Ниссан Кашкай нашей и британской сборки — ищем отличия — журнал За рулем
Сборка России против cборки Великобритании: товарищеский матч кроссоверов Nissan Qashqai нашего и английского производства комментирует Вадим Никишев. Для сравнения мы прокатились на нашем Кашкае и на импортном, а потом загнали их на подъемник.
BAT_0740
Внешне отличить Qashqai российской сборки (белый) от английского (красный) — та еще задача: у нашей машины чуть шире накладки на колесные арки.
Внешне отличить Qashqai российской сборки (белый) от английского (красный) — та еще задача: у нашей машины чуть шире накладки на колесные арки.
Теперь Nissan Qashqai второго поколения (индекс J11) собирают в России, бок о бок со старшей моделью X‑Trail. Наряду с местной пропиской Qashqai получил изменения под наши условия эксплуатации.
Для сравнения мы прокатились на нашем Кашкае и на английском, а потом загнали их на подъемник — и засыпали вопросами старшего инженера технического подразделения российского отделения фирмы Nissan Филиппа Дьякова. Никаких загадочных историй в стиле «явился мне во сне сам Карлос Гон и вещал, что надо увеличить емкость бачка для омывайки» Филипп не поведал, но теперь мы знаем, как вообще проходит процесс «русификации» машин.
Решение о доработках принимают на самом верху, с учетом затрат на реализацию идей. Обычно список изменений достаточно широк, и диктуют его наши условия эксплуатации. Когда кругом грязь, снег и плохие дороги, никто не откажется от полного привода и большого клиренса. А еще российские клиенты острее реагируют на качество пластика, ширину зазоров, на скрипы — им хочется максимум комфорта.
11-Spartak_zr-03_16
Глава российского инженерного отдела Филипп Дьяков нашел для нас время в перерыве между тестами. На следующий день он умчался в очередной испытательный пробег.
Глава российского инженерного отдела Филипп Дьяков нашел для нас время в перерыве между тестами. На следующий день он умчался в очередной испытательный пробег.
Филипп занимается этим делом уже второй десяток лет. Головн
Nissan Qashqai 2019 — первый тест-драйв — журнал За рулем
Обновленный Nissan Qashqai второго поколения дебютировал весной 2017 года, но до России доехал только сейчас. Что потеряли те, кто не дождался и выбрал дорестайлинговую машину, и ради чего ее стоило подождать, выяснил «За рулем».
Материалы по теме
Вот такой он, Qashqai. Вечно опаздывает. Вынуждает ждать. Я и сам столкнулся с этой чертой его характера. Причем дважды! Еще прошлой осенью на испытательном полигоне в британском Милбруке мне удалось пощупать Qashqai в российской спецификации со всех сторон, но с ходовыми испытаниями ниссановцы попросили подождать, пеняя на сыроватые настройки шасси.
Спустя месяц я поездил-таки на Кашкае и даже поучаствовал в его доводке: сложив мои и свои собственные впечатления, инженеры увеличили до 24 мм (+1 мм) диаметр переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Но поскольку официальную премьеру назначили на март, пришлось выдерживать эмбарго и выжидать с рассказом.
Спереди обновленный российский Qashqai неотличим от европейского: новый бампер, больше хрома на «морде», светодиодные адаптивные фары у дорогих версий (у остальных — галогенки). Из недоступного прежде оборудования — радар автоматического торможения. А еще появились 18‑дюймовые колёса - на них, скорее всего, и придется основной спрос.
Спереди обновленный российский Qashqai неотличим от европейского: новый бампер, больше хрома на «морде», светодиодные адаптивные фары у дорогих версий (у остальных — галогенки). Из недоступного прежде оборудования — радар автоматического торможения. А еще появились 18‑дюймовые колёса - на них, скорее всего, и придется основной спрос.
Nissan Qashqai 2.0 CVT 4WD
Длина/ширина/высота/база 4379/1836/1590/2646 мм Объем багажника (VDA) от 352/401* до 1410 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 106 кВт/144 л.с. при 6000 об/мин; 200 Н·м при 4400 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с Трансмиссия полный привод; CVT
* С полноразмерной запаской/с докаткой.
Урезали
Доводкой занималась та же команда, что адаптировала X‑Trail. Это Сергей Лосев, Андрей Стуков, Алексей Боцелькинд и Наито-cан — очень открытый и душевный японец. Хоть и начальник. Все четверо — перфекционисты, готовые месяцами «вылавливать блох», которых 90% клиентов не заметят даже под лупой. Вот только руководство альянса Renault-Nissan внимательно считает деньги и не всегда дает «лицензию на отлов».
Первый обновленный Qashqai сошел с конвейера российского завода Nissan
Модель, которая была представлена в Европе еще два года назад, адаптирована под российские условия.
Материалы по теме
На конвейере завода Nissan под Санкт-Петербургом началось производство обновленного Nissan Qashqai. Дебют рестайлингового кроссовера состоялся в марте 2017 года. С тех пор прошло два томительных года — российские клиенты ждали, когда же машина появится в нашей стране. «За рулем» вместе с журналистами других изданий направился в Санкт-Петербург познакомиться как с процессом производства, так и с первым товарным автомобилем.
Если быть предельно точным, то производство стартовало еще в минувший понедельник. По словам гендиректора завода Nissan Игоря Бойцова, перед его командой стояла задача максимально адаптировать Qashqai под российские условия и внедрить изменения в производство.
Для начала о новшествах рестайлингового кроссовера. Передок у него — как у «европейца». В первую очередь в глаза бросается новая решетка радиатора как у старших X-Trail и Murano, более ярко выраженной V-образной формы. Оптика в зависимости от комплектации будет галогенная или светодиодная адаптивная (с подсветкой поворотов). Как и у «Икса», у Кашкая за логотипом марки прячется датчик системы автоторможения, доступной в более дорогом исполнении. Адаптивный круиз-контроль системы Pro Pilot также появится, но немного позже, — сейчас ведется его тестирование в российских условиях.
Любопытная деталь: если новый передний бампер полностью повторяет таковой у европейской версии, то задний — оригинальный, с двумя псевдодиффузорами снизу. Кроме того, раз уж мы переключились на «корму» с новыми светодиодными фонарями и бумерангами габаритных огней, отметим, что впервые для европейских Ниссанов здесь разместились светодиодные противотуманки.
Для обновленного Nissan Qashqai доступны 18-дюймовые литые диски нового дизайна.
Здорово поработали ниссановцы над шумоизоляцией российской версии. Шумопог
Nnissan Qashqai 2014–2018 — какой выбрать — журнал За рулем
Автомобиль очень популярен в России и пользуется хорошим спросом на вторичке. Однако вариатор подержанного Кашкая — кот в мешке: неизвестно, в каком режиме прежний владелец гонял трансмиссию и хорошо ли за ней ухаживал.
Qashqai второго поколения (J11) продается в России с 2014 года. До осени 2015-го это были машины, собранные в Англии, затем — в Санкт-Петербурге. Доступен с передним или полным приводом. Рестайлинг в 2017 году: обновлены бампер, решетка радиатора, оптика, интерьер.
Материалы по теме
Для России разработана адаптированная подвеска: подрамники от Икс-Трейла крепятся к кузову через сайлент-блоки, сзади упругая балка заменена многорычажкой. Итог: плавность хода лучше, чем у машины британской сборки.
ДОСТОИНСТВА
Достаточный дорожный просвет — 195 мм (по замерам ЗР).
Умеренный для такой машины расход топлива у всех модификаций.
Просторный салон и объемный (в сравнении с одноклассниками) багажник.
НЕДОСТАТКИ
В России не продавали машины с классическим автоматом.
Нельзя заливать бензин АИ‑92 — только АИ‑95.
Лакокрасочное покрытие тонкое и мягкое, быстро появляются царапины и сколы.
Полноприводные версии с вариатором — не вариант для бездорожья.
Материалы по теме
МОТОРЫ. Qashqai второго поколения получил модернизированный атмосферник 2.0 (MR20DD взамен MR20DE) с непосредственным впрыском, изменяемыми фазами газораспределения на впуске и выпуске. Мощность подняли до 144 л.с.
В линейке есть бензиновый турбомотор 1.2 (115 л.с.) и турбодизель 1.6 (130 л.с.). Все агрегаты заточены на экономичность, на всех применен цепной привод ГРМ, рассчитанный на весь срок службы мотора. Серьезные просчеты и недостатки не выявлены. Самым долговечным считается 2-литровый, на его долю и пришлась львиная часть продаж.
Среди деталей, требующих регулярных проверок на подержанных Кашкаях, — пыльники ШРУСов.
Среди деталей, требующих регулярных проверок на подержанных Кашкаях, — пыльники ШРУСов.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. Для дизельной и полноприводной версий альтернативы нет — только вариатор. На переднеприводные машины 2WD (1.2 и 2.0) ставят 6-ступенчатую механику или вариатор.
Компания Ниссан презентовала новую модель Кашкай 2019 года, которая заменит собой первое поколение, выпускавшееся с 2008 года. Уже устаревший морально и технически кроссовер приобрел новый стильный дизайн, техническое переоснащение салона. Он фактически стал совершенно другим автомобилем, соответствующим современным нормам и запросам, при этом его собирают в Санкт-Петербурге.
Конкуренты Nissan Qashqai
У нового кроссовера, процесс сборки которого налажен в Санкт-Петербурге, есть несколько основных конкурентов на рынке, как от близких по духу азиатских производителей, так и европейских брендов. К основным моделям, с которыми Qashqai соревнуется, относятся:
Mitsubishi ASX;
Kia Sportage;
Hyundai Tucson;
Volkswagen Tiguan;
Toyota C-HR.
Кашкай практически не отличается от своих конкурентов, но при этом гораздо более богат по возможным опциям. К примеру, Toyota C-HR за такую же стоимость, как и у Кашкая, предлагается в достаточно бедной комплектации со слабым двигателем. Tiguan при этом практически схож по комплектации, но относится к более премиальному сегменту.
Обзор нового кузова кроссовера
В новом кузове Кашкай приобрел современный «семейный» дизайн, характеризующий практически все поколения кроссоверов. На смену одутловатому оформлению первой генерации рестайлинг принес обтекаемый спортивный дизайн, который стал немного агрессивнее.
Передняя часть представляет собой единство — этим словом можно охарактеризовать ее монолитность. Внимание приковывает решетка радиатора, ставшая треугольной, выполнена в «змеином» дизайне, ставшем фирменным для новых моделей. Решетка спускается до самого низа бампера, а по центру есть дизайнерский изыск — хромированная трапеция, выделяющая логотип бренда.
Без визуальных разделений решетка переходит в фары, они стали продолговатыми и плавно перетекают на крылья, а нижняя часть бампера похожа на крылья. На ней также есть воздухозаборные «жабры», дополненные по центру ходовыми огнями. По низу бампера проходит еще одна узкая полоса забора воздуха, которая обеспечивает и дополнительную аэродинамику.
Интересно! Единство дизайна обеспечивает и качественная заводская работа, автомобиль собран в Санкт-Петербурге. Благодаря отличному прилеганию деталей и отсутствию лишних зазоров, внешний вид авто выдержан на высоком уровне.
Боковая часть, несмотря на стильный и вызывающий фронт — достаточно солидная и спокойная. Ее характеризуют плавные и гармоничные линии, причем движущиеся кверху. Это заметно в цветной линии, начинающейся у переднего бампера, а затем идущей через всю боковую часть к заднему.
Также оригинальным является стекольный блок, который состоит из трех окон, но из-за стильного загиба третье окно у задней части сделано больше декоративным, чем функциональным. Впрочем, стилю боковой части придает выгиб металла, линия которого объединяет все дверные ручки, начинаясь на переднем крыле и доходя до конца задней двери.
Задняя часть авто также имеет стильный выгиб между двумя фонарями, но ничем особым больше не выделяется. Стандартные современные задние фонари, небольшое стекло и большой козырек с вмонтированным стоп-сигналом, дополняется высокой линией заднего бампера, подчеркивая претензии на легкое бездорожье и повышенную проходимость.
Цвета кузова достаточно разнообразные, хотя и вполне стандартные:
белый перламутр;
белый;
серый;
красный;
черный;
серебристый;
синий;
голубой.
Что внутри салона
Интерьер машины стал намного солиднее и спокойнее, хотя и выполнен технологически беднее конкурентов. Место водителя венчает характерный трехспицевый мультируль, за которым размещается массивная выгнутая приборная панель.
На ней удобно размещены аналоговые спидометр и тахометр, а между ними расположен служебный экран с отображением расхода топлива, индикацией работы вспомогательных систем.
В центральной части на торпеде размещены воздуховоды, между которыми установлена стандартная кнопка аварийной сигнализации. В консоли начинается монитор мультимедиа, скромный по размерам и характеристикам. Для быстрой работы с ним выведены кнопки по бокам, также есть CD-чейнджер в виде аккуратной прорези. Система дополнена шайбами регулировки громкости и поиска волны, функции которых изменяются в зависимости от текущей задачи.
Чуть ниже размещена монохромная полоса дисплея климат-системы, для которой сделана удобная регулировка температуры потока, силы воздуха, подогрева сидений, стекол и зеркал. Климат-система стилистически объединена с мультимедиа глянцевым пластиком черного цвета, что делает акцент на этом элементе салона.
Внизу консоли спрятан модуль интерфейсов, к которым относятся USB и AUX, а также прикуриватель. Таким же глянцевым пластиком, как и на консоли, отделана секция трансмиссии, а сам набалдашник рычага КПП отделан красивой кожей. Перед началом подлокотника имеются два подстаканника, а также расположена зона кнопок подогревов сидений и переключателя привода (в полноприводных версиях).
Красивый подлокотник плавно переходит в задний блок климат-системы, которая обеспечивает раздельный климат-контроль. Задний ряд при этом достаточно комфортный, хотя и не отличается большим пространством между сиденьями. Он рассчитан на трех пассажиров, если же третьего человека нет, то можно разложить широкий подлокотник.
На стеклах задней двери при этом есть неудобный элемент, повторяющий форму металла, то есть загнутый кверху. Он перекрывает обзор задних пассажиров, но при взгляде на фото это кажется стильным и свежим элементом. Стандартно багажник вмещает 430 литров, но сложив задние сиденья, удастся увеличить его до 1585-ти литров.
Комплектации и цена
У Nissan Qashqai 2019 есть разные комплектации и цены, которые отличаются уровнем исполнения. Ниссан раскрывает не все особенности каждого пакета, предлагая ознакомиться с ними только потенциальному покупателю, тем более, что старт продаж уже состоялся. Но некоторые нюансы узнать можно, проведя аналогию с другими автомобилями бренда.
Комплектация
Особенности
Начальная цена, рубли
XE
Подогрев лобового стекла, климат-контроль на две зоны. Анатомические кресла с боковой поддержкой Zero Gravity спереди. Электроусилитель руля, аудиосистема, управление системой Hands-free на руле
1,12 млн.
SE
Кожаный руль и рукоять трансмиссии, бесключевой доступ
1,23 миллиона
SE Yandex
Наличие мультимедийной системы Yandex Auto
1 370 000
SE+
Не указаны производителем
1,28 миллиона
QE Yandex
1,49 млн
QE
1,5 миллиона
QE+
1 520 000
LE
Кожаный салон, автоматическое переключение света
1,54 миллиона
LE+
Контроль усталости водителя, распознавание движущихся объектов, дополнительные обогревы
1,57 млн
LE Top
Крыша-панорама с люком, активная система безопасности Safety Shield, электрическое пассажирское сиденье, 19 дюймов диски
1 610 000
Технические характеристики Ниссан Кашкай
Новый Ниссан Кашкай 2019 года — это кроссовер, имеющий средние габариты и поэтому комфортный для города. По длине автомобиль имеет 4,4 метра, ширина находится на уровне 1,8 метра, а высота достигает 1,6 метра. Размеры дорожного просвета в 20 см это подтверждают.
В арсенале силовых агрегатов японского авто три варианта агрегатов:
бензиновый 1,2-литровый на 115 «лошадей»;
2-литровый бензин на 144 л.с.;
дизельный мотор объемом 1,6 литра с мощностью 130 лошадиных сил.
Любой из двигателей может компоноваться вариатором или механической коробкой передач на шесть ступеней, а в зависимости от потребностей, привод машины бывает передним или полным. Для России при этом предлагается только продажа с бензиновыми вариантами со скромной динамикой.
Дополнительно!
Технические характеристики таковы, что до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 9,9 секунд по паспорту только с двухлитровым бензиновым мотором и на механической коробке передач. Самым медленным оказалось сочетание 115-сильного мотора с вариаторной коробкой — первые 100 км/ч оно набирает за 12.9 секунды.
Максимальная скорость у автомобиля средняя — в самом быстром исполнении 2 литра бензина и механикой разогнаться получится до 194 км/ч. Но с той же медленной компоновкой мотора на 1,2 литра с вариатором «максималка» ограничена на уровне 173 километров в час. Средний расход моторов в смешанном режиме составляет 6,7 литров бензина, что экономично.
Видео обзор
Оценить преимущества и нюансы нового Nissan Qashqai получится при просмотре видео обзора, посвященного автомобилю. В нем можно узнать о внешних параметрах и динамике авто, оценив его плюсы и минусы.
Nissan Qashqai 2019 года отзыв владельца №39413
Здравствуйте дорогие друзья! Решил вступить, так сказать, в ряды автомобилистов у которых таки хватает времени и сил оставить отзывы о своих » ласточках «. Попробую вести свой борт-журнал с последующими впечатлениями от своей железной лошадки. 1. Мои предыдущие машины просто перечислю списком, если будут вопросы или замучает ностальгия, то конечно напишу пару строк по интересующей модели. Итак, начиная с 1990 г. Москвич 2141 (двиг. 2106), ВАЗ 2106 , Opel Vectra A 1,8 (акпп), Opel Vectra A 1,8 (мкпп), ВАЗ 2107, Chevrolete Lacetti 2011г. 1,6 (мкпп). Последнюю брал с нуля в автосалоне » Лаура » С-Пб и откатал на ней пять лет. Отслужила верой и правдой- очень был доволен, пока не разбили её в хлам, но это уже совсем другая история… 2. Исходя из последнего опыта пользования автомобилем, хотелось обязательно универсал, чтобы был повыше, ну и если новый, то почему бы и не автомат. Логичный поиск начался с выбора кроссовера. На конец 2019г. задача прямо-не простая, т.к. с рынка ушли Opel, Ford, Chevrolete, но решили купить авто до 2020г. чего-бы это не стоило 🙂 Подержанные авто после недолгого раздумья отмели, потому как был опыт владения новым автомобилем, да и покупаем машину на долгий срок. Бюджет 1300000. Были взяты в разработку, осмотрены и оттестдрайвены следующие претенденты: Suzuki Vitara 1,6 2wd 6at : очень медлительная, салон очень дешево-простенький, цена высоковата 1470000 Kia Sportage 2,0 2wd 6 at : уже интереснее, салон просторный, динамика устраивает, но внешность пучеглазая,вместе с ценой отпугивает от 1550000 и выше Kia Ceed 1,6 2wd 6at : заодно прокатились на универсальчике, цена на желаемую комлектацию уж дюже вкусная 1200000, но низкая пузотёрка Haval 1,5 turbo 4wd 6mt : да знаю, что китаец, но внешне и внутренне очень даже неплохо. цена устраивала 1300000, но полный привод только на механнике. оставили на подумать. Hyundai Creta ( куда же без неё ) 2,0 4wd 6at : 1330000 переоценён автомобиль и всё тут. вроде всё неплохо по характеристикам, но пластик внутри дюшманский, внешне квадратный дед-мобиль, исправляеться топовыми комплектациями но не на много, хотя по динамике удивила-оставили на подумать. Nissan Quashqai 2,0 2wd 6mt : победитель !!! цена от 1200000 до 1900000 3. Nissan изначально не рассматривали потому как тупо денжат не хватало. Минимальная цена на модели с моторами 1,2 turbo, не серьёзно это как мне кажется. На вариаторах от 1600000, вот и стали мы рассматривать механнику. Наша комплектация по прайсу 1530000, две недели поиска по официальным диллерам дал результат, удалось скинуть 100000,в итоге взяли в «Автопродиксе» на Школьной С-ПБ за 1430000 без всяких навязанных допов. Изначально повелись на автокредит под 0,1 % от NissanFinans (необходимо внести 70% стоимости авто и остаток на 2 года) выглядит заманчиво, ну и скидка в 100к соответственно. Внесли залог 15000,выбрали цвет ( изначально хотел красный ) машину должны были получить в середине декабря. Стал изучать вопрос по данному кредиту и в каком банке, сразу волосы немного зашевилились! Оказывается это какой-то Р-Н Банк, банк виртуальный, все ежемесячные перечисления через сторонние банки, с досрочным погашением тоже какой-то геморой, до банка не дозвониться, приложение в смартфоне вообще неработает и ничего неотображает. Может быть и есть счастливцы, которые весь кредит без проблем погасили в этом банке, я за них искренне порадуюсь. Мы решили не рисковать, ведь надо внести свой лям и машина будет в залоге у банка. Подсуетились и заняли в долг недостающую сумму! Позвонил менеджеру, обрисовал ситуацию, что мол нашлась наличка, хотелось бы получить авто за уговоренную цену. Сначала он вспылил конечно, т.к. машина уже заказана и если не будет кредита, то будет другая цена. В общем слово-заслово, договорились ещё раз встретиться и всё обсудить. При встрече был предложен такой-же автомобиль, той же комплектации, за ту же цену, но другого цвета (голубой-то же рассматривали) и с условием его обязательного выкупа не познее 30.11.2019 . Нас это очень даже устроило! Ударили по рукам. Менеджер Илья оказался порядочным менеджером, всё сделал как договаривались. Так что ребят кому не жалко своих сил и нервов то в автосалонах обязательно необходимо торговаться, там работают тоже живые люди! 4. Ну и наконец про нашу девочку. Не знаю почему именно женского рода, наверное так ласковей. Название придумали быстро — » DORY » как рыбка из мульта, очень похожа :))) Внешне очень красивая, ни разу не пожалел за цвет, потому как небесно-голубой ооочень классный! То что яркая-так это здорово, издалека видно, для угона не особо интересна, да и вообще устали от Питерских серых красок . Высоченная, теперь можно не париться за поребрики. Двери снизу с уплотнителями-пороги прикрыты, брючки и юбчёнки всегда чистые. Внутри вообще самолёт! Качество отделки на высоте, уютно и комфортно! Тёплые опции выше всех похвал : подогрев руля, подогрев лобового стекла, подогрев заднего и складных боковых зеркал, подогрев всех сидений в двух режимах( то что включение подогрева задних сидений у водителя, даже лучше, нечего кнопочками без спроса баловаться ) Спеклоподъёмники все автоматические с подсветкой, круиз-контроль, климат-контроль двухзонный, водительское сиденье очень удобное. Коробка механическая шестиступенчатая,не смущает ни грамма, т.к. живу и работаю в Лен. области, по пробкам стою редко, а на дальняк круиз всегда выручит. Теперь по незначительным минусам, как же без них : Небольшой и скудный багажник, ни тебе дополнительной розетки, ни органайзеров. Пол в багажнике конечно с шумкой,но из ужасно мягкого и хлипкого материала, если захочешь перевести что-нибудь тяжёлое надо будет что-то подкладывать. Объём увеличевается просто раскладыванием заднего дивана, благо это элементарно. Что ещё, а да, нет очёчника, нет освещения под солнцезащитными козырьками, рейлинги, только в топовых комплектациях, и как-то некуда пристроить мобилу, т.е. место полно, но он везде болтается, со временем я думаю найдём удобный уголок. Вот как-бы и все мои замечания, на мой взгляд крайне незначительные! По динамике могу сказать, что мне её с лихвой хватает, и это ещё я пока обкатываю. Вот пишут, мол очень медлительная машина, так это на вариаторе, хотя я на тест-драйве этого не почувствовал. Если вы хотите асфальт крошить и носиться как чумачечий, так это вообще езда не правильная . Меня более чем устраивает.По расходу топлива пока не разобрался. Если брать цифры по компьютеру на прогретом двигателе,то в городе 10,0-12,0,а на трассе 8,0-9,0л. Но если движок не прогрет могут выскакивать какие-то непонятные цифры, у меня было и 15,0, и 18,0 ,а один раз выскочило 40,0л, немного вспотел,но грешу на холодную езду. Надо будет проконсультироваться у официалов. И вообще очень мало инфо в сети про авто на механнике ? Попробуйте забить Nissan Quashqai 2019 мкпп, очень скудно. Из приятных плюшек это конечно-же комплектация SE Yandex. Огромная магнитола с лучшим на мой взгляд навигатором в России, плюс голосовой помошник «Алиса», подключение любых носителей. Нет только подключения Carplay, у кого iPhone , будет минусом, мне не кретично. Иногда немного подтормаживает,но это уже придирки. Один раз правда зависла картинка минут на 20 и никакими действиями не лечилось, но это было всего один раз, ну а если повториться, уже буду задавать вопросы. Шины и диски 18-е, офигенно смотряться! Стоит ли переплачивать за это, дело каждого , я выбрал Yandex и наслаждаюсь. 5. Резюмирую : Автомобилем очень доволен! Каждый раз подходишь к ней и не можешь насмотреться! А когда садишься за руль, нехочется потом вылезать ! У меня ещё не было более красивой и комфортной машины! Даже хочеться задать вопрос — В чём подвох ? Впереди ещё столько приключений, ведь пройдено только 1000 км! Будем следить, ухаживать , любить и наслаждаться нашей рыбкой! И обязательно продолжать наш бортжурнал! p.s. Если будут какие вопросы, не стесняйтесь, задавайте. По возможности отвечу. Всем добра , хороших дорог , любимых автомобилей и улыбок!
Где собирают Шевроле Круз для России, Европы, Америки и Азии
Автомобили компании Шевроле пользуются огромным успехом на мировом рынке. И это не удивительно, ведь каждый опытный автолюбитель знает, что модели американской компании славятся безопасностью, эргономичностью, отличными динамическими качествами и фантастическим внешним видом. Исключением не стал и автомобиль Шевроле Круз. Особенную популярность модель приобрели на отечественном рынке. На российских дорогах можно встретить довольно много «американцев» именуемых Круз. По словам экспертов, главной причиной высокого уровня продаж в отечественных дилерских центрах, является сравнительно низкая стоимость автолюбителя, и при этом высокий класс его сборки.
Фото: Шевроле Круз 2017
В сегодняшней статье мы поговорим о том, где собирают Шевроле Круз для России. Сразу стоит отметить, что по всему миру существует несколько крупных филиалов Генерал Моторс, которые делают Шевроле Круз. Дебют модели состоялся в 2008 году, на автомобильном салоне в Южной Корее. По замыслу разработчиков, Круз должен был заменить модели Лачетти и Кобальт. К слову, ему это вполне удалось осуществить. Первым заводом, который занялся производством Шевроле Круз, стала мощность в южнокорейском городе Кунсан. Он является одним из наиболее продуктивных, ведь ежегодно с конвейера сходит более 260 000 автомобилей. Помимо этого, автомобиль также собирают в США и Австралии. Но, данная продукция не поступает на российский рынок, а распространяется только на местных. Разве что только Шевроле Круз австралийской сборки экспортируется в страны Океании и на некоторые рынки Азии.
Важно знать, что в зависимости от региона, автомобиль именуется по-разному. Например, в Европе, Соединённых Штатах и странах СНГ он носит привычное для нас название — Шевроле Круз. На корейском рынке его называют Дэо Шевроле Премьер. А в Австралии его производят как Шевроле Холдэн. Впрочем, какое бы название не носил автомобиль, все его интернациональные варианты идентичны, за исключением некоторых мелких деталей, которые учитываю соответствующие дорожные условия.
Шевроле Круз российского производства
Фото: сборка в России
С начала осени 2009 года начал функционировать Российский завод Генерал Моторс, который занимается сборкой Шевроле Круз. Расположен он в пригороде Петербурга, посёлке Шушары. Стоит отметить, что часть автомобилей выпускается для экспорта в европейские страны, а это еще раз говорит о высоком качестве автомобилей российского производства. Поначалу, данное предприятие собирало автомобили исключительно в кузове седан, но, по многочисленным просьбам автолюбителей, с 2010 года на заводе начали производить Шевроле Круз в кузове хэтчбек.
В 2013 году гигант Генерал Моторс открыл еще одно предприятие на территории России, а именно в Калининграде. На данном заводе используется крупноузловой метод сборки, а автомобили выпускаются только в кузове универсал. Стоит также отметить, что в 2011 году, завод «Азия-Авто», который расположен в Казахстане, начал серийное производство Шевроле Круз. В связи с тем, что в данном регионе наибольшей популярностью пользуются хэтчбеки, именно в таком варианта кузова и собираются автомобили.
Полный список стран производителей Шевроле Круз выглядит так:
• Австралия — поставляет автомобили на местный рынок и рынки региона Океания;
• Южная Корея — собирает автомобили для местного и азиатского рынков;
• Россия — занимается производством автомобилей для отечественного рынка, рынка стран СНГ и для экспорта в Европу;
• США — поставляет автомобили на местный рынок, в Канаду и страны Южной Америки.
Процесс сборки
Как уже отмечалось выше, на российских заводах Шевроле Круз выпускается в трёх вариантах кузова. Вне зависимости от типа кузова, разработчики предлагают три варианта комплектации автомобиля: LT, LS и LTZ. Шевроле Круз в кузове седан или хэтчбек может быть оборудован как 1,8-литровым бензиновым мотором, так и 1,6 литровым аналогичным агрегатом.
Что касается универсала, то разработчики предлагают два двигателя с такими же объёмами, но с большей мощностью. Стоит отметить, что 90% процессов во время сборки автомобиля осуществляется вручную. Роботизированная техника занимается только наклейкой стёкол и нанесением герметика. За покраску и сварку отвечают исключительно «живые» работники завода. Все эти факторы влияют на темпы производства, которые точно нельзя назвать самыми быстрыми. Однако, именно ручная сборка, при всей своей тщательности, гарантирует тот высокий уровень качества, которым так славится продукция Шевроле. Если проанализировать отзывы владельцев Шевроле Круз, то становится очевидным, что 80% полностью удовлетворены своим автомобилем, 15% ожидали большего, а остальные разочаровались. Не такие уж и плохие показатели, как для автомобиля отечественного производства.
Где собирают Шевроле Круз (Сhevrolet Сruze)
Так где же собирают Шевроле Круз? Этот вопрос волнует многих, так как большинство автомобилистов откровенно не доверяют отечественному труду. Сборка Шевроле Круз осуществляется в четырех странах:
США;
Австралия;
Южная Корея;
Россия.
На заводах этих государств и происходит производство популярной модели. В России это завод «Джи Эм Авто», принадлежащий корпорации General Motors. Расположился он возле Петербурга – в Шушарах. Кстати, это единственное место во всем Старом Свете где собирают Сhevrolet Сruze.
Сборочный процесс
На этом заводе происходит сборка всех видов кузова. Причем первым был именно седан. Все 3 типа сходят с конвейера в трех фиксированных комплектациях – это LS, LT, а также LTZ. И седан, и хэтчбек комплектуются одним из 2-х бензиновых моторов – объемом 1,6 или 1,8 литра. Универсал получил более мощный 1,6-литровый мотор, а также движок объемом 1,8 л.
Характерной чертой остается очень низкая автоматизация процесса. Практически все операции выполняются сотрудниками завода:
Сварка;
Покраска;
Сборка.
Роботы только наносят герметик для приклейки стекол. Такой подход позволяет максимально быстро перенастроить завод на сборку другой модели, однако темпы производства откровенно не самые высокие. Кстати, персонал проходил специальную подготовку и обучение, что гарантирует высокое качество и технические характеристики Шевроле Круз.
В итоге на сборку одного авто по регламенту должно уходить 2-3 часа, но в реальности это занимает от 5 до 7 часов, из-за пересмен персонала, перерывов, жесткого контроля качества и других организационных вопросов. В целом отзывы владельцев о Шевроле Круз и его качестве положительные.
Где собирают Шевроле Круз для России
Идея собирать автомобили GM прямо в России наделала много шума. В ноябре 2008 года был запущен конвейер под Питером, а через 11 месяцев там начался выпуск хэтчбеков и седанов Круз. В 2015 году производство остановилось – оно перестало быть рентабельным. Одной из причин стал переход к поколению «2». Но до сих пор у официальных дилеров можно купить седан, хэтчбек и даже универсал семейства Круз. Кстати, универсалы выпускались заводом «Автотор». И там, где для России собирали Шевроле Круз, теперь идёт выпуск автомобилей BMW и FAW.
На видео показано, как собирали Первый Круз в Огайо.
Где собирают Шевроле Круз в РФ
Представим себе, что сейчас идёт март 2015 года. Завод в микрорайоне Шушары работает так же, как в конце 2009-го, выпуская по 20 легковушек в день. Отличий только два: введены в строй современные очистные сооружения, и все ждут, когда из Америки пришлют новое оборудование для окраски.
Большую часть времени завод работал в одну смену. Здесь осуществлялась окраска и сварка, но не цинкование и не штамповка. Двигатели и коробки поставлялись из США, а рабочие вели отвёрточную сборку.
На российских конвейерах GM автоматизация была минимальной – экономили деньги, чтобы снизить себестоимость. «Роботы» были установлены в основном на линии сварки.
Контроль качества
Отсутствие большого числа роботов компенсировалось серьёзным контролем качества:
Перед установкой основных узлов проверялась геометрия кузова, а также качество сварки и ЛКП;
Готовые авто подвергались двум испытаниям: пару минут в специальной камере их поливали водой, а в другом цехе прогревали, охлаждали и прогревали снова;
Обязательно измеряли динамические параметры – заводили двигатель и т.д.
Если на «шаге 3» мотор заводился сразу, значит, автомобиль был готов к суровым российским реалиям.
Более тщательно, чем автомобили, к работе готовили весь персонал:
Каждый сотрудник сдавал экзамен на тренажёре, где процесс монтажа имитировался на 100%;
Много внимания уделялось формированию коллектива. Впрочем, это типично для любого производства в США.
Какой был процент отбраковки, выяснить сложно. Но при минимуме автоматизации и при усиленном контроле этот процент не мог быть нулевым…
Сейчас автозавод в Шушарах находится в состоянии консервации. И кстати, расходы на его содержание не равны нулю. Но концерн GM стремится всё оплачивать вовремя, хотя Шевроле Круз в России не выпускают уже пару лет.
Кузов «универсал» на заводе Автотор
88 из 100 универсалов Круз, собранных на калининградском «Автоторе», проходили все тесты без каких-либо доработок… Для продукции Opel были характерны другие цифры – 82 из 100.
После окраски
Что-то не так с дисками…
Вообще завод «Автотор» прекратил сотрудничество с GM даже раньше, чем остановилось производство в Санкт-Петербурге. Но уровень качества, скорее всего, в Калининграде был выше:
Контролировать качество ЛКП надо визуально. На «Автоторе» эту операцию поручали девушкам, так как любой мужчина рано или поздно начнёт пропускать брак;
Много внимания уделялось, да и сейчас уделяется организации быта, питания, отдыха.
Каждый сотрудник, который проработал на «Автоторе» три года, мог свободно купить любой автомобиль по заводской цене.
Готовая продукция
Точной статистики нет, но чаще покупали не Opel Astra, а Круз, и это мог быть только универсал. Обе модели построены на платформе J300.
Видео с отзывом о недостатках
Где собирают Шевроле Круз
Шевроле Круз – лидер в своем ценовом сегменте во всем мире. Сочетая в себе надежность, стиль и динамику, он покорил и любителей, и профессионалов. Где собирают Шевроле Круз, который уверено колесит дорогами десятков стран?
Автомобиль производят на заводах «Дженерал Моторс» в нескольких государствах. Сhevrolet Сruze впервые был представлен в Южной Кореи в 2008 году, придя на смену устаревшим моделям «Лачетти» и «Кобальт». В 2009 здесь начался серийный выпуск модели в городе Кунсан. Он составил почти 60% (около 260 000 машин в год) всего объема производства корейского предприятия «Дженерал Моторс».
Затем производственные линии, где делают Сhevrolet Сruze были запущены в Австралии, а с 2010 года – в Соединенных Штатах Америки. Модель пользуется популярность и сегодня, только имеет различные названия:
На корейском рынке – «Део Лачетти Прайм»;
Для потребителей Австралии – «Холден»;
В Америке, Европе и СНГ известна как шевроле Круз.
Где собирают Сhevrolet Сruze для российского рынка
3 сентября 2009 года начал работать завод в Шушарах, возле Санкт-Петербурга, где автомобиль собирают для России по сей день. Кроме того, тут производят экспортируемые в Европу экземпляры. С конвейера предприятия возле северной столицы сначала съезжали только седаны. Выпуск автомобилей в кузове «хэтчбек» стартовал в 2010 году.
Где собирают Сhevrolet Сruze универсал
Их производят в Калининграде с 2013 крупноузловым методом. В 2011 году заводе «Азия Авто» в Казахстане пополнил список стран, где собирают Шевроле Круз. Модель, особенно в кузове «хэтчбек», пользовалась большим спросом, поэтому в General Motors решили наладить производство автомобиля именно тут. Часть продукции попадает на российский рынок.
Выпускаемые в Казахстане Сhevrolet Сruze получили изменения в дизайне: увеличенные колесные арки, другую форму фар и планку, пересекающую радиатор.
Особенности сборки Шевроле Круз
Предприятие, где делают Сhevrolet Сruze в Шушарах, выполняет сварку, покраску и сборку всех элементов. Вместе с тем, отличается низкой автоматизацией процесса, что позволяет быстро настроить линии для выпуска любой другой модели. Качество всех авто – одинаково высокое, так как каждая машина проходит строгий контроль перед поступлением в салон.
Независимо того, где собирают Шевроле Круз, строго соблюдаются стандарты General Motors, что гарантирует высокое качество каждого автомобиля. И российское производство, вопреки стереотипам, не уступает своим зарубежным аналогом.
Chevrolet Cruze 2012 — сегодня
Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже. Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Chevrolet Cruze
Все поколения Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze – автомобиль, выпускаемый концерном General Motors. Построен на глобальной платформе Delta II, которая, в частности, лежит в основе Opel Astra поколения J. Cruze был впервые представлен в 2008 году в Южной Корее еще под названием Daewoo Lacetti Premiere, но фактически он стал преемником Lacetti на рынках Азии, Европы и в других странах и полностью заменил предшественника в 2009 году.
На российском рынке модель появилась осенью 2009 года. Сейчас производство Chevrolet Cruze в нашей стране налажено на заводе GM в Шушарах под Санкт-Петербургом.
Первоначально автомобиль выпускался только с кузовом четырехдверный седан. В конце 2011 началось производство хэтчбека Cruze, а немного позже – универсала, который был официально представлен на Международном автосалоне в Женеве в марте 2012 года. Универсал имеет значительный объем багажника (500 л), который увеличивается до 1500 л при складывании спинки заднего сиденья.
Кроме того, в моторной гамме модели появится новый 1,4-литровый турбированный бензиновый мотор, новый 1,7-литровый дизель и модернизированный 2-литровый дизельный двигатель. В настоящее время Chevrolet Cruze предлагается только с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми агрегатами. В продажу универсал поступил в июне 2012 года.
В 2012 году модель претерпела легкий рестайлинг. У нее изменились передняя светотехника, фальшрадиаторная решетка, противотуманные фары и отверстия для вентиляции вокруг них. Появились легкосплавные колеса нового дизайна, а в салоне – мультимедийная система MyLink. Рестайлинговая версия была впервые представлена на автосалоне в Бусане (Южная Корея).
Автомобиль оснащается бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,4 л (турбированным), 1,6 л (атмосферным и турбированным) и 1,8 л (атмосферным) мощностью от 111 до 181 л. с., а также дизельными моторами рабочим объемом 1,7 и 2,0 л (129-161 л. с.). В Россию дизельные версии не поставляются. Трансмиссии – пяти- либо шестиступенчатая «механика», а также шестидиапазонный автомат. Передняя подвеска – типа МакФерсон с алюминиевыми А-образными рычагами, задняя – торсионная H-образная балка. Общий рейтинг бнзопасности по методике EuroNCAP – пять звезд.
Технические характеристики Chevrolet Cruze поколения J300 рест.
седан 4-дв.
Средний авто
ширина
1 788мм
длина
4 597мм
высота
1 477мм
клиренс
???
мест
5
Двигатель
Название
Топливо
Привод
Расход
До сотни
Макс. скорость
1.6 MT (109 л.с.)
LS
АИ-95
Передний
5,1 / 8,6
12,5 с
185 км/ч
1.6 MT (109 л.с.)
LT
АИ-95
Передний
5,1 / 8,6
12,5 с
185 км/ч
1.6 AT (109 л.с.)
LS
АИ-95
Передний
5,6 / 10,3
13,5 с
177 км/ч
1.6 AT (109 л.с.)
LT
АИ-95
Передний
5,6 / 10,3
13,5 с
177 км/ч
1.8 MT (141 л.с.)
LS
АИ-95
Передний
5,1 / 8,7
11 с
200 км/ч
1.8 MT (141 л.с.)
LT
АИ-95
Передний
5,1 / 8,7
11 с
200 км/ч
1.8 MT (141 л.с.)
LTZ
АИ-95
Передний
5,1 / 8,7
11 с
200 км/ч
1.8 AT (141 л.с.)
LT
АИ-95
Передний
5,4 / 10,1
11,5 с
190 км/ч
1.8 AT (141 л.с.)
LTZ
АИ-95
Передний
5,4 / 10,1
11,5 с
190 км/ч
хэтчбек 5-дв.
Средний авто
ширина
1 797мм
длина
4 510мм
высота
1 477мм
клиренс
140мм
мест
5
Двигатель
Название
Топливо
Привод
Расход
До сотни
Макс. скорость
1.6 MT (109 л.с.)
LS
АИ-95
Передний
5,1 / 8,6
12,5 с
185 км/ч
1.6 MT (109 л.с.)
LT
АИ-95
Передний
5,1 / 8,6
12,5 с
185 км/ч
1.6 AT (109 л.с.)
LS
АИ-95
Передний
5,6 / 10,3
13,5 с
177 км/ч
1.6 AT (109 л.с.)
LT
АИ-95
Передний
5,6 / 10,3
13,5 с
177 км/ч
1.8 MT (141 л.с.)
LS
АИ-95
Передний
5,1 / 8,7
11 с
195 км/ч
1.8 MT (141 л.с.)
LT
АИ-95
Передний
5,1 / 8,7
11 с
195 км/ч
1.8 MT (141 л.с.)
LTZ
АИ-95
Передний
5,1 / 8,7
11 с
195 км/ч
1.8 AT (141 л.с.)
LT
АИ-95
Передний
5,4 / 10,1
11,3 с
190 км/ч
1.8 AT (141 л.с.)
LTZ
АИ-95
Передний
5,4 / 10,1
11,3 с
190 км/ч
универсал 5-дв.
Средний авто
ширина
1 797мм
длина
4 675мм
высота
1 484мм
клиренс
140мм
мест
5
Двигатель
Название
Топливо
Привод
Расход
До сотни
Макс. скорость
1.6 MT (124 л.с.)
LS
АИ-95
Передний
5,2 / 8,7
12,6 с
191 км/ч
1.6 MT (124 л.с.)
LT
АИ-95
Передний
5,2 / 8,7
12,6 с
191 км/ч
1.8 MT (141 л.с.)
LS
АИ-95
Передний
5,3 / 7,2
11 с
200 км/ч
1.8 MT (141 л.с.)
LT
АИ-95
Передний
5,3 / 7,2
11 с
200 км/ч
1.8 MT (141 л.с.)
LTZ
АИ-95
Передний
5,3 / 7,2
11 с
200 км/ч
1.8 MT (141 л.с.)
LT+
АИ-95
Передний
5,3 / 7,2
11 с
200 км/ч
1.8 AT (141 л.с.)
LT
АИ-95
Передний
5,6 / 10,4
11,5 с
192 км/ч
1.8 AT (141 л.с.)
LTZ
АИ-95
Передний
5,6 / 10,4
11,5 с
192 км/ч
1.8 AT (141 л.с.)
LT+
АИ-95
Передний
5,6 / 10,4
11,5 с
192 км/ч
Ищите отзывы о Chevrolet Cruze?
Посмотреть отзывы о Chevrolet Cruze
Сделано тест-драйвов:
2 5 5 8
Где собирают «Шевроле-Круз»? Авто «Шевроле-Круз»
«Шевроле-Круз» – это модель автомобиля, которую смело можно назвать проектом глобального характера от компании General Motors. Она была задумана как легковик для широкого потребительского рынка. Эта модель по проекту должна быть представлена в каждом центре Chevrolet. И стоит сказать, что задуманное удалось, и сегодня это самый успешный автомобиль за всю богатую историю компании. Где собирают «Шевроле-Круз»? В этой статье есть ответ на данный вопрос.
Корейская сборка
Проект концерна General Motors на территории Кореи под названием Chevrolet Cruze создан для того, чтобы сменить устаревшие Laccetti и Cobalt. Платформа, на которой базируется сборка новой модели, была позаимствована у автомобиля «Опель-Астра». Данное транспортное средство было выведено на рынок в 2009 году. На территории России можно его встретить как в корейской, так и в отечественной сборке.
Авто «Шевроле-Круз» выглядит очень эффектно и буквально влюбляет в себя покупателей с самого первого взгляда. Нежности и тепла к данной модели прибавляет также и ее стоимость, которая является приемлемой, и машина считается доступной для многих.
В странах, где собирают «Шевроле-Круз», автомобили пользуются хорошей популярностью. Владельцы транспортных средств отметили в производстве некоторые отличия. Например, «Шевроле-Круз» корейской сборки имеет багажник, в котором ютится только лишь комплект для ремонта. В автомобилях, производимых в России, дополнительно под ковриком предусмотрено место для расположения запасного колеса.
Сборка «Шевроле-Круз» в России
Производство данного автомобиля на территории страны началось с 2009 года. Сам Крис Габби, являющийся управляющим директором «Дженерал Моторс СНГ», во время церемонии открытия завода произнес речь. В ней он упомянул о том, что испытывает истинную гордость за Россию. А также он искренне рад, что именно эта страна стала одной из первых, которая начала на своей территории серийное производство модельной линейки автомобилей Chevrolet. Крис Габби выразил свою уверенность в том, что на российском рынке этот бренд с момента открытия филиала сумеет удержать лидирующие позиции.
Автомобили оснащены двигателями бензинового типа объемом в 1,6 и 1,8 литра и автоматами с шестью ступенями. Кузова российских моделей окрашивают только в черный цвет, но производство прогрессирует.
Как все происходит
На территории российского завода проходит сборка «Шевроле-Круз» всех трех разновидностей кузова автомобиля. Первыми машинами, с которых все началось, были вида седан. Все три модели выпускаются в регламентированных комплектациях.
Характерной чертой для российского производителя остается низкая автоматизация основных процессов в том месте, где собирают «Шевроле-Круз». Сотрудники завода вручную делают монтажные, сварочные и покрасочные работы.
Под полной или частичной автоматизацией проходят работы по нанесению герметика для приклейки стекла. Темпы такого производственного процесса отличаются сравнительно низким уровнем, но персонал, прошедший специальное обучение, и производящий все сборочные работы вручную, может гарантировать высокое качество и наилучшие технические показатели готовых автомобилей. Об этом свидетельствует большое количество положительных отзывов от владельцев тех транспортных средств, что были собраны на заводе.
«Шевроле-Круз» американской сборки
Уже через небольшой промежуток времени после того как производственная линия моделей автомобиля Chevrolet Cruze была запущена в Санкт-Петербурге, подобная стартовала и в Америке (штат Огайо, 2010 год). Открытие сборки «Шевроле» в этой стране было ознаменовано тем, что «Круз» стали выпускать сразу в трех различных цветовых исполнениях кузова. Это синий, красный и белый. Представленные цвета символически отражают американский флаг.
В будущем Соединенные Штаты будут производить автомобиль в четырех его вариациях, таких как LT/2LT, LS, LTZ и ЭКО. Модель с самой минимальной комплектацией будет включать в себя систему устойчивости курса, специальный педальный узел, подушки безопасности в количестве 10 штук и ABS.
Для того чтобы не оставить шансов двум конкурирующим автомобилям, таким как «Тойота-Королла» и «Хонда-Цивик», официальные владельцы «Шевроле» представят на суд покупателей тест-драйв на все виды машин для сравнения и выявления преимуществ своего транспортного средства.
Обзор модели
Первое и самое главное отличие данной модели от предшествующих ей — это, конечно же, неповторимый внешний облик. Немного агрессивный дизайн, занявший свое место в передней части авто, придает ему некую дерзость и стремительность, что позволяет его запомнить с первого взгляда. Такое исполнение вызвано некой пастью, созданной радиаторной решеткой, в центре которой стоит брендовый крест, а также установлением фар сдвоенного типа с оригинальностью.
Дизайнеры постарались и над оформлением кузова, который приобрел некую динамичность в характере. Покатая форма крыши не только подчеркивает общий вид, но и снижает сопротивление машины во время движения. Новое авто «Шевроле-Круз» имеет низкий уровень потребления топлива, шумоизоляция претерпела качественные изменения. Еще большую стремительность облика машины придает немного приподнятая задняя часть, увенчанная массивным бампером.
История развития модельного ряда
Впервые название Chevrolet Cruze было услышано еще в 1999 году. Однако то описание модели не имеет практически ничего общего с современным пятидверным хэтчбеком, представленным на нынешнем рынке.
За период с 2009 по 2010 год за решением GM с производства сняли Lacetti и Cobalt ввиду того, что данные авто уже морально устарели и не дотягивают до заоблачного уровня стандартов, в соответствии с которыми были созданы Chevrolet Cruze. Данный шаг привел к тому, что уже к 2010 году эти машины стали самыми востребованными на рынке из представленного модельного ряда.
Технические характеристики автомобилей
Все существующие в наше время модификации данного типа транспортного средства базируются на единой платформе. Кузов такого автомобиля прочен, ввиду того что в процессе сборки снабжается большим числом элементов, созданных из стали.
