Рубрика: Разное

Схема замка зажигания ваз 2107 инжектор – Как снять замок зажигания на ваз 2107: схема подключения проводов по цвету и видео о том, как заменить устройство без ключа в автомобиле с инжектором и карбюратором

Схема замка зажигания ВАЗ-2107

Для управления электросистемой автомобиля ВАЗ 2107 используется замок зажигания. От его состояния зависит качество работы всей бортовой системы. Если схема замка зажигания ВАЗ-2107 даст сбой, то это окажет негативное влияние на многие электроприборы, подключенные к сети.

Устройство замка

Встроенный модуль представляет собой цилиндрическую конструкцию, в которой предусмотрен боковой выступ для встроенного рулевого фиксатора. При переходе в замкнутый режим фиксирующего штифта подобная опция становится частью противоугонной системы. Фиксатор блокирует поворот рулевого колеса.

Два торца цилиндрического изделия являются функциональными, поэтому с одной стороны подведена в замок зажигания ВАЗ-2107 схема подключения проводов, а со второй стороны предусмотрена личинка для ключа. Дополнительной защитой является уникальность «секрета», что требует использования оригинальной пары ключ/замок для предотвращения несанкционированного доступа к электросистеме автомобиля.

Инженеры составили ЗЗ из двух главных элементов, одним из которых является механизм переключения, а вторым – контактная плата.

Неисправности критического характера могут проявляться в обеих частях. При этом большинство из них считается неремонтопригодными. В качестве восстановительных работ в основном используются замены поврежденных элементов. Также практикуется полная замена узла в сборе.

Потенциальные проблемы

Возможные неприятности часто связаны с механической частью. Проявляются они в следующих факторах:

• ключ туго заходит в «секрет»;
• удается не с первого раза сделать проворот;
• проблематично изымать ключ из личинки и пр.

Если игнорировать подобные сигналы, то это может закончиться поломкой. В результате придется потратиться на восстановление механизма или его замену.

В некоторых случаях может помочь применение специальных химических препаратов. Одним из них является жидкость WD-40. Заменить ее сможет тормозная жидкость, также помогающая отсрочить на некоторое время ремонт.

Кроме поломки механики, у автомобилистов возникают неприятности с электрической частью. Они проявляются в подгорании контактов либо в разрыве цепи. Считается, что наиболее уязвимой распиновка замка зажигания ВАЗ-2107 является на клеммах подключения стартера. В подобной ситуации не происходит сработки ни при первой попытке поворота, ни при последующих попытках.

Протестировать работоспособность контактов каждый автомобилист сумеет самостоятельно, замеряя напряжение на контактах мультиметром или вольтметром.

При выявлении неисправностей контактной группы не всегда требуется полная замена замка. Достаточно заменить электрическую часть замка даже без полного демонтажа цилиндра.

Заводская распиновка

По сложившейся традиции водители вынуждены вставлять ключ в «секрет», расположенный с левой стороны. Подобные конструкционные особенности у некоторых автомобилистов, пересевших с иномарок на отечественную «классику», могут вызывать некоторые неудобства.

Применяемая в автомобиле схема замка зажигания ВАЗ 2107, инжектор под капотом или карбюратор, будет аналогичной. Фиксация узла осуществляется двумя болтами к рулевой колонке. Под пластиковым кожухом скрывается механизм устройства.

Каждый угол поворота предполагает активацию определенных электрических потребителей, подключенных к бортовой сети. Перед тем как подключить замок зажигания на ВАЗ-2107, необходимо ознакомиться с метками, поочередно располагающимися вокруг личинки:

• стартовое положение определяет включение большинства систем и электропотребителей, к которым чаще всего относятся «стопы», расположенные в задних фонарях, лампа освещения салона, контакты прикуривателя, иногда и магнитолу переводят по этот режим;
• «I» – вторая позиция; продолжая переходить к меткам, зависимым от АКБ, демонстрирует включение стеклоомывателей, отопителей, измерительных приборов и контрольных индикаторов, головной оптики и пр.;
• «II» – запуск силовой установки через стартер имеет особенности, так как если ключ не удерживать насильно в такой позиции, то он самостоятельно отпружинит в предыдущее положение, что позволяет минимизировать всякую нагрузку на электродвигатель;
• «III» – стояночная позиция, используемая автомобилистами, когда требуется заблокировать колонку фиксаторами, поэтому при ее активации, водитель изымает ключ из «секрета».

Цветовая градация

Чтобы правильно подключать контакты с тыльной стороны, необходимо знать цвета проводов. К каждой из фишек подходит кабель с изоляцией персонального оттенка. Ориентироваться рекомендуем на схему:

• вывод 50 – контактирует с красным проводом, соединенным со стартером;
• вывод 30 – розовый контакт;
• вывод 30/1 – коричневый кабель;
• вывод 15 – синий с темной полосой контактирует с обогревателем, зажиганием и пр.;
• вывод INT – черный кабель, отвечающий за пуск головной оптики и работу габаритов.

После того как вся проводка будет подключена, можем подключать обратно клеммы АКБ и проверяем работоспособность. Поочередно запускаем зажигание в каждой из позиций, тестируя работоспособность приборов.

Заключение

Перед проведением любых электрических работ необходимо внимательно ознакомиться с электрической схемой. Также важно обеспечить надежное соединение с контактами.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

схема подключения проводов по цвету и видео о том, как заменить устройство без ключа в автомобиле с инжектором и карбюратором

Стартер на легковых автомобилях Тольяттинского автозавода быстро изнашивается по причине неудачной конструкции узла. Снять замок зажигания на ВАЗ 2107 в случае повреждения владелец транспортного средства сможет самостоятельно при наличии минимального набора инструментов.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Как проверить элементы замка зажигания на работоспособность?

Для проверки функциональности требуется выполнить такие действия:

1. Проверить работу фиксирующего элемента. Для этого требуется провести рабочий цикл замка и убедиться в выдвижении ригеля при установке ключа в точку «III». При прохождении отметки «0» язычок фиксатора должен уйти внутрь. Вращение личинки должно происходить без заеданий.
2. Попытаться вынуть ключ во всех положениях. Исправная личинка допускает изъятие ключа только в точке «III».
3. Сделать небольшой стенд, позволяющий подключить к замку постоянное питание 12 вольт. Фактически необходимо подсоединить замок напрямую к аккумулятору или иному источнику питания.
4. Поставить ключ в позицию «0» и проверить наличие питания на клеммах 30 и 30/1. Тестирование выполняется мультиметром или контрольной лампочкой.
5. Провернуть ключ в точку «I». Проверить наличие напряжения на участках цепей 30/1NT, а также 30/1-15.
6. В следующей позиции «II» дополнительно прозванивается цепь 30/50. В этом положении требуется удержание ключа, поскольку он возвращается назад под воздействием пружины.
7. В точке «III» контролируется питание на цепи 30/1NT и 30/1.

Когда необходимо производить замену замка зажигания в авто?

Менять замок на ВАЗ 2107 приходится в случаях:

1. Заедания бородки ключа при установке в личинку или при провороте. Ряд владельцев оттягивает момент замены, изготовляя новый ключ и промывая замок жидкостью WD-40.
2. Заклинивание противоугонного стержня в любом положении.
3. При невозможности включения стартера или других электрических цепей. Причиной неисправности является сломанная или подгоревшая контактная часть провода.

Схема подключения замка зажигания в ВАЗ-2107 по цвету проводов

Назначение проводов в замке карбюраторной машины приведено в таблице:

Цвет провода	Номер контакта	Функция
Сине-чёрный (двойной)	15	Служит для подсоединения цепей системы зажигания, отопителя и приборов
Розовый	30	Подаёт постоянное положительное напряжение
Двойной чёрный	1NT	Предназначен для включения питания габаритных огней и фар
Красный	50	Управление работой реле стартера
Коричневый	30/1	Подача положительного питания

Установка проводки приведена на фото:

Схема подключения замка ВАЗ 2107 карбюратор

На инжекторной ВАЗ 2107 для контакта 1NT применена розово-чёрная изоляция. Вместо отдельных проводов использован пластиковый штекер, надевающийся на пины замка.

Схема подключения замка ВАЗ 2107 инжектор

Какие инструменты понадобятся для снятия и замены замка зажигания?

Чтобы снять замок зажигания на ВАЗ 2107 потребуется такой инструмент:

• тонкая отвёртка или шило;
• отвёртка с крестообразным жалом;
• отвёртка со шлицевым жалом.

Как заменить замок зажигания на моделях ВАЗ-2107 с карбюратором и инжектором?

Замена замка зажигания на ВАЗ 2107 карбюраторной и инжекторной машины идентична.

Схема замка зажигания с указанием компонентов представлена на фото:

Конструкция узла

В состав замка зажигания входят:

1. Блокирующий элемент вала рулевого управления.
2. Корпусная деталь.
3. Ответная часть для установки поводка от личинки.
4. Диск контактной группы.
5. Втулка контактной части.
6. Внешняя часть с пинами для подключения. Буквой «а» обозначен сигнальный выступ, используемый для корректной установки контактной группы.

Демонтаж замка зажигания

Снятие выполняется по следующим шагам:

1. Отключить питание бортовой сети автомобиля путём снятия клеммы батареи.
2. Установить ключ в скважину и провернуть до положения «0» (головка расположена горизонтально).
3. Открутить точки фиксации пластикового кожуха рулевой колонки. Половины кожуха соединены между собой и приборной панелью при помощи пяти винтов.
4. Выкрутить два винта фиксации корпуса замка. Точки крепления размещены по бокам корпуса.
5. Утопить фиксатор через отверстие в корпусе. Для этого используется длинное тонкое шило или отвёртка. Отжав фиксатор, вытянуть замок со штатного места на себя.
6. Отключить штекер или отдельные провода от замка. Далее можно приступить к установке новой детали или дальнейшей замене контактов в старом замке.

Перед снятием проводки с замка зажигания ВАЗ 2107 рекомендуется убедиться в использовании стандартной изоляции. Это необходимо сделать, поскольку провода могут заменяться при ремонтах электрооборудования.

Фотогалерея

Проверка и замена контактной группы

Чтобы поменять контакты в замке необходимо:

1. Вынуть пружинное кольцо, фиксирующее группу в корпусе замка. Кольцо поддевается тонкой отвёрткой.
2. Демонтировать контакты из замка.
3. Установить новую группу. При соединении требуется обеспечить совпадение паза, выполненного на контактной группе, со поворотным штоком на секретной части замка. Корпус контактной части должен войти выступом в прорезь корпуса.

При замене контактов следует учитывать число пинов на детали. Поставляемые в запасные части элементы имеют шесть точек подключения проводки. До 1986 года на автомобили ВАЗ 2107 устанавливалась группа с семью контактами. Вместо одного пина 15 использован 15/1 и дополнительный 15/2. Для подключения нового замка к такому автомобилю требуется соединить провода 15/1 и 15/2 в одну ветвь.

Установка и подключение нового замка

Установка нового или отремонтированного замка производится в такой последовательности:

1. Вставить ключ в положение «0».
2. Утопить фиксатор блокировки и вставить деталь в направляющий корпус.
3. Установить провода при помощи разъёмов или штатного штекера (подключение ведётся в соответствии с цветом изоляции).
4. Установить на место винты крепления.
5. Смонтировать защитный кожух.
6. Надеть клемму на батарею и протестировать работу устройства.

При подключении замка зажигания на ВАЗ 2107 необходимо точно следовать электрической схеме. Ошибка при подсоединении приведёт к короткому замыканию и повреждению электрооборудования.

Как снять замок зажигания на ВАЗ-2107, если он заблокирован?

Возможны случаи, когда замок зажигания заклинивает, и личинку невозможно провернуть ни рукой, ни инструментом. Возможен вариант перелома ключа, когда часть бородки остаётся внутри скважины. В обоих случаях владельцу требуется демонтировать устройство с автомобиля.

Первый вариант демонтажа:

1. Убрать рулевое колесо с вала. Руль крепится гайкой под ключ 24 мм, которую откручивать до конца не следует. Снятие руля со шлицов выполняется подпором ногами и ударами предплечий. После снятия детали со шлицевой части вала гайка откручивается полностью.
2. Снять защитный пластиковый кожух рулевой колонки, закреплённый винтами с крестообразным шлицем.
3. Открутить винты крепления замка.
4. Нажать тонким инструментом на прижимную пластину, что позволит немного разблокировать деталь. Нажим выполняется через прорезь, имеющуюся на левой стороне замка. Нажатый фиксатор позволит сдвинуть корпус замка на себя.
5. Ударами молотка, наносимыми по пластине справа, добиться проворота замка вокруг оси. Это даст гарантию от обратного ухода фиксатора.
6. При помощи молотка и зубила разбить пластину. Удары наносить аккуратно, чтобы не повредить блок подрулевых переключателей.
7. После удаления пластины станет виден запорный стержень, установленный в двух проушинах. Одна из проушин легко просматривается через отверстие.
8. Разбить проушину зубилом или отвёрткой с плоским жалом.
9. Нажать снова на пластину через прорезь слева и потянуть его вверх. Он должен сместиться на 10-12 мм.
10. Нанося удары молотком по корпусу замка (в районе установки штекера), стянуть его с вала.

Второй вариант:

1. После того, как будет утоплен фиксатор через прорезь на левой части замка, необходимо вытащить замок на максимальное расстояние.
2. Справа на замке есть площадка с текстом и номером. Под неё вставляется клин (отвёртка).
3. После этого ударной отвёрткой или зубилом срубается площадка с надписями.
4. Отвёрткой через отверстие задвинуть штырь фиксатора и снять замок с вала.

Третья методика заключается в разрушении замка резким рывком:

1. Один человек садится на водительское кресло, второй — на пассажирское.
2. Необходимо одновременно резко рвануть руль, что вызовет разрушение фиксатора.
3. После этого замок снимается обычным методом. Стоит отметить, что сломать рывком удаётся только замки поздних выпусков, изделия времён СССР таким образом сломать труднее. Кроме этого, есть риск повреждения элементов рулевого управления.

Встречаются другие методики снятия заклинивших замков зажигания на ВАЗ 2107 — распил корпуса, проворот или высверливание личинки и другие. Конечный выбор способа демонтажа остаётся за владельцем автомобиля.

Методика снятия заклинившего устройства демонстрируется в видео от канала «Регион 4253».

Как заменить замок зажигания без ключа?

Замена замка без оригинального ключа выполняется по следующим шагам:

1. Демонтировать пластиковый кожух.
2. Поддеть тонким жалом отвёртки кольцо с нанесёнными положениями ключа.
3. Снять кольцо, под которым будет расположена личинка.
4. Вбивать отвёртку в зазор между личинкой и корпусом для расшатывания крепёжного штифта.
5. После того как штифт выпадет, вынуть личинку.
6. Под личинкой установлен подвижный элемент, который отжимается при повороте замка ключом. Его надо отжать для разблокировки вала.
7. Снять устройство с рулевой колонки и заменить новым.

Видео

Способы проверки замка от канала «Автоэлектрика ВЧ».

 Загрузка …

 

Коммутация контактов выключателя (замка) зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Выводы контактной части выключателя (замка) зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107 коммутируются между собой при повороте ключа в разные положения. При этом электрический ток поступает в определенные цепи бортовой сети автомобиля. Постоянно напряжение от аккумулятора и генератора (вывод «30») поступает на выводы «30» и «30/1» контактной части замка. Выводы «15», «50», «INT» необходимы для подачи напряжения в отдельные электрические цепи.

Второй Свободный вывод «INT» служит для подключения радиоприемника.

Таблица коммутации контактов выключателя (замка) зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Примечания и дополнения

— До 1986 года в контактной части замка зажигания «классики» вместо одного общего контакта «15» имелись два контакта – «15/1» и «15/2». Контакт «15/2» коммутировался с контактом «30/1» и включал отопитель, обогрев заднего стекла и свет заднего хода. Контакт «15/1» коммутировался с контактом «30» и включал все остальное, указанное в таблице для контакта «15».

Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

— Проверка катушки зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

— Система зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107, схема

— Схема замка зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Самостоятельная замена замка зажигания ВАЗ-2107

Сменить замок зажигания владелец автомобиля ВАЗ-2107 может своими силами. Для этого достаточно иметь набор простых инструментов и немного теоретических знаний.

Что представляет собой замок ВАЗ-2107

Замок зажигания (далее – ЗЗ) является главным элементом электрической системы всего автомобиля, включающим и выключающим ее. Располагается он под приборной панелью, на рулевой колонке слева. В выключенном положении ЗЗ блокирует рулевую колонку, не позволяя угнать автомобиль. Также дополнительным средством защиты является ключ, который для каждого замка индивидуален.

Основные части замка зажигания (выключателя зажигания)

Как работает замок выключения зажигания

Основной задачей прибора является запуск и отключение всех систем автомобиля. Поворот ключа замыкает электрическую цепь, позволяя току от аккумулятора поступать ко всем устройствам и приборам машины. Возврат ключа в начальное положение позволяет выключить большинство электросистем. При этом активируется противоугонный блокиратор руля.

В ЗЗ ВАЗ-2107 предусмотрено четыре позиции ключа:

III – стоянка. Начальная позиция – ключ можно вставлять и вынимать только в таком положении. Работает наружная оптика, обогреватель и очиститель стекол. Чтобы разблокировать руль, необходимо плавно покрутить его в любом направлении. Так же, чтобы включить блокировку, его необходимо покрутить после удаления ключа.

О – все выключено. Вся электроника обесточена, а ключ зафиксирован в замке.

I – зажигание. Работают системы III позиции, а также зажигания, возбуждение генератора, приборы контроля, поворотники и фары.

Ключ в этой позиции при выключенном двигателе может сжечь катушку зажигания.

II – стартер. Работает все, запускается стартер.

Ключ во II позиции нужно придерживать, поскольку он не фиксируется. Также не стоит останавливаться на ней при работающем моторе – велика вероятность повреждения стартера.

Соединение проводов с контактами прибора

В новых «семерках» все провода от контактов собраны в одну вилку, которую можно с легкостью вынуть. Если же подсоединение идет по отдельности, то их необходимо подключать следующим образом:

• Провод красного цвета – стартер – клемма с номером 50.
• Двойной, черно-голубого – зажигание, обогреватель салона и заднего стекла, приборы на панели – клемма с номером 15.
• Розового – постоянный «плюс» аккумулятора – клемма с номером 30.
• Коричневого — постоянный «плюс» аккумулятора – клемма с номером 30/1.
• Черного – габаритные и задние тормозные фары, задняя оптика – клемма с буквами  INТ.

Подключение проводов по цветам

Инструменты для замены

Потребуется минимальный набор, имеющийся в каждом гараже:

1. Шило/тонкая отвертка.
2. Шлицевая и крестовая отвертка.

Что и как делаем на карбюраторных и инжекторных ВАЗ-2107

Снятие замка

1. Снять вилку с проводами, отключив ЗЗ от электрических систем.
2. Вставить ключ в личинку, повернуть в горизонтальное положение до позиции «О».
3. Открутить пять винтов пластикового кожуха колонки.

4. Выкрутить боковые винты, закрепляющие прибор (их два).
5. Тонкой отверткой или шилом нажать на фиксатор блокировки и вытащить ЗЗ.
6. Отсоединить электропровода от контактов.

Замена контактной части

1. При помощи тонкой отвертки снять стопорное кольцо, закрепляющее контактную часть в корпусе ЗЗ.
2. Вынуть контакты из цилиндра.
3. Вставить новый контактный элемент. При этом необходимо совместить пазы нового элемента с поворотным штоком на секретке личинки.

Для замены контактной группы нужно снять стопорное кольцо

Если «семерка» была выпущена до 1986 года, то она имеет шесть контактов для подключения проводов. В этом случае нужно подсоединить провода 15/1 и 15/2 к одной клемме.

Установка, подключение ЗЗ

1. Вставить ключ, повернуть в горизонтальную позицию до «О».
2. Нажать на фиксатор, вставить цилиндр замка на место.
3. Подсоединить провода согласно их цвету и нумерацией.
4. Поставить на место пластиковый кожух.
5. Подсоединить замок к электрическим системам автомобиля.

Подключая провода, необходимо строго следовать соответствию проводов и клемм, поскольку ошибка может вывести из строя все электрооборудование авто.

Как быть, если ключа нет?

В случае утери ключа от замка зажигания необходимо выполнить следующее:

1. Снять пластиковый кожух с колонки.
2. Тонкой отверткой или шилом подхватить и снять деталь, на которой нанесены цифровые позиции ключа.
3. Вогнать, раскачивая, шило в щель между корпусом и личинкой замка до выпадения крепежа.
4. Снять личинку.
5. Для разблокировки колонки отжать подвижный элемент, расположенный под личиной.
6. Снять ЗЗ и установить новый.

Замена заблокированного замка зажигания

Если замок заело – ключ не поворачивается или сломался, оставшись в личинке, можно снять неисправный элемент тремя способами.

Первый способ

1. Отсоединить от аккумулятора провод «минус». Снять колесо руля с колонки. Гайку (она находится под логотипом «Лада») под 24-й вороток нужно только ослабить, не откручивая до конца. Демонтаж рулевого колеса потребует физических усилий, если шлицевое соединение прикипело. Когда колесо сдвинется с колонки – отвинтить гайку до конца и снять руль.
2. С помощью крестовой отвертки снять защитный кожух колонки.
3. Вывинтить замковые крепления.
4. Нажимая тонкой отверткой на пластину через прорезь с левой стороны ЗЗ, выдвинуть, насколько возможно, цилиндр замка.
5. Воздействуя молотком на пластину справа, провернуть замок вокруг оси.
6. Аккуратными ударами молотка с помощью зубила раздробить пластину. Под ней находится запор, держащийся на проушинах.
7. Подходящим инструментом разбить видимую проушину.
8. Нажав вновь на пластину через прорезь слева, сместить ЗЗ на 1 см.
9. Выбить замок молотком с обратной стороны.

 Второй способ

1. Через щель с левой стороны замка нажать на фиксатор.
2. Вынуть замок зажигания на максимально возможное расстояние.
3. Под ту часть замка, на которой обозначен номер, вставить шлицевую отвертку.
4. Сбить часть замка с надписями.
5. Через открывшееся отверстие надавить на фиксатор и вынуть замок.

Третий способ

При третьем способе понадобиться помощь второго человека. Расположившись на передних сидениях, два человека одновременно, резкими рывками, тянут руль на себя. В «семерках» последних лет выпуска таким образом возможно сломать блокиратор. Для более ранних автомобилей этот способ вряд ли подойдет.

Существуют также способы, при которых распиливается цилиндр замка, высверливается или проворачивается личинка и т.д.

Реле зажигания

Ранние ВАЗ-2107 не имели отдельного реле зажигания – электричество шло сразу от контактной группы замка. Учитывая, что зажигание в «семерке» потребляет большое количество тока и подключаются одновременно несколько потребителей, то нагрузка на ЗЗ возрастала. Контакты быстро сгорали, а пластиковые элементы от нагрева деформировались.

Поэтому на седьмую Ладу — как карбюраторную, так и инжекторную — стали устанавливать реле зажигания. Его основная задача – разгрузить контактную группу замка, продлив срок работы всех элементов.

Электрическая схема системы зажигания Ваз-2107 с реле в цепи выключателя зажигания

Где расположено реле зажигания

О неисправности реле в «семерке» можно говорить, если автомобиль не заводится с первого раза. В ВАЗ-2107 оно находится под торпедой, за панелью приборов. Расположение не очень удачное – для замены нужно снять приборный щиток.

Расположение реле зажигания на Ваз-2107

Проверка реле зажигания

Для проверки понадобится тестер или простой индикатор на 12 вольт. Но сначала необходимо снять щиток приборов:

1. С помощью отвертки отжать фиксаторы ручек отопления и снять их.
2. Вынуть элементы воздуховода.
3. Снять с переключателя провода.
4. Открутить крестовой отверткой винт крепления щитка – он находится под заглушкой.
5. Снять гайку с ручки сброса пробега за сутки, задвинуть ручку в приборную панель.
6. Сместить щиток с правой стороны.
7. Скрутить гайку, закрепляющую привод спидометра.
8. Отсоединить трубку эконометра и все провода, ведущие к приборам.
9. Снять приборную панель.

Реле укреплено на кронштейне.

1. Отсоединить от реле колодку.
2. Если на контактах имеются загрязнения или окисел, то зачистить их.
3. Подключить тестер.

На реле имеется нумерация контактов с обратной стороны. Если подать напряжение на контакты 85 и 86, то в исправном реле замкнутся 87 и 30 выводы. В противном случае потребуется его замена.

Замена реле зажигания

Неисправное реле в ВАЗ-2107 не поддается ремонту, поэтому его можно только заменить на новое. Понадобятся следующие инструменты:

— тонкая и крестовая отвертка;

— гаечный ключ-десятка.

Если потерян ключ от ВАЗ-2107

Открывая автомобиль без помощи ключа – убедитесь, что хозяин транспортного средства не против ваших манипуляций. Иначе знакомства с уголовным кодексом РФ не избежать.

Существует как минимум четыре метода, которыми можно завести отечественную Ладу-семерку без ключа.

1 метод

Тонкой отверткой снять стопор с замка зажигания и вынуть контактную группу. При ручном повороте диска включаются зажигание и стартер.

2 метод

Подсоединить катушку зажигания к «плюсу» аккумуляторной батареи. Затем к тому же «плюсу» присоединить стартер с помощью провода.

