую сложную топливную систему.

По этой причине диагностика системы питания дизельного двигателя является важной и ответственной процедурой, так как от исправной работы системы питания дизеля сильно зависит общий ресурс таких моторов.

• Если же говорить о карбюраторе, это самое простое механическое дозирующее устройство, карбюраторный мотор имеет внешнее смесеобразование. Это значит, что в цилиндры поступает готовая рабочая смесь топлива и воздуха. Приготовление топливовоздушной смеси происходит в карбюраторе, куда подается как горючее, так и воздух.

Как правило, карбюраторы представляют собой механические устройства, то есть конструктивно не предполагается активное использование электронных компонентов. Исключением можно считать только отдельные поздние разработки, которые фактически являются переходными устройствами от карбюратора к моноинжектору. В таких карбюраторах присутствуют отдельные электронные исполнительные устройства.

Вернемся к «классическому» варианту. Казалось бы, простота механической системы смесеобразования исключает определенные недостатки, которые присущи электронным решениям. Другими словами, надежность повышена. Однако на практике с этим можно согласиться только частично, так как карбюраторы достаточно часто выходят из строя, особенно если владелец не уделяет данному элементу необходимого внимания.

Для лучшего понимания давайте рассмотрим основные элементы в устройстве карбюратора:

• устройство имеет поплавковую камеру, которая отвечает за уровень горючего в карбюраторе.
• также имеются жиклеры и эмульсионные трубки, наличие которых позволяет рассчитывать количество и дозировать воздух и топливо.
• еще в конструкции следует выделить диффузор, который является трубкой (указанная трубка имеет узкую часть). В тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, в диффузоре резко увеличивается скорость потока воздуха, что позволяет реализовать засасывание топлива в цилиндры двигателя.

Неисправности системы питания карбюраторных моторов и диагностика

Отметим, что такая система нуждается в регулярной подстройке и обслуживании. Дело в том, что если карбюратор будет работать неправильно (например, появились хлопки, «стреляет» в карбюратор) или произойдет нарушение смесеобразования, это отразится на работе ДВС.

В результате мотор может начать дергаться, пропадает мощность и тяга, силовой агрегат не набирает обороты, возможна нестабильная работа на ХХ и/или трудности с запуском на «холодную» или на «горячую», увеличивается расход горючего, двигатель дымит и т.д.

• Прежде всего, чтобы понять, нужен ли ремонт системы питания карбюраторного двигателя, следует исключить проблемы с подачей воздуха до карбюратора (завоздушивание, загрязнение воздушного фильтра). Также нужно проверить целостность топливных магистралей, состояние топливного фильтра, качество горючего в баке, состояние бензобака, работоспособность бензонасоса.
• Если с данными элементами все в порядке, горючее чистое и качественное, а также проверка системы зажигания ничего не выявила, тогда нужно проводить диагностику карбюратора. Первое, нужно проверить плотность соединения карбюратора и все его прокладки, штуцеры и т.д.
• Если же очистка проблему не решила, тогда необходимо разобрать карбюратор, отдельно прочистить или заменить жиклеры. Затем производится регулировка карбюратора. Как правило, такая регулировка предполагает выставление уровня топлива в поплавковой камере, а также настройку оборотов холостого хода.

В норме уровень топлива должен быть на 18-19 мм ниже плоскости разъема корпуса и крышки поплавковой камеры. Проверка уровня производится через отверстие в корпусе поплавковой камеры, которое закрыто пробкой. Чтобы отрегулировать уровень, в ряде случаев необходимо изменить толщину прокладок, которые находятся под игольчатым клапаном в поплавковой камере.

Что касается регулировки холостого хода на карбюраторе, такие настройки выполняются при помощи упорного винта, который ограничивают закрытие дроссельных заслонок (винт количества смеси) и двумя винтами, которые позволяют изменить состав рабочей смеси топлива и воздуха (винты качества).

Что в итоге

Как видно, карбюратор даже с учетом своей простоты все равно нуждается в периодическом обслуживании. При этом важно понимать, что качество топлива также играет большую роль.

Использование низкосортного бензина с большим количеством сторонних примесей приводит к тому, что жиклеры загрязняются, в результате чего возникают проблемы с подачей топлива в карбюратор. Еще важно поддерживать общую чистоту системы питания, не допускать сильного загрязнения топливного бака, следить за состоянием топливного фильтра и т.д.

Напоследок отметим, что на территории СНГ многие автомобилисты активно используют карбюраторы Вебер (Wеber), Озон или Solex (Солекс, ДААЗ). Кстати, последнее устройство зарекомендовало себя в качестве надежного и проверенного временем решения, при этом поддающегося гибкой настройке.

Читайте также

Диагностика карбюраторного двигателя: система питания

Даже с учетом того, что автомобили, оснащенные карбюратором, представляют собой устаревшее решение, на территории СНГ такие машины продолжают пользоваться популярностью и прочно обосновались в нижнем ценовом сегменте. При этом относительно простая система питания карбюраторного двигателя требует отдельного внимания и нуждается в регулярном обслуживании.

Такой подход позволяет добиться стабильной работы ДВС на разных режимах, а также снизить расход топлива и уровень токсичности выхлопа. Далее мы рассмотрим основные неисправности системы питания моторов с карбюратором, которые обычно возникают в процессе эксплуатации ТС.

Система питания двигателя с карбюратором: особенности и неполадки

Как известно, автомобильный двигатель внутреннего сгорания, причем независимо от типа мотора и вида топлива (карбюратор, инжектор, бензин или дизель), работает на смеси топлива и воздуха.

Воздух «засасывается» двигателем из атмосферы, а горючее подается из топливного бака по топливным магистралям благодаря работе топливного насоса (механического или электрического). Так называемая топливно-воздушная рабочая смесь представляет собой горючее и воздух, которые смешиваются в строго определенных пропорциях. Затем происходит сгорание рабочей смеси в цилиндрах.

На тех или иных двигателях подача горючего и смесеобразование может быть также реализовано разными способами. В инжекторных моторах (кроме двигателей с прямым впрыском) горючее сначала подается во впускной коллектор через форсунки, после чего смешивается с находящимся там воздухом. Затем смесь поступает в камеру сгорания.

В дизеле впрыск топлива происходит прямо в камеру сгорания, где уже находится предварительно поданный, сжатый и нагретый воздух.  Кстати, дизельный мотор имеет самую сложную топливную систему.

По этой причине диагностика системы питания дизельного двигателя является важной и ответственной процедурой, так как от исправной работы системы питания дизеля сильно зависит общий ресурс таких моторов.

Сейчас читают:

• Если же говорить о карбюраторе, это самое простое механическое дозирующее устройство, карбюраторный мотор имеет внешнее смесеобразование. Это значит, что в цилиндры поступает готовая рабочая смесь топлива и воздуха. Приготовление топливовоздушной смеси происходит в карбюраторе, куда подается как горючее, так и воздух.

Как правило, карбюраторы представляют собой механические устройства, то есть конструктивно не предполагается активное использование электронных компонентов. Исключением можно считать только отдельные поздние разработки, которые фактически являются переходными устройствами от карбюратора к моноинжектору. В таких карбюраторах присутствуют отдельные электронные исполнительные устройства.