В России, где собирают «Шевроле-Круз», данный тип машин обладает лишь двумя вариантами двигателей. Первый — в 1,6 литра со 109 «лошадями» под капотом, а второй — в 1,8 литра в 141 «лошадку». Более слабый вариант станет прекрасным решением для тех водителей, которых можно отнести к рангу непритязательных. Ну а мотор в 1,8 литра позволяет модели обладать лучшей динамикой, что, несомненно, привлекает покупателя, поэтому этот автомобиль обладает большей популярностью.
Кузов седан
Как и положено, самой первой на мировой рынок была выпущена машина Chevrolet Cruze с кузовом типа седан. Данный автомобиль укомплектован автоматом в шесть ступеней, что является несколько неожиданным, если обратить внимание на то, сколько он стоит.
Однако подобная приятная нежданность сумела повлиять на большое число автолюбителей во время выбора нового транспортного средства. Кстати, следует сказать, что в модели седан не предполагается выбор коробки передач, хотя в хэтчбеках и универсалах покупатель может сам подбирать наиболее приемлемый для него тип управления.
«Шевроле-Круз», независимо от сборки, имеет ряд преимуществ, что позволяет ему конкурировать с другими марками автомобилей. Это комфорт, отличный дизайн, надежность. Данная модель создана соответственно современности.
Шевроле Круз снимут с производства, как и ряд других моделей GM
GM прекратит производство ряда моделей, среди которых Buick LaCrosse, Cadillac CT6, XTS, Chevrolet Cruze, Impala и Volt
Вчера, 26 ноября, General Motors шокировала автомобильную промышленность, объявив о планах закрыть до пяти своих автомобильных заводов в Северной Америке с сокращением, считайте – увольнением, до 15% своих работников. В чем причина, читайте ниже.
Автомобильный гигант мирового масштаба GM объявил о дальнейших планах по развитию, выпустив релиз для своих держателей акций под заголовком «Действия по наращиванию потенциала в Северной Америке», в котором говорится о снятии с производственной линейки ряда различных моделей для оптимизации производственного процесса в быстроменяющихся условиях автомобильной индустрии, аналогично тому, какие изменения были ранее инициированы в Ford и Fiat Chrysler Automobiles. Иными словами, линейку седанов GM ждут крупные сокращения.
Большие изменения начнутся 1 марта 2019 года, после того как на сборочном заводе Детройт-Хамтрамк в штате Мичиган будут собраны последние модели Buick LaCrosse и Chevrolet Volt. В то же время в паре сотен километров отсюда, тоже на территории США (на сборочном заводе в Лордстауне, штат Огайо), будет прекращен выпуск Chevrolet Cruze. Последняя модель также будет собрана весной 2019 года.
Сразу возникает вопрос:GM полностью откажется от модели Cruze, которая вывела американского автопроизводителя из длительной рецессии? Пока на этот вопрос не дается конкретных ответов. Ведь речь идет о сокращении производства только на территории США, но не стоит забывать, что помимо этого второе поколение Cruze собирается в Китае, Мексике, Аргентине и Южной Корее. На том самом заводе, где производились для России «Крузы» первого поколения.
Chevrolet Cruze
Впрочем, о южнокорейском предприятии стоит сказать отдельно. Дело в том, что эта сборочная линия уже больше не функционирует. Ранее было объявлено о закрытии этого самого сборочного завода в Гунсане с 2018 года. Таким образом, как минимум два крупных производства модели будут полностью свернуты к марту следующего года. Другие производства тоже будут «умерщвлены», и модель полностью выйдет из линейки GM? Похоже на то, по крайней мере закрытие центрального главного завода в Штатах расходится с сегодняшней политикой Дональда Трампа в плане консолидации экономики внутри США. В таком случае зачем оставлять мощности за границей? Вопрос очень даже насущный.
Напомним, что модель Cruze второго поколения выпускается с 2016 года, а ее суммарные продажи перевалили по всему миру далеко за несколько миллионов экземпляров.
Cadillac CT6
1 июня 2019 года, если судить по планам завершения производства отдельных моделей в линейке GM, на сборочном заводе Детройт-Хамтрамк будет прекращено производство моделей Cadillac CT6 и Chevrolet Impala. Впрочем, для покупателей из США и Канады, желающих приобрести Impala, есть небольшой поощрительный бонус – седан получит небольшую отсрочку, так как модель продолжит строиться на сборочном заводе в городе Ошава, Канада, до четвертого квартала следующего года.
Cadillac XTS
Если упомянуть канадский завод, то он также прекратит производство Cadillac XTS и предыдущего поколения Chevrolet Silverado, а также GMC Sierra в четвертом квартале 2019 года.
Chevrolet Impala
На этом грандиозные пугающие изменения в GM не заканчиваются. Помимо ликвидации некоторых легковых и грузовых (пикапов) моделей автомобилей GM закроет заводы, которые производят компоненты для уходящих моделей. Например, согласно списку закрытий, центр производства трансмиссий «The Warren Transmission Operations» в Мичигане, который строит шестискоростные коробки передач для Cadillac XTS, GMC Acadia и Chevrolet Malibu, Impala и Volt, прекратит производство 1 августа 2019 года.
Buick Lacrosse Avenir
Аналогичным образом уйдет в небытие Балтиморский операционный центр в Мэриленде. На нем производство закроют с 1 апреля 2019 года.
General Motors настаивает, что новый Cruze второго поколения плохо продается и от этой модели нужно избавляться
Обеспокоенный владелец одной из моделей Chevrolet, Cadillac или GMC задастся насущным вопросом: хоть запчасти продолжат выпускать для старых Шевроле и других моделей? Конечно, продолжат, мы уверены, что до такого топ-менеджеры GM не дойдут. Это же не ликвидация компании. А лишь ее глубокая модернизация. По крайней мере, такую картину рисуют управленцы из США в обнародованной таблице.
Chevrolet Volt
И еще, к сожалению, плохие новости на этом не заканчиваются, так как GM прекратит работу еще на двух заводах за пределами Северной Америки к концу того же 2019 года. Будут уволены более 6.705 работников.
Справка от нарколога и психиатра по месту прописки
В наркологические клиники и центры граждане часто обращаются за справками от нарколога и психиатра. Для чего необходимы эти документы людям, которые никогда не имели проблем с психическими и наркологическими заболеваниями? Где можно получить эти документы жителям Москвы?
Справка от нарколога и от психиатра
Справки от нарколога и от психиатра — это документы, которые свидетельствуют о том, что вы здоровы. Психиатр, выдавая вам справку, заверяет, что вы психически нормальный человек, в адекватном поведении которого нет причин сомневаться. Прежде чем выдать вам справку, врач проводит осмотр и стандартный опрос. Если ничего в поведении и ответах не вызывает у специалиста подозрений в вашем психическом здоровье, а так же вы не состоите на учёте в психиатрическом диспансере, тогда вам выдаётся справка от психиатра.
Нарколог, визируя вашу справку, подтверждает, что вы не состоите на учёте в наркологическом диспансере и не имеете проблем с употреблением психоактивных препаратов. В тех случаях, когда человек состоит на учёте в диспансерах справки от данных специалистов получить нельзя ни в государственной больнице, ни в частной. Потому что это означает, что человек ещё не прошёл полностью лечение и реабилитацию от заболеваний, врачи ещё не считают его состояние достаточно стабильным, чтобы снять его с учёта.
Когда необходимы справки от нарколога и психиатра?
Справки от психиатра и нарколога необходимы в период обучения в автошколе, когда приходит время получить водительское удостоверение. Так же эти справки бывают нужны тем водителям, которые уже давно за рулём, в случаях, когда им необходима замена прав.
При получении разрешения на владение оружием, а так же на его хранение, ношение необходимы документы, выданные наркологом и психиатром.
По этой же причине за справками к врачам обращаются те, кто планирует устроиться на работу в охрану, на воинскую службу и на другие специальности, которые предполагают ношение оружия.
Соискателям и абитуриентам, трудовая деятельность которых планируется в особых условиях труда. В данном случае необходимо подтверждение врачей, что состояние здоровья человека соответствует данному виду деятельности. Форма справки 086/У.
Иностранные граждане при трудоустройстве на территории Российской Федерации должны предъявить справки от нарколога и психиатра.
Справки могут потребоваться при трудоустройстве и на обычную специальность, это требование, в целом, может выдвинуть любой работодатель на своё усмотрение.
При оформлении визы для выезда в другое государство в пакет документов включаются справки от нарколога и психиатра.
Справки могут понадобиться при оформлении в спортивные секции.
Где можно пройти освидетельствование у нарколога и психиатра в Москве?
Справки о здоровье могут быть получены у таких специалистов, как нарколог и психиатр, по месту прописки в Москве. Но даже в этом случае у вас есть выбор: можно посетить государственную клинику (наркологический диспансер) или частную наркологическую клинику, центр. Полученные документы при этом не отличаются, они имеют стандартизированную форму. Есть ли тогда разница в каком заведении получать справки от нарколога и психиатра?
Где удобнее взять справку от нарколога и психиатра?
Есть несколько причин, по которым обращение в частную наркологическую клинику или центр можно назвать более удобной процедурой.
В частной клинике обычно ведут приём все специалисты, которых необходимо пройти для медицинской комиссии в ГИБДД. Эта услуга востребована, естественно, что клиника так же заинтересована предоставить её в полном объёме. В этом случае вы можете пройти медицинскую комиссию полностью за один день в одном месте, это значительно экономит время и силы.
Ещё одной причиной, по которой стоит обратиться в частную наркологическую клинику или центр является режим её работы. Государственные диспансеры обычно открыты только в будни, и только в некоторых является рабочим днём суббота, да и то это короткий день. При этом справки психиатр и нарколог в этих лечебницах могут выдавать не во все рабочие дни и время, а только в определённые часы.
Время завершения рабочего дня государственных больниц обычно 18—19 часов, поэтому если кто-то работает все будни до 19, то он просто не сможет попасть к врачу или будет вынужден отпрашиваться на работе. В частной клинике в Москве можно получить справки от нарколога и психиатра каждый день, в том числе и в выходные. Это очень удобно для тех, кто работает обычную трудовую неделю с понедельника по пятницу.
Единственное, на что нужно обратить внимание, чтобы учреждение имело лицензию на оказание необходимых вам услуг (выдача документов, приём специалистами нужных вам направлений, диагностика).
Записаться к наркологу и психиатру по месту прописки
При обращении в частную клинику у вас есть возможность записаться на приём к специалистам заранее на удобный для вас день и время. Таким образом вы избежите ожидания в очереди, а это в наши дни, когда все спешат и торопятся, является значительным преимуществом.
В таком случае будет нужно приехать в клинику лишь незадолго до назначенного времени приёма и сразу направиться к специалистам. Посетить нарколога и психиатра в любой день недели в удобное для вас время вы можете в нашем центре «Первый шаг». Запись на приём ведётся по номеру круглосуточного call-центра, который указан на странице сайта.
Водительский осмотр для ГИБДД
Для того, чтобы получить права на вождение автомобиля, кандидат в водители должен пройти медицинскую комиссию, в неё входит освидетельствование у нарколога и психиатра, а также осмотры другими специалистами. Такие справки необходимы как новичкам, которые получают права впервые, так и водителям со стажем, идущим на замену прав.
Прохождение медицинской водительской комиссии и получение справок от нарколога и психиатра необходимо в следующих ситуациях:
Первичное получение прав на управление транспортным средством после сдачи экзаменов в автошколе.
При замене существующих прав по причине завершения их срока действия.
Если срок действия прав завершился в период их изъятия судом.
При получении новой водительской категории.
Для водителей, которые обязаны проходить медицинские освидетельствования регулярно (прописывается в правах).
Когда проходить водительскую комиссию не нужно:
При смене фамилии.
Если права пришли в негодность (износились).
Когда водитель получает водительское удостоверение международного образца в качестве дополнительного документа.
При прохождении технического осмотра ТС.
Водительское удостоверение, а значит и медицинское освидетельствование у нарколога и психиатра необходимо и тем, кто водит летательные аппараты и водный транспорт, даже если он частный.
Зачем нужна водительская медицинская комиссия?
Действительно, многие водители воспринимают эту процедуру как лишние хлопоты и ещё один день положенный на алтарь бюрократии. Так ли это на самом деле? Нужна ли водительская комиссия или это бессмысленная формальность?
Человек, который садится за руль, должен иметь определённые показатели по здоровью. Мало у кого вызывает вопросы проверка зрения и слуха, потому что здесь всё ясно — проблемы с органами восприятия могут сделать невозможным для человека участие в дорожном движении за рулём автомобиля. Но зачем справка от нарколога?
Только представьте за рулём пьяного человека с его замедленной реакцией, раскоординацией движений, замутнённым сознанием, рассеянным вниманием. А ведь тысячи водителей садятся за руль в таком состоянии, и это становится причиной многочисленных автокатастроф по вине пьяных водителей. Требуя у человека документального подтверждения, что он не страдает наркологической зависимостью, общество хотя бы отчасти защищает себя от возникновения подобных ситуаций.
Справка для ГИБДД 2017—2018
Прохождение медицинской комиссии контролируется ГИБДД, данные о её прохождении передаются в инспекцию. Поэтому действительность справки всегда можно проверить — она регистрируется при выдаче медицинским учреждением в специальном журнале.
Форма справки для водителей называется 003В/У.
На новых медицинских справках нет места для вклеивания фото, поэтому фотографироваться для справки нет необходимости.
Сроки действия всех документов, полученных на водительской медицинской комиссии составляют один год со дня выдачи. Обратите внимание, что срок действия документов сократился, ранее он составлял 2—3 года.
Для прохождения водительской медицинской комиссии при себе необходимо иметь следующие документы:
Гражданский паспорт.
Военный билет или приписное свидетельство.
При наличии ограничений на службу в армии — расшифровку диагноза.
При наличии инвалидности, при тяжёлых травмах желательно иметь при себе анамнез заболевания (анализы, заключения, выписки из истории болезни) — это ускорит процесс освидетельствования.
Водителю предстоит пройти не только осмотр психиатра и нарколога, но и ряд других специалистов:
Специалист-терапевт.
Специалист-офтальмолог.
Специалист-психиатр.
Специалист-психиатр-нарколог.
Специалист-отоларинголог.
Специалист-невролог (только по направлению терапевта).
Кроме этого при необходимости проводятся следующие обследования:
Электроэнцефалография (только по направлению психиатра).
Тест на наркотики (только по направлению психиатра-нарколога).
Справка не выдаётся при наличии проблем со здоровьем, которые могут стать причиной опасных ситуаций в процессе управления ТС:
Глазные заболевания.
Плохой слух.
Ряд соматических заболеваний.
Патологии конечностей.
Проблемы физического развития.
Припадки.
Нарушения в работе вестибулярного аппарата.
Гипертония.
Ряд заболеваний сердца и сосудов.
Серьёзные травмы.
Зависимость от психоактивных веществ.
Психические отклонения.
Задержка умственного развития.
Справки для трудоустройства
Психиатр и нарколог в Москве всё чаще сталкиваются с ситуациями, когда необходима выдача справки для трудоустройства. Сегодня справки требуют не только те предприятия и учреждения, где работа сопряжена с опасными условиями труда или особой ответственностью, но и самые обычные работодатели.
Алкоголик, наркоман или психически нездоровый человек не очень желанные гости в трудовом коллективе, и работодателя можно понять. Рано или поздно проблема себя проявит, человек может не выйти на работу, повести себя неадекватно и таким образом сорвать рабочий процесс.
Справки в центре «Первый шаг»
Консультационный центр «Первый шаг» в Москве осуществляет выдачу справок от нарколога и психиатра. Эта процедура довольно простая, у нас вы можете пройти полностью водительскую комиссию для ГИБДД за один день, а так же получить справки и для других учреждений. Как происходит получение документов?
Необходимо позвонить в центр «Первый шаг» и записаться на приём предварительно, чтобы приехать в удобное для вас время. Уточните у консультанта, какие документы необходимо взять с собой для получения определённой формы справки, ведь пакет документов может различаться в разных случаях.
Затем вы приезжаете в центр к назначенному времени. В регистратуре вы оплачиваете услугу и оформляете медицинскую карточку, вам выдаётся список врачей, входящих в комиссию. Здесь же вам подскажут как к ним пройти.
Если в течение года вы планируете добавить в свой арсенал новую водительскую категорию, можно сразу взять справки и для неё, чтобы не возвращаться к процедуре заново.
После прохождения всех врачей в регистратуре вам выдаётся полностью готовый документ с печатью лечебного заведения.
В нашем центре вы так же можете пройти диагностику и лечение выявленных на осмотрах заболеваний.
Чтобы связаться с консультантом центра «Первый шаг» в Москве и записаться на получение справок от нарколога и психиатра, нужно набрать номер нашего call-центра, он указан на странице сайта, звонок бесплатный, запись ведётся круглосуточно.
Как ГИБДД бойкотирует медсправки и что с этим делать
Гаишники наносят ответный удар
И тут начинается самое интересное. Ссылаясь на сведения прокураторы, начальник ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Сергей Бугров рассылает своим подчиненным – начальникам МРЭО – письмо, в котором предлагает не допускать к экзаменам на вождение и не переоформлять права водителей со справками, выданными этими двумя МАУЗами после 30 марта 2014 года, то есть фактически с момента вступления в силу изменений в федеральное законодательство, а не с момента обнаружения поддельных печатей.
То есть он предлагал все те совершенно легальные справки, которые ГИБДД спокойно принимала в течение года, считать недействительными. Это при том, что закон обратной силы не имеет и об этом знают не только юристы. То есть некоторые ученики автошкол узнавали прямо на экзамене, что со своей справкой они не могут ничего сдать. Помимо этого, начальник ГИБДД предложил водителям проходить медосмотры у психиатра и нарколога исключительно по месту регистрации — постоянной или временной – вне зависимости от действительного места проживания.
Несогласные с такой позицией, два МАУЗа в апреле текущего года подали на ГИБДД иск в суд и начались два параллельных судебных процесса. До принятия окончательного решения истцы попросили арбитраж приостановить действие письма ГИБДД, дабы снять ажиотаж в городе. Суд пошел навстречу истцам и в середине апреля 2015 года постановил, что справки должны приниматься, по крайней мере, до рассмотрения дела, которое намечено на 27 мая.
Однако ГИБДД стояла на своем и справки считала недействительными. Пришлось подключать судебных приставов. Но 14 мая главный пристав Петербурга Владимир Гольцмер вынес постановление о том, что в связи с общественным резонансом два эти исполнительных производства по обоим юрлицам объединены в одно и передал документы в Межрайонный отдел судебных приставов по особо важным исполнительным производствам.
Таким образом, дело ушло на более высокий уровень. Вдогонку к этой новости ГИБДД успела заявить: она будет выполнять определение суда, то есть обязуется принимать справки. Однако до сих пор, вопреки соответствующему распоряжению Сергея Бугрова, в городских МРЭО такие справки игнорируют.
Cправка нарколога и психиатра для водительских прав
Проблемы со здоровьем нередко становятся одной из причин аварийных ситуаций на дороге. Поэтому прохождение медицинского обследования – это обязательная процедура для получения и замены водительских прав. Данное требование предусмотрено Министерством Здравоохранения РФ и утверждено Приказом № 344н от 26.03.2016г. «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)».
В соответствии с данным нормативным документом для подтверждения психического здоровья и отсутствия зависимостей, кандидатами в водители и водителями транспортных средств должны быть предоставлены справки от нарколога и психиатра. Получение медицинских заключений от этих специалистов следует воспринимать как формальность, ведь это требуется не только на водительские права, но и во многих других случаях, например, для трудоустройства или использования охотничьего ружья.
Перед тем, как получить справку от психиатра для водительских прав, у человека может возникнуть волнение и беспокойство. Это обусловлено спецификой данной области медицины, с которой многие люди сталкиваются редко.
По своей специальности психиатр оказывает квалифицированную медицинскую помощь, применяя для этого современные методы диагностики, терапии и реабилитации пациента. При проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств психиатр проводит полное обследование пациента с целью выявления у него психических отклонений и/или заболеваний нервной системы. Ведь есть ряд противопоказаний, определённых Постановлением Правительства РФ №1604 от 29.12.2014г., при обнаружении которых специалист не имеет права выдать заключение о годности человека к управлению автотранспортным средством.
Не стоит переживать о характере взаимоотношений с врачом при осмотре – им будет сделано лишь то, что позволит выявить отклонения в поведении пациента. В своей работе психиатр руководствуется требованиями законодательства РФ, инструкциями и должностными обязанностями. Вместе с тем, нет единого стандарта для опроса пациента. Одному обследуемому врач может задать 10 вопросов, а другому – всего 1.
Дополнительно для ознакомления с индивидуальными особенностями пациента может потребоваться прохождение психологического тестирования в кабинете у врача.
Если пациент не находится под диспансерным наблюдением, врач не выявил отклонений в поведении и результатах энцефалограммы головного мозга обследуемого (ЭЭГ предоставляется водителями категорий С, D, CE, DE, Tm, Tb и подкатегорий C1, D1, C1E, D1E), то считается, что освидетельствование пройдено успешно, это и фиксируется в выдаваемом психиатром врачебном заключении.
Нарколог для медицинской справки на права, как и психиатр, проводит освидетельствование кандидатов в водители и водителей транспортных средств. Задача нарколога определить, есть ли у обследуемого лица расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Нарколог оценивает адекватность реакции пациента на происходящее в настоящий момент времени, его внешний вид и связность речи при ответах на простые вопросы. Затем следует проверка на предмет диспансерного наблюдения по факту наличия алкогольной или наркотической зависимости.
На основании Приказа № 344н от 26.03.2016г. «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» при обследовании у нарколога водитель проходит тест для определения наличия психоактивных веществ в моче и, по необходимости, выявления качественного и количественного карбогидрат-дефицитного трансферрина в крови.
Получив справки от нарколога и психиатра кандидаты в водители и водители транспортных средств отправляются проходить медкомиссию. Не всегда есть возможность сделать это оперативно. В таком случае важно знать сколько действует справка от психиатра и в течение какого срока действительна справка нарколога? Экспертное заключение психиатра, выданное для прохождения комиссии на получение права управления ТС, считается действительным на протяжении одного календарного года с момента выдачи. Медицинский документ, полученный у нарколога, теряет свою актуальность после трёх месяцев с момента его получения.
Если вы только планируете получать права или вам предстоит замена прав, то в пакете документов для этого уже должны быть заключения, что дают нарколог и психиатр. В связи с этим, необходимо знать, где проходить нарколога и психиатра на права.
Купить справку от нарколога или психиатра для водительских прав нельзя! На территории РФ получить медицинское заключение можно только после прохождения освидетельствования у соответствующего специалиста при непосредственном личном обращении в учреждение здравоохранения.
На основании действующего законодательства психиатрическое освидетельствование, также, как и освидетельствование у нарколога, следует проходить по месту постоянной регистрации в специализированных диспансерах государственной или муниципальной системы здравоохранения. Такие учреждения в обязательном порядке должны иметь государственную лицензию на психиатрическое освидетельствование и на проведение медицинской практики по оказанию соответствующих услуг.
В случае, если прохождение психиатра и нарколога на права по месту постоянной регистрации невозможно, то оформив доверенность у нотариуса можно попросить третье лицо обратиться в диспансеры за выдачей справки о том, что под диспансерным наблюдением вы не находились. Получив такую справку, вы можете направиться к наркологу и психиатру по месту временной регистрации, где уже получите полноценное врачебное заключение.
Имея справки от нарколога и психиатра кандидат в водители или водитель транспортного средства может пройти медкомиссию для водительских прав в любом медицинском учреждении с государственной лицензией на оказание соответствующего вида услуг.
Оформить в комфортных условиях официальную медсправку на водительские права ежедневно в удобный для вас час можно в медицинском центре «ОМЕД». У нас ведут приём квалифицированные специалисты, есть лабораторно-диагностическая база и кабинеты функциональной диагностики. Ждём вас по адресу: г. Санкт-Петербург, Бухарестская улица, д. 74 (Фрунзенский район).
Что нужно для получения справки в наркологическом диспансере? – Наркологическая клиника «Первый Шаг»
Круглосуточно
Выезд 24 часа в сутки, в выходные и праздники
Оперативно
Бригада прибудет на место через 30-50 минут
Официально
Лицензия на медицинскую деятельность
Безопасно
Сертифицированные врачи со стажем от 5 лет
Конфиденциально
Не фиксируем данные, не ставим на учёт
Удобно
Оплата на месте наличными или картой, выдаём чек
Честно
Не навязываем услуги, в которых нет необходимости
Больничный лист
Выписываем больничный на период лечения в клинике
Читайте на этой странице:
Как получить справку от нарколога по прописке
Чтобы оформить справку от нарколога по месту прописки, нужно:
Найти в сети, или узнать в своей поликлинике контакты и адрес нужного наркологического диспансера, позвонить и уточнить график нарколога, если есть возможность – заранее записаться к врачу.
Подготовить документацию для оформления справки от нарколога:
паспорт
полис страхования ОМС
военный билет (для мужчин)
медицинскую форму для сдачи на права (при получении освидетельствования для ГИБДД в государственном диспансере)
Прийти в диспансер, узнать в регистратуре нужный кабинет, а также стоимости оформления и оплаты услуги, внести оплату.
Пройти осмотр у нарколога. Зачастую проверка проходит в форме опроса, но врач может также назначить сдачу анализа на наркотики по своему усмотрению.
Если признаки алкогольной, наркотической и токсической зависимости не обнаружены, врач подписывает и выдает пациенту положительное заключение.
Получить справку от нарколога можно только лично
Согласно Федеральному Закону №323, получить справку от нарколога и психиатра пациент может только лично.
Исключение: оформление документов на несовершеннолетнего или недееспособного гражданина, так как получать справку из наркологического диспансера в этом случае должны его опекуны.
Виды и цели справок
Бесплатная консультация
Запишитесь на консультацию к наркологу прямо сейчас. Это бесплатно и анонимно.
Разновидностей справки из наркологического диспансера всего 2:
О состоянии здоровья. Это доказательство здоровой работы психики и отсутствия у гражданина в крови алкоголя и других психотропных препаратов.
Как оформить. Чтобы получить справку у нарколога и психиатра, нужно записаться на прием к врачу, пройти осмотр и при необходимости сдать анализы крови на обследование и подождать 1-3 дня до получения результатов.
Цена. Бесплатно – если обследование проводится в государственной клинике по полису ОМС, платно – без полиса или в частной клинике.
О наркологическом учете.. Это доказательство того, что гражданин состоял/не состоял на государственном наркологическом учете.
Как оформить. Для получения документа обследование не проводится – бланк выдается в день обращения к врачу после мониторинга личных медицинских данных пациента.
Цена. Бесплатно – если запрос на выдачу получен из МВД или другой государственной структуры. Платно – если пациент обращается самостоятельно.
Необходимость того или иного вида варьируется у различных ведомств и структур – как по назначению, так и по регионам, поэтому нужный вид документа нужно уточнять заранее.
Когда и кому нужна справка от нарколога:
Работодателю – при приеме гражданина на работу.
ГИБДД – при получении, замене, восстановлении водительских прав, изъятии прав после езды в состоянии опьянения, при возврате изъятых прав.
Банкам – при выдаче ипотеки и сделках с недвижимостью.
МВД – при выдаче разрешения на оружие.
Органам опеки – при усыновлении, лишении или восстановлении родительских прав.
Учебным заведениям – при поступлении в училища и ВУЗы с военной направленностью.
Получение водительских прав
При получении удостоверения водителя – а также при других действиях с ним – водителю нужно получить справку от нарколога и психиатра для ГИБДД.
Для этого нужно записаться на медкомиссию в поликлинике, подготовить удостоверение личности, военный билет (для мужчин), и пройти осмотр у нарколога и психиатра – только в государственных и муниципальных наркодиспансерах и психоневрологических диспансерах. Если в ходе осмотра врач обнаружит признаки химической зависимости, понадобится дополнительная сдача анализа на наркотики.
Общий срок действия справки для ГИБДД – 2 года. Но для граждан до 21 и после 50 лет, профессиональных водителей и лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями срок справки от психиатра и нарколога сокращается до 1 года.
Трудоустройство
Для каких работ нужна справка от нарколога при трудоустройстве:
С вредными и тяжелыми условиями труда. подземные, высотные, подводные работы, опасные промышленные производства.
Требующие повышенной концентрации внимания . водители пассажирского водного, авиа- и автотранспорта.
Требующие хранить государственную тайну. военные структуры, производства закрытого типа.
Требующие использования оружия .военные, работники МВД и МЧС, инкассаторы, работники частных охранных предприятий (ЧОП).
С проведением крупных финансовых операций . сотрудники банков, компаний по предоставлению денежных переводов.
Некоторые учреждения добавляют эту форму в необходимый пакет документов для приема на работу по своему усмотрению.
Чтобы получить справку от нарколога при трудоустройстве, будущему работнику нужно обратиться с паспортом и военным билетом (для мужчин) в диспансер – возможна проверка как в государственных диспансерах, так и в частном медицинском центре. Исключение – устройство на вакансию водителя, такие работники могут получить разрешение только в государственных и муниципальных структурах. Проверка у психиатра включает только осмотр, но для справки от нарколога нужно также сдать анализ крови.
Документ работает до момента трудоустройства и до 30 дней. А после устройства на работу гражданину не нужно получать новую справку спустя месяц – следующая проверка переносится на плановый профосмотр.
Лицензия на оружие
Для получения лицензии на оружие гражданину нужна оружейная форма 002-о/у с обязательным обследованием и сдачей анализов на наркотики в наркодиспансере, или же в частном медцентре, у которого есть официальное разрешение Минздрава на выдачу документов для разрешения на оружие. Для оформления нужен паспорт.
Форма для получения лицензии на оружие действует 1 год.
Продажа недвижимости
При сделках с недвижимостью многие покупатели предпочитают проверить здоровье психики и убедиться в отсутствии у продавца зависимости – чтобы после внесения оплаты сделку нельзя было признать недействительной из-за недееспособности одной из сторон. Чаще всего такие требования покупатели выдвигают при заключении договора с лицами пожилого возраста и продавцами, которые вызывают подозрения болезненным и маргинальным внешним видом.
Для оформления справки от психиатра и нарколога продавец квартиры обращается в психоневрологический и наркологический диспансер по месту прописки, или в частную клинику с официальной лицензией Минздрава на выдачу медицинских документов. Обследование в этом случае ограничивается опросом профильного врача и проверкой на наличие профильного учёта в прошлом или настоящем времени.
Срок действия документа – 1 год.
Получение визы
Для долгосрочного визита в большинство государств с визовым режимом – например, во все страны Шенгенской зоны – гражданам России нужна справка при получении визы по форме 082у.
Это общая форма о состоянии здоровья, которую можно оформить в поликлинике по месту жительства, или в частной клинике, – и она включает обязательный осмотр у нарколога и психиатра. Зачастую он ограничивается опросом, оценкой общего внешнего вида и проверкой наличия наркологического или психиатрического учета в прошлом. Но при появлении подозрений врач может направить пациента на сдачу анализа крови.
Срок действия такой справки при получении визы – от 6 месяцев до 1 года в зависимости от продолжительности поездки. При этом подать ее в консульство нужно не позже, чем за 2-4 недели до въезда в страну, а сам документ иностранному гражданину на руки не возвращается.
Поступление на военную специальность
Все военные училища и академии России требуют от абитуриентов наличия справки 086у. Этот документ доказывает пригодность будущего студента к обучению на выбранной специальности – общее здоровье психики и внутренних органов, способность выдерживать физические нагрузки по специфике учебного заведения.
Проходить медкомиссию можно как в государственных поликлиниках, так и в частном медицинском центре с лицензией Минздрава. При этом для справки от нарколога и психиатра нужно пройти только осмотр и проверку постановок на государственный учет в прошлом.
Срок действия справки 086у – 6 месяцев.
Оформление опеки
Для оформления опеки над ребенком – а также над недееспособным совершеннолетним – гражданину России нужно получить форму 164у, в которую входит обследование у нарколога-психиатра. Сделать это можно как в государственных диспансерах, так и в частных медцентрах с лицензией Министерства Здравоохранения.
Документ работает 3 месяца.
Государственная поликлиника или частный медцентр?
В большинстве случаев – кроме справки из наркологического диспансера на получение прав – гражданин может обратиться как в государственные и муниципальные, так и в частные медицинские учреждения.
Преимущество государственных структур – возможность пройти осмотр бесплатно, по страховому полису ОМС, – однако услуги сдачи анализов и проверки постановки на учёт во многих районных клиниках могут быть платной.
Главное же преимущество частных медицинских центров – скорость оформления справки. Так, в государственных больницах пациенту приходится заранее записываться к врачу – зачастую на неблизкие даты, а вместе со сдачей и исследованием анализов процесс получения затягивается до месяца. Частные клиники предлагают пройти осмотр и сдачу анализов в первый рабочий день после обращения клиента.
Благодаря такой скорости клиент может:
Успеть оформить визу для срочной поездки за рубеж.
Одним из первых подать документы на обучение или работу и получить конкурентное преимущество.
Как можно быстрее взять попечительство над ребенком из детского дома или недееспособным родственником.
Оформление справки в другом городе
Согласно 3 пункту Приказа Министерства Здравоохранения России №344н, водитель имеет право пройти медицинское освидетельствование не только по месту жительства, но и по месту пребывания – в любом медицинском учреждении, которое имеет соответствующую лицензию Министерства Здравоохранения.
Кроме того, согласно 5 статье Закона Российской Федерации №5242-1, гражданин может зарегистрироваться по новому месту пребывания в течение 90 дней с момента приезда без снятия с регистрационного учета по прописке – и может законно посещать государственные и муниципальные медицинские учреждения по месту пребывания. А значит – и получать в них нужные документы.
Вы имеете право получить справку от нарколога в любом городе РФ
Кроме того, если дело не касается водительского удостоверения, гражданин всегда может обратиться за профильной помощью нарколога и психиатра в частную клинику с лицензией Минздрава на выдачу медицинских документов.
Получение справки через госуслуги
Если в вашей ситуации срочность оформления документов не имеет значения, идти в государственное учреждение даже нет нужды, так как получить справку из наркологического диспансера о наркологическом учете можно через онлайн-портал «Госуслуги». В этом случае документ будет готов через 30 рабочих дней, а сама услуга предоставляется порталом бесплатно.
Алгоритм оформления справки на портале:
Авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.
Заполнить электронную форму заявления, загрузив на портал скан паспорта.
Отправить заявление и подождать результата проверки – в «Личный кабинет» на сайте придёт уведомление о том, что подразделение МВД рассмотрело приняло его. Узнать о результате также можно, настроив заранее оповещение в мобильном приложении «Госуслуг», или пересылку данных на электронную почту.
Дождаться рассмотрения заявления и отправки электронной формы документа с подписью сотрудника МВД в «Личный кабинет» на портале. Вы можете скачать ее на мобильное устройство или другой электронный носитель, и предъявить по месту требования – согласно Федеральному закону «Об электронной подписи» этот документ приравнивается к официальному – как на бумаге.
Чаще всего услуга используется при сделках с недвижимостью, оформлении документов на трудоустройство и в других ситуациях, когда предоставление справки считается необходимой формальностью.
Заклинило замок или застрял ключ: причины и решение проблемы
Заклинивший замок или застрявший ключ – распространенная неприятность, которая случается всегда в неподходящий момент. Но не всегда требуется замена дверных замков, можно исправить поломку быстро и своими силами. Важно понять причину поломки и знать, как ее исправить. Заедание ригелей и ключа в скважине происходит в некоторых случаях, которые необходимо знать.
Основные причины поломки замка
Любая техника сообщает владельцу о будущей поломке сигналами. Своевременно обратив на них внимание, можно избежать поломки и замены устройства. Первые заедания требуют обращения к специалистам или самостоятельной разборки и прочистки деталей.
Важно! Если замок разбирается своими силами, следите за правильной обратной сборкой конструкции после очистки деталей.
Перепутав положение пластин в сувальдном замке, потребуется выполнить несколько десятков перестановок деталей для правильной сборки и работы конструкции.
При отсутствии реакции на предупредительные сигналы, замок, выйдя из строя, потребует вызова мастеров и вскрытия дверей с применением болгарки и других устройств. Для предотвращения таких ситуаций, важно знать перечень основных причин возникновения поломок:
Замочная скважина или личинка забиты посторонними предметами или материалами.
На поверхностях деталей образовалась коррозия или слой грязи и пыли, препятствующие нормальной работе.
Возможно, ключ поврежден от использования не по основному назначению. Некоторые владельцы открывают им бутылки, вскрытие промасленной упаковки с едой.
При повороте ручки на закрытой двери она немного отходит, открытие замка будет затруднено. При малом люфте ригеля будут затирать по металлу. Может сломаться ключ или перещелкнуться на 1 оборот сувальдный замок.
Возможен брак при производстве дубликатов ключа и самого устройства.
Если дверь деревянная, при смене уровня влажности она может разбухнуть и плохо закрываться. В таком случае ответное отверстие сместится, и ригеля будут плотно проходить.
При смещении (провисе) петель на деревянной или металлической двери, работа ригелей будет затруднена. Это может вызвать деформацию или поломку ключа и заедание замка.
Если используется замок с личинкой, поломка возможна при поломке пружины и выпадении пинов. В этом случае, они заклинивают ключ в личинке.
Зная возможные причины возникнувшей поломки, легче понять какие меры нужно использовать для самостоятельного исправления поломки или вызывать слесарей. Разберем основные поломки и пути решения проблемы.
Важно! При поломке замка в металлической двери с установленной внутренней декоративной плиты, потребуется вызов специалистов из компании, устанавливавшей дверь. Только они смогут качественно снять отделку и освободить доступ к замку.
к оглавлению ↑
Как открыть дверь, если заклинило замок?
Хорошо, если такая ситуация возникла с открытой дверью. В таком случае решение задачи простое. Нужно снять личинку или сувальдный замок. Ключ, торчащий в личинке можно продуть жидкостью BD-40 и постепенно проворачивая из стороны в сторону, пытаемся провернуть его.
Не получается, требуется перейти к более радикальному методу. Зажимаем ключ плоскогубцами и пробуем, расшатав, совершить оборот. Как правило, постоянная проливка жидкостью и расшатывание ключа срабатывают, ключ открывает замок.
Если дверь закрыта, а замок заклинило, работу выполняем в такой же последовательности. Постоянно заливая по ложбинкам ключа жидкость, пытаемся провернуть ключ. Вращение выполняем в разные стороны с небольшой амплитудой. Если причина не в поломке самого замка, открыть дверь получится. Сломанный замок или выпавшие пины – в этом случае, потребуется просверлить отверстие в личинке и отверткой, постепенно сдвигая ригеля открыть замок.
В ситуации с сувальдными замками все сложнее. Баллончик ВДешки оснащен тонкой трубкой. Немного провернув ключ, в освободившийся зазор заводим трубку и запускаем в замок очищающую жидкость. Если причина в загустевшей смазке, грязи и пыли, попавшей в замок органики – обработка ВД-40 справится с засором и ключ провернет ригеля. Причина в поломке замка – придется вызывать слесарей и резать запоры с помощью болгарки.
Но если дверь удалось открыть, можно разобрать замок и попробовать его очистить и смазать. Для этого снимаем крышку замка и складываем детали в определенном порядке. Удаляем грязь и ржавчину из корпуса. Каждую деталь очищаем от ржавчины, масла и грязи, смазываем их силиконовой смазкой и устанавливаем на место. Все детали устанавливаются в том же положении, как при разборке.
Собрав замок и проверив его на работоспособность, можно устанавливать его на дверь. Если есть поломка, потребуется замена дверных замков.
Важно! Для смазки нельзя использовать любое растительное масло, особенно подсолнечное. Такая работа приведет к быстрой поломке замка. Масло загустеет и замок можно будет открыть любым ключом, если до этого его не заклинит. Таким методом пользовались домушники в прошлом веке.
к оглавлению ↑
Что делать, если застревает ключ?
Работу следует выполнять аналогично как при заклинивании замка. Потребуется много терпения при засовывании в личинку спичек или других предметов вандалами. Для исправления ситуации, плоскогубцами, осторожно проворачивая, вытаскиваем ключ из скважины. Тонкими проволочками с загнутыми краями, вытаскиваем из личинки посторонние предметы.
Если личинка загрязнилась или застыла смазка, замочная скважина заливается ВДшкой, после паузы, застрявший ключ пробуем вытягивать, понемногу расшатывая его. Здесь важно не сломать ключ в скважине. Если это произошло, необходимо разобрать замок или достать личинку и попробовать достать обломок. Сувальдные замки в этом плане просты. Сняв крышку, освобождаем пластины и достаем обломок. Если ключ остался в личинке и не вытащился после обработкой жидкостью – это потребует заменить личинку.
Более сложные ситуации и если нет навыков в работе со слесарными инструментами, потребуют вызова специалистов.
к оглавлению ↑
Что делать, чтобы уберечь замок от заедания?
Не допустить поломок и предотвратить значительные затраты можно обращая внимание на первые признаки поломок и незначительные заедания замка и двери.
Никогда не открывайте замок после поворота ручки на закрытой двери.
Как правило, отверстие для защелки выполняют с меньшим люфтом, чем у ригелей (запоров) замка. Поэтому дверь отходит, работа замка затрудняется от дополнительного трения о металл ответного отверстия в лутке. В этом случае дверь поджимается до щелчка защелки, после этого открывайте замок ключом.
Незначительные затруднения в доставании, вращении ключа требуют обработки замка очищающими жидкостями или полной разборки и смазки конструкции.
Перекосы, провисы петель вызывают затруднения в нормальной работе двери. Она не закрывается до конца, замок начинает закрываться с усилием. Такая работа недопустима. В этой ситуации поможет вызов специалистов из компании устанавливавшей вам дверь или самостоятельная регулировка скрытых петель.
Выполнить ее просто. С помощью ключа шестигранника, смещаем дверь в месте затирания, добиваемся нормальной работы. Хорошо установленная дверь, должна стоять в любом положении. Ход на открытие или закрывание недопустим.
В заключение некоторые выводы.
Допустить поломку очень просто, но затем потребуются большие затраты финансов, времени на исправление ситуации. Смазывайте замок, личинку, обрабатывайте их очищающими жидкостями, не допускайте перекосов, затруднения в закрывании замка – такие простые работы исключают возможность ситуации с торчащими обломками ключей и заклинившим замком.
Источник сайт компании “Просто Замок” http://www.prostozamok.ru/
Застрял ключ в замке — почему ключ застрял в личинке и как его вытащить 10 июля, 2019
Отправляясь домой или на работу, вы можете столкнуться с тем, что застрял ключ в дверном замке. Попасть внутрь или наоборот выйти не представляется возможным, из-за чего многие начинают паниковать и сразу вызывать службу спасения. Но это самый крайний вариант – есть целый ряд способов, как достать металлическую деталь своими силами. Рассмотрим их подробнее, чтобы вы могли быстро сориентироваться и с наименьшими потерями выйти из неприятной ситуации.
Из-за чего возникает проблема?
Выяснять, почему застрял ключ в личинке замка и что делать, приходится практически каждому, причем на различных этапах эксплуатации механизма. Преимущественно всему виной неправильное использование. Детали повреждаются и быстро выходят из строя, если:
часто сильно хлопать дверью или резко входить/выходить из помещения;
зажимать ручку и зависать в этом положении;
пользоваться дубликатами низкого качества;
подвергать конструкцию воздействию влаги;
пользоваться отпирающим инструментом для других целей, например, открывания бутылок или других замков;
своевременно не очищать скважину от пыли, грязи и забывать смазывать механизм;
самостоятельно выполнять монтаж, не имея навыков и не следуя технологическим нормативам.
Проблема, как вытащить ключ, который застрял в личинке замка, возникает также при попытке взлома. Заподозрить вскрытие помогут заметные механические повреждения внутренних элементов.
Не стоит сбрасывать со счетов заводские браки, самый распространенный из которых – неправильная форма болванки либо нарушение функциональности блокирующего элемента. Преимущественно причина заключается в экономии на металле – фирма использует более мягкий материал для изготовления пинов.
Если точно понятно, что застрял ключ в двери по вине производителя, то в любом случае придется купить новый сердечник или менять весь замок. А вот сложности, связанные с эксплуатационными недочетами, реально устранить без особых затрат – нужно только знать, как действовать и не паниковать раньше времени, ведь страх и поспешные решения только усугубят ситуацию.
Что делать, если ключ застрял в замке двери?
Начинайте с определения степени серьезности неисправности. При наличии хотя бы общего представления о работе замка, опыта и доступа к Интернету, где есть инструкции, как вытащить застрявший ключ, есть смысл попробовать разобраться в одиночку. Боитесь, что только навредите и не знаете, с чего начинать – звоните мастеру (желательно, чтобы номер был всегда под рукой). Гораздо проще, если все случилось в открытом положении.
Естественным для любого, кто занимается подобным ремонтом, является стремление не повредить замок и его главные конструктивные элементы. Действуя аккуратно, можно изъять отпирающую деталь без ненужных повреждений.
Инструкция, как вынуть застрявший ключ из замка:
Отыщите в доме WD-40, силикон (в жидкой форме), солидол, масло для двигателей, керосин или хотя бы растительное масло. Выбранную смазку предстоит нанести внутрь скважины шприцем или специальным распылителем. Через 3-5 минут подвигайте застрявшей деталью, чтобы равномерно распределить вещество. Затем вытаскивайте медленными раскачивающимися и тянущими на себя движениями.
При обнаружении внутри посторонних предметов, до того как открыть замок с застрявшим ключом, постарайтесь их извлечь. Для этой цели подойдут пинцет для бровей, скрепка, кусок проволоки.
Если предыдущий способ не помог, оставьте внутри смазку как минимум на четверть часа. За это время предстоит найти пассатижи или плоскогубцы, которые позволят вынуть заблокированную деталь. Тут важно соблюдать аккуратность, чтобы механизм сохранил функциональность. Эксперты советуют, даже если дверь будет открываться нормально, задуматься о замене из-за риска повторения ситуации.
Остальные варианты решения проблемы в той или иной степени предполагают повреждение деталей запирающего устройства. В лучшем случае обойдетесь заменой личинки, в худшем – всего изделия.
Обладателям цилиндровых моделей рекомендуем следующие способы:
при открытом положении – вскрытие торцевой части и демонтаж креплений, дающий доступ к заклинившей запчасти;
при закрытом положении — выбивание личинки подручными инструментами с последующим изъятием. После этого отверткой давите на платину, стараясь максимально переместить язычок назад для того, чтобы механизм сработал.
У владельцев навесных модификаций тоже есть несколько вариантов, например, при помощи ножовки распилить дужку или сам замок либо следовать рекомендациям, указанным выше для накладных и врезных конфигураций.
Если есть обломки
Нередко нашим согражданам приходится решать, как вытащить ключ, который застрял в личинке замка и обломался. В первую очередь, попробуйте подручными средствами вынуть оставшуюся внутри часть. Если она большая и торчит наружу, оптимальное решение – при помощи плоскогубцев довернуть оборот и дождаться автоматической разблокировки. Оставшаяся глубоко в механизме деталь вытягивается пилкой для лобзика, пинцетом или шпилькой для волос. Тем, кто уверен в качестве металла стержня, не лишним будет использовать сильный магнит, чтобы притянуть обломок. Завершающим штрихом восстановления запорной системы станет замена личинки.
Что делать, чтобы ключ не застревал в замке двери?
Во избежание возникновения подобных проблем в будущем достаточно будет:
периодически чистить изделие внутри;
тщательно обрабатывать детали средствами от пыли, коррозии и температурных перепадов;
установить крышку, чтобы внутрь не попадали посторонние частицы;
использовать еще одно независимое запирающее устройство на случай поломки первого;
заказывать дубликаты у проверенных специалистов.
Назад ко всем новостям
Что делать если ключ не поворачивается в замке двери. Что делать, если заклинило замок двери?
Что делать если ключ не поворачивается в замке двери. Что делать, если заклинило замок двери?
Определить дальнейшие действия необходимо, ориентируясь на характер поломки. Определить его можно методом исключения доступных версий. Если ключ отсутствует, открыть створку можно подручными средствами — шпилькой, иголкой.
Пошаговая инструкция
Последовательность действий, которая помогает открыть створку в половине случаев заклинивания:
очистить жесткой щеткой замочную скважину, чтобы исключить попадание посторонних предметов — стружка, облупившаяся краска, отделка;
использовать магнитное притяжение для выемки металлической стружки;
смазать механизм маслом и попробовать аккуратно, неторопливо провернуть ключ;
если не получилось прокручивать, попытаться достать плоскогубцами.
Внимание! Чрезмерное физическое воздействие значительно усложнит ситуацию — все движения должны быть аккуратными.
если не открылся замок двери после работы пассатижами, личину вытаскивают, меняют;
для исключения повреждения петель следует провести тщательный их осмотр.
Заклинило замок в двери — что делать, если стоит английское устройство:
Высверлить механизм отверткой, вытащить личину небольшим куском металлической проволоки подцепить приводной механизм, задвинуть ригели.
Выбить цилиндр упором, постучав по нему молотком.
Чтобы исключить перекос, понадобится клин. Не найдя нужного предмета, можно воспользоваться плоской отверткой, стамеской. Клинообразный предмет вставляется в отверстие между полотном и дверной коробкой. Небольшим нажатием можно вернуть перекосившемуся полотну исходное положение, одновременно пытаясь открыть его.
Если межкомнатная дверь не заперта на ключ, а при нажатии ручки створка не открывается, значит, заклинило язычок.
Для решения проблемы рекомендуется выполнить немного простых действий:
Вставить в зазор между входной створкой и коробкой в районе расположения язычка плоский предмет (нож, линейку).
Наклонить нож, чтобы он скользил по стальному срезу.
Когда линейка дойдет до конца, надавите от себя, чтобы задвинуть на место язычок.
Если с этой стороны створки нет среза, то его надо достать, вставив линейку сверху наискось.
Внимание! Если отломился ключ при открывании, достать его можно, аккуратно поддев шпилькой. Предварительно надо обработать замочную скважину силиконовым спреем.
Если нет шпильки, надо попросить у соседей любой тонкий длинный предмет. Потом следует заменить замок, ведь ремонтировать его нет смысла.