3 метод

Снять пластиковый кожух с рулевой колонки, получив доступ к замку зажигания. Отсоединить контактные провода от ЗЗ. Перемкнуть коричневый и черный (освещение, приборы). Затем перемкнуть голубой и розовый, на них – красный (стартер). После того, как двигатель завелся, необходимо заизолировать красный провод и остальные, иначе возможно перегорание предохранителей или стартера.

4 метод

Просверлить замок зажигания вверху личинки, разрушив блокиратор.

Если автомобиль без ключа завелся, а рулевая колонка заблокирована – ехать на нем не представится возможности. Необходимо полное снятие замка.

Схема выключателя (замка) зажигания 2104, 2105, 2107

На автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 с контактной и бесконтактной системами зажигания применяются замки зажигания ВК-347 или 15.3704. Здесь приведены схемы замка зажигания ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 и его контактной части.

На автомобилях до 1983 года выпуска применялся замок зажигания ВК-347, позже 15.3704. Корпусы замков идентичны, различаются они лишь контактной частью. В 15.3704 отсутствует контакт «16», в положении «стартер» штекер «30» замыкается со штекером «50» не через пружинную пластину, а через кольцевой контакт.

Примечания и дополнения

— Подробнее о контактах замка зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 в статье «Контакты замка зажигания ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107» .

Еще статьи по электрике «классики» ВАЗ 

— Система зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 210, схема

— Схема включения ближнего и дальнего света фар на автомобилях ВАЗ 2104, 2105

— Провода задних фонарей автомобиля ВАЗ 2107

Замена замка зажигания или контактной группы на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Замок зажигания (выключатель зажигания) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, а если проще сказать на народной Классике, меняют обычно в двух случаях. Первый, это выход из строя секрета замка. В этом случае, ключ проворачивается с трудом, подклинивает и может просто отказываться проворачиваться. Средства в виде ВД-40 или тормозной жидкости дают как правило, временный результат. Поэтому замена замка зажигания неизбежна. Второй повод для замены — подгорание контактной группы (фото 1). Если подгорели контакты на фишке, то завести автомобиль будет довольно сложно, можно два, три, четыре раза поворачивать ключ в положение «старт» и так не услышать звук работы стартера. Для проверки, можно взять «контрольку», один конец ее подключить к минусовой клемме на аккумуляторе, а второй подключить к малой клемме на втягивающем реле или к разъемной фишке 50 провода. Чтобы долго не объяснять смотрим фотографию 1А. Далее просим помощника повернуть ключ до упора, в это время контрольная лампа должна загореться, если этого не произошло, то можно сделать вывод, что нет команды с замка зажигания — контактной группы. Это конечно не повод менять весь замок, можно попробовать заменить только контактную группу. Но, довольно много автовладельцев решают менять все в сборе, оправдывая свое решение такими доводами как — Так проще и не хочу замарачиваться! и Боязнь купить некачественную запчасть (читаем контактную группу) и из-за этого, через короткий промежуток времени вновь столкнуться с проблемой запуска двигателя своего железного друга. И это правда, купить хорошую контактную группу на Жигули, довольно сложно — выбор большой, цены колеблются от 5 до 25 гривен за штуку и как всегда у всех в продаже, только фирменные детали )))! Но, даже если Вы решили менять только контактную группу, то статью Вам все равно придется прочитать полностью, так как для ее замены придется все равно снимать замок зажигания…

 

И как обычно. Инструмент: крестовая отвертка, тонкое шило или маленькая отвертка. Да, это весь «спец» инструмент, который понадобиться Вам при замене замка зажигания или контактной группы на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика.

Выбор производителя замка зажигания (выключателя зажигания). Я могу посоветовать купить замок зажигания производства ДААЗ (Россия). Проверено и надежно, жалоб нет, да и найти его в отличие от «Автоарматуры» (на Лоске я так и не нашел замок этого производителя), проще. По контактной группе, здесь еще хуже из-за огромного количества подделок. Так что, идем на рынок, спрашиваем контактную группу российского производства и проверяем ее магнитом (для большинства самый доступный способ не быть обманутым), хорошая контактная группа не должна магнититься. Больше советовать или критиковать других производителей не буду. Главное в этом деле, не гнаться за дешевизной. А, выбор как всегда за Вами.

Теперь самое интересное. Описание замены замка зажигания (выключателя зажигания) или контактной группы на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. Обязательно, снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

2. Поворачиваем ключ в горизонтальное положение, положение «0» (фото 2).

3. Откручиваем 5 крепежных винтов пластмассового кожуха рулевой колонки (фото 3).

4. Далее, находим два винта крепления замка зажигания и откручиваем их, в моем случае винта снизу уже не было, просто кто-то его потерял или упростил конструкцию)). Смотрим фотографии 4 и 5.

5. Тонким шилом или отверткой нажимаем фиксатор и вытягиваем замок на себя (фото 6 и 7).
6. Дальше, отключаем провода или фишку с проводами от замка. Если у Вас стоит такая же фишка как и на фотографии, то могу точно сказать, что это облегчит Вам дальнейшую работу. Почему? Читаем пункт 9 и смотрим фото 10. Вам этого делать не придется))).

7. Если Вы меняете замок зажигания, то можете подключать провода и собирать все в обратной последовательности. Если же, решили заменить контактную группу, то дальше для Вас.
8. Отверткой поддеваем стопорное кольцо (фото 8) и вынимаем контактную группу. Новую деталь устанавливаем так, чтобы совпали паз на контактной группе и шток на секрете замка зажигания (фото 9).

9. После этого, остается только правильно подключить провода к замку зажигания. Схема подключения замка зажигания ВАЗ 2101-2107 — 50 — красный (запуск стартера), 15 — синий с чёрной полоской (зажигание, печка, остальные приборы при включении зажигания), 30/1 — коричневый , INT — чёрный (питание на габариты и фары), 30 — розовый. Фотография 10.

Вполне возможно, что при попытке заменить контактную группу замка зажигания Вы столкнетесь с не большой проблемой — новая, купленная Вами заранее контактная группа будет иметь 6 контактов, а на Вашем замке этих контактов будет 7. Вроде как получается, что один провод лишний))). Поздравляю, Вы владелец автомобиля Ваз 2105-2107 с замком зажигания на 7 контактов, которые устанавливались на автомобиля до 1986 года. В принципе, самый правильный вариант в Вашем случае это купить контактную группу с 7 контактами. На авторынке их еще можно найти. Но, если такой возможности нет, то остается только одно — соединить два провода вместе (15/1+15/2) и подключить их на клемму 15. И лишний провод исчезнет)).

Все, после остается поставить замок зажигания на место. Подключить клемму к аккумулятору, запустить двигатель и проверить все ли работает.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Трещина в стекле: 403 — Доступ запрещён – Трещина на стекле окна: как заделать — каталог статей на сайте

Трещина на стекле окна: как заделать — каталог статей на сайте

Быстро заменить поврежденное оконное стекло возможность есть не всегда. Но даже небольшая трещина на стекле или скол раздражают. Тем более, трещина может распространиться дальше, и стекло нужно будет менять обязательно. Попробуйте временно заделать дефект, тем более что способов  такого ремонта есть несколько, и ни один из них не потребует ни много денег, ни значительного расхода времени или сил.

 

 

 

 

 

 

1, Используйте прозрачный силиконовый клей или канцелярский клей. В принципе, это обычное жидкое стекло, только разной концентрации. Чтобы скрепить достаточно крупную трещину на стекле #окна и не дать ей разойтись дальше, клей набирают в шприц и вводят в трещину. Если трещина маленькая, клей можно просто втереть в нее. Перед ремонтом поверхность стекла обезжирьте. Высохнет такой клей окончательно через сутки. Это имеет значение, если треснуло стекло в створке окна – через 24 часа ее можно будет открывать/закрывать.

 

2, Можно закрепить трещину в стекле #эпоксидным_клеем. Рекомендация: если используете для заделки трещины клей (любой: силиконовый, эпоксидный, канцелярский), наклейте как можно ближе к ее краям бумажный скотч. Он ограничит поверхность, которая нуждается в ремонте, а остальное останется чистым. Исходя из того, то это все клеи бесцветные, а площадь заделки будет минимальная, то последствия ремонта будут едка видны.

 

3, Можно вспомнить, как раньше, склеивая стекло, мастерили простейшие домашние аквариумы. Найдите небольшой кусочек обычного пенопласта (например, от упаковки бытовой или оргтехники). Понадобится еще ацетон и скипидар. Вливаем в баночку стеклянную ацетон, кладем туда кусочки пенопласта, добавляем скипидар (соотношение ацетона и скипидара примерно 3:1, то есть ацетона в 3 раза больше). Перемешиваем, немного ждем, когда пенопласт раствориться, и масса станет прозрачной и вязкой. У нас получилась отличная замазка для трещины в стекле.

 

4. Если трещина на стекле очень тонкая, покройте ее бесцветным лаком. Такое скрепление способно продержатся немало – около 3-х и более лет. Лак, нанесенный с наружной стороны окна, дожди не смоют.

 

5. Возможно, вы отремонтировали стекло, надежно склеив трещину, но след виден, и это вас не устраивает. Просто задекорируйте его. Например, нарисуйте поверх трещины акриловой краской или краской для стекла нежную ветку дерева или что-нибудь другое. Сверху свое художество покройте лаком. У вас получился оригинальный декор окна –  роспись по стеклу.

 

6. Можно поступить совсем просто: пойти в магазин для автомобилистов и купить ремонтный состав для стекол.

 

 

ПО ТЕМЕ:

Как заменить стекло в деревянном окне 

Как обновить деревянные окна

Пластиковые окна: чем снять защитную пленку с профиля

Сколько «проживут» пластиковые окна

Запотевание окон: в каких случаях это может быть дефектом конструкции

 

 

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Tags:

жалюзи ПВХ подоконник

Как убрать трещину на стекле, заделать трещину на стеклянной посуде

Стекло окружает нас повсюду: окна, двери, посуда, транспорт и прочее. Нередко на стекле образуются трещины, поэтому необходимо знать, как действовать в данной ситуации. Если трещина огромная, с широким зазором, то необходимо обратиться к профессионалам своего дела, если же она незначительная, то можно самостоятельно справиться с проблемой. Заклеить трещину на стекле можно самостоятельно, главное, использовать проверенный способ.

Как заделать трещину на оконном стекле

Убрать трещину на стекле окна вполне реально, правда, придется потрудиться.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к делу, необходимо подготовить поверхность к процедуре. Для этого потребуется вымыть стекло с обеих сторон. Проводить процедуру необходимо в резиновых перчатках, использовать для мытья можно любое средство, предназначенное для ухода за окнами.

После того, как вся грязь и скопившаяся пыль удалены с поверхности стекла, необходимо вытереть его насухо при помощи безворсового полотна. Стекло должно быть абсолютно сухим, иначе результат после заклеивания трещины быстро сойдет на нет.

Обезжиривание

После того, как вы убедились в том, что стекло чистое и сухое, его нужно тщательно обезжирить. Профессионалы рекомендуют использовать подручный материал, подойдет ацетон или бензин.

Важно уделить внимание тому, чтобы после этапа обезжиривания на стекле не осталось ворса от салфеток.

Устранение трещины

Заклеить трещину на оконном стекле можно при помощи силиконового клея, приобретенного в магазине, или же приготовить состав для ремонта самостоятельно.

Убираем трещину силиконовым клеем

Этот продукт незаменим при работах со стеклом. В продаже можно встретить тубы с широким или узким горлышком. Если вы приобрели первый вариант, то удобнее работать с материалом, набрав достаточное количество клея в обыкновенный медицинский шприц; если вы купили клей второго варианта, то дополнительных манипуляций делать не придется.

1. Легким нажатием на тубу или поршень шприца нужно заполнить клеем трещину. Важно, чтобы никаких пустот не осталось.
2. Если трещина достаточно широкая, то нужно с обеих сторон обклеить ее при помощи скотча. После того, как клей высохнет, скотч легко удалить.
3. Выждать нужное время. Сколько именно, указано в инструкции на упаковке. Клей может сохнуть от 12 до 24 часов.
4. После того, как клей высохнет, нужно очистить поверхности от излишков материала.
5. В завершение необходимо воспользоваться обыкновенным лаком для ногтей, важно, чтобы он был прозрачным.

После такой работы стекло можно подвергать водным процедурам.

Приготовим клей своими руками

Если дома не оказалось силиконового клея, можно приготовить клеевую основу самостоятельно. Для этого нужно:

1. Смешать скипидар и ацетон в равном количестве.
2. Постепенно добавлять к этим компонентам измельченный пенопласт. Он должен растворяться в подготовленном растворе. Чтобы пенопласт растворялся быстро нужно его измельчить как можно мельче.
3. По итогу приготовления должна образоваться прозрачная, вязкая смесь, по консистенции напоминающая мед.

Далее действовать так же, как при использовании силиконового клея. Результат порадует даже профессионала!

Другие способы

Если перед вами едва заметная трещина на окне, то разумно будет обойтись без длительных процедур по заделыванию скола. Можно воспользоваться обычным прозрачным лаком для ногтей, в некоторых случаях подойдет классический канцелярский клей.

Если вы сомневаетесь в своем мастерстве, то подойдет использование скотча. Нужно заклеить трещину прозрачным скотчем с двух сторон. Но надо быть готовым к тому, что скотч на окне будет заметен, и такой ремонт не прослужит слишком долго. Поэтому время от времени скотч нужно будет менять. Дело в том, что будет образовываться конденсат, поэтому скотч просто отклеится.

Как заклеить трещину на стекле в двери и на мебели

Если двери или предметы мебели в вашем доме имеют стеклянные вставки, то наверняка вам приходилось сталкиваться с трещинами на этих стеклах.

В данной ситуации можно поступить следующим образом:

• Если трещина внушительного размера, ее видно, то можно заказать на сайте производителя или у представителя компании элемент для замены.
• Если первый вариант для вас не годится, то можно попытаться скрыть трещину: закрасить ее лаком, затем задекорировать проблему при помощи профессиональной краски или орнамента.
• Можно воспользоваться и описанными выше способами устранения трещин в оконном стекле.

Пусть ваши двери и мебель всегда наполняют интерьер эстетикой!

Как отремонтировать трещину на стеклянной посуде

Чтобы заклеить трещину на стеклянной посуде, можно применить любой из вышеперечисленных способов или же воспользоваться бабушкиным методом:

1. Потребуется воспользоваться горелкой, с ее помощью нужно медленно прогреть проблемную область.
2. Дополнительно нужно нагреть палочку из стекла.
3. Размягченной палочкой нужно запаять трещину, начиная с одного из концов.
4. Так действовать нужно до тех пор, пока не образуется ровный шов, который устранит вашу проблему.
5. В завершение нужно проплавить и отжечь шов.

Трещины на стекле больше не проблема для вас!

Почему треснуло стекло в пластиковом окне

Треснул стеклопакет: причины, что делать?

Согласитесь, довольно неприятно наблюдать трещину на своем окне, особенно когда дело касается совсем недавно купленного стеклопакета. А что, и такое может быть? Безусловно, может. Стеклопакет может треснуть на первый взгляд без видимых на то причин. То есть, для того чтобы появилась трещина в стеклопакете, его необязательно нужно чем-то бить. Но как так? Если пластиковая конструкция эксплуатируется аккуратно, почему стеклопакет треснул и что делать в этом случае? Существует ряд причин, которые этому способствуют. В данной статье мы бы хотели рассмотреть все ситуации, связанные с образованием трещины на поверхности оконной конструкции. Итак, приступим.

Почему же стеклопакет трескается: причины?

Как утверждают специалисты по установке пластиковых окон, для того чтобы по окну пошла трещина необязательно нужно на него как-то механически воздействовать. То есть, причиной образования трещины может быть вовсе не удар и не небрежная эксплуатация окна.

Это значит, что если у Вас треснул стеклопакет, причины могут быть различными. Давайте поближе рассмотрим, что же может спровоцировать появление такого недуга.

Условия за окном

Удивительно, но температура за окном – это довольно распространенная причина треснутого стеклопакета. Точнее если разница температур в доме и на улице слишком уж большая, то окна могут начать прогибаться. В результате чего вполне способна образоваться трещина в стекле стеклопакета. Если это произойдет, то виновата в этом не внешние факторы и не хозяин жилья. Но кто же? Вся ответственность лежит на компании, которая производила установку металлопластиковой конструкции. Дело в том, что именно она неправильно выбрала способ монтажа в соответствии с климатическими условиями местности.

Важно! Прежде чем во всех бедах винить производителя окна, попробуйте определить, не являются ли погодные условия всему причиной, и как следствие, компания-установщик.

Искусственный перепад температур

Появилась трещина стекла в стеклопакете, попробуйте вспомнить, а не оставляете ли Вы включенный электрочайник на подоконнике в зимнее время года. Дело в том, что таким образом Вы искусственно создадите сильную разницу в температурах, окутывающих стеклопакет с двух сторон. В результате велика вероятность того, что по окну пойдет трещина.

Важно! Многокамерные стеклопакеты являются более защищенными от воздействия разницы температур.

Смещение стен

Вы могли слышать о том, что усадка дома способна стать причиной образования трещины в стеклопакете. Насколько данное утверждение соответствует истине? На самом деле версия с усадкой дома создана недобросовестными компаниями, которые пытаются свои огрехи монтажа и выбора технологии, перекрыть такой глобальной проблемой как усадка здания.

Представьте себе, каменный проем меняет габариты на 4 мм (усановочный допуск) — стена треснет. Если стена не треснула — причина проблем в другом. Единственное исключение из правила «виноват установщик» в данном случае — установка окон в срубы домов из бруса, бревна, клееного бруса. Там перекос проема возможен, но и в этом случае есть проверенная временем технология — размеры окна проектируются меньше с зазором на усадку сруба. Здесь, конечно, в прогнозах можно и промахнуться, хотя правильные установщики семь раз предупредят заказчика о том, что все возможные проблемы с установкой «с прикидкой на будущую усадку» его личная ответственность и будут устраняться за его счет.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что пластиковые окна в новостройках трескаются вовсе не по причине усадки дома. Проблему нужно искать в другом.

Механическое воздействие

Конечно, пожалуй, самые распространенные причины трещин в стеклопакете связаны с механическим воздействием. Причем, далеко не факт, что трещина станет сразу заметной после удара по стеклу. Она может образоваться через время. К тому же, ветер за окном довольно часто поднимает что-то в воздух, а также он имеет привычку ломать ветки и деревья. То есть, механическое воздействие, которое может послужить причиной появления трещины на стеклопакете может быть применено как изнутри, так и снаружи помещения.

Ошибка монтажа

Да, порой, ошибки монтажников стоят недешево. Случает такое, что бригада, производящая установку пластиковых окон, по каким-то причинам торопилась и наспех осуществила монтаж, в результате была допущена ошибка, которую выявить сразу не получилось. Вы задаетесь вопросом, почему треснул стеклопакет, а дело в том, что пластиковая конструкция изначально была установлена с перекосом.

Как видите, в каких-то случаях вина лежит на хозяевах пластиковых окон, в каких-то – на компании, которая производила установку, а в каких-то – и на производителе металлопластиковых конструкций. Важно понять, кто же все-таки виноват. А для этого необходимо правильно определить причину появления трещины. Вот как раз в этом вопросе могут помочь специалисты компании Тепло Дома. Наш мастер в кротчайшие сроки выявит причину и предложит несколько вариантов решения проблемы. Позвать мастера можно прямо сейчас.

Треснул стеклопакет: что делать?

Если треснуло стекло на стеклопакете, у Вас не получилось это предотвратить, да и произошла беда не по Вашей вине, то не нужно сразу лезть и разбираться, в чем причина. Для начала необходимо посмотреть, действует ли на данную конструкцию гарантия. Если гарантийный период еще не закончился, то следует обратиться в компанию, которая устанавливала окна. Она должна прислать к Вам мастера, который сделает необходимые замеры и устранит проблему.

Но что делать, когда гарантийный срок завершился. Здесь потребуется ремонт. Стоит сразу отметить, что ремонт треснувшего стеклопакета заключается в его замене. Дело в том, что заделать трещину в стеклопакете у Вас не получится, можете даже не стараться. После ее появление, стеклопакет разгерметизировался и вовнутрь попал влажный воздух. Теперь, как бы Вы не старались, окно не сможет полноценно выполнять свои функции.

То есть, в случае образования трещины на стеклопакете у Вас будет только два решения проблемы:

• Менять своими руками.
• Вызвать специалиста для проведения всех необходимых работ по замене стеклопакета в окне.

Мы рекомендуем вызвать специалиста. Здесь все просто: если Вы не знаете, как устроены металлопластиковые конструкции, и не способны точно определить причину образования трещины, то затеяв ремонт своими руками, можете зря потратить время, деньги и нервы.

В Интернете можно найти советы по тому, как заклеить трещину в стеклопакете. Некоторые рекомендуют воспользоваться обычным скотчем. «Возможно, это не эстетично, но все же практично» — утверждают эти люди. Как мы уже говорили, заклеенное окно не сможет работать как раньше. Сначала внутри появится конденсат, а потом с наступлением холодов все окно наполнится льдом.

Треснувшее окно все равно придется менять. А может быть ремонт будет дешевле? Ремонт стеклопакета фактически невозможен. Нет, в теории его провести можно, только он выйдет дороже, чем замена. На эту тему написана хорошая статья – «Возможно ли отремонтировать стеклопакет?».

Итак, подведем итоги. Если треснуло стекло в стеклопакете, то сперва, необходимо установить причину. Для этого следует провести полную диагностику металлопластиковой конструкции. Если будет найдена какая-то дополнительная неисправность, то ее нужно устранить. После того как все это будет сделано, потребуется замена треснувшего стеклопакета. Проводить ее самостоятельно лучше не стоит, так как это не самая простая задача.

Где заказать ремонт?

У Вас треснул стеклопакет, но Вы не знаете, почему это произошло, и что Вам дальше делать? Не стоит беспокоиться. Просто свяжитесь со специалистами компании Тепло Дома. Наши мастера готовы помочь Вам в решении данного вопроса. Мы занимаемся ремонтом окон уже давно и способны устанавливать причины появления таких проблем, как трещина в стеклопакете в считанные минуты. После выявления причины наши мастера все починят, заменят стеклопакет, и Ваши окна будут как новые.

Треснуло стекло в стеклопакете — в чем причины дефекта?

Достаточно неприятной, но частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы квартир и домов, является повреждение стеклопакета. Даже небольшая трещина может значительно снизить комфортность пребывания в помещении: в комнату начнет попадать холодный воздух, окно станет промерзать зимой, не сможет сдерживать шум. Необязательно полностью менять оконную конструкцию, если треснул стеклопакет: замену можно провести по отдельности.

Как поступить, если появилась трещина?

Когда треснул стеклопакет, что делать, многие не могут решить. Такой вопрос становится актуальным, если, например, окну были нанесены повреждения. Самым простым, но недешевым способом является вызов специалиста, который сам поменяет стеклопакет на новое изделие. Однако замена такой конструкции – не самая сложная процедура, и можно значительно сэкономить, заказав аналогичную систему и исправив ее самостоятельно.

Стеклопакет имеет конструкцию, состоящую из нескольких стекол, между которыми расположена рамка для прочности и осушения. Скрепляются части между собой при помощи герметика: он находится внутри и снаружи. Важно чтобы стеклопакет не пропускал воздух. В конструкцию могут вставляться разные по свойствам и качеству стекла, от этого зависит качество и стоимость изделия.

От толщины стекла, того, каким способом оно было произведено и покрыто ли оно пленкой, зависит прочность стеклопакета. Дистанционные рамки, чаще всего, изготавливают из оцинкованной стали: это недорогой, прочный, не боящийся коррозии материал. Реже применяется алюминий, так как этот металл более мягкий. В дешевых окнах можно встретить пластмассовые рамки.

Для того чтобы стекла не запотевали, из них уходила лишняя влага, рамка наполняется специальным осушителем. Благодаря небольшим отверстиям дистанционная конструкция пропускает влагу к осушителю, пропускает тепло, благодаря которому исключается промерзание изделия. Осушитель оберегает систему от промерзания и запотевания; его делают из молекулярного сита и силикагеля. Некоторые стеклопакеты заполняются инертными газами для лучшей изоляции тепла и звука, поэтому при повреждении такого стеклопакета его реставрация уже бесполезна. Перед тем как поставить новое изделие, не помешает выяснить, почему треснул стеклопакет, стоявший ранее.

Отчего могут появляться сколы и трещины?

Если треснуло стекло в стеклопакете, причины могут быть разными. Наиболее распространенной является механическое повреждение: чаще всего такая трещина находится с внешней части окна. Это значит, что кто-то бросил камень или какой-то необязательно большой предмет случайно ударился о стекло, в результате чего появилась трещина. В редких случаях в стекла могут врезаться птицы.

С внутренней части стеклопакета подобные повреждения обычно происходят при неосторожном с ним обращении, например, если на подоконнике стоял тяжелый цветочный горшок, который был неаккуратно подвинут и ударил по стеклу. Если такой стеклопакет был наполнен газом, его придется менять, так как он утратит газ, а вместе с ним и все свои качества. Существуют и иные причины треснутого стеклопакета. К ним можно отнести следующее:

• Давление на стекло каким-либо предметом или при открывании.
• Неправильная сборка при изготовлении.
• Деформация рамы окна.
• Неправильная установка или неверный размер, в результате которого происходит нарушение герметичности изделия.
• Резкие перепады давления и температуры на улице.
• Большая разница между температурным режимом снаружи и в помещении, при этом комната сильно нагревается.