Вернемся к «классическому» варианту. Казалось бы, простота механической системы смесеобразования исключает определенные недостатки, которые присущи электронным решениям. Другими словами, надежность повышена. Однако на практике с этим можно согласиться только частично, так как карбюраторы достаточно часто выходят из строя, особенно если владелец не уделяет данному элементу необходимого внимания.

Для лучшего понимания давайте рассмотрим основные элементы в устройстве карбюратора:

• устройство имеет поплавковую камеру, которая отвечает за уровень горючего в карбюраторе.
• также имеются жиклеры и эмульсионные трубки, наличие которых позволяет рассчитывать количество и дозировать воздух и топливо.
• еще в конструкции следует выделить диффузор, который является трубкой (указанная трубка имеет узкую часть). В тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, в диффузоре резко увеличивается скорость потока воздуха, что позволяет реализовать засасывание топлива в цилиндры двигателя.

Неисправности системы питания карбюраторных моторов и диагностика

Отметим, что такая система нуждается в регулярной подстройке и обслуживании. Дело в том, что если карбюратор будет работать неправильно (например, появились хлопки, «стреляет» в карбюратор) или произойдет нарушение смесеобразования, это отразится на работе ДВС.

В результате мотор может начать дергаться, пропадает мощность и тяга, силовой агрегат не набирает обороты, возможна нестабильная работа на ХХ и/или трудности с запуском на «холодную» или на «горячую», увеличивается расход горючего, двигатель дымит и т.д.

• Прежде всего, чтобы понять, нужен ли ремонт системы питания карбюраторного двигателя, следует исключить проблемы с подачей воздуха до карбюратора (завоздушивание, загрязнение воздушного фильтра). Также нужно проверить целостность топливных магистралей, состояние топливного фильтра, качество горючего в баке, состояние бензобака, работоспособность бензонасоса.
• Если с данными элементами все в порядке, горючее чистое и качественное, а также проверка системы зажигания ничего не выявила, тогда нужно проводить диагностику карбюратора. Первое, нужно проверить плотность соединения карбюратора и все его прокладки, штуцеры и т.д.

  Затем можно переходить к снятию устройства и его разборке. На начальном этапе в ряде случаев бывает достаточно почистить карбюратор. Данная процедура выполняется при помощи специального очистителя для карбюраторов. Также добавим, что такую очистку нужно выполнять 1-2 раза в год в целях профилактики.

• Если же очистка проблему не решила, тогда необходимо разобрать карбюратор, отдельно прочистить или заменить жиклеры. Затем производится регулировка карбюратора. Как правило, такая регулировка предполагает выставление уровня топлива в поплавковой камере, а также настройку оборотов холостого хода.

  

  Рекомендуем также прочитать статью о том, как подобрать карбюратор на «классику» ВАЗ. Из этой статьи вы узнаете о том, какой карбюратор подобрать на классические модели ВАЗ.

В норме уровень топлива должен быть на 18-19 мм ниже плоскости разъема корпуса и крышки поплавковой камеры. Проверка уровня производится через отверстие в корпусе поплавковой камеры, которое закрыто пробкой. Чтобы отрегулировать уровень, в ряде случаев необходимо изменить толщину прокладок, которые находятся под игольчатым клапаном в поплавковой камере.

Что касается регулировки холостого хода на карбюраторе, такие настройки выполняются при помощи упорного винта, который ограничивают закрытие дроссельных заслонок (винт количества смеси) и двумя винтами, которые позволяют изменить состав рабочей смеси топлива и воздуха (винты качества).

Что в итоге

Как видно, карбюратор даже с учетом своей простоты все равно нуждается в периодическом обслуживании. При этом важно понимать, что качество топлива также играет большую роль.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка качества смеси карбюратора Солекс. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, тонкостях и нюансах в рамках выполнения регулировки смесеобразования на карбюраторе данного типа.

Использование низкосортного бензина с большим количеством сторонних примесей приводит к тому, что жиклеры загрязняются, в результате чего возникают проблемы с подачей топлива в карбюратор. Еще важно поддерживать общую чистоту системы питания, не допускать сильного загрязнения топливного бака, следить за состоянием топливного фильтра и т.д.

Напоследок отметим, что на территории СНГ многие автомобилисты активно используют карбюраторы Вебер (Wеber), Озон или Solex (Солекс, ДААЗ). Кстати, последнее устройство зарекомендовало себя в качестве надежного и проверенного временем решения, при этом поддающегося гибкой настройке.

Источник

1. Характерные неисправности систем питания

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПИТАНИЯ ТМО

Характерные неисправности системы питания: нарушение герметичности, течь топлива из топливных баков, трубопроводов, загрязнение топливных и воздушных фильтров.

У карбюраторных двигателей изменяется пропускная способность калиброванных отверстий и жиклеров карбюратора, происходит разрегулировка жиклеров холостого хода, нарушается герметичность игольчатoгo клапана поплавковой камеры карбюратора, изменяется уровень топлива в поплавковой камере, изменяется упругость и длина пружины в ограничителях максимальной частоты вращения коленчатого вала. В топливном насосе карбюраторного двигателя возможны прорывы Диафрагмы и уменьшение жесткости диафрагменной пружины.

У дизелей появляется износ и раз регулировка плунжерных пар насоса высокого давления и форсунок, потеря герметичности этих механизмов. Возможен износ отверстий форсунок, их закоксованность и засорение. Эти неисправности приводят к неравномерности работы топливного насоса по количеству и углу подаваемого топлива, ухудшению качества распыливания топлива форсункой, изменению момента начала подачи топлива.

В результате перечисленных неисправностей повышается расход топлива и увеличивается токсичность отработанных газов.

2. Диагностика систем питания

Диагностическими признаками неисправностей системы питания являются: затруднение пуска двигателя, увеличение расхода топлива под нагрузкой, падение мощности двигателя и его перегрев, изменение состава и повышение токсичности отработавших газов.

Диагностирование системы питания дизельных и карбюраторных двигателей проводится методами ходовых и стендовых испытаний.

При диагностике методом ходовых испытаний определяют расход топлива при движении автомобиля с постоянной скоростью на мерном горизонтальном участке дороги с малой интенсивностью движения Движение осуществляется в обоих направлениях.

Контрольный расход топлива определяют для грузовых автомобилей при постоянной скорости 30-40 км/ч и для легковых — при скорости 40-80 км/ч. Количество израсходованного топлива измеряют расходомерами, которые используют не только для диагностики системы питания, но и для обучения водителей экономичному вождению.

Диагностирование системы питания автомобиля можно проводить и одновременно с испытанием тяговых качеств автомобиля на стенде с беговыми барабанами значительно сокращает потери времени и исклю­чает неудобства метода ходовых испытаний. Для этого автомобиль устанавливают на стенде таким образом, чтобы ведущие колеса опира­лись на беговые барабаны. Перед замером расхода топлива предвари­тельно прогревают двигатель и трансмиссию автомобиля в течение 15 мин. при скорости 40 км/ч на прямой передаче и при полном открытии дросселя, для чего на ведущих колесах создают нагрузку нагрузочным устройством стенда. После этого у карбюраторных двига­телей проверяют работу топливного насоса (если стенд с беговыми барабанами не оборудован манометром для контроля работы топливно­го насоса) прибором модели 527Б на развиваемое им давление и герметичность клапана поплавковой камеры карбюратора. Давление замеряют при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя и при открытом запорном кране. Результаты проверки сравнивают с данными таблицы, помещенной на крышке футляра прибора, и, если есть необходимость, устраняют неисправности.