Рекомендации
Несколько простых советов, которые помогут справиться, если заклинило дверь:
Если деревянная дверь деформировалась от влаги, то исправить ситуацию поможет фен. За неимением последнего, можно воспользоваться обогревательным прибором.
Если неисправность в железной коробке двери, то открытие надо проводить, отталкиваясь от принадлежности запирающего механизма к определенной группе.
Если заклинило замок в двери, а защитная система цилиндрового типа, то спасет только мастер. Среди поломок: не вытаскивается ключ, плохо проворачивается, скрипит, при открытии заклинило личину или застрял ключ.
Если сломался замок в двери, а защитная система сувальдного типа, то чтобы ключ вставлялся правильно, можно сточить продольные выступы или немного отжать скважину.
Внимательный осмотр дверного полотна может помочь в обнаружении проблемы. Визуально можно заметить трещины в петлях, усадку и прочие повреждения.
Ключ проворачивается замок не открывается. Замок не открывается ключом —, что делать?
Замок на входных дверях – это настолько привычное для всех устройство, что на него давно перестали обращать внимание. Каждый день, заходя домой мы, машинально вставляем ключ в замочную скважину, не задумываясь о том, что и за запирающим механизмом тоже нужно следить. И, к сожалению, спустя время, когда мы в очередной раз, входя в дверь, обнаруживаем, что замок не открывается ключом, пенять оказывается не на кого. Что предпринять в такой ситуации, давайте обсудим.
Почему ключ в замке не поворачивается?
Если ключ не поворачивается в замке – это верный признак проблем либо с секретным механизмом, либо с ключом. С причинами поломки ключа разобраться гораздо проще, чем с поломкой механизма, хотя бы потому, что доступ к внутренностям замка очень ограничен. Прежде чем начать разбираться с неисправностями замка, следует определить тип его секретного механизма. По типу секрета замки делятся на:
сувальдные;
цилиндровые;
реечные;
магнитные.
Важно! Чтобы определить тип замка не нужно быть специалистом, достаточно взглянуть на ключ. Ключи сувальдников, сильно отличаются от ключей цилиндрового замка.
Типовые причины замочных неисправностей
Для открытия магнитных и реечных замков поворачивать ключ не нужно, поэтому их мы рассматривать не будем. Что касается сувальдных и цилиндровых запирающих устройств, то для них эта проблема более чем актуальна. Если не поворачивается ключ в сувальдном и цилиндровом замке, то причинами тому могут быть.
Неисправность ключа. Довольно часто «хлиплые» ключи от цилиндровых замков ломаются, в случае если их используют не по назначению: открывают им бутылки, используют как инструмент, либо наносят повреждения случайно. Ключ, у которого отломился кончик или отскочил зуб, пихать в замочную скважину крайне не рекомендуется.
Попадание в секретный механизм мусора и грязи. Цилиндровый замок чувствителен к загрязнениям, поскольку его механизм миниатюрен. Песчинки, попадая между штифтами, стопорят их, и не дают работать. Грязь в замок попадает по-разному, ее может напихать туда злоумышленник, она может проникнуть в секрет вместе с измазанным ключом, либо она в виде спрессованных комков пыли может накопиться с течением времени.
Попытка взлома замка. При неудачной попытке взлома цилиндрового замка, механизм может «отказаться принимать родной ключ». В этом случае вы сможете свободно ввести его в замочную скважину, но повернуть или вытащить его обратно может не получиться.
Заводской брак или неправильная установка. В случае если вы только начали эксплуатировать замок, невозможность повернуть в нем ключ может быть связанна с наличием брака, который был вызван заклинивание механизма. Либо запирающее устройство было неправильно установлено.
Износ. Нет ничего удивительного, что сильно изношенный замок в один не очень прекрасный момент откажет. Но обычно предваряют такой отказ многочисленные случаи закусывания ключа. В данном случае неисправность полностью на совести хозяина, ведь подобный износ допустил именно он и не предпринял никаких мер.
Ключ не входит в замок до конца. Ключ плохо вставляется в дверной замок. Решение проблемы.
Ключ может плохо вставляться в дверной замок и заедать по нескольким причинам. Рассмотрим их и расскажем, как в каждом конкретном случае решить проблему.
1. Заготовка ключа повреждена или погнута.
Посмотрите внимательно на ключ. Нет ли на нем изломов или изгибов? Если есть, положите его на ровную поверхность и постучите по нему молотком, чтобы выпрямить. Если на ключе видны маленькие трещины, лучше не пользоваться данной заготовкой – велик риск ее поломки внутри замка.
2. В личинку вставлены инородные предметы: спичка, зубочистка, клей.
Загляните в замочную скважину, подсветив ее фонариком. При наличии там инородных включений, постарайтесь извлечь их, используя тонкую проволоку. После того как замочная скважина будет очищена, замок должен снова заработать. Если замок залит клеем, то его необходимо будет заменить.
3. В цилиндре скопилась пыль и грязь.
Со временем в замочной скважине скапливается пыль, и забивает собой тонкие пружинки, которые отвечают за движение секретных пинов. Если один или несколько таких пинов с трудом опускаются в свое посадочное место, то когда вы будете вставлять ключ в личинку, он может заедать. То же самое и при извлечении болванки из цилиндра. Проблема чаще всего решается чисткой личинки с помощью WD-40. Вставьте красную трубочку от баллончика универсального средства как можно глубже в цилиндр, и в течение нескольких секунд впрыскивайте WD-40. Из личинки должны политься излишки средства вместе со скопившейся там пылью и грязью. Вставьте ключ в личинку и затем вытащите. Данные действия теперь должны получаться легко. Вынув ключ, сотрите с него грязь и снова вставьте в замок. Повторите данную процедуру 4-5 раз.
Важно! Не советуем использовать для смазки и чистки личинки машинное масло или пищевое (подсолнечное, оливковое) на некоторое время они дадут небольшое улучшение в работе, но в дальнейшем ситуация усугубится. На густое масло налипнет пыль и замок окончательно выйдет из строя.
4. Грязь скопилась в нарезке ключа (в ямках и впадинках на самой заготовке)
Очистите ключ от грязи с помощью WD-40 и бумажного полотенца или салфетки.Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то необходимо заменить цилиндр замка на новый. Как это сделать описано в статье замена личинки замка .
Видео ломаем замок двери(насмотрелись видео)
Если прокручивается ключ в замке: можно ли делать ремонт самому
Использование цилиндрических замков для дверей является наиболее распространенным, поскольку они наиболее удобны в процессе эксплуатации. Покупая цилиндрический замок, можно обезопасить себя от взломов и высверливаний, если правильно обращаться с данным видом замка для двери. Такой вид замка может служить целыми десятилетиями, а если прокручивается ключ в замке, случается его поломка, то нужно менять не всю конструкцию, а только личинку.
Рисунок 1. Схема цилиндрического замка.
Неисправностью замка может являться не только прокручивание в нем ключа, но и скрипы, а также затруднительное прохождение ключа. Сберечь замок поможет замена цилиндра, то есть личинки.
Процедура замены личинки замка или его цилиндра
Предварительно выясняют тип механизма, поскольку проще заменить только его сердцевину, чтобы продлить срок его эксплуатации. Зачастую в продаже имеются цилиндрические замки, конструкция которых оснащена цилиндром, но это относится не к каждому виду замка. Бывают кодовые механизмы, требующие полной замены при потерянном ключе или его прокручивании.
Работа механизма будет определяться типом цилиндра, который может действовать благодаря шестеренкам или кулачкам и т.п. На практике личинки таких механизмов вынимают, при этом не должно возникать различных затруднительных ситуаций.
Рисунок 2. Схема замка с ригелем.
Перед заменой внутренней вставной детали, то есть цилиндра, необходимо удостовериться, что данная деталь на самом деле является неисправной. С этой целью используют машинное масло для смазки ключа, затем его втыкают в цилиндр. Если ключ стал прокручиваться в двери беззвучно или без лишних усилий, то это значит, что с цилиндром все нормально, а было необходимо лишь смазывание.
Категорически не следует производить заливку внутрь цилиндра масла, которым можно смазывать исключительно сам ключ.
Если смазка не помогла, тогда следует поменять механизм замка. Провести замену несложно, поэтому справиться с такой задачей может и новичок без особых профессиональных навыков. Главное, подобрать необходимую отвертку, которая имеет соответствующую форму и поперечник.
Проводить данный вид работ необходимо, только открыв дверь. Врезной механизм замка следует освободить от среднего винта, расположенного со стороны, где находится вкладка торцевая. Дальше за счет ключа следует провернуть механизм до определенного расположения, в каком будет не слишком сложно вытянуть цилиндр. Вынув его, винт следует сберечь, потому что он понадобится в процессе дальнейшей работы.
Вернуться к оглавлению
Особенности устройства нового цилиндра
Очень часто любая личинка является стандартизированной и подходит практически ко всякому механизму замка, то есть необходимо только учесть длину цилиндра. Дальнейшим этапом является приобретение нового цилиндра. Чтобы поменять цилиндр, следует взять его в магазин для сравнения либо же просто сфотографировать.
Рисунок 3. При частом использовании ключа, приводные зубья деформируются и на них образуются небольшие вмятины.
Зачастую продавцы с точностью могут подобрать именно тот цилиндр, который является подходящим. Обязательно необходимо проверить, подходит ли ключ к новой детали, прокрутив его в новом комплекте. Если никаких препятствий не имеется, то остается только уточнить, какая фирма является изготовителем цилиндра, а также выяснить тип материала, из которого вставка изготовлена.
Далее, потребуется вставка сердцевины в замок. Если этот этап связан с особыми затратами, то лучше всего сделать демонтаж замка, закрутив винты и установив механизм на свое место, где он и был прежде.
Проведения данной процедуры будет достаточно, чтобы заменить личинку. Есть цилиндрические механизмы, которые лучше не демонтировать без помощи опытного мастера. Данные виды механизмов могут быть исключительно у дорогостоящих моделей замков. Поменяв цилиндр, проверяют, как поворачивается ключ в нем, чтобы проверить качество работы механизма. Затем останется только раздать каждому из членов семьи по ключу от нового замка.
Вернуться к оглавлению
Особенности механизма замка
Многие изготовители замочных конструкций прилагают к своей продукции соответствующие инструкции, где слово “прокрутка” заменено словом “проворот”. Поскольку существуют разные типы замков, то есть с цилиндром и без него, то следует знать о составляющих механизмов всех типов. Механизм замка оснащен ригелями, отвечающими за надежное фиксирование двери.
Рисунок 4. При провороте стойка ключа остается в изначальном положении.
Замок имеет засов, который перемещается в том случае, если двигается зубчатая гребенка хвостовика, контактирующая с ключом, то есть его концом, имеющим кодовый выступ, заставляющим ригель перемещаться. Механизм оснащен и стойкой хвостовика, являющейся одной из основных деталей конструкции, отвечающей за возможность застопоривания конструкции замка. Данные составляющие приведены на рисунке 1.
Поворотный зуб разными способами размещается на каждой из бородок ключа двухбородочного типа. Обе его половинки имеют поворотные зубья, расположенные симметрично по отношению к ключевому стержню. Размещение кодовых частей имеет определенную композицию, а ее набор происходит дважды при повороте ключа в замочной скважине.
Так, двухбородочный сувальдный ключ имеет вырезку высот любой из бородок, которая соответствует определенному размещению частей замка, являющихся кодовыми, носящими название сувальд. Должно появляться отверстие в каждой из сувальд, при котором стойка хвостовика обеспечивается возможностью свободного перемещения, поэтому бородка ключа в замке должна соответствовать расположению стойки хвостовика среди определенных кодовых элементов ключа.
Ключ, который имеет сувальдный тип механизма, включает направляющую, которая служит для более комфортной эксплуатации замочной конструкции. Направляющая предусмотрена, чтобы предварительно задавать требуемое расположение ключа по отношению к расположению стойки хвостовика. Наличие направляющей предусмотрено, чтобы ключ можно было точно вставить в замочный паз нужной стороной. При положительном расположении ключа в замочной скважине и его повороте в сувальдах возникает кодовый паз, проходящий стойку хвостовика, а его перемещение происходит за счет поворотного зуба, которым оснащен ключ.
Вернуться к оглавлению
Причины прокрутки
Рисунок 5. Схема открывания врезного замка.
Далее требуется выяснить, по какому принципу происходит поворот ключа. Прокручивание или проворот могут быть связаны с затиранием ригелей в результате их постоянного движения. Понять, трутся ли ригели о составляющие механизма, не составит труда, так как можно сделать это, закрыв замок при открытой двери.
Стертые “пальцы” ригеля могут быть обнаружены именно с той стороны, где может происходить предполагаемый процесс трения, как показано на рисунке 2. Если ключ не потерял способность отвечать на движение засова, то на нем можно обнаружить следы, связанные с неправильным устройством замка.
Если на сам ключ взглянуть с близкого расстояния, то могут быть обнаружены небольшие дефекты в виде вмятин и деформации, как показано на рисунке 3. Если материал, из которого сделан ключ, мягкий, использована, например, латунь, то он способен деформироваться в процессе нагрузки на него о зубчатую гребенку засова, сделанную из железа. В данном случае работа ключа будет связана с пропорциональным износом каждого из приводных зубьев, размеры которых станут меньше первоначальных в процессе износа.
Применение ключей в некорректно смонтированном замке двери доводит их степень износа до критической точки. По этой причине набор соответствующего кода при повороте ключа приводит к упору приводного зуба в составляющую зубчатой гребенки хвостовика засова. Износ ключа не позволяет ригелю двигаться. Поэтому происходит проворот, а стойка хвостовика остается в прежнем положении, как показано на рисунке 4.
Положение стойки хвостовика после первого проворота не дает положительного результата, причиной чему является положение направляющей ключа. Вторая попытка сделать поворот ключа приводит к очередной его прокрутке по причине полного несоответствия вырезки, как показано на рисунке 5.
Таким образом, если прокручивается ключ, то следует незамедлительно звонить в аварийную сервисную службу по ремонту замков дверей.
Замок нельзя при этом самостоятельно пытаться открыть, поскольку это только усложнит ремонтные работы сервисной службы.
Вам может быть интересно:
Что делать, если прокручивается ключ?
Ваш замок прокручивается, и Вы не знаете, как открыть или закрыть Вашу дверь? В инструкциях по эксплуатации замков есть такое понятие «проворот ключа». Но, что с этим проворотом делать обычно подробно не пишут. Мы предоставляем теоретическую часть решения проблемы. Если Вам этого не достаточно, чтобы устранить поломку, звоните Дверному Доктору! Наши мастера будут у Вас через считанные минуты и смогут починить замок быстро и качественно.
Что вызывает проворот ключа?
Немного теории для общего понимания об устройстве замочного механизма. Замок состоит из ригеля. Он соединяет дверь и замок в дверном блоке. В ригеле самая важная часть — стойка хвостовика засова. Последняя служит, чтобы стопорить засов замка. Зубчатая гребенка хвостовика нужна, чтобы происходил контакт замка с ключом. Кодовый выступ ключа обеспечивает ригелю толкание. Поворотный зуб в разные модификациях замках располагается в разных частях бородки. В двухбородочатом ключе поворотные зубья есть на обоих половинках ключа. Располагаются они обычно симметрично стержню.
Проворот ключа – поломка, которая напрямую зависит от погрешности в установке замка. Она происходит из-за затирания ригелей при движении. Если Вы хотите узнать, все ли в норме с Вашими ригелями, закройте замок на открытой двери. При положительном результате Вы обнаружите задиры.
Ключ также может свидетельствовать о неправильной установке замка. Если есть какие-то неполадки, в поворотном зубе может быть странное закругление. Вы заметите также основательны износ. При более тщательном наблюдении Вы сможете рассмотреть даже легкие вмятины. Ведь ключ делают обычно из материала, который мягче, чем материал для зубчатой гребенки засова. Например, если последняя выполнена из стали, то ключ, как правило, сделан из латуни.
Правильная установка замка очень важна для работы ключа. В противном случае он приходит в негодность. Когда ключ делает оборот, механизм набирает свою секретность, а приводный зуб упирается в зубчатую гребенку хвостовика засова. Однако, если есть сопротивление, а ключ изношен, ригель не двигается. В таком случае ключу приходится работать, что называется, в «холостую».
Если Вы поняли, что в Вашем замке произошел проворот ключа, Вам нужно вызвать мастера по ремонту замков срочно. Не пытайтесь повернуть замок силой. Сломаете ключ, чем усложните работу профессионалам, и, соответственно, увеличите время их работы и стоимость за нее.
Почему ключ продолжает вращаться в дверном замке?
Опубликовано от Хьюго Рид
Это никогда не будет хорошим знаком, если вы увидите, что ваш ключ продолжает поворачиваться в дверном замке. Независимо от того, как эта ситуация может показаться вам, я уверен, что вы не захотите иметь дело с этим.Проблемы, которые возникают, когда ваш ключ продолжает вращаться в дверном замке, могут возникать по-разному и в разных замках. Эта проблема может возникнуть в коммерческих дверных замках, жилых дверных замках и даже в цилиндрах замков автомобильных дверей.
Правда в том, что решение ваших проблем, когда ключ продолжает поворачиваться в дверных замках, довольно легко найти и реализовать, но это часто требует помощи и опыта слесаря. Конечно, есть те, кто твердо верит в то, что справится с подобными событиями с помощью решений «сделай сам», и это хорошо (пока вы уверены, что знаете, что делаете).
Опасность приблизиться к этому сценарию самостоятельно состоит в том, что вы рискуете повредить замок и / или сломать ключ. Если это произойдет, вам все равно придется вызвать слесаря, чтобы помочь вам с ремонтом поврежденного замка или установить новый замок. Единственная разница в том, что вы в конечном итоге заплатите гораздо больше, чем если бы вы просто позвонили ранее. Поэтому, прежде чем вы начнете манипулировать ключом, который продолжает вращаться в дверном замке, убедитесь, что вы полностью осведомлены о том, что вы делаете и что поставлено на карту.Имейте в виду, это относится к коммерческим дверным замкам, жилым дверным замкам и автомобильным дверным замкам.
Выяснить, почему ваш ключ продолжает вращаться в дверном замке, может быть немного сложно, но как только вы это сделаете, решения будут относительно легко реализовать. Тем не менее, часто лучше стараться изо всех сил, чтобы не оказаться в этом затруднительном положении. Я знаю я знаю. Вы не планировали, чтобы это произошло, но чаще всего большинство дверей и дверных замков дадут вам несколько предупреждающих признаков того, что что-то не так, прежде чем все начнет разрушаться.
Это относится к дверям и дверным замкам независимо от того, на каком носителе они используются. Какими бы ни были эти предупреждающие знаки и как бы они ни проявлялись, убедитесь, что вы их не игнорируете. Прежде чем я углублюсь в причины, по которым ваш ключ продолжает вращаться в дверном замке, я хотел бы коснуться некоторых предупреждающих знаков, с которыми вы можете столкнуться по пути.
Предупреждающие знаки отказа дверного замка
Понимание предупреждающих знаков о том, что ваш дверной замок может разбрасываться, является неотъемлемой частью определения причин, по которым ваш ключ продолжает вращаться в дверном замке.Кроме того, это может помочь предотвратить повторное возникновение проблемы в будущем. Думайте об этих предупреждающих знаках как о симптомах некой надвигающейся проблемы. Часто ваш дверной замок будет иметь признаки повреждения, прежде чем что-то перестанет работать. Когда замок перестает работать так, как он был построен, вы обычно сталкиваетесь с ситуацией, когда ваш ключ продолжает поворачиваться в дверном замке.
Сказать, что ваши дверные замки не функционируют так, как они были задуманы, может показаться туманным заявлением, но это самый простой способ подвести итог.Если у вас возникли проблемы с запиранием или разблокировкой дверного замка, это признак того, что под рукой есть более серьезная проблема. Временами ваш ключ продолжает поворачиваться в дверном замке вследствие того, что вы продолжаете использовать его, даже если вы уже заметили потенциальные предупреждающие знаки. Многие домовладельцы, владельцы бизнеса и владельцы автомобилей не знают об этом, потому что они не совсем уверены, на что им следует обращать внимание. Поэтому, прежде чем я продолжу обсуждать, почему ваш ключ продолжает вращаться в дверном замке, вот несколько предупреждающих знаков, с которыми вам следует опасаться:
1.Свободная дверная ручка — Это обычно относится к коммерческим дверным замкам и жилым дверным замкам. Свободная дверная ручка обычно указывает на то, что с дверным замком что-то не так. В большинстве случаев это оказывается ослабленным установочным винтом внутри дверной ручки или дверной ручки. К сожалению, большинство людей пропускают этот знак и получают ключ, который продолжает поворачиваться в дверном замке. Если это не вызвано ослаблением установочного винта, то часть внутреннего механизма замков сместилась.
2. Поворот ключа в замке становится все труднее — Если вам все сложнее повернуть ключ в замке, это может быть признаком возможного отказа замка двери. Это часто является признаком, что детали, связанные с привлечением ригеля замка или привода не функционируют должным образом. Попытка заставить ваш замок работать в таких условиях может привести к тому, что у вас сломан ключ или сломан замок. Независимо от результата, у вас теперь будет один здоровенный счет, с которым вам придется иметь дело.
3. Цилиндр замка постепенно перемещается — Подобно незакрепленной ручке двери, это говорит о том, что в механизме замка двери что-то не так. Если он обнаружен раньше, проблема может быть устранена, но если ее продолжить, это может привести к дальнейшему повреждению. Например, если вы все еще можете заблокировать дверь, но заметили, что цилиндр движется или весь набор замков движется, есть вероятность, что установочные винты ослаблены. Если это так, об этом следует позаботиться, прежде чем он вызовет дальнейшие проблемы в замке.
Механизм внутренней блокировки
Базовый взгляд на работу замков поможет вам понять части, которые я буду обсуждать ниже. Кроме того, для домовладельцев важно иметь эти знания под рукой, чтобы они знали, как правильно оценивать свои замки в случае возникновения другой проблемы в будущем. В конце концов, ключ, который продолжает поворачиваться в дверном замке, не единственная возможная проблема, с которой домовладельцам придется иметь дело.
Существует много различных типов дверных замков, многие из которых обсуждались в этом блоге в тот или иной момент.Однако, несмотря на это разнообразие, между всеми этими замками есть некоторые общие черты, и это то, на что я хочу обратить внимание. Главные особенности, о которых должны знать домовладельцы, — это их цилиндры (также называемые корпусом замка) и болты и защелки, с которыми они работают. Защелка / защелка фиксируется замком и предназначена для крепления внутри двери, что в конечном итоге делает дверь либо заблокированной, либо разблокированной. Если ваш ключ продолжает вращаться в дверном замке, это означает, что корпус замка и засов не взаимодействуют естественным образом, и это является основной проблемой.
причины, по которым ключ продолжает поворачиваться в дверном замке
1. Ключ продолжает вращаться в дверном замке из-за сломанного замка хвостовой части
Если в дверном замке сломан хвостовой элемент, есть вероятность, что ключ продолжит вращаться в дверном замке. Блокировка задействуется через ряд действий и механизмов, которые зависят друг от друга для правильного функционирования. Ключ вставляется в цилиндр замка, чтобы можно было зафиксировать стопорный болт / защелку. Хвостовая часть замка является центральным элементом в этом процессе, и она является заметной частью каждого дверного замка.Противоположностью хвостовой части является кулачок, который обычно находится в врезных замках или в евроцилиндровых замках. Тем не менее, он предназначен для выполнения той же основной функции, но мы рассмотрим это подробнее ниже.
Даже не имея глубоких знаний о дверных ручках и дверных замках, этот кусочек информации, приведенной выше, должен сказать вам, что если есть проблема, которая препятствует правильному зацеплению защелки / защелки, ваш дверной замок не будет работать эффективно , Один из способов, которым это может проявиться, — это когда ключ продолжает поворачиваться в дверном замке.
Проблемы, возникающие в замковом механизме с участием хвостовой части, обычно приводят к разъединению, которое, по-видимому, разделяет обе стороны замка. На одном конце замка выполняется действие, которое не передается на другой конец, поэтому ваш ключ продолжает вращаться в замке двери. Если ваш ключ продолжает вращаться в дверном замке, это часто происходит потому, что наконечник не может правильно вращаться и приводить в действие замок. Продолжение работы с замком в этом случае приведет только к ситуации, когда ваш ключ продолжает вращаться в замке двери, если проблема не будет устранена.
2. Ключ продолжает вращаться в дверном замке из-за неправильной установки дверного замка
Еще одна причина, по которой ваш ключ продолжает вращаться в дверном замке, — это вероятность того, что установка вашего дверного замка была произведена неправильно. Теперь я не указываю пальцами и не говорю, что кто-то некомпетентен, но это часто является конечным результатом, когда люди с минимальным опытом пытаются использовать решения «сделай сам» для установки своих замков. В идеале, если вы не уверены в том, как это сделать, вам следует обратиться к слесарю, который квалифицирован в установке новых дверных замков, чтобы вы не платили ненужные расходы, которые могут быть связаны с установкой дверных замков.
Как я уже упоминал выше, хвостовая часть является важной деталью, которая способствует правильному вращению любого механизма дверного замка. Однако, если наконечник не подключен должным образом, он не зафиксирует механизм блокировки, а ключ просто продолжит вращаться в замке. По сути, у вас будет сломанный замок, который не сможет функционировать должным образом. В этом случае необходимо разобрать блокировку, чтобы убедиться, что это на самом деле проблема.
3. Ключ продолжает вращаться в замке двери из-за поломки кулачка
Кулачок и хвостовая часть иногда упоминаются взаимозаменяемо в сообществе замков, но это две разные вещи.Причина, по которой их часто путают друг с другом, заключается в том, что они выполняют аналогичные задачи в механизме блокировки. Как я указывал выше, есть особая часть механизма блокировки, которая отвечает за включение болта и управление блокировкой.
Сломанный кулачок в вашем механизме блокировки дверей также приведет к тому, что ваш ключ продолжит вращаться в замке двери. Возможно, вы помните, что выше мы говорили о важных ролях, которые играют различные части механизма внутренней блокировки, и о том, как мы сравнивали кулачок с хвостовой частью.Кулачок является характерной особенностью врезных замков, и его не следует путать с кулачковыми замками, которые часто используются на шкафах и столах.
Кулачка представляет собой кусок металла (или отвержденный пластик), который прикреплен к заднему концу цилиндра замка, и он используется для перемещения стопорного болта, чтобы включить или выключить. Если кулачок сломан, он не сможет поймать замок или не повернет так, как положено, что приведет к тому, что ваш ключ продолжит вращаться в замке двери.
4.Ключ продолжает вращаться в замке двери, потому что вы используете не тот кулачок
Это менее вероятный сценарий, но это все еще очень вероятное явление. Использование неправильного кулачка в механизме блокировки дверей приведет к тому, что ваш ключ будет постоянно поворачиваться в замке двери, не имея возможности управлять им. Кулачки и наконечники являются такими неотъемлемыми частями замков, что обычно означает, что они не все сделаны одинаковыми. Это особенно верно, если учесть тот факт, что на рынке так много разных марок замков, и у каждого есть стиль кулачка, который они предпочитают использовать в своих замках.
Если вы используете не тот кулачок для замка, когда собираете цилиндр врезного замка, вы столкнетесь с проблемой, когда ваша кулачок не может захватить и задействовать механизм блокировки, потому что он просто не может достать его. Вот почему вы всегда должны стремиться к тому, чтобы ваши замки устанавливались и обслуживались профессиональным слесаром, который знает, как их использовать.
5. Ключ продолжает вращаться в замке двери из-за неисправного замка двери автомобиля
В начале этой статьи я дал понять, что случаи, когда ваш ключ продолжает вращаться в дверном замке, могут случиться с несколькими различными дверными замками.Это означает, что это может произойти в жилых замках, коммерческих замках и замках автомобильных дверей. Когда эта проблема возникает в замках автомобильных дверей, очень важно убедиться, что вы правильно диагностировали проблему. Причина, по которой я это говорю, заключается в том, что люди часто думают, что, поскольку их ключ продолжает вращаться в замке двери, это автоматически означает, что цилиндр замка поврежден. Однако иногда это означает, что есть только некоторые части, которые не соединяются должным образом.
Лучший способ прийти к наиболее точному выводу — обратиться к слесарю, который хорошо разбирается в автомобильных замках.Это позволит вам предпринять наилучшие действия и уменьшит вероятность того, что вы еще больше повредите замки в дверях машины, потому что вы не знаете, что делать. Если сам цилиндр замка не поврежден, а ключ продолжает вращаться в замке двери, это означает, что замок не задействован должным образом. Использование слесаря для решения этой проблемы поможет снизить стоимость ремонта или замены вашего дверного замка.
Заключение
Я надеюсь, что к тому времени, когда вы придете к такому выводу, вы сможете понять, почему ваш ключ продолжает вращаться в дверном замке.Имейте в виду, что выявление проблемы — это только половина решения. Следующий шаг, который вам нужно сделать, — обратиться к соответствующему слесарю, чтобы помочь вам решить эту проблему. Если вы не уверены в своих способностях справиться с этим самостоятельно, то пока не вмешивайтесь в свой дверной замок. Вызовите слесаря и подробно расскажите им о своей проблеме, чтобы они могли помочь вам. Пренебрежение этим может привести к повреждению замка.
Категория: Автомобильные, Коммерческие, Жилые, Охрана и Безопасность
,
Некоторые клавиши на клавиатуре моего компьютера не работают.
Обновлено: 30.06.2020 от Computer Hope
Когда клавиши на клавиатуре не работают, это обычно происходит из-за механического отказа. В этом случае необходимо заменить клавиатуру. Однако иногда неработающие ключи могут быть исправлены. Следующие разделы содержат общие проблемы и их причины, а также способы их устранения.
Заметка
Шаги на этой странице предназначены для тех, чьи клавиатуры все еще имеют некоторые работающие клавиши.У нас есть отдельная страница для поиска и устранения неисправностей клавиатур, у которых нет работающих клавиш, см. Почему не работают клавиши на моей клавиатуре?
Один или несколько ключей не работают
Пыль, грязь, волосы и другие загрязнения могут со временем попадать в клавиатуру и мешать движению клавиши или мешать ее работе. Попробуйте удалить ключ, который не работает, и очистите область под ним и вокруг него.
Наконечник
Вы также можете попытаться сдуть любой мусор в промежутках между клавишами, используя баллончик со сжатым воздухом.
Если очистка под и вокруг клавиши не приводит к исправлению ее функциональности, скорее всего, неисправна или повреждена печатная плата клавиатуры. Неисправная печатная плата может привести к тому, что одна или несколько клавиш перестанут функционировать должным образом или вообще не будут работать.
Функциональные клавиши не работают
Если функциональные клавиши не работают, возможно, проблема в том, что у вас есть функциональная блокировка , или F-Lock, кнопка , которую необходимо переключить. Клавиша F-Lock используется для включения или выключения клавиш F (от F1 до F12) или дополнительных функций клавиш F.
Наконечник
Некоторые клавиатуры могут маркировать клавишу F-Lock как клавишу Fn.
Клавиши на цифровой клавиатуре не работают
Если клавиши на цифровой клавиатуре не работают или ведут себя странно (например, перемещая курсор), нажмите клавишу Num Lock. Num Lock используется для переключения между основной функцией (цифры) и дополнительными функциями (клавиши со стрелками, Home, Del и т. Д.) Цифровой клавиатуры.
Некоторые ключи не используются в определенных программах
Некоторые клавиши, например функциональные клавиши (с F1 по F12), не работают с каждым приложением.Протестируйте ключ, который не работает более чем в одной программе, такой как Блокнот, текстовый процессор и предпочитаемый вами интернет-браузер.
Программные или драйверные помехи
Попробуйте перезагрузить компьютер. Для программы или операционной системы нередко возникают проблемы с клавиатурой, которая мешает работе некоторых клавиш. Если перезагрузка не помогла, и вы используете Windows, попробуйте запустить ее в безопасном режиме, чтобы убедиться, что фоновые программы не запущены. Если ваша клавиатура работает в безопасном режиме, вероятно, проблема связана с одной из установленных вами программ или драйверов устройств.
Клавиатура по-прежнему не работает
Если вы перепробовали все вышеперечисленные предложения и одна или несколько клавиш все еще не работают, скорее всего, неисправна клавиатура и ее необходимо заменить.
,
Как отключить или включить клавишу Num Lock при запуске?
Обновлено: 30.06.2020 от Computer Hope
Многие пользователи Windows предпочитают, чтобы при включении компьютера функция Numlock на их клавиатуре включалась автоматически. Этот параметр недоступен на панели управления, но вы можете выполнить его, непосредственно редактируя реестр Windows.
Наконечник
Ваша учетная запись должна иметь права администратора для внесения следующих изменений в конфигурацию.
Windows 10
Если вы хотите настроить Windows 10 таким образом, чтобы при запуске компьютера Numlock был включен, необходимо изменить реестр, выполнив следующие действия.
Откройте редактор реестра
Нажмите клавишу Windows + R на клавиатуре, чтобы открыть окно «Выполнить».
Введите Regedit и нажмите Enter. Если откроется диалоговое окно контроля учетных записей пользователей с запросом подтверждения, нажмите Да, .
Предупреждение
Будьте очень осторожны при изменении реестра, потому что неправильное изменение может повлиять на другие функции на вашем компьютере. Мы настоятельно рекомендуем сделать резервную копию вашего реестра, прежде чем начать.В редакторе реестра перейдите к Файл → Экспорт … и сохраните копию своего реестра.
Выберите удобное для запоминания расположение, например, на рабочем столе, и дайте файлу описательное имя, например, « 6 июня, резервная копия реестра ». Если вам когда-либо понадобится восстановить настройки реестра, вы можете дважды щелкнуть этот файл .reg , чтобы восстановить реестр в сохраненном состоянии.
Внести изменения в реестр
В редакторе реестра перейдите к HKEY_CURRENT_USER \ Панель управления \ Клавиатура .Справа вы увидите запись реестра InitialKeyboardIndicators .
Значение InitialKeyboardIndicators определяет, включена ли Numlock при запуске компьютера. Его значение может быть либо 0 (при запуске Numlock отключен), либо 2 (при запуске Numlock). Чтобы включить Numlock при каждом запуске компьютера, дважды щелкните InitialKeyboardIndicators , измените значение на 2 и нажмите OK .
Повторите этот процесс для других записей пользователя в вашем реестре (к сожалению, вам придется делать это вручную для каждой записи). В папке реестра HKEY_USERS вы увидите другие учетные записи пользователей, перечисленные как S-1 -… . Для каждого из них перейдите к их Control Panel \ Keyboard \ InitialKeyboardIndicators и измените его на 2 .
Наконечник
Если запись панели управления \ Keyboard \ InitialKeyboardIndicators еще не существует, вам не нужно вносить какие-либо изменения для этого конкретного пользователя.
Отключить быстрый запуск
В следующих шагах вы отключите функцию Windows под названием Fast Startup . Эта функция, также известная как Hybrid Boot , использует спящий режим компьютера или режим гибернации, чтобы ускорить запуск компьютера. Вам нужно отключить эту функцию, если вы хотите, чтобы ваши пользовательские настройки Numlock работали после перезагрузки.
Откройте панель управления. Вы можете открыть его из меню задач опытного пользователя, нажав Win + X и выбрав Панель управления .
Нажмите Оборудование и звук .
Нажмите Опции электропитания .
Нажмите . Выберите, что делают кнопки питания .
Менее Определить кнопки питания … нажмите Изменить параметры, которые в данный момент недоступны .
В более ранних версиях Windows, включая Windows 8, Windows 7 и Windows Vista, выполните следующие действия:
Нажмите клавишу Windows + R на клавиатуре, чтобы открыть окно «Выполнить».
Введите Regedit в поле Откройте текстовое поле и нажмите Enter, чтобы открыть редактор реестра Windows. Если откроется диалоговое окно «Контроль учетных записей», нажмите кнопку «Да», чтобы продолжить.
В реестре перейдите к HKEY_CURRENT_USER \ Панель управления \ Клавиатура .
Справа дважды щелкните InitialKeyboardIndicators . Измените значение на 0 (Numlock выключен при запуске компьютера) или 2 (Numlock включен при запуске компьютера).
Настройка Numlock в вашей системе BIOS
Если вы хотите контролировать поведение Numlock, не забудьте проверить настройки BIOS на наличие дополнительных опций. Проверьте документацию вашего компьютера / материнской платы для деталей о настройках BIOS, специфичных для вашего компьютера.
,
Ключ зажигания застрял и не включается. Служба инспекции и стоимость
Вы можете крутить и поворачивать ключи от машины сколько угодно, но это не сдвинулось ни на дюйм. В большинстве случаев ключ зажигания обычно не неисправен, когда это происходит.
Прежде чем вы начнете беспокоиться о том, что что-то может быть неисправно или сломано, вот несколько простых проверок, которые вы можете выполнить:
Проверьте положение ключа : На замке зажигания убедитесь, что ключ находится в положении блокировки.По мере старения цилиндров их становится легче повернуть за пределы этой точки. Это особенно верно, если ключ был прикреплен к множеству тяжелых предметов, которые постепенно оказывают дополнительное давление на цилиндр и способствуют чрезмерному износу.
Перемещение рулевого колеса : Попробуйте переместить руль вперед и назад, осторожно вынимая ключ из положения блокировки. Иногда рулевое колесо блокируется, и когда это происходит, ключ зажигания будет удерживать ключ в замке, пока система рулевого управления не будет разблокирована.Не тяните ключ сильно. Просто сосредоточиться на получении движения от руля.
Проверка парковочного положения : иногда ваш автомобиль не блокируется в парковочном положении. Если после выключения автомобиля вы все еще можете вывести рычаг переключения передач из положения парковки, возможно, ваше сцепление не отрегулировано или изношено. Переключатель всегда должен быть заблокирован в парке, чтобы вынуть ключ.
Проверка на разряженную батарею : загорелась ли приборная панель, когда ключ был в положении «включено»? Для многих современных автомобилей разряженная батарея не позволит вам извлечь ключ, так как чип в вашем ключе не может быть правильно идентифицирован системой защиты от кражи вашего автомобиля.
После завершения этих проверок, если ваш ключ все еще застрял, закажите механика для тщательной проверки.
Тем временем мы рекомендуем вам сделать следующее:
Используйте запасной ключ, чтобы вы могли вручную заблокировать автомобиль.
Убедитесь, что застрявший ключ находится в положении блокировки, чтобы избежать разрядки аккумулятора.
Чего ожидать:
Мобильный механик с самым высоким рейтингом придет к вам домой или в офис, чтобы диагностировать застрявший ключ, обращая особое внимание на аккумулятор, выключатель зажигания и движение на рычаге переключения передач.
После проверки механик предоставит подробный отчет с описанием источника и причины проблемы с застрявшим ключом, а также объемом и стоимостью необходимого ремонта.
Как бюджетно и эффективно очистить лобовое стекло изнутри
Разбираем работающие и неработающие методы очистки ветрового стекла автомобиля изнутри.
Грязное лобовое стекло — прямая угроза безопасности. Снаружи достаточно брызнуть жидкость из бачка и растереть стеклоочистителями, а во время мойки — пройтись щёткой с пеной.
Но для нормальной обзорности этого мало.
Есть ещё внутренняя сторона стекла — и вопрос её очистки часто ставит автовладельца в тупик.
Как образуется плёнка изнутри стекла
В процессе эксплуатации, стекло неизменно покроется едва уловимой мутной плёнкой изнутри. Именно она мешает комфортно управлять автомобилем и отвлекает водителя.
Есть два фактора загрязнения стекла изнутри:
оседающие на стекле пыль и грязь. Когда к ним присоединяется оседающий на стекле конденсат, они образуют плёнку
курение в машине. Из сигаретного дыма образуется смола с желтоватым оттенком, которая оседает на стекле тоже.
В солнечную погоду и ночью в свете фар встречных машин стекло, покрытое такой плёнкой изнутри, бликует и ослепляет водителя. Причём даже отпечаток пальца может мешать обзору.
Но многие владельцы почему-то забывают о такой важной процедуре, как очистка стекла изнутри. И даже после профессиональной мойки частенько остаются разводы.
Как очистить автостекло изнутри без разводов
Эксперты рекомендуют использовать для очистки внутренней поверхности стекла мягкую тряпку из микрофибры. Но чтобы не осталось разводов, важно каждый участок поверхности протирать чистой частью микрофибры, это достаточно трудоёмкий процесс.
В качестве очистителей используют:
народные средства
бытовую химию
специальные аэрозоли
Рассмотрим преимущества и недостатки каждой стратегии.
Дешево, сердито: народные средства
Для очистки стекла народными средствами применяют нашатырный спирт. Его добавляют в воду и таким составом протирают стекло. Или просто наносят немного нашатыря на микрофибру и чистят поверхность, особое внимание уделяя углам. Способ истинно «дедовский» и доступный. Но отравлять, буквально, людей в салоне, включая себя, парами аммиака, а после проветривать машину от амбре нашатыря — сомнительное удовольствие.
По той же причине сомнительны советы мыть стекло уксусным раствором или самодельным составом на основе спирта или спирта и глицерина.
Другой народный вариант — приготовить для чистки стекла мыльный раствор. Но по затраченному времени и усилиях это уже ближе к генеральной уборке стекла — долго и неудобно.
Советы очистить стекло водой с каплей «Фейри» и других подобных средств разбивается о реальность: владельцы сообщают, что после такой обработки на стекле остаётся жирная радужная плёнка и разводы. Категорически не рекомендуем.
Протирать стекло губкой с солью или половиной сырой картошки — способ разве что повеселить соседей. Неудобно, вряд ли эффективно и только продукты переводить. В общем, не все хэнд-мейд способы очистки стекла одинаково полезны.
Наконец, есть советы использовать ацетон или ВД-40 для очистки стекла. Это слишком агрессивные средства, совсем не предназначенные для очистки ветрового. Лучше не рисковать.
Быстро и просто: бытовая химия + пара лайфхаков
Если стекло требует очистки изнутри, но ещё не «ужас-ужас», можно применить обычную бытовую «пшикалку», которой дома чистят стёкла и зеркала. Лучше, если в составе будет спирт и аммиак.
Стоит такое средство копейки, распыляется удобно из пульверизатора, чистит без разводов и не оставляет после себя неприятных запахов.
Лайфхак: вместо салфетки из микрофибры лучше использовать скомканные газеты. Они очищают стекло до скрипа и намного быстрее. А ещё считается, что типографская краска предотвращает запотевание стёкол в машине.
Если под рукой такого средства нет, не беда: можно нанести на тряпку или газету немного «незамерзайки», её запас наверняка найдётся в багажнике. Просто, всегда доступно и эффективно.
Дорого и профессионально: аэрозольные очистители
Речь идёт о покупке профессиональной автохимии для очистки стекла в магазинах автотоваров.
Специализированные спреи помогут справиться даже с сильными загрязнениями, всё, что требуется к ним в пару — новая тряпка из микрофибры или натуральной замши.
Считается, что хотя бы раз в год стекло нужно чистить с использованием сильных моющих средств автокосметики, так как только они способны справиться со специфическими автомобильными загрязнениями.
Обязательно применять профсредства автокосметики для очистки тонированных стёкол.
Если стекло у вас без тонировки и вы регулярно очищаете его, необходимости в покупке аэрозольных спреев нет.
Как правильно мыть стекло изнутри:
Для процедуры лучше выбрать не солнечную погоду — на солнце средство быстро высохнет, оставив разводы.
В мороз удаляйте только ту грязь со стекла, которая мешает обзору, а полноценную очистку лучше проводить при плюсовой температуре.
Перед тем, как приступить к чистке, протрите стекло сухой тряпкой, чтобы собрать пыль.
Приборную панель лучше закрыть газетой, чтобы на неё не попадало средство и грязь.
Чистящее средство наносится не на тряпку или газету, а на стекло, а затем растирается и полируется.
Для очистки каждого участка стекла используйте новый кусок тряпки, а после чистки новую салфетку из микрофибры применяйте только для кузова, но не для стекла повторно.
После чистки стекла, рекомендуется натереть его до сухости изнутри пеной для бритья или кондиционером для белья с ПАВ в составе: налёт не появится 2-3 месяца.
Чтобы не так сильно собирался конденсат, регулярно проветривайте салон, особенно зимой перед стоянкой.
Если несмотря на ваши усилия разводы и налёт на стекле появляются каждые 2-3 недели, при этом в салоне не курят, проверьте исправность системы кондиционирования и вентиляции и замените воздушный салонный фильтр
Помните, что ни одна чистка не поможет восстановить заматированное царапинами и пожелтевшее с годами стекло. Менять стёкла на сервисе нужно не когда они разбиваются, а когда приходит время.
Что ещё поможет сделать вождение более комфортным, узнаете из нашей статьи «Три шага, чтобы улучшить обзорность в автомобиле».
Как правильно мыть машину без разводов в домашних условиях
Практически каждый владелец автомобиля задается вопросом, как правильно мыть машину. Для большинства мужчин машина является не просто средством передвижения, а своеобразной визитной карточкой, свидетельствующей о статусе и индивидуальных предпочтениях владельца. Поэтому не удивительно, что идеально чистый и отполированный кузов указывает на то, что хозяин следит за чистотой, тогда как грязное транспортное средство красноречиво свидетельствует об обратном.
Инвентарь и моющие средства
Отвечая на вопрос, как правильно мыть машину, необходимо, прежде всего, отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту, существует ряд определенных рекомендаций и правил, придерживаясь которых, можно гарантировать качественный результат.
Прежде всего, если вы планируете мыть машину вручную, необходимо подобрать вспомогательный инвентарь:
емкость для воды;
замшевую тряпку;
вафельное полотенце;
швабру, оснащенную поролоновым валиком;
ершик для устранения грязи с дисков колес.
Кроме этого, нужно запастись пористой губкой, щеткой и автомобильным шампунем. Для того чтобы получить желаемый результат, потребуется достаточное количество воды. Предпочтение стоит отдать проточной воде.
В выборе оптимального моющего средства необходимо руководствоваться степенью жесткости воды, а также учитывать характер загрязнения.
Некоторые автовладельцы по причине собственной неосведомленности моют свой автомобиль бытовыми чистящими средствами, что абсолютно недопустимо. К примеру, нельзя мыть машину хозяйственным мылом, а также всевозможными ополаскивателями, шампунями и моющими веществами, широко применяемыми в повседневном быту.
Если вы не уверены, каким моющим средством надо мыть машину, можно пойти в автомагазин, где консультанты помогут вам подобрать специальный шампунь.
Мойка транспортного средства дома
Если вы не имеете представления о том, как часто надо мыть машину в домашних условиях, то приведенная ниже информация поможет вам получить необходимые сведения.
Алгоритм действий включает в себя несколько этапов:
Для того чтобы самому помыть машину, сначала транспортное средство нужно окатить сверху вниз большим количеством воды, тем самым вы устраняете с кузова поверхностный слой пыли и других загрязнений, основу которых составляют силикаты и различные органические частицы.
Для того чтобы устранить более глубокие слои грязи, используйте моющее средство для автомобиля, предварительно разбавленное в емкости с водой, которое при помощи губки нанесите на поверхность кузова, и тщательно разотрите. Можно ли мыть машину горячей водой? Предпочтение стоит отдать теплой воде.
Машина оставляется в мыльной смеси на некоторое время (длительность определяется в индивидуальном порядке и зависит от степени загрязненности). Чем лучше мыть диски? Не теряя времени, моем диски при помощи ершика. Тщательно помойте стекла, а также зеркала. Когда все элементы тщательно вымыли, переходим к следующему шагу.
Нанесенный ранее шампунь смывается чистой водой. Стекла очищаются при помощи валика. Оставшуюся влагу и шампунь удаляют тряпкой или с помощью специальных салфеток.
Для того чтобы мыть машину без разводов, нужно использовать большое количество воды, а в случае их появления ополаскивание рекомендуется повторить заново. Этот момент очень важно учитывать, так как разводы указывают на наличие остатков жидкого моющего вещества, которое впоследствии, вступая в реакцию с лакокрасочным покрытием кузова, может привести к развитию коррозии.
Финальным шагом является сушка и последующая полировка.
Помимо ручного варианта, можно использовать портативную минимойку, которая хороша и удобна в плане эксплуатации, а ее технические возможности позволяют существенно облегчить сам процесс.
На различных информационных ресурсах можно найти подробное описание того, как мыть автомобиль при помощи подобного аппарата.
Мойка автомобиля в разное время года
Одним из наиболее обсуждаемых среди автовладельцев является вопрос, как часто нужно мыть машину. Прежде всего, для машины важен фактор времени года. В летний период машину часто можно мыть, так как вода быстро испаряется и высыхает, тем самым снижается риск ее пагубного влияния на важные элементы автомобиля. В общем, когда тепло, автомашины моют 1-2 раза в неделю.
Отвечая на вопрос, как часто мыть автомобиль зимой, нужно отметить, что замерзшая вода, когда машина попадает в теплое помещение, начинает таять и оказывать губительное воздействие на кузов, благоприятствуя появлению коррозии. В связи с этим часто мыть машину зимой, особенно на улице, не рекомендуется.
Стоит воздержаться от мытья автомобиля, если температурный показатель опускается ниже отметки -10 градусов. Предпочтение однозначно стоит отдать профессиональной автомойке в специально оборудованном помещении.
Если вы все же собственноручно помыли свою машину, то следует особое внимание уделить процессу сушки:
Прежде всего, кузов необходимо осушить тряпкой из микрофибры или специальным полотенцем, предназначенным для протирания кузова.
Желательно использовать не 1 полотенце, а несколько.
Других особых ограничений не существует. Учитывая тот момент, что зимой коммунальные службы посыпают дорогу специальными реагентами, которые, контактируя с кузовом машины, оказывает на его структуру деструктивное воздействие, периодическое ополаскивание, наоборот, не будет лишним.
Как помыть автомобиль в домашних условиях?
Как помыть машину в домашних условиях — этим вопросом в нашей стране задаются довольно редко, и не потому, что большинство автолюбителей предпочитают специализированные автомойки для этого, просто многие уже с детства умеют мыть машины своих родителей, братьев, сестёр или же собственные. А для тех, кто только недавно стал обладателем автомобиля, предлагаем небольшой ликбез о том, как же помыть автомобиль в домашних условиях без мойки высокого давления. Для достижения лучших результатов мойте машину в тенистом месте или в пасмурный день, чтобы избежать скорого вытускнения лакокрасочного покрытия Вашего автомобиля.