Если механические причины повреждений вопросов не вызывают, то к рассмотрению остальных стоит отнестись более внимательно.

Как предотвратить повреждения стекла?

Для того чтобы стеклопакет прослужил как можно дольше и не треснул от случайных воздействий на него, можно предпринять ряд мер, которые помогут продлить жизнь изделия. В первую очередь при выборе оконной конструкции не стоит гнаться за дешевизной: чем тоньше стекло и пластик, тем меньше стоимость конструкции, но и выше уязвимость. Тонкие стекла могут реагировать на малейшие нагрузки и давать трещины, они легко промерзают, так как недостаточно толстая рама не в состоянии удержать тепло в достаточной мере.

Проследите, чтобы стекла не касались друг друга: это может привести к печальным последствиям. Заказывая стеклопакет или само окно, измерьте пространство несколько раз или же пригласите специалиста из компании, в которой будете заказывать изделие. Это обезопасит вас от ошибок, кроме того, в случае брака со стороны компании или неверного измерения специалистом вы сможете требовать бесплатную замену стеклопакета на новый.

Часто кривые стены или усадка дома могут повысить давление на оконную раму. Она может деформироваться сильно или, наоборот, незаметно для глаз, но этого хватит, чтобы привести конструкцию в негодность. Для того чтобы не треснул стеклопакет, причины подобного рода нужно устранять сразу. Для этого обычно усиливают оконный проем, не давая конструкции провиснуть, либо не ставят окна в строящийся дом, а дожидаются, пока он даст усадку.

При минусовой температуре на улице в помещении начинают использовать нагревательные приборы. Если нагреть комнату слишком быстро и сильно, тонкое стекло может треснуть. Для того чтобы избежать этого, желательно изначально заказывать стеклопакеты с калеными стеклами. Кроме того, нагрев помещения нужно производить плавно: особенно это касается домов, отапливаемых при помощи камина или дровяной печи. Нельзя давать помещению остывать до уличной температуры, так как окна не любят таких перепадов.

Трещина может стать заметной не сразу. При давлении на конструкцию она может образовываться достаточно долго и быть незаметной невооруженному взгляду. Обратите внимание на расположение и форму трещины: если она появилась в центре стеклопакета и имеет форму буквы С, это означает, что стеклопакет хранился производителем неправильно, а помещение не отапливалось.

Информацию про однокамерные стеклопакеты читайте в статье «Одинарный стеклопакет: тоже круто!»

Как заменить стеклопакет?

Сделать это несложно: достаточно отогнуть штапики, удерживающие конструкцию, и вытащить ее из резинового уплотнителя, после этого нужно заказать новое стекло точно такого же размера, как поврежденное. Чтобы вставить его, достаточно вернуть стеклопакет в уплотнитель, вставить штапики в том же порядке, в котором они находились.

Лопнуло стекло?

Покупая новое окно, мы надеемся, что оно прослужит нам максимально долгое время. Однако случаются досадные неприятности

Лопнувший стеклопакет: из-за чего и что делать?

Покупая новое окно, мы надеемся, что оно прослужит нам максимально долгое время. Однако случаются досадные неприятности. К ним относятся и ситуации, когда лопаются стеклопакеты. Изделие может быть совершенно новым и не бракованным, качество стекла — тоже не вызывающим вопросов. Однако все же иногда это происходит. В чем же причина подобной поломки? Как быть, если она произошла?

Из-за чего лопаются стеклопакеты

Если лопнул стеклопакет, причины стоит искать в следующем:

• Температурные колебания. Перепады, особенно в случае возникновения ощутимой разницы внутренних и внешних температур, плохо сказываются на прочности изделия. При тех или иных условиях стекла начинают прогибаться внутрь либо наружу. Стоит опасаться трещин, если в вашей местности наблюдается низкое давление жарким летом и высокое морозной зимой.
• Человеческий фактор. Например, вы заставите подоконник тяжелыми жесткими предметами, а потом непредусмотрительно сильно на них надавите, не учитывая расстояния. Тогда не удивляйтесь, если увидите, что стеклопакет лопнул изнутри.
• Нагрузки, создаваемые зданием. Если вы установили «стеклянный пакет» в новый дом, а потом он дал усадку и оконный проем сдавился, следствием будет разбитое стекло. А может ли стеклопакет лопнуть в старых постройках? Вполне. Например, стеклянный комплект в бревенчатом доме, стены которого постепенно отклоняются, способен треснуть из-за создаваемых в этом случае нагрузок на конструкцию.
• Неправильно выполненный монтаж или заводской брак. Стекло треснет, к примеру, если установщики криво установили «пакеты» либо изначально была какая-то производственная неточность.

Но есть и факторы, которые могут вызывать сомнения, а на деле не повлияют на целостность стекла. Например, может ли стеклопакет лопнуть из-за светодиодной ленты? На самом деле вы можете без опасений прикрепить к нему некоторые источники света. Светодиоды не выделяют и тысячной доли тепла, которая была бы способна повредить стекло.

Меры предосторожности

Вместо того чтобы гадать, может ли треснуть стеклопакет в вашем случае, лучше заранее обезопаситься. Есть некоторые правила, которые позволят снизить риск остаться у разбитого окна. Известны почти все причины, почему лопаются стеклопакеты.

• Например, заказывая установку, следите, чтобы рамы по соотношению не были выше показателя 5 к 1.
• Кроме того, монтаж таких изделий нельзя выполнять при температуре в помещении ниже +5 градусов.
• Также следует бережно обращаться с окном, не допускать возникновения существенных механических напряжений.

Что делать в случае трещин?

Если лопнуло стекло в стеклопакете, можно поступить одним из двух способов. Во-первых, заменить треснувший элемент. Это самый бюджетный вариант, но иногда он приводит к ухудшению эстетичного вида изделия. Однако обратите внимание, что менять нужно будет не конкретное стекло. Что делать, если лопнул стеклопакет — придется заменять его целиком из-за особенностей технологии.

Во-вторых, если стеклопакет лопнул изнутри, можно полностью поменять окно. Если изначально был брак продукции или монтажа, сказавшийся на функциональности изделия, часто это единственный возможный вариант.

Почему треснул стеклопакет

Самый большой по площади функциональный элемент металлопластикового окна — стеклопакет. Он выполняет ряд важнейших функций. Например: пропускает в помещение солнечный свет, но не позволяет холоду проникать в него, обеспечивает отличную видимость изнутри здания, через окно, но не позволяет теплу покидать его. То есть, пакет выполняет барьерные функции. При этом, он сильно подвержен механическим повреждениям, в частности — он может треснуть.

Почему треснул стеклопакет — возможные причины:

— удар о пакет любым предметом;

— чрезмерно сильное прижатие штапиками;

— усадка здания, в котором установлено окно;

— сильное расширение монтажной пены или профиля, в результате перепада температур;

— нарушение условий транспортировки.

Несомненно, такое повреждение, как трещина, требует адекватных действий. Что это может быть?

1. Замена разбитого стеклопакета целиком. Позволяет быстро и аккуратно решить проблему. Подбирается нужный пакет, демонтируется поврежденный, на его место устанавливается новый. Окно не требует демонтажа.

2. Замена стекла в стеклопакете. При этом, он не меняется полностью, а ремонтируется в производственных условиях. Пакет демонтируется и доставляется на место ремонта, там он разбирается, поврежденное стекло убирается, на его место ставится целое. Далее он собирается, доставляется на объект, монтируется в окно.

Стеклопакет — это очень хрупкое изделие, требующее максимально бережного к нему отношения, но бывает, что при транспортировке, съёме или установке иногда образуются небольшие сколы по краям стеклопакета из-за удара или, когда его ставят на твердый пол без подставок, где морут быть маленькие камушки или другой строительный мусор, особенно это актуально для квартир, где идет ремонт.

Замена стеклопакета в пластиковом окне — не сложная процедура, но в связи с большим количеством дополнительных действий (замер, доставка, демонтаж, монтаж) цена его не такая маленькая, как при установке в окно на производстве, в среднем 4000 руб «под ключ».

Причины появления трещины на стеклопакете при условии наличия скола:

• Из-за плотного прижатия штапиками.
• Из-за расширения пены
• Из-за расширения профиля жарким летом или сужения холодной зимой.
• Из-за удара створки от раму при не аккуратно закрытии.

Как склеить треснувшее стекло — MOREREMONTA

• Как заклеить трещину на стекле
• Как отремонтировать трещину
• Как ремонтировать стекла

• — силиконовый клей;
• — шприц;
• — прозрачный лак;
• — кисточка;
• — ацетон;
• — моющее средство;
• — тряпочка;
• — ватный тампон;
• — вода;
• — ведро.

Защищайте кожу рук от попадания ацетона, силикатного клея и лака.

Работы лучше проводить в респираторе.

Ацетон можно заменить жидкостью для снятия лака с содержанием ацетона. Она тоже хорошо обезжиривает поверхности.

Если на вашем стекле образовались трещины, то вы можете легко заделать их в домашних условиях. Данный ремонт может продержаться на стекле около трех год, а также не испортит его внешний вид. Также вода и другие жидкости не деформируют место склейки стекла.

Вам понадобится

• шприц;
• силиконовый клей;
• бесцветный лак;
• ацетон;
• кисть;
• моющее средство;
• чистая ткань;
• вода;
• ватный тампон;
• ведро.

Шаги ремонта

1. В первую очередь нужно провести очистку стекла от различных загрязнений и пыли. Используйте воду, и моющее средство для мытья стекла. Для этого разведите средство в теплой воде в соотношениях указанных в инструкции и начните мойку в резиновых перчатках, чтобы не повредить кожу рук. Промойте стекло с двух сторон, после чего вытрите его насухо.

2. Подождите и убедитесь, чтобы вся вода высохла, иначе клей не сможет подействовать.

3. Возьмите ватный тампон и смочите его в ацетоне, после чего аккуратно протрите стекло для обезжиривания. Клей на такую поверхность будет наноситься намного лучше и держаться очень долго.

4. Теперь можно начать заклеивание трещины. Используйте шприц, в который наберите немного силиконового клея, затем заполните им трещину. Делать это лучше всего медленно и аккуратно, чтобы клей распределился по всему поврежденному стеклу. Можно не брать шприц, если сам клей имеет удобную насадку, которая поможет равномерно распределить клеящуюся смесь.

5. Теперь нужно подождать 1 день, чтобы клей полностью высох. После этого на трещину нужно нанести небольшой слой прозрачного лака с двух сторон. Делать это можно при помощи кисточки. Подождите несколько часов, пока высохнет лак, и ремонт стекла завершен.

Как убрать трещину на лобовом стекле — видео

Как сделать клей для стекла своими руками, поможет ли скотч спасти ситуацию и когда трещина на лобовом стекле помешает пройти ТО — обо всём этом расскажем прямо сейчас.

Что делать, если камешек оставил предательскую трещину на лобовом стекле, а ехать в сервис нет времени? Что, если та же злосчастная трещина не даёт радоваться прекрасному утреннему пейзажу?

Алгоритм прост: очистка стекла от пыли и грязи, обезжиривание и заполнение полости трещины закрепляющим составом.

Как подготовить стекло к ремонту

Тщательно промойте стекло водой с моющим средством, после протрите чистой тряпкой. Важно удалить из полости трещины всю пыль и влагу: это обеспечит хорошее сцепление с клеем. После полного высыхания необходимо обезжирить поверхность. Используйте ацетон, растворитель или спирт и синтетическую ткань: она не оставит волокон и ворсинок.

thodonal/depositphotos.com

Чем заклеить трещину на стекле

Способ 1. Силиконовый клей

Самый простой и оптимальный вариант. Клей можно наносить прямо из тубы или с помощью медицинского шприца. Заполняйте полость медленно и постепенно, избегая пузырьков воздуха. В зависимости от вида силикона отремонтированный участок будет сохнуть от 12 до 24 часов. После можно покрыть место бывшей трещины тонким слоем прозрачного лака для надёжности.

Такой ремонт долговечен и не боится воды или моющих средств.

Способ 2. Пенопласт + ацетон + скипидар

В стеклянной ёмкости смешиваем ацетон и скипидар в пропорции три к одному. В раствор крошим пенопласт небольшими кусочками: чем меньше, тем быстрее произойдёт реакция. Перемешиваем и ждём полного растворения пенопласта. В итоге получится прозрачная вязкая масса.

Такой клей быстро застывает. Поэтому делайте его небольшими порциями и используйте сразу после приготовления. Получившуюся замазку нанесите на трещину с помощью шприца или тонкой кисточки.

Способ 3. Прозрачный лак для ногтей

Если трещина на стекле мелкая или очень тонкая, подобной защиты хватит, чтобы предупредить её разрастание. Нанесите лак тонким слоем с обеих сторон и дождитесь полного высыхания.

Способ 4. Канцелярский скотч

Если нужно срочно остановить трещину на лобовом стекле, поможет обычный канцелярский скотч, который полезно всегда держать в автомобиле на всякий случай. Достаточно заклеить место повреждения с двух сторон. Такой ремонт недолговечен: скотч отклеится после первой прохладной ночи из-за конденсата.

Заклейка лобового стекла не панацея. Скотч защитит от пыли и грязи, а также предотвратит разрастание трещины, но не более того. Примите более серьёзные меры или как можно быстрее обратитесь на станцию технического обслуживания. А до этого старайтесь ездить аккуратнее, избегая сильной тряски, резкого торможения и высокой скорости, чтобы предупредить дальнейшее разрушение автомобильного стекла.

Помните: при наличии на лобовом стекле определённых повреждений невозможно пройти техосмотр автомобиля.

4.7.2 Наличие трещин на ветровых стёклах АТС в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается (ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»).

Мерседес бенц gl 400 4matic – Купить подержанный автомобиль Mercedes-Benz GL 400 4MATIC (X166), 333 л.с., пробег 46 000 км по цене 3 950 000 руб. Предложение от автосалонов и частных лиц

Дробовик: тест-драйв Mercedes-Benz GLE Coupe 400 4MATIC

                   Четырехдверное купе – фраза еще совсем недавно сошла бы за образец оксюморона в учебнике по русскому языку для пятого класса. Четырехдверное внедорожное купе и сегодня вызывает у многих легкий ступор. Но стоит его увидеть, как недоумение неизменно сменяется единственной фразой: «А-а-а, это как "Икс-шесть". Сделали, наконец…».

От сотрудников офиса одной баварской компании уже давно доносятся сдержанные смешки. То по поводу «нового» дизайна блока управления климатом «где-то мы такое уже видели», то насчет невероятно молниеносного появления прямого конкурента «шестому иксу», которое состоялось «всего-то» через семь лет. Ну, пускай хихикают, доколе позволяют им корпоративные порядки. Тем не менее, внедорожное четырехдверное купе с появлением Mercedes-Benz GLE Coupe окончательно перешло из разряда феноменов мирового автопрома в самый что ни на есть тренд.

Совсем недавно мой коллега рассуждал, весьма развернуто, о новой схеме именования внедорожных моделей марки, да и саму базовую версию GLE он тоже весьма пристально изучил. Мне же купе достался на тест буквально через несколько дней после того, как я прочел тот материал. Любопытно сравнить две машины, носящие одно и то же название, но так сильно отличающиеся друг от друга.

---

Снаружи

---

Возможно, во мне слишком сильны предрассудки, и я пал жертвой отделов маркетинга обеих немецких фирм и досужих мнений, но все же… Представьте себе типичного владельца четырехдверного внедорожного купе с пропеллером на капоте. А теперь представим этого же персонажа в GLE Coupe… Получается? Вот и у меня не очень. Очевидно, что такой автомобиль имеет четкую целевую аудиторию «младшего водительского возраста» – почтенный старец вряд ли купит GLE Coupe, да и отец семейства, пусть даже третьим – пятым автомобилем в гараже – вряд ли. Но в этой машине никакой молодежной легкомысленности! Настроение задается самое серьезное. Высокая подоконная линия формирует массивный облик. Но нет, это не «толстячок», отнюдь – это тренер из спортзала. Здесь не только рельеф «мышц», но и весьма внушительный объем! Дополняют картину атлета широкие росчерки, которыми «нарисован» капот и решетка радиатора с большой звездой, и 20-дюймовые колеса, обутые в резину размерностью 275/50. Ощущение, что это не «живой» автомобиль, а дизайнерский скетч – на таких колеса всегда отрисованы очень крупно.

---

---

А вот за то, что инженерам хватило силы воли не «обувать» паркетник в совсем уж низкопрофильную резину – спасибо. «Пятидесятый» профиль сочетает в себе отличную чуткость рулевого управления, не обладает излишней нервозностью, дает необходимый уровень комфорта на плохой дороге, да и грыж боится не так, как более низкие модели. Словом, золотая середина.

Внутри

Дизайн интерьера, если не считать «планшета» информационной системы, практически перекочевал из прошлого. Аналоговые, я бы даже сказал, «физические» спидометр и тахометр, скучные черные и квадратные кнопки мультимедиа, знакомые уже лет пятнадцать крутилки климатической системы…

---

---

Ни в коем случае я не хочу сказать, что салон GLE Coupe сделан плохо, неудобно или некрасиво. Все в высшей степени функционально, удобно, добротно, кожано и деревянно. Все же это Mercedes, а не что-то там. Но где же спортивный азартный дух мощного купе? Для более спокойного «среднеразмерного» кроссовера GLE в привычном кузове «универсал» этот интерьер подходит идеально. Но здесь хотелось бы большего соответствия интерьера экстерьеру. Потолок хоть и способен принять под свой свод пилота практически любого роста, опущен весьма низко. А вот приборная панель и вся «торпеда» в целом подняты довольно высоко относительно «плечевой линии» салона. Соответственно, и нижняя кромка лобового стекла оканчивается несколько выше уровня, где их ожидаешь увидеть.

---

---

Узкая «амбразура» ветрового стекла дополняется тем, что сквозь него слегка видны «жабры» на капоте и изгибы крышки моторного отсека. Все это рождает впечатление тяжеловесности. GLE сразу кажется очень суровым, серьезным и монолитным. Нечто среднее между танком и скалой. Это впечатление в моем случае было заметно усилено тем, что буквально за день до первого знакомства с GLE я закончил тест Picasso, в котором, наоборот, теряешь голову от площади остекления. Словом, GLE настраивает на очень серьезный лад. Никаких шуток!

---

---

Кстати, если вы подумали, что GLE в версии купе отличается от базовой модели только измененной формой задней части – вы, конечно же, не угадали. Хотя, разумеется, это – основное внешнее и «внутреннее» отличие задней части машины. Однако, вопреки ожиданиям, из-за внушительных габаритов автомобиля багажное отделение здесь не по-купейному огромно. 650 литров полезного объема ограничены по высоте жесткой полкой, одна половина которой зафиксирована за задними спинками, а вторая – поднимается вместе с крышкой багажника. Пространство получается очень широким, длинным и приплюснутым – именно эта крышка и ограничивает объем. Без нее багажник лифтбека был бы раза в полтора объемнее. Под фальшполом, кстати, уложена запаска-докатка, за что передадим отдельное спасибо в Штутгарт. Здесь вам не Европа, здесь климат иной. Ран-флэт, столь любимый конкурирующим брендом из Мюнхена, у нас имеет право на жизнь разве что в черте МКАДа. Здесь же можно не бояться выезжать за город.

---

---

А вот второй ряд сидений меня откровенно разочаровал. И даже не столько урезанным объемом для седоков (сам за собой я уселся с большим трудом), сколько простотой и демократичностью «второго салона». Да, есть свой «климат», но диван совсем уж простенький и плоский, подлокотник какой-то невнятный, даже подстаканники не закрываются крышкой – так и зияют две дырки… Словом, тот самый формат, чтобы катать не очень трезвых девчонок из клубешника в чилл-аут. Опять же, узкие амбразуры окон не позволят особо разгулявшейся и высунувшейся из окна юной фее вывалиться на проезжую часть вместе с бутылкой шампанского.

---

---

Техника

В моем распоряжении самый скромный вариант GLE Coupe – c индексом 400 и трехлитровой V-образной «шестеркой», рабочим объемом 3,0 литра. Да уж, разобраться в новых цифровых индексах Mercedes-Benz действительно непросто. К мощности цифры на шильдике тоже не относятся – двигатель способен на 333 л. с. Уж как любят европейцы это число! Где-то мы уже такое видели, да и не только там. Двигатель работает в ансамбле с девятиступенчатым автоматом 9G-Tronic и фирменной системой полного привода 4Matic. Должен сказать, что это трио способно подарить очень много ярких эмоций! Кстати, при всей своей монументальности, GLE Coupe имеет «сухую» массу чуть меньше 2 200 кг. Выглядит страшно, но в реальности это всего килограммов на 200-300 тяжелее современных седанов D-класса. Поэтому сказать, что этот кроссовер сильно проигрывает аналогичным по мощности легковым автомобилям – нельзя.

---

---

На ходу

Полный привод «фирматик» передает крутящий момент на все четыре колеса, но с заметным акцентом на заднюю ось. На зимней дороге (даже с включенной системой стабилизации) это очень хорошо ощущается. Этакая легкая «заднеприводность» добавляет автомобилю управляемости и ощущения «правильного» Мерседеса. Однако сказать, что машина обладает ярко выраженным спортивным характером, я категорически не могу. Новейший девятиступенчатый «автомат» превосходен. Он работает четко, плавно и действительно реализует весь потенциал двигателя. Системы стабилизации и адаптивный круиз-контроль, умеющий следить за дистанцией и «держать» автомобиль в полосе – куда же без этого премиальному кроссоверу?

---

---

Отдельно стоит упомянуть варианты настройки «мозгов». Сидя за рулем, внимательный водитель найдет ряд отличий от более «степенного» брата – GLE. Глянем на ручки управления. Где же блок управления раздаткой? Понижайку ищете? Нет ее здесь. Это вам не кроссовер с возможностью выезда на пленэр, а сугубо городской житель. Очень большое купе! Никаких вам офф-роуд пакетов и прочих внедорожных опций.

---

---

«Обычный» GLE предлагает несколько вариантов «настроек» автомобиля. Внедорожный режим, зимний (с пониженной мощностью и повышенным участием системы стабилизации), нормальный и спортивный. Плюс, можно вручную регулировать пневмобаллонами клиренс и пользоваться пониженным рядом АКПП. Также есть индивидуальный режим, в котором можно совместить «все со всем», например, спортивный режим мотора и мягкую подвеску. У Coupe все несколько иначе. Никаких примочек для офф-роуда и ручной регулировки дорожного просвета. Зато есть режим Sport+, о котором стоит поговорить отдельно.

---

---

Если в режиме «просто» Sport машина опускается «в клиренсе», зажимает подвески и чуть-чуть дольше держит включенной каждую передачу, то в режиме «совсем» Sport и без того бодрый GLE просто преображается. Машина буквально «падает» брюхом на дорогу, Подвески становятся похожими на четыре лома, передавая седокам каждую трещинку в асфальте, а руль заметно «тяжелеет». Педаль газа начинает реагировать на малейшие нажатия почти полным открытием дросселей (как будто работает на упреждение), а коробка вообще не опускает обороты трехлитрового мотора ниже 2 500-3 000 оборотов в минуту. Мотор постоянно находится в зоне максимального крутящего момента и в непосредственной близости от пика мощности. Кажется, что на дроссельные заслонки передается пульсация крови в правой ноге, которую педаль чувствует даже через зимний ботинок. Каждое нажатие на газ – как выстрел из дробовика 12-го калибра! Грубый выброс невероятной мощи с соответствующей отдачей.

---

---

В каждом повороте кажется, что под асфальтом машину держит невидимый магнит, а законы физики отступают. Зима, холодный асфальт, залитый скользкой «подливой», но машина лишь немного соскальзывает наружу поворота задними колесами – 4MATIC и система стабилизации творят чудо в каждом вираже. Если честно, передвигаться в режиме Sport+ по городу – это нарушение общественного порядка. Спокойно ехать просто невозможно и каждое ускорение – это провокация. Не говоря уже о том, что такая резкость машины утомляет. По-хорошему, надо было не лукавить и называть этот режим «Track». Эх, газануть бы на GLE Coupe летом, да по трассе MRW!.. Но, увы, сейчас зима, и мне приходится включать «гражданский» режим Sport, адаптивный круиз-контроль и кататься на этом «автопилоте» по московским пробкам… Нет, определенно, с чопорностью интерьера нужно что-то делать. Слишком не соответствует ему хулиганский характер и брутальная внешность этого Mercedes-Benz. Ну а новоиспеченных покупателей, сразу же отправляющих салон на перетяжку, я прекрасно пойму.

---

ВАМ НУЖЕН Mercedes-Benz GLE Coupe 400 4MATIC, ЕСЛИ:

• Вам нравится внедорожник-купе, но у вас аллергия на BMW;
• Второй ряд сидений в вашей вселенной существует только для девчонок с шампанским;
• Самое страшное бездорожье в вашей жизни – это бордюры и лужи во дворе.

ВАМ НЕ НУЖЕН Mercedes-Benz GLE Coupe 400 4MATIC, ЕСЛИ:

• Дерево в салоне навевает скуку и мысли о скорой пенсии;
• У вас большая семья, которая часто сопровождает вас в поездках;
• Вы понятия не имеете, где ближайший к вам гоночный трек.