Нормальное давление у топливных насосов Б-9 и Б-10 автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ- 53А, «Урал-375Д» и «Урал-377» равно 0,025-0,03 МПа. Для определения расхода топлива, отсоединив прибор 527Б, подсоеди­няют расходомер. По количеству израсходованного топлива за время испытания рассчитывают расход топлива (в л/100 км), соответствующий определенной скорости движения, и сравнивают полученный результат с нормативом.

Диагностика карбюраторного двигателя: система питания — Auto-Self.ru

Даже с учетом того, что автомобили, оснащенные карбюратором, представляют собой устаревшее решение, на территории СНГ такие машины продолжают пользоваться популярностью и прочно обосновались в нижнем ценовом сегменте. При этом относительно простая система питания карбюраторного двигателя требует отдельного внимания и нуждается в регулярном обслуживании.

Такой подход позволяет добиться стабильной работы ДВС на разных режимах, а также снизить расход топлива и уровень токсичности выхлопа. Далее мы рассмотрим основные неисправности системы питания моторов с карбюратором, которые обычно возникают в процессе эксплуатации ТС.

Система питания двигателя с карбюратором: особенности и неполадки

Как известно, автомобильный двигатель внутреннего сгорания, причем независимо от типа мотора и вида топлива (карбюратор, инжектор, бензин или дизель), работает на смеси топлива и воздуха.

Воздух «засасывается» двигателем из атмосферы, а горючее подается из топливного бака по топливным магистралям благодаря работе топливного насоса (механического или электрического). Так называемая топливно-воздушная рабочая смесь представляет собой горючее и воздух, которые смешиваются в строго определенных пропорциях. Затем происходит сгорание рабочей смеси в цилиндрах.

На тех или иных двигателях подача горючего и смесеобразование может быть также реализовано разными способами. В инжекторных моторах (кроме двигателей с прямым впрыском) горючее сначала подается во впускной коллектор через форсунки, после чего смешивается с находящимся там воздухом. Затем смесь поступает в камеру сгорания.

В дизеле впрыск топлива происходит прямо в камеру сгорания, где уже находится предварительно поданный, сжатый и нагретый воздух.  Кстати, дизельный мотор имеет самую сложную топливную систему.

По этой причине диагностика системы питания дизельного двигателя является важной и ответственной процедурой, так как от исправной работы системы питания дизеля сильно зависит общий ресурс таких моторов.

• Если же говорить о карбюраторе, это самое простое механическое дозирующее устройство, карбюраторный мотор имеет внешнее смесеобразование. Это значит, что в цилиндры поступает готовая рабочая смесь топлива и воздуха. Приготовление топливовоздушной смеси происходит в карбюраторе, куда подается как горючее, так и воздух.

Как правило, карбюраторы представляют собой механические устройства, то есть конструктивно не предполагается активное использование электронных компонентов. Исключением можно считать только отдельные поздние разработки, которые фактически являются переходными устройствами от карбюратора к моноинжектору. В таких карбюраторах присутствуют отдельные электронные исполнительные устройства.

Вернемся к «классическому» варианту. Казалось бы, простота механической системы смесеобразования исключает определенные недостатки, которые присущи электронным решениям. Другими словами, надежность повышена. Однако на практике с этим можно согласиться только частично, так как карбюраторы достаточно часто выходят из строя, особенно если владелец не уделяет данному элементу необходимого внимания.

Для лучшего понимания давайте рассмотрим основные элементы в устройстве карбюратора:

• устройство имеет поплавковую камеру, которая отвечает за уровень горючего в карбюраторе.
• также имеются жиклеры и эмульсионные трубки, наличие которых позволяет рассчитывать количество и дозировать воздух и топливо.
• еще в конструкции следует выделить диффузор, который является трубкой (указанная трубка имеет узкую часть). В тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, в диффузоре резко увеличивается скорость потока воздуха, что позволяет реализовать засасывание топлива в цилиндры двигателя.

Неисправности системы питания карбюраторных моторов и диагностика

Отметим, что такая система нуждается в регулярной подстройке и обслуживании. Дело в том, что если карбюратор будет работать неправильно (например, появились хлопки, «стреляет» в карбюратор) или произойдет нарушение смесеобразования, это отразится на работе ДВС.

В результате мотор может начать дергаться, пропадает мощность и тяга, силовой агрегат не набирает обороты, возможна нестабильная работа на ХХ и/или трудности с запуском на «холодную» или на «горячую», увеличивается расход горючего, двигатель дымит и т.д.

• Прежде всего, чтобы понять, нужен ли ремонт системы питания карбюраторного двигателя, следует исключить проблемы с подачей воздуха до карбюратора (завоздушивание, загрязнение воздушного фильтра). Также нужно проверить целостность топливных магистралей, состояние топливного фильтра, качество горючего в баке, состояние бензобака, работоспособность бензонасоса.
• Если с данными элементами все в порядке, горючее чистое и качественное, а также проверка системы зажигания ничего не выявила, тогда нужно проводить диагностику карбюратора. Первое, нужно проверить плотность соединения карбюратора и все его прокладки, штуцеры и т.д. Затем можно переходить к снятию устройства и его разборке. На начальном этапе в ряде случаев бывает достаточно почистить карбюратор. Данная процедура выполняется при помощи специального очистителя для карбюраторов. Также добавим, что такую очистку нужно выполнять 1-2 раза в год в целях профилактики.
• Если же очистка проблему не решила, тогда необходимо разобрать карбюратор, отдельно прочистить или заменить жиклеры. Затем производится регулировка карбюратора. Как правило, такая регулировка предполагает выставление уровня топлива в поплавковой камере, а также настройку оборотов холостого хода.Рекомендуем также прочитать статью о том, как подобрать карбюратор на «классику» ВАЗ. Из этой статьи вы узнаете о том, какой карбюратор подобрать на классические модели ВАЗ.

В норме уровень топлива должен быть на 18-19 мм ниже плоскости разъема корпуса и крышки поплавковой камеры. Проверка уровня производится через отверстие в корпусе поплавковой камеры, которое закрыто пробкой. Чтобы отрегулировать уровень, в ряде случаев необходимо изменить толщину прокладок, которые находятся под игольчатым клапаном в поплавковой камере.

Что касается регулировки холостого хода на карбюраторе, такие настройки выполняются при помощи упорного винта, который ограничивают закрытие дроссельных заслонок (винт количества смеси) и двумя винтами, которые позволяют изменить состав рабочей смеси топлива и воздуха (винты качества).

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Диагностика системы питания бензиновых двигателей

Сегодня мы расскажем, как проводится диагностика топливной системы и форсунок бензинового двигателя, как инжекторного, так и карбюраторного, основные особенности.