Для мойки авто Вам потребуются:
Специальный автомобильный шампунь
Ведро
Губка с крупными порами
Средство для мытья стёкол
Влажные салфетки для чистки пластиковых элементов автомобиля
Идеально впитывающая влагу тряпка (лучше, если этого будет специально купленная для автомобиля тряпка)
Шланг с водой (желательно).
1. Соберите все моющие средства и расставьте их рядом в непосредственной близости, чтобы Вы знали, где всё находится, и не теряли время на поиски нужного средства.
2. Поставьте свой автомобиль в тенистом месте и дайте краске охладиться, если это возможно.
3. Вытащите из автомобиля все коврики — их мы тоже будем мыть вместе с автомобилем.
4. Хорошо пролейте автомобиль из шланга водой, достигая пальцем максимального напора воды. Если шланга с проточной водой рядом нет, то налейте полное ведро воды, а затем, смачивая в него губку просто выжимайте из неё воду на поверхность кузова, только слегка касаясь ей до поверхности авто, чтобы не расцарапать краску частицами грязи на его поверхности.
5. Залейте шампунь в ведро (не забудьте прочитать рекомендуемую концентрацию на упаковке автошампуня), после чего залейте туда же воду так, чтобы сверху образовалась пена. Используйте шампунь, предназначенный только для мойки автомобилей. Другие моющие средства могут испортить лакокрасочное покрытие автомобиля раньше времени, а средства с абразивами (стиральный порошок, к примеру) и вовсе заметно поцарапать кузов.
6. Смочите губку в смеси воды и шампуня и начинайте мыть автомобиль. Всегда начинайте мыть автомобиль с крыши, последовательно спускаясь вниз. Обязательно промойте губку из шланга или другим способом, прежде чем поместить её обратно в мыльную воду.
7. Откройте все двери и также смоченной в автошампуне губкой аккуратно, не попадая на пластиковые части и обшивку салона авто, промойте края дверей и дверных проёмов.
8. После того, как весь автомобиль будет намылен, ополосните его сверху вниз из шланга или из ведра (без использования губки). После этого ополосните губкой, смоченной в чистой воде края дверей и дверных проёмов.
9. Хорошо промойте колёса автомобиля, чтобы весь автошампнуь удалился.
10. Просушите автомобиль приготовленной тряпкой, как можно чаще выжимая её так, чтобы на кузове не оставалось разводов. И снова не забудьте про края дверей и дверных проёмов.
11. Приступайте к мойке ковриков: их также следует сначала облить водой, чтобы смыть основной слой грязи и пыли, затем помыть их губкой с автошампунем и смыть пену. Протирать коврики насухо не обязательно.
12. Распылите средство для мойки стёкол на все окна автомобиля и зеркала, после чего вращающими движениями насухо протрите их мягкой сухой тканью, проверяя, чтобы на них не оставалось разводов.
13. Доставайте по одной влажные салфетки и до их загрязнения протрите все пластиковые элементы в салоне Вашего автомобиля. Можно использовать какую-либо деревянную тонкую палку для доступа в труднодоступные места пластиковых панелей (просто оденьте на её конец салфетку и протрите углубления). Обширные области лучше протирать вращательными движениями.
Как помыть машину без разводов в домашних условиях? — RUUD
The content of the article:
Первая автомобильная мойка была открыта в Детройте в 1914 году в одной из автоматических прачечных. Несмотря на название, на мойке не было автоматов. Одни рабочие толкали машины по помещению, а другие мыли и полировали ее вручную. Такая услуга стала очень популярной у жителей города. Вскоре и в других городах США начали открывать автомобильные мойки. В 20-е годы прошлого века в Чикаго начала работу мойка, в которой был установлен заводской конвейер. Автомобили двигались по ленте от одного рабочего к другому. Первая автоматизированная мойка открылась в США в 1946 году. Автомобильные мойки современного типа появились в 1960-х годах.
Как помыть черную машину без разводов?
You will be interested:How dangerous is the new coronavirus?
Любой автолюбитель старается содержать свою машину в чистоте. Слой грязи на автомобиле может привести к образованию коррозии и повреждению покрытия кузова. Также он пачкает руки и одежду водителя и пассажиров. В теплое время года машину необходимо мыть хотя бы раз в неделю. Если вблизи мест парковки автомобиля находится химический завод, его нужно мыть 2 раза в неделю. При температуре ниже -10 по Цельсию мыть транспортное средство не рекомендуется.
Часто после мытья на кузове остаются разводы. Как помыть машину без разводов? Можно доверить этот процесс профессиональным мойщикам. Для этого нужно найти хорошую автомойку с ответственными работниками. Необходимо тщательно ознакомиться с перечнем услуг, которые предоставляет организация. Перед мытьем машины можно передать работникам мойки свои губки и тряпки. Не стоит оставлять автомобиль без присмотра. Лучше контролировать весь процесс. Следующий вариант — вымыть машину на мойке самообслуживания. Но эти варианты требуют наличия свободного времени и денежных средств. Многие автолюбители предпочитают мыть свое транспортное средство самостоятельно. Даже начинающий водитель научится отмывать автомобиль до блеска всего за два-три раза.
Мойка самообслуживания
Как самому помыть машину без разводов? Мойки самообслуживания предназначены для очистки автомобиля от небольших загрязнений. Водителю предоставляется оборудование для мытья автомобиля. В начале необходимо вынуть пистолет из кожуха и выбрать программу.
Предварительная мойка лишь размягчит грязь, не смывая ее. Основная мойка предназначена для тщательной промывки автомобиля. С помощью режима ополаскивания с машины смывается вся пена. Слой воска защитит кузов от воздействия химических реагентов. Ополаскивание автомобиля деминерализованной водой со специальным веществом сокращает время сушки и придает покрытию блеск. Рекомендуется использовать все режимы мойки.
Мини-мойка
Как помыть машину без разводов? Для ее мытья можно приобрести устройство — мини-мойку. В начале с автомобиля струей воды под высоким давлением сбивается грязь. Далее на поверхность машины наносится пена. Затем ее смывают большим количеством воды.
Следующий этап — нанесение на кузов основного моющего средства. Его оставляют на автомобиле на 5 минут. Затем кузов ополаскивают и сушат. Не стоит подвергать кузов воздействию высокого давления, если на нем есть небольшие повреждения и сколы.
Подготовка
Как помыть машину дома без разводов? В начале нужно выбрать подходящее место для авто. Вокруг машины должно быть свободное пространство. На нее не должны падать прямые солнечные лучи. Лучшее выбрать участок в тени или проветриваемое помещение с хорошим освещением. Стоит учитывать, что вся вода вместе с моющими веществами будет стекать на пол.
Моющие средства
Как помыть машину без разводов? Для мытья автомобиля необходимо использовать чистую отфильтрованную воду. Также нужно подобрать подходящий шланг. Если его нет, придется воспользоваться обычными ведрами. Далее нужно подобрать специальный автошампунь и средство для мытья стекол. Стоит внимательно ознакомиться с инструкцией производителя. Некоторые моющие средства необходимо предварительно развести в воде.
Не стоит использовать для мытья автомобиля средства, содержащие щелочи. Для мытья замасленных участков используется уайт-спирит. Не стоит пользоваться автохимией чаще трех раз в месяц. Также могут понадобиться вспомогательные инструменты: губка, щетка, скребок и тряпка. В автомагазинах можно приобрести тряпки из микрофибры, которые отлично впитывают влагу. Там же можно купить воск для полировки кузова.
Порядок действий
Как помыть машину без разводов? Автомобиль нужно мыть только после того, как его поверхность охладится. Соприкосновение воды с раскаленным кузовом отрицательно скажется на его покрытии. Вначале необходимо закрыть все двери и окна машины. Затем намочить весь кузов и колеса. Для этого понадобится примерно три ведра воды. Затем на автомобиль наносится моющее средство пульверизатором или губкой. Необходимо подождать пару минут, чтобы грязь окончательно размягчилась.
Далее средство смывается с кузова сверху вниз. При этом не нужно делать круговых движений рукой, чтобы на покрытии не образовались разводы. Стоит избегать попадания под губку крупных песчинок. Они могут поцарапать покрытие. Диски и колеса промываются щеткой. Затем автомобиль ополаскивается водой. Можно еще раз пройтись по кузову мягкой мочалкой, смоченной в чистой воде. Следующий этап — сушка. Излишки воды с кузова собираются скребком и специальной тряпочкой.
Стекла моют куском сухой ткани и средством для чистки. Последний этап — полировка кузова специальными средствами. Обычно кузов нового автомобиля покрывается слоем лака. Но он не защищает поверхность от различных повреждений. Производители не рекомендуют мыть машину чаще одного раза в неделю. Если необходимо срочно помыть машину, а рядом нет источника воды, можно воспользоваться специальными спреями. Как помыть панель в машине без разводов? Вначале нужно очистить элементы салона с помощью пылесоса. Затем необходимо протереть панель тряпкой и безопасным очистителем.
Мытье автомобиля зимой
Как помыть машину без разводов в домашних условиях? В холодное время года дороги посыпают химическими реагентами. Они смешиваются с грязью и образуют на поверхности кузова твердую корку. Если ее вовремя не очистить, она начинает разрушать лакокрасочное покрытие. В зимнее время автомобиль моют только холодной водой. Перепад температур может отрицательно сказаться на покрытии кузова и стеклах. Машину моют в закрытом и отапливаемом помещении. Кузов тщательно очищают от снега и льда перед нанесением моющих средств. После мытья поверхность автомобиля необходимо тщательно высушить. Для этого нужно включить печку на полную мощность и открыть все двери. Все петли, замки а также резиновые уплотнители обрабатываются силиконовой смазкой. Она образует защитную пленку.
Источник
Как помыть машину без разводов в домашних условиях?
Как помыть черную машину без разводов?
Любой автолюбитель старается содержать свою машину в чистоте. Слой грязи на автомобиле может привести к образованию коррозии и повреждению покрытия кузова. Также он пачкает руки и одежду водителя и пассажиров.
В теплое время года машину необходимо мыть хотя бы раз в неделю. Если вблизи мест парковки автомобиля находится химический завод, его нужно мыть 2 раза в неделю. При температуре ниже -10 по Цельсию мыть транспортное средство не рекомендуется.
Часто после мытья на кузове остаются разводы. Как помыть машину без разводов? Можно доверить этот процесс профессиональным мойщикам. Для этого нужно найти хорошую автомойку с ответственными работниками.
Необходимо тщательно ознакомиться с перечнем услуг, которые предоставляет организация. Перед мытьем машины можно передать работникам мойки свои губки и тряпки. Не стоит оставлять автомобиль без присмотра.
Лучше контролировать весь процесс. Следующий вариант – вымыть машину на мойке самообслуживания. Но эти варианты требуют наличия свободного времени и денежных средств. Многие автолюбители предпочитают мыть свое транспортное средство самостоятельно. Даже начинающий водитель научится отмывать автомобиль до блеска всего за два-три раза.
Мини-мойка
Как помыть машину без разводов? Для ее мытья можно приобрести устройство – мини-мойку. В начале с автомобиля струей воды под высоким давлением сбивается грязь. Далее на поверхность машины наносится пена. Затем ее смывают большим количеством воды.
Следующий этап – нанесение на кузов основного моющего средства. Его оставляют на автомобиле на 5 минут. Затем кузов ополаскивают и сушат. Не стоит подвергать кузов воздействию высокого давления, если на нем есть небольшие повреждения и сколы.
Моющие средства
Как помыть машину без разводов? Для мытья автомобиля необходимо использовать чистую отфильтрованную воду. Также нужно подобрать подходящий шланг. Если его нет, придется воспользоваться обычными ведрами.
Далее нужно подобрать специальный автошампунь и средство для мытья стекол. Стоит внимательно ознакомиться с инструкцией производителя. Некоторые моющие средства необходимо предварительно развести в воде.
Порядок действий
Как помыть машину без разводов? Автомобиль нужно мыть только после того, как его поверхность охладится. Соприкосновение воды с раскаленным кузовом отрицательно скажется на его покрытии. Вначале необходимо закрыть все двери и окна машины.
Затем намочить весь кузов и колеса. Для этого понадобится примерно три ведра воды. Затем на автомобиль наносится моющее средство пульверизатором или губкой. Необходимо подождать пару минут, чтобы грязь окончательно размягчилась.
Далее средство смывается с кузова сверху вниз. При этом не нужно делать круговых движений рукой, чтобы на покрытии не образовались разводы. Стоит избегать попадания под губку крупных песчинок. Они могут поцарапать покрытие.
Диски и колеса промываются щеткой. Затем автомобиль ополаскивается водой. Можно еще раз пройтись по кузову мягкой мочалкой, смоченной в чистой воде. Следующий этап – сушка. Излишки воды с кузова собираются скребком и специальной тряпочкой.
Стекла моют куском сухой ткани и средством для чистки. Последний этап – полировка кузова специальными средствами. Обычно кузов нового автомобиля покрывается слоем лака. Но он не защищает поверхность от различных повреждений.
Производители не рекомендуют мыть машину чаще одного раза в неделю. Если необходимо срочно помыть машину, а рядом нет источника воды, можно воспользоваться специальными спреями. Как помыть панель в машине без разводов?
Мытье автомобиля зимой
Как помыть машину без разводов в домашних условиях? В холодное время года дороги посыпают химическими реагентами. Они смешиваются с грязью и образуют на поверхности кузова твердую корку. Если ее вовремя не очистить, она начинает разрушать лакокрасочное покрытие.
В зимнее время автомобиль моют только холодной водой. Перепад температур может отрицательно сказаться на покрытии кузова и стеклах. Машину моют в закрытом и отапливаемом помещении. Кузов тщательно очищают от снега и льда перед нанесением моющих средств.
После мытья поверхность автомобиля необходимо тщательно высушить. Для этого нужно включить печку на полную мощность и открыть все двери. Все петли, замки а также резиновые уплотнители обрабатываются силиконовой смазкой. Она образует защитную пленку.
Зажигание CDI — особая электронная система, которая была прозвана конденсаторным зажиганием. Поскольку коммутационные функции в узле выполняет тиристор, то такую систему также нередко называют тиристорной.
История создания
Принцип работы данной системы строится на использовании разряда конденсатора. В отличие от контактной системы, в зажигании CDI не используется принцип прерывания. Несмотря на это, контактная электроника обладает конденсатором, основная задача которого — устранение помех и увеличение интенсивности образования искр на контактах.
Отдельные элементы системы зажигания CDI предназначаются для накопления электроэнергии. Впервые такие устройства были созданы более пятидесяти лет назад. В 70-х годах двигатели роторно-поршневого типа стали комплектоваться мощными конденсаторами и устанавливаться на транспортные средства. Такой тип зажигания во многом схож с системами накопления электроэнергии, но при этом обладает и своими особенностями.
Как работает зажигание CDI?
Принцип работы системы строится на использовании постоянного тока, неспособного преодолевать первичную обмотку катушки. К катушке подключён заряженный конденсатор, в котором и накапливается весь постоянный ток. В большинстве случаев в подобной электронной схеме довольно высокое напряжение, достигающее нескольких сотен Вольт.
Конструкция
Электронное зажигание CDI состоит из различных деталей, среди которых обязательно имеется преобразователь напряжения, действие которого направлено на зарядку накопительных конденсаторов, сами накопительные конденсаторы, электроключ и катушка. В качестве электроключа могут использоваться как транзисторы, так и тиристоры.
Недостатки системы зажигания конденсаторным разрядом
Устанавливаемое на автомобили и скутеры зажигание CDI обладает несколькими недостатками. К примеру, создатели слишком усложнили его конструкцию. Вторым минусом можно назвать короткий по длительности уровень импульса.
Достоинства системы CDI
Конденсаторное зажигание обладает и своими преимуществами, в числе которых — крутой фронт высоковольтных импульсов. Данная характеристика особенно важна в тех случаях, когда проводится установка CDI зажигания на «ИЖ» и прочие марки отечественных мотоциклов. Свечи такого транспорта зачастую заливаются большим количеством топлива из-за неправильно настроенных карбюраторов.
Для функционирования тиристорного зажигания не требуется использования дополнительных источников, генерирующих ток. Такие источники, к примеру аккумуляторная батарея, требуются только для завода мотоцикла при помощи кик-стартёра или электростартёра.
Система зажигания CDI пользуется немалой популярностью и зачастую устанавливается на скутеры, бензопилы и мотоциклы иностранных брендов. Для отечественного мотопрома её почти не использовали. Несмотря на это, можно встретить зажигание CDI на «Яве», автомобилях марок ГАЗ и ЗИЛ.
Принцип работы электронного зажигания
Диагностика системы зажигания CDI очень простая, как и принцип её работы. Состоит она из нескольких основных деталей:
Выпрямительный диод.
Заряжаемый конденсатор.
Катушка зажигания.
Коммутирующий тиристор.
Схема системы может варьироваться. Принцип работы строится на зарядке через выпрямительный диод конденсатора и его последующем разряде на повышающий трансформатор посредством тиристора. На выходе трансформатора образуется напряжение в несколько килоВольт, что приводит к тому, что между электродами свечи зажигания пробивает воздушное пространство.
Весь механизм, установленный на двигателе, заставить функционировать на практике несколько сложнее. Двухкатушечная конструкция зажигания CDI — классическая схема, которая впервые была использована на мопедах «Бабетта». Одна из катушек — низковольтная — отвечает за управление тиристором, вторая, высоковольтная, является заряжающей. При помощи одного провода обе катушки подключаются на массу. Ко входу 1 подводится выход заряжающей катушки, ко входу 2 — выход датчика тиристора. Свечи зажигания подключаются к выходу 3.
Искра современными системами подаётся при достижении порядка 80 вольт на входе 1, в то время как оптимальным напряжением считается 250 вольт.
Разновидности схемы CDI
В качестве датчиков тиристорного зажигания может использоваться датчик Холла, катушка или оптрон. К примеру, в скутерах «Сузуки» используется схема CDI с минимальным количеством элементов: открытие тиристора в ней осуществляется снимаемой с заряжающейся катушки второй полуволной напряжения, в то время как первая полуволна заряжает конденсатор через диод.
Зажигание с прерывателем, установленное на двигателе, не комплектуется катушкой, которую можно было бы использовать в качестве заряжающей. В большинстве случаев на таких моторах устанавливают повышающие трансформаторы, которые поднимают до необходимого уровня напряжение низковольтной катушки.
Авиамодельные двигатели не комплектуются магнитом-ротором, поскольку требуется максимальная экономия как габаритов, так и веса агрегата. Нередко на вал двигателя крепят небольшой магнит, рядом с которым размещают датчик Холла. Преобразователь напряжения, повышающий 3–9 В батарейки до 250 В, заряжает конденсатор.
Снятие обеих полуволн с катушки возможно только при использовании диодного моста вместо диода. Соответственно, это позволит увеличить ёмкость конденсатора, что приведёт к усилению искры.
Настройка угла опережения зажигания
Настройка зажигания осуществляется с целью получения в определённый момент времени искры. В случае с неподвижными катушками статора магнит-ротор проворачивается в необходимое положение относительно цапфы коленвала. Шпоночные пазы перепиливаются в тех схемах, где ротор крепится к шпонке.
В системах с датчиками корректируется их положение.
Угол опережения зажигания приводится в справочных данных о двигателе. Самым точным способом определения УОЗ является использование автомобильного стробоскопа. Искрообразование происходит в определённом положении ротора, которое отмечается на статоре и роторе. К высоковольтному проводу катушки зажигания крепится провод с зажимом от включённого стробоскопа. После этого заводится двигатель, и метки подсвечиваются стробоскопом. Положение датчика меняется до тех пор, пока все метки не совпадут друг с другом.
Неисправности системы
Катушки системы зажигания CDI крайне редко выходят из строя, несмотря на расхожее мнение. Основные неполадки связаны со сгоранием обмоток, повреждением корпуса либо внутренними обрывами и замыканиями проводов.
Единственная возможность вывести катушку из строя — запустить двигатель без подключения к нему массы. В таком случае пусковой ток проходит на стартер через катушку, которая не выдерживает и лопается.
Диагностика системы зажигания
Проверка исправности системы CDI — довольно простая процедура, с которой может справиться каждый авто- или мотовладелец. Вся процедура диагностики состоит из замера напряжения подаваемого на катушку питания, проверки массы, подведённой к двигателю, катушке и коммутатору, и проверки целостности проводки, подводящей к потребителям системы ток.
Появление искры на свече двигателя напрямую зависит от того, поступает ли на катушку с коммутатора питание или нет. Ни один электрический потребитель не сможет работать без должного питания. Проверка в зависимости от полученного результата либо продолжается, либо заканчивается.
Итоги
Отсутствие искры при поступающем на катушку питании требует проверки высоковольтной цепи и массы.
Если высоковольтная цепь и масса полностью исправны, то проблемы, вероятнее всего, с самой катушкой.
При отсутствии напряжения на клеммах катушки проводятся его замеры на коммутаторе.
При наличии на клеммах коммутатора напряжения и его отсутствии на клеммах катушки причина, вероятнее всего, в том, что на катушке отсутствует масса либо провод, объединяющий катушку и коммутатор, оборван — обрыв необходимо отыскать и устранить.
Отсутствие напряжения на коммутаторе говорит о неисправностях генератора, самого коммутатора либо индукционного датчика генератора.
Методика проверки катушки системы зажигания CDI может применяться не только для мототранспорта, но и для любых других транспортных средств. Процесс диагностики несложен и заключается в пошаговой проверке всех деталей системы зажигания с определением конкретных причин неполадок. Отыскать их довольно просто при наличии необходимых знаний о строении и принципе работы зажигания CDI.
Электронное зажигание для автомобиля
В данной статье расскажем про электронное зажигание для автомобиля. Покажем схему электронного зажигания.
В 90-е годы у меня был автомобиль ВАЗ-2101, Фиатовской сборки, который мне достался от моего деда. Качество автомобиля было таким, что после перегрева двигателя с лопанием компрессионных колец и 90 километрового возвращения до дома, при капитальном ремонте этого двигателя даже не потребовалась расточка блока цилиндров. Поверхности цилиндров при 200 000 пробеге были идеальными. При расходе 7 литров на 100 километров пути, на трассе моей «копейке» не хватало пятой передачи. Один был существенный недостаток – канифолила мозги контактная система зажигания. Уж слишком часто нагорали контакты прерывателя. Покопавшись в радиолюбительской литературе я нашел то, чего моей «ласточке» не хватало – схему электронного зажигания. После установки этой схемы на автомобиль, расход уменьшился до 6,5 литров на 100 километров пути, а проблем с перебоями зажигания не стало. Я давно уже пересел на японца, а вот мой отец – фанат «классики» никогда от неё не отказывался. А сколько по стране ещё бегает Жигулёнков? Схему электронного зажигания, которую я собирал на свою «копейку», я давно уже потерял, но нашёл другую схему, которая почти не отличалась от моей. После некоторой доработки, я собрал для отца предлагаемую ниже схему и что замечательно, у него расход топлива тоже упал приблизительно на 0,5 литра.
Предлагаемая схема электронного зажигания предназначена для установки на автомобили только с контактной системой зажигания.
Схема, установленная к стандартной системе контактного зажигания, имеет следующие преимущества:
не обгорают контакты прерывателя;
предусмотрена схема защиты катушки зажигания от возможного сгорания в результате длительного включения зажигания без вращения двигателя;
искра формируется в колебательном режиме, другими словами формируется несколько коротких импульсов, что улучшает качество сгорания паров бензина в цилиндрах ДВС.
Рассмотрим работу схемы электронного зажигания:
При замыкании и размыкании контактов прерывателя SK импульс проходит через С1, кратковременно открывая VT1, VT2 и VT3. При закрывании VT3 возникает искра. С3 немного сглаживает пик импульса высокого напряжения появляющегося между коллектором и эмиттером VT3, защищая его от пробоя. Когда в результате самоиндукции катушки зажигания и заряда С3 напряжение между коллектором и эмиттером достигнет порядка 230 вольт, происходит первичный пробой диода VD3. В результате этого, ток снова пойдёт через первичную обмотку катушки. С3 обеспечивает кратковременную задержку закрывания диода VD3, позволяя насытиться катушке зажигания. Когда диод закрывается, возникает вторая искра, которая немного слабее первой. Процесс образования искры имеет затухающий характер, может повториться несколько раз, и зависит от напряжения пробоя диода VD3 и емкости конденсатора С3. Длительность каждого импульса искрообразования короче, чем один импульс стандартной системы зажигания, а общая длительность пачки импульсов зажигания больше. В результате этого происходит многократное воспламенение паров топлива, без уменьшения срока службы свечей зажигания. Топливо сгорает лучше, уменьшается нагар свечей, что в свою очередь снижает расход бензина.
В случае длительно замкнутых контактов прерывателя, конденсатор С1 постепенно заряжается через замкнутые контакты, ток через конденсатор убывает, соответственно и транзисторы плавно закрываются, защищая катушку зажигания от возможного перегрева.
Элементы схемы: Резисторы – любые, на мощность не ниже указанной на схеме. Их номиналы могут отличаться от указанных на схеме на 20%, схема будет работать надёжно. Электролитические конденсаторы любого типа, на напряжение не ниже указанного на схеме. Диод VD1 — любой маломощный импульсный. Диод VD2 – любой маломощный выпрямительный. Диод VD3 используется и как защитный диод в цепи коллектор-эмиттер транзистора VT3, и как стабилитрон. Обратное напряжение пробоя диода VD3 равное 200…250 вольтам определяет скорость и амплитуду повторных импульсов зажигания, поэтому в качестве VD3 применимы мощные импульсные диоды 2Д213А, 2Д213Б, 2Д231 с любым индексом, 2Д245Б, или два последовательно соединённых 2Д213В. Возможно подобрать диод и другого типа, но с не худшими параметрами и указанным обратным напряжением. Транзистор VT1 – типа КТ361Б,В,Г, или КТ3107 с любой буквой. Транзистор VT2 – типа КТ315Б,Г,Е,Н, или КТ3102 с любой буквой. Транзистор VT3 – типа 2Т812А (КТ812А), можно использовать КТ912А, или КТ926А.
Прошу обратить внимание, что плюсовой вывод катушки не отключается от общего плюса системы зажигания, как может показаться на схеме, а лишь питание схемы осуществляется от 12 вольт, имеющимися на катушке зажигания. Разрывается только цепь «прерыватель — катушка зажигания». Как это реализуется изображено на следующих рисунках. На первом изображена стандартная схема зажигания, на втором — подключение схемы электронного зажигания.
Для подключения схемы электронного зажигания необходимо разорвать чёрный провод идущий от прерывателя к катушке зажигания. Прерыватель подключить на вход схемы электронного зажигания, а вывод катушки — к коллектору транзистора. Конденсатор висящий на прерывателе можно оставить, а лучше выкинуть, он почти не влияет на работу схемы. Никакие другие цепи «стандартного» зажигания не разрывают и не переключают. Необходимо только запитать схему зажигания: минус — это корпус авто, а плюс взять от другого контакта катушки зажигания (на рисунке — сине-чёрный провод). Все изменения изображены на рисунке красным цветом.
Вся схема собрана на маленькой плате размерами 3,5 х 5,0 см, помещённой в алюминиевый корпус размерами 4,0 х 6,5 х 2,5 см. Транзистор расположен непосредственно на корпусе через слюдяную прокладку. Важно обеспечить изоляцию коллектора транзистора от корпуса автомобиля (нуля). После сборки, для уменьшения расхода топлива, может понадобиться небольшая регулировка угла опережения зажигания.
Система зажигания — это… Что такое Система зажигания?
Систе́ма зажига́ния — это совокупность всех приборов и устройств, обеспечивающих появление электрической искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в нужный момент. Эта система является частью общей системы электрооборудования.
История
В первых двигателях (например, двигатель Даймлера, а также так называемый полудизель) смесь топлива с воздухом воспламенялась в конце такта сжатия от раскалённой калильной головки — камеры, сообщающейся с камерой сгорания (синоним — калильная трубка). Перед запуском калильную головку надо было разогреть паяльной лампой, далее её температура поддерживалась сгоранием топлива при работе двигателя. В настоящее время по такому принципу работают калильные двигатели, используемые в различных моделях (авиа-, авто-, судомодели). Калильное зажигание в данном случае выигрывает своей простотой и непревзойдённой компактностью.
Дизельные двигатели также не имеют систему зажигания, топливо воспламеняется в конце такта сжатия от сильно нагретого в цилиндрах воздуха.
Не нуждаются в системе зажигания компрессионные карбюраторные двигатели, топливовоздушная смесь воспламеняется от сжатия. Данные двигатели также применяются в моделизме.[1]
Но по-настоящему на бензиновых моторах прижилась искровая система зажигания, то есть система, отличительным признаком которой является воспламенение смеси электрическим разрядом, пробивающем воздушный промежуток между электродами свечи зажигания.
В настоящее время существуют три системы зажигания: с использованием магнето, батарейное зажигание с автомобильным аккумулятором и система зажигания без аккумулятора с использованием мотоциклетного генератора переменного тока.
Можно выделить: схемы без использования радиоэлектронных компонентов («классические») и электронные.
Схемы с электронным зажиганием разделяются на:
с наличием контактов прерывателя
бесконтактные
Магнето
Одной из первых появилась система зажигания на основе магнето.
Магнето — специализированный генератор переменного тока, вырабатывающий электроэнергию только для свечи зажигания. Конструкция представляет собой постоянный магнит, получающий вращение от коленчатого вала бензинового двигателя и неподвижную генераторную обмотку с малым количеством витков толстого провода (катушка индуктивности). На общем магнитопроводе с генераторной обмоткой находится высоковольтная (с большим количеством витков тонкого провода). Генерируемое низковольтное напряжение трансформируется в высоковольтное, способное «пробить» искровой промежуток свечи накаливания. Один из выводов каждой катушки связан с «массой» (корпусом двигателя), другой вывод высоковольтной обмотки присоединяется к центральному электроду свечи зажигания. Если магнето контактное — параллельно другому выводу низковольтной обмотки на «массу» подключён прерыватель с параллельно подключенным конденсатором (необходим для уменьшения искрения и подгорания контактов). В нужный момент времени (момент опережения зажигания) кулачок размыкает контакты прерывателя и на свече проскакивает искра. В электронных бесконтактных магнето прерыватель отсутствует, имеется управляющая катушка, в нужный момент генерируется управляющий импульс на электронный блок. Транзисторы или тиристоры открывается, ток поступает на высоковольтную катушку. Энергия дополнительно накапливается в конденсаторах или в катушках индуктивности, что повышает мощность искры.
Достоинством магнето является простота, компактность и лёгкость, низкая стоимость, аккумуляторная батарея не нужна. Магнето всегда готово к работе. Применяется в основном на малогабаритной технике — например, на бензопилах, газонокосилках, переносных бензогенераторах и др. Магнето также применялось на поршневых авиационных двигателях.
Батарейное зажигание
Классическая (контактная) батарейная система зажигания
Второй, наиболее распространённой системой является батарейная система зажигания. В этом случае электропитание осуществляется от автомобильной аккумуляторной батареи, а когда двигатель работает — электроэнергию вырабатывает автомобильный генератор, подключенный параллельно аккумулятору.
Последовательно источникам тока подключен выключатель зажигания, прерыватель и первичная обмотка катушки зажигания с добавочным сопротивлением.
Катушка зажигания представляет собой импульсный трансформатор. Основная функция катушки зажигания — трансформирование низкого (12 вольт) напряжения в высоковольтный (десятки тысяч вольт) импульс, способный «пробить» искровой промежуток на свече.
Цепь высокого напряжения — вторичная обмотка катушки зажигания, распределитель, высоковольтные провода и свечи зажигания.
Если двигатель одноцилиндровый — тогда высоковольтный распределитель отсутствует, он также не нужен на двухцилиндровых двигателях при применении двухискровых катушек зажигания. В последнее время становится катушка на каждый цилиндр (что позволяет разместить катушку непосредственно на свече как наконечник и отказаться от высоковольтных проводов) или двухискровая катушка на пару цилиндров.
Принцип действия
Принцип действия основан на законе электромагнитной индукции.
От аккумуляторной батареи при включенном зажигании и замкнутых контактах прерывателя ток низкого напряжения проходит по первичной обмотке катушки зажигания, образуя вокруг неё магнитное поле. Размыкание контактов прерывателя приводит к исчезновению тока в первичной обмотке и магнитного поля вокруг неё. Исчезающее магнитное поле индуктирует во вторичной обмотке высокое напряжение (около 20—25 киловольт). Распределитель поочерёдно подводит ток высокого напряжения к высоковольтным проводам и свечам зажигания, между электродами которых проскакивает искровой заряд, топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя воспламеняется.
Исчезающее магнитное поле пересекает не только витки вторичной, но и первичной обмотки, вследствие чего в ней возникает ток самоиндукции напряжением около 250—300 вольт. Это приводит к искрению и обгоранию контактов, кроме того, замедляется прерывание тока в первичной обмотке, что приводит к уменьшению напряжения во вторичной обмотке. Поэтому параллельно контактам прерывателя подключен конденсатор (как правило, ёмкостью 0,25 мкф).
Последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). На низких оборотах контакты прерывателя оказываются бо́льшую часть времени в замкнутом состоянии и через обмотку протекает ток, более чем достаточный для насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезно нагревает катушку. При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.
Зажигание с использованием генератора переменного тока (без аккумуляторов)
На лёгких мотоциклах (например, мотоциклы «Минск», «Восход»), мопедах и подвесных лодочных моторах устанавливаются генераторы переменного тока с самовозбуждением (с вращающимся постоянным магнитом). Одна из статорных обмоток генерирует электроэнергию для свечи зажигания, остальные — для питания электрооборудования транспортного средства (фары, ходовые огни маломерного судна, освещение каюты). Статорная обмотка может быть совмещена с катушкой зажигания, а сам генератор — с узлом прерывателя. Аккумуляторная батарея на транспортном средстве не нужна (но на судне может присутствовать для освещения на стоянке, заряжается генератором на ходу, при работе лодочного мотора).
Электронное зажигание
Блок электронного зажигания, СССР, 1980-е годы. Самостоятельно подключался к «классической» батарейной системе зажигания автомобиля. Тумблером электроннное зажигание могло быть отключено, переменным резистором водитель регулировал опережение зажигания (например, уменьшал при запуске холодного двигателя).
Через контакты прерывателя «классической» системы зажигания протекает большой ток, вызывающий их быстрый износ, а также сила тока низкого напряжения зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя. После появления полупроводниковых элементов (тиристоров и транзисторов) стали выпускаться электронные системы зажигания, вначале контактные, как дополнение к «классической», затем бесконтактные.
В контактной электронной системе зажигания через прерыватель проходит малый ток, собственно прерыватель вызывает срабатывание электронной схемы коммутатора, формирующей импульс в первичной обмотке катушки зажигания. Благодаря электронным компонентам напряжение в первичной обмотке может быть повышено, при запуске двигателя коммутатор может выдавать несколько импульсов подряд, облегчая воспламенение топливной смеси, водитель может со своего места легко регулировать момент зажигания.
Так, на автомобилях ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и ГАЗ-53 штатно устанавливалась контактно-транзисторная система зажигания. В СССР в продажу поступали блоки электронного зажигания («Ока», «Искра», «Искра-2» и др.), которые автолюбители самостоятельно устанавливали на свои «Запорожцы», «Жигули» и «Москвичи». Блок электронного зажигания мог быть легко отключен при его неисправности.
Системы с накоплением энергии в индуктивности
Системы с накоплением энергии в индуктивности (транзисторные) занимают доминирующее положение в технике. Принцип действия — при протекании электрического тока от внешнего источника через первичную обмотку катушки зажигания катушка запасает энергию в своём магнитном поле, при прекращении этого тока ЭДС самоиндукции генерирует в обмотках катушки мощный импульс, который снимается со вторичной (высоковольтной) обмотки, и подаётся на свечу. Напряжение импульса достигает 20—40 тысяч вольт без нагрузки. Реально, на работающем двигателе напряжение высоковольтной части определяется условиями пробоя искрового промежутка свечи зажигания в конкретном рабочем режиме, и колеблется от 3 до 30 тысяч вольт в типичных случаях. Прерывание тока в обмотке долгие годы осуществлялось обычными механическими контактами, сейчас стандартом стало управление электронными устройствами, где ключевым элементом является мощный полупроводниковый прибор: биполярный или полевой транзистор.
Системы с накоплением энергии в ёмкости
Системы с накоплением энергии в ёмкости (они же «конденсаторные» или «тиристорные», CDI) появились в середине 1970-х годов в связи с появлением доступной элементной базы и возросшим интересом к роторно-поршневым двигателям. Конструктивно они практически аналогичны описанным выше системам с накоплением энергии в индуктивности, но отличаются тем, что вместо пропускания постоянного тока через первичную обмотку катушки к ней подключается конденсатор, заряженный до высокого напряжения (типично от 100 до 400 вольт). То есть обязательными элементами таких систем являются преобразователь напряжения того или иного типа, чья задача — зарядить накопительный конденсатор, и высоковольтный ключ, подключающий данный конденсатор к катушке. В качестве ключа, как правило, используются тиристоры. Недостатком данных систем является конструктивная сложность, и недостаточная длительность импульса в большинстве конструкций, достоинством — крутой фронт высоковольтного импульса, делающий систему менее чувствительной к забрызгиванию свечей зажигания, характерному для роторно-поршневых двигателей.
Существуют также конструкции, объединяющие оба принципа, и имеющие их достоинства, но, как правило, это любительские или экспериментальные конструкции, отличающиеся высокой сложностью изготовления.
Момент зажигания
Важнейшим параметром, определяющим работу системы зажигания, является так называемый момент зажигания, — то есть время, в которое система поджигает искровым разрядом сжатую рабочую смесь. Определяется момент зажигания как положение коленвала двигателя в момент подачи импульса на свечу опережением относительно верхней мёртвой точки в градусах (типично от 1 градуса до 30).
Это связано с тем, что для сгорания рабочей смеси в цилиндре требуется некоторое время (скорость распространения фронта пламени около 20-30 м/с). Если поджигать смесь в положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), смесь будет сгорать уже на такте расширения и частично на выпуске и не обеспечит эффективного давления на поршень (попросту говоря, догоняя поршень, вылетит в выхлопную трубу). Поэтому (оптимальный) момент зажигания подбирают таким образом (опережают относительно ВМТ), чтобы максимальное давление сгоревших газов приходилось на ВМТ.
Оптимальный момент (опережения) зажигания зависит от скорости движения поршня (оборотов двигателя), степени обогащения/обеднения смеси и немного от фракционного состава топлива (влияет на скорость горения смеси). Для автоматического приведения момента зажигания к оптимальному применяются центробежный и вакуумный регуляторы, или электронный блок управления.
Следует отметить, что на нагрузочных режимах в бензиновых двигателях при оптимальных (по скорости горения смеси) углах зажигания часто возникает детонация (взрывное горение смеси), поэтому, для её избежания, реальный угол опережения зажигания делают чуть больше, до порога возникновения детонации (подводом начального угла опережения вручную, или электроникой блока управления — автоматически, в движении).
Как «позднее зажигание», так и «раннее зажигание» (относительно оптимального) приводит к падению мощности двигателя и снижению экономичности из-за снижения КПД, а также избыточному нагреву и нагрузкам на детали двигателя. «Раннее зажигание», кроме того, приводит к сильной детонации, особенно при резком нажатии на педаль газа. Регулировка опережения зажигания на автомобилях обычно заключается в выставлении наиболее раннего момента зажигания, еще не приводящего к детонации при разгоне.
Узлы системы зажигания
Бесконтактная электронная система зажигания; распределитель совмещён с катушкой зажигания, виден вакуумный регулятор и высоковольтные провода со свечными наконечниками.
Датчик момента искрообразования
В старых двигателях использовался вращающийся кулачок и контактная группа (прерыватель), разрывающая цепь при определённом положении вала. Это упрощало низковольтную электрическую схему системы зажигания до двух проводов — от аккумулятора до катушки, и от катушки до прерывателя. Недостатком этой системы была низкая надёжность контактов прерывателя и параллельно им подключенного конденсатора (возможно, самое ненадёжное место в двигателе как целом), уязвимость контактов для нагара и влаги.
С развитием электроники от прерывателя отказались, заменив его бесконтактными датчиками — индуктивными, оптическими, либо наиболее распространёнными датчиками Холла, основанными на эффекте изменения проводимости полупроводника в магнитном поле. Преимущество бесконтактных схем — отсутствие необходимости в периодическом обслуживании, — за исключением замены свечей зажигания. В таком случае, для выдачи резкого фронта/спада напряжения на катушку необходима электронная схема, делающая это на основании сигнала с датчика. Отсюда происходит название такого варианта: «бесконтактное электронное зажигание». Электронная схема обычно исполнена в виде единого; зачастую — неремонтопригодного узла, известного в просторечии как «коммутатор».
На советских лодочных[2] и мотоциклетных[3] двигателях бесконтактное электронное зажигание применялось с 1970-х годов; на автомобилях — начиная с ВАЗ-2108 (1984).
В современных автомобилях на его смену пришли датчик положения коленвала и датчик фаз. Точный момент искрообразования вычисляется электронным блоком управления в зависимости от показаний многих иных датчиков (датчик детонации, датчик положения дроссельной заслонки и т. п.) и в зависимости от режима движения и работы двигателя.
Центробежный регулятор
Центробежный регулятор — устройство, изменяющее положение шторки бесконтактного датчика или кулачка контактного (а значит, и момент зажигания) в зависимости от оборотов двигателя.
Состоит из грузиков (обычно — двух), которые, с увеличение оборотов двигателя, расходятся, преодолевая сопротивление пружинок, поворачивая при этом часть вала со шторкой или кулачком вперёд (увеличивая опережение зажигания при увеличении оборотов).
Вакуумный регулятор
Вакуумный регулятор — устройство, изменяющее положение датчика относительно начального (а, значит, и момент зажигания) в зависимости от разрежения во впускном коллекторе, то есть от степени открытия дроссельных заслонок и оборотов двигателя. Обычно включает в себя шланг от узла прерывателя/датчика до карбюратора или впускного коллектора. На прерывателе разрежение воздействует на мембрану, которая, преодолевая сопротивление пружины, сдвигает датчик (контакты прерывателя) навстречу движению кулачка (шторок), то есть, увеличивая опережение зажигания при большом разрежении во впускном коллекторе (в этом случае смесь горит дольше, это режимы малых нагрузок при высоких оборотах двигателя).
Центробежный и вакуумный регуляторы позволяют добиться оптимального момента зажигания во всех режимах работы двигателя. В современных двигателях они уже не используются, — поскольку задача определения оптимального момента искрообразования переложена на микропроцессор (в электронном блоке управления, или контроллере), учитывающий в вычислениях также положение дросселей, обороты двигателя, сигналы датчика детонации и т. п.
Катушка зажигания
Схема включения двухискровой катушки зажигания
Катушка зажигания (часто называется «бобина») — импульсный трансформатор, преобразующий резкий фронт/спад напряжения от прерывателя/коммутатора в высоковольтный импульс. В одноцилиндровых двигателях (лодочные, мотоциклетные) используется по одной катушке на каждый цилиндр, соединённой со свечой высоковольтным проводом. В многоцилиндровых двигателях традиционно использовалась одна катушка и распределитель; однако в большинстве современных двигателей используется несколько катушек зажигания, либо объединённых в едином корпусе с электронными коммутаторами (т. н. «модуль зажигания»), при этом каждая катушка обеспечивает искру в конкретном цилиндре, либо в группах цилиндров, что позволяет отказаться от распределителя зажигания, либо отдельные катушки устанавливаются непосредственно на каждую свечу; при этом, катушки выполнены в виде надеваемых на свечи наконечников, конструктивно объединяющих собственно высоковольтный трансформатор и силовой ключ управления, что позволяет отказаться также и от высоковольтных проводов. Нередко — в случае большеобъёмных двигателей или двигателей, работающих на обеднённых смесях, — используют двух- или многоточечный по́джиг для уменьшения фазы горения смеси или для повышения надёжности (авиадвигатели). В этом случае устанавливается либо два комплекта катушек зажигания и распределителей, либо используется схема с индивидуальными катушками (например, двигатели Honda серии LxxA). Также, в двигателях с четным числом цилиндров часто применяется схема с двухискровой катушкой зажигания, содержащей выводы от обоих концов высоковольтной обмотки и соответственно питающей две свечи зажигания, находящихся в цилиндрах, циклы в которых сдвинуты друг относительно друга так, чтобы ненужная в данный момент искра попадала на такт выпуска или продувки. Преимущество: позволяет упростить схему зажигания; причём, в случае двухцилиндровых двигателей — кардинально. Двухискровые катушки зажигания применяются на автомобилях «Ока», мотоциклах «Днепр».
Распределитель зажигания
Прерыватель-распределитель в сборе
Распределитель зажигания (обиходное название — «трамблёр») — высоковольтный переключатель, бегунок которого получает вращение от распределительного вала двигателя, подключает катушку зажигания к нужной в данный момент свече. Обычно исполняется в одном корпусе и на одном валу с прерывателем/датчиком положения вала. Состоит из подвижного контакта (бегунка) и крышки, к которой подключаются один высоковольтный провод от катушки и несколько — далее к свечам.
Вполне надёжен, но требует периодической чистки; также, трещины крышки часто приводят к неработоспособности двигателя, — особенно во влажную погоду. Бегунок имеет тенденцию к подгоранию.
В современных двигателях распределитель не используется, уступив место модулям зажигания, использующим отдельные катушки для отдельных групп свечей, или катушкам установленным непосредственно на свечи.
Высоковольтные провода
Высоковольтные провода соединяют катушку зажигания с центральным контактом крышки распределителя и боковые контакты распределителя со свечами зажигания. Если двигатель одноцилиндровый или применяется двухискровая катушка зажигания — тогда провод идёт от катушки непосредственно к свече. Высоковольтный провод — это многожильный провод, окружённый многослойной изоляцией, способной выдержать разность потенциалов до 40 киловольт. Характеризуются распределённым активным сопротивлением (порядка нескольких килоом на метр), либо так называемым «нулевым сопротивлением» (порядка нескольких ом на метр). В последнее время стала применяться изоляция из силикона, как более надёжная и долговечная. Также применяются экранированные провода (с металлической оплёткой), например, на автомобилях с радиостанциями для уменьшения радиопомех. На концах высоковольтных проводов находятся наконечники для подключения к катушке зажигания, крышке распределителя и свечам зажигания.
В некоторых современных автомобилях катушки зажигания устанавливаются непосредственно на свечи и высоковольтные провода не используются.
Свеча зажигания
Свеча зажигания вворачивается в головку цилиндра (или в головку блока цилиндров), к контактному выводу при помощи наконечника подключается высоковольтный провод. Через воздушный промежуток между центральным и боковым электродами проскакивает электрическая искра, воспламеняя топливовоздушную смесь. Также существуют системы зажигания бензиновых двигателей с двумя свечами, и, соответственно, двумя катушками на каждый цилиндр (или двумя магнето, как на авиационных поршневых двигателях). Две свечи на цилиндр применяются, исходя из соображений сокращения длины пробега фронта горения в цилиндре, что позволяет немного сдвинуть момент зажигания в раннюю сторону, и получить немного бо́льшую отдачу от двигателя. Также повышается надёжность системы.
Неисправности системы зажигания
Все неисправности систем зажигания можно разделить на категории:
Неправильная регулировка и/или неисправность центробежного и/или вакуумного регулятора опережения зажигания (при их наличии), в современных системах — неоптимальная программа электронного блока управления. На практике употребляются термины «раннее зажигание» и «позднее зажигание».
Периодический пропуск искры в одном или нескольких цилиндрах (в просторечии — перебои). Может быть следствием слабой энергии импульса или повреждением изоляции высоковольтных частей системы (искра сбегает).
Полное отсутствие искры в одном или нескольких цилиндрах (соответственно двигатель троит или не заводится).
Замасливание свечей. Возникает при попытке запуска в мороз совершенно холодного двигателя на полностью закрытой воздушной заслонке («включенном подсосе»). Если такое уже возникло, то единственный способ ремонта — выворачивание свечи и очистка электродов от масла бумагой, тряпкой или щеткой, а также прокаливание. Для предотвращения предлагается перед запуском дернуть шнуровой стартер 10-15-20 раз (в зависимости от температуры), не пользуясь подсосом. Это приводит к разогреву двигателя компрессией. В современных инжекторных автомобильных двигателях почти не возникает.
Большинство узлов системы зажигания неремонтопригодны и в случае отказа заменяются на исправные. Наиболее часто выходящие из строя узлы:
Контакты механического прерывателя, если он есть — срок службы большой, но требует достаточно частой периодической зачистки контактов и регулировки зазора.
Свечи зажигания. На практике, их меняют превентивно, с некоторой периодичностью, заведомо меньшей, чем средний срок службы свечи до отказа.
Высоковольтные провода — по причине старения изоляции, высокого передаваемого напряжения и постоянного механического воздействия (соединение неподвижной катушки зажигания и вибрирущего двигателя).
Катушка (или модуль) зажигания — старение изоляции в обмотках. Замечен больший ресурс маслонаполненных катушек.
Электронный коммутатор — по причине старения электронных компонентов.
Прочие компоненты — как правило, рассчитаны на полный срок службы автомобиля и отказывают или в результате нарушения условий эксплуатации (температура, напряжение, загрязнение и т. п.), или по причине низкого качества изготовления. Сюда же относятся и проводка.
Примечания
Ссылки
Система зажигания — это… Что такое Система зажигания?
Систе́ма зажига́ния — это совокупность всех приборов и устройств, обеспечивающих появление электрической искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в нужный момент. Эта система является частью общей системы электрооборудования.
История
В первых двигателях (например, двигатель Даймлера, а также так называемый полудизель) смесь топлива с воздухом воспламенялась в конце такта сжатия от раскалённой калильной головки — камеры, сообщающейся с камерой сгорания (синоним — калильная трубка). Перед запуском калильную головку надо было разогреть паяльной лампой, далее её температура поддерживалась сгоранием топлива при работе двигателя. В настоящее время по такому принципу работают калильные двигатели, используемые в различных моделях (авиа-, авто-, судомодели). Калильное зажигание в данном случае выигрывает своей простотой и непревзойдённой компактностью.