Дмитрий Юрасов Обозреватель Kolesa.ru

Большое внедорожное купе (хотя формально это скорее хэтчбек) с заводским индексом С292, предвосхитившее появление обновленного и переименованного в GLE ML-класса (W166), создано на той же платформе, позаимствованной, по большому счету, у ML предыдущего поколения (W164). Шасси — практически цельноалюминиевое, с классической двухрычажной подвеской спереди и многорычажкой на подрамниках сзади, в качестве упругих элементов могут использоваться как пружины, так и пневмобаллоны (Airmatic). Из опций также предлагаются активные стабилизаторы поперечной устойчивости с гидрозамками и адаптивные амортизаторы ADS II, которые у купе имеют бесступенчатую регулировку, в отличие от четырех фиксированных положений у универсала. Кроме того, рулевая рейка, снабженная электрическим усилителем ZF, здесь немного «острее», нежели у GLE без приставки Coupe в названии. Подвергся модернизации и кузов с алюминиевым основанием, получившим дополнительный слой шумоизоляции. Для повышения жесткости усилены элементы из высокопрочной стали, такие как стойки, каркас крыши и брусья в дверях, появились дополнительные поперечины и растяжки в передней и задней частях кузова, между опорами подвески. В результате GLE Coupe при меньших габаритах получился даже тяжелее, чем «просто GLE» с аналогичными силовыми агрегатами, хоть и ненамного – на 50-75 кг, в зависимости от двигателя. Кстати, «младших» четырехцилиндровых моторов, доступных для универсала, купе лишено, что призвано подчеркнуть более высокий статус. Самый скромный по мощности (но не по крутящему моменту) — трехлитровый турбодизель ОМ642 с алюминиевым блоком, системой Common Rail и нагнетателем с изменяемой геометрией. В европейской спецификации он выдает 258 л. с., но для нас «дефорсирован» до 249 л. с., что делает такое приобретение вдвойне выгодным с учетом высокой экономичности. Впрочем, и 333-сильный бензиновый агрегат аналогичного литража трудно назвать чересчур прожорливым: двигатель с обозначением М276 оснащен двойным турбонаддувом, парой фазовращателей, прямым впрыском топлива и малошумными цепями ГРМ. В версии с повышенным давлением наддува этот же мотор развивает 367 л. с., а укомплектованный им кроссовер получает индекс 450 AMG. Но настоящий Mercedes-AMG — это автомобиль с 5,5-литровой «битурбовосьмеркой» М157 мощностью 557 или 585 л. с. Примечательно, что лишь на эти две версии GLE ставится старый «автомат» 7G-tronic, тогда как менее мощные двигатели агрегатируются с новой коробкой 9G-tronic, также собственной мерседесовской разработки. Главный смысл девяти ступеней — в расширенном до 9,2 (против шести у семиступенчатой коробки) силовом диапазоне, который позволяет экономить топливо на высших передачах. А побочный эффект состоит в отсутствии острой нужды в раздаточной коробке с понижающей ступенью, хотя для обычного GLE, в отличие от Coupe, ее все же можно заказать. Здесь же система постоянного полного привода довольствуется блокируемым межосевым дифференциалом цилиндрического типа, причем заднеприводный акцент он имеет только на версиях AMG, а в «гражданских» модификациях тяга по умолчанию распределяется поровну между передними и задними колесами.

---

Габариты (Д х Ш х В)	4 900 × 2 003 × 1 700
Снаряженная масса, кг	2 180
Объем багажника, л	650 / 1 720
Объем топливного бака л	93
Двигатель	бензиновый 3,0 л 333 л. с
Коробка передач	автомат, 9 ступеней
Привод	полный
Разгон 0-100 км/ч,с.	6
Максимальная скорость, км/ч	245
Средний расход топлива, л/100 км	8,9

---

<a href=»http://polldaddy.com/poll/9322119/»>Как вам штутгартское оффроуд-купе?</a>

---

Читайте также:

---

Mercedes-Benz GL (X166) GL 400 (333 Hp) 4MATIC G-TRONIC

Технические характеристики Mercedes-Benz GL (X166) GL 400 (333 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2014, 2015

Базовая информация
Марка	Mercedes-Benz
Модель	GL
Поколения	GL (X166)
Модификация (двигатель)	GL 400 (333 Hp) 4MATIC G-TRONIC
Начало выпуска	2014 г
Оконч. выпуска	2015 г
Тип кузова	SUV
Количество мест	7
Количество дверей	5
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в городе	11.6-11.9 л/100 км 20.28 — 19.77 US mpg 24.35 — 23.74 UK mpg
Расход топлива на шоссе	7.8-8.3 л/100 км 30.16 — 28.34 US mpg 36.22 — 34.03 UK mpg
Расход топлива Смешанный цикл	9.2-9.6 л/100 км 25.57 — 24.5 US mpg 30.7 — 29.43 UK mpg
Топливо	Бензин
Время разгона 0 — 100 км/ч	6.7 сек
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net)	6.4 сек
Максимальная скорость	240 км/ч 149.13 mph
Экологический стандарт	EURO VI
Выбросы CO2	215-225 г/км
Двигатель
Мощность	333 лс @ 5250-6000 об./мин.
Крутящий момент	480 Нм @ 1600-4000 об./мин. 354.03 lb.-ft. @ 1600-4000 об./мин.
Максимальная скорость двигателя	6300 об./мин.
Расположение двигателя	переднее, продольное
Модель двигателя	M 276 DE 30 AL
Объем двигателя	2996 см3182.83 cu. in.
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	V-образный
Диаметр цилиндра	88 мм 3.46 in.
Ход поршня	82.1 мм 3.23 in.
Степень сжатия	10.5
Количество клапанов на цилиндр	4
Система питания	Непосредственный впрыск
Турбонаддува	Два Турбонаддув (BiTurbo)
Газораспределительный механизм	DOHC
Объем и вес
Снаряженная масса автомобиля	2360 кг 5202.91 lbs.
Допустимая полная масса	3250 кг 7165.02 lbs.
Объем багажника минимальный	680 л 24.01 cu. ft.
Объем багажника максимальный	2300 л 81.22 cu. ft.
Объем топливного бака	100 л 26.42 US gal | 22 UK gal
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12%	3500 кг 7716.18 lbs.
Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы	750 кг 1653.47 lbs.
Габариты
Длина	5120 мм 201.57 in.
Ширина	1934 мм 76.14 in.
Ширина в том числе зеркала	2141 мм 84.29 in.
Высота	1850 мм 72.83 in.
Колесная база	3075 мм 121.06 in.
Колея передняя	1655 мм 65.16 in.
Колея задняя	1675 мм 65.94 in.
передний свес	885 мм 34.84 in.
задний свес	1160 мм 45.67 in.
Диаметр разворота	12.4 м 40.68 ft.
Трансмиссия, тормоза и подвеска
Привод	Полный
Количество передач (Автоматическая коробка передач)	7G-TRONIC PLUS
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески	Многорычажная независимая
Передние тормоза	Дисковые вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые вентилируемые
АБС	есть
Тип рулевого управления	Рулевая (шестерня) рейка
Усилитель руля	Электроусилитель
Размер шин	265/60 R18
Размер дисков	R18

Mercedes-Benz GL400 4Matic 2014г | BMW Club

Состояние очень хорошее, ни одной крашеной детали. Салон как новый.

ВИН: WDC1668561A404716

Цвет кузова 149U — УНИВЕРС.ЛАК БЕЛЫЙ (POLARWEISS)
Отделка салона 254A — КОЖА — КОРИЧНЕВАЯ
054 ГОД МОДИФИКАЦИИ 13/2
07A ОБЪЁМ ДОЛИВКИ МАСЛА +700 МЛ
149U УНИВЕРС.ЛАК БЕЛЫЙ (POLARWEISS)
182 ГИДРОТРАНСФОРМАТОР СО СПЕЦ. ПАРАМ.КРИВОЙ
1U1 ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА
1U7 ДАТЧИК КОНДЕНСАТА
200A КОЖА
203B РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
214 СИСТЕМА АДАПТИВНОЙ АМОРТИЗАЦИИ
235 АКТИВНЫЙ ПАРКОВОЧНЫЙ АССИСТЕНТ
249 ВНУТРЕННЕЕ И НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С АВТОМАТ.ЗАТЕМН.
251B ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
254A КОЖА — КОРИЧНЕВАЯ
258 УСТР-ВО ПРЕДУПР.СТОЛКНОВ. С АКТИВ.ТОРМОЖ. FCW-STOP
264B ИНФОРМ. ТАБЛИЧКА ПО ПОДУШКАМ БЕЗОП. — РУССК./АНГЛ.
280 КОЖАН. ОТДЕЛКА РУЛ. КОЛЕСА И РЫЧАГА ПЕРЕКЛ.ПЕРЕДАЧ
301 ПАКЕТ ПЕПЕЛЬНИЦ
333B ЯЗЫК КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ /ГОЛОВН. УСТР-ВА: РУССКИЙ
35A VGS D4-0, ОБРАЗЕЦ D3
414 СДВИЖНОЙ СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРОЛЮК
427 АКП 7-СТУП.
477 СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
481 НИЖН. ЗАЩИТА
489 СИСТЕМА AIRMATIC DC / ПОЛУАКТИВНАЯ ПНЕВМОПОДВЕСКА
4U5 ОГРАНИЧИТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ПЕРЕДН. ПАССАЖИРА
500 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ СКЛАДНОЕ
51U ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА КРЫШИ, ТКАНЬ ЧЕРНАЯ
523 АУДИОСИСТЕМА AUDIO 20
524L РОССИЯ
551 СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW)
560 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТ. СЛЕВА И СПРАВА
580 КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
5XXL ЕВРОПА
600 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
608 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ДАЛЬНЕГО СВЕТА (IHC)
622 ФАРА С ПРАВОСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ ILS
668 ЗАЩИТА ТРАНСПОРТИРУЕМ.А/М, С ТРАНСПОРТ. ПРОУШИНАМИ
690 ЗАПАСН.КОЛЕСО (MINISPARE)
723 КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
804 ГОД МОДИФИКАЦИИ 13/1
845 3-Й РЯД СИДЕНИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ ОТКИДЫВАНИЯ
872 ПОДОГРЕВ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
873 ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
875 ОБОГРЕВ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
882 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ САЛОНА
890 АВТОМАТИЧ.ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
927 СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ ЕВРО 6 КОМПОНЕНТЫ
989 ТАБЛИЧКА С ИДЕНТИФИК.НОМЕРОМ ПОД ВЕТРОВОМ СТЕКЛОМ
A05 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ПОЛНОПРИВОДН. А/М
A20 РЕГУЛИРУЕМОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ
A21 ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КП
A59 КОРПУС ТРАНСФОРМ. FE 13,5
A65 ТРАНСФОРМАТОР FE 13,5MM
A89 С ПОНИЖЕННЫМ ТРЕНИЕМ
A98 Т-ОБРАЗНЫЙ БЛОК ЗОЛОТНИКОВ С VGS 4-0
B00 МЕРОПРИЯТ. ПО ХОДОВ. ЧАСТИ ДЛЯ СТРАН С ПЛОХ.ДОРОГ.
B03 НЕПОСРЕДСТВЕНН. ПУСК / ФУНКЦИЯ ПУСКА/ОСТАНОВКИ ECO
B12 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ КОЛЕСА
Бортовой (автомобильный) инструмент
B16 НАСАДКА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ ГЛУШИТЕЛЯ
F166 ТИП 166
FV УДЛИНЁННЫЙ СЕДАН
G904 КОД КП: МОДИФИКАЦИЯ 04
GA АКП
H09 ДЕКОРАТ. ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ЯСЕНЯ (КОРИЧНЕВ.)
HA ЗАДНИЙ МОСТ
J58 УС-ВО,СИГН.О НЕОБХ.ПРИСТЕГНУТЬ РЕМ.БЕЗОП.ВОДИТЕЛЯ
J5A DSM: ОБНОВЛЕНИЕ STAR1 FBS4
K11 АДАПТИВНЫЙ СТОП-СИГНАЛ МИГАЮЩИЙ Адаптивные тормозные фонари
K15 STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 15000 KM Межсервисный пробег 15 000 км

 

Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC Black Line в г. Москва: цены, характеристики, фото

Мерседес-Бенц РУС

Назад

Информация об автомобиле

Модель	GLE 400 d 4MATIC Black Line
Год производства	2019
Цвет кузова	Чёрный обсидиан металлик (197)
Салон	Кожа черная (201)
Номер заказа	0852437799
Обьем двигателя, куб.см	2925
Просмотров за сутки	3

Стоимость

Цена *	7 020 000
* — рекомендованная розничная цена.

Комплектация

Опции

01U	Подготовка для навигационных сервисов
03B	Инструкция по эксплуатации на русском языке
08U	Подготовка для сервиса: дистанционный контроль автомобиля
09U	Подготовка для сервиса: мониторинг автомобиля
14U	Интеграция для смартфона
15U	Подготовка под Mercedes-Benz Link

Как ездить в дождь на машине: 403 — Доступ запрещён – Как правильно ездить во время дождя?

Как безопасно ездить в дождь: главные правила автомобилиста

Автомобилистам всегда необходимо быть очень осторожными, так как дорога не прощает ошибок. Чтобы во время летних ливней не попасть в аварию, необходимо познакомиться с некоторыми правилами, как в это время следует вести себя на дороге.

Видимость на дороге

Даже после хорошего дождя, не говоря уже про то время, когда дождь еще идет, существенно ухудшается обзор. В таких ситуациях рекомендуется снизить скорость движения и постараться увеличить дистанцию. По действующим правилам во время такой погоды у машины должны быть включенными дневные ходовые огни или ближний свет фар. Бывает порой и так, что даже такие сигналы разглядеть удается с трудом и тогда дополнительно следует включить противотуманные задние огни.

Порой водители попадают в очень сильный ливень, когда стеклоочистители не могут справиться со своей работой. В это время лучше всего съехать на обочину и немного подождать, пока дождь успокоится. Если такой вариант не возможен, тогда необходимо включить аварийную сигнализацию и до максимума снизить скорость движения.

На дорожном покрытии всегда присутствуют посторонние частички. При намокании они сразу превращаются в грязь, даже если водителю кажется, что покрытие еще сухое – оно уже является опасным, так как сцепление сильно ухудшается. Чтобы более уверенно чувствовать себя и не попасть в ДТП, следует снизить скорость и постараться не делать резких маневров.

Большую опасность в себе таят люки, причем не одну. Машина со стертыми протекторами на шинах может на некоторое время терять управление при попадании в лужу, ведь сцепление в это время с дорогой существенно уменьшается. Никаких резких движений нельзя делать, иначе при восстановлении сцепления произойдет занос. Еще одной опасностью луж является то, что водитель не может знать, что под ней находиться, а там может быть большая яма, колодезные люки. Лучше постараться пропустить лужу между колес или объехать, если это возможно.

Стараться избегать езды по лужам следует из-за большой вероятности получить гидроудар. Так называется ситуация, когда вода попадает в цилиндры через впускную систему. Она приводит к серьезным внутренним разрушениям двигателя и за его ремонт придется дорого заплатить.

Прочие опасности

Внимательным на дороге нужно быть особенно при дожде, который сопровождается сильным ветром. В это время на дорогу могут падать дорожные знаки, деревья и прочие предметы, представляющие собой угрозу для движущегося транспорта и являющиеся причиной аварий.

Каждый водитель должен помнить о том, что намокшие тормозные накладки работают менее эффективно, а потому тормозной путь может увеличиваться. Чтобы этого избежать, периодически нужно во время движения пользоваться тормозами и тем самым просушивать эти самые накладки.

Если вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поделиться с друзьями!

Как ездить на машине в дождь и грозу.

Лето уже не за горами, а это не только жаркие дни, но и частые дожди. Для автолюбителей дождь неприятен не только из-за ухудшающейся видимости на дорогах, но и из-за состояния дорог. В сырую погоду состояние дороги становится хуже, автомобилю становится труднее передвигаться. И даже хороший асфальт становится своеобразным катком.

Как ездить на машине в дождь и грозу.

Абсолютно любая дорога, несмотря на хорошее дорожное покрытие, всегда покрыта слоем песка и пыли. И после дождя, эта смесь становится своего рода смазкой, между дорогой и колесами. Естественно, это самым негативным образом сказывается на сцеплении с дорогой. Однако, если дождь идет достаточно продолжительное время, то «смазка» смывается с трассы, что наоборот, улучшает сцепление. Поэтому, в дождливую погоду, от водителя требуется максимальная концентрация на вождении.

Как ездить на машине в дождь и в грозу.

Основным условием для безопасной езды на машине в дождь, да и в любую погоду, является состояние шин. Даже опытный водитель ничего не сможет сделать, если рисунок протектора сильно истерся и стал гладким. Выход из такой ситуации один – очень медленная и осторожная езда, без резких торможений и набора скорости.

Также нужно помнить, что резина с тонким узором протектора, обладает большим преимуществом над шинами с крупными рисунками. Объясняется это тем, что там каналы расположены густо, и они быстро отбрасывают воду.

Помните, что скорость движения в дождь не должна превышать 40-50 км/ч. Поэтому, если Вам нужно куда то вовремя успеть, а на улице льет как из ведра, то лучше выехать заранее.

Начинайте тормозить раньше, если Вам нужно остановиться на мокрой дороге. На тормоз нажимайте плавно. Такое ранее торможение позволит увидеть сзади идущему водителю Ваш маневр, и он также сбросит скорость.

Если Ваш автомобиль оснащен круиз-контролем, постарайтесь не пользоваться им в непогоду. На многих моделях он не адаптирован для езды в дождливую погоду, и при включении, машина будет вести себя так, будто вы едете по сухой дороге, а это недопустимо.

Помните, что автомобиль, на разных дорожных покрытиях, ведет себя по-разному. Еще более актуальным это становится в дождливую погоду. Особенно осторожными нужно быть на мягком изъезженном асфальтовом покрытии, и на мостовой из булыжников. Самые безопасные дорожные покрытия, во время движения в дождь, это бетонное покрытие, грубый асфальт и веерная брусчатка, выложенная мелкой плиткой.

Постарайтесь объезжать большие лужи. Дело в том, что в них могут быть большие булыжники, открытые канализационные люки и очень вязкая грязь, в которой можно увязнуть. Выбраться потом из нее будет ой как непросто. Также, не проезжайте по лужам на большой скорости, так как можно залить зажигание.

Передвигайтесь в дождь с зажженными фарами. Нужно помнить, что дальний свет, для таких поездок, совершенно не подходит. Им Вы будете только слепить встречные автомобили, преломляя свет в каплях дождя. Лучший вариант для такой погоды – противотуманные фары.

Если Вы начинающий водитель, и не имеете достаточного опыта вождения в дождь, то лучше всего пристроиться за автомобилем, идущим впереди Вас в том же направлении. Пусть он будет Вашим, так сказать «проводником». Если непогода разыгралась до такой степени, что уже не видно движущегося впереди автомобиля, лучше судьбу не испытывать, припарковаться на обочине и переждать основного удара стихии.

Постарайтесь держаться подальше от грузовиков и автобусов. В дождь, из-под их колес, летит много грязи, которая может заляпать Вам все лобовое стекло. Во время дождя, от этого спасают стеклоочистители, или, как их называют в народе – дворники. После дождя же, приходится останавливаться, и протирать стекло тряпкой, или воспользоваться стеклоомывателями.

Не рекомендуется ездить в дождь ночью с включенным дальним светом. Так как свет, в каплях, будет преломляться, и еще больше ослеплять.

Вообще, стеклоочистители – это своеобразная палочка-выручалочка во время непогоды. Поэтому, они должны быть в идеальном состоянии. Кромка резины должна прилегать к стеклу ровно, чтобы не возникало слепых мест.

Если лобовое стекло было загрязнено еще перед дождем, лучше его протереть. Часто бывает, что на нем размазаны комары, мухи и прочие насекомые, что не очень-то приятно. Такие жирные пятна вода не берет. Стекло, в таких случаях, нужно протирать спиртом, или мылом, если первого не нашлось.

Особенно тщательно следить за тем, как ездить на автомобиле в дождь, следует ночью. В темное время суток, капли на стекле преломляют свет, что ослепляет водителя. Кроме того, сильные потоки дождя, ночью, имеют такой же эффект, как и туман, то есть, создают отсвечивающую стену перед автомобилем.

Если дождь сопровождается сильной грозой, то будьте готовы встретить на пути различные препятствия: поваленные ветром ветки, сваленные деревья и различные конструкции.

Еще одна серьезная опасность – мокрые тормозные колодки. Для того чтобы их быстро высушить, нужно какое-то время проехать на слегка зажатой педали тормоза. Тормозные колодки согреются, и вода испарится.

Если Вы почувствовали, что машину начинает нести, то обойдитесь без резких движений, не нужно выкручивать руль и выжимать на педаль тормоза, так, автомобиль может закрутить. Нужно просто убрать ногу с педали газа, и плавно жать на тормоз.

Обязательно принимайте во внимание неблагоприятные условия и низкую видимость, это касается других автомобилей и пешеходов. Ведь люди, чтобы быстрее укрыться от дождя, зачастую просто забывают об осторожности.

Никогда не выезжайте в дождь, если дворники на вашем автомобиле неисправны. Так как видимость, в сильный ливень, будет практически равняться нулю.

Ездить на машине в дождь и грозу — тоже целая наука. И привыкнуть к ней можно только со временем. Ведь даже среди профессиональных гонщиков есть те, кто боится мокрой дороги. Главное, во всем этом — сохранять спокойствие, и следить за дорожной ситуацией. Безопасных Вам дорог!

Похожие статьи:

Как ездить в дождь, чтобы уберечь себя и автомобиль – CARDINATOR.RU

Весна и осень не особо радует автомобилистов. Регулярные ливни, отсутствие солнца, как следствие, сумерки. Все это должно подталкивать водителей быть более внимательными на дороге и не забывать про дистанцию.

Как ездить в дождь на машине

Поездки сразу же после дождя не являются особо безопасными, как кажется на первый взгляд. В большинстве случаев на дороге остается не только песок, но и остатки горюче-смазочных. Все это делает дорожное покрытие небезопасным. Грубо говоря, слой грязи получает «мотивы» масла. Чтоб эффект масла не привел к аварийной ситуации, следует исключительно плавно снижать скорость, не совершать резкие маневры. Ливень в дальнейшем небезопасный слой грязи смоет.

С торможением в дождь вообще нужно быть очень осторожным. Давить на педаль тормоза нужно заранее. Ибо в ливень водителям позади нужно больше времени, чтобы понять, что вы тормозите (из-за плохой видимости).

Большие лужи следует сторониться. Порой они кажутся совсем незначительными, но в них может крыться серьезная выбоина. Не развивайте большую скорость, если впереди много луж. Залить зажигание в такой дорожной обстановке легче простого.

Включенные фары — обязательно! Но только не дальний свет. Ему свойственно отражаться от дождя, что слепит водителя.

При сильном ливне, когда впереди едущие машины практически незаметны, движение продолжать не стоит. Вы банально можете не заметить, когда водитель начнет тормозить, что приведет к ДТП. При необходимости остановки из-за ливня не забываем включать аварийную сигнализацию.

При наличии возможности лучше не ехать рядом с автобусами и грузовым транспортом. Грязь, под которую попали такие машины, может оказаться на лобовом стекле. С учетом того, что в ливень и так видимость минимальная, это большая проблема.
Придерживаться минимальной скорости в городских условиях следует еще и из-за пешеходов. В большинстве случаев они спешат в ливень и менее внимательны на пешеходных переходах.

Неспроста зацикливаюсь на небольшой скорости движения. Даже если ливень не особо сильный, мокрая дорога в любом случае увеличит тормозной путь. Если с дорожным покрытием совсем беда, тормозной путь может вырасти даже в 4 раза. По этой причине расстояние между вашим ТС и впереди едущей машиной должно составлять как минимум два корпуса автомобиля.

При проблемах со стеклоочистителями, их неспособности справиться с поступающей водой на стекло, не продолжайте движение. Далеко не всегда помогает смена режима стеклоочистителя для получения безопасного обзора.

Специфика езды на машине в дождь и слякоть

21.05.2015

Такое погодное явление, как дождь может доставить автомобилисту большие неприятности. Во-первых, чаще всего ливень или гроза начинаются внезапно, от них во время пути иногда просто некуда скрыться. Из-за таких атмосферных сюрпризов ухудшается состояние дороги и снижается управляемость авто. Как правильно ездить на машине во время дождя, чтобы уменьшить его отрицательное влияние и максимально обезопасить себя и свою машину? Почему мокрая дорога превращается в настоящий каток? Попробуем найти ответы на эти вопросы.

Мокро – значит, скользко.

Как только дождь начинает поливать дорогу, ее поверхность сразу становится очень скользкой. Это происходит из-за того, что лежащие на ней песок и пыль намокают и превращаются в тонкий слой жидкой грязи. Она в свою очередь действует как «смазка», находясь между колесом и поверхностью дороги. Кроме влажности есть и еще одна неприятность – вытекающее из едущих по трассе автомобилей масло, соединяясь с грязевым слоем, усиливает скольжение и еще более ухудшает сцепление колес с асфальтом.

Если принимать во внимание коэффициент сцепления, то ехать на машине после ливня будет легче, чем при мелком моросящем дожде. А если рассматривать этот показатель для различных дорожных покрытий, то можно сделать вывод, что более опасно движение по асфальтированной дороге или вымощенной крупными булыжниками, чем езда по «бетонке» или брусчатке из мелких плиток. Самое начало дождика может оказаться даже опаснее, чем ситуация в середине или конце его, ведь через какое-то время грязь частично смывается с дороги, соответственно, улучшается и сцепление шин.