Если упала мощность двигателя, машина стала дергаться при движении, увеличился расход бензина, появляются провалы при нажатии на педаль газа, возможно, необходимо провести диагностику топливной системы. Большинство симптомов, говорящих о возможных проблемах с ней аналогичны признакам неисправностей ШПГ. В связи с тем, что диагностировать шатунно-поршневую группу гораздо сложение, чем систему питания бензинового двигателя, начинать нужно с последней: а вдруг дело именно в ней (в большинстве случаев именно так и происходит).

По материалам сайта AutoScience.

Диагностика форсунок бензинового двигателя и других составных частей топливной системы

Современные бензиновые моторы – инжекторные. Т.е. за впрыск топлива в них отвечают форсунки. Поэтому рассмотрение порядка диагностики топливной системы стоит начать именно с них.

В отличие от дизелей диагностировать систему питания бензинового мотора несколько проще. Все – благодаря более простой конструкции и отсутствию огромного давления в магистралях.

Делается это в следующей последовательности:

• Проверка бензонасоса. В подавляющем большинстве автомобилей вы сможете услышать, как он начинает накачивать бензин в магистраль при включении зажигания после стоянки (слышно характерное жужжание). Если этого не происходит, есть смысл проверить его работу, подав напряжение напрямую с АКБ.
• Измерение уровня давления топлива в системе. Оно производится при помощи специального манометра. Замер давления делается в разных местах топливной магистрали. При этом определятся производительность насоса и давление после топливного фильтра (причина некорректной работы системы может быть в его засорении), а также работа регулятора давления (если он вышел из строя – только замена: данный элемент не ремонтируется).
• Проверка форсунок. Чтобы провести предварительную оценку их работы, достаточно снять рампу и включить бензонасос. Если на соплах появятся капли, значит имеет место нарушение герметичности. Для более качественной диагностики форсунок требуется специализированное оборудование: тестеры и мотор-тестеры для диагностики без снятия, а также специальные стенды для проверки инжекторов при условии демонтажа с машины.
• Проверка системы улавливания паров бензина. Причина может быть в ее разгерметизации. Если слышен отчетливый запах бензина, возможно проблема в ней. Также в составе этой системы есть клапан, контролирующий поступление паров бензина во впускной коллектор. Если при подаче на него напряжения 12В ничего не происходит, клапан вышел из строя. Если слышен щелчок, значит все в порядке.

Конечно, не лишним при диагностике системы питания инжекторного двигателя будет использование автосканера. Сведения о многих неисправностях будут содержаться в ЭБУ. Получив соответствующий код ошибки, уже можно будет знать, где «копать».

Особенности диагностики топливной системы карбюраторного двигателя

Машины с карбюраторными двигателями все еще встречаются на наших дорогах. Поэтому их со счетов сбрасывать не стоит. Процесс диагностики топливной системы таких авто сводится к следующему:

• Визуальный осмотр топливных магистралей на предмет протечек и подтекания топлива.
• Контроль степени засоренности фильтра тонкой очистки.
• Диагностика топливного насоса с механическим приводом. Здесь особое внимание нужно уделить целостности рабочих мембран. Диагностика производится методом разборки узла.
• Проверка работы карбюратора. Она сводится к поиску засоров, закоксованности и проверке состояния каналов холостого хода. Также в процессе диагностики оценивается состояние уплотнительных колец, насколько плотно закручены электромагнитные клапаны, степень выработки игольчатого клапана, размеры отверстий жиклеров и их засоренность, состояние поплавка. При этом, в зависимости от модели карбюратора, могут быть свои нюансы, касающиеся методики проверки уровня топлива в поплавковой камере и других моментов. Уточняйте эти вопросы в инструкции.

Видно, что продиагностировать топливную систему бензинового двигателя вполне под силу практически любому автомобилисту. Трудности могут возникнуть только с проверкой форсунок. Для этого лучше обратиться к специалистам. С остальным же, при условии наличия у вас определенных навыков и соответствующего оборудования, проблем возникнуть не должно.

Особенность проведения диагностики системы питания бензинового двигателя. Запуск мотора автомобиля с помощью стартера или с впрыском бензина. Анализ замены фильтра тонкой очистки отечественного производства. Суть электрических топливных бензонасосов.

Рубрика	Транспорт
Вид	реферат
Язык	русский
Дата добавления	01.12.2015
Размер файла	15,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

по теме: «Диагностирование системы питания»

Для карбюраторных двигателей и для двигателей с впрыском — проверка системы питания совсем разная. Хотя и есть одинаковые требования к тому, как проводится диагностика системы питания бензинового двигателя. бензиновый двигатель мотор стартер

Первое, что надо сделать для диагностики системы питания, так это залить в бензобак автомобиля около десяти литров качественного бензина АИ-93. Вы должны быть уверены в его качестве, на АЗС вам могут под видом качественного бензина марки АИ-93 залить все, что угодно.

Бензин других марок старайтесь не использовать, потому что в автомобилях иностранного производства (к примеру, Honda) и некоторых других марок стоят датчики детонационных ударов, которые возникают при использовании менее октанового бензина. Когда срабатывает датчик в поплавковой камере карбюратора автомобиля, электромагнитный клапан перекрывает отверстие жиклера или подает сигнал на запрет запуска эжекторов от компьютера, и двигатель останавливается.

При долгом неиспользовании автомобиля (около года), к тому же, если он простаивал с наполовину пустым бензиновым баком, завести его стартером, скорее всего, не удастся. Это зависит от того, что воздушные фракции бензина испарились, а они обеспечивают воспламенение горючей смеси и, соответственно, бензин изменил свои свойства. Это чаще всего происходит при высоких температурах. Если стартером запустить двигатель автомобиля не удалось, то можно попробовать подать бензин вручную. Это подходит для всех типов двигателей.

Если нет бензина в карбюраторе, надо тоненькой струйкой сверху залить в его горловину немного бензина. Когда остальные узлы двигателя исправны, то этот прием вам поможет запустить двигатель.

Запустить двигатель с впрыском также можно. Для этого вам понадобится снять резиновый шланг, например, с усилителя тормозов и с впускного коллектора, перед этим плеснув немного бензина.

И последний, пожалуй, момент в этих двух двигателях — это трубопроводы и сам бензобак. До недавнего времени в японском автомобилестроении было только два случая, когда двигатель отказывал из-за попадания воды в бензобак, и всего один случай коррозии трубопровода там, где они выходят из бака, и при коррозии произошел подсос воздуха. В этих случаях вода замерзла в бензобаке, и стала причиной выхода системы питания бензинового двигателя из строя. Но даже, если вода не замерзла, ее бы пропустило через фильтр тонкой очистки, при этом грязь и ржавчина забили бы фильтр. Эти проблемы встречаются очень часто.

Карбюраторы японских производителей аналогичны отечественным. Лишь исключение -карбюратор автомобиля Toyota Corolla (в основном, с движком 3А), у него диффузор карбюратора закрывается вакуумной заслонкой, которая представляет собой цилиндр, при запуске автомобиля с помощью вакуума он приоткрывается, а также карбюратор автомобиля Honda, у которого три диффузора и электромагнитный клапан, который расположен на главном жиклере. Если все исправно, то при включении зажигания и подачи 12V клапан должен находиться в открытом состоянии.