Дизельные двигатели также не имеют систему зажигания, топливо воспламеняется в конце такта сжатия от сильно нагретого в цилиндрах воздуха.
Не нуждаются в системе зажигания компрессионные карбюраторные двигатели, топливовоздушная смесь воспламеняется от сжатия. Данные двигатели также применяются в моделизме.[1]
Но по-настоящему на бензиновых моторах прижилась искровая система зажигания, то есть система, отличительным признаком которой является воспламенение смеси электрическим разрядом, пробивающем воздушный промежуток между электродами свечи зажигания.
В настоящее время существуют три системы зажигания: с использованием магнето, батарейное зажигание с автомобильным аккумулятором и система зажигания без аккумулятора с использованием мотоциклетного генератора переменного тока.
Можно выделить: схемы без использования радиоэлектронных компонентов («классические») и электронные.
Схемы с электронным зажиганием разделяются на:
с наличием контактов прерывателя
бесконтактные
Магнето
Одной из первых появилась система зажигания на основе магнето.
Магнето — специализированный генератор переменного тока, вырабатывающий электроэнергию только для свечи зажигания. Конструкция представляет собой постоянный магнит, получающий вращение от коленчатого вала бензинового двигателя и неподвижную генераторную обмотку с малым количеством витков толстого провода (катушка индуктивности). На общем магнитопроводе с генераторной обмоткой находится высоковольтная (с большим количеством витков тонкого провода). Генерируемое низковольтное напряжение трансформируется в высоковольтное, способное «пробить» искровой промежуток свечи накаливания. Один из выводов каждой катушки связан с «массой» (корпусом двигателя), другой вывод высоковольтной обмотки присоединяется к центральному электроду свечи зажигания. Если магнето контактное — параллельно другому выводу низковольтной обмотки на «массу» подключён прерыватель с параллельно подключенным конденсатором (необходим для уменьшения искрения и подгорания контактов). В нужный момент времени (момент опережения зажигания) кулачок размыкает контакты прерывателя и на свече проскакивает искра. В электронных бесконтактных магнето прерыватель отсутствует, имеется управляющая катушка, в нужный момент генерируется управляющий импульс на электронный блок. Транзисторы или тиристоры открывается, ток поступает на высоковольтную катушку. Энергия дополнительно накапливается в конденсаторах или в катушках индуктивности, что повышает мощность искры.
Достоинством магнето является простота, компактность и лёгкость, низкая стоимость, аккумуляторная батарея не нужна. Магнето всегда готово к работе. Применяется в основном на малогабаритной технике — например, на бензопилах, газонокосилках, переносных бензогенераторах и др. Магнето также применялось на поршневых авиационных двигателях.
Батарейное зажигание
Классическая (контактная) батарейная система зажигания
Второй, наиболее распространённой системой является батарейная система зажигания. В этом случае электропитание осуществляется от автомобильной аккумуляторной батареи, а когда двигатель работает — электроэнергию вырабатывает автомобильный генератор, подключенный параллельно аккумулятору.
Последовательно источникам тока подключен выключатель зажигания, прерыватель и первичная обмотка катушки зажигания с добавочным сопротивлением.
Катушка зажигания представляет собой импульсный трансформатор. Основная функция катушки зажигания — трансформирование низкого (12 вольт) напряжения в высоковольтный (десятки тысяч вольт) импульс, способный «пробить» искровой промежуток на свече.
Цепь высокого напряжения — вторичная обмотка катушки зажигания, распределитель, высоковольтные провода и свечи зажигания.
Если двигатель одноцилиндровый — тогда высоковольтный распределитель отсутствует, он также не нужен на двухцилиндровых двигателях при применении двухискровых катушек зажигания. В последнее время становится катушка на каждый цилиндр (что позволяет разместить катушку непосредственно на свече как наконечник и отказаться от высоковольтных проводов) или двухискровая катушка на пару цилиндров.
Принцип действия
Принцип действия основан на законе электромагнитной индукции.
От аккумуляторной батареи при включенном зажигании и замкнутых контактах прерывателя ток низкого напряжения проходит по первичной обмотке катушки зажигания, образуя вокруг неё магнитное поле. Размыкание контактов прерывателя приводит к исчезновению тока в первичной обмотке и магнитного поля вокруг неё. Исчезающее магнитное поле индуктирует во вторичной обмотке высокое напряжение (около 20—25 киловольт). Распределитель поочерёдно подводит ток высокого напряжения к высоковольтным проводам и свечам зажигания, между электродами которых проскакивает искровой заряд, топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя воспламеняется.
Исчезающее магнитное поле пересекает не только витки вторичной, но и первичной обмотки, вследствие чего в ней возникает ток самоиндукции напряжением около 250—300 вольт. Это приводит к искрению и обгоранию контактов, кроме того, замедляется прерывание тока в первичной обмотке, что приводит к уменьшению напряжения во вторичной обмотке. Поэтому параллельно контактам прерывателя подключен конденсатор (как правило, ёмкостью 0,25 мкф).
Последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). На низких оборотах контакты прерывателя оказываются бо́льшую часть времени в замкнутом состоянии и через обмотку протекает ток, более чем достаточный для насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезно нагревает катушку. При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.
Зажигание с использованием генератора переменного тока (без аккумуляторов)
На лёгких мотоциклах (например, мотоциклы «Минск», «Восход»), мопедах и подвесных лодочных моторах устанавливаются генераторы переменного тока с самовозбуждением (с вращающимся постоянным магнитом). Одна из статорных обмоток генерирует электроэнергию для свечи зажигания, остальные — для питания электрооборудования транспортного средства (фары, ходовые огни маломерного судна, освещение каюты). Статорная обмотка может быть совмещена с катушкой зажигания, а сам генератор — с узлом прерывателя. Аккумуляторная батарея на транспортном средстве не нужна (но на судне может присутствовать для освещения на стоянке, заряжается генератором на ходу, при работе лодочного мотора).
Электронное зажигание
Блок электронного зажигания, СССР, 1980-е годы. Самостоятельно подключался к «классической» батарейной системе зажигания автомобиля. Тумблером электроннное зажигание могло быть отключено, переменным резистором водитель регулировал опережение зажигания (например, уменьшал при запуске холодного двигателя).
Через контакты прерывателя «классической» системы зажигания протекает большой ток, вызывающий их быстрый износ, а также сила тока низкого напряжения зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя. После появления полупроводниковых элементов (тиристоров и транзисторов) стали выпускаться электронные системы зажигания, вначале контактные, как дополнение к «классической», затем бесконтактные.
В контактной электронной системе зажигания через прерыватель проходит малый ток, собственно прерыватель вызывает срабатывание электронной схемы коммутатора, формирующей импульс в первичной обмотке катушки зажигания. Благодаря электронным компонентам напряжение в первичной обмотке может быть повышено, при запуске двигателя коммутатор может выдавать несколько импульсов подряд, облегчая воспламенение топливной смеси, водитель может со своего места легко регулировать момент зажигания.
Так, на автомобилях ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и ГАЗ-53 штатно устанавливалась контактно-транзисторная система зажигания. В СССР в продажу поступали блоки электронного зажигания («Ока», «Искра», «Искра-2» и др.), которые автолюбители самостоятельно устанавливали на свои «Запорожцы», «Жигули» и «Москвичи». Блок электронного зажигания мог быть легко отключен при его неисправности.
Системы с накоплением энергии в индуктивности
Системы с накоплением энергии в индуктивности (транзисторные) занимают доминирующее положение в технике. Принцип действия — при протекании электрического тока от внешнего источника через первичную обмотку катушки зажигания катушка запасает энергию в своём магнитном поле, при прекращении этого тока ЭДС самоиндукции генерирует в обмотках катушки мощный импульс, который снимается со вторичной (высоковольтной) обмотки, и подаётся на свечу. Напряжение импульса достигает 20—40 тысяч вольт без нагрузки. Реально, на работающем двигателе напряжение высоковольтной части определяется условиями пробоя искрового промежутка свечи зажигания в конкретном рабочем режиме, и колеблется от 3 до 30 тысяч вольт в типичных случаях. Прерывание тока в обмотке долгие годы осуществлялось обычными механическими контактами, сейчас стандартом стало управление электронными устройствами, где ключевым элементом является мощный полупроводниковый прибор: биполярный или полевой транзистор.
Системы с накоплением энергии в ёмкости
Системы с накоплением энергии в ёмкости (они же «конденсаторные» или «тиристорные», CDI) появились в середине 1970-х годов в связи с появлением доступной элементной базы и возросшим интересом к роторно-поршневым двигателям. Конструктивно они практически аналогичны описанным выше системам с накоплением энергии в индуктивности, но отличаются тем, что вместо пропускания постоянного тока через первичную обмотку катушки к ней подключается конденсатор, заряженный до высокого напряжения (типично от 100 до 400 вольт). То есть обязательными элементами таких систем являются преобразователь напряжения того или иного типа, чья задача — зарядить накопительный конденсатор, и высоковольтный ключ, подключающий данный конденсатор к катушке. В качестве ключа, как правило, используются тиристоры. Недостатком данных систем является конструктивная сложность, и недостаточная длительность импульса в большинстве конструкций, достоинством — крутой фронт высоковольтного импульса, делающий систему менее чувствительной к забрызгиванию свечей зажигания, характерному для роторно-поршневых двигателей.
Существуют также конструкции, объединяющие оба принципа, и имеющие их достоинства, но, как правило, это любительские или экспериментальные конструкции, отличающиеся высокой сложностью изготовления.
Момент зажигания
Важнейшим параметром, определяющим работу системы зажигания, является так называемый момент зажигания, — то есть время, в которое система поджигает искровым разрядом сжатую рабочую смесь. Определяется момент зажигания как положение коленвала двигателя в момент подачи импульса на свечу опережением относительно верхней мёртвой точки в градусах (типично от 1 градуса до 30).
Это связано с тем, что для сгорания рабочей смеси в цилиндре требуется некоторое время (скорость распространения фронта пламени около 20-30 м/с). Если поджигать смесь в положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), смесь будет сгорать уже на такте расширения и частично на выпуске и не обеспечит эффективного давления на поршень (попросту говоря, догоняя поршень, вылетит в выхлопную трубу). Поэтому (оптимальный) момент зажигания подбирают таким образом (опережают относительно ВМТ), чтобы максимальное давление сгоревших газов приходилось на ВМТ.
Оптимальный момент (опережения) зажигания зависит от скорости движения поршня (оборотов двигателя), степени обогащения/обеднения смеси и немного от фракционного состава топлива (влияет на скорость горения смеси). Для автоматического приведения момента зажигания к оптимальному применяются центробежный и вакуумный регуляторы, или электронный блок управления.
Следует отметить, что на нагрузочных режимах в бензиновых двигателях при оптимальных (по скорости горения смеси) углах зажигания часто возникает детонация (взрывное горение смеси), поэтому, для её избежания, реальный угол опережения зажигания делают чуть больше, до порога возникновения детонации (подводом начального угла опережения вручную, или электроникой блока управления — автоматически, в движении).
Как «позднее зажигание», так и «раннее зажигание» (относительно оптимального) приводит к падению мощности двигателя и снижению экономичности из-за снижения КПД, а также избыточному нагреву и нагрузкам на детали двигателя. «Раннее зажигание», кроме того, приводит к сильной детонации, особенно при резком нажатии на педаль газа. Регулировка опережения зажигания на автомобилях обычно заключается в выставлении наиболее раннего момента зажигания, еще не приводящего к детонации при разгоне.
Узлы системы зажигания
Бесконтактная электронная система зажигания; распределитель совмещён с катушкой зажигания, виден вакуумный регулятор и высоковольтные провода со свечными наконечниками.
Датчик момента искрообразования
В старых двигателях использовался вращающийся кулачок и контактная группа (прерыватель), разрывающая цепь при определённом положении вала. Это упрощало низковольтную электрическую схему системы зажигания до двух проводов — от аккумулятора до катушки, и от катушки до прерывателя. Недостатком этой системы была низкая надёжность контактов прерывателя и параллельно им подключенного конденсатора (возможно, самое ненадёжное место в двигателе как целом), уязвимость контактов для нагара и влаги.
С развитием электроники от прерывателя отказались, заменив его бесконтактными датчиками — индуктивными, оптическими, либо наиболее распространёнными датчиками Холла, основанными на эффекте изменения проводимости полупроводника в магнитном поле. Преимущество бесконтактных схем — отсутствие необходимости в периодическом обслуживании, — за исключением замены свечей зажигания. В таком случае, для выдачи резкого фронта/спада напряжения на катушку необходима электронная схема, делающая это на основании сигнала с датчика. Отсюда происходит название такого варианта: «бесконтактное электронное зажигание». Электронная схема обычно исполнена в виде единого; зачастую — неремонтопригодного узла, известного в просторечии как «коммутатор».
На советских лодочных[2] и мотоциклетных[3] двигателях бесконтактное электронное зажигание применялось с 1970-х годов; на автомобилях — начиная с ВАЗ-2108 (1984).
В современных автомобилях на его смену пришли датчик положения коленвала и датчик фаз. Точный момент искрообразования вычисляется электронным блоком управления в зависимости от показаний многих иных датчиков (датчик детонации, датчик положения дроссельной заслонки и т. п.) и в зависимости от режима движения и работы двигателя.
Центробежный регулятор
Центробежный регулятор — устройство, изменяющее положение шторки бесконтактного датчика или кулачка контактного (а значит, и момент зажигания) в зависимости от оборотов двигателя.
Состоит из грузиков (обычно — двух), которые, с увеличение оборотов двигателя, расходятся, преодолевая сопротивление пружинок, поворачивая при этом часть вала со шторкой или кулачком вперёд (увеличивая опережение зажигания при увеличении оборотов).
Вакуумный регулятор
Вакуумный регулятор — устройство, изменяющее положение датчика относительно начального (а, значит, и момент зажигания) в зависимости от разрежения во впускном коллекторе, то есть от степени открытия дроссельных заслонок и оборотов двигателя. Обычно включает в себя шланг от узла прерывателя/датчика до карбюратора или впускного коллектора. На прерывателе разрежение воздействует на мембрану, которая, преодолевая сопротивление пружины, сдвигает датчик (контакты прерывателя) навстречу движению кулачка (шторок), то есть, увеличивая опережение зажигания при большом разрежении во впускном коллекторе (в этом случае смесь горит дольше, это режимы малых нагрузок при высоких оборотах двигателя).
Центробежный и вакуумный регуляторы позволяют добиться оптимального момента зажигания во всех режимах работы двигателя. В современных двигателях они уже не используются, — поскольку задача определения оптимального момента искрообразования переложена на микропроцессор (в электронном блоке управления, или контроллере), учитывающий в вычислениях также положение дросселей, обороты двигателя, сигналы датчика детонации и т. п.
Катушка зажигания
Схема включения двухискровой катушки зажигания
Катушка зажигания (часто называется «бобина») — импульсный трансформатор, преобразующий резкий фронт/спад напряжения от прерывателя/коммутатора в высоковольтный импульс. В одноцилиндровых двигателях (лодочные, мотоциклетные) используется по одной катушке на каждый цилиндр, соединённой со свечой высоковольтным проводом. В многоцилиндровых двигателях традиционно использовалась одна катушка и распределитель; однако в большинстве современных двигателей используется несколько катушек зажигания, либо объединённых в едином корпусе с электронными коммутаторами (т. н. «модуль зажигания»), при этом каждая катушка обеспечивает искру в конкретном цилиндре, либо в группах цилиндров, что позволяет отказаться от распределителя зажигания, либо отдельные катушки устанавливаются непосредственно на каждую свечу; при этом, катушки выполнены в виде надеваемых на свечи наконечников, конструктивно объединяющих собственно высоковольтный трансформатор и силовой ключ управления, что позволяет отказаться также и от высоковольтных проводов. Нередко — в случае большеобъёмных двигателей или двигателей, работающих на обеднённых смесях, — используют двух- или многоточечный по́джиг для уменьшения фазы горения смеси или для повышения надёжности (авиадвигатели). В этом случае устанавливается либо два комплекта катушек зажигания и распределителей, либо используется схема с индивидуальными катушками (например, двигатели Honda серии LxxA). Также, в двигателях с четным числом цилиндров часто применяется схема с двухискровой катушкой зажигания, содержащей выводы от обоих концов высоковольтной обмотки и соответственно питающей две свечи зажигания, находящихся в цилиндрах, циклы в которых сдвинуты друг относительно друга так, чтобы ненужная в данный момент искра попадала на такт выпуска или продувки. Преимущество: позволяет упростить схему зажигания; причём, в случае двухцилиндровых двигателей — кардинально. Двухискровые катушки зажигания применяются на автомобилях «Ока», мотоциклах «Днепр».
Распределитель зажигания
Прерыватель-распределитель в сборе
Распределитель зажигания (обиходное название — «трамблёр») — высоковольтный переключатель, бегунок которого получает вращение от распределительного вала двигателя, подключает катушку зажигания к нужной в данный момент свече. Обычно исполняется в одном корпусе и на одном валу с прерывателем/датчиком положения вала. Состоит из подвижного контакта (бегунка) и крышки, к которой подключаются один высоковольтный провод от катушки и несколько — далее к свечам.
Вполне надёжен, но требует периодической чистки; также, трещины крышки часто приводят к неработоспособности двигателя, — особенно во влажную погоду. Бегунок имеет тенденцию к подгоранию.
В современных двигателях распределитель не используется, уступив место модулям зажигания, использующим отдельные катушки для отдельных групп свечей, или катушкам установленным непосредственно на свечи.
Высоковольтные провода
Высоковольтные провода соединяют катушку зажигания с центральным контактом крышки распределителя и боковые контакты распределителя со свечами зажигания. Если двигатель одноцилиндровый или применяется двухискровая катушка зажигания — тогда провод идёт от катушки непосредственно к свече. Высоковольтный провод — это многожильный провод, окружённый многослойной изоляцией, способной выдержать разность потенциалов до 40 киловольт. Характеризуются распределённым активным сопротивлением (порядка нескольких килоом на метр), либо так называемым «нулевым сопротивлением» (порядка нескольких ом на метр). В последнее время стала применяться изоляция из силикона, как более надёжная и долговечная. Также применяются экранированные провода (с металлической оплёткой), например, на автомобилях с радиостанциями для уменьшения радиопомех. На концах высоковольтных проводов находятся наконечники для подключения к катушке зажигания, крышке распределителя и свечам зажигания.
В некоторых современных автомобилях катушки зажигания устанавливаются непосредственно на свечи и высоковольтные провода не используются.
Свеча зажигания
Свеча зажигания вворачивается в головку цилиндра (или в головку блока цилиндров), к контактному выводу при помощи наконечника подключается высоковольтный провод. Через воздушный промежуток между центральным и боковым электродами проскакивает электрическая искра, воспламеняя топливовоздушную смесь. Также существуют системы зажигания бензиновых двигателей с двумя свечами, и, соответственно, двумя катушками на каждый цилиндр (или двумя магнето, как на авиационных поршневых двигателях). Две свечи на цилиндр применяются, исходя из соображений сокращения длины пробега фронта горения в цилиндре, что позволяет немного сдвинуть момент зажигания в раннюю сторону, и получить немного бо́льшую отдачу от двигателя. Также повышается надёжность системы.
Неисправности системы зажигания
Все неисправности систем зажигания можно разделить на категории:
Неправильная регулировка и/или неисправность центробежного и/или вакуумного регулятора опережения зажигания (при их наличии), в современных системах — неоптимальная программа электронного блока управления. На практике употребляются термины «раннее зажигание» и «позднее зажигание».
Периодический пропуск искры в одном или нескольких цилиндрах (в просторечии — перебои). Может быть следствием слабой энергии импульса или повреждением изоляции высоковольтных частей системы (искра сбегает).
Полное отсутствие искры в одном или нескольких цилиндрах (соответственно двигатель троит или не заводится).
Замасливание свечей. Возникает при попытке запуска в мороз совершенно холодного двигателя на полностью закрытой воздушной заслонке («включенном подсосе»). Если такое уже возникло, то единственный способ ремонта — выворачивание свечи и очистка электродов от масла бумагой, тряпкой или щеткой, а также прокаливание. Для предотвращения предлагается перед запуском дернуть шнуровой стартер 10-15-20 раз (в зависимости от температуры), не пользуясь подсосом. Это приводит к разогреву двигателя компрессией. В современных инжекторных автомобильных двигателях почти не возникает.
Большинство узлов системы зажигания неремонтопригодны и в случае отказа заменяются на исправные. Наиболее часто выходящие из строя узлы:
Контакты механического прерывателя, если он есть — срок службы большой, но требует достаточно частой периодической зачистки контактов и регулировки зазора.
Свечи зажигания. На практике, их меняют превентивно, с некоторой периодичностью, заведомо меньшей, чем средний срок службы свечи до отказа.
Высоковольтные провода — по причине старения изоляции, высокого передаваемого напряжения и постоянного механического воздействия (соединение неподвижной катушки зажигания и вибрирущего двигателя).
Катушка (или модуль) зажигания — старение изоляции в обмотках. Замечен больший ресурс маслонаполненных катушек.
Электронный коммутатор — по причине старения электронных компонентов.
Прочие компоненты — как правило, рассчитаны на полный срок службы автомобиля и отказывают или в результате нарушения условий эксплуатации (температура, напряжение, загрязнение и т. п.), или по причине низкого качества изготовления. Сюда же относятся и проводка.
Примечания
Ссылки
Система зажигания — это… Что такое Система зажигания?
Систе́ма зажига́ния — это совокупность всех приборов и устройств, обеспечивающих появление электрической искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в нужный момент. Эта система является частью общей системы электрооборудования.
История
В первых двигателях (например, двигатель Даймлера, а также так называемый полудизель) смесь топлива с воздухом воспламенялась в конце такта сжатия от раскалённой калильной головки — камеры, сообщающейся с камерой сгорания (синоним — калильная трубка). Перед запуском калильную головку надо было разогреть паяльной лампой, далее её температура поддерживалась сгоранием топлива при работе двигателя. В настоящее время по такому принципу работают калильные двигатели, используемые в различных моделях (авиа-, авто-, судомодели). Калильное зажигание в данном случае выигрывает своей простотой и непревзойдённой компактностью.
Дизельные двигатели также не имеют систему зажигания, топливо воспламеняется в конце такта сжатия от сильно нагретого в цилиндрах воздуха.
Не нуждаются в системе зажигания компрессионные карбюраторные двигатели, топливовоздушная смесь воспламеняется от сжатия. Данные двигатели также применяются в моделизме.[1]
Но по-настоящему на бензиновых моторах прижилась искровая система зажигания, то есть система, отличительным признаком которой является воспламенение смеси электрическим разрядом, пробивающем воздушный промежуток между электродами свечи зажигания.
В настоящее время существуют три системы зажигания: с использованием магнето, батарейное зажигание с автомобильным аккумулятором и система зажигания без аккумулятора с использованием мотоциклетного генератора переменного тока.
Можно выделить: схемы без использования радиоэлектронных компонентов («классические») и электронные.
Схемы с электронным зажиганием разделяются на:
с наличием контактов прерывателя
бесконтактные
Магнето
Одной из первых появилась система зажигания на основе магнето.
Магнето — специализированный генератор переменного тока, вырабатывающий электроэнергию только для свечи зажигания. Конструкция представляет собой постоянный магнит, получающий вращение от коленчатого вала бензинового двигателя и неподвижную генераторную обмотку с малым количеством витков толстого провода (катушка индуктивности). На общем магнитопроводе с генераторной обмоткой находится высоковольтная (с большим количеством витков тонкого провода). Генерируемое низковольтное напряжение трансформируется в высоковольтное, способное «пробить» искровой промежуток свечи накаливания. Один из выводов каждой катушки связан с «массой» (корпусом двигателя), другой вывод высоковольтной обмотки присоединяется к центральному электроду свечи зажигания. Если магнето контактное — параллельно другому выводу низковольтной обмотки на «массу» подключён прерыватель с параллельно подключенным конденсатором (необходим для уменьшения искрения и подгорания контактов). В нужный момент времени (момент опережения зажигания) кулачок размыкает контакты прерывателя и на свече проскакивает искра. В электронных бесконтактных магнето прерыватель отсутствует, имеется управляющая катушка, в нужный момент генерируется управляющий импульс на электронный блок. Транзисторы или тиристоры открывается, ток поступает на высоковольтную катушку. Энергия дополнительно накапливается в конденсаторах или в катушках индуктивности, что повышает мощность искры.
Достоинством магнето является простота, компактность и лёгкость, низкая стоимость, аккумуляторная батарея не нужна. Магнето всегда готово к работе. Применяется в основном на малогабаритной технике — например, на бензопилах, газонокосилках, переносных бензогенераторах и др. Магнето также применялось на поршневых авиационных двигателях.
Батарейное зажигание
Классическая (контактная) батарейная система зажигания
Второй, наиболее распространённой системой является батарейная система зажигания. В этом случае электропитание осуществляется от автомобильной аккумуляторной батареи, а когда двигатель работает — электроэнергию вырабатывает автомобильный генератор, подключенный параллельно аккумулятору.
Последовательно источникам тока подключен выключатель зажигания, прерыватель и первичная обмотка катушки зажигания с добавочным сопротивлением.
Катушка зажигания представляет собой импульсный трансформатор. Основная функция катушки зажигания — трансформирование низкого (12 вольт) напряжения в высоковольтный (десятки тысяч вольт) импульс, способный «пробить» искровой промежуток на свече.
Цепь высокого напряжения — вторичная обмотка катушки зажигания, распределитель, высоковольтные провода и свечи зажигания.
Если двигатель одноцилиндровый — тогда высоковольтный распределитель отсутствует, он также не нужен на двухцилиндровых двигателях при применении двухискровых катушек зажигания. В последнее время становится катушка на каждый цилиндр (что позволяет разместить катушку непосредственно на свече как наконечник и отказаться от высоковольтных проводов) или двухискровая катушка на пару цилиндров.
Принцип действия
Принцип действия основан на законе электромагнитной индукции.
От аккумуляторной батареи при включенном зажигании и замкнутых контактах прерывателя ток низкого напряжения проходит по первичной обмотке катушки зажигания, образуя вокруг неё магнитное поле. Размыкание контактов прерывателя приводит к исчезновению тока в первичной обмотке и магнитного поля вокруг неё. Исчезающее магнитное поле индуктирует во вторичной обмотке высокое напряжение (около 20—25 киловольт). Распределитель поочерёдно подводит ток высокого напряжения к высоковольтным проводам и свечам зажигания, между электродами которых проскакивает искровой заряд, топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя воспламеняется.
Исчезающее магнитное поле пересекает не только витки вторичной, но и первичной обмотки, вследствие чего в ней возникает ток самоиндукции напряжением около 250—300 вольт. Это приводит к искрению и обгоранию контактов, кроме того, замедляется прерывание тока в первичной обмотке, что приводит к уменьшению напряжения во вторичной обмотке. Поэтому параллельно контактам прерывателя подключен конденсатор (как правило, ёмкостью 0,25 мкф).
Последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). На низких оборотах контакты прерывателя оказываются бо́льшую часть времени в замкнутом состоянии и через обмотку протекает ток, более чем достаточный для насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезно нагревает катушку. При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.
Зажигание с использованием генератора переменного тока (без аккумуляторов)
На лёгких мотоциклах (например, мотоциклы «Минск», «Восход»), мопедах и подвесных лодочных моторах устанавливаются генераторы переменного тока с самовозбуждением (с вращающимся постоянным магнитом). Одна из статорных обмоток генерирует электроэнергию для свечи зажигания, остальные — для питания электрооборудования транспортного средства (фары, ходовые огни маломерного судна, освещение каюты). Статорная обмотка может быть совмещена с катушкой зажигания, а сам генератор — с узлом прерывателя. Аккумуляторная батарея на транспортном средстве не нужна (но на судне может присутствовать для освещения на стоянке, заряжается генератором на ходу, при работе лодочного мотора).
Электронное зажигание
Блок электронного зажигания, СССР, 1980-е годы. Самостоятельно подключался к «классической» батарейной системе зажигания автомобиля. Тумблером электроннное зажигание могло быть отключено, переменным резистором водитель регулировал опережение зажигания (например, уменьшал при запуске холодного двигателя).
Через контакты прерывателя «классической» системы зажигания протекает большой ток, вызывающий их быстрый износ, а также сила тока низкого напряжения зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя. После появления полупроводниковых элементов (тиристоров и транзисторов) стали выпускаться электронные системы зажигания, вначале контактные, как дополнение к «классической», затем бесконтактные.
В контактной электронной системе зажигания через прерыватель проходит малый ток, собственно прерыватель вызывает срабатывание электронной схемы коммутатора, формирующей импульс в первичной обмотке катушки зажигания. Благодаря электронным компонентам напряжение в первичной обмотке может быть повышено, при запуске двигателя коммутатор может выдавать несколько импульсов подряд, облегчая воспламенение топливной смеси, водитель может со своего места легко регулировать момент зажигания.
Так, на автомобилях ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и ГАЗ-53 штатно устанавливалась контактно-транзисторная система зажигания. В СССР в продажу поступали блоки электронного зажигания («Ока», «Искра», «Искра-2» и др.), которые автолюбители самостоятельно устанавливали на свои «Запорожцы», «Жигули» и «Москвичи». Блок электронного зажигания мог быть легко отключен при его неисправности.
Системы с накоплением энергии в индуктивности
Системы с накоплением энергии в индуктивности (транзисторные) занимают доминирующее положение в технике. Принцип действия — при протекании электрического тока от внешнего источника через первичную обмотку катушки зажигания катушка запасает энергию в своём магнитном поле, при прекращении этого тока ЭДС самоиндукции генерирует в обмотках катушки мощный импульс, который снимается со вторичной (высоковольтной) обмотки, и подаётся на свечу. Напряжение импульса достигает 20—40 тысяч вольт без нагрузки. Реально, на работающем двигателе напряжение высоковольтной части определяется условиями пробоя искрового промежутка свечи зажигания в конкретном рабочем режиме, и колеблется от 3 до 30 тысяч вольт в типичных случаях. Прерывание тока в обмотке долгие годы осуществлялось обычными механическими контактами, сейчас стандартом стало управление электронными устройствами, где ключевым элементом является мощный полупроводниковый прибор: биполярный или полевой транзистор.
Системы с накоплением энергии в ёмкости
Системы с накоплением энергии в ёмкости (они же «конденсаторные» или «тиристорные», CDI) появились в середине 1970-х годов в связи с появлением доступной элементной базы и возросшим интересом к роторно-поршневым двигателям. Конструктивно они практически аналогичны описанным выше системам с накоплением энергии в индуктивности, но отличаются тем, что вместо пропускания постоянного тока через первичную обмотку катушки к ней подключается конденсатор, заряженный до высокого напряжения (типично от 100 до 400 вольт). То есть обязательными элементами таких систем являются преобразователь напряжения того или иного типа, чья задача — зарядить накопительный конденсатор, и высоковольтный ключ, подключающий данный конденсатор к катушке. В качестве ключа, как правило, используются тиристоры. Недостатком данных систем является конструктивная сложность, и недостаточная длительность импульса в большинстве конструкций, достоинством — крутой фронт высоковольтного импульса, делающий систему менее чувствительной к забрызгиванию свечей зажигания, характерному для роторно-поршневых двигателей.
Существуют также конструкции, объединяющие оба принципа, и имеющие их достоинства, но, как правило, это любительские или экспериментальные конструкции, отличающиеся высокой сложностью изготовления.
Момент зажигания
Важнейшим параметром, определяющим работу системы зажигания, является так называемый момент зажигания, — то есть время, в которое система поджигает искровым разрядом сжатую рабочую смесь. Определяется момент зажигания как положение коленвала двигателя в момент подачи импульса на свечу опережением относительно верхней мёртвой точки в градусах (типично от 1 градуса до 30).
Это связано с тем, что для сгорания рабочей смеси в цилиндре требуется некоторое время (скорость распространения фронта пламени около 20-30 м/с). Если поджигать смесь в положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), смесь будет сгорать уже на такте расширения и частично на выпуске и не обеспечит эффективного давления на поршень (попросту говоря, догоняя поршень, вылетит в выхлопную трубу). Поэтому (оптимальный) момент зажигания подбирают таким образом (опережают относительно ВМТ), чтобы максимальное давление сгоревших газов приходилось на ВМТ.
Оптимальный момент (опережения) зажигания зависит от скорости движения поршня (оборотов двигателя), степени обогащения/обеднения смеси и немного от фракционного состава топлива (влияет на скорость горения смеси). Для автоматического приведения момента зажигания к оптимальному применяются центробежный и вакуумный регуляторы, или электронный блок управления.
Следует отметить, что на нагрузочных режимах в бензиновых двигателях при оптимальных (по скорости горения смеси) углах зажигания часто возникает детонация (взрывное горение смеси), поэтому, для её избежания, реальный угол опережения зажигания делают чуть больше, до порога возникновения детонации (подводом начального угла опережения вручную, или электроникой блока управления — автоматически, в движении).
Как «позднее зажигание», так и «раннее зажигание» (относительно оптимального) приводит к падению мощности двигателя и снижению экономичности из-за снижения КПД, а также избыточному нагреву и нагрузкам на детали двигателя. «Раннее зажигание», кроме того, приводит к сильной детонации, особенно при резком нажатии на педаль газа. Регулировка опережения зажигания на автомобилях обычно заключается в выставлении наиболее раннего момента зажигания, еще не приводящего к детонации при разгоне.
Узлы системы зажигания
Бесконтактная электронная система зажигания; распределитель совмещён с катушкой зажигания, виден вакуумный регулятор и высоковольтные провода со свечными наконечниками.
Датчик момента искрообразования
В старых двигателях использовался вращающийся кулачок и контактная группа (прерыватель), разрывающая цепь при определённом положении вала. Это упрощало низковольтную электрическую схему системы зажигания до двух проводов — от аккумулятора до катушки, и от катушки до прерывателя. Недостатком этой системы была низкая надёжность контактов прерывателя и параллельно им подключенного конденсатора (возможно, самое ненадёжное место в двигателе как целом), уязвимость контактов для нагара и влаги.
С развитием электроники от прерывателя отказались, заменив его бесконтактными датчиками — индуктивными, оптическими, либо наиболее распространёнными датчиками Холла, основанными на эффекте изменения проводимости полупроводника в магнитном поле. Преимущество бесконтактных схем — отсутствие необходимости в периодическом обслуживании, — за исключением замены свечей зажигания. В таком случае, для выдачи резкого фронта/спада напряжения на катушку необходима электронная схема, делающая это на основании сигнала с датчика. Отсюда происходит название такого варианта: «бесконтактное электронное зажигание». Электронная схема обычно исполнена в виде единого; зачастую — неремонтопригодного узла, известного в просторечии как «коммутатор».
На советских лодочных[2] и мотоциклетных[3] двигателях бесконтактное электронное зажигание применялось с 1970-х годов; на автомобилях — начиная с ВАЗ-2108 (1984).
В современных автомобилях на его смену пришли датчик положения коленвала и датчик фаз. Точный момент искрообразования вычисляется электронным блоком управления в зависимости от показаний многих иных датчиков (датчик детонации, датчик положения дроссельной заслонки и т. п.) и в зависимости от режима движения и работы двигателя.
Центробежный регулятор
Центробежный регулятор — устройство, изменяющее положение шторки бесконтактного датчика или кулачка контактного (а значит, и момент зажигания) в зависимости от оборотов двигателя.
Состоит из грузиков (обычно — двух), которые, с увеличение оборотов двигателя, расходятся, преодолевая сопротивление пружинок, поворачивая при этом часть вала со шторкой или кулачком вперёд (увеличивая опережение зажигания при увеличении оборотов).
Вакуумный регулятор
Вакуумный регулятор — устройство, изменяющее положение датчика относительно начального (а, значит, и момент зажигания) в зависимости от разрежения во впускном коллекторе, то есть от степени открытия дроссельных заслонок и оборотов двигателя. Обычно включает в себя шланг от узла прерывателя/датчика до карбюратора или впускного коллектора. На прерывателе разрежение воздействует на мембрану, которая, преодолевая сопротивление пружины, сдвигает датчик (контакты прерывателя) навстречу движению кулачка (шторок), то есть, увеличивая опережение зажигания при большом разрежении во впускном коллекторе (в этом случае смесь горит дольше, это режимы малых нагрузок при высоких оборотах двигателя).
Центробежный и вакуумный регуляторы позволяют добиться оптимального момента зажигания во всех режимах работы двигателя. В современных двигателях они уже не используются, — поскольку задача определения оптимального момента искрообразования переложена на микропроцессор (в электронном блоке управления, или контроллере), учитывающий в вычислениях также положение дросселей, обороты двигателя, сигналы датчика детонации и т. п.
Катушка зажигания
Схема включения двухискровой катушки зажигания
Катушка зажигания (часто называется «бобина») — импульсный трансформатор, преобразующий резкий фронт/спад напряжения от прерывателя/коммутатора в высоковольтный импульс. В одноцилиндровых двигателях (лодочные, мотоциклетные) используется по одной катушке на каждый цилиндр, соединённой со свечой высоковольтным проводом. В многоцилиндровых двигателях традиционно использовалась одна катушка и распределитель; однако в большинстве современных двигателей используется несколько катушек зажигания, либо объединённых в едином корпусе с электронными коммутаторами (т. н. «модуль зажигания»), при этом каждая катушка обеспечивает искру в конкретном цилиндре, либо в группах цилиндров, что позволяет отказаться от распределителя зажигания, либо отдельные катушки устанавливаются непосредственно на каждую свечу; при этом, катушки выполнены в виде надеваемых на свечи наконечников, конструктивно объединяющих собственно высоковольтный трансформатор и силовой ключ управления, что позволяет отказаться также и от высоковольтных проводов. Нередко — в случае большеобъёмных двигателей или двигателей, работающих на обеднённых смесях, — используют двух- или многоточечный по́джиг для уменьшения фазы горения смеси или для повышения надёжности (авиадвигатели). В этом случае устанавливается либо два комплекта катушек зажигания и распределителей, либо используется схема с индивидуальными катушками (например, двигатели Honda серии LxxA). Также, в двигателях с четным числом цилиндров часто применяется схема с двухискровой катушкой зажигания, содержащей выводы от обоих концов высоковольтной обмотки и соответственно питающей две свечи зажигания, находящихся в цилиндрах, циклы в которых сдвинуты друг относительно друга так, чтобы ненужная в данный момент искра попадала на такт выпуска или продувки. Преимущество: позволяет упростить схему зажигания; причём, в случае двухцилиндровых двигателей — кардинально. Двухискровые катушки зажигания применяются на автомобилях «Ока», мотоциклах «Днепр».
Распределитель зажигания
Прерыватель-распределитель в сборе
Распределитель зажигания (обиходное название — «трамблёр») — высоковольтный переключатель, бегунок которого получает вращение от распределительного вала двигателя, подключает катушку зажигания к нужной в данный момент свече. Обычно исполняется в одном корпусе и на одном валу с прерывателем/датчиком положения вала. Состоит из подвижного контакта (бегунка) и крышки, к которой подключаются один высоковольтный провод от катушки и несколько — далее к свечам.
Вполне надёжен, но требует периодической чистки; также, трещины крышки часто приводят к неработоспособности двигателя, — особенно во влажную погоду. Бегунок имеет тенденцию к подгоранию.
В современных двигателях распределитель не используется, уступив место модулям зажигания, использующим отдельные катушки для отдельных групп свечей, или катушкам установленным непосредственно на свечи.
Высоковольтные провода
Высоковольтные провода соединяют катушку зажигания с центральным контактом крышки распределителя и боковые контакты распределителя со свечами зажигания. Если двигатель одноцилиндровый или применяется двухискровая катушка зажигания — тогда провод идёт от катушки непосредственно к свече. Высоковольтный провод — это многожильный провод, окружённый многослойной изоляцией, способной выдержать разность потенциалов до 40 киловольт. Характеризуются распределённым активным сопротивлением (порядка нескольких килоом на метр), либо так называемым «нулевым сопротивлением» (порядка нескольких ом на метр). В последнее время стала применяться изоляция из силикона, как более надёжная и долговечная. Также применяются экранированные провода (с металлической оплёткой), например, на автомобилях с радиостанциями для уменьшения радиопомех. На концах высоковольтных проводов находятся наконечники для подключения к катушке зажигания, крышке распределителя и свечам зажигания.
В некоторых современных автомобилях катушки зажигания устанавливаются непосредственно на свечи и высоковольтные провода не используются.
Свеча зажигания
Свеча зажигания вворачивается в головку цилиндра (или в головку блока цилиндров), к контактному выводу при помощи наконечника подключается высоковольтный провод. Через воздушный промежуток между центральным и боковым электродами проскакивает электрическая искра, воспламеняя топливовоздушную смесь. Также существуют системы зажигания бензиновых двигателей с двумя свечами, и, соответственно, двумя катушками на каждый цилиндр (или двумя магнето, как на авиационных поршневых двигателях). Две свечи на цилиндр применяются, исходя из соображений сокращения длины пробега фронта горения в цилиндре, что позволяет немного сдвинуть момент зажигания в раннюю сторону, и получить немного бо́льшую отдачу от двигателя. Также повышается надёжность системы.
Неисправности системы зажигания
Все неисправности систем зажигания можно разделить на категории:
Неправильная регулировка и/или неисправность центробежного и/или вакуумного регулятора опережения зажигания (при их наличии), в современных системах — неоптимальная программа электронного блока управления. На практике употребляются термины «раннее зажигание» и «позднее зажигание».
Периодический пропуск искры в одном или нескольких цилиндрах (в просторечии — перебои). Может быть следствием слабой энергии импульса или повреждением изоляции высоковольтных частей системы (искра сбегает).
Полное отсутствие искры в одном или нескольких цилиндрах (соответственно двигатель троит или не заводится).
Замасливание свечей. Возникает при попытке запуска в мороз совершенно холодного двигателя на полностью закрытой воздушной заслонке («включенном подсосе»). Если такое уже возникло, то единственный способ ремонта — выворачивание свечи и очистка электродов от масла бумагой, тряпкой или щеткой, а также прокаливание. Для предотвращения предлагается перед запуском дернуть шнуровой стартер 10-15-20 раз (в зависимости от температуры), не пользуясь подсосом. Это приводит к разогреву двигателя компрессией. В современных инжекторных автомобильных двигателях почти не возникает.
Большинство узлов системы зажигания неремонтопригодны и в случае отказа заменяются на исправные. Наиболее часто выходящие из строя узлы:
Контакты механического прерывателя, если он есть — срок службы большой, но требует достаточно частой периодической зачистки контактов и регулировки зазора.
Свечи зажигания. На практике, их меняют превентивно, с некоторой периодичностью, заведомо меньшей, чем средний срок службы свечи до отказа.
Высоковольтные провода — по причине старения изоляции, высокого передаваемого напряжения и постоянного механического воздействия (соединение неподвижной катушки зажигания и вибрирущего двигателя).
Катушка (или модуль) зажигания — старение изоляции в обмотках. Замечен больший ресурс маслонаполненных катушек.
Электронный коммутатор — по причине старения электронных компонентов.
Прочие компоненты — как правило, рассчитаны на полный срок службы автомобиля и отказывают или в результате нарушения условий эксплуатации (температура, напряжение, загрязнение и т. п.), или по причине низкого качества изготовления. Сюда же относятся и проводка.
Германия | Вольфсбург (Wolfsburg): Как делают автомобили Volkswagen
В конце прошлой недели мне удалось посетить центральный завод Volkswagen, находящийся в Вольфсбурге. Он является одним из крупнейших предприятий Германии как по площади, так и по количеству персонала, а также одним из крупнейших автомобильных заводов в мире. Шутка ли: на его территории (6,5 кв. км) может одновременно уместиться сразу 3 княжества Монако.
Здесь нужно сделать небольшое отступление и отметить, что концерн Volkswagen – это не только «народные» машины с логотипом VW. Концерн Volkswagen – это крупнейший производитель автомобилей во всём мире. Более 25% машин, колесящих по дорогам Европы, были построены на конвейерах именно этой компании.
В данный момент концерну Volkswagen принадлежат следующие автомобильные марки: — Непосредственно сами автомобили Volkswagen — Другая известная немецкая автомобильная марка – Audi — Чешская гордость – Škoda — Малопопулярная на постсоветском пространстве испанская автомобильная марка – Seat — Bentley – престижнейшая автомобильная марка класса «люкс» — Итальянский производитель суперкаров – Lamborghini — Bugatti – французская автомобильная марка, выпускающая самые дорогие серийные автомобили в мире — Porsche – ещё одна немецкая компания, делающая самые надёжные и самые прибыльные (для производителя) автомобили в мире — Компании, специализирующиеся на производстве грузовых машин и автобусов – Scania и MAN — Ducati – единственная в этом списке компания, производящая не автомобили, а мотоциклы
Было бы наивно полагать, что весь этот огромный список автопродукции выпускают в Вольфсбурге. Местный завод «заточен» под производство нескольких моделей самого Volkswagen’а. Сейчас это Golf, Golf Sportsvan, Golf GTE, e-Golf, Tiguan и Touran, тогда как ранее именно в Вольфсбурге производился знаменитый Volkswagen «Жук» (Beetle в англоязычной версии и Käfer – в немецкоязычной). Всего же концерн владеет 107 заводами по всему миру, из которых 28 находятся в Германии.
* * *
Немного истории.
Сейчас об этом не принято говорить, но появление такой автомобильной марки как Volkswagen непосредственно связано с периодом правления нацистской партии Германии. Одной из многих популистских идей Гитлера было обеспечение каждой немецкой семьи личным автомобилем. С подобным предложением он выступил в 1933 году, предварительно проконсультировавшись с представителем компании «Daimler-Benz», а также Фердинандом Порше, которого он и назначил куратором проекта «народного автомобиля».
Фердинанд Порше, будучи добросовестным и талантливым конструктором, справился со своей задачей на отлично, предоставив несколько проектов недорогих и доступных для каждого автомобилей. Впоследствии именно по его проектам будет сконструирован легендарный «Жук».
26 мая 1938 года среди полей и деревень западной Германии был заложен первый камень в основание будущего завода. Насчёт полей и деревень – это не преувеличение. В радиусе нескольких десятков километров действительно не было ни одного крупного населённого пункта. Такое расположение завода потребовало строительства отдельного города, которое началось 1 июля 1938 года. Новый город получил невероятно трудное для русскоязычного человека название – Штадт дес КдФ-Вагенс бай Фаллерслебен (Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben). Название города можно перевести как «Город KdF-автомобилей близ Фаллерслебена». Аббривиатура «KdF» расшифровывается как «Kraft durch Freude» или «Сила через радость» – так во времена Третьего Рейха называлась государственная организация, занимавшаяся вопросами досуга населения, а Фаллерслебен – в то время небольшая деревушка, входящая сейчас в состав Вольфсбурга.
Как я уже упоминал, та идея «народного автомобиля» оказалась полностью популистской. На построенном заводе начали производить военную технику для нужд Германии, занимаясь этим вплоть до самого 1945 года. После окончания Второй мировой войны завод и город попали в зону британской оккупации. Представители островного государства сразу же переименовали Штадт дес КдФ-Вагенс бай Фаллерслебен в гораздо более легкопроизносимый Вольфсбург, а руководству полуразрушенного завода поставили условие: либо завод будет снесён, либо действительно станет выпускать «народные автомобили», да ещё и не менее 1000 штук каждый месяц (на то время – это огромные цифры). Тем не менее, с этой задачей Volkswagen успешно справился, постепенно став лидером мирового машиностроения.
В данный момент только на заводе в Вольфсбурге каждый день изготавливается 3800 новых автомобилей марки Volkswagen, или по одному автомобилю каждые 18 секунд.
* * *
А теперь давайте взглянем непосредственно на производство. Пройдёмся по цехам и посмотрим, как из ничего собой не представляющих частей и деталей получаются отличнейшие автомобили.
Сейчас это просто огромные рулоны стали, но скоро они попадут под пресс, приобретут узнаваемую форму автомобиля и наполнятся механической и электронной начинкой.
А вот и те самые прессы. Каждый день они в работе, каждый день они штампуют детали.
Из-под них выходят различные элементы будущего кузова. Как можно понять уже на этой стадии, данные детали вскоре станут частью новых Volkswagen Golf.
Всю физически тяжёлую и вредную работу, такую как, например, сварка, в Volkswagen выполняют роботы.
После того, как работы «поколдовали» с различными частями машины, получается уже практически готовый кузов.
Красят и кузов, и прочие детали, конечно же, тоже роботы. Вообще, в наше время человек уже не должен постоянно работать с веществами, так негативно сказывающимися на здоровье. Ладно, когда один раз в несколько лет нужно сделать дома ремонт и покрасить стены – подобная деятельность ещё допустима, но никак не отравлять свой организм изо дня в день.
У вас может сложиться впечатление, что на заводе Volkswagen трудятся только роботы, но оно будет ошибочно. На заводе в Вольфсбурге задействованы около 60 000 человек, которые, в основном, занимаются мелкой ручной работой. Такая деятельность не требует больших физических усилий, поэтому у конвейеров очень много женщин. Кроме того, почти 10 000 сотрудников – это труженики ума. Именно такое огромное количество человек здесь, на заводе в Вольфсбурге, обеспечивает наши шаги в будущее: разработку новых моделей, совершенствование технологий, поиск новых неординарных решений и многое, многое другое.
Работники, находящиеся у конвейеров, разделены на бригады по 14-16 человек в каждой. Для того, чтобы они не уставали от рутинной работы, людям в пределах одной бригады разрешается самостоятельно меняться друг с другом рабочими заданиями.
Один из самых важных процессов при сборке автомобиля – так называемая «свадьба», или же, говоря простым языком, стыковка кузова с трансмиссией.
Наиболее любопытным для меня стал процесс установки колёс.
Конвейер привозит заготовку будущей машины и оставляет её перед очередным роботом. Тот, в свою очередь, фотографирует место, в которое будет установлено колесо и самостоятельно решает, в какую сторону на нём должны закручиваться болты.