Основные правила езды на машине во время дождя.

1. Любой опытный водитель или инструктор по вождению знает, что во время дождя скорость движения авто должна быть минимальной и не превышать 50 или даже 40 км/час.

2. Следует также учитывать, что тормозной путь транспортного средства в такой ситуации увеличивается, поэтому торможение лучше начинать выполнять раньше, чем это делалось бы в ясные и солнечные дни.

3. Не следует использовать в плохих атмосферных условиях круиз-контроль. Данный прибор под сырую погоду не адаптирован, это означает, что система будет продолжать воспринимать движение, как езду при обычной езде, что небезопасно.

4. Водителю рекомендуется в дождливый период включать автомобильные фары (лучше всего противотуманные) и выполнять движение в таком положении.

5. Крайне важно также при этом соблюдать дистанцию между движущимися машинами.

6. Перед каждой поездкой следует обязательно проверять, работают ли дворники, иначе видимость может оказаться нулевой.

7. Если на мокрой дороге ваше авто начинает «заносить», нельзя производить каких-либо резких движений (например, сильно выжимать педали, дергать руль и т.д.), чтобы машину не «закрутило».

8. Водитель должен иметь в виду, что многие пешеходы, убегая от дождя, забывают об осторожности и чаще нарушают правила перехода улицы.

9. И последнее – если вы попали в очень сильный ливень, то разумным решением будет все-таки не продолжать движение, а по возможности переждать непогоду, припарковавшись в ближайшем подходящем месте.

Как ездить в дождь на машине

Наверняка большинство водителей знают, что поездка во время дождя опаснее, чем в сухую погоду. Однако далеко не все детально вникают в суть опасности и не умеют сводить риск вождения по мокрой дороге к минимуму. Попытаемся разобраться.

Итак, во время дождя дорога смачивается водой, которая в несколько раз уменьшает коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием. С этой точки зрения наиболее опасно начало дождя его первые капли. Дело в том, что во время движения машин поверхность дороги, особенно асфальтированной, покрывается частичками сажи и жира от выхлопных газов, насекомыми, мелкими кусочками резины с покрышек и прочим мусором. В сухую погоду это вовсе не представляет большой опасности, а вот первые капли дождя смачивают клейкие вещества, и дорога покрывается тончайшей масляной пленкой. Если дождь не прекратится, то в результате смоет жир и прочую грязь с асфальта. Дорога, покрытая лишь водой, станет не такой скользкой, но и коэффициент сцепления останется гораздо ниже, чем при сухой поверхности.

Аквапланирование

Сильной дождь опасен тем, что, проезжая часть, несмотря на специально устроенный выпуклый профиль, не успевает очищаться от большого количества воды. А покрышки обычных легковых автомобилей могут не справиться с таким объемом жидкости. В результате весьма неприятный гидродинамический эффект — аквапланирование. При нем колеса полностью теряют контакт с поверхностью дороги: между колесом и покрытием остается только вода, автомобиль словно всплывает над дорогой. Аквапланирование несет двойную опасность для вождения, так как водитель лишается контроля над управлением машины и над скоростью. Неровности или колейности на дороге могут привести к резкому изменению курса автомобиля и, в конечном счете, к аварии.

Аквапланирование может возникнуть не только при сильном дожде, но и при въезде на высокой скорости в большую лужу, которая осталась после долгого дождя.

Главная ошибка водителей в дождь — превышение скорости, максимально допустимой при таких погодных условиях. Выбирая скоростной режим, водители не учитывают конкретные условия движения на данном участке, в частности плотность транспортного потока и состояние покрытия. Колейность на скоростном шоссе может стать причиной аквапланирования, поскольку вода будет оставаться в продольных выемках, а водитель не обратит на это внимание. Что бы ни случилось, в любой ситуации наши специалисты по выездной тех помощи на дорогах москвы приедут и окажут необходимую помощь.

Эффект аквапланирования

Ошибкой можно считать и невнимательное отношение к состоянию покрышек и тормозных колодок, что напрямую влияет на пассивную безопасность. А ведь износ протекторов больше нормы не только повышает скольжение автомобиля на мокрой дороге, но и вызывает эффект аквапланирования. Тормозные колодки с изношенными накладками не способствуют эффективному замедлению при торможении, особенно в дождливую погоду. А после проезда глубоких луж водители не считают нужным просушить тормозные механизмы. В результате торможение становится менее интенсивным,что чревато аварией, особенно в плотном транспортном потоке. Из следующей главы можно будет узнать особенности движения в темное время суток — как не спать за рулем ночью и что делать если за рулем хочется спать, можно ли принимать таблетки чтобы не спать за рулем.

И наконец, заметив начинающийся дождь, водители не снижают сразу скорость, рассчитывая, что асфальт еще вполне сухой. Но самые опасные — как раз первые капли. Иными словами, одна типичная ошибка — запоздалое снижение скорости. А в одной из следующих глав можно будет узнать как ехать в условиях яркого солнца, какая возможна защита водителя от солнца.

Аквапланирование автомобиля — что делать

В первую очередь необходимо следить за скоростным режимом в определенных погодных условиях и в конкретной дорожной обстановке. Не стоит дожидаться обильного ливня, чтобы притормозить, достаточно увидеть несколько капель, упавших на лобовое стекло. Конечно, не нужно резко останавливаться и провоцировать наезд сзади. Достаточно чуть-чуть ослабить давление на педаль газа и снизить скорость на 10-20 км/ч. В общем же случае скорость на шоссе в дождь должна быть не выше 70-75 км/ч (при разрешенных 90 км/ч), а в городе, особенно на оживленных улицах не стоит превышать 40 км/ч.

Если дорога относительно сухая, а перед вами большая, но неглубокая лужа, необходимо также сбросить газ, тогда колеса не всплывут над дорожным покрытием. Отметим, что глубокая лужа вряд ли вызовет аквапланирование в силу того, что большой слой воды резко погасит скорость и колеса попросту утонут, дойдя до дна.

Может ли молния ударить в машину

Гроза, вопреки расхожему мнению, для водителя и пассажиров автомобиля практически не опасна. Молния не поразит ни машину, ни людей внутри ее, поскольку металл в корпусе автомобиля образует «клетку Фарадея». К тому же покрышки колес резиновые, то есть являются хорошим диэлектриком. Кроме того, молния стремится пройти по кратчайшей траектории,то есть поражает, как правило, высокие объекты, например деревья, столбы, опоры линий электропередач. Ответ на вопрос «может ли молния ударить в машину» — определённо нет, если рядом находятся гораздо более высокие предметы, — здания и деревья. Но оставлять машину в грозу под старым деревом не рекомендуется, так как молния, попав в него, может обломать старые ветви, которые повредят автомобиль.

Сырые тормоза

В мокрую погоду опасность несут идущие впереди или обгоняющие попутные транспортные средства, особенно большегрузные или не оборудованные брызговиками. Грязь и просто вода, отбрасываемая колесами, попадают от них на ваше лобовое стекло и ухудшают видимость. Вода, которая затекла в салон через открытое боковое стекло, может заставить водителя на несколько секунд потерять контроль над дорогой.

Эффективность тормозных механизмов также снижается во время дождя или в сырую погоду: вода, попавшая между тормозными колодками и тормозным диском, становится хорошей смазкой, уменьшая фрикционные свойства тормозов. Сырые тормоза могут увеличить тормозной путь при этом в 1,2-1,5 раза.

Следите за состоянием покрышек и тормозных механизмов. Своевременно заменяйте старые детали на новые. Не допускайте критического износа протектора и накладок тормозных колодок. В дороге после проезда больших луж несколькими короткими торможениями просушите «сырые тормоза» (колодки и диски), разумеется, предварительно убедившись в безопасности этого маневра. Проверяйте работу очистителей лобового стекла, особенно со стороны водителя.

В дождливую погоду особенно опасен обгон, в том числе и тем, что попутный транспорт забрызгает лобовое стекло водой из-под колес. Часто на загородном шоссе таким автомобилем становится грузовик с прицепом или полуприцепом. На расстоянии 1-2 м по бокам большегруза создается облако плотного водяного тумана, которое почти полностью лишает водителя контроля над дорогой. В таком случае целесообразно обгонять с большим запасом до встречного транспорта, а также принять левее, чем обычно, чтобы не залить лобовое стекло водой. Другими словами, выезд на встречную полосу должен быть шире чем в сухую погоду.

Не приближайтесь к транспортному средству, которое едет перед вами, на слишком близкое расстояние. Во-первых, вы лишитесь большой части обзора, а во-вторых, вода и грязь из-под колес лидера будут обильнее заливать ваше лобовое стекло, что также значительно ухудшит видимость.

Потеют окна в машине в дождь

В сильный дождь старайтесь держать боковые окна автомобиля закрытыми, чтобы потоки воды из под колес встречного транспорта не попали в салон. Прогнозируйте события: если навстречу едет автомобиль, особенно большегрузный, а на его полосе движения вы видите большое скопление воды, постарайтесь вовремя закрыть окно, если оно было открыто. Будьте готовы к тому, что в течение нескольких следующих мгновений вы ничего не будете видеть, поэтому заранее включите стеклоочиститель.

Закрытые окна, в свою очередь, вызывают повышенное скопление пара и влаги в салоне. Не допускайте, чтобы на стеклах появился конденсат. Если же всё-таки у вас потеют окна в машине в дождь, слегка приоткройте их, примерно на 1-2 см. Включите вентилятор со слегка подогретым воздухом и направьте поток из дефлекторов на боковые стекла. Используйте обогрев заднего стекла. Наконец, можно протереть их тряпкой, но ни в коем случае не рукой: влагу вы уберете, а вот жир останется.

Если в дождь вам пришлось остановиться на обочине загородного шоссе, обязательно позаботьтесь, чтобы вас было видно за плотной дождевой завесой. Во-первых, старайтесь останавливаться на прямых и открытых участках. Смотрите, что бы за вами не было кустов и раскидистых деревьев, которые скроют ваш автомобиль от проезжающих водителей. Не останавливайтесь на подъемах и спусках. Во-вторых, обязательно включите аварийную сигнализацию.

Желательно при коротких остановках не глушить двигатель, оставлять включенными габаритные огни и задние противотуманные фонари. Если остановка планируется долгой, старайтесь найти съезд с шоссе и остановиться в лесной полосе или на краю поля. Но имейте в виду, что не всякий автомобиль сможет проехать там, где проехал к примеру, трактор. Особенно опасны такие съезды раскисшими от дождя.

Двигаясь в правом ряду, внимательно следите, есть ли на обочине пешеходы и оставленные транспортные средства, будьте готовы экстренно затормозить или перестроиться левее. Для безопасного маневра через наружное зеркало заднего вида держите под контролем обстановку слева.

Всегда помните, что вас на дороге видно так же плохо, как и остальных участников дорожного движения. Перед любым маневром оцените ситуацию, поставьте себя на место других водителей и, возможно, воздержитесь от опасного обгона или перестроения. Подберите другой, более подходящий для этого момент.

ПДД. Помните, что в ПДД есть «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» (см. Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности движения, п.5.1). В перечне обозначена остаточная высота рисунка протектора шин для автомобилей, которые допущены к эксплуатации на дорогах общего пользования. Для легковых автомобилей величина должна составлять не менее 1,6 мм, для грузовых автомобилей — 1 мм, для автобусов — 2 мм, для мотоциклов и мопедов — 0,8 мм. Такие ограничения особенно важно соблюдать на мокрой дороге.

В обязанности водителя (п. 2) входит также проверка перед выездом технического состояния транспортного средства. В частности, в п. 2.3.1 «запрещается движение при недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада».

В дождь обращайте внимание на знак 1.15 «Скользкая дорога». Как правило, им обозначен участок с покрытием, которое, вероятно, в мокром состоянии станет более скользким.

Как правильно ездить за рулем в ледяной дождь

Крайне важно, чтобы все водители были обучены тому, как безопасно ездить в сильный дождь и избегать автомобильных аварий, связанных с погодой, которые часто приводят к серьёзным последствиям.

Вождение в дождь

Вот несколько советов для вождения в сильный дождь:

Соблюдайте осторожность, если вы за рулём в сильный дождь. Моторное масло и смазка накапливаются на дорогах и автомагистралях, а в сочетании с осадками получается сильное скольжение для автомобилей.

Дорожные условия могут улучшиться после того, как первый сезонный дождь смоет большую часть грязи, но все равно следует проявлять осторожность при езде в дождь.

Соблюдайте скоростной режим. Мокрый асфальт приводит к тому, что шины теряют сцепление с дорогой, а авто становится более сложным в управлении.

Избегайте луж на дорогах. Вы можете ухудшить свое зрение и видимость других водителей, разбрызгивая лужи. Кроме того, если резко заехать в лужу, то можно получить гидроудар.

Двигайтесь по следам других авто. Так вы не заедите в глубокую и опасную лужу.

Держите дистанцию. Гладкие дороги, мокрые тормоза и плохая видимость могут привести к ДТП. Держите дистанцию с тугими автомобилями. Также не тормозите и не поворачивайте резко, так как это может привести к тому, что ваш автомобиль войдет в занос или перевернётся.

Уберите ногу с газа и держите колесо прямо, пока ваш автомобиль не восстановит сцепление с дорогой. Тормозите аккуратно при необходимости.

Возьмитесь за руль обеими руками, чтобы максимально увеличить контроль над автомобилем. Это означает, что вы должны положить телефон, кофе, косметику, сэндвич или что-либо еще, что отнимает руки от руля и отвлекает взгляд от дороги.

Держите ваши стеклоочистители в форме наконечника. Зимний холод может нанести ущерб вашим стеклоочистителям, поэтому проверьте их до наступления дождливых сезонов. Не забывайте, что осадки могут привести к быстрому запотеванию лобового стекла, поэтому используйте передние и задние антиобледенители для максимальной видимости.

Некоторые люди забывают включить свои стеклоочистители под небольшим дождем. Скорость работы стеклоочистителя большинства автомобилей регулируется для удаления влаги из стекла в легком тумане или в сильный ливень.

Вы должны не только придерживаться установленного ограничения скорости при движении во влажных погодных условиях, но и вы должны двигаться значительно медленнее, чем обычно. Влажные дороги очень опасны. Время реакции вашего автомобиля намного меньше, когда идет дождь. Пониженная скорость обязательна в дождливую погоду.

Использование этих методов безопасного вождения в дождь может спасти вашу жизнь.

( 1 оценка, среднее 1 из 5 )

12 советов, как ездить в дождь и не попасть в аварию

Мокрая дорога сама по себе — источник опасности для водителя. Прибавим к этому ограниченную видимость, сложности с маневрированием, риск заноса, аквапланирования, гидроудара двигателя — получим реальную картину передвижения на автомобиле в дождь.

Чтобы не попасть в аварию, важно соблюдать правила безопасного управления автомобилем в дождь.

1- уделите внимание «дворникам»

Важным фактором при движении в дождь является работа «дворников». Старая засохшая резинка щеток стеклоочистителя неэффективно работает, размазывает воду и грязь по лобовому стеклу. А это — потеря видимости и опасная ситуация.

Что делать: поменяйте перед «сезоном дождей» щетки стеклоочистителей. Начинайте движение в дождь с очистки стекла с помощью спецсредства (побрызгайте на стекло), чтобы не тратить драгоценные секунды на такую очистку, когда грязные щетки начнут отводить воду.

2- пользуйтесь световыми приборами правильно 

Обязательно во время дождя включайте ближний свет, а если видимость никакая — противотуманные фары. Не вздумайте включать дальний свет: сильный пучок света будет отражаться от капель дождя и слепить водителя.

Что делать: передвигайтесь в дождь только с ближним светом. Если дождь плотный, стеной, и видимость на нуле, лучше остановитесь, съехав с дороги, и переждите ливень, включив «аварийку».

3- справьтесь с запотевающими стеклами

Еще один фактор, ухудшающий видимость в дождь — запотевающие стекла в салоне.

Что делать: включите кондиционер или салонную печку, направив поток воздуха на стекла, или приоткройте окна.

4- аккуратнее с листвой

Опавшие листья на дороге — что банановая кожура на гладком полу. Колеса просто проскальзывают по подушке из листвы, сцепление фактически отсутствует, тормозной путь увеличивается. 

Что делать: заранее просматривайте дорожное покрытие и, если приходится ехать по листве, переходите на пониженную передачу и двигайтесь медленно. Держите руль крепко обеими руками, чтобы предотвратить занос.

5- держитесь правой полосы

Густая стена воды создает оптический эффект, когда расстояние до объекта представляется чуть ли не вдвое больше, чем в реальности.

Что делать: во время движения под проливным дождем держитесь подальше от крайней левой, избегайте обгонов и опережений — слишком велик шанс не разъехаться.

6- не висите «на хвосте»

При движении в дождь постарайтесь не тянуться за впереди идущим автомобилем, избегайте скопления машин и пробок. Дело в том, что передний автомобиль не только закроет и без того неважный обзор, но и оставляет за собой облако из воды и грязной взвеси. Такая эмульсия из воды, грязи и воздуха покрывает ваше лобовое стекло, лишая нормальной обзорности. 

Что делать: если есть возможность, обгоняйте. А лучше — сбавьте скорость, увеличив дистанцию между своим и впереди идущим автомобилем. И планируйте маршруты с учетом дорожной обстановки.

7- перед поворотом понижайте передачу

Во время дождя очень важно перед всеми закруглениями дороги и поворотами сбрасывать скорость и переходить на пониженную передачу, поскольку каждые лишние 5-10 км/ч увеличивают риск заноса.

Что делать: перед поворотом плавно снижайте скорость, переключайтесь на передачу ниже и только после входа в поворот плавно прибавляйте газ, выравнивая руль.

8- заранее готовьтесь к проезду луж

Проезд луж — всегда риск лишиться обзорности: грязная вода потоком заливает лобовое стекло. Аналогичная ситуация, когда стекла заливает вода из-под колес встречных или попутных автомобилей.

А еще в луже под толщей воды могут быть ямы, выбоины и открытые колодцы. Попасть в такую яму на высокой скорости — не только риск повредить авто, но и потерять управление.

Что делать: лужи лучше объезжать. Если никак не объехать, максимально снижайте скорость, переходите на пониженную передачу. Заранее включайте дворники на высокую скорость работы. Эксперты рекомендуют проезжать лужи на скорости до 10 км/ч и на первой передаче.

9- просушите тормоза

При движении в дождь, эффективность работы тормозов пропадает. Намокшие при проезде через воду тормозные колодки плохо тормозят — в среднем, хуже на 20%. Это может привести к непредсказуемым последствиям.

Что делать: объезжать лужи. Если не получилось объехать — при выезде из лужи просушить тормоза, 2-3 раза легко и прерывисто нажав на педаль. В результате диски и колодки нагреются, вода испарится, а эффект торможения увеличится.

10- не выкручивайте руль

Все с автошколы помнят: занос выкручиваем руль в сторону заноса. Но на мокром асфальте так делать нельзя! Иначе машину снесет в сторону еще больше.

Что делать: руль в дождь нужно держать строго прямо. И корректировать по миллиметру, ни в коем случае не резко. Если возникает занос, медленно отпустите педаль газа, держите руль прямо или слегка (!) подкручивать в направлении, обратном заносу. И никакого экстренного торможения: на мокрой дороге оно только усугубит ситуацию с заносом.

11- предотвратите аквапланирование

Подробно об эффекте аквапланирования мы писали здесь. Кратко: когда машина на большой скорости влетает в лужу или движется по водной колее, протектор шины не успевает отводить воду из канавок, в результате — шина всплывает, сцепление с дорогой теряется.

Что делать: избегайте больших луж. Никогда не пересекайте даже мелкие лужи на высокой скорости.

• Опасайтесь мокрых обочин со слоем раскисшего грунта и, если все же пришлось съехать на такую, плавно и без торможения верните машину на асфальт как можно быстрее, а после — на низкой скорости проедьте по мелкой луже, чтобы очистить протекторы от набившейся грязи.
• Помните о «правильных» шинах. Хороший протектор для вождения в дождь — тот, что эффективно отводит воду из-под колес в сторону. Поэтому при выборе новых колес особое внимание уделяйте рисунку протектора и свойствам шины.
• Помните о разности сцепления колес: передняя ось тяжелее, поэтому передние колеса быстрее цепляются за асфальт. Задняя ось легче, и она продолжает планировать при выезде из лужи или на повороте, что чревато ее заносом.

12- переждите начало дождя

Самая аварийная обстановка на дорогах связана даже не с ливнем, а с первыми минутами, когда пошел дождь. Первые капли воды смешиваются с пылью и масляной пленкой на поверхности асфальта, и вуаля — образуется эмульсионная пленка, с эффектом «мыла на дороге».

Движение по такому покрытию приводит к пробуксовкам и заносам. Особенно опасно двигаться по такой «мыльной» дороге в условиях плотного потока или с высокой скоростью.

Что делать: с началом дождя максимально снижайте скорость, вплоть до 20-30 км/ч и двигайтесь, избегая резких поворотов руля и активного торможения. А лучше, по возможности, остановиться выпить кофе или съехать на обочину, чтобы переждать начало дождя. Спустя 10-15 минут, когда осадки смоют с дороги скользкий слой, продолжайте движение.

Итого

Управлять автомобилем в условиях дождя и грозы — сложная и ответственная задача. Постоянное напряжение, которым сопровождается любая поездка в дождь, приводит к быстрому утомлению и усталости водителя, что так же сказывается на безопасности движения.

Если вы не уверены в своих навыках безопасной езды в сложных погодных условиях, лучше отложите поездку. А если это невозможно — возьмите такси или арендуйте автомобиль с водителем.

• Больше о безопасном движении в сложных погодных услових мы писали здесь и здесь. 

Абс как расшифровывается – Антиблокировочная тормозная система ABS: устройство и принцип работы

Что такое система ABS и как она работает

Зачем нужна электроника в колесах? …Вечером ставлю машину на стоянку. Смотрю, в соседней секции несколько джентльменов распивают виски на капоте новенького автомобиля. Судя по всему, средняя стадия ритуала обмывания покупки. Разумеется, последовало приглашение. Разумеется, я не смог отказаться. Для начала сияющий хозяин «представил» мне автомобиль. Восемь цилиндров, четыре-два литра объема, АБС… Нечистый меня дернул поинтересоваться, зачем ему нужна последняя. Тут на лицо счастливого человека набежала тень сомнения, затем его покрыла завеса печали. «АБС это… тормозной путь укорачивает,» — пробормотал тот. И все?! Я ужаснулся безграмотности обеспеченных трудовых масс и взялся за перо. АБС расшифровывается, как АнтиБлокировочная Система. Работа ее заключается в том, чтобы мешать блокировке колес при торможении. Зачем это нужно? Автомобиль с заблокированными колесами превращается в неуправляемую гору железа. Как ни вращай руль, она будет по инерции лететь вперед. Но когда колеса катятся (эту возможность предоставляет им АБС), машина нормально повинуется рулю. Теперь представим банальную ситуацию. Неожиданно на дорогу выскочил пес и застыл в изумлении, увидев летящий на него автомобиль. Большинство водителей в таком случае нажмут со всей силы на тормоз. Это вполне естественный рефлекс и никуда от него не деться. Если АБС нет, то жизнь собаки зависит от того, успеет остановиться автомобиль или нет (ведь объехать пса, когда колеса заблокированы, невозможно). Как поступит очень опытный водитель, которых среди нас весьма мало? Рефлекс быстрого торможения у него особый: его нога не просто жмет на педаль, она пульсирует на педали. Именно такое прерывистое торможение не допускает блокировки колес. И опытный водитель не только остановит автомобиль, но и объедет злополучного пса. АБС в подобных ситуациях просто имитирует действия аса, обеспечивая прерывистое торможение (причем действия фантастического су-пераса — нормальный человек физически не сможет за одну секунду примерно 20 раз нажать и отпустить тормоз). И тогда у водителя любой квалификации остается возможность направлять автомобиль рулем. Вышеописанная ситуация идеальна. В реальности таких не бывает. Ведь дорога неоднородна. Она может быть покрыта лужами, пятнами наледи, потеками масла, чередующимися участками сухого асфальта. Если автомобиль тормозит без АБС, при каждой смене покрытия он чуть сбивается в сторону, стремясь сорваться в занос. Почему? Сейчас объясню. Представьте, что вы мчитесь на коньках по льду и вдруг неожиданно под правым коньком оказывается чистый асфальт. Что произойдет? Правильно, вас рывком развернет (читайте, занесет) в правую сторону, и дело, скорее всего, завершится падением. Автомобиль с АБС неоднородной дороги не боится. В торможении он проскочит кусок асфальта, пятно льда и масляный потек, ни разу не сбившись с курса. Водителю остается только следить за траекторией, а не бороться с возникающими заносами. Итак, главная задача АБС — обеспечить безопасность в торможении. Сохранять стабильность траектории. Оставлять водителю возможность действовать рулем. Некоторые автомобилисты презрительно фыркают, когда речь заходит про АБС. Мол, хорошему водителю она не нужна, недаром спортсмены отключают ее, перестраивая серийный автомобиль в раллийный. Таких «знатоков» я обычно спрашиваю: ты часто используешь торможение левой ногой? Обычно они даже не знают, что это такое. И вам, уважаемые читатели, я тоже не буду забивать головы всякими спортивными премудростями. Да, АБС мешает выполнению некоторых специфических приемов из арсенала автогонщиков. Что с того?.. Ведь никто не ругает костюмы «Хьюго Босс» за то, что в них опасно и неудобно всходить на Эльбрус. Расхожее мнение, будто АБС сокращает тормозной путь, не совсем правильно. Да, на мокрой или скользкой дороге она чуть-чуть уменьшает тормозной путь. На чистом асфальте автомобиль без АБС остановится, скорее всего, чуть быстрее. И. наконец, АБС попросту опасна на очень крутых заснеженных или грязных спусках. В таких случаях земное притяжение увлекает автомобиль вниз по дороге, АБС не дает колесам заблокироваться, и потому машина медленно катится вперед. Ситуация редчайшая, но опаснейшая. Поэтому некоторые модели внедорожников оснащаются сенсорами, определяющими степень уклона. Если спуск слишком крут, АБС автоматически отключается.