Трубки, которые отходят от карбюратора, и не имеют повреждений в виде подсоса воздуха из атмосферы, на работу и запуск двигателя никак не влияют. В основном, они влияют на чистоту выхлопа, экономию топлива, а также на автоматику разных систем и на мощность двигателя. Если все трубки заглушить, у вас получится двигатель «Москвича» и далеко не последнего выпуска.

Если двигатель не горячий и не хочет заводиться, то надо из емкости (наподобие бутылочки) плеснуть в карбюратор немного бензина и понаблюдать несколько вспышек. Исходя из увиденного, можно диагностировать характеристику неисправности самой системы питания бензинового двигателя. Убедитесь через смотровое окошко в наличии бензина в поплавковой камере. Если на улице достаточно тепло и уровня бензина в смотровом окошке не видно, то, вероятно, поплавковая камера перелита топливом и, соответственно, двигатель не заводится. В некоторых моделях смотрового окошка нет (хотя, это встречается редко), поэтому надо приоткрыть с помощью отвертки воздушную заслонку и резко нажать педаль акселератора, понаблюдав поступление топлива из ускорительного насоса в диффузор.

Если топлива не наблюдается, то, вероятнее всего, засорился фильтр тонкой очистки. Фильтр этот одноразовый, его не надо промывать. Его можно заменить фильтром тонкой очистки отечественного производства. Следующая причина отказов системы питания бензинового двигателя — механический и электрический бензонасосы. В топливном трубопроводе перед электрическим бензонасосом, возможно, может находиться сетчатый микрофильтр конической формы. Чтобы его диагностировать, надо отсоединить резиновый шланг, который подходит к бензонасосу от бензобака. Может быть забит грязью сам сетчатый фильтр на входе в карбюратор. Также часто встречаются отказы с попаданием грязи в карбюратор. Грязь попадает туда, если карбюратор не использует воздушный фильтра, или из-за поломки клапанов карбюратора, которые рециркулируют выхлопные газы. Это можно увидеть по копоти на воздушном фильтре. И еще одной особенностью автомобилей японского производства является необходимость «обкатки», она служит для предупреждения образований «паровой пробки», для быстрой прокачки и такого же охлаждения бензонасоса двигателя. В безусловном большинстве отказов у двигателей с впрыском топлива происходит по причине отсутствия нужного давления. Это происходит из-за засорения фильтра тонкой очистки бензина, неисправности самого бензонасоса, при засорении сетчатого фильтра, который находится перед самим бензонасосом, а также при отсутствии питания на самом бензонасосе. По причине отсутствия отечественных фильтров, работающих под давлением, чтобы удалить воду из засоренного фильтра, его надо прокипятить в керосине, после этого промыть чистым бензином в обратном потоке. Старые бензонасосы часто заклинивают, потому что они работают без смазки, бензонасосы охлаждаются и омываются бензином.

Электрические топливные бензонасосы в основном располагаются под машиной возле топливного бака, случается (например, Honda) под левым задним крылом или в середине самого топливного бака, в этом случае для его ремонта надо снять заднее сиденье и добраться до специального лючка, или открутить полик в багажнике и там открыть лючок.

Топливные насосы работают только в случае, когда зажигание включено и двигатель вращается или стартером, или работает на холостом ходу. Если топливный насос расположен в досягаемости, его можно легонько стукнуть молотком. Отремонтированный таким способом бензонасос все равно заклинит, но это произойдет при следующем запуске двигателя или даже при прохождении 10000 километров — это никому не известно. Когда двигатель работает, бензонасос не заклинит. Если после трех — четырех ударов молотком бензонасос не заработает, то его надо заменить. Случаев, когда насос после ударов начинал работать, совсем мало.

Давление, создаваемое бензонасосом (2,5 кг/см2), должно регулироваться редукционным клапаном на двигателе и предохранительным клапаном, расположенным на насосе. Как уже говорилось ранее, перед насосом стоит сетчатый фильтр, засорение которого приводит также к нарушению давления в топливной магистрали.

Чтобы определить причину не заводки двигателя по вине топливной магистрали, если нет давления или заклинил топливный насос, надо завести двигатель,если он заводится и глохнет и при повторной попытке, и с каждым разом он заводится все хуже и хуже, при ослаблении топливной магистрали оттуда брызнет топливо, а при последующем прокручивании с помощью стартера количество топлива будет уменьшаться. Потом бензин вообще прекратит поступать из топливного бака, хотя должен вытекать струей. Это и есть основные причины неполадок. Все топливные насосы делаются вихревыми,и при полном осушении их не надо заливать топливом, как в случае с применением центробежного насоса.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Принцип работы двигателей на рабочей смеси бензина и воздуха. Конструкция и работа системы питания карбюраторного двигателя, устройство топливного бака, воздушных и топливных фильтров, бензинового насоса, карбюратора. Система питания с впрыском топлива.

реферат [588,5 K], добавлен 29.01.2010

Устройство и назначение системы питания двигателя КамАЗ–740. Основные механизмы, узлы и неисправности системы питания двигателя, ее техническое обслуживание и текущий ремонт. Система выпуска отработанных газов. Фильтры грубой и тонкой очистки топлива.

реферат [963,8 K], добавлен 31.05.2015

Назначение системы питания дизельного двигателя. Методы, средства и оборудование для диагностирования системы питания дизельного двигателя грузовых автомобилей. Принцип работы турбокомпрессора. Техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей.

курсовая работа [812,2 K], добавлен 11.04.2015

Устройство и принцип работы системы питания автомобиля, последовательность действий при техническом обслуживании и при выявлении дефектов, а также при их устранении. Расчет основных экономических затрат по ремонту системы питания автомобиля SKODA.

дипломная работа [1,7 M], добавлен 23.02.2012

Устройство системы питания дизельного двигателя. Фильтр тонкой очистки топлива и питание дизеля КамАЗ-740 воздухом. Основные возможные неисправности в системе, способы их устранения. Перечень работ при техническом обслуживании, технологическая карта.

контрольная работа [243,3 K], добавлен 09.12.2012

Блок двигателя и кривошипно-шатунный механизм автомобиля НИССАН. Газораспределительный механизм, системы смазки, охлаждения и питания. Комплексная система управления двигателем. Подсистемы управления впрыском топлива и углом опережения зажигания.

контрольная работа [6,7 M], добавлен 08.06.2009

История развития грузового автомобиля MAN TGA. Назначение, классификация, устройство и принцип работы агрегатов, механизмов, узлов системы питания дизельного двигателя грузового автомобиля. Схема системы питания дизеля. Контрольно-осмотровые работы.

курсовая работа [55,6 K], добавлен 19.11.2013

Особенности разработки технологического процесса диагностирования системы питания двигателя автомобиля ВАЗ 2110. Анализ работы действующего участка, схема его планировки с расстановкой оборудования, выявление недостатков в работе участка Д-2 СТОА «Лада».

дипломная работа [1,1 M], добавлен 16.05.2013

Конструкция главной дозирующей системы карбюратора автомобиля. Система компенсации состава горючей смеси с уменьшением разрежения у топливного жиклера. Устройство системы впрыскивания бензина. Конструкции систем питания газовых двигателей и их работа.

курсовая работа [8,5 M], добавлен 23.03.2011

Конструкция топливной системы дизеля автомобиля. Анализ и отказ ее неисправностей. Методы обеспечения работоспособности. Техническое обслуживание системы питания мотора. Разработка технологического процесса регулировки топливного насоса высокого давления.

курсовая работа [502,9 K], добавлен 23.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

Учитывая особую важность нормального функционирования элементов топливной системы, при ТО-1 проводят диагностические операции, в первую очередь определяя содержание СО (СН) в отработанных газах. Одним из первых отечественных газоанализаторов был прибор И-СО. Принцип его работы был основан на измерении прироста температуры предварительно нагретой платиновой нити при дожигании в специальной камере прибора окиси углерода (СО), которая с порцией отработанных газов подавалась шприцем в специальное отверстие измерительной камеры. Недостаток прибора состоял в том, что порционный забор газов с помощью шприца из глушителя не позволял осуществлять непрерывный замер содержания СО, что крайне необходимо при регулировке карбюратора.

Затем была создана мод. К-456, основанная на том же принципе измерения, но более совершенная — с непрерывным измерением содержания СО за счет использования для забора газа из глушителя специального наконечника (длиной 300 мм) со шлангом.

Постепенно промышленность перешла на выпуск принципиально новых газоанализаторов ГАИ-1 (рис.20) и ГАИ-2 (который дополнительно может измерять содержание в отработанных газах СО2 в диапазоне 0-10%)

Рис.20. Оптический абсорбционный газоанализатор ГАИ-1: 1 — газоотборник; 2 — фильтр; 3 — корпус; 4 — указатель концентрации

На рис.21 приведена схема газоанализатора ГАИ-1, принцип действия которого основан на оптико-абсорбционном методе, т.е. на измерении поглощения инфракрасной энергии излучателя 6 окисью углерода СО, в результате чего она нагревается до температуры, зависящей от концентрации СО в отработанных газах, преобразуемой в электронном блоке 9 с оптико-абсорбционным датчиком в электрические сигналы определенного напряжения (пропорциональные концентрации СО), которое передается на измерительный прибор (индикатор) 10.

Рис.21. Схема устройства ГАИ-1:

1 — приемник излучения; 2 — устройство для балансировки оптического потока; 3 — сравнительная камера; 4 — фильтровая камера; 5 — измеритель температуры излучателя; 6 — излучатель; 7 — рабочая камера; 8 — реперное устройство; 9 — электронный блок; 10 — индикатор

То есть если в газоанализаторах И-СО и К-456 измерительный прибор представлял из себя электронный термометр, то в газоанализаторах типа ГАИ это вольтметр со шкалой, оттарированной на объемное содержание СО (и в ГАИ-2 дополнительно на содержание СО2). Для получения разницы потенциалов на приемнике излучения 1, в приборе напротив рабочей камеры 7 имеется сравнительная камера 3, заполненная специальным эталонным газом. Газоанализаторы типа «Infralit», выпускаемые зарубежными фирмами, отличаются расширенными функциональными возможностями за счет измерения параметров СО и СО2.

На рис.22 дана схема газоанализатора «Infralit-2T». Иссле дуемый газ из глушителя, пройдя через фильтры 2, 3,4 и насос 5, поступает в две измерительные кюветы 6 и 18 и затем уходит в атмосферу. Сравнительные кюветы 10 а 14 наполнены азотом и герметично закрыты. В каждой схеме измерения (и для СО, и для СО2) излучения от двух накаленных спиралей инфракрасного излучения 7 фокусируются параболическими зеркалами и через вращающийся от электродвигателя 8 обтюратор 9 направляются через рабочую и сравнительную камеры. В сравнительных кю ветах поглощения инфракрасного излучения не происходит, а в рабочих кюветах элементы отработанного газа поглощают из общего спектра лучи определенной длины волны и в инфракрас ный лучеприемникиг<детекторы) 11 и 15 поступают два потока лучей различной интенсивности. В результате в усилителях 13 и 16 появляется электрический сигнал, фиксируемый на инди каторе 17(СО2) и 19 (СО).

Рис.22. Схема газоанализатора «Inf ralit-2T», для замера содержания в отработанных газах СО и СО₂

Примечание. Перед проведением анализа отработавших газов проверяют и приводят в порядок систему зажигания, уровень топлива в поплавковой камере. Затем производят проверку на прогретом двигателе в двух режимах — при минимальных частотах холостого хода, а затем увеличив их на 50—60%. Повышение содержания СО в первом случае свидетельствует о неправильной регулировке холостого хода, а при повышенных частотах — о неисправности главной дозирующей системы.

Если после проверки содержания СО (СО2, СН) в отработанных газах с помощью вышеописанных газоанализаторов обнаружено, что они превышают допустимый норматив, необходимо произвести регулировку карбюратора на холостом ходу. Но прежде, также с помощью переносных диагностических приборов, следует проверить общее состояние системы зажигания и уровень топлива в поплавковой камере (проверка производится на ровной горизонтальной площадке). Для быстрого контроля уровня топлива в поплавковой камере на большинстве моделей карбюраторов отечественного производства имеется либо смотровое окно с метками (рис.23, б), либо контрольное отверстие, завернутое специальной пробкой (при отворачивании пробки контроля уровня топливо должно «стоять» в резьбе нижнего края отверстия или слегка сочиться через него — рис.23, а).

Рис.23. Методы контроля ровня топлива в поплавковых камерах: a — по контрольному отверстию в корпусе; б — через смотровое окно; в — при помощи приспособления; 1 — штуцер; 2 — стеклянная трубка

Для некоторых моделей, в основном устаревших, используют приспособления, состоящие из штуцера, резиновой и стеклянной контрольных трубок. Принцип замера основан на одинаковом положении уровня жидкости в сообщающихся сосудах. Для этого только нужно знать нормативный размер Н, от края стыковой поверхности корпуса карбюратора до уровня топлива в поплавковой камере (обычно от 18 до 22 мм — рис.23, в). Если вышеуказанные проверки дали положительный результат, то можно приступить к регулировке минимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя (холостой ход), предварительно прогрев двигатель до температуры (90 ± 5)°С охлаждающей жидкости.

При регулировке карбюратора помимо газоанализатора желательно использовать прибор для контроля частоты вращения коленчатого вала (в крайнем случае, можно пользоваться показаниями тахометра на щитке прибора автомобиля). Смысл регулировки состоит в получении оптимального состава рабочей смеси, а соответственно и устойчивой работы двигателя на минимальных частотах (на холостом ходу), рекомендуемых заводскими ТУ. Минимальное содержание вышеуказанных токсичных веществ в отработанных газах способствует уменьшению расхода топлива.

Для одних моделей карбюраторов можно сразу же приступить к регулировке, для других, в соответствии с требованиями заводских ТУ, сначала следует определить «исходное положение». Для этого используемые при регулировке винты качества (игольчатые наконечники, которые расположены в каналах холостого хода) и винты количества (воздействующие на степень открытия дроссельных заслонок карбюраторов) заворачивают до упора и затем отворачивают на рекомендуемое ТУ число оборотов, после чего пускают двигатель и приступают к окончательной регулировке.

При регулировке обычных однокамерных карбюраторов (рис.24, а) отворачивают винт количества 2 (дроссельная заслонка при этом прикрывается) до минимальных неустойчивых частот KB (при этом возможно легкое поддергивание двигателя), затем заворачивают винт качества 1 (при этом уменьшается обогащение смеси) до повышения частоты вращения и сравнительно устойчивой работы двигателя. Далее регулировку повторяют, воздействуя на регулировочные винты в той же последовательности, при этом следует постоянно следить за показаниями приборов. Надежность регулировки можно проверить также резким сбросом частоты вращения KB с максимальных до минимальных — двигатель не должен останавливаться.

Рис. 24. Положения отверток при регулировке карбюратора в режиме холостого хода:

а — однокамерного; б — двухкамерного; 1 — винт регулировки состава смеси; 2 — винт регулировки количества смеси

Отличие регулировки двухкамерных карбюраторов (рис.24, б) состоит в том, что после уменьшения частоты отвертыванием винта количества 2 сначала заворачивают винт качества 1 одной из камер, добиваясь повышения частоты вращения, а затем на столько же заворачивают винт качества второй камеры (перед регулировкой оба винта качества отворачивают на три оборота). При регулировке холостого хода у автомобилей ВАЗ с карбюратором типа «Озон» (рис.25и 26) сначала удаляют втулки-пломбы 3, после чего следует завернуть до отказа винт качества 1 и вывернуть обратно на 3—5 оборотов. Пускают двигатель и винтом количества 2 устанавливают частоту вращения KB — 850—900 мин»»1. Если СО находится в пределах 1,0—1,5% , то винт качества не трогают.

Рис25. Регулировочные винты в карбюраторе типа «Озон»:

1 — винт качества; 2 — винт количества; 3 — ограничительная втулка

Рис26. Схема системы холостого хода карбюратора «Озон»:

1 — жиклер холостого хода; 2 — воздушный жиклер; 4 — винт качества; 5 — винт количества

ТО-2 — дополнительно к объему работ, проводимых при ТО-1. При этом проверяют действие привода дроссельной и воздушной заслонок карбюратора, полноту их открывания и закрывания и при необходимости приводы регулируют. Если при ТО-1 следует только сливать отстой из корпусов фильтров очистки топлива, то при ТО-2 их необходимо разбирать и тщательно промывать все детали, и в первую очередь фильтрующие элементы, в ваннах с моющим раствором (допускается мойка Чистой водой, нагретой до 80°С) с последующей обдувкой деталей и корпусов сжатым воздухом. При ТО-2 в порядке сопутствующего ремонта можно заменять явно неисправные узлы и детали.

В процессе ТО-2 проводится более углубленная диагностика технического состояния как топливной системы в целом, так и отдельных ее элементов. Один из важнейших показателей работы топливной системы — расход топлива на различных режимах работы двигателя. Для его определения используют переносной расходомер мод. К-427 (рис.27), состоящий из датчика и регулирующего прибора. Датчик расходомера подключают между топливным насосом и карбюратором. В корпусе 7 датчика имеется сквозной канал, в котором установлена ось ротора 8 с двумя крыльчатками 9 и флажком 10, а напротив с одной стороны смонтирован патрон 11с лампой, с другой — фоторезистор 5. Для прохождения светового луча в корпусе имеются два сквозных отверстия, закрытые стеклянными пробками 13.

Рис. 27. Расходомер К-427:

а — датчик расхода; б — регистрирующий прибор; 1 — контргайка; 2 — регулирующая опора; 3 — кожух; 4,12 — зажимы; 5 — фоторезистор; 6 — колодка; 7 — корпус; 8 — ось ротора; 9 — крыльчатка; 10 — флажок; 11 — патрон; 13 — стеклянные пробки; 14 — переключатели; 15 — кнопка сброса; 16 — индикаторы; 17 — разъем; 18 — предохранитель; 19 — сигнальная лампа; 20 — импульсный счетчик; 21 — ручка сброса

Частота вращения ротора с крыльчатками, а следовательно и количество импульсов при перекрытии луча флажком пропорциональны расходу топлива. Результаты измерений выдаются на цифровом (световом) индикаторе регулирующего прибора, после чего следует сравнить полученные показатели с нормативными. В более сложном по конструкции тахомет-рическом расходомере КИ-13967 для любого типа двигателей с электронным блоком (частотомером) и аналого-цифровым преобразователем вторичной обработки сигналов используется турбинно-тахометрический датчик. При вращении крыльчатки под действием потока топлива периодически изменяется зазор между магнитопроводом (передающим магнитный поток от магнита) и лопастями магнитопроводящей крыльчатки, в результате происходит пульсация магнитного поля, наводящая ЭДС в катушке. Выходные сигналы, пропорциональные расходу топлива, идут на обработку в вышеуказанные электронные блоки и на цифровой индикатор. Для проверки топливных насосов непосредственно на работающем двигателе используют переносной прибор мод. НИИАТ-527Б(рис.28), который подключают между БН и карбюратором с помощью тройника со штуцерами, — при минимально устойчивой частоте вращения KB по манометру 1 измеряют давление, развиваемое БН. Затем закрывают кран 7 прибора, останавливают двигатель и через 30 с снова снимают показания и сравнивают с нормативными.

Рис.28. Прибор НИИАТ-527Б для проверки бензонасосов на работающем двигателе

Если результаты измерений (в первом случае характеризующие давление, развиваемое БН, а во втором — герметичность его клапанов) ниже нормативных, то насос подлежит ремонту.

Таким образом, если в ходе проверки карбюратора или БН вышеуказанными диагностическими приборами получены неудовлетворительные результаты и их не удалось привести в соответствие с требованиями ТУ на месте (путем регулировки и т.д.), карбюратор и БН необходимо снять с двигателя и передать в карбюраторный цех для комплексной проверки и регулировки.

4.2.Техническое обслуживание системы питания

карбюраторного двигателя.

Таблица 12.1-Операции технического обслуживания

Наименование операции	Вид ТО
1. Проверить герметичность соединений топливопроводов и приборов системы питания	ЕТО
2. Проверить уровень топлива и при необходимости заправить бак.	ЕТО
3. Проверить крепление карбюратора, топливного насоса и воздушного фильтра, впускного и выпускного трубопроводов, а также глушителя	ТО-1
Продолжение таблицы 12.1
4. Снять и промыть воздухоочиститель или заменить фильтрующий элемент сухих фильтров.	ТО-1
5. Слить отстой из топливных фильтров-отстойников и промыть сетчатые фильтрующие элементы.	ТО-1
6. Проверить и при необходимости отрегулировать ручной и ножной приводы дроссельных и воздушных заслонок карбюратора.	ТО-2
7. Проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.	ТО-2
8. Проверить легкость пуска и работу двигателя: на минимальной частоте вращения холостого хода; работу ограничителя максимальной частоты вращения коленчатого вала.	ТО-2
9. Промыть или заменить фильтр-отстойник и фильтр тонкой очистки топлива.	ТО-2
10. Снять, разобрать и промыть карбюратор и топливный насос. После сборки — проверить на приборах.	СТО
11. Слить отстой из топливного бака, при подготовке к зимней эксплуатации промыть его. Продуть воздухом топливопроводы.	СТО
12. Проверить содержание СО в отработавших газах.	СТО

4.3. Контроль наличия воздуха в топливной системе.

Очищают от загрязнений обтирочной ветошью топливный насос, карбюратор и топливопроводы.

Отсоединяют от карбюратора топливопровод и опускают его конец в прозрачную емкость, заполненную бензином.

Перемещают рукой несколько раз рычаг ручной подкачки насоса «вверх-вниз». Появление из топливопроводов пузырьков воздуха указывает на подсос воздуха (не герметичность) в соединениях и необходимость его удаления.

Визуально проверяют герметичность трубопроводов и состояние приборов системы питания. Не допускается подтекание топлива в топливопроводах, у фильтра-отстойника, топливного насоса, фильтра тонкой очистки топлива, карбюратора, а также расслоение, трещины, вздутости и разрывы шлангов, изломы стяжных хомутов.

4.4. Проверка технического состояния бензонасоса.

Проверку технического состояния бензонасоса на автомобиле выполняют прибором модели 527Б, предназначенным для определения максимального давления, развиваемого бензонасосом, и герметичности его клапанов.

Прибор состоит (рис 12.1) из манометра 1, крючка 2, штуцеров 3,6 и 9, трубок 4 и 8, крана 5 с запорной иглой 7.

По манометру производят замер максимального давления, развиваемого насосом и перепада давления при негерметичных клапанах бензонасоса и карбюратора. Сменные штуцера 6 служат для присоединения прибора к топливопроводу бензонасоса, штуцера 9 — к карбюратору.

Порядок выполнения проверки:

Прогревают двигатель, подвешивают прибор под капотом так, чтобы удобно было наблюдать за показанием манометра и был свободный доступ к игле крана.

Отсоединяют топливопровод от карбюратора. Подбирают необходимый штуцер, соответствующий данной марке бензонасоса. Соединяют прибор с карбюратором и бензонасосом.

Рис.12.1 Прибор проверки бензонасосов 527 Б: 1 — манометр; 2 — крючок; 3 — штуцер манометра; 4, 8 — трубки; 5-кран; 6, 9 — штуцера сменные; 7 — игла крана

Отвертывают иглу крана, пускают двигатель, устанавливают поочередно номинальную частоту и малые обороты холостого хода двигателя и сверяют показания прибора с данными таблицы 12.2.

Давление меньше нормативного свидетельствует о слабой пружине диафрагмы бензонасоса или о повреждении диафрагмы, либо о засоренности прибора-отстойника.

Завертывают иглу крана, останавливают двигатель и через 30 с сверяют показания прибора с данными таблицы. Давление меньше указанного свидетельствует о неисправности клапана насоса.

Вновь отвертывают иглу крана, пускают двигатель, устанавливают малые обороты холостого хода и вновь останавливают его. Через 30с. сопоставляют показания прибора с результатами предыдущего размера. Разница в показании указывает на неплотность игольчатого клапана карбюратора.

Система питания карбюраторного двигателя – ищем уязвимые места!

Система питания карбюраторного двигателя выполняет огромное количество важнейших функций, среди них – очистка, хранение и подача топлива с воздухом, непосредственное создание возгораемой смеси и подача необходимого ее количества в цилиндры движка.

В чем же отличие карбюраторного двигателя от дизельного?

Однако, прежде чем рассматривать все тонкости работы такой системы питания, стоит разобраться, что именно представляет собой сам карбюраторный двигатель и особенности его работы. Такие движки являются двигателями внутреннего сгорания с автономным зажиганием, где устроено внешнее смесеобразование. В таком случае в его цилиндры поступает уже полностью готовая горючая смесь. Причем приготовление этой топливовоздушной смеси, чаще всего, осуществляется в карбюраторе, откуда и пошло его название.

Принцип работы карбюраторных моторов заключается в следующем: горючая смесь, которая сжимается в камере сгорания, загорается от электроискровой системы зажигания. Правда, в некоторых случаях используется и калильная трубка, однако такая система зажигания применима в недорогих малогабаритных движках. В общем, главное отличие карбюраторного двигателя от дизельного заключается в том, что в первом случае образование топливно-воздушной смеси происходит в карбюраторе, а во втором – в цилиндре. Кроме того, первый работает на бензине, а второй – на дизельном топливе.

Почему ломается система питания карбюраторного двигателя?

Главными составляющими его системы питания являются поплавковая камера, отвечающая за уровень топлива в карбюраторе, эмульсионные трубки и жиклеры, с помощью которых происходит расчет, а также необходимая дозировка воздуха и топлива. Нельзя упускать из виду и такой важный элемент, как диффузор. Он представляет собой трубу с зауженной частью, и, как только дроссельная заслонка открывается, в нем резко увеличивается скорость воздуха. Таким образом, получается разряжение, способствующее засасыванию топлива в двигатель.

Несмотря на то, что карбюраторный движок – довольно надежный и приходит в негодность весьма редко, тем не менее, его система питания иногда нуждается в ремонте. Одним из объяснений выхода ее из строя является некачественное топливо, оно приводит к детонации двигателя, прогару прокладок головок цилиндра, головки клапана и перерасходу топлива. В этом случае во время движения слышен характерный звук. Несвоевременный или же недостаточный уход за трубопроводами и приводами, отвечающими за подачу воздуха с топливом, приводит к нарушению подачи последнего, и, как следствие, его подтеканию, что может стать причиной пожара.

В последнем случае также значительно теряется мощность автомобиля, возможен затруднительный пуск и даже нестабильная работа двигателя во время холостого хода.

Нужен ли ремонт системы питания карбюраторного двигателя?

Весьма важно регулярно следить за состоянием всех элементов вышеописанной системы. За герметичностью корпуса воздушного фильтра, топливопровода и трубопровода, по которому осуществляется впуск горючего и выпуск отработанных газов. Кроме того, необходимо промывать все воздушные фильтры и сам карбюратор минимум 2 раза в год.

Если же появились какие-либо признаки нарушения работы, то прежде, чем начинать ремонт системы питания карбюраторного двигателя, необходимо убедиться, действительно ли дело в ней.

С этой целью осуществляется ее проверка, в случае, когда двигатель не работает, следует оценить количество топлива, находящееся в бензобаке, а также в каком состоянии находятся прокладки, расположенные под пробкой наливной горловины. Еще следует обратить внимание, насколько плотны соединения карбюратора, топливного насоса, воздушного фильтра, трубопроводов, глушителя, а также как надежно закреплен топливный бак, тройники, штуцеры и топливопровод. В случае, когда двигатель находится в рабочем состоянии, проверьте, нет ли течи в местах соединения топливного бака, топливопроводов и самого карбюратора.