Здесь машины обретают своё имя.
Все готовые автомобили (которые, я напомню, выпускаются каждые 18 секунд) проходят контроль качества. Проверяется как работоспособность машин, так и их визуальные параметры.
А потом готовые автомобили отправляются в своё многолетнее путешествие по всему миру. Кто-то – в соседний город, кто-то – на другой континент. В автосалонах ждут они своего часа, дабы осчастливить уготованного им покупателя. И, возможно, вы или ваши родственники, друзья и знакомые сейчас ездят на том самом «Народном автомобиле», что родом из цехов этого завода в небольшом немецком городке под названием Вольфсбург.
Кстати, любой желающий может своими глазами взглянуть на то, как происходит процесс превращения куска металла в новый автомобиль. Для этого необходимо предварительно записаться на экскурсию на сайте Volkswagen (сайт на немецком, но все мы прекрасно умеем пользоваться Гугл-переводчиком – его будет вполне достоточно). Стоимость экскурсии – 7 евро, что, опытные путешественники не дадут мне соврать, для западноевропейских достопримечательностей совсем недорого.
И ещё: все фотографии, использованные в посте, принадлежат пресс-службе Volkswagen. Любая фото- и видеосъёмка на территории завода запрещена, дабы хитрые конкуренты (например, из стран восточной Азии) не выведали некоторые технологические секреты.
* * *
Подводя итог: однозначно, самое интересное мероприятие, которое мне удалось посетить в уходящем 2014 году! Увидеть весь процесс создания автомобиля от начала до конца будет интересно не только автолюбителям, но всем, кто хочет расширить свой кругозор.
Как добраться: Добраться до Вольфсбурга можно различными способами, но удобнее всего из Ганновера на региональном поезде или из Берлина на скоростном. В обоих случаях дорога займёт примерно 1 час. Завод виден уже непосредственно с железнодорожной станции.
* * *
Отдельные слова благодарности я бы хотел выразить компании Volkswagen, которая организовала и провела данное мероприятие, а также информационно помогала в написании этого поста.
* * *
Иногда я пишу крутые посты. Чтобы не пропустить их, подписывайтесь на мой блог.
Кроме того, я присутствую и в других соцсетях: Twitter // Instagram // Facebook // VK
P.S. Подписывайтесь на мою ежемесячную рассылку. Это – не просто стандартный спам, а каждый раз – небольшой эксклюзивный пост, который приходит непосредственно на вашу электронную почту.
* * * Понравился пост? Поддержи автора небольшим пожертвованием!
[Spoiler (click to open)]Webmoney:
PayPal:
Автомобильные башни в Германии — Мастерок.жж.рф — LiveJournal
Autostadt — автомобильный Диснейленд, построенный концерном Volkswagen в 2000 году.
Все начиналось с желания несколько расширить местный офис Volkswagen и привлечь в Wolfsburg большее количество клиентов.
Масштабы этой затеи в итоге настолько разрослись, что в 1998 году было начато строительство целого городка, в проекте принимали участие около 400 архитекторов, и теперь подивиться на чудеса автопрома сюда приезжают не только потенциальные покупатели машин, но и большое количество туристов.
За два года на площади 25 га был возведен музейно-парковый комплекс, на территории которого находятся две 48-метровые «автобашни», заполненные ожидающими своих владельцев новенькими авто, отель Ritz Carlton , автомобильный музей Zeithaus («Дом времени»), павильоны всех семи марок авто, производимых немецким концерном, трассы для тест-драйвов, аттракционы и множество других привлекательных возможностей как для туристов, так и для покупателей машин.
Прямо настоящий «Диснейленд». Кстати, говорят, именно после поездки в этот всемирно известный американский парк развлечений тогдашний глава Volkswagen Фердинанд Пих приехал на родину с идеей возвести Autostadt, и было это ещё в 1994г.
Выбор места для воплощения идеи в жизнь вопросов не вызвал. В Вольфсбурге находится самый первый завод Volkswagen. Сам город появился в конце 1930-х по указанию Гитлера лишь для того, чтобы обеспечивать нужды все растущего производства и задействованных в нем рабочих.
Через 60 лет концерну понадобился еще один город внутри уже существующего: времена меняются, меняются и ожидания клиентов. Теперь, когда зачастую намного дешевле купить машину от азиатского или американского производителя, становится особенно важным привить людям «чувство бренда». Многие автопроизводители устраивают выставки, открывают музеи и шикарные шоу-румы с целью привлечь внимание как можно большего количество людей и привить им некие чувства к своей марке.
Затраты на реализацию этого амбициозного проекта у Volkswagen составили 430 миллионов евро.
А теперь собственно о Autostadt Automated Parking Garage Towers
Стеклянные парковочные башни автомобильного диснейленда Autostadt, построенного компанией Volkswagen в немецком городе Wolfsburg, являются произведением научной фантастики. Внутри этих двух цилиндрических автостоянок машины перемещаются по всей высоте 20-этажных зданий с помощью автоматической погрузочной системы. Внутри здания вы не увидите ни рабочих, ни пешеходов – только новенькие автомобили, произведенные на головном предприятии Volkswagen. Если вам посчастливилось посетить Autostadt, можете посмотреть на все своими глазами, поднявшись на вершину башни в стеклянном лифте.
Сельское хозяйство в современной Европе уходит на самый дальний план. Поэтому по всему континенту сейчас пустуют сотни элеваторов и силосных башен. Компания Volkswagen превратила два подобных сооружения в многоуровневые паркинги.
В Вольфсбурге пустовали две огромных силосных башни. Их выкупил Volkswagen и превратил в огромный гараж для только что произведенных автомобилей. Там свежие Туареги, Фаэтоны, Пассаты, Джетты, Гольфы и Поло отстаиваются после конвейера в ожидании распределения в ту или иную страну или город. Причем, попадают они в эти башни напрямую с завода, через подземный ход.
Всего в каждой из башен может поместиться до 400 автомобилей в одночасье. А в двух, соответственно, 800.
Каждая из башен Autostadt имеет 16 этажей и 48 метров в высоту. Все автомобили распределяются по своим местам автоматически, без человеческого участия. Скорость подъема платформы – полтора метра в секунду. Ночью же башни Autostadt динамически подсвечиваются, превращаясь тем самым в одну из достопримечательностей Вольфсбурга.
Autostadt расположен в г. Wolfsburg (Вольфсбург), StadtBrucke 38440, телефон 0800 288 678 238. Добраться до парка очень просто — всего 220 км (или 2,5 часа) от Гамбурга или Берлина, от Мюнхена 600 км (или 5,5 часов).
Autostadt открыт с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме 24.12 и 31.12.
Стоимость входных билетов в город-парк Автоштадта в Германии на 2012 г:
взрослый на 1 день — 15 евро, на 2 дня — 22 евро.
детский (от 6 до 17 лет) на 1 день — 6 евро, на 2 дня — 9 евро.
дети до 6 лет — бесплатно.
билеты на аттракционы оплачиваются дополнительно.
парковка — 3 евро.
источник http://alldayplus.ru
Завод Фольксваген в Германии (16 фото)
Автозавод Фольксваген в Вольфсбурге, Германия является самым крупным предприятием по выпуску автомобилей в мире. Только протяженность многоярусного сборочного конвейера здесь достигает 11 км.
В настоящее время завод Фольксваген в Германии ежедневно выпускает 3,8 тыс. новых машин или один автомобиль каждые 18 секунд. В представленной ниже галерее запечатлен захватывающий процесс рождения новых VW Golf7 из тысяч отдельных частей, узлов и деталей (см. также наш обзор Завод Феррари в Италии).
Все начинается с огромных рулонов стали. После попадания под пресс они приобретают узнаваемую форму кузова, обрастают механической и электронной начинкой. Все вредные и физически сложные операции на предприятии выполняют специальные роботы. Например, процесс изготовления, оцинковки и покраски кузова будущего автомобиля практически полностью автоматизирован.
Однако это не значит, что на заводе Фольксваген в Германии трудятся одни роботы. Здесь задействовано более 60 тыс. сотрудников, которые в основном выполняют мелкие ручные операции. Поскольку это физически нетяжелая работа, на конвейере работает много женщин. Работники разделены на бригады по 15 человек в каждой. Члены бригад могут меняться друг с другом заданиями, чтобы не уставать от рутинных операций.
Кроме того, на предприятии расположен исследовательский центр, где трудится 10 тыс. специалистов умственного труда. Они совершенствуют технологии автомобилестроения, ищут неординарные решения, разрабатывают новые модели авто.
Все готовые автомобили проходят строгую проверку работоспособности и соответствия визуальным параметрам. Практически все тесты автоматизированы, человеку отводится только функция контроля. Если новый автомобиль отвечает критериям качества, он отправляется в автосалон. Здесь он обретет своего первого хозяина.
Как это работает. Центральный завод Volkswagen в Вольфсбурге.
Вольфсбург с населением в 122 тысячи человек — один из немногих городов, которые были основаны в Германии в первой половине XX века. Со времени основания 1 июля 1938 года и до 25 мая 1945 года Вольфсбург назывался Штадт дес КдФ-Вагенс бай Фаллерслебен и предназначался в качестве места жительства для сотрудников завода «Фольксваген», которые должны были производить модель «Жук».
Пишет Владислав Мова перебравшийся на ПМЖ из Латвии в Германию: В конце прошлой недели мне удалось посетить центральный завод Volkswagen, находящийся в Вольфсбурге. Он является одним из крупнейших предприятий Германии как по площади, так и по количеству персонала, а также одним из крупнейших автомобильных заводов в мире. Шутка ли: на его территории (6,5 кв. км) может одновременно уместиться сразу 3 княжества Монако.
Здесь нужно сделать небольшое отступление и отметить, что концерн Volkswagen – это не только «народные» машины с логотипом VW. Концерн Volkswagen – это крупнейший производитель автомобилей во всём мире. Более 25% машин, колесящих по дорогам Европы, были построены на конвейерах именно этой компании.
В данный момент концерну Volkswagen принадлежат следующие автомобильные марки: — Непосредственно сами автомобили Volkswagen — Другая известная немецкая автомобильная марка – Audi — Чешская гордость – Škoda — Малопопулярная на постсоветском пространстве испанская автомобильная марка – Seat — Bentley – престижнейшая автомобильная марка класса «люкс» — Итальянский производитель суперкаров – Lamborghini — Bugatti – французская автомобильная марка, выпускающая самые дорогие серийные автомобили в мире — Porsche – ещё одна немецкая компания, делающая самые надёжные и самые прибыльные (для производителя) автомобили в мире — Компании, специализирующиеся на производстве грузовых машин и автобусов – Scania и MAN — Ducati – единственная в этом списке компания, производящая не автомобили, а мотоциклы
Было бы наивно полагать, что весь этот огромный список автопродукции выпускают в Вольфсбурге. Местный завод «заточен» под производство нескольких моделей самого Volkswagen’а. Сейчас это Golf, Golf Sportsvan, Golf GTE, e-Golf, Tiguan и Touran, тогда как ранее именно в Вольфсбурге производился знаменитый Volkswagen «Жук» (Beetle в англоязычной версии и Käfer – в немецкоязычной). Всего же концерн владеет 107 заводами по всему миру, из которых 28 находятся в Германии.
* * *
Немного истории.
Сейчас об этом не принято говорить, но появление такой автомобильной марки как Volkswagen непосредственно связано с периодом правления нацистской партии Германии. Одной из многих популистских идей Гитлера было обеспечение каждой немецкой семьи личным автомобилем. С подобным предложением он выступил в 1933 году, предварительно проконсультировавшись с представителем компании «Daimler-Benz», а также Фердинандом Порше, которого он и назначил куратором проекта «народного автомобиля».
Фердинанд Порше, будучи добросовестным и талантливым конструктором, справился со своей задачей на отлично, предоставив несколько проектов недорогих и доступных для каждого автомобилей. Впоследствии именно по его проектам будет сконструирован легендарный «Жук».
26 мая 1938 года среди полей и деревень западной Германии был заложен первый камень в основание будущего завода. Насчёт полей и деревень – это не преувеличение. В радиусе нескольких десятков километров действительно не было ни одного крупного населённого пункта. Такое расположение завода потребовало строительства отдельного города, которое началось 1 июля 1938 года. Новый город получил невероятно трудное для русскоязычного человека название – Штадт дес КдФ-Вагенс бай Фаллерслебен (Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben). Название города можно перевести как «Город KdF-автомобилей близ Фаллерслебена». Аббривиатура «KdF» расшифровывается как «Kraft durch Freude» или «Сила через радость» – так во времена Третьего Рейха называлась государственная организация, занимавшаяся вопросами досуга населения, а Фаллерслебен – в то время небольшая деревушка, входящая сейчас в состав Вольфсбурга.
Как я уже упоминал, та идея «народного автомобиля» оказалась полностью популистской. На построенном заводе начали производить военную технику для нужд Германии, занимаясь этим вплоть до самого 1945 года. После окончания Второй мировой войны завод и город попали в зону британской оккупации. Представители островного государства сразу же переименовали Штадт дес КдФ-Вагенс бай Фаллерслебен в гораздо более легкопроизносимый Вольфсбург, а руководству полуразрушенного завода поставили условие: либо завод будет снесён, либо действительно станет выпускать «народные автомобили», да ещё и не менее 1000 штук каждый месяц (на то время – это огромные цифры). Тем не менее, с этой задачей Volkswagen успешно справился, постепенно став лидером мирового машиностроения.
В данный момент только на заводе в Вольфсбурге каждый день изготавливается 3800 новых автомобилей марки Volkswagen, или по одному автомобилю каждые 18 секунд.
* * *
А теперь давайте взглянем непосредственно на производство. Пройдёмся по цехам и посмотрим, как из ничего собой не представляющих частей и деталей получаются отличнейшие автомобили.
Сейчас это просто огромные рулоны стали, но скоро они попадут под пресс, приобретут узнаваемую форму автомобиля и наполнятся механической и электронной начинкой.
А вот и те самые прессы. Каждый день они в работе, каждый день они штампуют детали.
Из-под них выходят различные элементы будущего кузова. Как можно понять уже на этой стадии, данные детали вскоре станут частью новых Volkswagen Golf.
Всю физически тяжёлую и вредную работу, такую как, например, сварка, в Volkswagen выполняют роботы.
После того, как работы «поколдовали» с различными частями машины, получается уже практически готовый кузов.
Красят и кузов, и прочие детали, конечно же, тоже роботы. Вообще, в наше время человек уже не должен постоянно работать с веществами, так негативно сказывающимися на здоровье. Ладно, когда один раз в несколько лет нужно сделать дома ремонт и покрасить стены – подобная деятельность ещё допустима, но никак не отравлять свой организм изо дня в день.
У вас может сложиться впечатление, что на заводе Volkswagen трудятся только роботы, но оно будет ошибочно. На заводе в Вольфсбурге задействованы около 60 000 человек, которые, в основном, занимаются мелкой ручной работой. Такая деятельность не требует больших физических усилий, поэтому у конвейеров очень много женщин. Кроме того, почти 10 000 сотрудников – это труженики ума. Именно такое огромное количество человек здесь, на заводе в Вольфсбурге, обеспечивает наши шаги в будущее: разработку новых моделей, совершенствование технологий, поиск новых неординарных решений и многое, многое другое.
Работники, находящиеся у конвейеров, разделены на бригады по 14-16 человек в каждой. Для того, чтобы они не уставали от рутинной работы, людям в пределах одной бригады разрешается самостоятельно меняться друг с другом рабочими заданиями.
Один из самых важных процессов при сборке автомобиля – так называемая «свадьба», или же, говоря простым языком, стыковка кузова с трансмиссией.
Наиболее любопытным для меня стал процесс установки колёс.
Конвейер привозит заготовку будущей машины и оставляет её перед очередным роботом. Тот, в свою очередь, фотографирует место, в которое будет установлено колесо и самостоятельно решает, в какую сторону на нём должны закручиваться болты.
Здесь машины обретают своё имя.
Все готовые автомобили (которые, я напомню, выпускаются каждые 18 секунд) проходят контроль качества. Проверяется как работоспособность машин, так и их визуальные параметры.
А потом готовые автомобили отправляются в своё многолетнее путешествие по всему миру. Кто-то – в соседний город, кто-то – на другой континент. В автосалонах ждут они своего часа, дабы осчастливить уготованного им покупателя. И, возможно, вы или ваши родственники, друзья и знакомые сейчас ездят на том самом «Народном автомобиле», что родом из цехов этого завода в небольшом немецком городке под названием Вольфсбург.
Кстати, любой желающий может своими глазами взглянуть на то, как происходит процесс превращения куска металла в новый автомобиль. Для этого необходимо предварительно записаться на экскурсию на сайте Volkswagen (сайт на немецком, но все мы прекрасно умеем пользоваться Гугл-переводчиком – его будет вполне достоточно). Стоимость экскурсии – 7 евро, что, опытные путешественники не дадут мне соврать, для западноевропейских достопримечательностей совсем недорого.
И ещё: все фотографии, использованные в посте, принадлежат пресс-службе Volkswagen. Любая фото- и видеосъёмка на территории завода запрещена, дабы хитрые конкуренты (например, из стран восточной Азии) не выведали некоторые технологические секреты.
* * *
Подводя итог: однозначно, самое интересное мероприятие, которое мне удалось посетить в уходящем 2014 году! Увидеть весь процесс создания автомобиля от начала до конца будет интересно не только автолюбителям, но всем, кто хочет расширить свой кругозор.
Как добраться: Добраться до Вольфсбурга можно различными способами, но удобнее всего из Ганновера на региональном поезде или из Берлина на скоростном. В обоих случаях дорога займёт примерно 1 час. Завод виден уже непосредственно с железнодорожной станции.
Рекомендуется к просмотру:
Башни из машин компании Фольксваген в Автограде в Вольфсбурге, Германия
Автоград (Autostadt) это достопримечательность для посетителей, фокусирующаяся на автомобилях, которая прилегает к заводу Фольксваген в Вольфсбурге, Германия. В Автограде есть музей и художественные павильоны для главных автомобильных марок компании «Volkswagen Group». В нём также есть центр обслуживания клиентов, где клиенты могут подобрать новые автомобили, и проделать тур через огромный завод, тут читаются лекции о развитии дорог, и есть кинозал в большой сфере.
Одними из главных достопримечательностей Автограда являются две блестящие парковочные башни из стекла и оцинкованной стали. В этих башнях машины автоматически перемещаются из вольфсбургского завода в клиентский центр, где они забираются владельцами.
Высота каждой башни составляет 60 метров и каждая из них вмещает 400 автомобилей, они и являются сердцем доставки автомобилей в Автограде. Две башни соединены с заводом Фольксваген 700 метровым подземным туннелем. Конвейерная система транспортирует готовые автомобили в подвал башен, напрямую из завода по соседству. Оттуда они поднимаются на свои места с помощью механических рук, которые вращаются и функционируют вдоль центрального столба. Они ставят автомобили в их отсеки и вытаскивают их оттуда со скоростью два метра в секунду. Когда клиент покупает автомобиль в Автограде, его берут из отсека и спускают вниз, таким образом, машина достаётся клиенту, не проехав и метра, и одометр показывает «0». Посетители могут осмотреть башню через стеклянный панорамный лифт. В конечном итоге, они поднимаются на смотровую площадку на двадцатом этаже, где могут насладиться видом на завод, на сам город Вольфсбурге и на окружающую местность.
В прошлом году 175 893 новых автомобилей были переданы новым владельцам. В настоящее время 37% покупателей машин марки Фольксваген из Германии забирают свои новые автомобили из Вольфсбурга. И если эта цифра увеличится, рядом с заводом есть место для постройки еще двух высокотехнологичных башен.
Стучит подвеска Лады Гранты — как заменить шаровую опору
Тема публикации – замена шаровых опор на Ладе Гранте из-за
стука в подвеске. Для многих эта информация будет полезной, не каждый водитель
умеет ремонтировать. Я стараюсь делать ремонт сам, если могу обойтись без
автосервиса.
Замена шаровой на Ладе Гранте несложная, нужно открутить
всего 2 болта и 1 гайку. Единственная сложность – выбить палец опоры.
Сколько служат шаровые
Заводские опоры на моей машине отходили 50 000 км, а после замены другие прослужили еще 36 тысяч. Думаю, что это нормальный ресурс, даже, сравнивая их с заводскими деталями. Тем более, если учесть, какие у нас дороги. Если считаете по-другому, напишите в комментариях.
Последний раз не помню какой фирмы покупал, а сейчас взял вот
такие.
Название фирмы здесь не важно, можно покупать любые, лишь бы
качество было нормальное. Да и зачем мне рекламировать чужие товары. Руками
палец сдвинуть очень трудно, плотная посадка. В наборе 2 болта, гайка и шайбы.
Совет: ведите рабочий журнал по ремонту автомобиля. Меняете запчасть – пишите, сколько она прошла в км, указывайте дату замены.
Потом будет проще продать машину, будущий владелец узнает о
заменах. Для вас тоже легче – будете знать, когда что меняли. Я, например, на
память не всегда помню, какую деталь, когда ставил. Посмотрел журнал — там все
записано.
Пошаговая инструкция
Начинаем ремонт – замену шаровой. Покажу все операции по
шагам, как я делал.
Поднимаем одну сторону автомобиля домкратом.
Снимаем колесо, открутив крепежные болты (не описываю, что перед поднятием машины болты вначале нужно ослабить, надеюсь, это вы знаете).
Потребуется торцовая головка размером 19 мм для гайки, и 14 мм для двух болтов. Отвинчиваем их.
Постучите молотком по рычагу, чтобы палец легче было вытащить.
С помощью съемника выпрессуйте шаровую опору. Видов приспособлений существует много, поэтому используйте удобный для вас. После снятия проверил – палец шаровой сильно болтается. Значит причина стука в подвеске была именно в этом.
Установите новую опору в обратном порядке.
Сегодня разобрались со стуками в подвеске.
Если у вас Лада Гранта, и в ней что-то стучит внизу, то в первую очередь проверяйте шаровые шарниры.
Кроме них, может греметь защита двигателя, так как она
сделана из тонкого железа. Также могут стучать рулевая рейка и карданчики на
рулевом валу. Их тоже можно отрегулировать и настроить, в результате стук
исчезнет. Об этом в других постах постараюсь рассказать (только не забудьте
подписаться на канал, чтобы не пропустить выход новых статей).
Замена тормозной жидкости в автомобиле Лада Гранта.
Надеюсь, что некоторым из вас публикация была полезной, по крайней мере, начинающим водителям точно. Остальные уже знают об этом. Напишите ваше мнение об этих деталях, способах ремонта. Особенно интересно узнать, какой съемник для шаровой самый удобный. Всем добра!
Как поменять шаровую на гранте видео — Все о Лада Гранта
Ответ именно под ваш запрос замена шаровых на гранте видео – переходите, мы вас ждем. Ремонт автомобиля в домашних условиях по видео урокам. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкция по ремонту авто.
Категория: Ремонт авто своими руками
Смех в теме: Спрос на элитное жилье в Москве за январь вырос на 25%. Возможностью покупки заинтересовались 5 человек против декабрьских четырех.
Опубликовал Админ: по просьбе Геласийа
Отзывы владельца авто: Шустрая, надёжная, манёвренная, довольно комфортная машинка на каждый день.
Если вы собираетесь ездить зимой на автомобиле, неплохо было бы проверить состояние ходовой части и трансмиссии, чтобы не пришлось заниматься ремонтом прямо на дороге, в грязной снежной жиже. Любой владелец Granta может сэкономить и время, и деньги, если проверит авто самостоятельно. Сегодня речь — о ходовой и трансмиссии.
LADA > Granta
Cover granta var2.indd
Проверку ходовой части и трансмиссии выполняем через каждые 15 тыс. км пробега.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
На деталях ходовой части (колесах, рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, балке задней подвески, амортизаторах и пружинах подвесок) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей.
Поочередно вывешивая передние колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на опорной стойке), проверяем состояние подшипников ступиц колес.
Используйте опорные стойки только заводского изготовления.
Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.
Granta 38 4 новый размер
Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии стука на переднем колесе просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался — то, скорее всего, изношена шаровая опора.
Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене.
Для проверки исправности шаровой опоры вставляем монтажную лопатку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры. Не повредите при этом чехол шаровой опоры.
Granta 39 1 новый размер
При наличии люфта в соединении заменяем шаровую опору.
Granta 39 2 новый размер
Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем.
Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески…
Granta 39 3 новый размер
…и пытаемся сдвинуть рычаг вдоль его оси и вдоль оси болта. Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить. Разрывы, растрескивания и выпучивание резиновой втулки сайлент-блока недопустимы.
При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках и втулках их необходимо заменить.
Поочередно вывешивая задние колеса, проверяем состояние подшипников ступиц задних колес. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.
Для проверки состояния сайлент-блоков рычагов задней подвески…
Granta 39 6 новый размер
Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.
Granta 39 7 новый размер
Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы.
Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов. Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью.
При осадке или разрушении резинового элемента верхней опоры телескопической стойки передней подвески опору необходимо заменить.
Granta 39 8 новый размер
Поочередно вращая и поворачивая передние колеса (при вывешенной передней части автомобиля)…
Granta 40 1 новый размер
Granta 40 2 новый размер
Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.
Проверяем отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов. При наличии течи заменяем сальники.
Подробнее с устройством, техобслуживанием и ремонтом Lada Granta можно ознакомиться в нашей Википедии (ссылка)
Замена шаровой опоры лада гранта видео Видео уроки
Всем привет. В этом выпуске я показал как заменить шаровую опору на автомобиле лада гранта. Принцип замены.
Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками.
Причиной стуков оказались шаровые опоры, после их замены стуки пропали — машина стала ехать как новая) разни.
Видео инструкция по замене шаровых на ВАЗ 2110-2112, Калина и Гранта, Приора и остальные переднеприводные машин.
Подробно показываю как меняются шаровые опоры и свечи зажигания. Какой инструмент для этого нужен. партнер.
Видео обзор и отчет об эксплуатации Лады Калины. Пробег в 60 000 км — выход из строя шаровой опоры.
Мат и оскорбления- БАН!
Замена Шаровой Опоры Своими руками. Замена шаровой опоры не сложная операция, которая под силу любому автом.
Заменить шаровую опору — это просто. Подпишись на канал!
В одном из недавних видео я показал диагностику шаровой опоры (если что: https://youtu.be/VJpTzRaFUrw) Сразу последовал.
Сегодня поговорим о том, как заменить шаровые и наконечники рулевых тяг на Лада Калина своими руками. Почем.
Как снять шаровую ВАЗ. Без съёмника. Русский авторазбор ваз РАЗВАЗ 55 покажет как можно снять шаровую опору.
Как меняется шаровая опора на автомобиле ваз 2108 2109 2110 2112 2113 2115. Замену можно производить как на яме так и.
Замена шаровой опоры на семействе ваз.
Основные ошибки допускающие при замене шаровых опор. ВСЕ ПЛЕЙЛИСТЫ КАНАЛА ТУТ: https://www.youtube.com/view_all_playlists ПОДП.
Молодец Бу Андерсон, но он тут не при чём! АВТОВАЗ угарает! Что то пошло не так при замене шаровой опоры, нище.
замена шаровых на гранте видео Видео
Всем привет. В этом выпуске я показал как заменить шаровую опору на автомобиле лада гранта. Принцип замены.
Видео инструкция по замене шаровых на ВАЗ 2110-2112, Калина и Гранта, Приора и остальные переднеприводные машин.
Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками.
Подробно показываю как меняются шаровые опоры и свечи зажигания. Какой инструмент для этого нужен. партнер.
Причиной стуков оказались шаровые опоры, после их замены стуки пропали — машина стала ехать как новая) разни.
Мат и оскорбления- БАН!
Молодец Бу Андерсон, но он тут не при чём! АВТОВАЗ угарает! Что то пошло не так при замене шаровой опоры, нище.
Видео обзор и отчет об эксплуатации Лады Калины. Пробег в 60 000 км — выход из строя шаровой опоры.
Заменить шаровую опору — это просто. Подпишись на канал!
ржачныйавторемонт Замена шаровой опоры занимает около 30 минут, но что то пошло не так.
В одном из недавних видео я показал диагностику шаровой опоры (если что: https://youtu.be/VJpTzRaFUrw) Сразу последовал.
Замена своими руками стоек стабилизатора (яйца)поперечной устойчивости и втулки торсиона ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Очищаем гнездо от грязи и продуктов коррозии и обильно смачиваем его и новый сайлент-блок .
Наконечник рулевой тяги. Продлевает срок службы. ПРОВЕРЕНО 100%
Основные ошибки допускающие при замене шаровых опор. ВСЕ ПЛЕЙЛИСТЫ КАНАЛА ТУТ: https://www.youtube.com/view_all_playlists ПОДП.
БОЛЕЗНЬ ВСЕХ ЛАДА ГРАНТА И КАЛИНА!Срезало болты крепления кронштейна задней опоры к картеру . Ребят подписы.
Видео инструкция по замене шрусов или приводов в сборе на ВАЗ передний привод. Описание на сайте: http://ladakalinabl.
Как меняется шаровая опора на автомобиле ваз 2108 2109 2110 2112 2113 2115. Замену можно производить как на яме так и.
вот такая шаровая усиленная заводская 2110. без смазки. вскрываем и налаживаем.не стесняемся.
Сегодня поговорим о том, как заменить шаровые и наконечники рулевых тяг на Лада Калина своими руками. Почем.
замена шаровых на Гранте видео Видео
Всем привет. В этом выпуске я показал как заменить шаровую опору на автомобиле лада гранта. Принцип замены.
Видео инструкция по замене шаровых на ВАЗ 2110-2112, Калина и Гранта, Приора и остальные переднеприводные машин.
Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками.
Подробно показываю как меняются шаровые опоры и свечи зажигания. Какой инструмент для этого нужен. партнер.
Причиной стуков оказались шаровые опоры, после их замены стуки пропали — машина стала ехать как новая) разни.
Мат и оскорбления- БАН!
Молодец Бу Андерсон, но он тут не при чём! АВТОВАЗ угарает! Что то пошло не так при замене шаровой опоры, нище.
Видео обзор и отчет об эксплуатации Лады Калины. Пробег в 60 000 км — выход из строя шаровой опоры.
Заменить шаровую опору — это просто. Подпишись на канал!
ржачныйавторемонт Замена шаровой опоры занимает около 30 минут, но что то пошло не так.
Замена своими руками стоек стабилизатора (яйца)поперечной устойчивости и втулки торсиона ВАЗ 2108, 2109, 21099.
В одном из недавних видео я показал диагностику шаровой опоры (если что: https://youtu.be/VJpTzRaFUrw) Сразу последовал.
Очищаем гнездо от грязи и продуктов коррозии и обильно смачиваем его и новый сайлент-блок .
БОЛЕЗНЬ ВСЕХ ЛАДА ГРАНТА И КАЛИНА!Срезало болты крепления кронштейна задней опоры к картеру . Ребят подписы.
Основные ошибки допускающие при замене шаровых опор. ВСЕ ПЛЕЙЛИСТЫ КАНАЛА ТУТ: https://www.youtube.com/view_all_playlists ПОДП.
Сегодня поговорим о том, как заменить шаровые и наконечники рулевых тяг на Лада Калина своими руками. Почем.
Как меняется шаровая опора на автомобиле ваз 2108 2109 2110 2112 2113 2115. Замену можно производить как на яме так и.
Наконечник рулевой тяги. Продлевает срок службы. ПРОВЕРЕНО 100%
вот такая шаровая усиленная заводская 2110. без смазки. вскрываем и налаживаем.не стесняемся.
Видео инструкция по замене шрусов или приводов в сборе на ВАЗ передний привод. Описание на сайте: http://ladakalinabl.
Замена шаровой опоры lada granta (ваз гранта)
Замену шаровой опоры на автомобиле Лада Гранта выполняют в случае выхода из строя, при повреждение пыльника и несвоевременной его замене, что привело к попаданию грязи в смазку и на шаровый палец, что в свою очередь привело к сокращению срока службы и выходу из строя. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, новую шаровую опору, съемник, смазку и проделайте следующую последовательность действий:
Затормаживаем автомобиль, устанавливаем его на домкрат и снимаем переднее колесо.
Очистив от грязи, отворачиваем гайку крепления пальца к рычагу передней подвески.
Устанавливаем съемник и выпрессовываем палец из рычага.
Выкручиваем две гайки болтов крепления корпуса шаровой к поворотному кулаку и отжав рычаг монтажной лопаткой, снимаем ее.
Для удобства фиксируем новую шаровую в тисках, смазываем палец обильно консистентной смазкой и одеваем на палец распорную втулку.
Новый пыльник так же необходимо заполнить консистентной смазкой.
Последующую установку проводим в обратной последовательности.
На этом ремонтные работы по замене шаровой опоры на автомобиле Ваз 2190 завершены.
Замена шаровой опоры на Ладе Приора производится при появлении определенного стука. Чтобы выявить его источник, потребуется автомобиль поставить на стояночный тормоз.
Самостоятельный осмотр
Рассматриваемый узел относится к поворотному кулаку, обеспечивая его подвижностью. Для многорычажной системы характерно наличие верхней и нижней шаровой опоры. Купить такую деталь можно в специализированном магазине.
Автомеханики не рекомендуют самостоятельно осматривать автомобиль в случае, если он зафиксирован только домкратом. Колесо берется 2-мя руками в нижней и в верхней части.
Чтобы проверить последний элемент на исправность, потребуются дополнительные руки. Помощник должен нажать на педаль тормоза, удерживая ее определенное время. Аналогичным образом (как при шаровой опоре) производится проверка подшипников.
Чтобы поменять на Приоре рассматриваемый узел, потребуется домкрат, молоток, ключи на «17» и на «19», торцовая головка TORX E12, вороток, съемник. Предварительно затягивают ручник, под колеса ставят клинья, автомобиль поднимают на домкрат. Колесо демонтируется. Гайка соответствующего пальца откручивается ключом на «19». Опора демонтируется из рычага с помощью съемника.
Источники
Снятие шаровой опоры Лада Гранта
Съемник шаровой опоры
Балонный ключ
Ключ гаечный рожковой на 17 мм
Ключ гаечный рожковой на 19 мм
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток Torx E12
Молоток большой
Монтировка
Домкрат 2 шт.
Противооткатный брус (башмак) — 2 шт.
Детали и расходники:
Шаровая опора (при необходимости замены)
Пыльник шаровой опоры (при необходимости замены)
Аэрозольная смазка типа WD-40
Пластичная смазка (Литол-24)
Операция проводится при диагностике замене шаровой опоры, а так же при выполнении других ремонтных работ ходовой части, при которых эта операция необходима.
Работы выполняются на смотровой яме или эстакаде при помощи специального съемника для шаровых опор.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
2. Затяните ручник и поставьте под задние колеса противооткатный брус (башмак).
3. Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите колесо со стороны снимаемой шаровой опоры.
5. Открутите гайку крепления шаровой опоры к рычагу передней подвески.
6. Выпрессуйте палец шаровой опоры из рычага с помощью съемника для шаровых шарниров.
При отсутствии съемника отверните гайку крепления пальца шаровой опоры не полностью. Установите регулируемый упор под гайку с пальцем, подожмите его и, нанося удары молотком по рычагу, выпрессуйте палец из рычага.
После выпрессовки пальца из рычага отверните гайку полностью.
7. Головкой Е-12 отверните два винта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
8. Снимите шаровую опору.
У исправной шаровой опоры палец не должен иметь люфтов.
9. Неисправную опору замените новой и установите в обратной последовательности.
Не используйте старую опору с порванным пыльником. В этом случае перед установкой шаровой опоры замените пыльник, предварительно заложив в него консистентную смазку типа Литол на половину его объема, а только потом приступайте к обратной установке шаровой опоры.
Выход из строя шаровых опор Лада Гранта происходит при попадания грязи на шаровой палец через поврежденный пыльник, что приводит к быстрому износу. Чтобы проверить исправность опоры, нужно поднять автомобиль и двумя руками за низ и верх покачать в противоположные стороны колесо.
При наличии люфта шаровой опоры она подлежит замене, чаще износ происходит шаровой опоры с правой стороны автомобиля. Откручиваем болты колеса, где будем производить замену, для страховки кладу под днище кузова за домкратом и кладу два три бруска. Металлической щеткой и зачищаем резьбовую часть пальца и смазываем проникающей жидкостью.
Воротком и головкой срываем гайку с пальца и откручиваем накидным или рожковым ключом.
После этого берем съемник и вставляем, чтобы выдавить палец рычага. Можно снять и без съемника, для этого нужно вставить монтажку между кулаком и рычагом и произвести резкие удары по рычагу.
Чтобы открутить верхнее крепление опоры нужно произвести несколько ударов молотком по болтам крепления (как-бы стронуть с места) после этого откручиваем. При помощи монтажки давим на рычаг вниз и вытаскиваем опору со своего посадочного места. Зачищаем посадочные места металлической щеткой, берем шаровую опору, снимаем защитный колпак и в его набиваем смазку.
После этого опору вставляем пальцем в рычаг и закручиваем гайку. Манипулируя монтажкой, подводим опору к кулаку и закручиваем болты, предварительно нужно смазать резьбовую часть (этот пункт самый трудоемкий). Шаровые опоры обычно меняются с левой и с правой стороны.
Замена шарового шарнира подвески Лада Гранта
Для проверки состояния шарового шарнира подвески снимите колесо и замерьте расстояние «А» между нижним рычагом 29 и тормозным диском 9.
Если при покачивании подвески это расстояние меняется более чем на 0,8 мм, замените шаровой шарнир.
Замена шарового шарнира рычага подвески
Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65—95 Нм (6,5— 9,5 кгс·м).
1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры.
Снимите колесо.
2. Отверните гайку крепления шарового шарнира с помощью ключа на 19.
3. Выпрессуйте палец шарового шарнира из рычага с помощью съемника.
Съемник для шарового шарнира рычага подвески.
4. Если съемника нет, не откручивайте гайку до конца.
Отожмите рычаг монтировкой и ударами молотка вдоль оси рычага выпрессуйте палец шарнира из рычага.
После этого окончательно отверните гайку.
5. Отверните два болта крепления шарового шарнира к поворотному кулаку с помощью ключа на 17
6. Отожмите рычаг вниз монтажной лопаткой и снимите шаровой шарнир
7. Перед установкой смажьте шарнир и внутреннюю полость чехла консистентной смазкой
8. Установите шаровой шарнир в порядке, обратом снятию.
Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его.
После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.
При установке не повредите защитный чехол шарового шарнира.
Поврежденный чехол обязательно замените.
Если не менять шаровую опору что будет — Все о Лада Гранта
Ходовая часть любого автомобиля состоит из элементов, которые со временем изнашиваются. Это влияет на комфорт, устойчивость автомобиля на дороге и безопасность. На ходовую часть постоянно возлагаются нагрузки, как статические, так и динамические. Это говорит о том, что детали ходовой нуждаются в периодической диагностике для своевременного выявления и устранения неисправностей. Одной из таких деталей является шаровая опора. О том, когда менять шаровые опоры, для чего они предназначены, что в них ломается, и поговорим в данной статье.
Обслуживания ходовой автомобиля сводится к ряду действий направленных на диагностику, а также регулировку и ремонт. Наиболее значимым элементом ходовой части являются шаровые опоры. Их износ или поломка может повлечь к серьезным последствиям. В результате чего у автомобиля будет не просто плохая управляемость, но и ее потеря. В случае выявления неисправности шаровой ее нужно в обязательном порядке заменить.
Назначение шаровой опоры
С помощью шаровой опоры осуществляется подвижное соединение рычага подвески со ступицей колеса. Опора представляет собой шарнирное соединение, которое обеспечивает поворот колеса. По своему конструктивному исполнению шаровая опора состоит из металлического штока с наконечником в виде сферы, который запрессован в металлический корпус. Для того чтобы в данном шарнирном соединении обеспечивалась герметичность и отсутствовал зазор используются пластиковые вкладыши и защитный резиновый чехол, который предотвращает попадание различного рода загрязнений внутрь.
Причины поломок шарнира
В процессе эксплуатации автомобиля шаровые опоры постоянно испытывают серьезные нагрузки, в результате чего происходит разрушение пластиковых вкладышей. Между корпусом опоры и пальцем возникает зазор. К слишком быстрому износу шаровых приводит следующее:
наличие заводского дефекта;
поврежденный резиновый пыльник, что приводит к попадание грязи и пыли внутрь опоры;
слишком сильные удары при попадании в яму, а также при наезде на препятствие
Помимо перечисленного говорить о том, что пришло время замены шаровой опоры, можно исходя из естественного износа шаровой. Что касается периодичности диагностики ходовой автомобиля, то ее рекомендуется выполнять каждые 10-15 тыс. км пробега либо раз в год. Зависит это от того насколько часто эксплуатируется автомобиль. Если в шаровой опоре будет слишком большой износ, соответственно появится значительный зазор, в результате ударных нагрузок шарнирное соединение может попросту разрушиться.
Когда нужно менять шаровые опоры
Далее перечислим признаки, по которым следует судить о том, что шаровые пора менять:
при прямолинейном движении автомобиля ощущается виляние передних колес;
в районе ступицы при повороте рулевого колеса слышен скрежет и скрип;
при проезде неровностей на малой скорости слышен отчетливый стук;
неравномерность износа протектора шин
Следующее, что может говорить о возможной дальнейшей эксплуатации либо необходимой замене шаровых опор – это визуальный осмотр. В данном случае необходимо проверить резиновые пыльники на целостность, наличие или отсутствие осевого и радиального люфта. Замечу, что при замене одной из опор необходима замена и второй на другом колесе. После того, как была выполнена установка новых деталей ходовой части необходимо произвести регулировку развала-схождения колес.
Нужно понимать, что наиболее полное представление о состоянии ходовой части вашего автомобиля даст только комплексное обслуживание профессионалами с применением современного оборудования. Кроме этого в процессе ремонта должны использоваться оригинальные расходные материалы и запчасти. Все это позволит быть уверенным в полной исправности рассматриваемого узла автомобиля. Кстати оригинальным и неоригинальным запчастям постараюсь посвятить в ближайшее время отдельную статью. Я надеюсь, теперь вы будете знать о том, когда менять шаровые опоры и какие признаки говорят о необходимости их замены.
Автовладельцу полезно знать все признаки неисправности шаровых опор. Своевременное выявление проблемы может уберечь от аварии. При обрыве опоры колесо выворачивается наружу. Управление машиной становится очень сложным, на скорости ее удержать практически невозможно. Благо, что чаще всего происходит это на небольшой скорости или при начале движения. Но, даже при самом благоприятном исходе, у вас гарантированно повредится крыло. В связи с этим, допускать до обрыва шаровые нельзя. Своевременная диагностика и устранение неисправности поможет вам избежать таких проблем с автомобилем.
Как правило, шаровые не обрывает резко (случаи внезапной поломки единичны, и связаны с дефектами детали), в большей части случаев, подвеска заранее предупреждает о появившейся опасности. Первым признаком является стук при проезде ям на невысокой скорости (ну или лежачих полицейских). Звук доносится из под передних колес. Причина его появления, это износ пальца или недостаток смазки. Кстати, стук не всегда является признаком проблемы. Если он появляется в морозы при начале движения, и пропадает через некоторое время, то бояться не стоит. Причина в замерзшей смазке, в процессе движения она разогревается и все нормализуется. Также неисправные шаровые вызывают «виляние» машины на дороге. Проблему вызывает люфт, образовавшийся в опоре. В итоге, колесо при движении шатается, и автомобиль начинает рыскать. При появлении такого признака необходимо безотлагательно провести проверку опор. Существуют еще признаки неисправности, но они могут указывать и на другие проблемы с подвеской. К таким признакам относится появление скрипа во время поворота руля. Также, во многих случаях наблюдается неравномерный износ шин.
Методика диагностики Наиболее оптимальным методом будет посещение сервиса, где имеется специальный стенд для проверки. Там специалисты с высокой точностью смогут вам сказать, в чем причина неисправности. Но, провести диагностику можно и самостоятельно. Самый простой способ — это прослушивание. Для этого вам потребуется помощник. Производится это следующим образом. Один человек раскачивает машину, а другой прислушивается к стукам, определяя, откуда они происходят. Для другого способа вам потребуется задомкратить машину. Помощник удерживает тормоз нажатым (так исключается возможность люфта подшипника), а вы должны покачать колесо. Люфт и стуки говорят о проблеме с шаровой. На некоторых моделях в основании опоры имеется диагностическое отверстие. Через него измеряется расстояние от поверхности шаровой опоры, до основания пальца. Заключение. Шаровая опора является крайне важным элементом в конструкции подвески. Неисправность этой детали может привести к тяжелым последствиям. Аварии, случившиеся по причине обрыва шаровой, всегда отличаются своей тяжестью. Чтобы избежать этого, водитель должен знать признаки неисправности шаровых опор. Это поможет избежать проблем, и позволит своевременно устранить поломку. Чаще всего, в неисправности опоры виноват сам автолюбитель.
Износ элементов подвески обычно характеризуется появлением стука в передней части авто при езде по мелким неровностям. Неопытному автомобилисту сложно определить по звуку, какая деталь «подгуляла» и требует замены. Но вы можете сами диагностировать неисправность, если разберетесь, как проверить шаровую опору. Ведь именно ее поломка приводит к отрыву колеса и неизбежной аварии. Износ прочих элементов – уплотнителей стабилизатора, сайлентблоков и подшипников не столь критичен и позволяет еще какое-то время эксплуатировать автомобиль.
Роль опоры в подвеске и последствия поломки
Деталь представляет собой шаровой палец с резьбой на конце, заключенный внутрь металлического корпуса. Чтобы он мог вращаться, между шаром и корпусом установлена втулка, изготавливаемая из твердых видов пластика (как правило, фторопласта). Палец прикручивается гайкой к поворотному кулаку ступицы колеса, а сама деталь крепится болтами к рычагу подвески. Чтобы внутрь шарнира не попадала грязь, он защищен с открытой стороны резиновым либо силиконовым пыльником.
Примечание: в некоторых моделях авто шаровые опоры составляют единое целое с рычагами и меняются тоже вместе.
Задача элемента – обеспечить шарнирное крепление ступицы к рычагу, чтобы она могла поворачиваться. То есть, опора несет нагрузку от веса машины, ударов со стороны колеса и воздействие силы трения при повороте. Теперь становится понятно, чем грозит неисправность этой важной детали. В первую очередь истирается пластмассовая втулка, отчего шар начинает болтаться внутри корпуса. Если не принять меры, то на сильном ухабе шаровой палец выскакивает из корпуса, а колесо отрывается вместе со ступицей.
Несмотря на то что после отрыва шаровой ступица держится на стойке либо на втором рычаге, колесо становится неуправляемым. Последствия – непредсказуемы и зависят от скорости движения в момент поломки. Вот почему важно следить за состоянием этих элементов и вовремя реагировать на посторонние звуки, доносящиеся от ходовой части. Если проявились первые признаки неисправности шаровой опоры, желательно проверить ее и уточнить диагноз, чтобы вовремя заменить на новую.
Симптомы и причины износа элементов
Во время езды изношенная шаровая опора проявляет себя следующим образом:
преодолевая мелкие ухабы на средней или большой скорости, вы услышите глухое постукивание, идущее от передней подвески;
при среднем износе стук может отдаваться на рулевом колесе;
в сильно изношенных опорах шар начинает подклинивать, отчего при повороте руля возникает скрип.
Если вы обнаружили один из этих признаков, следует обратиться на станцию технического обслуживания для диагностики либо проверить работоспособность деталей самостоятельно и без подъемника. Срок службы шаровых опор на автомобилях российского, китайского и корейского производства лежит в пределах 20-50 тыс. км. Более качественные детали европейских и японских иномарок способны прослужить до 150 тыс. км пробега. На эти интервалы необходимо ориентироваться при поиске неисправности.
Вопреки распространенным утверждениям, поведение машины с изношенными шарнирами при движении по ровной дороге мало меняется. Отклонение от прямой линии и боковая потертость резины настолько мала, что неопытный водитель не заметит изменений, разве что шаровая разболтается окончательно. Явный признак – это отчетливый стук.
Ускоренный износ шарниров происходит по таким причинам:
Быстрая езда по плохим дорогам. От постоянных ударных нагрузок и вибрации пластмассовые втулки элементов разбиваются и шаровой палец начинает болтаться.
Трещины и прорывы пыльников. Через них дорожная грязь попадает между трущимися деталями – шаром и пластиковой втулкой. Последняя уступает по твердости металлу, поэтому истирается быстрее.
Порванные пыльники – одна из основных причин преждевременного выхода из строя шаровых. Вы максимально продлите им срок службы, если вовремя заметите дефекты защитных чехлов и поменяете их.
Самостоятельная диагностика опор
Способы проверки этих элементов различаются в зависимости от конструкции подвески. На большинстве современных машин она бывает 2 разновидностей:
Однорычажная (типа Макферсон). Сверху колесо и ступица держится на стойке, а снизу опирается на рычаг, где установлена шаровая.
Многорычажная. Здесь поворотный кулак прикреплен к двум рычагам – верхнему и нижнему. Соответственно, шарниров тоже два с каждой стороны.
В зарубежных автомобилях средней и высшей ценовой категории многорычажная подвеска устанавливается не только спереди, но и сзади, вместо неразрезной балки.
Сначала стоит разобраться, как определить неисправность верхней шаровой опоры многорычажной подвески, поскольку выявить ее проще.
Порядок действий такой:
Выберите ровную площадку, поставьте на нее машину и затормозите «ручником».
На место водителя посадите помощника. По вашей команде он должен нажать на педаль тормоза. Цель – исключить при диагностике люфт ступичного подшипника, если он есть.
Возьмитесь руками за верхнюю часть колеса с обеих сторон и сильными толчками раскачивайте его перпендикулярно направлению движения машины (от себя – к себе).
При неисправном верхнем шарнире вы сразу ощутите люфт, после чего можете приступать к замене элемента. Если вам недостает сил на раскачку колеса, то воспользуйтесь другим способом: поднимите его домкратом и шатайте за нижнюю и верхнюю часть. Эта же методика позволяет выявить люфт нижней опоры в подвеске типа Макферсон при условии, что она прилично изношена.