Технические характеристики Габаритные размеры и вес Техобслуживание и смазка Проверки при техобслуживании Эксплуатационные жидкости Идентификационные номера Общие указания по ремонту Запуск двигателя «прикуриванием» О предпродажной подготовке Проверки в моторном откеке Пользование световыми приборами Пользование стеклоочистителями Регулировка сидений Открытие капота, багажника, бака Противоугонная система Стеклоподъёмники Замок двери Пользование оборудованием салона Проверки в нижней части Дорожные проверки Проверка внешнего вида Руководство по аудиосистеме Характеристики аудиосистемы Управление магнитолой на руле Неисправности аудиосистемы Хранение автомобиля Болты, гайки, шпильки, шайбы Восстановление резьбы отверстия Инструменты для ремонта Безопасность при ремонте Безопасность при подъёме авто Опасные жидкости и вещества Что такое система ABS Система ASC Самоблокирующийся дифференциал Уход за автомобилем Приёмка новых автомобилей Прогноз ситуации на дороге Как ездить в дождь Как отличить качественную шаровую Почему топливо сгорает не полностью

Изучаем ABS: последний шанс — журнал За рулем

Всего должно быть в меру — это хорошо знают создатели антиблокировочной системы тормозов (ABS). Ее устройство и принцип работы изучал автор.

1

Интересующая нас система прижилась на автомобилях еще в конце 1970-х годов, так что проверку временем она прошла. В настоящее время отсутствие ABS в штатной комплектации — большая редкость. Она существенно повышает безопасность на дорогах и отчасти снижает требования к навыкам водителя. Во всяком случае, под контролем ABS даже у неопытного больше шансов избежать аварийной ситуации.

ВО ВЛАСТИ ПРОЦЕНТОВ

Задача ABS — сохранение управляемости при экстренном торможении. Известно, что у блокированного колеса сцепление с покрытием дороги ниже, чем у катящегося, — создаваемые им тормозные силы меньше, а управляющие вовсе отсутствуют. В лучшем случае автомобиль скользит прямо, в худшем — по неконтролируемой траектории с непредсказуемым результатом. ABS же контролирует работу колеса на границе между максимально возможным (в конкретных условиях) сцеплением и срывом в блокировку, не позволяя ей развиться. Разумеется, сам коэффициент сцепления шин с дорогой от ABS не зависит. На льду он может оказаться раз в десять ниже, чем на сухом асфальте, — значит, и управляемость автомобиля будет разная. Но в обоих случаях ABS обеспечивает максимум возможного. При достаточно точной настройке она способна действовать даже более эффективно, чем водитель-ас.

1 no copyright

Все схемы, таблицы и графики открываются в полный размер по клику мышки.

Работа ABS опирается на коэффициент проскальзывания колес — отношение разности скорости автомобиля и окружной скорости колеса к скорости автомобиля. В различных режимах езды скорость поступательного движения автомобиля и окружная скорость колеса могут не совпадать. При интенсивном разгоне окружная скорость ведущего колеса выше скорости машины, при замедлении — наоборот. Естественно, 100-процентному проскальзыванию соответствуют два режима — блокировка колеса при торможении или буксование на месте. Между тем наилучшее сцепление шины с покрытием и, следовательно, максимальная передача тормозных усилий достигаются при степени проскальзывании колес около 20%. Вот ABS и поддерживает эту величину на уровне 15–20%.

АНАТОМИЯ

Гидравлический контур модуля ABS включает электромагнитные клапаны и насос. При обычном торможении клапаны не задействованы, нужное давление контролирует нога водителя. Но при появлении проскальзывания с риском блокировки колесá включается ABS.

3 no copyright

Современная ABS четырехканальная: такая компоновка дает возможность управлять давлением в тормозной системе отдельно для каждого колеса. Все контуры системы работают сходным образом в трех режимах — удержания давления, его снижения и повышения. При близости колеса к блокировке система переходит в режим удержания давления. Клапаны отсекают суппорт колеса от главного тормозного цилиндра — теперь давление жидкости на поршни постоянное независимо от силы нажима на педаль. Но при проскальзывании выше 20% система снижает давление с помощью насоса, сбрасывая часть жидкости от суппорта к главному тормозному цилиндру. Когда проскальзывание становится ниже определенного порога, система переходит к повышению давления: клапаны открываются — и при нажатой педали давление растет. Эти режимы чередуются, пока не изменится ситуация: торможение прервано или существенно ослаблено и проскальзывания нет либо скорость автомобиля упала ниже 5–15 км/ч (в зависимости от настроек системы). Эта поочередная смена режимов работы и вызывает зуд на педали тормоза. Частота высокая — нога даже лучшего водителя-профи не может соперничать в быстроте с ABS! При торможении ABS поддерживает проскальзывание всех колес на одном уровне для сохранения курсовой устойчивости. На миксте (например, левые колеса автомобиля на асфальте, а правые на льду) система будет поддерживать прямолинейное движение, регулируя давление в контуре каждого колеса в зависимости от сцепления этого колеса с покрытием. Торможение без ABS приведет к уводу автомобиля в сторону покрытия с лучшим сцеплением, а при блокировке колес дело дойдет до разворота.

Едва ли не важнейшие элементы ABS — датчики скорости колес. По их импульсам рассчитывается скорость каждого колеса и сравнивается со скоростью автомобиля. На основании этой информации модуль ABS вычисляет и удерживает проскальзывание каждого колеса на требуемом уровне.

2 no copyright

По выбору конструктора используются пассивные или активные датчики. Пассивный легко опознать по зубчатому кольцу (гребенка) на приводе колеса. Он очень прост: при вращении гребенки датчик выдает аналоговый сигнал напряжения. Но, увы, при низкой скорости вращения колеса такой датчик не выдает четкого сигнала, может ошибаться.

Активный датчик считывает метки магнитного кольца на ступичном подшипнике. Для него характерен четкий цифровой сигнал в виде последовательных импульсов напряжения, величина которых не зависит от скорости вращения колеса. А вот частота импульсов отражает эту скорость.

У полноприводных автомобилей в ABS включен дополнительный G-датчик с акселерометром продольных ускорений. Он отсылает в модуль ABS сигнал ускорения или замедления, учитываемый при вычислении коэффициента коррекции скорости автомобиля. Ведь при определенных обстоятельствах нельзя измерить скорость с нужной точностью.

4 no copyright

ФОРС-МАЖОР

В мире нет ничего идеального, и ABS не исключение. Сохранение управляемости порой оплачивается увеличением тормозного пути. Если ABS эффективна при хорошем сцеплении всех четырех колес с дорогой, то на проблемном покрытии возможны нештатные ситуации. Неровности дорожного полотна (гребенка, трамвайные пути и т. п.) вызывают отскок колес, а пр

АБС пластик, что это такое?

Пластик АБС – это современный синтетический полимер желтоватого цвета, обладающий высокой степенью ударопрочности и эластичности. Благодаря своим техническим характеристикам нашел широкое применение в качестве инженерного и конструкционного материала. Название АБС является сокращением по первым буквам трех мономеров (акрилонитрил, бутадиен, стирол), которые в сочетании с термопластичной смолой образуют стабильный полимер. Подробнее о том, АБС пластик что это такое, каковы его основные виды и свойства, пойдет речь ниже.

Производство

АБС пластик производится путем эмульсионной сополимеризации отдельных элементов. Процесс считается достаточно энергоемким. Для изготовления 1 тонны сырьевого пластика затрачивается около 2 тонн нефти в эквиваленте энергии и материалов. Ежегодный рост мирового производства АБС оценивается в 5,5%.

На сегодняшний день общий годовой объем производства материала во всем мире составляет 8 миллионов тонн.

Полимер выпускается в виде гранул и отдельных листов. Гранулированный пластик служит сырьем для дальнейшего точного литья различных изделий. Листовой АБС может использоваться как готовая продукция или полуфабрикат для оформления интерьеров помещений, склеивания различных моделей и форм. Пластик в листах применяется и как сырьевой материал изготовления сложных деталей методом вакуумной формовки.

Свойства

Росту популярности и все более широкому распространению АБС пластик обязан тому набору технических характеристик, которыми он обладает. Основными свойствами, влияющими на востребованность материала на рынке, являются следующие:

• высокие показатели износостойкости и прочности в сочетании с эластичностью;
• долговечность при условии эксплуатации без воздействия ультрафиолетовых лучей;
• высокая сопротивляемость воздействию моющих средств и щелочных составов;
• устойчивость к воздействию влаги, кислот и масел;
• в нормальных условиях материал не токсичен;
• может эксплуатироваться при температурах от -40 0С до +90 0С с сохранением технических характеристик;
• в чистом виде материал имеет матовую поверхность желтоватого оттенка, но при помощи пигментных добавок может окрашиваться в любые цвета и становиться прозрачным.

Применение

Из АБС пластика изготавливают большое количество автомобильных деталей, таких как внутренняя обшивка кабин, панели приборов, рукоятки рычагов переключения скоростей, ручных тормозов. Полимер широко применяется для производства корпусов домашней быттехники: пылесосов, кухонных комбайнов, телефонных аппаратов, компьютерной и оргтехники. Корпуса промышленных агрегатов, моек высокого давления, компрессорного оборудования, санитарно-технических изделий, электротехнических приборов выполняют из пластика АБС.

Из пластика производят практически все виды канцелярских товаров: авторучки, стиплеры, маркеры, подставки для карандашей, держатели для документов и прочее. Имеется пищевая разновидность пластика, из которой изготавливают всевозможные контейнеры для хранения продуктов, тару, емкости питьевой воды. Огромное количество детских товаров (конструкторы, игрушки, развивающие игры) производят из АБС. Также материал применяется при создании спортивного, торгового и рекламного оборудования, инструментов и оружия.

В последнее время все большее распространение в мире получает 3D печать. В качестве расходного материала для 3D принтеров применяется, в том числе и АБС пластик.

Для этого используется высококачественные брендовые модификации материала, поставляемые на специальных катушках. Детали, отпечатанные из этого полимера, отличаются высокой прочностью и сопротивляемостью механическим нагрузкам. Известен случай распечатки на 3D принтере огнестрельного пистолета Liberator.

Крупнейшие производители АБС пластика

Мировыми лидерами в производстве АБС пластика на сегодняшний день являются Тайвань, Япония и Южная Корея. Эти страны контролируют около 74% производства и продаж материала. Среди наиболее крупных компаний, занимающихся выпуском пластика, можно отметить: корейские LG Chemicals, Basf и Samsung Industries, тайваньские Chi Mei Corp., Dow и Formosa, а также Thechno Polimer (Япония). Из европейских производителей известны Polimeri Europe, Ineos. В России выпуском АБС пластика занимаются ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Пластик» и ряд более мелких производителей.

Композиционные материалы на основе АБС

Пластик АБС обладает большим потенциалом для создания различных модификаций и композиционных материалов на своей основе.

Путем комбинации полимера с другими компонентами можно изменить на пластик АБС характеристики основных показателей и некоторые свойства.

Для того чтобы повысить атмосферостойкость АБС пластика в его состав необходимо добавить насыщенные эластомеры. Эффекта прозрачности можно добиться, используя в качестве добавки метилметакрилат. Путем введения альфаметилстирола рабочий диапазон температур материала расширяется до 1100С-1300С. Наиболее востребованными и распространенными композитами на основе АБС пластика являются такие:

• сплав АБС с поликарбонатом (АБС-ПК) обладает повышенной ударопрочностью, температурной и химической стойкостью. Одной из областей применения материала является точное литье и формовка;
• в результате комбинации с поливинилхлоридом (АБС-ПВХ) образуется аморфный материал, пригодный для эксплуатации на открытом воздухе. Допустима кратковременная эксплуатация при температуре 950С;
• комбинация с полибутилентерефталатом (АБС-ПБТ) дает жесткий материал с повышенными прочностными характеристиками и долговечностью. Свойства материала остаются стабильными при кратковременном нагревании до температуры 1500С;
• смесь АБС с полиамидом (АБС-ПА) выдерживает кратковременное воздействие температуры 1800С, обладает отличными диэлектрическими показателями. Различные элементы хорошо соединяется путем склеивания и спайки;
• при добавлении в сплав термополиуретана образуется прочный пластичный материал, обладающий очень высокими показателями стойкости к воздействию влаги и отрицательных температур.

Предлагаем также познакомится с еще одним синтетическим материалом текстолитом.

Что такое АБС и его недостатки

ABS что это такое

Аббревиатура расшифровывается как антиблокировочная система. По сути самый простой её вариант означает электромеханическую систему, которая занимается копированием действий умелого водителя, обеспечивая достаточную эффективность тормозов на скользких дорогах.

При наличии установленной системы ABS на авто удаётся в немалой степени упростить условия жизни начинающему водителю. Однако не следует чересчур полагаться на неё, поскольку система — лишь помощник водителя в управлении авто, и не является полной заменой водителя. Поэтому необходимо знать особенности своего автомобиля, его поведение в экстренных ситуациях, на разных типах дорожного покрытия.

Устройство ABS

Предназначение блока управления и скоростных датчиков понятно из их названия, однако устройство и функционал гидравлического блока требуют специального рассмотрения.

Гидравлического блока состоит из:

• электромагнитных клапанов впуска и выпуска;
• насоса на электрическом двигателе для нагнетания тормозной жидкости;
• демпфирующих камер;
• аккумуляторов давления.

У каждого отдельного колеса есть свои два клапана — для выпуска и впуска.

С помощью встроенных скоростных датчиков происходит отслеживание периодичности вращения колёс. Контролировать этот показатель можно, используя электромагнитную индукцию.

Это обеспечивается так: во время вращения каждого колеса возле датчика происходит движение зубцов, которые находятся на роторе, вращение которого осуществляется на аналогичной частоте. Во время прохождения возле скоростного датчика на нём появляется ЭДС, которая пропорциональна частоте колёсных вращений, это позволяет оценивать состояние колеса в любой текущий момент.

%rtb-4%

Схема работы ABS

Выделяются 3 фазы срабатывания антиблокировочной системы (абс):

• сбрасывание давления внутри рабочего цилиндра;
• удерживание давления внутри этого же цилиндра;
• повышение давления.

Заметим, что установка гидравлического блока на авто происходит позади основного тормозного цилиндра, а с помощью электромагнитных клапанов осуществляется управление нагнетанием жидкости внутрь цилиндра.

Работа связана с определением частоты оборотов колеса. Когда начинается процесс торможения (водитель нажимает на педаль), происходит определение частоты вращения колеса антиблокировочной системой. При прекращении вращения колеса и начале скольжения, сигнал подаётся на скоростной датчик. После чего блок управления инициирует открытие выпускного клапана. Тормозная жидкость прекращается поступление внутрь тормозного цилиндра. После начала оборотов колеса и достижения такой скорости его вращения, которая превышает заданный лимит, происходит закрытие выпускного и открытие впускного клапана благодаря ABS. Если торможение продолжается, происходит повторение всех этапов вплоть до полной остановки автомобиля.

ABS делят на 3 типа:

• 2-канальная ABS осуществляет контроль тормозного усилия для передних колес одновременно. Этот вид антиблокировочной системы является самым простым и дешёвым, однако он мало эффективен.
• 3-канальная ABS контролирует тормозное усилие по отдельности на передних колесах и на заднем мосту.
• 4-канальная ABS осуществляет контроль блокирования каждого из колёс, причём относительно каждого отдельного колеса электроника осуществляет определённые действия для коррекции. Такой тип системы является самым дорогим и сложным.

Недостатки системы ABS

Установка антиблокировочной системы на авто в немалой мере облегчает торможение, повышая его эффективность, прежде всего это актуально для начинающего водителя. Однако вместе с этим есть и недостатки, о которых важно помнить.

Во время работы антиблокировочной системы она срабатывает так же, как вибрирование на тормозной педали.

В каких случаях проявляются минусы в работе ABS?

• На неровных дорогах, кочках и брусчатке. При подпрыгивании колеса на неровной поверхности и пребывании в состоянии полёта (в ситуации отсутствия сцепления с дорожным покрытием) антиблокировочная система снимает торможение. Однако в момент начала очередного контакта колеса с дорожным покрытием заданная сила торможения становится не очень подходящей, что ведёт к увеличению тормозного пути. Поэтому надо заблаговременно снизить скорость и увеличить дистанцию до едущего впереди транспорта.
• На смешанных покрытиях при чередовании участков, к примеру, асфальта с водой либо асфальта со снегом и льдом. В такой ситуации ABS совершает отпускание тормозов на скользких покрытиях, а когда колесо попадает на нормальную поверхность, тормозное усилие становится недостаточным, что ведёт к увеличению тормозного пути.
• На рыхлых и сыпучих поверхностях (песке или снеге). Когда по песку машина идёт юзом, впереди колеса возникает песчаный валик, который намного более эффективно останавливает авто. В этом положении именно торможение юзом оказывается лучшим вариантом.
• В момент остановки. Когда движение происходит на небольшой скорости, происходит отключение антиблокировочной системы, что может быть крайне неприятно во время езды по скользкому склону. Это следует помнить, остановку можно будет осуществить применив ручной тормоз.

Фото мерседес 160 – Купить подержанный автомобиль Mercedes-Benz A 160 (W168), 102 л.с., пробег 250 000 км по цене 225 000 руб. Предложение от автосалонов и частных лиц

Mercedes B 160 W245: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес Б 160 245 кузов

Фото Mercedes B160 W245

 

Фото Mercedes B160 W245

 

Технические характеристики

Размеры кузова (габариты)
Тип кузова	Хэтчбэк
Количество дверей	5
Количество мест	5
Длина автомобиля	4273 мм
Ширина	1777 мм
Высота	1603 мм
Объем багажника, минимальный	544 л

Подвеска, тормоза, шины
Колесная база	2 778 мм
Дорожный просвет (клиренс)	н.д.
Колея передняя	1 556 мм
Колея задняя	1 551 мм
Передняя подвеска	амортизационная стойка
Задняя подвеска	винтовая пружина
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые
Размер шин (колес)	195/65 R15

Двигатель и разгон
Тип двигателя	рядный
Рабочий объем, см³	1 991 см3
Мощность	109 л.с
Расположение	спереди, поперечно
Расположение цилиндров	L4
Клапанов на цилиндр	4
Время разгона до 100 км/ч, сек	11.3 (11.8) с
Крутящий момент	250 H*м при 4200 об/мин
Максимальная скорость	183 км/ч

Трансмиссия
Привод	передний
Тип коробки передач	механич. (6 ступ.) или автомат. (вариатор)

Расход топлива и тип
Объем топливного бака	54 л
Тип	бензин (аи-95)
Расход на 100 км в городе	6.7 (7.3) л
Расход на 100 км по трассе	4.4 (4.9) л

Популярные модели:

A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176

B-Class W245 B-Class W246

C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204

CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216

CLA-Class C117

CLC-Class C203

CLK-Class C208 CLK-Class C209

CLS-Class C219 CLS-Class C218

E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок

G-Class W463

GL-Class X164 GL-Class X166

GLK-Class X204

ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166

R-Class W251

S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217

SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231

SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172

SLR-Class C199 SLS-Class C197

Sprinter W901 Sprinter W906

Vaneo W414

Maybach 57 Maybach 62

GLA-Class X156

Mercedes-Benz A 160 пятидверный — технические характеристики

 

Технические характеристики Mercedes A 160 5dr

 

Эксплуатационные характеристики Мерседес А 160 5 дверный хэтчбек

Максимальная скорость: 170 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 15 c
Расход топлива на 100км по городу: 6.2 л
Расход топлива на 100км по трассе: 4.3 л
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 4.9 л
Объем бензобака: 54 л
Снаряженная масса автомобиля: 1325 кг
Допустимая полная масса: 1764 кг
Размер шин: 185/65 R15
Размер дисков: 6J x 15

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, поперечно
Объем двигателя: 1991 см3
Мощность двигателя: 82 л.с.
Количество оборотов: 4200
Крутящий момент: 180/1400 н*м
Система питания: Дизель
Турбонаддув: есть
Газораспределительный механизм: нет
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 83 мм
Ход поршня: 92 мм
Степень сжатия: 18
Количество клапанов на цилиндр: 4
Рекомендуемое топливо: дизельное топливо

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Дисковые
АБС: ABS

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: Гидроусилитель

Трансмиссия

Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка — 5
Передаточное отношение главной пары: 3.31

Подвеска

Передняя подвеска: Амортизационная стойка
Задняя подвеска: Винтовая пружина

Кузов

Тип кузова: хэтчбек
Количество дверей: 3
Количество мест: 5
Длина машины: 3838 мм
Ширина машины: 1764 мм
Высота машины: 1595 мм
Колесная база: 2568 мм
Колея передняя: 1552 мм
Колея задняя: 1547 мм
Объем багажника максимальный: 1995 л
Объем багажника минимальный: 435 л

 

Производство

Год выпуска: с 2008

Mercedes A160 W168 рестайлинг удлиненный: фото, технические характеристики, клиренс Мерседес А160 168 кузов

Фото Mercedes A160 L W168(2001)

 

Фото Mercedes A160 L W168(2001)

 

 

Технические характеристики

Размеры кузова (габариты)
Тип кузова	Хэтчбэк
Количество дверей	5
Количество мест	5
Длина автомобиля	3776 мм
Ширина	1719 мм
Высота	1589 мм
Объем багажника, минимальный	390 л

Подвеска, тормоза, шины
Колесная база	2 593 мм
Дорожный просвет (клиренс)	н.д.
Колея передняя	1 503 мм
Колея задняя	1 452 мм
Передняя подвеска	амортизационные стойки, треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор
Задняя подвеска	соединенный продольный рычаг, поперечный стабилизатор, винтовая пружина, телескопический амортизатор
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые
Размер шин (колес)	195/50 R15

Двигатель и разгон
Тип двигателя	рядный
Рабочий объем, см³	1 598 см3
Мощность	102 л.с.
Расположение	спереди, поперечно
Расположение цилиндров	L4
Клапанов на цилиндр	2
Время разгона до 100 км/ч, сек	13.9 с.
Крутящий момент	150 H*м при 5250 об/мин
Максимальная скорость	180 км/ч

Трансмиссия
Привод	передний
Тип коробки передач	механич. (5 ступ.) или автомат. (5 ступ.)

Расход топлива и тип
Объем топливного бака	54 л
Тип	бензин (аи-95)
Расход на 100 км в городе	10.2 л
Расход на 100 км по трассе	5.4 л

Популярные модели:

A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176

B-Class W245 B-Class W246

C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204

CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216

CLA-Class C117

CLC-Class C203

CLK-Class C208 CLK-Class C209

CLS-Class C219 CLS-Class C218

E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок

G-Class W463

GL-Class X164 GL-Class X166

GLK-Class X204

ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166

R-Class W251

S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217

SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231

SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172

SLR-Class C199 SLS-Class C197

Sprinter W901 Sprinter W906

Vaneo W414

Maybach 57 Maybach 62

GLA-Class X156

Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz A 160 CDI (W168)

Технические характеристики Mercedes-Benz A 160 CDI

Mercedes-Benz A 160 CDI

1. Фотографии Mercedes-Benz A 160 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 12

2. Фотографии Mercedes-Benz A 160 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 12

3. Фотографии Mercedes-Benz A 160 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 12

4. Фотографии Mercedes-Benz A 160 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 12

5. Фотографии Mercedes-Benz A 160 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 12

6. Фотографии Mercedes-Benz A 160 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 12

7. Фотографии Mercedes-Benz A 160 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 12

8. Фотографии Mercedes-Benz A 160 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 12

9. Фотографии Mercedes-Benz A 160 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 12

10. Фотографии Mercedes-Benz A 160 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 12

11. Фотографии Mercedes-Benz A 160 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 12

12. Фотографии Mercedes-Benz A 160 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 12

В 1996 году состоялась премьера однообъемной компактной модели А-класса, сочетающей в себе достоинства хэтчбека и минивэна, а производство началось с 1998 года. Главная особенность конструкции – двойной «сэндвич» пола, обеспечивающий максимальную степень пассивной безопасности при минимальных размерах сминаемых зон. Простой салон, для отделки которого использованы высококачественные материалы, вмещает пятерых. Модель серийно комплектуют системой динамической стабилизации ESP, предотвращающий нежелательный снос или занос автомобиля.

Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz A 160 CDI.

Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz A

Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz

• 25.01.2009

  Лупандин Евгений Петрович

  Оценка автора

  Объективность

  Машинка отличная, дизель- рулит, места поболее, чем в простом А классе намного! Один недостаток- низкопрофильная резина к размеру диска заявленные заводом- изготовителем, не для Наших дорог. Во всём другом изъянов за 5 лет эксплуатации не нашёл.

  подробнее

• 25.10.2007

  Магнит_25102007

  Оценка автора

  Объективность

  Это вам не пижонистые французы или скороспелые япошки) Это классика! Попадая в небольшой салон W202, ощущаешь вечность. Легким движением закрывается массивная дверца, мягко заводится надежный движок и ты начинаешь парить над дорогой, испытывая волны стабильности и только положимтельные эмоции.

  подробнее

• 02.03.2008

  надежда2_02032008

  Оценка автора

  Объективность

  супер тракторишка

  подробнее

Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz A 160 (W169(2008))

Технические характеристики Mercedes-Benz A 160

Mercedes-Benz A 160

1. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 17

2. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 17

3. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 17

4. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 17

5. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 17

6. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 17

7. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 17

8. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 17

9. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 17

10. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 17

11. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 17

12. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 17

13. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 13 из 17

14. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 14 из 17

15. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 15 из 17

16. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 16 из 17

17. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 17 из 17

Рестайлинг в 2008 году сделал автомобиль еще более ярким и привлекательным. Благодаря этим качествам автомобиль Mercedes-Benz А-класса зарекомендовал себя как идеальный партнер для активных людей, которые уделяют особое внимание практичности и безопасности автомобиля. Неважно, первая это машина или вторая, — для таких людей этот автомобиль всегда является не просто средством передвижения, а неотъемлемой частью повседневной жизни и отражением определенного стиля: прогрессивного, ориентированного на дизайн, качество и безопасность. Внешне A-Class подрихтовали по уже знакомому нам шаблону – поставили новую светотехнику (как переднюю, так и заднюю), новые бампера и решетку радиатора. Передние блоки фар получили по дополнительной грани – ближе к колесной арке. Воздухозаборник сделали единым элементом, убрав перемычки. В задней части другой формы стал только диффузор, а также изменилась графика фонарей – две белые перемычки превратились в одну, но больше. Внутри изменения также уже привычные по другим моделям – здесь новый руль и появившееся на центральной консоли дополнительное место для хранения всяких мелочей. Обновили еще и навигационную систему – теперь возможно подключение портативных устройств посредством Bluetooth. Есть и слот для карточек памяти SD.

Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz A 160.

Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz A

Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz

• 25.01.2009

  Лупандин Евгений Петрович

  Оценка автора

  Объективность

  Машинка отличная, дизель- рулит, места поболее, чем в простом А классе намного! Один недостаток- низкопрофильная резина к размеру диска заявленные заводом- изготовителем, не для Наших дорог. Во всём другом изъянов за 5 лет эксплуатации не нашёл.

  подробнее

• 25.10.2007

  Магнит_25102007

  Оценка автора

  Объективность

  Это вам не пижонистые французы или скороспелые япошки) Это классика! Попадая в небольшой салон W202, ощущаешь вечность. Легким движением закрывается массивная дверца, мягко заводится надежный движок и ты начинаешь парить над дорогой, испытывая волны стабильности и только положимтельные эмоции.

  подробнее

• 02.03.2008

  надежда2_02032008

  Оценка автора

  Объективность

  супер тракторишка

  подробнее

AUTO.RIA – Мерседес Бенц А 160 1.6 л.

Транспорт

Любой Легковые Мото Грузовики Прицепы Спецтехника Сельхозтехника Автобусы Водный транспорт Воздушный транспорт Автодома

Марка

Выбрать 2ППС (28) A&O Forklift (2) A-Lima-Bis (3) A-M-E (4) A.C.M. (5) A.LOHEAC sa (1) AB Yachts (4) Abacus marine (1) Abarth (2) Abati (1) Abbey (2) ABG (8) ABG Titan (7) Abi (3) Absolute (2) Access (1) Ace (4) Acerbi (5) Ackermann-Fruehauf (17) Acmar (1) ACTM (2) Acura (316) Acxa (2) Adamant (3) ADK (4) Adler (3) Adly (2) ADR Trailers (1) Adria (7) Advantage Boats (1) Adventure (14) Aebi (1) Aeon (1) Aero (1) Aeros (4) AFC (1) Agados (3) Agco (1) Agrex (1) Agricom (1) Agrifac (1) Agrimec (1) Agro-Masz (2) Agrokaft (1) Agromap (1) Agromaster (2) AgroMax (1) Agromech (2) Agromehanika (2) Agromet (6) Agropa (2) Ahlmann (2) Aichi (4) Aicon (1) Aie motor (3) AIMA (6) Airman (1) Akcelik (1) Akpil (2) Akron (1) Akumoto (1) Al-ko (9) Alamen (2) Albin MARIN (1) Alfa (32) Alfa Romeo (243) Alfamoto (12) Alga (1) Alka (2) ALM (3) Alouette (1) Alpha (35) Alpine (1) Alpler (3) Alson (1) Altamarea (1) Altinordu (1) Alumaweld Boats (1) AM (2) Amac (1) Amazone (35) AMC (1) AMCO-VEBA (1) Ammann (9) Anna (7) Anssems (2) Antila (1) Apache (1) Apollo (2) Aprilia (60) APS (2) Aqua Star (5) Aqua Storm (2) AquaDor (4) Aquamarine (3) Aquanaut (1) Aquatic (1) Aquatron (1) Aquavita (1) Arcomet (1) Arctic cat (15) Argo (11) Armplast (1) Aro (8) Arpal (17) ART Trailer (1) Asca (2) Ashok Leyland (1) Asia (4) Asko (4) Asso (1) Aston Martin (8) Astra (3) ASV (1) Atala (1) Ataman (3) Atlant-Boat (1) Atlantis (11) Atlas (91) Atlas Copco (9) Atlet (1) ATM (9) Atmos (2) ATS Corsa (2) ATV (30) Audi (8 878) Aurora (2) Austin (2) Auto Moto (3) Autogyro (1) Autosan (1) Auwarter (1) Avant (2) Avento (1) Avia (13) Aviks (1) AVR (1) Avtotreiding (1) Award (2) Axis Wake (2) Axopar (1) Ayats (2) Azimut (23) Azura (5) Bador (10) Bagela (1) Baia Yachts (2) Bailey Discovery (1) Bajaj (43) Baldan (1) Balkancar (85) Bandido (2) Baoli (2) Baotian (2) Baoya (1) Baretto (1) Barigelli (1) Bark (8) Barkas (Баркас) (12) Barracuda (1) Barthau (1) Bartoletti (2) Bashan (12) Bauer (1) Baukema (1) Bavaria (21) Baw (8) Bayliner (42) BBG (2) BCS (2) Becker (5) Bednar (1) Befa (1) Beilharz (2) Belcar (1) Bella (2) Belle (1) Bellota (2) Benalu (56) Benelli (8) Beneteau (1) Benetti (1) Benford (3) Bentley (117) Berger (4) BERKO (2) Berthoud (5) Bertolini (1) Bertram (1) Beta (4) Beyerland (4) Biardzki (1) Birel (4) Birrer (1) Bizon (10) Blonell (1) Blue Fin (1) Blumhardt (9) Blyss (2) BMC (1) BMI (1) BMS (1) BMW (11 090) Board (1) Bobcat (78) Bockmann (6) Bodex (175) Boeglin (1) Boguslav (4) Bolko (4) Bomag (50) Bombard (1) Bombardier (3) Bomet (14) Boom Trikes (1) Borex ( БОРЭКС*) (5) Boro (8) BORS (1) BOS (1) Boston Whaler (1) Bourgoin (1) BOVA (8) Brandl (2) Branson (1) Bravis (2) Bravo (1) Brenderup (4) Brenner (1) Brenta (1) Brian James (1) BRIG (14) Brilliance (15) Brinkmann (3) Bristol (2) Brokk (1) Broshuis (6) BRP (241) BS (1) BSL (4) BSLT (3) BSS (3) BSY (1) BT AWB (1) BT Toyota (8) Bucher (1) Buell (3) Buerstner (1) Buick (74) Bulthuis (5) Bumar (5) Burg (21) Burstner (9) Bury (1) Buster (2) BWA (1) BYD (71) C-WAY (1) C.M.T (2) Cadillac (222) Cagiva (2) CAMC (6) Campion (1) Camro (1) Canados (1) CanAgro (1) Capello (6) Captain (3) Caravan (1) Caravelair (2) Caravelle (1) Carbo (1) Cardi (6) Carmix (5) Carnehl (32) Carolina (1) Carter Boats (1) Cartwright (2) Caruelle (2) Case (219) CAT Lexion (14) Caterham (1) Caterpillar (138) Cesab (3) Cezet (Чезет) (15) Cf moto (31) Challenger (31) Chana (18) Changan (1) Changhe (14) Changlin (1) Chaparral (4) Chateau (6) ChengGong (1) Chereau (23) Chery (1 077) Chevrolet (5 116) Chris-Craft (4) Chrysler (569) Cifa (3) CIFA-LSB (1) Citroen (3 671) CKD (1) Claas (530) Clark (16) Classic (1) Claus (4) CMT (9) Coachworks (1) Cobalt (1) Cobo (1) Cobra (2) Coder (5) Coles (1) Colvic (1) Cometto (2) Comman (3) Compromis (1) Conero (1) Conrad (3) Contar (3) Correct Craft (2) Corsair (1) Corsar (1) Cortina (1) Cosa-Fruenhauf (1) Cosalt (1) CPI (2) Cranchi (1) Crestliner (3) Crownline (18) Cruisers Yachts (1) Cukurova (1) CUPPERS (1) Custom Line (2) D-Light (1) D-Tec (1) Dacia (1 254) Dadi (42) Daelim (1) Daewoo (4 126) DAF (1 811) DAF / VDL (5) Daihatsu (103) Dalbo (1) Dalian (1) Dammann (1) Dantruck (1) Dapa (2) DAV (1) Daytona (1) Dayun (1) DB (1) De Lorean (1) Defiant (7) Dehler (4) Delfin (Дельфин) (2) Delta (17) Demag (4) Demetra (2) Den Oudsten (1) Dennis (1) Dennison (4) Derbi (3) Desta (1) Dethleffs (6) Deutz-Fahr (14) DFAC (1) DFSK (1) Dieci (31) Digger (1) Dijkstra (6) Dingo (1) Dinkel (1) Ditch Witch (7) DMI (1) Dodge (567) Dogan (1) Dogumak (1) Doll (4) Dominator (1) Dominoni (2) DON BUR (3) Donder (1) Dongfeng (109) Donzi (1) Doosan (30) Dopisan (1) Doral (2) Douven (1) Draco (4) Dressta (2) Dromech (6) Dronningborg (5) DS (1) Ducati (53) Dufour (1) Dulevo (1) Dutch Dragon (1) DW (38) Dynali (1) Dynapac (10) Eagle (6) Eder (1) Eduard (1) EFFER (8) Eglmoto (2) Elan (5) Elddis (2) Electric Scooter (1) Elete Pontoon Boats (1) Elling (1) Ellinghaus (2) Elwinn (1) ENERCO (2) Energy (1) EOS (7) ePropulsion (1) EqvipMax (1) Eriba-Nova (2) ES-GE (1) Esterer (1) Eurocomach (1) Eurocrown (6) Europa (2) Eurosystems (1) Everlast (5) Everun (2) Evinrude (4) Evinrude BRP (1) EvoBike (1) Evrard (2) Extec (1) Fabimag (1) Fada (7) Fadroma (1) Faga (1) Fahrzeugwerk (1) FAI (2) Fairline (2) Famarol (1) Fantini (3) Fantom (1) Faresin (2) Farmet (9) Fassi (8) Fatih Treyler (1) Faun (8) FAW (115) Faymonville (2) Feber (8) Feishen (2) Feldbinder (15) Fendt (17) Fengshou (1) Ferrari (16) Ferretti (6) Fiat (3 544) Fiat-Abarth (4) Fiat-Hitachi (6) FIAT-Kobelco (2) Finnmaster (2) Finval (11) Fiona (1) Fiord-Boat (1) Fiori (4) Fischer (1) Fisker (4) Fletcher (1) Flexi-Coil (3) Fliegl (27) Flight Design (1) Flipper (1) Floor (9) Fluri (1) Flyer (1) FMC (1) Focus (1) Ford (11 159) Ford Trucks (13) Forest River (1) Forester (2) Format (1) Formula (1) Forte (60) Fortschritt (56) Fortune (1) Forward (1) Fosti (2) Foton (82) Four Winns (8) FoxWell (2) FPM Agromehanika Doo (2) Framest (1) Franco Fabril (1) Fratelli Pedrotti (1) Freedom (1) Freightliner (25) Frejat (3) Frost (2) Fruehauf (133) FSO (6) Fuchs (10) Fugesen (2) FUQI (6) FurSeal (2) Furukawa (2) Futong (3) G-max (11) Gaelix (1) Galeon (19) Galia (5) Garden Scout (4) Garelli (5) Gas gas (3) Gayk (2) Geely (1 033) Gehl (3) Gehringer (1) Gelios (1) General Trailers (33) Generis (1) Genie (2) Genset (1) Geo (1) Geon (149) Gepard (1) Gerblinger (1) Geringhoff (26) Gibbs (1) Gilera (13) Ginaf (1) Gladius (1) Glastron (5) GM (1) GMC (46) Gobbi (3) Goebel Sohn (1) GOFA (4) Goizin (1) Goldhofer (11) Golf Car (3) Gonow (3) Goodsense (1) Goped (1) Gossens-Kusenberg (1) Grain (1) Granchi (1) GRAND (4) GRAS (21) Grau (2) Gray Adams (13) Great Plains (40) Great Wall (165) Green Star (1) Greenline (1) Gregoire-Besson (16) Grew (2) Grimme (8) Groenewegen (15) Grove (2) Groz (8) Gruse (1) GS Meppel (1) GT Semitrailer (2) GTI (1) Guven Makina (4) Hafei (4) Hagie (2) Haibike (1) Hako (3) Halla (2) Hallberg-Rassy (1) Haller (1) Hamer (4) Hamm (37) Hammer (9) Hangler (2) Hanix (4) Hanomag (7) Hapert (1) Harbin (3) Hardi (10) Haris (1) Harley-Davidson (173) Harvest (2) Hassia (5) Haulotte (6) Haval (9) Hawtai (1) Hebmuller (1) Heila (2) Hellas (1) Hellwig (2) Hendricks (8) Hengte (2) Hennigsdorf (1) Henra (2) Hermanns (2) Hero Splendor (1) HFR (5) HIAB (50) Hidea (1) Hidromek (25) Higer (1) Hino (1) Hinomoto (15) Hisun (3) Hitachi (22) HKM (2) HLS (1) HLW (1) HMF (8) Hobby (24) Hodgep (3) Hoffmann (4) Holmer (2) Honda (4 665) Honling (1) Hornet (3) Hors (1) Horsch (22) Horse (4) Horyong (2) Howard (2) Howo (10) HP (1) HP Power (1) HRD (2) Huanghai (4) Huard (2) Huatian (1) Huaya (1) Hueffermann (3) Humbaur (21) Humber (2) Hummelbird (1) Hummer (61) Hunter (12) Hupper (2) Husqvarna (10) Hydros (1) Hymer (1) Hyosung (38) Hyster (23) Hytec (1) Hytsu (1) Hyundai (6 961) IC Corporation (1) IFA (ИФА) (33) IHI (4) Ikarus (21) IMM (1) IMT (1) Indian (5) Indox (2) Infiniti (902) Ingersoll-Rand (3) Inter Cars (21) Intermare (1) International (16) Intex (1) Iran Khodro (1) Irbis (1) Iseki (47) Isuzu (98) Italjet (1) Italmacchine (3) ITAS (1) Iveco (770) JAC (87) Jacto (3) Jaguar (333) Jamnil (7) Janmil (55) Jar-Met (1) Jawa (ЯВА) (161) Jawa (Ява)-cz (2) JBW (2) JCB (580) Jeanneau (5) Jeep (948) Jelau (1) Jet Gull (1) Jiangnan (1) Jianshe (6) Jieda (2) Jinbei (2) Jinling (4) Jinma (26) JLG (2) JM/ZL (1) JMC (1) John Deere (856) John Greaves (1) Johnson BRP (4) Johnston Sweepers (2) Jonsered (1) Jonyang (2) Juko (1) Jumbo (8) Jungheinrich (14) Kaeser (1) Kaiser (18) Kalmar (3) Kanuni (17) Karcher (3) Karfa (2) Karosa (3) Karsan (2) Kassbohrer (29) Kato (6) Kawasaki (365) Kayo (15) Kazuma (2) Keestrack (1) Keeway (14) Kelberg (16) Kello-Bilt (1) Kemper (1) Kempf (23) Kennis (9) Kenworth (7) Kerland (1) Kewesekl (1) KH-KIPPER (1) KHD (1) Kia (4 384) Kindroad (2) King (3) Kinlon (8) Kinroad (2) Kinze (16) KIP (4) Kipor (2) Klaas (2) Klaeser (2) Kleemann (2) Kleine (Franz Kleine) (3) Klever (1) Knapen (9) Knaus (6) KNB (1) Knott (11) Kobelco (6) Kockerling (4) Koehler (2) Koenigsegg (1) Kogel (379) Kolibri (Колибри) (11) Koluman (1) Komatsu (103) Konstalex Prexor (1) Kontex (1) Kooi (1) Koscian (1) Kotschenreuther (7) Kraker (1) Kramer (2) Krebs (1) KROLL (3) Krone (454) Krukenmeier (2) Krupp (1) KTM (119) Kubota (144) Kufer ZUN (1) Kuhn (20) Kuhne (1) Kupper (2) Kurth (1) Kv (1) Kverneland (26) Kymco (18) L.A.G. (18) Lacitrailer (5) Lada (164) LAG (10) Lagoon (1) Lagoon Royal (2) Laika (2) Laker (1) Lamberet (21) Lamborghini (34) Lambrecht (2) Lambretta (1) Lana (1) Lancia (87) Land Rover (1 214) Landini (1) Landwind (13) Langendorf (22) Larson (7) Latre (2) Laverda (5) LDV (46) Leader (2) Lecinena (1) LeciTrailer (14) Legras (5) Lemken (84) Lenaerts (1) Leopard (3) Leveqves (2) Lexus (2 053) LIAZ-cz (2) Liberty GMG (1) Lichi (1) Lider (8) Liebherr (72) Lifan (153) LifeStyleCamper (1) Like.Bike (1) Lincoln (177) Lindana (1) Linde (73) Linder (2) Linhai (15) Link-Belt (1) Linssen (9) LiuGong (4) LKT (2) LMC (4) Lml (2) Lohr (1) Loncin (52) LongGong (3) Lonking (6) LOTSMAN (1) Lotus (2) Lovol (34) Lowe (1) LS Tractor (6) Luck (1) Luebtheen (3) Lunar (1) Lund (5) M&V (5) M&W Earthmaster (1) Mack (1) MaDo (1) Madpatcher (1) MAFA (1) MAG Trailer (1) Magellan (1) Magirus-Deutz (2) Magyar (20) Maisonneuv (5) MAIT (3) Majesty (6) Makc (2) Malaguti (12) Malibu (1) MAN (1 777) MAN-VW (2) Mangusta (1) Manitou (153) Mano Marine (1) Marada (1) Maral (2) Marco polo (1) MARDON (1) Marex (3) Mariner (3) Marini (1) Maro Kralovice (1) Marquis (1) Martz Trailers (1) Masai (1) Maschio Gaspardo (15) Maserati (73) Massenza (1) Massey Ferguson (141) Master (1) MasterCraft (5) Matador (1) Matbro (2) MaterMacc (1) Matrot (6) Maxum (8) Maxxter (2) Maybach (21) Mayco (1) Mazaka (1) Mazda (4 888) Mazzotti (1) MBU (1) McCormick (1) McLaren (2) Mecalac (2) Mecbo (2) MEGA (30) Megelli (3) Meierling (1) Meiller (8) Melroy (1) Menci (2) Mercedes-Benz (17 152) Merceron (4) Mercruiser (1) Mercury (60) Meridian (4) Merker (2) Merlo (12) Messersi (1) Metaco (12) Metal Fach (1) Metal-Fach (1) Metalair (1) Meusburger (5) MF (2) MG (69) Michieletto (1) Mikuni Jukogyo (1) Miller (2) MINI (409) Minidiger (8) Minn Kota (2) Mirage (1) Mirakul (1) Mirofret (3) Mista (1) Mitsubishi (4 988) MKG (3) MKO (1) Moeslein (1) Moffett (2) MOL (4) Monosem (4) Monte Carlo (2) Montenegro (1) Monterey (1) Montracon (10) Moomba (1) Moresil (1) Morgan (1) Moslein (1) Moto Aupa (1) Moto Guzzi (6) Moto-Leader (6) MSKart (3) MST (2) MTDK (1) MUDAN (5) Mueller-Mitteltal (5) Multikorn (1) Munsterland (1) Musstang (78) Mustang (6) Muthing (1) Mv agusta (8) Mzuri (1) Nardi Harvesting (1) NARKO (2) Naud (1) Nautique (1) Navigator (20) Neoplan (110) Neptun (1) Neuero (2) Neumeier (2) Neuson (10) New Holland (101) Nexus (1) NFP-Eurotrailer (1) Nichiyu (2) Niemeyer (2) Niewiadow (31) Niftylift (8) Nimbus (4) Nissan (7 129) Nitro (3) Noblift (1) Nodet (1) Nooteboom (8) Nordan (1) Nordic Ocean Craft (6) Norfig (1) Novatrail (8) Nursan (4) Nysa (Ныса) (5) O&K (22) Obermaier (1) Oghab (3) Oki Boats (3) Oldsmobile (5) Olimac (4) OM (2) OM-Fiat (1) OMG (1) Ommelift (1) OMT (2) Opel (11 697) Oplegger (1) Optigep (1) Orion (20) Oros (9) Orthaus (16) Otokar (6) Ova (5) Overlander (2) Overum (1) OVIBOS (2) Ozgul (2) P&H (1) Packard (1) Pacton (37) Palesse (5) Palfinger (31) Palmer Johnson (1) Panav (21) Pannonia (3) Parasailing (2) Parcisa (1) Parker (2) Parsun (12) Partner (1) Patriot (6) Pearl (1) Pedrazzini (1) Pegaso Lift (1) Pegasus (2) Peiner (1) Peischl (1) Pel-Job (2) Pelican (1) PENZ (1) Pershing (1) PetroNick (5) Peugeot (5 364) Pezzaioli (1) PHMF (1) Piacenza (1) Piaggio (26) Piave (4) Piper (1) Piranha (1) PLA (1) Plaz (1) Plymouth (8) PM (6) Polaris (59) Polkon (5) Ponsse (1) Pontiac (27) Porsche (757) Potain (3) Pottinger (1) Powerboat (5) Powerscreen (4) Powerski Jetboard (1) PPM (4) Praga (1) Praga Baby (1) Pragmatec (43) Prestige Yachts (3) PrimeTech (1) PrinceCraft (1) Princess (21) Pro Sport (1) Prod Rent (5) Pronar (1) Proton (1) Putzmeister (28) Qingqi (8) Qjiang (2) Quadro (1) Quicksilver (3) Quivogne (5) Raba (1) RabeWerk (15) Racer (2) RAK (1) Ram (3) Ramax (1) Ransomes (1) Rato (1) Rau (2) Raven (1) Ravon (55) RECKER (3) Regal (3) Reisch (18) Renault (14 765) Renders (35) Rex (1) Rexon (1) Rezvani (2) RIB Альбатрос (1) Rieju (1) Rimor (1) Rinker (3) Rinnen (5) Rio (1) Riva (2) Riviera (1) Rivierre Casalis (5) Roadway (1) Robert (1) Robinson (1) Robur (2) Robuste (6) Rockster (5) Rofa (1) Rohr (3) Rolfo (3) Rolls-Royce (28) Ropa (8) Rossart (1) Rothdean (2) Rover (137) Rovio (1) Rumptstad (1) Runner Sport (4) Ruthmann (1) Rybitwa (1) Saab (96) Sabur (11) Sachs (2) SACIM (1) Sadko (1) Sahin Tanker (1) Saipa (8) Sakai (1) Sam (9) Samand (37) Sampo (15) Samro (49) Samson (1) Samsung (6) San Boat (1) SAN MARCO International (1) Sanderson (2) Saris (2) SaTa (1) Saturn (11) Savalco (3) Scania (344) Schaeff (4) Scheuerle (1) Schmelzer (1) SCHMIDT (19) Schmitz (650) Schroeder (1) Schuster (1) Schwagmeier (2) Schwarzmuller (166) Schweriner (4) Scion (6) SDC (10) SDLG (10) Sea Fox (3) Sea Ray (11) SeaLine (6) Sealver (1) SEAT (1 148) Segway (2) Selena (1) SEM (1) Semeato (5) Semi-Trailer (3) Senke (6) Sennebogen (1) Sensor (3) Seppi m (1) Serin (2) SERRUS (3) Sessa Marine (5) Setra (69) SG (1) Shacman (5) Shangli (1) Shantui (2) Shaolin (7) Shark (1) Shehwa (1) Shibaura (12) Shifeng (44) Shineray (51) Shuanghuan (7) Sigma (1) Sigma Line (2) Silver (4) Simatra (1) Simex (1) Simma (2) Simson (4) Sipma (13) Skipper (1) Skit (1) Skoda (9 269) SkyBike (18) Skyjack (4) SkyMoto (19) SMA (17) Smart (471) Smartliner (1) Smokercraft (1) SNOWMAX (1) Socata (1) Sodikart (1) Sola (1) Solan (1) Solide (1) Soling (1) Solis (30) Sommer (12) Sonik (1) Soosan (1) SOR Iberica (5) SouEast (2) Soul (14) SP (1) Spark (96) Sparta (1) Spearhead (1) Speed Gear (11) Spermann (1) Spider (1) Spier (8) Spitzer (10) Sport (2) Sport-Boat (1) Spra-Coupe (4) Srem (Fruehauf )* (2) SsangYong (657) STA (2) Stalowa Wola (7) Stanhay (1) Star (1) Starcraft (2) STAS (57) Stegsted (1) Steinbock (1) Stels (4) STEMA (1) Sterckeman (3) Sterling (1) Stern (1) Stevens (1) Steyr (1) Still (20) Stim (2) Stinger (2) Stingray (7) STL (1) Stokota (6) Storm (8) STRASSMAYR (1) Stratos (2) Subaru (1 716) Sukov (1) Sumitomo (13) Sun Tracker (3) Sunflower (3) Sunrise (1) Sunseeker (4) SunWard (1) Sur-Ron (1) Suzuki (1 522) Suzumar (1) SVF (1) SWIFT (3) Sylvan (4) Sym (7) Syriusz (2) TA-NO (4) Tabbert (9) TAD (17) Tadano (8) TAISHAN (2) Takeuchi (9) Talbot (2) Talex (1) Talson (2) TAM (4) Tang (1) Tarsus (1) TATA (64) Tatra (24) Tauras (1) TCM (18) TDC (1) TEC (4) Tecnoma (4) Tema (2) Tema marine (1) Temsa (4) Terex (34) Terhi (2) Tesla (565) Teupen (1) Texas (1) TGB (2) Thalhofer Ellgau (1) Thomas (2) Thompson (2) Thule (2) Tianma (1) Tiger (3) Tijhof (1) Timberjack (1) Timberwolf (1) Tinger (1) Tirsan (3) Tisvol (1) Titan (2) Tohatsu (5) Tolmet (2) Top Air (1) Tornado (4) Toro (1) TOTA (1) Toyota (8 178) Trabant (3) Tracker (17) Trail-Lite (1) Trailer (20) Trailor (47) TRAMP TRAIL (4) Tranders (1) Transtech (1) Triumph (14) Trivelsonda (1) Trouillet (7) Truva (1) TT-avia (2) Tulsa (1) Tume (2) Tumosan (2) TUR (3) Turbo`s Hoet (2) Turchi (2) Twister (1) TZ (8) UGBEST (1) UMS (13) UMS-Boat (2) UN (3) UNC (7) Unia (7) Unigreen (1) United Trailers (4) Univan (1) Universal (3) UNK (1) Unterholzner (2) Upright (1) Utiform (1) UTVA (1) V-KRAN (1) Vaderstad (45) Valmet (3) Van Hool (129) VAN-ECK (3) Vanderhall (1) Vanguard (1) Vapor (4) Vauxhall (3) VDL (3) VEGA (2) Venieri (1) Venom (2) Ventus (4) Venus (1) Verda (2) Vermeer (6) Versatile (1) Vervaet (1) Vespa (5) Vestt (1) Viberti (4) Vicon (1) Victory (10) Viking (1) Viper (279) Vogel&Noot (9) Vogele (10) Vogelzang (2) Volkswagen (24 686) Volvo (2 279) Vozila Gorica (1) VPS (3) VULCANO (1) Vulkan (2) Wackenhut (5) Wacker (4) Walinga (1) Wallenstein (1) Wanderer (1) Wanfeng (2) Warfama (1) Wartburg (30) Warynski (3) Weber (1) Wecon (1) Weekend (6) Weightlifter (7) Weippert (1) Weituo (2) Weka (3) Welger (24) Wellboat (4) Wellcraft (1) Wellmeyer (2) Westfalia (4) Wheelbase (1) WIC (1) Wielton (112) Wiese (2) Wil-Rich (6) Wilcox (2) Wilex (1) Wilk (6) Willerby (1) Willig (2) Willys (3) Windboat (7) Windtech (1) Winner (1) Wiola (1) Wirax (3) Wirtgen (13) Wisper Chipper (1) Witteveen (1) WM Meyer (2) Woltman (1) Wooldridge Boats (1) Wuzheng (1) WZM (3) XCMG (14) XGJAO (4) XGMA (1) XiaGong (2) Xin kai (4) Xingyue (2) Yale (15) Yamaha (859) Yamasaki (1) Yanmar (89) YCF (6) Yetter (1) YiBen (10) Yinxiang (3) York (2) Youyi (8) YTO (14) Yuejin (4) YUTONG (9) Zaffrani (4) Zaslaw (18) Zasta (1) Zealsun Prince (1) Zeppelin (7) Zero (2) Zetor (5) Zettelmeyer (1) Zhejiang (2) Zhong Tong (1) Zhongqi (1) Ziegler (4) Zikun (1) Zirka (8) Zlin (1) Zmaj (1) Zodiac (1) Zongshen (34) Zoomlion (23) Zorzi (4) ZOT (2) Zotye (1) Zremb (5) ZT (1) ZTS Detva (2) ZTZ (1) Zubr (56) Zuk (5) ZVVZ (1) ZWALVE (1) ZX (22) АБКС (1) Авто-Стен (4) Автобан (2) Автобот (2) Автоторг (1) АвтоТрейлер (1) АГП (ПСС) (4) Агрикомаш (5) Агрис (1) Агро-Союз (2) Агро-Топ-Маш (1) Агромаш (4) Агромашресурс (1) АгроМото (1) Агрореммаш-Днепр (1) Агросервистрактор (1) Агротех (3) Агротех Альянс (1) Агротехника (5) АгроЭкспертДнепр (5) АГУ (1) АДД (2) АКУ (1) АКШ (2) Алтаец (1) Амкодор (19) АМС (10) Амур (12) АН (5) Анрида (1) АП (3) Арго-02 (1) Арлан (1) Арсенал (1) Аскания (1) АСП (1) Ассоль (2) АТЕК (8) АТЗ (1) АТС (1) Аэромех (1) Аэропракт (1) Аэросани-амфибия (1) Багги (6) БАЗ (123) Бакай (1) Барс (7) БДВП (13) БДТ (35) БДФП (1) Бекас (1) БелАЗ (5) БелоцерковМАЗ (17) БелРусАгроТехника (1) Бердянская схт (2) Бердянские Жатки (4) Бецема (1) БЗП (2) БЗС (1) Блюминг (1) БМ (1) БМЗ (1) БН (1) Бобер (2) Бобруйскагромаш (3) Богдан (171) БОРЭКС (Borex) (15) БРДМ (9) Брянский Арсенал (3) БТМ (2) БТР (1) БудМаш (1) Булат (38) Буран (2) ВАЗ (12 462) ВАРЗ (5) ВгТЗ (18) Вектор (2) Велес-Агро (14) ВЕПР (1) Верда (4) Веста (1) Ветерок (4) ВИС (4) Вихрь (4) ВК Технополь (2) ВМЗ (1) Водник (1) Волжанин (1) Волна (1) Воронеж (2) Восход (14) ВТЗ (59) ВЭКС (1) Вятка (1) ГАЗ (2 987) ГалАЗ (3) Галещина (6) Гатчинсельмаш (1) ГКБ (117) ГМЗ (1) ГолАЗ (1) Гомсельмаш (8) ГПК (1) Гужевой транспорт (1) Дебаркадер (3) Дельта (1) Деметра (4) ДЗ (16) Дикий Вепр (2) Дніпро (2) Днепр (17) Днепр (КМЗ) (205) Днестр (4) Добрыня (2) ДонСнаб (5) Дракон (2) ДС (3) ДСАН (3) ДТЗ (43) ДУ (7) ДЭК (2) ДЭМ (2) ЕвроМаш (1) ЕМЗ (2) Енисей (20) Енот (1) ЕРАЗ (9) Ерш (2) ЖВП (3) Жук (1) Завод Кобзаренка (4) ЗАЗ (2 614) Заря (5) ЗиД (6) ЗИЛ (803) ЗИМ (16) ЗИС (1) ЗИФ (2) ЗМ (12) ИАПЗ (1) Ивановец (1) ИЖ (373) ИМЗ (Урал*) (6) ИнтерДон (1) К (2) КАВЗ (8) КАЗ (7) Казанка (36) Кама (2) КамАЗ (1 235) Карпатец (9) Карпаты (8) Кастом (5) КБ / БК (10) КГ (1) КДС (1) Кентавр (14) Кефаль (1) КЗАП (6) КЗБТ (1) КИЙ (1) КИР (1) Киргизстан (3) Кировец (44) Кияшко (29) КМС (7) КО (1) Ковровец (3) Колибри (2) Континент (1) Корида Тех (11) Костромич (2) КПЕ (8) КПП (3)

Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz A 160 (W176(2015))

Технические характеристики Mercedes-Benz A 160

Mercedes-Benz A 160

1. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 12

2. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 12

3. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 12

4. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 4 из 12

5. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 12

6. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 12

7. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 12

8. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 8 из 12

9. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 9 из 12

10. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 10 из 12

11. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 11 из 12

12. Фотографии Mercedes-Benz A 160 из каталога AutoNet.ru. Фото 12 из 12

Дизайн автомобилей А-Класса молод и современен, а в результате рестайлинга предстаёт в ещё более экспрессивном облике – с более атлетичными передним и задним бамперами, в трёх разных линиях исполнения, с предлагаемым в качестве опции дизайн-пакетом, а также с привлекательными вариантами материалов, цветовыми решениями и новыми легкосплавными дисками. Новые цвета и материалы, а также новые варианты отделки поверхности декоративного элемента на приборной панели создают атмосферу свежести. Среди нововведений кожа цвета «бежевая Сахара/чёрный» в составе эксклюзив-пакета, а также новый дизайн сидений у линии исполнения Style – с красными либо зелёными акцентами.

Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz A 160.

Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz A

Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz

• 25.01.2009

  Лупандин Евгений Петрович

  Оценка автора

  Объективность

  Машинка отличная, дизель- рулит, места поболее, чем в простом А классе намного! Один недостаток- низкопрофильная резина к размеру диска заявленные заводом- изготовителем, не для Наших дорог. Во всём другом изъянов за 5 лет эксплуатации не нашёл.

  подробнее

• 25.10.2007

  Магнит_25102007

  Оценка автора

  Объективность

  Это вам не пижонистые французы или скороспелые япошки) Это классика! Попадая в небольшой салон W202, ощущаешь вечность. Легким движением закрывается массивная дверца, мягко заводится надежный движок и ты начинаешь парить над дорогой, испытывая волны стабильности и только положимтельные эмоции.

  подробнее

• 02.03.2008

  надежда2_02032008

  Оценка автора

  Объективность

  супер тракторишка

  подробнее

Е 212: Использование консерванта Е212 (бензоат калия) в пищевой промышленности – Mercedes-benz w212 — Википедия

Использование консерванта Е212 (бензоат калия) в пищевой промышленности

Е212 — пищевой консервант, который также известен как бензоат калия и бензойнокислый калий, Potassium Benzoate, Kalium Benzoat, Е-212.

Данное химическое соединение относят к солям, производным от бензойной кислоты при взаимодействии с калием или в окислительной реакции толуола.

Свойства

E212 имеет химическую формулу KC₇H₅O₂ и состоит на 52 процента из углерода, на 24 из калия, на 19 из кислорода и на три процента из водорода.

Допускается наличие примесей, таких как свободная бензойная кислота, пероксибензоаты и карбонаты.

Внешне E212 выглядит как кристаллический (гигроскопический) белый порошок, у которого нет запаха и различимого вкуса. Е212 имеет некоторые свойства антибиотика и может усилить цвет продукта.

Хорошо, особенно при воздействии высоких температур, растворяется в воде, а также в этаноле. Не вступает в реакцию с диэтиловым эфиром.

Показатель	Стандартные значения
Цвет	белый
Состав	52% углерода, 24% калия, 19% кислорода, 3% водорода
Внешний вид	твердый и сыпучий гигроскопичный порошок
Запах	отсутствует
Растворимость	растворимый в этиловом спирте, частично — в метиловом; растворимость в воде 65 г/100 мл при температуре 20 °C; в эфире не растворяется
Плотность	1,5 г/см3
Другие	nемпература плавления превышает 300 °C; самовозгорается при температуре свыше 950 °C

Упаковка

При продаже и транспортировке бензоат калия упаковывается в прозрачные плотные пакеты из полиэтилена по 25 килограмм каждый. Также типовой упаковкой является картонная коробка по типу барабана и бумажные плотные пакеты.

Допускается фасовка менее крупными партиями на усмотрение поставщика.

Вещество необходимо хранить в удаленных от источников света и сухих местах не более двух лет.

Производители

Самым доступным поставщиком Е212 выступает Китай. В интернете можно найти массу предложений от различных компаний, в числе которых Foodchem International Corporation или Nanjing Yeshun Industry & International Trading Co., Ltd.

В России найти производителя сложнее. Купить бензоат калия можно у компаний, работающих под брендом GLOBAR® (например, «БАРГУС ТРЕЙД»), а также в ООО «Промхим».

Применение

Бензоат калия является отличным угнетателем плесени и бактерий и чаще всего в пищевой промышленности применяется для производства товаров с кислой средой.

E212 добавляется в качестве консерванта при изготовлении газированных и безалкогольных напитков, соков из фруктов, плодово-ягодной и рыбной продукции. Есть вещество в горчице, соусах и некоторых товарах для диетического питания, в пюре и фруктовых консервах, леденцах, маргарине, кремах в кондитерских изделиях.

Данная добавка была запрещена в СССР, но разрешена в современной России, а также в странах ЕС, Украине, США и Канаде. Однако для производителей имеется ряд ограничений.

Приложение под восьмым номером к «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» также определяет, что допускается обработка поверхностей продуктов бензоатом калия при изготовлении колбас и изделий из них, сыров, вяленого мяса, оболочек, пищевых покрытий и пленок.

Также выступает добавкой в пиротехнических составах и косметических средствах.

Пищевой краситель Е172 (оксид железа) вреден только при вдыхании порошка.

Промышленная овощемойка должна быть мощной и надежной. Как правильно подобрать подходящую модель, читайте в нашей статье.

Сорбиновая кислота (Е200) является одним из самых безопасных консервантов. Подробно о данном веществе читайте здесь.

Польза или вред

E212, взаимодействуя с некоторыми другими химическими веществами, проявляет канцерогенный эффект и может стать причиной развития онкологических заболеваний.

Особенно опасно сочетание E212 с аскорбиновой кислотой, которая превращает бензоат калия во вредоносный бензол.

Зловредное влияние на человеческий организм добавка будет иметь и при неправильном или длительном хранении, нагревании. Ее употребление в больших количествах вызывает раздражение желудка и кишечника, различного характера аллергические проявления, может спровоцировать приступ астмы.

Так как пищевой консервант разрешен при производстве многих продуктов, употребляемых человеком внутрь, врачи рекомендуют самостоятельно следить и превышать допустимую дозировку. Установленный предел — до пяти миллиграммов на килограмм веса. Детям добавка противопоказана, как и животным.

Консервант Е212, бензоат калия | натуральная медицина и здоровье человека

Название: Е212, бензоат калия
Другие названия: E212, E-212 (рotassium benzoate)
Группа: пищевая добавка
Вид: консервант
Влияние на организм: способствует росту раковых клеток
Разрешен в странах: ЕС, Украина, Россия, США, Канада

Описание е212 (Бензоат калия)

Пищевой консервант е212 или бензоат калия относится к пищевым добавкам, которые имеют искусственное происхождение. Промышленным способом производят е212 путем окислительной реакции толуола на бензойную кислоту. Существует и другой, более затратный способ, который  заключается в добавлении калия или карбоната калия в бензойную кислоту. На внешний вид пищевая добавка е212 представляет собой белый порошок, не имеющий запаха, легко растворимый в этиловом спирте, но при этом не растворяется в эфире. Также консервант е212 растворим в воде и слегка в метиловом спирте, термоустойчив. При температуре свыше 300°C бензоат калия е212 начинает плавиться, а выше 970°C  — самовозгорается. По химическому составу консервант е212 может содержать различные примеси, такие как пероксибензоаты, карбонаты, несвязанную бензойную кислоту. При добавлении в продукты питания е212 угнетает (подавляет) рост плесени, отдельных видов бактерий и дрожжей. В кислой среде (pH — ниже 4,5) консервант е212 наиболее  хорошо проявляет свои свойства.

Применение е212

Производители пищевых продуктов наиболее часто добавляют е212 (бензоат калия) в продукты питания, которые имеют, кислую среду. К таким продуктам относятся различные фруктовые соки, особенно с добавлением лимонной кислоты, безалкогольные и газированные напитки, маринованные овощи, джемы. Как правило, в указанных выше продуктах питания кроме консерванта е212 наиболее часто присутствует угольная или фосфорная кислота, уксус. Также бензоатом калия обрабатывают поверхности колбасных изделий, сыров. Используют е212 при производстве рыбных консервов и икры, специальных смесях для снижения массы тела, десертов на молочной основе, горчицы, шоколадных конфет с начинкой. Обрабатывают консервантом е212 и поверхность вяленных мясных продуктов и рыбы.  Консервант е212 в продуктах питания способен на 95% подавлять процесс брожения глюкозы.

Влияние е212 на организм человека

В ходе ряда исследований влияния е212 на организм человека, которые проводили ученные многих стран мира, было доказано, что консервант е212 может вызывать раковые опухоли. Такое негативное воздействие е212 на организм человека обусловлено реакцией бензоата калия с аскорбиновой кислотой, которая может присутствовать в продуктах питания. В результате такого взаимодействия вышеуказанных веществ образуется бензол, который характеризуется очень выраженными канцерогенными свойствами. катализатором образования бензола также выступают свет, нагревание и длительное хранение. Все эти факторы существенно влияют на уровень образования бензола. В исследованиях, которые проводились над животными, было установлено, что е212 в любых количествах, даже в минимальных дозах, оказывает на организм токсическое действие. В организме человека консервант е212 проходит полный цикл от усвоения в желудке до вывода через почки. Таким образом, подвергаются негативному воздействию е212 все внутренние органы. Всемирной организацией здравоохранения установлена норма суточного потребления е212, которая составляет 5 мг/кг массы тела в день. Кроме канцерогенного эффекта бензоат калия в ряде случаев провоцирует астму, раздражение желудка, аллергические реакции, крапивницу. Особенно противопоказано употребление е212 детям в возрасте до 1 года. В таком юном возрасте е212 может оказывать влияние на интеллектуальное развитие. Добавление е212 в продукты питания для детей строго запрещено. Несмотря на негативное воздействие е212 на организм человека эта пищевая добавка разрешена к применению в ряде стран мира, а именно в США, Канаде, ЕС, Украине России.

 Загрузка …

Таблица пищевых консервантов Е200…Е299 
Таблица пищевых добавок

Related posts:

Консервант Е212 (Бензоат калия) » Пищевые добавки

Название: Бензоат калия, Е212
Другие названия: Е212, Е-212, Анг: E212, E-212, Potassium benzoate
Группа: Пищевая добавка
Вид: Консерванты
Влияние на организм: ракообразующий
Разрешена в странах: Россия, Украина, ЕС

Характеристика:
Калийная соль бензойной кислоты по физическим свойствам — это твердый гигроскопичный порошок белого цвета, без запаха, растворимый в этиловом спирте, слегка — в метиловом. Растворимость в воде 65 г/100 мл при температуре 20 °C. В эфире не растворяется. Плотность бензоата калия составляет 1,5 г/см3 . Его температура плавления превышает 300 °C. Самовозгорается при температуре свыше 950 °C.
Синтетическое вещество, образуется в результате реакции бензойной кислоты с едким кали или карбонатом калия. Другими способами его получения являются окисление толуола и реакция между метилбензоатом и теоацетатом калия.
Может содержать примеси: свободную бензойную кислоту, карбонаты, пероксибензоаты. Обладает свойством ингибировать рост плесени, дрожжей и некоторых бактерий. Лучше всего проявляет свои свойства в средах с низким значением pH, ниже 4,5, где он существует в виде бензойной кислоты.

Применение:
В отличие от бензойной кислоты и ее натриевой соли, E-212 используется довольно редко.
Продукты и напитки с кислой реакцией среды, такие как фруктовые соки (с лимонной кислотой), газированные напитки (с угольной кислотой), безалкогольные напитки (с фосфорной кислотой), маринованные огурцы (с уксусом) могут консервироваться бензоатом калия.
Используется при продления срока годности низкокалорийных джемов, засахаренной вишни, косметических средств.
Механизм консервирования продукта начинается с проникновения бензойной кислоты в клетку. Если значение кислотности внутриклеточного пространства менее или равно 5 pH, интенсивность анаэробного брожения глюкозы, проходящего под действием фермента фосфофрутокиназы, снижается на 95 %.
Одобрен для применения в большинстве стран, включая Канаду, США, страны еврозоны. В Европе E212 не рекомендован для потребления детьми.

Влияние на организм человека:
В комбинации с аскорбиновой кислотой , бензоаты натрия и калия могут принимать форму бензола, известного своими канцерогенными свойствами. Нагревание, свет и длительное хранение влияют на уровень формирования бензола.
Бензоат калия усваивается в желудочно-кишечном тракте, выводится через почки. На животных оказывает токсичное действие даже в малых количествах.
Допустимое суточное потребление 5 мг/кг веса тела в день. E-212 является ракообразующей (канцерогенный эффект) пищевой добавкой. Провоцирует аллергические реакции, астму, крапивницу, раздражение желудка, нарушение поведения.
Детям, особенно в возрасте до 12 месяцев, не рекомендуется употреблять его в пищу, т. к. он провоцирует повышенную возбудимость и оказывает влияние на эмоциональное и интеллектуальное развитие.

Плюсы, минусы и проблемы Mercedes-Benz E-klasse W212

— Самый популярный дорестайловый мотор — компрессорный 1.8 M271 Evo, ставился на Е200 и Е250 в форсировке 184 и 204 л.с. Главная проблема — малый ресурс ГРМ, цепи, звёзд и натяжителя. Часто он заканчивался ещё до 100 тысяч, и прежде чем перескакивала цепь, проявлялся характерный шум на холодную и Check Engine. Но везло не всем.
— Ещё одна проблема М271 — течь корпуса (стакана) масляного фильтра — изначально его делали из пластика, и он трескался. В ряде случаев помогала замена прокладки, но правильное решение — замена корпуса.
— Ещё обратите внимание, не пахнет ли масло бензином и нет ли запотевания масла в районе контрольного щупа, в противном случае, скорее всего, вышел ресурс клапана вентиляции картерных газов.
— Пост-рестайлинговые рядные четвёрки 2.0 с турбонаддувом (Е200 184 л.с. и Е250 211 л.с.) — серии М274. В целом неплохой мотор, но с парой слабых мест. Проводка клапана регулируемого маслонасоса отказывает из-за постоянного нагрева и агрессивной среды, отчего мотор может какое-то время ездить с масляным голоданием, пока не загорится «чек».
— Часть моторов М274 страдала от протечек антифриза в масло через помпу (уровень масла выше максимума) и от критического износа распредвалов (треск при запуске на холодную). Обе проблемы устраняли по гарантии — просто проверьте по VIN, подпадала машина под отзыв или нет.
— На старых бензиновых V6 3.5 M272 (E300 и E350 до 2011 года) проблема с износом шестерни балансирного вала и последующим нарушением фаз ГРМ к моменту выпуска W212 ушла в прошлое. Теперь ресурс привода увеличился стабильно 150-180 тысяч. Но мотор остался чувствительным к обслуживанию. Так, перегревом, детонацией от плохого топлива, редкой заменой масла и пылью от разрушенных катализаторов можно прикончить алюсиловое покрытие цилиндров. Поэтому обязательна проверка эндоскопом.
— Выбирая машину с М272, обратите внимание на течи масла, на сей раз из-под масляного теплообменника — фамильная проблема.
— Ещё одна их характерная беда М272 — износ заслонок впускного коллектора, который служит 60-80 тысяч, редко больше. Если коллектор не менялся и не ремонтировался давно, то вас ждёт это в недалёком будущем.
— Моторы V8 M273 (Е500) — той же серии, что и V6 М272. Детские болезни решены, определённые проблемы остались, и для более-менее успешной эксплуатации нужно бескомпромиссно качественное обслуживание.
— Бензиновые V6 3.5 нового поколения (Е300 и Е350 после 2011 года) — серии М276. И тут тоже замечены детские проблемы. В частности, по гарантии меняли пьезофорсунки непосредственного впрыска, а также натяжители и успокоители цепей ГРМ (проверяйте VIN, подлежит ли отзыву, консультируйтесь с дилером). Характерный симптом — стрёкот при запуске на холодную.
— То же касается и унифицированных с этим мотором V8 серии М278 (поздние Е500).
— Дизели 2.1 (Е200 CDI, E220 CDI, E250 CDI) разной форсировки от 136 до 204 л.с. — моторы серии OM651. До 2011 года их преследовала проблема сверхмалого ресурса пьезофорсунок, которые менялись по гарантии, причём вместе с блоком управления. После перехода на электромагнитные мотор досаждал только типично дизельными проблемами: EGR, сажевый фильтр, затем после 150 тысяч форсунки, после 200-250 — турбина и ТНВД, а заодно и цепь ГРМ вместе со звёздами.
— Дизели 3.0 (E300 CDI, E350 CDI) — это V6 серии OM642. Здесь никаких «ранних» проблем с форсунками не было, всё обычно исчерпывается только типично дизельными поломками, описанными выше.