Лучший способ проверить работоспособность нижней шаровой опоры на любой подвеске – определить величину люфта. Раскачивание колеса ничего не покажет, потому что шарнир даже в подвешенном состоянии находится под нагрузкой. Для работы вам потребуется монтировка и смотровая канава, услуги помощника здесь не нужны.
Поставьте машину на смотровую яму и затормозите.
Поднимите проверяемую сторону домкратом.
Аккуратно, чтобы не порвать пыльник, заложите монтировку между проушиной поворотного кулака и рычагом.
Покачайте монтировку вверх-вниз, разгружая шарнир и заставляя шаровой палец двигаться в том же направлении. Если люфт во втулке присутствует, вы сразу его заметите.
Повторите действие на колесе с другой стороны.
Находясь в смотровой канаве, внимательно изучите состояние пыльников. Порванная резина и выступившая из трещин смазка послужит косвенным свидетельством неисправности шаровых опор.
С помощью описанного метода вы обнаружите малейший люфт в шарнире. Отсюда возникает проблема, ведь некоторая величина просвета между пластиком и металлом заложена в деталь с завода. Ориентируйтесь на амплитуду движения 3 мм, если люфт заметно больше, то шаровую лучше поменять.
Замена детали в подвеске Макферсон не представляет большой сложности. Нужно купить съемник для выдавливания шаровых пальцев, и приготовить обычный набор ключей. Подняв авто домкратом, снимите колесо, открутите гайку крепления шаровой и выдавите палец из поворотного кулака съемником. От рычага элемент откручивается без проблем. В многорычажной подвеске понадобится открутить нижнее крепление амортизатора и стабилизатор поперечной устойчивости, а под рычаг подложить колодку, чтобы не дать распрямиться пружине. Дальнейшие действия выполняйте в том же порядке, что и с однорычажной версией подвески.
Mercedes-Benz GL 500 4MATIC — SUV (автомобиль с наличием спортивных опций), количество дверей — 5, количество мест — 5, привод — 4WD (полный, подключаемый и отключаемый вручную). Начало серийного выпуска — 2007 г. Габаритные размеры: ширина 1919.00 мм, высота — 1840.00 мм и длина — 5087.00 мм. Колесная база имеет размер 3074.00 мм, передняя колея — 1645.00 мм, задняя колея — 1648.00 мм. Масса в снаряженном состоянии без нагрузки составляет 2444 кг. Под капотом Mercedes-Benz GL 500 4MATIC установлен атмосферный двигатель с рабочим объемом 5461 куб. см. Механизм изменения фаз газораспределения — DOHC (два распределительных вала в головке блока цилиндров). Число цилиндров двигателя — 8, число клапанов на цилиндр — 4. Цилиндры имеют V-образное расположение. Двигатель разположен впереди, а его ориентация — продольная. Диаметр цилиндра составляет 98.00 мм, ход поршня – 90.50 мм. Степень сжатия — 10.70:1. Пиковая мощность двигателя 286 кВт / 389 л.с. достигается при 6000 об/мин, максимальный крутящий момент составляет 531 Нм при 2800 об/мин. Система питания — EFI (впрыск топлива под электронным управлением). Смазочная система двигателя — мокрый картер. Ускорение от 0 до 100 км/ч автомобиль совершает за 6.50 с. Коробка передач автоматическая, имеет 7 ступеней. Передаточное отношение последней передачи составляет 0.73:1. Передаточное отношение главной передачи — 3.70:1. В городском режиме расход топлива составляет около 19.06 л/100 км. В загородном режиме расход топлива составляет 19.06 л/100 км. Расход топлива в комбинированном цикле — 13.88 л/100 км. Вместимость топливного бака — 100.00 л. Показатель выброса CO2 — 331 г/км. Рулевое управлене — реечное с усилителем переменной производительности. Передняя подвеска — стабилизирующая штанга, двухрычажная подвеска, независимая, пневматическая подвеска. Задняя подвеска — стабилизирующая штанга, независимая, пневматическая подвеска, четырехрычажная. Передние колесные диски — 8.5J x 19. Задние колесные диски — 8.5J x 19. Передние шины 275/55 R 19. Задние шины 275/55 R 19. Передние тормоза — вентилированные диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система). Задние тормоза — вентилированные диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система). Передние тормозные диски — 375.00 мм. Задние тормозные диски — 330.00 мм.
Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007) — расход топлива в городе (городской цикл) — другие модели
Информация о расходе топлива Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007) в городе. Данные о других моделях Mercedes-Benz имеющих одинаковый или подобный расход топлива в городе. Индикаторы указывают сколько литров топлива (бензин/дизель) автомобиль бренда Mercedes-Benz потребляет на 100 километров пробега в городских условиях на скоростях от 0 до 50 километров в час.
Mercedes-Benz CLK 500 Cabriolet A 209 (2006)
17.14 л
Mercedes-Benz C 55 AMG Estate S 202 (1998)
17.14 л
Mercedes-Benz C 55 AMG W 203 (2004)
17.26 л
Mercedes-Benz CL 500 Coupe C 215 (2005)
17.26 л
Mercedes-Benz E 500 W 211 (2005)
17.26 л
Mercedes-Benz E 500 Estate S 211 (2005)
17.26 л
Mercedes-Benz S 500 W 221 (2005)
17.37 л
Mercedes-Benz E 430 Estate S 210 (1996)
17.37 л
Mercedes-Benz S 500 LWB V 221 (2005)
17.48 л
Mercedes-Benz E 430 4MATIC W 210 (1999)
17.59 л
Mercedes-Benz S 430 W 220 (1998)
17.70 л
Mercedes-Benz S 430 L V 220 (1998)
17.70 л
Mercedes-Benz SLK 55 AMG R 171 (2004)
17.70 л
Mercedes-Benz E 500 4MATIC W 211 (2005)
17.70 л
Mercedes-Benz E 55 AMG W 210 (1997)
17.81 л
Mercedes-Benz SL 500 R 129 (1998)
17.92 л
Mercedes-Benz S 500 4MATIC W 221 (2006)
18.04 л
Mercedes-Benz S 500 4MATIC LWB V 221 (2006)
18.05 л
Mercedes-Benz C 63 AMG with Performance Package W 204 (2011)
18.05 л
Mercedes-Benz C 63 AMG W 204 (2011)
18.05 л
Mercedes-Benz C 63 AMG Coupe C 204 (2011)
18.05 л
Mercedes-Benz E 500 Estate 4MATIC S 211 (2005)
18.16 л
Mercedes-Benz GL 450 4MATIC X 164 (2007)
18.16 л
Mercedes-Benz E 55 AMG 4MATIC W 210 (1999)
18.16 л
Mercedes-Benz SL 55 AMG R 129 (1998)
18.49 л
Mercedes-Benz E 55 AMG 4MATIC Estate S 210 (1999)
18.49 л
Mercedes-Benz C 63 AMG Estate S 204 (2011)
18.60 л
Mercedes-Benz C 63 AMG Estate with Performance Package S 204 (2011)
18.60 л
Mercedes-Benz E 63 AMG W 212 (2009)
18.71 л
Mercedes-Benz E 63 AMG Estate S 212 (2009)
18.82 л
Mercedes-Benz S 280 W 140 (1994)
18.93 л
Mercedes-Benz E 430 4MATIC Estate S 210 (1999)
18.95 л
Mercedes-Benz CLK DTM AMG (2004)
19.06 л
Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007)
19.06 л
Mercedes-Benz S 55 AMG (2002)
19.72 л
Mercedes-Benz S 55 AMG L (2002)
19.72 л
Mercedes-Benz CL 55 AMG C 215 (2001)
19.83 л
Mercedes-Benz S 600 V 220 (1998)
19.94 л
Mercedes-Benz SLS AMG GT C 197 (2012)
19.94 л
Mercedes-Benz SLS AMG Roadster R 197 (2011)
19.94 л
Mercedes-Benz SLS AMG Roadster GT R 197 (2012)
19.94 л
Mercedes-Benz S 500 Pullman VV 220 (2000)
19.97 л
Mercedes-Benz G 320 G 463 (2006)
19.97 л
Mercedes-Benz G 320 Cabriolet G 463 (2006)
19.97 л
Mercedes-Benz G 320 LWB G 463 (2006)
19.97 л
Mercedes-Benz E 55 AMG Estate S 210 (2002)
20.08 л
Mercedes-Benz CLS 55 AMG C 219 (2004)
20.08 л
Mercedes-Benz CL 600 Coupe C 140 (1996)
20.63 л
Mercedes-Benz G 500 G 463 (2007)
20.63 л
Mercedes-Benz G 500 Cabriolet G 463 (2007)
20.63 л
Mercedes-Benz G 500 LWB G 463 (2007)
20.63 л
Mercedes-Benz SLS AMG C 197 (2009)
20.63 л
Mercedes-Benz SLR McLaren C 199 (2003)
20.86 л
Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster R 199 (2007)
20.86 л
Mercedes-Benz CL 600 C 216 (2010)
21.09 л
Mercedes-Benz CLK 63 AMG C 209 (2006)
21.31 л
Mercedes-Benz SL 600 R 230 (2008)
21.31 л
Mercedes-Benz S 600 Pullman VV 220 (2000)
21.42 л
Mercedes-Benz CLK 63 AMG Cabriolet A 209 (2006)
21.64 л
Mercedes-Benz CL 65 AMG C 216 (2010)
21.76 л
Mercedes-Benz G 55 AMG Kompressor G 463 (2006)
21.87 л
Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007) — расход топлива в городе (городской цикл) — модели других автопроизводителей
Информация о расходе топлива Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007) в городе. Данные о моделях других автопроизводителей имеющих одинаковый или подобный к Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007) расход топлива в городе. Индикаторы указывают сколько литров топлива (бензин/дизель) определенный автомобиль потребляет на 100 километров пробега в городских условиях на скоростях от 0 до 50 километров в час.
Volvo XC90 T6 (2002)
18.49 л
Audi A8 3.7 (1996)
18.60 л
BMW 740iL E38 (2000)
18.60 л
Jaguar XJR X350 (2002)
18.60 л
Alfa Romeo GT 3.2 V6 (2003)
18.60 л
Jaguar Super V8 (2004)
18.60 л
BMW 740i E38 (1997)
18.60 л
BMW 540i Touring E39 (2002)
18.71 л
BMW X5 4.8is E53 (2004)
18.71 л
Jaguar XF 4.2 S/C X250 (2007)
18.71 л
BMW M3 Cabrio E93 (2008)
18.71 л
Jaguar XFR X250 (2009)
18.71 л
Porsche 911 GT2 997 (2007)
18.82 л
Audi S6 Automatic (1995)
18.82 л
Audi S6 Avant Automatic (1995)
18.82 л
BMW 540i E39 (1996)
18.82 л
BMW X5 4.4i E53 (1999)
18.82 л
Porsche 911 Turbo 997 (2006)
18.82 л
BMW 760i F01 (2009)
18.82 л
Porsche Panamera S 970 (2009)
18.82 л
BMW 540i Touring Automatic E39 (2002)
18.93 л
Porsche 911 Turbo Cabriolet 996 (2003)
18.93 л
Volkswagen Phaeton V8 (2003)
18.93 л
Volkswagen Phaeton V8 LWB (2003)
18.93 л
BMW 760Li F02 (2009)
18.93 л
Jaguar XKR Convertible X150 (2009)
18.93 л
Jaguar XKR Coupe X150 (2009)
18.93 л
Jaguar XKR-S X150 (2011)
18.93 л
Chevrolet Camaro Automatic (2011)
18.93 л
Chevrolet Camaro Convertible Automatic (2011)
18.93 л
Audi A6 4.2 quattro Tiptronic C5 (1999)
18.95 л
Spyker C8 Laviolette LM85 (2008)
18.95 л
BMW 840Ci Automatic E31 (1996)
19.06 л
Audi A6 Avant 4.2 quattro Tiptronic C5 (1999)
19.06 л
Volkswagen Touareg V6 (2002)
19.06 л
Volkswagen Touareg V6 Automatic (2002)
19.06 л
BMW 650i Cabriolet E63 (2005)
19.06 л
Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007)
19.06 л
BMW 540i Automatic E39 (1996)
19.17 л
BMW 840Ci E31 (1996)
19.17 л
Audi allroad quattro 2.7T Tiptronic (2000)
19.17 л
BMW 650i Cabrio E64 (2007)
19.17 л
Volkswagen Touareg V6 FSI (2007)
19.17 л
Porsche 911 GT3 997 (2009)
19.17 л
Aston Martin V8 Vantage S Roadster (2011)
19.17 л
Aston Martin V8 Vantage S (2011)
19.17 л
BMW X5 M E70 (2009)
19.28 л
BMW X6 M E71 (2009)
19.28 л
Audi R8 4.2 V8 FSI quattro S-Tronic (2012)
19.28 л
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v Sportronic (1998)
19.39 л
Volkswagen Passat W8 (2001)
19.39 л
Volkswagen Passat W8 Automatic (2001)
19.39 л
Volkswagen Passat W8 Variant (2001)
19.39 л
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v CAE (2003)
19.39 л
Ferrari California F1 (2008)
19.39 л
Aston Martin V8 Vantage Sportshift (2008)
19.39 л
Porsche 911 GT3 RS 997 (2009)
19.39 л
Ferrari California (2008)
19.39 л
Audi A8 4.2 quattro (2000)
19.50 л
Volkswagen Passat W8 Variant Automatic (2001)
19.50 л
Audi S4 (2004)
19.50 л
Audi Q7 4.2 (2005)
19.50 л
BMW 740i Automatic E38 (1997)
19.50 л
Audi A8 3.7 quattro (1996)
19.61 л
Audi A8 4.2 L quattro (2000)
19.61 л
Porsche 911 Turbo S Cabriolet 996 (2003)
19.61 л
Porsche 911 Turbo S 996 (2004)
19.61 л
Audi S4 Avant (2004)
19.61 л
Audi R8 Spyder 4.2 V8 FSI quattro S-Tronic (2012)
19.61 л
carinf.com не несет ответственности за точность информации, представленной на сайте — технические данные, технические характеристики, параметры, спецификации и т.д. Все логотипы, торговые марки и эмблемы принадлежат соответствующим владельцам.
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12%
3500 кг
7716.18 lbs.
Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы
750 кг
1653.47 lbs.
Габариты
Длина
5120 мм
201.57 in.
Ширина
1934 мм
76.14 in.
Ширина в том числе зеркала
2141 мм
84.29 in.
Высота
1850 мм
72.83 in.
Колесная база
3075 мм
121.06 in.
Колея передняя
1655 мм
65.16 in.
Колея задняя
1675 мм
65.94 in.
передний свес
885 мм
34.84 in.
задний свес
1160 мм
45.67 in.
Диаметр разворота
12.4 м
40.68 ft.
Трансмиссия, тормоза и подвеска
Привод
Полный
Количество передач (Автоматическая коробка передач)
7G-TRONIC PLUS
Тип передней подвески
Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески
Многорычажная независимая
Передние тормоза
Дисковые вентилируемые
Задние тормоза
Дисковые вентилируемые
АБС
есть
Тип рулевого управления
Рулевая (шестерня) рейка
Усилитель руля
Электроусилитель
Размер шин
275/55 R19
Размер дисков
R19
Мерседес GL 320, 350, 450, 500, 63 AMG расход топлива
Mercedes-Benz GL-Class – семейство полноразмерных внедорожников премиум-класса. Машина находится на конвейере с 2006 года, и на данный момент известна в двух поколениях – с кузовом X164 и X166. Последний вариант поступил в производство в 2012 году. По сути, оба поколения конструктивно не отличаются друг от друга, и структура кузова полностью идентичная. Главные отличия – в оформлении передней части кузова и дополнительном оборудовании. Промежуточный вариант – рестайлинговая версия, выпускалась с 2009 по 2012 год, перед выходом второго поколения. Изначально GL-класс проектировался для северной Америки, но в связи с высокой популярностью уже известен во многих странах мира. На сегодняшний день Gl-Class нуждается в кардинальном обновлении, но все еще остается актуальной машиной, не смотря на преклонный возраст.
Содержание страницы
Mercedes-Benz GL-Class
Поколение 1 (кузов X164, 2006-2009)
320 CDI, дизель, 3,0, 224 силы, 9,5 сек до 100 км/час, 12,5/8 литра на 100 км
450, бензин, 4,7, 340 сил, 7,2 сек до 100 км/час, 18/10,3 литра на 100 км
500, бензин, 5,5, 388 сил, 6,5 сек до 100 км/час, 18,4/10.4 литра на 100 км
Рестайлинг (кузов X164, 2009-2012)
GL 450 4Matic, бензин, 4,7, 340 сил, 7,2 сек до 100 км/час, 18/10,3 литра на 100 км
GL 500 4Matic, бензин, 5,5, 388 сил, 6,5 сек до 100 км/час, 18,4/10,4 литра на 100 км
Поколение 2 (кузов X166, 2012- ….)
GL 350 BlueTEC 4Matic, дизель, 3,0, 250 сил, 7,9 сек до 100 км/час, 8,9/7,5 литра на 100 км
GL 400 4Matic, бензин, 3,0, 333 силы, 6,7 сек до 100 км/час, 11,8/8,3 литра на 100 км
GL 500/550 4Matic, бензин, 4,7, 435 сил, 5,4 сек до 100 км/час, 14,8/9,6 литра на 100 км
GL 63 AMG, бензин, 5,5, 558 сил, V8 Biturbo, 4,5 сек до 100 км/час
Mercedes-Benz GL-Class реальные отзывы
320
Алексей, Архангельск, версия 320. Машину покупал в 2014 году. Авто такого уровня нуждается в квалифицированном обслуживании. Надо признать, машина не новая по сравнению с конкурентами. Вот почитал и удивился – GL-класс обновляют уже больше десяти лет. Кузов все тот же, ну разве что изменили чуток экстерьер и салон. Добавили оборудование и т. д. Все это по-немецки. Можно спорить по этому поводу, но с другой стороны это хорошо, когда машина узнается сразу, и к ней не нужно привыкать, как например у французов. Внедорожник неплохо управляется и тормозит. Ездил на конкурентах, например у БМВ X5 дела с управлением обстоят намного лучше. Расход топлива у Мерса 10 литров на 100 км.
Александр, Одесса. Купил 320-й Мерс новым в 2015 году. Сейчас пробег 50 тысяч км. Непривычно высокий кузов после моего бывшего Субару Аутбека прошлого поколения. Хотя немец это совершенно другой класс, что тут еще сказать. Внедорожник почти по всем показателям переигрывает японца – GL комфортнее, больше, вместительнее, мощнее и экономичнее. У меня версия с дизелем, потребление топлива всего 10 литров в среднем. Единственный минус – это чуть ли не автобусная управляемость. Неповоротливый, как слон в общем. Наверное, это просто мне так кажется после Субару.
350
Олег, Николаев, исполнение 350. Работаю на Mercedes GL-Class наемным водителем. Машине уже много лет, но ей возраст как будто нипочем. Само собой, работодатель требует обслуживать авто только у дилера Mercedes-Benz. До меня на этом авто уже побывало немало водителей, так что возраст в салоне чувствуется. Есть потертости, царапины и т. д. Расход топлива 10-12 литров на сотню.
Дмитрий, Челябинск, GL350. Взял этот внедорожник по скидке два года назад, с тех пор накрутил 100 тысяч км. Километраж набирается быстро, так как регулярно езжу в пригород, там у меня работа. Пока еду в машине, ничегошеньки не устаю. Внутри Мерседеса тишина и абсолютное спокойствие, и ничто тебя не напрягает после долгого рабочего дня. Можно даже заснуть, но этого мне не дает сделать специальный электронный гаджет. Расход топлива 11 литров в среднем. Не жалею, что выбрал машину именно с дизелем. Для такого вагона это сердце подходит лучше всего.
Ирина, Томск. Мой Mercedes GL350 придает мне уверенность в себе, бывает же такое. Машина в целом комфортная и в меру динамичная. Огромная и черная, специально выбирала такой брутальный вездеход, чтобы все пропускали на дорогах. Работа у меня такая – никогда не опаздывать. Потребление солярки в городе – 12 литров/100 км.
Николай, Донецк. Машина 2012 года в комплектации 350, пробег 200 тысяч км. Автомобиль уже сняли с гарантии, теперь приходится обслуживать за свои шиши. Но машина держится молодцом, не смотря на преклонный возраст. Машина побывала в самых разных условиях и передрягах, я же занимаюсь туризмом. В общем объехал на ней уже почти всю Россию. Ну по крайней мере Сибирь пересек полностью. Короче Mercedes доказал, что это машина не только для понтов и ВИП-персон, но и настоящий внедорожник для оффроуда. Расход топлива 12 литров на 100 км.
450
Максим, Киев, GL450. Покупал поддержанный GL-класс с бензиновым мотором.. Не зря прошел мимо дизельной версии. Мне мой личный консультант как раз посоветовал обратить внимание на дизельную комплектацию – мол, такой вездеход экономичнее и не уступает в динамике. Но я доверился своему чутью и не прогадал. По-моему, владельцы таких авто не должны жалеть деньги на топливо, а то потом быстро забудут и продадут. Мой кросс потребляет 18 литров.
Константин, Тюмень. Автомобиль с мощным бензиновым мотором, 340 лошадей, комплектация 450. Настоящий и грозный Мерседес. Движок в меру экономичный и очень мощный, как раз подходит машине такого уровня. По сегодняшним мерам уже не современен, это же старый добрый атмосферник. К тому же, с объема 4,7 литра можно было снять уже 500 лошадей. Но 340 немцу вполне достаточно, да и разгонный потенциал с запасом. Расход топлива 15-18 литров на сотню. Комфортная подвеска, с выбором специальных режимов. Клиренс можно отрегулировать по высоте, так что проблем никаких с ездой по нашим дорогам.
Борис, Таганрог. Напишу про свой топовый 450-й Мерс. Как мне объяснил консультант, я выбрал самую топовую комплектацию. Мощнее только версия с 5.5-литровым мотором мощностью 388 сил. Но мне кажется, мой вариант с 340-сильной отдачей лишь малость уступает в динамике самому дорогому Мерсу. К тому же, моя машина экономичнее. По крайней мере, расход не превышает 20 литров.
550
Николай, Ростов, GL550. Автомобиль на все случаи жизни. Только лишь бы кошелек потолще был, а то и иначе машина такого уровня тебя в салон не пустит. После первого тест-драйва, понял, что этот Мерседес предназначен для того, чтобы дарить удовольствия людям. Решил устроится в службу элитного такси, свадьбы на заказ, встреча и подвоз важных персон в аэропорту и т. д. Вот такая у меня работа, я как настоящий дворецкий. А че, очень престижно и высокооплачиваемо, только стажа нет. У меня одна из самых мощных версий, так что если надо могу вальнуть как следует. Расход топлива 20-22 литра в среднем.
Сергей, Челябинск, Гл550. Машина 2015 года, на сегодняшний день пробег 30 тысяч км. Использую регулярно, вот только зимой стоит греется в гараже. Страшновато ездить на таком авто в раскисшую грязь и в слякоть. А зимы-то у нас ой какие солены. А мой Мерс для России не адаптирован, у меня чисто европейская версия из ФРГ. Расход 20 литров в среднем.
Игорь, Москва. Mercedes GL-Class 550, производство Германия, год выпуска – 2015-й. Это один из первых моих внедорожников. Первым была наша Нива, потом БМВ Х5 первого поколения, потом пересел на Джип Коммандер, а затем – на Джип Гранд Чероки со спортивным мотором. Ни с одним из этих авто Мерседес не сравнить. Он какой-то другой. Теперь понимаю, почему GL-класс продается лучше конкурентов, даже не смотря на свою устаревшую конструкцию. Расход топлива с мотором 4,7 доходит до 20 литров, это ни в какие рамки не лезет. А ГБО устанавливать на такой авто как то не солидно. В остальном все идеально.
Владислав, Ярославль, GL550. Машина балует своим комфортом и великолепной шумоизоляцией, по уровню комфорта один из лучших внедорожников в классе. Управляемость средняя, сказывается плохая аэродинамика из-за высокого и очень узкого кузова. Оттого и сильно кренится в поворотах. Потребление топлива около 18-20 литров/100 км.
63 AMG
Игорь, Подмосковье, AMG GL 63. Покупал в 2015 году, машина зверь одним словом. Я так понимаю, у Мерседеса это самый мощный движок с таким объемом. Этому черному кораблю по имени GL такой агрегат отлично подходит. Разгон до сотни всего за пять секунд, а максималка 250 км/час набирается очень быстро. Расход топлива больше 20 литров, но про него вообще молчу. Этот внедорожник создан не для того, чтобы литры считать. А чтобы деньги считать, сидя на заднем сиденье! Я как раз таки и делаю, а всем остальным занимается мой личный водитель.
Анатолий, Липецк. Мерседец-Бенц GL 550– не идеальная машина, и с самыми мощными БМВ Х5 и Ауди Ку 7 его тоже сравнить не получится. Автомобиль особенный, со своим вкусом и ароматом так сказать. А такой мотор ему нужен разве что для понтов. Все равно в поворотах быстро ездить не умеет. На прямой – пожалуйста. Но зато топливо кушает огого – 20 и больше литров.
Расход топлива Мерседес GL 320, 350, 450, 500, 63 AMG
Содержание статьи
Автомобиль Mersedes-Benz GL-Class является полноразмерным внедорожником, относящимся к премиум классу. Машину поставили на конвейер в 2006 году, сейчас в производстве находится второе поколение этой марки с кузовами Х164, Х166. Сильного конструктивного отличия между моделями нет, изменения коснулись передней части машины, дополнительного оборудования. Машины первого поколения имели три двигателя, один работает на дизельном топливе, две модификации бензиновые. Многим автолюбителям интересен расход топлива Мерседес gl 350 дизель.
Дизельный силовой агрегат имеет рабочий объём равный 3000 см3, развивает мощность 224 л.с. Один бензиновый мотор имеет рабочий объём 4700 см3, развивает 340 лошадок, второй уже 5500 см3, 388 л.с. После рестайлинга в 2009 году ставили два бензиновых мотора, рабочим объёмом 4700 см3, 5500 см3. После 2012 года стали использовать четыре мотора, один дизельный, три работают на бензине. К уже известным моторам добавили бензиновый движок рабочим объёмом 3000 см3.
Mercedes benz gl class
Одним из силовых агрегатов для этой модели может быть установлен мотор GL 500. Он имеет рабочий объём 5000 см3, работает на бензине, может «раскрутиться» на 388 лошадок. Такой запас мощности позволяет разогнаться до 100 км/час всего за 6,5 секунды. При этом расход топлива для этой модели составляет:
Городская поездка потребует 18,4 литра при сотне пробега.
На трассе 10,4 литра на сотню пробега.
В смешанном цикле мотор потребляет 13,3 л/100 км.
Поколение 1 кузов Х164 2006-2009
В это время машины комплектовали одним дизельным мотором и двумя бензиновыми двигателями. Расход топлива Mercedes-Benz GL с дизельным мотором составляет:
Для городских поездок потребуется 12,2 литра для поездки на сотню.
Для трассы понадобиться 7,2 л/100 км.
Смешанный цикл 9 литров на сотню.
Бензиновый двигатель 4.7 АТ расходует топливо в таком количестве:
Поездки в городе расходуют 18 литров для сотни.
По трассе сжигается 10,3 л/100 км.
В смешанном цикле понадобиться 13,3 литра бензина для пробега 100 км.
Бензиновый мотор 5,5 АТ сжигает бензин в таком количестве:
Город 18,4 л/100 км.
Шоссе 10,4 литров для сотни.
В условиях смешанного цикла потребуется 13,3 л/100.
Рестайлинг кузов Х164 2009 2012
После рестайлинга машина получила два силовых агрегатов, работающих на бензине, это GL 450, GL500. Расход топлива у этих движков сильно не изменился, остался на уровне прежних моделей. Для GL 450 4 Matic он равен:
Город 18 л/100 км.
На загородных трассах 10,3 литра для сотни пробега.
В условиях смешанного цикла понадобиться 13,3 л/100 км.
Для мотора GL 500 4Matic топлива потребуется в таком количестве:
Для поездок в черте города 18,4 л/100.
Город-трасса потребует 10,4 литра чтобы проехать сотню.
В смешанном цикле 13,3 л/100 км.
Поколение 2 кузов Х166 2012
Для этого поколения машины используют четыре мотора, один дизельный двигатель, три бензиновых силовые агрегаты. Автомобиль с дизельным движком klasse ii x166 350 cdi 3 расходует топливо в таком количестве:
В городе понадобиться 8,9 л/100 километров.
Смешанный цикл-8 л/100 км.
Для трассы 7,5 литров на сотню.
Движок Х166 GL400 4Matic g tronic потребляет бензин:
Для городских поездок понадобиться 11,8 л/на сотню.
В смешанном цикле 9 л/100 километров пробега.
По трассе 8,3 л/100 км.
Мотор GL500 4Matic сжигает бензин:
Для города понадобиться 14,8 литров на сотню пробега.
В смешанном цикле – 11,5 литров для 100 км.
По трассе – 9,6 л/100 км.
Силовой агрегат GL 63 AMG потребляет 98 бензин в таком количестве:
В городе потребуется 21.3 л/100 км.
Смешанные поездки сожгут 15,6 литров.
Трасса – 12,3 литра.
Mercedes benz gl class реальные отзывы
Автомобилей этой известной марки в пользовании находится большое количество. Владельцы рассказывают о ней очень многое, можно отыскать отзывы о самых разных модификациях.
Gl 320
Виктор г. Кемерово. Владею машиной 2014 года выпуска. Обслуживаю только в специализированном центре. Несмотря на некоторые новшества после рестайлинга авто легко узнаётся. Нравится немецкий подход к качеству изготовления. В целом машиной доволен. Средний расход топлива на сотню пробега равен 10 литров.
350
Сергей г. Челябинск. Много лет работаю водителем на служебной машине. Мой Мерседес имеет возраст более 10 лет, но по внешнему виду это совсем незаметно. Фирма предписывает обслуживать автомобиль только у официальных дилеров. Мерседес 350d в среднем расходует 10-12 литров топлива на сотню пробега.
Gl 450
Степан г. Тюмень. Мой мерседес с мощным в 340 лошадей мотором уже более 4 лет радует меня. Эксплуатирую в самых различных условиях, не подводил ни разу, обслуживаю самостоятельно. Мерседес-бенц класс расходует в среднем 18 литров топлива.
Gl 550
Николай г. Тамбов. Считаю, что GL 550 машина на все случаи в жизни. Только требуется наличие «толстого» кошелька, так как содержание этого авто в образцовом состоянии требует больших затрат. В том числе по топливу. Средний расход топлива на сотню находится в пределах 20-22 литра.
Gl 63 amg
Анатолий г. Липецк. Приобрёл этого «зверя» в 2015 году. Мощнейший движок разгоняет машину до 250 км/час. Сотню набирает всего за 5 секунд. Расход топлива примерно 20 литров при сотне пробега, иногда чуть больше.
Mercedes-Benz GLE-Class 300, 400, 500 реальные отзывы о расходе топлива: бензина и дизеля
Mercedes-Benz GLE-Class – кроссовер среднего класса, разработанный в качестве замены модели ML-класса. Машина представляет собой переименованный внедорожник, выпускаемый с 2015 года. До этого компания Mercedes-Benz успешно продавала ML-класс. Несмотря на схожие технические и дизайнерские особенности, обновленный GLE-Class позиционируется как модель нового поколения, и при этом имеет более продвинутое оснащение и экономичные двигатели. Машина по-прежнему конкурирует с BMW X5 и Audi Q7. Самым существенным изменением можно считать расширение кузовных модификаций – например, с появлением GLE впервые в истории этой модели появился купеобразный внедорожник GLE Coupe, созданный по образу ближайшего конкурента BMW X6.
Mercedes-Benz GLE-Class двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.
Моторная гамма (W166, с 2015 г.)
Бензиновые моторы:
GLE 400 4Matic, 3,0, 333 л. с., автомат, полный, расход – 11.5/7,8 л на 100 км
GLE 300 4Matic, 3,5, 249 л. с., автомат, полный.
Гибриды:
GLE 500e 4Matic, 3,0, 333 л. с., автомат, полный
Дизели:
2,1, 204 л. с., автомат, полный, расход – 6,6/5,5 л на 100 км.
Mercedes-Benz GLE-Class отзывы владельцев
Николай, Липецкая область. В этом авто немало достоинств и недостатков, хотя это премиальная машина, которая должна быть идеальной. Мерседес-Бенц GLE-класс конструктивно не изменился на фоне предшественника ML-класс, и при этом он значительно дороже. Сильно кренится и раскачивается, и при этом он весьма прожорливый. Немцы годами клепают один и тот же кузов. Но с другой стороны, машина надежная, и за это я ее купил. Версия с 3,5-литровым мотором потребляет 11 л на 100 км.
Надя, Тамбов. Мой автомобиль оснащен трехлитровым бензиновым мотором на 333 л. с. Машина 2015 года, с автоматической коробкой. В городе укладываюсь в 12 литров, динамика впечатляет – разгон до ста за 8 секунд.
Дмитрий, Нижегородская область. Классный внедорожник, на который я пересел с GLK-класса. Машина 2015 года, в комплектации GLE 350 4Matic Grand Edition. Автомобиль оснащен трехлитровым дизелем мощностью 250 лошадиных сил, автоматом и полным приводом. Расход топлива 8 литров в городском цикле, и до 6 литров в загородном цикле. Разгон до 100 км/час за семь секунд. Машина стильная и комфортная, обновленный дизайн получился удачным по сравнению с ML-классом.
Максим, Ярославль. Езжу на GLE-классе «благодаря» своим родственникам, которые предоставили мне машину, так как ее больше некуда было деть – они уехали за границу, и вот уже как три года не возвращаются. Машина досталась мне практически новой, в базовой комплектации с дизелем объемом 2,1 литра. Коробка автомат, есть полный привод и многие другие опции. Машина 2015 года выпуска, потребляет 7-8 литров на 100 км, а в загородном цикле до 6 л/100 км. Проехал на GLE-классе 110 тысяч км, автомобиль до сих пор на ходу, хотя это неудивительно. Крепкий, с непробиваемой подвеской и прочным шасси, а также адаптированный к нашим дорогам. У меня версия GLE 400 с трехлитровым 333-сильным мотором. Расход топлива 12 л/100 км по городу, на трассе получается 8 л.
Светлана, Минск. Купила себе GLE в комплектации «Особая серия», с бензиновым 3,5-литровым мотором на 250 сил. Автомат работает, как мне нравится – переключение передач вообще не замечаешь. И разгон очень быстрый по городу. Расход топлива не больше 11 л на 100 км.
Алексей, Екатеринославль. Эта машина стоит потраченных денег. По крайней мере, тех денег, что я отдал за поддержанный экземпляр 2015 года, с пробегом 70 тысяч км. Mercedes-Benz GLE у меня в комплектации GLE 350, с трехлитровым дизелем на 250 сил. Я машиной доволен, советую всем заработать на такой авто. Он быстрый и экономичный, потребляет не больше 8 л по городу.
Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007)
Mercedes-Benz GL 500 4MATIC — SUV (автомобиль с наличием спортивных опций), количество дверей — 5, количество мест — 5, привод — 4WD (полный, подключаемый и отключаемый вручную). Начало серийного выпуска — 2007 г. Габаритные размеры: ширина 1919.00 мм, высота — 1840.00 мм и длина — 5087.00 мм. Колесная база имеет размер 3074.00 мм, передняя колея — 1645.00 мм, задняя колея — 1648.00 мм. Масса в снаряженном состоянии без нагрузки составляет 2444 кг. Под капотом Mercedes-Benz GL 500 4MATIC установлен атмосферный двигатель с рабочим объемом 5461 куб. см. Механизм изменения фаз газораспределения — DOHC (два распределительных вала в головке блока цилиндров). Число цилиндров двигателя — 8, число клапанов на цилиндр — 4. Цилиндры имеют V-образное расположение. Двигатель разположен впереди, а его ориентация — продольная. Диаметр цилиндра составляет 98.00 мм, ход поршня – 90.50 мм. Степень сжатия — 10.70:1. Пиковая мощность двигателя 286 кВт / 389 л.с. достигается при 6000 об/мин, максимальный крутящий момент составляет 531 Нм при 2800 об/мин. Система питания — EFI (впрыск топлива под электронным управлением). Смазочная система двигателя — мокрый картер. Ускорение от 0 до 100 км/ч автомобиль совершает за 6.50 с. Коробка передач автоматическая, имеет 7 ступеней. Передаточное отношение последней передачи составляет 0.73:1. Передаточное отношение главной передачи — 3.70:1. В городском режиме расход топлива составляет около 19.06 л/100 км. В загородном режиме расход топлива составляет 19.06 л/100 км. Расход топлива в комбинированном цикле — 13.88 л/100 км. Вместимость топливного бака — 100.00 л. Показатель выброса CO2 — 331 г/км. Рулевое управлене — реечное с усилителем переменной производительности. Передняя подвеска — стабилизирующая штанга, двухрычажная подвеска, независимая, пневматическая подвеска. Задняя подвеска — стабилизирующая штанга, независимая, пневматическая подвеска, четырехрычажная. Передние колесные диски — 8.5J x 19. Задние колесные диски — 8.5J x 19. Передние шины 275/55 R 19. Задние шины 275/55 R 19. Передние тормоза — вентилированные диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система). Задние тормоза — вентилированные диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система). Передние тормозные диски — 375.00 мм. Задние тормозные диски — 330.00 мм.
Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007) — расход топлива на шоссе/трассе (загородный цикл) — другие модели
Информация о расходе топлива Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007) на шоссе/трассе. Данные о других моделях Mercedes-Benz имеющих одинаковый или подобный расход топлива на шоссе/трассе. Индикаторы указывают сколько литров топлива (бензин/дизель) автомобиль бренда Mercedes-Benz потребляет на 100 километров пробега в загородных условиях на скоростях от 80 до 120 километров в час.
Mercedes-Benz 300 SL R 107 (1985)
10.40 л
Mercedes-Benz 300 CE Automatic C 124 (1987)
10.40 л
Mercedes-Benz E 36 AMG Cabriolet A 124 (1993)
10.40 л
Mercedes-Benz E 36 AMG Coupe C 124 (1993)
10.40 л
Mercedes-Benz SL 65 AMG R 230 (2004)
10.40 л
Mercedes-Benz 280 E Limousine W 124 (1993)
10.51 л
Mercedes-Benz E 50 AMG W 210 (1996)
10.51 л
Mercedes-Benz S 500 Pullman VV 220 (2000)
10.51 л
Mercedes-Benz S 600 Pullman VV 220 (2000)
10.51 л
Mercedes-Benz 280 SL R 107 (1981)
10.51 л
Mercedes-Benz 280 SL Automatic R 107 (1980)
10.51 л
Mercedes-Benz S 280 Automatic W 140 (1996)
10.51 л
Mercedes-Benz 260 E 4MATIC Automatic W 124 (1988)
10.62 л
Mercedes-Benz 300 SE 2.8 W 140 (1992)
10.62 л
Mercedes-Benz E 320 Cabriolet A 124 (1992)
10.62 л
Mercedes-Benz E 320 Cabriolet Automatic A 124 (1992)
10.62 л
Mercedes-Benz CLK DTM AMG (2004)
10.62 л
Mercedes-Benz 200 D Automatic W 123 (1979)
10.73 л
Mercedes-Benz 280 CE C 123 (1981)
10.73 л
Mercedes-Benz 420 SE W 126 (1987)
10.73 л
Mercedes-Benz 420 SEL V 126 (1987)
10.73 л
Mercedes-Benz 300 SE 2.8 Automatic W 140 (1992)
10.73 л
Mercedes-Benz 300 SEL Automatic V 140 (1993)
10.73 л
Mercedes-Benz E 280 Station Wagon Automatic S 124 (1993)
10.73 л
Mercedes-Benz S 320 Automatic W 140 (1993)
10.73 л
Mercedes-Benz 380 SEL V 126 (1981)
10.84 л
Mercedes-Benz 380 SEC C 126 (1980)
10.84 л
Mercedes-Benz 380 SE W 126 (1981)
10.84 л
Mercedes-Benz 320 CE Automatic C 124 (1992)
10.84 л
Mercedes-Benz SLR McLaren C 199 (2003)
10.84 л
Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series C 209 (2007)
10.84 л
Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster R 199 (2007)
10.84 л
Mercedes-Benz 300 CE-24 Automatic C 124 (1989)
10.84 л
Mercedes-Benz 300 TE 4MATIC S 124 (1987)
10.85 л
Mercedes-Benz 320 TE S 124 (1993)
10.85 л
Mercedes-Benz 320 TE Automatic S 124 (1993)
10.85 л
Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007)
10.85 л
Mercedes-Benz 200 Automatic W 123 (1976)
10.97 л
Mercedes-Benz 230 CE Automatic C 123 (1980)
10.97 л
Mercedes-Benz 260 SE Automatic W 126 (1985)
10.97 л
Mercedes-Benz 300 TE Automatic S 124 (1986)
10.97 л
Mercedes-Benz G 400 CDI G 463 (2006)
10.97 л
Mercedes-Benz G 400 CDI Cabriolet G 463 (2006)
10.97 л
Mercedes-Benz G 400 CDI LWB G 463 (2006)
10.97 л
Mercedes-Benz 280 S W 126 (1979)
11.08 л
Mercedes-Benz 300 TD Turbodiesel S 123 (1982)
11.08 л
Mercedes-Benz 500 SE W 126 (1987)
11.08 л
Mercedes-Benz 500 SEL V 126 (1987)
11.08 л
Mercedes-Benz 300 SE Automatic W 140 (1991)
11.08 л
Mercedes-Benz 400 E W 124 (1993)
11.08 л
Mercedes-Benz 280 SE W 126 (1979)
11.30 л
Mercedes-Benz 280 SEL V 126 (1979)
11.30 л
Mercedes-Benz 380 SL R 107 (1981)
11.30 л
Mercedes-Benz SL 73 AMG R 129 (1999)
11.41 л
Mercedes-Benz 500 SL R 107 (1981)
11.52 л
Mercedes-Benz 260 SE W 126 (1985)
11.52 л
Mercedes-Benz SL 60 AMG R 129 (1993)
11.52 л
Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007) — расход топлива на шоссе/трассе (загородный цикл) — модели других автопроизводителей
Информация о расходе топлива Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007) на шоссе/трассе. Данные о моделях других автопроизводителей имеющих одинаковый или подобный к Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007) расход топлива на шоссе/трассе. Индикаторы указывают сколько литров топлива (бензин/дизель) определенный автомобиль потребляет на 100 километров пробега в загородных условиях на скоростях от 80 до 120 километров в час.
Lotus Esprit Turbo (1987)
10.62 л
Nissan Sunny GTi-R (1991)
10.62 л
BMW 530i Touring E34 (1992)
10.62 л
Lancia Delta HF Integrale 16v (1993)
10.62 л
BMW Z8 E52 (1999)
10.62 л
Porsche Cayenne (2003)
10.62 л
BMW M5 E60 (2006)
10.62 л
Aston Martin V8 Vantage Roadster (2006)
10.62 л
Mitsubishi 3000 GT VR-4 (1990)
10.73 л
Mitsubishi Space Runner 1800-16v (1991)
10.73 л
Audi V8 (1991)
10.73 л
Saab 900 2.1 Automatic (1993)
10.73 л
Porsche Cayenne Tiptronic (2003)
10.73 л
BMW M6 Convertible E64 (2005)
10.73 л
Volkswagen Touareg V8 FSI (2007)
10.73 л
Audi R8 Spyder 5.2 V10 FSI quattro (2012)
10.73 л
BMW 525i Automatic E28 (1981)
10.73 л
Porsche 928 S4 (1986)
10.84 л
Audi A6 Avant 2.6 quattro Automatic C4 (1995)
10.84 л
Volkswagen Touareg V6 (2002)
10.84 л
Volkswagen Touareg V6 Automatic (2002)
10.84 л
Mitsubishi Lancer Evolution VIII FQ300 (2003)
10.84 л
Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR FQ320 (2004)
10.84 л
Porsche Cayenne S (2007)
10.84 л
Porsche Cayenne S Tiptronic (2007)
10.84 л
BMW X5 M E70 (2009)
10.84 л
BMW X6 M E71 (2009)
10.84 л
Lancia Delta S4 (1985)
10.85 л
Porsche 928 S4 Automatic (1986)
10.85 л
Audi V8 Automatic (1988)
10.85 л
BMW 750i E32 (1989)
10.85 л
Audi V8 Lang (1993)
10.85 л
Porsche 911 Turbo S 993 (1996)
10.85 л
Volkswagen Phaeton W12 4Motion (2002)
10.85 л
Volkswagen Phaeton W12 4Motion LWB (2003)
10.85 л
Porsche Cayenne GTS (2007)
10.85 л
Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007)
10.85 л
Vauxhall VXR8 (2007)
10.85 л
Vauxhall VXR8 Automatic (2007)
10.85 л
Maserati Quattroporte S (2008)
10.85 л
Maserati Quattroporte Sport GT S (2009)
10.87 л
Audi S6 (1995)
10.97 л
Audi S6 Automatic (1995)
10.97 л
Maybach 62 (2002)
10.97 л
Rolls-Royce Phantom (2003)
10.97 л
Ferrari 430 Scuderia (2007)
10.97 л
Lancia Gamma Coupe 2000 Automatic (1980)
11.08 л
Audi S6 plus (1996)
11.08 л
Audi S6 plus Avant (1996)
11.08 л
BMW X5 4.4i E53 (1999)
11.08 л
Wiesmann Roadster MF 3 (2005)
11.08 л
Ford Capri 2.8 Turbo (1981)
11.19 л
Ferrari 208 GTS Turbo (1982)
11.19 л
Porsche 928 GT (1990)
11.19 л
Maserati GranTurismo S (2008)
11.19 л
Audi S6 Avant (1995)
11.30 л
Audi S6 Avant Automatic (1995)
11.30 л
Rolls-Royce Phantom Coupe (2008)
11.30 л
Lamborghini Aventador LP 700-4 (2011)
11.30 л
Lancia Gamma Coupe 2500 IE Automatic (1980)
11.41 л
BMW X5 4.6is E53 (2001)
11.41 л
Bentley Continental GT (2010)
11.41 л
Volkswagen Touareg V8 (2003)
11.63 л
Bentley Continental GT Speed (2007)
11.63 л
carinf.com не несет ответственности за точность информации, представленной на сайте — технические данные, технические характеристики, параметры, спецификации и т.д. Все логотипы, торговые марки и эмблемы принадлежат соответствующим владельцам.
Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007)
Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007) — расход топлива на шоссе/трассе (загородный цикл) — другие модели
Информация о расходе топлива Mercedes-Benz GL 500 4MATIC X 164 (2007) на шоссе/трассе. Данные о других моделях Mercedes-Benz имеющих одинаковый или подобный расход топлива на шоссе/трассе. Индикаторы указывают сколько литров топлива (бензин/дизель) автомобиль бренда Mercedes-Benz потребляет на 100 километров пробега в загородных условиях на скоростях от 80 до 120 километров в час.
Mercedes-Benz 230 E W 123 (1979)
10.29 л
Mercedes-Benz 230 CE C 123 (1980)
10.29 л
Mercedes-Benz 280 SE W 126 (1981)
10.29 л
Mercedes-Benz 280 SEL V 126 (1981)
10.29 л
Mercedes-Benz 230 TE Automatic S 124 (1985)
10.29 л
Mercedes-Benz 300 CE Automatic C 124 (1987)
10.40 л
Mercedes-Benz E 36 AMG Cabriolet A 124 (1993)
10.40 л
Mercedes-Benz E 36 AMG Coupe C 124 (1993)
10.40 л
Mercedes-Benz SL 65 AMG R 230 (2004)
10.40 л
Mercedes-Benz GL 450 4MATIC X 164 (2007)
10.40 л
Mercedes-Benz 280 E Limousine (1993)
10.51 л
Mercedes-Benz E 50 AMG W 210 (1996)
10.51 л
Mercedes-Benz S 500 Pullman VV 220 (2000)
10.51 л
Mercedes-Benz S 600 Pullman VV 220 (2000)
10.51 л
Mercedes-Benz CLK DTM AMG (2004)
10.51 л
Mercedes-Benz 260 E 4MATIC Automatic W 124 (1988)
10.62 л
Mercedes-Benz 300 SE 2.8 W 140 (1992)
10.62 л
Mercedes-Benz E 320 Cabriolet A 124 (1992)
10.62 л
Mercedes-Benz E 320 Cabriolet Automatic A 124 (1992)
10.62 л
Mercedes-Benz 200 D Automatic W 123 (1979)
10.73 л
Mercedes-Benz 280 CE C 123 (1981)
10.73 л
Mercedes-Benz 420 SE W 126 (1987)
10.73 л
Mercedes-Benz 420 SEL V 126 (1987)
10.73 л
Mercedes-Benz 300 SE 2.8 Automatic W 140 (1992)
10.73 л
Mercedes-Benz 300 SEL Automatic V 140 (1993)
10.73 л
Mercedes-Benz E 280 Station Wagon Automatic S 124 (1993)
10.73 л
Mercedes-Benz S 320 Automatic W 140 (1993)
10.73 л
Mercedes-Benz 380 SEL V 126 (1981)
10.84 л
Mercedes-Benz 320 CE Automatic C 124 (1992)
10.84 л
Mercedes-Benz SLR McLaren C 199 (2003)
10.84 л
Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series C 209 (2007)
Антифриз: красный, зеленый, синий — в чем разница и можно ли мешать антифриз разных цветов?
Антифриз – красный, зеленый, синий… В чем разница? Влияет ли цвет на состав охлаждающей жидкости для автомобиля? Что будет, если смешать антифризы двух различных цветов?
Этими вопросами перед наступлением зимы активно задаются автолюбители. Что ж, попробуем разобраться в этом.
Что означает цвет антифриза
Антифриз представляет собой специальную жидкость определенного состава, предназначенную для охлаждения силового агрегата автомобиля. Отличием антифриза от обычной воды в данном случае служит стабильность эксплуатационных свойств в широком диапазоне температур, включая весьма низкие. То есть, используя антифриз, можно быть уверенным в том, что он не замерзнет в холодное время года.
Задач, стоящих перед производителями антифризов, весьма много. К главным из них относится стабильность химических свойств антифриза, его нейтральность к металлическим и резинотехническим элементам двигателя и системы охлаждения, гарантии от возникновения нерастворимых осадков в процессе эксплуатации. Обеспечить все заданные характеристики изготовителям удается за счет применения специального пакета присадок, придающих жидкости требуемые свойства.
Еще совсем недавно различия в химическом составе антифризов определялись визуально – исходя из цвета охлаждающей жидкости, который может быть красным, зеленым или синим. Так, красный цвет соответствовал антифризам кислотным, а синий и зеленый – силикатным. Сегодня подобная градация применяется не всегда, однако касательно силикатных и кислотных антифризов разделение до сих пор остается в силе.
Как понятно из предназначения, антифриз любого состава призван выполнять одну и ту же функцию – охлаждать двигатель и делать это как летом, так и зимой без существенных изменений собственных физических свойств. По сути, этому критерию отвечает любой антифриз, имеющийся на рынке, включая отечественный тосол.
Однако на практике критериев оказывается гораздо больше. К ним можно отнести:
стойкость к пенообразованию;
эффективность работы антикоррозийных присадок;
гарантии от появления нерастворимого осадка при длительной эксплуатации и т.д.
Собственно говоря, по этим характеристикам антифризы и отличаются. Некоторые «работают» более эффективно, другие – менее. Эти особенности обязательно учитываются при проектировании автомобиля, и автопроизводитель предоставляет собственные рекомендации касательно антифриза, оптимального для использования в двигателе конкретного автомобиля.
Так, например, отечественный «Тосол» обладает небольшим числом защитных присадок и склонностью к вспениванию, что ограничивает его применение в современных турбированных силовых агрегатах большинства иномарок и многих отечественных моделей.
Видео — можно ли смешивать антифризы разных марок:
Еще одним важным нюансом является ресурс антифриза, то есть, срок его службы в качестве охлаждающей жидкости двигателя. Для большинства зарубежных антифризов он равен примерно 120-150 тысячам километров пробега, а для вышеупомянутого «Тосола» составляет, в лучшем случае, порядка 60 тысяч километров.
Говоря о составе антифризов, стоит отметить, что все они – от отечественного «Тосола» до самых дорогих фирменных жидкостей, имеют одну и ту же основу, роль которой выполняет этиленгликоль.
Это вещество обладает очень низкой температурой замерзания и позволяет применять антифризы на его основе в любые морозы. Однако само по себе данное вещество весьма активно и при «голом» применении вызовет быструю коррозию внутренних металлических элементов.
Именно по этой причине все производители антифризов применяют специальные присадки, которые препятствуют образованию ржавчины, снижают вспенивание состава, увеличивают смазывающие свойства и прочее. Вот от этих присадок во многом и зависит цвет антифриза.
Красный, зеленый или синий …
Изучив разницу между антифризами, многие автомобилисты задаются вопросом о том, какой антифриз лучше – красный или зеленый, или, быть может, синий? На него можно ответить кратко – самый лучший антифриз тот, который рекомендует для использования производитель автомобиля.
Связано это с тем, что автопроизводители проводят собственное тестирование определенных составов, и при использовании рекомендуемой жидкости есть гарантия того, что в системе охлаждения все узлы будут работать подобающим образом, и отсутствует риск появления коррозии.
Соответственно, при использовании охлаждающей жидкости иного состава, пусть даже более дорогой, не всегда может привести к лучшему результату на конкретном моторе.
При этом цвет ОЖ не играет совершенно никакой роли – что посоветовали, то и льем. Само собой, что и говорить в такой ситуации о том, какой антифриз лучше или хуже, не приходится.
Можно ли смешивать антифризы разных цветов
Как мы уже писали выше, цвет антифриза нередко продиктован особенностями его химического состава, точнее, характеристиками внедренных в него присадок. Соответственно, для долива следует использовать антифриз аналогичного состава.
Связано это с тем, что многие присадки могут довольно агрессивно реагировать друг с другом. Подобное химическое взаимодействие может выражаться появлением осадка, повышенной склонностью к пенообразованию и другими малоприятными особенностями.
При этом проявляются они не сразу, а в течении длительного времени.
По факту это означает одно – если вы долили в систему антифриз другого цвета и состава, чтобы доехать до дома, а затем заменили охлаждающую жидкость в моторе на рекомендованную производителем, то вреда никакого не будет. Если же вы эксплуатируете автомобиль на подобной смеси в течении длительного срока, то существует довольно большой риск нанести вред системе охлаждения.
Видео — можно ли смешивать синий и зеленый антифриз:
В первую очередь, в «группе риска» находится помпа, которая вполне может выйти из строя из-за коррозии либо осадка, который будет оказывать абразивное воздействие на ее механизмы.
Итак, как мы выяснили, в большинстве случаев смешивание антифризов разных цветов нежелательно. Однако, стоит заметить, сегодня наметилась тенденция на выпуск близких по составу антифризов, в которых цвет жидкости может различаться.
Исходя из этого, следует обращать внимание не столько на цвет ОЖ, сколько на ее состав, указываемый на канистре. При совпадении параметров жидкости вполне подходят для смешивания даже в том случае, если их цвет отличается друг от друга.
При этом далеко не все антифризы одного и того же цвета могут оказаться взаимодополняющими ввиду различий в составе используемых в них присадок.
Какой антифриз лучше заливать и в каких случаях
Замена антифриза, в большинстве случаев, мероприятие сезонное. Часто оно приурочивается также к ремонту системы охлаждения, например, замене радиатора. Кроме того, антифриз наряду с другими эксплуатационными жидкостями рекомендуется к замене при покупке подержанного автомобиля. И вот в таком случае часто возникает вопрос о том, какой антифриз заливать и в каких случаях.
Говоря об антифризе, в первую очередь стоит отметить тот факт, что большинство жидкостей разделяются на определенные классы — G11, G12 и G13.
К классу G11 относятся дешевые антифризы, содержащие минимальный комплект присадок. Собственно говоря, к нему можно отнести отечественный «Тосол» и его аналоги.
Классу G12 подразумевает более дорогие антифризы, созданные на основе карбоксилатных присадок. Они обладают лучшими способностями по теплоотведению, а также дают лучшую защиту от коррозии.
Антифризы класса G13 созданы на основе полипропиленгликоля, что делает антифриз более экологичным в использовании. Такая жидкость не ядовита, и при этом обладает всеми преимуществами антифризов других типов. Собственно говоря, большинство современных автопроизводителей рекомендуют к использованию именно антифризы этой группы, и руководствуются при этом не только техническими аспектами, но и понятиями экологической чистоты.
Соответственно, смотреть надо именно на класс продукта, а не на его цвет, который роли, в данном случае, не играет.
По сути, при замене антифриза следует руководствоваться исключительно в соответствии с техническими характеристиками вашего транспортного средства, а также спецификациями к допуску. Последняя у каждого автомобиля своя и обозначается определенным кодом, который также указывается и на канистре с антифризом.
К примеру, для автомобилей марки Форд спецификация к допуску обозначается как SSM-97B9102A, у Volkswagen — VW TL-774, в BMW — №600.69.0. и так далее. Соответственно рекомендации автопроизводителя и следует подбирать антифриз, который вы будете использовать на протяжении всего срока эксплуатации.
Следует помнить, что антифриз представлен на рынке двумя типами – концентратом и жидкостью, уже готовой к употреблению. Отличием концентрата является то, что он разводится дистиллированной водой в указанной пропорции, которая, в большинстве случаев, равна 1:1.
При этом разницы в том, какой антифриз использовать – разведенный или концентрат, нет никакой. По сути, готовый антифриз в канистрах – суть тот же концентрат, но уже разбавленный до вас производителем. Так что тут играет роль лишь фактор личного удобства, но никак не рабочие характеристики охлаждающей жидкости.
Выводы
Исходя из всего вышесказанного мы видим, что рабочие характеристики антифриза зависят не столько от его цвета, сколько от состава и, что самое главное, пакета применяемых в нем присадок.
При этом следует использовать лишь антифризы, рекомендованные для вашего автомобиля, а любые эксперименты со смешиванием возможны лишь в экстренной ситуации, но никак не для постоянного использования в автомобиле.
При этом следует четко соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости и не забывать о мерах безопасности, ибо любой антифриз на основе этиленгликоля (а это все составы, представленные на рынке), является высокотоксичным продуктом, который необходимо держать вдали от детей и использовать весьма аккуратно.
Пользуясь рекомендациями, изложенными в данном материале, вы легко сможете сделать правильный выбор и эффективно эксплуатировать ваш автомобиль и зимой и летом.
Что говорят ПДД о зимней резине и можно ли ездить зимой на всесезонной резине.
Узнать о своих задолженностях по штрафам ГИБДД можно разными способами, что особенно актуально с увеличением количества комплексов автоматической фото/видео фиксации нарушений.
Схема новой трассы Москва — Санкт-Петербург https://voditeliauto.ru/novosti/avto-trassa/platnaya-doroga-moskva-sankt-peterburg-m-11.html и платные участки дороги.
Видео — чем грозит использование некачественного антифриза:
Может заинтересовать:
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто
Добавить свою рекламу
Что дает установка автобаферов?
Добавить свою рекламу
Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror
Добавить свою рекламу
Можно ли смешать антифриз разных цветов
Некоторые задаются вопросом: “Слышал мнение, что синий с зелёным смешивать можно, а с красным нет”. На самом деле, смотря какой, зелёный антифриз мешать, и с каким синим.
Смешать антифриз красный и зеленый.
А с другой стороны, красный антифриз G12+ или пакет G30, прекрасно мешаются с сине-зелёным G11 Ваговским, который является основным представителем пакета G48, просто на выходе получим тёмно-бурый цвет.
Спецификация G12+
Именно спецификация G12+, позволяет смешиваться с силикат содержащими антифризами, без выпадения осадка. Охлаждающая жидкость G12 без “+”, у которой тоже чаще всего цвет красный, с сине-зелёными не смешивается. Поэтому в любом случае цвет антифриза не влияет на его свойства, а вот спецификация нужна обязательно.
Антифризы на органике
На самом деле, жидкость может быть оранжевой и красной, причем, иногда не смешиваема с жёлтым неорганическим. В первую очередь, защита от коррозии и кавитации возложена на карбоновые кислоты. Соответственно, вся защита у нас органика. Жидкость не содержит ни силикатов, ни фосфатов.
См. подробнее описание здесь
Основные плюсы антифриза на органике.
Не создаёт такой пакет антикоррозионный, не создаёт сплошной плёнки на поверхностях контактного антифриза и металла, то есть, на поверхностях внутреннего радиатора в рубашке охлаждения двигателя, присадки работают только там, где есть микро очаги коррозии. Срабатываются только по мере необходимости, только там, где есть проблема. Соответственно, служат эти антифризы, достаточно долго.
Современные гибридные. Японские антифризы.
Если мы возьмём современные гибридные, то здесь появились 2 школы. Это так называемые гибриды новейшего поколения, которые появились позже органических. Это там, где полноценный органический антифриз, где дополнительную защиту обеспечивают ещё добавки неорганических соединений, таких как модифицированные силикаты, либо новейшие японские антифризы. Это может быть сложная фосфатосодержащая органика, и получается комбинированный пакет. Плюсы в чём? Органические антифризы лучше всего работают по алюминию, а защита черных металлов у них слабее. Они изумительно работают по любым поверхностям. Так как сочетают в себе сразу оба варианта защиты неорганической, органической. Но в отличие от первого поколения они не создают толстой плёнки. Плёнка создаётся там, где микро очаг коррозии, именно нейтрализован органикой, органическими присадками.
В этом случае сверху ещё неорганический антифриз создаёт тончайшую плёнку, которая закрывает эти участки микро очагов коррозии. В итоге органике тоже расходуется меньше. В Европе самый популярный антифриз на базе пакета G40. Он же по маркировке ВАГА в 12 2+а, соответственно, имеет цвета: ярко-жёлтый, в ярко-зелёный и ярко-фиолетовый цвет, причём ярко-зелёный — это именно легковой антифриз для Мазды.
Можно ли смешать зеленый антифриз с синим
Если мы возьмём антифриз ярко-зелёный европейский, то он имеет совершенно другую химию. Поэтому когда говорят: «Я, синий с зелёным смешаю, и у меня проблем никаких не будет, хочется задать вопрос: А зеленый, какой мы возьмём?”. А если он “фосфатник”, а мы в него дольём европейский сине зелёный? Как минимум, мы потеряем большую часть нормальной работы антикоррозионного пакета. Некоторые антифризы при таком смешивании по цветам, могут давать растворимый осадок.
В этом случае проблема с сальниками водяного насоса, проблема с забиванием радиаторов, как говорится, гарантирована. Некоторые задаются вопросом: Возвращаясь к первому вопросу: “Слышал мнение, что синий с зелёным смешивать можно, а с красным нет”. На самом деле вы сами видите, что смотря какой зелёный и с каким синим.
Обязательно прочитать:
Основные задачи антифриза
Зачем нужен антифриз
Какие антифризы можно смешивать между собой?
Автоликбез18 февраля 2017
Что будет, если смешать несколько разновидностей антифриза разных марок? Можно ли смешивать их между собой вообще? Чем это грозит? Чем отличается синий антифриз и красный? Эти и другие вопросы постараемся осветить в данной статье, чтобы читатель имел исчерпывающий ответ и не занимался «алхимией», издеваясь при этом над своим транспортным средством.
Сразу скажем, что смешивать антифриз разных марок можно, если предельно четко соблюдать определенные условия. В остальных случаях вы практически гарантированно угробите радиатор в течение пары-тройки лет. В большинстве случаев его будет невозможно восстановить. Поэтому трижды подумайте прежде, чем подвергать транспортное средство различным испытаниям.
Из чего состоит антифриз?
Начнем с ликбеза по химическому составу. 80% любой охлаждающей жидкости – сочетание дистиллированной воды и этиленгликоля. Эта формула характерна для стандартов G11 и G12. Остальные 20% (в среднем) приходятся на присадки, которые и характеризуют тот или иной антифриз.
Присадки – ключевой аспект состава. Они добавляются для того, чтобы ликвидировать разрушающую способность воды и этиленгликоля на металлические компоненты системы охлаждения автомобиля, в особенности стенки и трубки радиатора. Грубо говоря, существует лишь 2 типа присадок:
защитные – защищают патрубки и прочие элементы, создавая тонкую пленку на стенках комплектующих. Используются в ТОСОЛах и составах G11;
антикоррозийные – ликвидируют любой тип ржавчины в процессе работы, или максимально замедляют подобные процессы. Такие присадки характерны для G12 и G12+.
Есть и гибридные присадки, выделенные в отдельный состав G13. В них в правильных пропорциях сочетаются химические элементы первой и второй категории. Именно поэтому данная категория считается универсальной и подходит для «долива», но не во всех случаях.
Цветовые характеристики
Антифриз разных цветов изначально разрабатывался для работы с определенной группой металлов. На данный момент это не принципиально, хотя ранее производители автомобилей пытались внедрить эту градацию, предлагая рекомендованные «красители» для составов. На данный момент категории имеют следующий окрас:
G11 – зеленый, синий и вариации;
G12 – желтый и красный, ядовито-оранжевый;
G13 – фиолетовый.
Это все теория. На практике многие производители окрашивают антифризы так, как им заблагорассудится, поскольку отсутствует жесткая стандартизация. Так G11 имеет «разлет» от синего к багровому, G12 может быть и зеленым, а G13 и вовсе желтым. В итоге получается путаница и автовладельцу все сложнее сориентироваться в различиях состава и их назначении.
Что будет при смешивании разных цветов?
Положа руку на живот, ничего не произойдет, если смешать составы различных производителей, хотя есть и определенные условия. Ситуации бывают разные, в том числе и форс-мажорные, поэтому изначально читайте состав. Если зеленый G11 мешать с зеленым, но иного изготовителя при максимально схожих параметрах, двигатель не пострадает. К прочим стандартам это тоже относится. Можно смешивать между собой только одинаковые по цвету и присадкам продукты охладителей.
Теперь про «светофор». Как было указано выше, тот же G11/12/13 может иметь широкую палитру оттенков. Антифриз разных цветов при идентичной формуле будет отлично взаимодействовать друг с другом. Основная головная боль автомобилистов – G13 в фиолетовом и желтом исполнении. Многие боятся, что они совершенно разные, хотя это в корне неверно. Начнем с того, что этот антифриз универсален по своей сути и обладает двойной порцией присадок, которые уживаются между собой без особых последствий. Вы лишь получите новый оттенок, не более.
Можно ли мешать разные стандарты?
Вот здесь уже ситуация более интересная. Если антифриз разных цветов, но одной группы поддаются взаимозаменяемости, то разные продукты могут вызвать непредвиденные реакции в системе, лишь усугубив положение вашего радиатора и прочих компонентов системы охлаждения.
Можно ли смешивать антифриз разных подгрупп? Нужно понимать, что G11 и G12 имеют совершенно разные присадки: первые нацелены на создание пленки, вторые – на устранение ржавчины. Проконтролировать смешение активных компонентов практически невозможно. Да, осадок может и не выпасть, но пленка существенно снизит эффективность охлаждение. Все потому, что зеленые антифризы снижают диаметр трубок и прочих агрегатов. Температурный режим падает, как и характеристики охладителя. Может и вовсе образоваться своеобразный «тромб», который чреват выходом радиатора из строя.
Здесь все зависит от итогового объема жидкости-разбавителя. Если вы вливаете до полулитра, то никаких последствий не будет. Но в дальнейшем нужно заливать «родной» охладитель.
Последствия от смешивания желтого и зеленого
Мы уже выяснили, можно ли доливать антифриз одной марки и чем это грозит, но можно ли смешивать антифриз красного (зеленого) и желтого типа? А вот здесь последствия будут плачевными.
Зеленый (он же красный и синий) – охладитель на основе этиленгликоля и дистиллированной воды. Желтая (фиолетовая) жидкость состоит из пропиленгликоля, и это существенное отличие. Можно ли смешивать эти антифризы? Категорически нет.
Этилен и пропилен – разные типы спирта, пусть и одноатомного. Другое дело, что первый токсичен, а во втором случае этот изъян убрали. Добавим в G13 еще и 2 вида присадок. Получаем следующую картину:
мы понятия не имеем, как реагируют спирты друг с другом и насколько плачевны последствия;
присадки в составе G13 рассчитаны именно на пропиленгликоль, поэтому никто не скажет, как они поведут себя в «инородной» стихии;
никто не даст уверенного ответа о совместимости антифризов.
Помните, что универсальным донором выступает не G13, а G12++. Выше подробно написано, какие антифризы можно смешивать без последствий.
Крайне внимательно читайте состав продукта и никогда не экономьте на охлаждающей жидкости. Ремонт автомобиля все равно обойдется дороже, тем более капитальный. Не самый разумный способ сохранить деньги в кошельке.
Итоги
Путаница в цветах антифризов и тосола любого автомобилиста выводит из себя. За те 2 года, пока действует охладитель и водитель не заморачивается о его замене, неунывающие производители выдумывают новые стандарты и вариации своих продуктов, что играет на руку только маркетологам, но никак не потребителю. Впрок ОЖ тоже не запасешься ввиду ограниченного срока хранения. Старайтесь выбрать одного производителя, найти толкового продавца, который подробно разъяснит, в чем разница между составами. Да и сами научитесь читать набор ингредиентов, чтобы значительно сэкономить на сервисе в дальнейшем.
красный, зеленый и синий, как сделать правильный выбор
Какой антифриз выбрать: красный, зеленый или синий? Важность системы охлаждения силовой установки автомобиля сложно переоценить. Без этого узла машина быстро выйдет из строя. Также важным сегментом является охлаждайка, заливаемая в систему. С чем собственно и возникают затруднения. Автомобилисты, сталкиваясь с проблемой замены антифриза, часто не знают основных отличий продуктов. Поэтому с них и стоит начать.
Это интересно: Sintec Unlimited G12 — современный антифриз для любого агрегата
Какие бывают антифризы
Антифриз красный, зеленый и синий, в чем разница? Существует четыре основных категории охладителей.
Категория TL
Окрашиваются синим цветом. Устаревший класс, включающий в себя тосол производства СССР. Жидкости, попадающие под категорию, не предназначены для современных моторов, оказывают негативное влияние на цветные металлы, резину, композиты. Степень предохранения от окисления стремится к нулю.
Достоинства:
умеренная цена;
достаточная распространенность.
Недостатки:
срок службы не превышает 60000 км;
не предохраняет от коррозии.
Категория G11
Подходит для эксплуатации в новых конструкциях двигателей. Основа – двухатомный этиленгликоль, разбавленный дистиллированной водой. Применяются силикатные присадки органического типа, что влияет на срок службы жидкости. Рекомендуемый сервисный интервал не превышает 150000 км. Принцип действия основан на обволакивании рабочих узлов, тонкой защитной пленкой. Такое воздействие локализует очаги ржавчины, предупреждая износ системы. Умеренно реагирует на алюминий, пластик, резину и композитные материалы.
Разновидность включает несколько подтипов, различных по свойствам.
Достоинства:
умеренный ценник;
добротное качество;
предупреждает распространение очагов коррозии.
Недостатки:
образование пленки снижает теплоотдачу;
осыпание защитного слоя;
срок службы не превышает 150000 км.
Категория G12
Самый распространенный тип на территории России. Антифризы категории основаны на составе этиленгликоля, подпитанного органическими присадками. Большинство автоконцернов рекомендуют охладители класса, как средство первой заливки. Основными характеристиками являются: возможность локализации очагов коррозии, совместимость с цветными металлами, повышенный температурный диапазон. Содержание карбоновых кислот провоцирует образование тонкой пленки предупреждающей ржавление, окисление.
Благодаря содержанию активных элементов, жидкость устойчива к вспениванию, термической деструкции. Срок эксплуатации достигает 250000 километров.
Цвет сочетает оттенки красного.
Однако с выбором данного типа жидкости стоит быть настороже. Ввиду популярности, кустарные мастерские выпускают подделки на популярные бренды.
Достоинства:
оптимальное время работы;
достаточная защита силовой установки;
устойчивость к термическому износу.
Недостатки:
высокая стоимость;
количество подделок.
Категория G13
Самая современная категория. Главным преимуществом является внедрение лобридных технологий. Основное действующее вещество – полипропиленгликоль, безопасен для человека и животных. Европейские разработки направленные на сохранение окружающей среды.
Также жидкость предполагает образование защитного покрытия предупреждающего появление окислительных процессов поверхностей металлов.
Рекомендуется для первой заливки европейскими машиностроителями.
Основной оттенок – фиолетовый, но встречаются и другие. Срок эксплуатации составляет 500000 километров, что дает неограниченное время использования.
Достоинства:
экологически безопасный продукт;
передовое качество;
Недостатки:
внушительная стоимость.
Важно! Единого закона утверждающего применение определенного красителя для антифриза нет. Каждый производитель выбирает колер по собственному усмотрению.
Читайте также: Каких цветов бывает антифриз? Какие жидкости можно смешивать?
Как правильно подобрать антифриз
Узнав о разнице составов и возможностей антифризов можно самостоятельно подобрать оптимальный вариант для автомобиля.
Какой антифриз лучше, красный или зеленый?Эксперты данной области рекомендуют не брать во внимание цвета жидкостей. Для правильного выбора необходимо руководствоваться техническим регламентом производителя.
Заводы испытывают каждый тип антифриза, определяя наилучший вариант. Список жидкостей указывается в руководстве пользователя транспортного средства с обозначением рекомендуемых характеристик для аналогов.
Примечание! Совершая покупки, стоит тщательно изучить канистру на манер подделки. Эксплуатация суррогатной продукции может привести к необратимым последствиям для силовой установки, вплоть до полного разрушения.
Видео
Итог
Правильный подбор антифриза играет решающую роль для системы охлаждения автомобиля. Жидкость, подобранная в соответствии с требованиями производителя, гарантирует оптимальные показатели длительности эксплуатации и требуемого эффекта.
Опасно ли смешивать красный антифриз с синим или зеленым — новости автоиндустрии
Эксперты портала «АвтоВзгляд» решили выяснить, насколько опасно смешивать красный антифриз с синим или зеленым. Ведь автовладельцы при выборе охлаждающей жидкости крайне серьезно подходят к вопросу цвета.
Издание отмечает, что большинство современных антифризов относятся к трем самым распространенным классам, различающимся по своему составу. Они обозначаются как G11, G12, G12+ и G13.
G11 и G12 в своей основе имеют этиленгликоль, разбавленный дистиллированной водой, и собственные пакеты присадок. Причем в G12 имеются такие, которые хлопьями выпадают в осадок при смешивании с G11. Чтобы как-то этот вопрос урегулировать, был придуман антифриз G12+, обозначаемый иначе G12 Plus, который прекрасно смешивается как с G11, так и с G12.
Самый современный антифриз — стандарта G13. Его делают уже с применением пропиленгликоля, разбавленного, опять таки, водой и сдобренного своим собственным пакетом присадок. Его ни с G11, ни с G12, ни с G12+ смешивать нельзя ни при каких цветовых гаммах.
«Цвет охлаждающей жидкости, на самом деле, зависит преимущественно от имеющихся в его составе красителей, и не заслуживает вообще никакого внимания. Главное при выборе ее для «долива» — одинаковые стандарты «G», а не взаимодействия с металлами», — советуют эксперты портала.
«Достаточно знать, что марка и производитель конкретной охлаждающей жидкости рекомендованы заводом-производителем транспортного средства. Если интересующего антифриза среди них нет (например, потому, что машина уже далеко не новая), следует изучить сопроводительную документацию, прилагаемую к канистре, либо посетить официальный сайт поставщика антифриза. Если на антифриз получен официальный допуск автобренда, можно спокойно лить его, не глядя на цвет», — пишет издание.
При этом авторы статьи не стали упоминать «отечественный тосол», потому что, по их словам, «мало кому придет в голову смешивать в моторе своего авто синий «тосол» с «G-антифризом» любого цвета».
Можно ли смешивать антифризы между собой? На что ориентироваться при выборе
Совместимость антифризов обеспечивает смешивание различных охлаждающих жидкостей (ОЖ). В частности, различных классов, цветов и спецификаций. Однако доливать или смешивать различные ОЖ необходимо в полном соответствии с таблицей совместимости антифризов. Если пренебречь приведенной там информацией, то в лучшем случае полученная охлаждающая жидкость не будет соответствовать нормам, и не справится с возложенными на нее задачами (по защите охлаждающей системы двигателя от перегрева), а в худшем приведет к коррозии поверхности отдельных частей системы, снижению ресурса моторного масла на 10…20%, повышению расхода топлива до 5%, риску замены помпы и прочим неприятным последствиям.
Содержание
Разновидности антифризов и их особенности
Что понять, можно ли смешивать антифриз, нужно лучше понять физические и химические процессы, сопровождающие процессы смешивания упомянутых жидкостей. Все антифризы делятся на этиленгликолевые и пропиленгликолевые. В свою очередь, этиленгликолевые антифризы также делятся на подвиды.
На территории постсоветских стран самой распространенной спецификацией, по которой различаются антифризы является документ, выпущенный компанией Volkswagen, и имеющий код TL 774. В соответствии с ним антифризы, используемые в автомобилях этой марки, делятся на пять типов — C, F, G, H и J. Эта же кодировка в продаже обозначается как G11, G12, G12+, G12++, G13. Именно таким образом чаще всего автолюбители и выбирают антифриз для своего автомобиля в нашей стране.
Также существуют другие спецификации, выпущенные различными автопроизводителями. Например, General Motors GM 1899-M и GM 6038-М, Ford WSS-M97B44-D, Komatsu KES 07.892, Hyundai-KIA MS591-08, Renault 41-01-001/-S Type D, Mercedes-Benz 325.3 и прочие.
В разных странах действуют свои стандарты и правила. Если для Российской Федерации это известный всем ГОСТ, то для США — ASTM D 3306, ASTM D 4340: ASTM D 4985 (антифризы на основе этиленгликоля ) и SAE J1034 (на основе пропиленгликоля), которые зачастую считаются международными. Для Англии — BS6580:1992 (практически аналогичен упомянутому G11 от VW), для Японии — JISK 2234, для Франции — AFNORNFR 15-601, для Германии — FWHEFTR 443, для Италии — CUNA, для Австралии — ONORM.
Итак, этиленгликолевые антифризы делятся еще на несколько подвидов. В частности:
Традиционные (с неорганическими ингибиторами коррозии). В соответствии со спецификацией Volkswagen обозначаются как G11. Их международное обозначение — IAT (Inorganic Acid Technology). Используются на машинах со старыми типами двигателей (в основном с теми, чьи детали изготовлены во многом из меди или латуни). Срок их эксплуатации составляет 2…3 года (реже дольше). Такие виды антифризов как правило зеленого или синего цвета. Хотя на самом деле цвет не имеет прямого значения на свойства антифриза. Соответственно, на оттенок можно ориентироваться лишь отчасти, но не принимать его как истину в последней инстанции.
Карбоксилатные (с органическими ингибиторами). В спецификации фольксваген обозначены VW TL 774-D (G12, G12+). Как правило, они маркируются ярко-красным красителем, реже — сиренево-фиолетовым (спецификация VW TL 774-F / G12+, используются этой фирмой с 2003 года). Международное обозначение — OAT (Organic Acid Technology). Срок эксплуатации таких ОЖ составляет 3…5 лет. Особенностью карбоксилатных антифризов является тот факт, что они используются в новых машинах, которые изначально рассчитаны только на такой тип охлаждающей жидкости. В случае, если планируется переход на карбоксилатный антифриз с более старого (G11), то обязательно нужно выполнить процедуру промывания системы охлаждения сначала водой, а потом концентратом нового антифриза. Также при этом следует заменить все уплотнения и шланги в системе.
Гибридные. Их название обусловлено тем, что в состав подобных антифризов входят как соли карбоновых кислот, так и неорганические соли — обычно силикаты, нитриты или фосфаты. Что касается цвета, то здесь возможны самые разные варианты, от желтого или оранжевого до синего и зеленого. Международное обозначение — HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) либо Hybrid. Несмотря на то, что гибридные считаются хуже карбоксилатных, многие производители используют именно такие антифризы (например, BMW и Chrysler). В частности, спецификация BMW N600 69.0 во многом совпадает с G11. Также для автомобилей BMW действует спецификация GS 94000. Для Opel — Opel-GM 6277M.
Лобридные (международное обозначение — Lobrid — Low hybrid или SOAT — Silicon enhanced Organic Acid Technology). Они содержат в своем составе органические ингибиторы коррозии в сочетании с соединениями кремния. Являются самыми современными, и обладают наилучшими эксплуатационными характеристиками. Кроме того, срок таких антифризов составляет до 10 лет (что зачастую означает весь срок эксплуатации машины). Отвечают спецификации VW TL 774-G / G12++. Что касается цвета, то обычно они красные, фиолетовые или сиреневые.
Однако самыми современными и продвинутыми на сегодняшний день являются антифризы на основе пропиленгликоля. Этот спирт более безопасен для окружающей среды и человека. Обычно он имеет желтый или оранжевый цвет (хотя могут быть и другие варианты).
Годы действия различных стандартов по годам
Совместимость антифризов между собой
Разобравшись со существующими спецификациями и их особенностями можно перейти к вопросу о том, какие антифризы можно смешивать, и почему некоторые из перечисленных типов вообще нельзя мешать. Самое основное правило, о котором нужно помнить — допускается доливание (смешивание) антифризов, принадлежащих не только к одному классу, но и выпущенных одним производителем (торговой маркой). Оно обусловлено тем, что несмотря на схожесть химических элементов, все же различные предприятия используют в своей работе разные технологии, процессы и присадки. Поэтому при их смешивании могут произойти химические реакции, результатом которых станет нейтрализация защитных свойств полученной охлаждающей жидкости.
В случае, когда под рукой нет подходящего аналога для замены, рекомендуется разбавлять имеющийся антифриз водой, желательно дистиллированной (в объеме не более 200 мл). Это снизит температурные и защитные характеристики охлаждающей жидкости, однако не приведет к возникновению вредных химических реакций внутри охлаждающей системы.
Обратите внимание, что некоторые классы антифризов в принципе несовместимы друг с другом! Так, например, нельзя смешивать ОЖ классов G11 и G12. В то же время допускается смешивание классов G11 и G12+, а также G12++ и G13. Здесь стоит добавить, что доливание антифризов различных классов допускается лишь для эксплуатации смеси непродолжительное время. То есть, в тех случаях, когда нет подходящей для замены жидкости. Универсальным советом является возможность долить антифриз типа G12+ или дистиллированную воду. Но при первой возможности следует выполнить промывку охлаждающей системы и заливание ОЖ, рекомендуемой производителем.
Также многих интересует совместимость «Тосола» и антифриза. Сразу ответим на этот вопрос — смешивать эту отечественную ОЖ с современными новыми охлаждающими жидкостями НЕЛЬЗЯ. Это обусловлено химическим составом «Тосола». Не вдаваясь в подробности, следует сказать, что эта жидкость в свое время разрабатывалась для радиаторов, сделанных из меди и латуни. Именно так поступали автопроизводители в СССР. Однако в современных иномарках радиаторы изготавливают из алюминия. Соответственно, для них разрабатываются специальные антифризы. А состав «Тосола» вреден для них.
Не забывайте, что на любой смеси, даже той, которая не причинит вреда охлаждающей системе двигателя автомобиля, долго ездить не рекомендуется. Это обусловлено тем фактом, что смесь не выполняет защитных функций, которые возложены на антифриз. Поэтому со временем система и ее отдельные элементы могут покрыться ржавчиной, или постепенно вырабатывать свой ресурс. Поэтому при ближайшей возможности нужно выполнить замену охлаждающей жидкости, предварительно промыв систему охлаждения соответствующими средствами.
Чем промыть систему охлаждения двигателя?
Список средств для очистки системы охлаждения двигателя. Чем лучше промыть, а чем не стоит чистить радиатор и всю СО Подробнее
В продолжении темы промывки системы охлаждения стоит вкратце остановиться на использовании концентрата. Так, некоторые производители автомобильной техники рекомендуют выполнять многоэтапную очистку с помощью концетрированного антифриза. Например, компания MAN после выполнения промывки системы чистящими веществами рекомендует на первом этапе выполнить очистку 60% раствором концентрата, а на втором — 10%-м. После этого залить в охлаждающую систему уже рабочую 50% охлаждающую жидкость.
Однако точную информацию об использовании того или иного антифриза вы найдете только в инструкции или непосредственно на его упаковке.
Однако технически более грамотно будет использовать и смешивать те антифризы, которые соответствуют допускам производителя вашего авто (а не те, которые были приняты Volkswagen, и ставшими у нас практически стандартом). Сложность здесь заключается, во-первых, в поиске непосредственно этих требований. А во-вторых, не на всех упаковках антифриза указывается, что он поддерживает определенную спецификацию, хотя это и может иметь место. Но по возможности руководствуйтесь именно правилами и требованиями, установленными производителем вашего автомобиля.
Совместимость антифризов по цветам
Перед тем как ответить на вопрос, можно ли смешивать антифриз разных цветов, нужно вернуться к определениям того, каких классов бывают антифризы. Напомним, что четких правил, касающихся того, какого цвета должна быть та или иная жидкость, нет. Более того, отдельные производители имеют на этот счет свою дифференциацию. Однако исторически сложилось так, что большинство антифризов класса G11 имеют зеленый (синий) цвет, класса G12, G12+ и G12++ — красный (розовый), а G13 — желтый (оранжевый).
Поэтому дальнейшие действия должны состоять из двух этапов. На первом вы должны убедиться, что цвет антифриза соответствует описанному выше классу. В противном случае нужно руководствоваться информацией, приведенной в предыдущем разделе. Если же цвета соответствуют, то рассуждать нужно аналогично. То есть, нельзя смешивать зеленый (G11) с красным (G12). Что касается остальных сочетаний, то смешивать можно смело (зеленый с желтым и красный с желтым, то есть, G11 с G13 и G12 с G13 соответственно). Однако тут существует нюанс, поскольку антифризы классов G12+ и G12++ также обладают красным (розовым цветом), но их можно смешивать и с G11 с G13.
Совместимость антифризов
Отдельно стоит упомянуть «Тосол». В классическом варианте он бывает двух цветов — синего («Тосол ОЖ-40») и красного («Тосол ОЖ-65»). Естественно, что в данном случае смешивать жидкости нельзя, несмотря на то, что цвет подходящий.
Смешивание антифризов по цветам — технически неграмотно. Перед процедурой необходимо точно узнать, к какому классу принадлежат обе жидкости, предназначенные для смешивания. Это избавит вас от неприятностей.
И старайтесь смешивать антифризы, не только принадлежащие к одному классу, но и выпущенные под одной торговой маркой. Это дополнительно обеспечит отсутствие опасных химических реакций. Также перед тем как непосредственно долить тот или иной антифриз в систему охлаждения двигателя вашего автомобиля, вы можете выполнить тест, и проверить эти две жидкости на совместимость.
Как проверить совместимость антифризов
Проверить совместимость различных типов антифризов совсем несложно, даже в домашних или гаражных условиях. Правда, описанный ниже метод не даст 100% гарантии, однако визуально все же можно оценить, насколько одна охлаждающая жидкость сможет работать в одной смеси с другой.
В частности, способ проверки заключается в том, чтобы взять образец жидкости, которая в данный момент находится в системе охлаждения автомобиля и смешать с тем, которым планируется долить. Взять пробу можно с помощью шприца или воспользоваться отверстием для слива антифриза.
После того, как у вас в руках будет емкость с проверяемой жидкостью, добавьте в нее приблизительно такое же количество антифриза, который вы планируете добавить в систему, и подождите несколько минут (около 5…10 минут). В случае, если в процессе смешивания не произошла бурная химическая реакция, на поверхности смеси не появилась пена, а на дне не выпал осадок, значит, скорее всего, антифризы друг с другом не конфликтуют. В противном случае (если проявилось хотя бы одно из перечисленных условий) стоит отказаться от идеи использования упомянутого антифриза в качестве жидкости для доливания. Для достоверности теста на совместимость, можно подогреть смесь до 80-90 градусов.
Общие рекомендации по доливке антифриза
Напоследок приведем несколько обобщающих фактов касающихся доливки, которые будет полезно знать любому автолюбителю.
Если в автомобиле используется медный или латунный радиатор с чугунными блоками двигателя, то в его систему охлаждения необходимо заливать простейший антифриз класса G11 (обычно зеленого или синего цвета, однако это нужно уточнить на упаковке). Отличным примером таких машин являются отечественные ВАЗы классических моделей.
В случае, когда радиатор и другие элементы системы охлаждения двигателя автомобиля выполнены из алюминия и его сплавов (а большинство современных машин, особенно иномарок, таковыми и являются), то в качестве «охлаждайки» необходимо использовать более совершенные антифризы, относящиеся к классам G12 или G12+. Обычно они имеют розовый или оранжевый цвет. Для самых новых машин, особенно спортивного и представительского класса можно использовать лобридовые антифризы типов G12++ или G13 (эту информацию следует уточнить в технической документации или в мануале).
В случае, если вы не знаете, какая охлаждающая жидкость в данный момент залита в систему, а уровень ее очень упал, то можете долить туда или до 200 мл дистиллированной воды или антифриз марки G12+. Жидкости этого типа совместимы со всеми перечисленными выше ОЖ.
По большому счету для работы на короткое время можно смешивать любые антифризы, кроме отечественного «Тосола» с любой охлаждающей жидкостью, а также нельзя смешивать антифризы типа G11 и G12. Их составы отличаются, поэтому возникшие при смешивании химические реакции могут не только нейтрализовать защитные действия упомянутых охлаждающих жидкостей, но и разрушить резиновые уплотнения и/или шланги в системе. И помните, что ездить долгое время со смесью разных антифризов нельзя! При первой же возможности промойте систему охлаждения и залейте тот антифриз, который рекомендован изготовителем вашего автомобиля.
Идеальный вариант для доливания (смешивания) антифриза — это использование средства из той же канистры (бутылки). То есть, вы покупаете емкость большой вместительности, а заливаете в систему лишь часть ее (сколько нужно системе). А остальную жидкость или храните в гараже или возите с собой в багажнике. Так вы никогда не ошибетесь с выбором антифриза для доливания. Однако, когда канистра закончится, перед использованием нового антифриза рекомендуется выполнить промывку системы охлаждения двигателя.
Соблюдение этих простых правил позволит вам сохранить систему охлаждения двигателя в рабочем состоянии долгое время. Кроме того помните, что, если антифриз не выполняет своих функций, то это чревато увеличением расхода топлива, снижением ресурса моторного масла, риском возникновения коррозии на внутренних поверхностях деталей системы охлаждения, вплоть до разрушения.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Красный, зеленый и синий антифриз — в чем отличия
Антифриз используется в качестве охлаждающей жидкости для двигателя большинства автомобилей. Специальный состав позволяет эффективно охлаждать мотор в самом широком диапазоне климатических зон, в отличие от воды он не замерзает даже при экстремальных температурах.
О чем говорит цвет
В своей основе любой антифриз состоит из этиленгликоля (пропиленгликоля, этандиола) и дистиллированной воды.
Также значительную роль играют присадки:
они защищают металлические элементы системы охлаждения от коррозии, шланги и патрубки от растрескивания;
препятствуют вспениванию состава;
повышают температуру кипения и снижают градус замерзания.
В зависимости от присадок и особенностей, которыми они наделяют охлаждающую жидкость, отличается ее цвет.
Читайте также
Грубые ошибки при проверке и доливе антифриза Антифриз необходим для предотвращения перегрева двигателя во время работы. Данное вещество, в отличие от воды,…
Зеленый или G11
Антифриз такого класса имеет в составе органические элементы. Помимо фосфатов и силикатов в состав включена небольшая часть карбоновой кислоты. Смесь создает тончайшую защитную пленку в системе охлаждения, а кислота локализует очаги коррозии.
К недостаткам смеси можно отнести необходимость относительно частой замены (раз в 2-3 года), снижение теплоотдачи из-за защитной пленки, которая со временем может осыпаться и забивать тончайшие каналы радиаторов.
Красный или G12
Считается последним поколением охлаждающих жидкостей. В составе больше органических элементов.
Такой антифриз защищает от коррозии, не выпадает в осадок, эффективно отводит тепло и не позволяет распространяться очагам коррозии. Срок эксплуатации – до 5 лет.
Синий или ТОСОЛ
Относится к первому поколению антифризов. Состоит полностью из неорганических элементов, пришел на смену воде в радиаторах охлаждения.
Такие жидкости бюджетны, но химически активны, не защищают двигатель, имеют низкую температуру кипения – 110-115 °C. Не подходят для большинства иномарок. Менять необходимо не реже, чем раз в 2 года.
Так какой же лучше?
Самый лучший антифриз, без сомнений, тот, который рекомендует использовать завод-изготовитель вашего авто. Ведь все они отличаются конструктивно, двигатели имеют разную оптимальную температуру работы. Металлические поверхности, которые контактируют с жидкостью, состоят из различных сплавов, отличается и состав неметаллических изделий – шлангов, патрубков и т.д.
Читайте также
Ездим летом безопасно, или чем болеют машины в жару Лето для многих автовладельцев, особенно выехавших на юг на собственном автомобиле, может стать запоминающимся, но не в…
А если смешать?
Смешивать антифризы разных цветов без острой необходимости не рекомендуется. Даже близкий состав не является идентичным, возможна химическая реакция, изменение свойств охладителя. Бывает выпадение осадка, перегрев двигателя, вспенивание, засорение системы, повреждение помпы.
Читайте также
Какой уровень электролита должен быть в аккумуляторе В процессе эксплуатации любое транспортное средство нуждается в регулярном обслуживании. Каждый водитель должен…
Современный рынок предоставляет широкий выбор охлаждающих жидкостей. Они бывают самых разных цветов и оттенков (помимо перечисленных выше). Если вы решили использовать новый тип охладителя, опытные автолюбители рекомендуют промыть систему при помощи специальных составов.
Боковая часть, несмотря на стильный и вызывающий фронт — достаточно солидная и спокойная. Ее характеризуют плавные и гармоничные линии, причем движущиеся кверху. Это заметно в цветной линии, начинающейся у переднего бампера, а затем идущей через всю боковую часть к заднему.
Фото: Шевроле Круз 2017
Фото: сборка в России
Проект концерна General Motors на территории Кореи под названием Chevrolet Cruze создан для того, чтобы сменить устаревшие Laccetti и Cobalt. Платформа, на которой базируется сборка новой модели, была позаимствована у автомобиля «Опель-Астра». Данное транспортное средство было выведено на рынок в 2009 году. На территории России можно его встретить как в корейской, так и в отечественной сборке.
При повороте ручки на закрытой двери она немного отходит, открытие замка будет затруднено. При малом люфте ригеля будут затирать по металлу. Может сломаться ключ или перещелкнуться на 1 оборот сувальдный замок.
Не получается, требуется перейти к более радикальному методу. Зажимаем ключ плоскогубцами и пробуем, расшатав, совершить оборот. Как правило, постоянная проливка жидкостью и расшатывание ключа срабатывают, ключ открывает замок.
Но если дверь удалось открыть, можно разобрать замок и попробовать его очистить и смазать. Для этого снимаем крышку замка и складываем детали в определенном порядке. Удаляем грязь и ржавчину из корпуса. Каждую деталь очищаем от ржавчины, масла и грязи, смазываем их силиконовой смазкой и устанавливаем на место. Все детали устанавливаются в том же положении, как при разборке.
Если личинка загрязнилась или застыла смазка, замочная скважина заливается ВДшкой, после паузы, застрявший ключ пробуем вытягивать, понемногу расшатывая его. Здесь важно не сломать ключ в скважине. Если это произошло, необходимо разобрать замок или достать личинку и попробовать достать обломок. Сувальдные замки в этом плане просты. Сняв крышку, освобождаем пластины и достаем обломок. Если ключ остался в личинке и не вытащился после обработкой жидкостью – это потребует заменить личинку.
Перекосы, провисы петель вызывают затруднения в нормальной работе двери. Она не закрывается до конца, замок начинает закрываться с усилием. Такая работа недопустима. В этой ситуации поможет вызов специалистов из компании устанавливавшей вам дверь или самостоятельная регулировка скрытых петель.
Замок на входных дверях – это настолько привычное для всех устройство, что на него давно перестали обращать внимание. Каждый день, заходя домой мы, машинально вставляем ключ в замочную скважину, не задумываясь о том, что и за запирающим механизмом тоже нужно следить. И, к сожалению, спустя время, когда мы в очередной раз, входя в дверь, обнаруживаем, что замок не открывается ключом, пенять оказывается не на кого. Что предпринять в такой ситуации, давайте обсудим.
Для открытия магнитных и реечных замков поворачивать ключ не нужно, поэтому их мы рассматривать не будем. Что касается сувальдных и цилиндровых запирающих устройств, то для них эта проблема более чем актуальна. Если не поворачивается ключ в сувальдном и цилиндровом замке, то причинами тому могут быть.
You will be interested:How dangerous is the new coronavirus?
При замыкании и размыкании контактов прерывателя SK импульс проходит через С1, кратковременно открывая VT1, VT2 и VT3. При закрывании VT3 возникает искра. С3 немного сглаживает пик импульса высокого напряжения появляющегося между коллектором и эмиттером VT3, защищая его от пробоя. Когда в результате самоиндукции катушки зажигания и заряда С3 напряжение между коллектором и эмиттером достигнет порядка 230 вольт, происходит первичный пробой диода VD3. В результате этого, ток снова пойдёт через первичную обмотку катушки. С3 обеспечивает кратковременную задержку закрывания диода VD3, позволяя насытиться катушке зажигания. Когда диод закрывается, возникает вторая искра, которая немного слабее первой. Процесс образования искры имеет затухающий характер, может повториться несколько раз, и зависит от напряжения пробоя диода VD3 и емкости конденсатора С3. Длительность каждого импульса искрообразования короче, чем один импульс стандартной системы зажигания, а общая длительность пачки импульсов зажигания больше. В результате этого происходит многократное воспламенение паров топлива, без уменьшения срока службы свечей зажигания. Топливо сгорает лучше, уменьшается нагар свечей, что в свою очередь снижает расход бензина.
Автозавод Фольксваген в Вольфсбурге, Германия является самым крупным предприятием по выпуску автомобилей в мире. Только протяженность многоярусного сборочного конвейера здесь достигает 11 км.
Несмотря на то что после отрыва шаровой ступица держится на стойке либо на втором рычаге, колесо становится неуправляемым. Последствия – непредсказуемы и зависят от скорости движения в момент поломки. Вот почему важно следить за состоянием этих элементов и вовремя реагировать на посторонние звуки, доносящиеся от ходовой части. Если проявились первые признаки неисправности шаровой опоры, желательно проверить ее и уточнить диагноз, чтобы вовремя заменить на новую.
Ускоренный износ шарниров происходит по таким причинам:
При неисправном верхнем шарнире вы сразу ощутите люфт, после чего можете приступать к замене элемента. Если вам недостает сил на раскачку колеса, то воспользуйтесь другим способом: поднимите его домкратом и шатайте за нижнюю и верхнюю часть. Эта же методика позволяет выявить люфт нижней опоры в подвеске типа Макферсон при условии, что она прилично изношена.
Что говорят ПДД о зимней резине и можно ли ездить зимой на всесезонной резине.
Это все теория. На практике многие производители окрашивают антифризы так, как им заблагорассудится, поскольку отсутствует жесткая стандартизация. Так G11 имеет «разлет» от синего к багровому, G12 может быть и зеленым, а G13 и вовсе желтым. В итоге получается путаница и автовладельцу все сложнее сориентироваться в различиях состава и их назначении.
Здесь все зависит от итогового объема жидкости-разбавителя. Если вы вливаете до полулитра, то никаких последствий не будет. Но в дальнейшем нужно заливать «родной» охладитель.
Этилен и пропилен – разные типы спирта, пусть и одноатомного. Другое дело, что первый токсичен, а во втором случае этот изъян убрали. Добавим в G13 еще и 2 вида присадок. Получаем следующую картину:
