Рубрика: Разное

Пружинный редукционный клапан – Практические рекомендации Sun Hydraulics. Редукционные и редукционно-предохранительные клапаны.

Редукционный клапан давления: принцип работы, устройство, назначение

Газ или жидкость в магистральном трубопроводе часто находится под более высоким давлением, чем это нужно для того или иного потребителя. Для того, чтобы снизить его до требуемой величины, применяют редукционный клапан. Такие устройства используют также стабилизации напора в гидравлических системах различных приводов на транспорте и в технологических установках.

Назначение

Устройства предназначены для понижения высокого напора жидкости или газа, подаваемого из магистрали, до значений, необходимых для работы устройства-потребителя. Еще одно назначение редукционного клапана — поддержание постоянного давления на входе таких устройств.

Основные области применения гидравлических редукционных клапанов следующие:

• Водопроводные распределительные сети.
• Насосные установки.
• Оросительные системы.
• Противопожарные комплексы.

Правильно подобранный редукционный клапан дает следующие преимущества:

• Защита от резких перепадов напора, гидравлических ударов.
• Оптимизация расхода ресурсов, снижение издержек.
• Снижение уровня вибрации, нежелательных акустических эффектов (так называемое «гудение труб»).

Специалисты рекомендуют устанавливать редукционный клапан в следующих случаях:

• При давлении в магистрали выше 5 атм. (бар)
• Защита от бросков.
• Сложные распределительные системы в многоэтажных зданиях.
• Потребность в секциях водопроводной сети с разным напором.

Чтобы стабилизировать давление в отопительных контурах, применяется подпиточный клапан.

Виды регулировочных клапанов

Устройства разделяют на две подгруппы. Они различаются конструкцией и принципом действия. Это:

• Редукторы прямого действия. Давление в магистрали непосредственно действует на чувствительные элементы, управляющие регулировкой. Работает за счет энергии напора в магистрали.
• Редукторы непрямого действия. Давление воспринимается чувствительным элементом и предается на механизм, сравнивающий значение с заданным и управляющий исполнительными органами. Этот механизм может использовать электронные компоненты и требовать дополнительного питания.

Редукторы разделяются также по виду рабочей среды:

• Воздух.
• Газ (углекислый, ацетилен, аргон, кислород и т.п.).
• Масло в системах смазки и гидравлики.
• Вода в сетях водоснабжения и канализации.
• Теплоноситель в системах отопления.

Рабочая среда влияет на выбор конструкции, материалов, диапазонов регулировки.

Гидравлические редукторы, в свою очередь, бывают поршневые и мембранные. Поршневые отличаются тем, что изменения входного давления не влияет на стабильность параметров на выходе. Однако устройства такого типа намного более чувствительны к загрязнениям и посторонним включениям в потоке рабочей среды и требую установки фильтров. В мембранных редукторах перепады на входе сказываются на постоянстве напора на выходе, они неприхотливы и допускают значительные загрязнения жидкости. Для срабатывания им не требуется существенный перепад входного давления.

Клапан редукционный пружинного типа применяется для управления напором при подаче газов, воды, пара, растворов теплоносителей.

Функции редукционного клапана

Для чего нужен водный или газовый редукционный клапан? Редуктора выполняют следующие основные функции:

• Понижение давления в отводе от главной магистрали.
• Стабилизация выходного давления на заданном уровне.
• Ограничение выходного давления до заданной величины.

Сложные современные устройства выполняют и другие функции, такие, как передача данных в централизованную систему управления, доочистка рабочей среды от механических загрязнений и других посторонних включений.

Как работает редукционный клапан

Рассмотрим принцип работы прямых и непрямых редукционных клапанов.

Для этого будет рассмотрены схемы простейших редукционных клапанов.

Редукционный клапан прямого действия

Основные элементы конструкции редуктора прямого действия следующие:

• Цилиндрический корпус имеет входной и выходной патрубок.
• По корпусу изнутри двигается золотник переменного сечения. Он может перекрывать входной и выходные патрубки.
• Сверху золотник поджат пружиной.
• Сила прижима задается регулировочным винтом.

Давление на входе (Р_н) не вызывает перемещения золотника. Когда давление на выходе (Р_ред) падает ниже заданной величины, пружина отжимает сердечник вниз, открывая выходной патрубок и соединяя его с центральной камерой. Р_н начинает действовать и на нижний срез золотника, отжимая его вверх, сжимая пружину и перекрывая выходной патрубок. По мере расхода жидкости потребителем в выходном патрубке Р_ред снижается, и пружина снова отжимает поршень вниз. Рабочий цикл повторяется.

Р_н воздействует на обе поверхности камеры золотника с равной силой и не вызывает его продольного перемещения. Р_ред и сила пружины действуют на поршень в противоположных направлениях. Сила воздействия пружины задается регулировочным винтом. Чем сильнее он завернут, тем больше эта сила и тем большее давление воды требуется, чтобы ее уравновесить.

При росте Р_ред поршень будет двигаться вверх, постепенно перекрывая просвет входного патрубка, при этом будет снижаться и подача рабочей среды, снижая, таким образом, Р_ред.

Как только Р_ред снизится до заданной величины, пружина начнет отжимать поршень вниз, увеличивая просвет и поступление рабочей среды. Р_н начнет увеличиваться.  Одновременно этот механизм выполняет и функции обратного клапана.

При большом расходе клапан прямого действия будет вызывать большие колебания расходы продукта.

В этом случае разумно применить редукционный клапан давления непрямого действия.

Редукционный клапан непрямого действия

Применение таких устройств дает возможность снизить зависимость колебаний давления от расхода.

Устройство редуктора непрямого действия заметно сложнее, чем прямого.

Входной поток проходит чрез просвет между конической частью поршня золотника и седлом, и далее- в отводной канал. Сила давления в этом канале действует на нижний срез поршня золотника, отжимая его вверх. Это давление уравновешивается силой сжатия главной пружины и давлением на верхнюю часть поршня, куда рабочая среда поступает через дросселирующую заслонку. Далее отводной канал подходит к подпружиненному шарику, перекрывающему выход в дренажный патрубок. Сила сжатия этой пружины изменяется с помощью регулировочного винта.

Позиция золотника определяется равнодействующей Р_ред и давления в верхней камере.

Если давление в отводном канале превышает заданный регулировочным винтом уровень, шарик отжимается вправо, открывая путь рабочей среде в дренаж. Возрастает расход, и благодаря потерям в дросселирующей заслонке давление в верхней камере начинает снижаться. После сброса в дренаж некоторого ее количества давление падает до заданного, и пружина отжимает шарик к седлу, перекрывая клапан.  Золотник перемещается в сторону меньшего давления, перекрывая входной патрубок, и Р_ред также снижается до установленной величины.

Отличие редуктора от предохранительного клапана

Конструктивно эти два вида запорных устройств имеют очень много общего. Они походи внешним видом корпусов, рабочее давление и там, и там задается регулировочными винтами, изменяющими степень сжатия пружин, подпирающих клапаны. Много общего и в их схемах с точки зрения гидравлики.

Различия заключаются в назначении, принципе действия и особенностях внутреннего устройства.

Предохранительный клапан выполняет единственную функцию — он не должен допустить повышение давления в системе выше заданной предельной величины.

Управляется он входным давлением (Р_н). Для него не имеет значения расход рабочей среды, проходящей через клапан. Это устройство эпизодического действия.

Редуктор же должен независимо от Р_н поддерживать постоянное давление на выходе. Он управляется выходным Р_ред. Постоянный расход имеет большое значение для функционирования этого типа устройств. Действуют они не эпизодически, ка предохранителя, а постоянно.

Различие в управляющих параметрах нашли свое отражение и на гидравлических схемах. У редуктора пунктир, символизирующий управление, подходит ко входу, а у предохранителя — к выходу.

Ремонт и неисправности масляного клапана

Конструкция редуктора достаточно простая, это обуславливает его высокую отказоустойчивость и долгий срок эксплуатации. Обычно это бывает связано с износом деталей устройства.

Специалисты выделяют следующие основные неисправности редукторов:

• Не создается необходимое давление на выходе. Чаще всего причиной неисправности служит пружина. По мере использования и естественного старения пружина теряет упругость. Из-за меньшей силы сжатия клапан никогда до конца не закрывается, и заданный напор не достигается. То же самое может произойти, если при ремонте или обслуживании поставить похожую по размерам пружину, обладающую меньшей упругостью. Неопытные или недобросовестные мастера часто допускают такую оплошность.
• На выходе получается слишком высокое давление. Это бывает вызвано наличием посторонних предметов внутри механизма, мешающих ему своевременно отсекать подачу. Это могут быть частицы стружки, других механических загрязнений или отложения отработавшего свой срок и загустевшего масла. Такие загрязнения могут привести к заклиниванию деталей клапана и к полному выходу механизма из строя.

Ремонт и обслуживание можно проводить только при полностью отключенных насосах, двигателях и сбрасывании давления в магистрали до нуля. Нарушение этого правила может привести к выбросу масла и деталей клапана, травмированию персонала и повреждению оборудования.

Ремонт заключается в демонтаже клапана и его полной разборке для дефектации.

Все детали, включая корпус, надо тщательно промыть в растворителе от остатков масла и других загрязнений и осмотреть. Поврежденные детали следует заменить. Если нет уверенности в упругости пружины, лучше заменить и ее, не дожидаясь сбоев в работе.

Такое обслуживание обычно приурочивают к плановому ремонту двигателя, связанному с частичной разборкой. Если на внутренних поверхностях корпуса или на поверхности золотника обнаружены царапины или задиры, лучше заменить весь клапан.

Как устанавливать и регулировать

В разветвленных сетях водоснабжения редукционная арматура ставится на входе в квартиру. Они позволяют компенсировать перепады напора, связанные с неравномерным расходом воды на разных этажах здания и стабилизировать напор для конечных потребителей.

При планировании и монтаже рекомендуется учитывать следующее:

• При отсутствии специальных предписаний изготовителя клапан монтируется в разрыве любой трубы, как вертикальной, так и горизонтальной.
• Если контрольные манометры не входят в конструкцию устройства, то их следует установить до редуктора и сразу после него. Это позволит визуально контролировать параметры на входе и исправность прибора.
• Если отрезок трубопровода, оснащенный редуктором, имеет строгие ограничения по максимальному давлению, то следом за редукционным предусматривают предохранительный клапан, сбрасывающий избыток давления в нестандартной ситуации.
• Если выбрана поршневая конструкция редуктора- перед ним обязательно должен стоять фильтр механической очистки. Он защитит высокоточные детали механизма от повреждения частичками ржавчины, песка и минеральных отложений.
• Если вода сильно загрязнена, например, в случае старой и изношенной водораспределительной сети, могут потребоваться дополнительные фильтры, снижающие минерализацию воды.
• При выборе типа присоединения на стороне низкого давления (до 5 атм) предпочтительным является резьбовой.

Фланцевые соединения более надежны, но в бытовой сети их преимущества проявляются слабо. Сварные соединения обладают максимальной надежностью, но низкой ремонтопригодностью. Для требующего периодического обслуживания и замены оборудования — это не лучший выбор.

Обслуживание и ремонт

Обслуживание редукторов требуется минимальное. Если изготовитель указал периодичность осмотра, то лучше соблюдать ее и в указанное время разбирать клапан проверять состояние его деталей и при необходимости заменять изношенные. Если на водопроводном редукторе стоят два манометра- до и после, то по их показаниям можно точнее определить время внепланового обслуживания устройства. Своевременное плановое обслуживание позволяет избежать внепланового, экстренного ремонта, вызванного поломкой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редукционный клапан — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 марта 2015; проверки требуют 3 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 марта 2015; проверки требуют 3 правки. Рис. 1. Конструктивная схема простейшего редукционного клапана Рис. 2. Условное графическое обозначение редукционного клапана У этого термина существуют и другие значения, см. Клапан.

Редукционный клапан — это автоматически действующий пневматический или гидравлический дроссель, предназначенный для поддержания на постоянном уровне давления на выходе. Сопротивление редукционного клапана в каждый момент пропорционально разности между переменным давлением на входе и постоянным (редуцированным) давлением на выходе.

Виды редукционных клапанов:

• Редукционный клапан прямого действия (не требует внешнего источника питания).
• Клапаны, управляемые пневмо- или электроприводом.

Эти клапаны применяются в гидроприводе в том случае, когда от одного источника гидравлической энергии (насоса) необходимо запитать несколько потребителей гидравлической энергии (гидродвигателей), работающих одновременно и имеющих разный характер нагрузки. Необходимость применения редукционного клапана обусловлена тем, что включение в работу одного из гидродвигателей приводит (при отсутствии данного редукционного клапана) к изменению давления на входе в остальные гидродвигатели, а следовательно, и к падению усилий на выходных звеньях гидродвигателей. Если гидродвигатели включаются в работу не одновременно или имеют одинаковые нагрузочные характеристики, то использование редукционных клапанов, как правило, не является обязательным. Например, отвал бульдозера приводится в движение обычно двумя гидроцилиндрами. Но поскольку оба гидроцилиндра приводят в движение один и тот же рабочий орган (то есть, отвал), то их характер нагрузки является одинаковым, и в гидросистемах бульдозеров редукционные клапаны, как правило, не применяются.

В пневмоприводах применение редукционных клапанов является обязательным, поскольку, вследствие сжимаемости воздуха, пневмосистемы склонны к значительным колебаниям давления.

На рис. 1 показана конструктивная схема простейшего редукционного клапана. При увеличении входного давления Рн возрастает давление в полости Б, а также давление в полости В (редуцированное давление Рред). Под действием возросшего редуцированного давления плунжер смещается влево, тем самым уменьшая размер дроссельной щели у. При этом возрастает сопротивление потоку жидкости при прохождении её через дроссельную щель, а значит, возрастают и потери давления. Как следствие уменьшается значение редуцированного (выходного) давления Рред. Таким образом обеспечивается устойчивость значения выходного давления при изменении входного давления. Следует отметить, что в описанном процессе возросшее давление в полости Б не мешает перемещению плунжеров влево, так как это возросшее давление действует не только на дросселирующую конусную головку, но и на уравновешивающий поршень, и эти силовые воздействия уравновешивают друг друга.

Существует заблуждения что в ДВС??? применяется редукционный клапан , на самом деле это простой предохранительный клапан, Дело в том что рабочее давление в редукционном клапане берется после него ,а в любом ДВС клапан соединен со сливом???.

• Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. — Москва: Машиностроение, 1972. — С. 320.

• Схиртладзе А. Г., Иванов В. И., Кареев В. Н. Гидравлические и пневматические системы. — Издание 2-е, дополненное. М.: ИЦ МГТУ «Станкин», «Янус-К», 2003 г. — 544 с.

Практические рекомендации Sun Hydraulics. Редукционные и редукционно-предохранительные клапаны.

11 Марта 2019

Применение

Редукционные клапаны

Редукционные клапаны представляют собой нормально открытые элементы контроля давления, предназначенные для понижения давления потока, поступающего из линии 2 (вход) до заданного значения в линии 1 (выход). Давление на выходе определяется  регулировкой пружины, а также давлением в линии 3 (слив из пружинной секции).

Редукционно-предохранительные клапаны

Редукционно-предохранительные клапаны, в дополнение к понижению давления, выполняют предохранительную функцию
на участке между линией пониженного давления 1 и линией слива 3. Это позволяет поддерживать пониженное давление
относительно постоянным в условиях обратного потока.

• Типовым применением данных клапанов является подконтрольное понижение давления для подачи во вторичный контур (редукционные и/или редукционно-предохранительные клапаны).

• Редукционный клапан позволяет точно поддерживать давление в системах зажима заготовок или фиксации уровня.

• Другим применением редукционно-предохранительных клапанов может быть обеспечение постоянного давления для уравновешивания двунаправленных исполнительных звеньев.

• Несмотря на то, что редукционные и редукционно-предохранительные клапаны Sun Hydraulics являются нормально открытыми, в них возможно перекрытие основного золотника обратным потоком. Данная функция достигается путем применения отдельного обратного клапана. В системах, где невозможно перекрытие напорной линии от насоса (системы с трехлинейным направляющим клапаном с открытым центром), линия слива 3 может быть соединена с линией, идущей на противоположное исполнительное звено, обеспечивая поддержание клапана открытым благодаря подаче рабочего давления в пружинный отсек клапана. Однако, расход в обратном направлении в таком случае будет ограничен пружиной открытия главной ступени.

• Редукционный клапан также может выполнять функцию регулируемого ограничительного компенсатора давления (см. рис. 1).

• Все редукционные и редукционно-предохранительные клапаны Sun Hydraulics с пилотным управлением оснащены заслонкой из нержавеющей стали толщиной 150 мкм для предотвращения засорения жиклера.

Редукционные и редукционно-предохранительные клапаны Sun Hydraulics производятся в типоразмерах под расход 20…320 л/мин регулируются во всем диапазоне рабочего давления до 315 бар при давлении на входе до 350 бар. Клапаны с пилотным управлением имеют меньший диапазон давления — до 107 бар при максимальном давлении на входе 210 бар. Перед отгрузкой
с завода-изготовителя все редукционные и редукционно-предохранительные клапаны Sun настраиваются на максимальное давление, за исключением редукционных клапанов прямого действия, настраиваемых на расход 30 см 3 /мин, поскольку в них не предусмотрен пилотный расход.

ПРИМЕЧАНИЕ: все редукционные и редукционно-предохранительные клапаны Sun Hydraulics являются функционально взаимозаменяемыми (имеют аналогично расположенные порты и одинаковые седла в соответствии с типоразмерами). Однако,
для работы редукционно-предохранительных клапанов весьма важно, чтобы размер соединения порта 3 (слив пружинной секции) обеспечивал функцию полнопроходной перепускной линии.

Конструктивные принципы и особенности

Трехлинейные редукционные клапаны с пилотным управлением – PB*B
Эксплуатационные характеристики редукционных клапанов серии PB*B:
• Малый гистерезис, обеспечивающий точную регулировку давления и высокую стабильность работы.
• Высокая пропускная способность при компактных размерах.
• Повышенный обратный расход из линии 1 в линию 2 может вызвать перекрытие клапана (при необходимости работы с
обратным потоком следует использовать внешний обратный клапан).
• Максимально пологий график зависимости отклонения давления от расхода.
• Низкий пилотный расход через линию 3 (0,11…0,33 л/мин в зависимости от типоразмера). Если пилотный расход имеет
критическое значение, следует рассмотреть возможность применения клапанов прямого действия.
• Динамические характеристики данных клапанов более низкие по сравнению с клапанами прямого действия.
• Максимальное давление на входе изменяется в зависимости от диапазона настройки давления.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. общее примечание по редукционным клапанам ниже.

Трехлинейные редукционно-предохранительные клапаны прямого действия – PR*B
Эксплуатационные характеристики редукционно-предохранительных клапанов серии PR*B:
• Демпфирующая конструкция обеспечивает высокую стабильность работы.
• Отсутствие пилотного потока из линии слива делает данные клапаны подходящими для использования в схемах с гидроаккумулятором, где они помогают понизить перетечки во вторичном контуре.
• Редукционно-предохранительные клапаны прямого действия отличаются превосходными динамическими арактеристиками по сравнению с клапанами с пилотным управлением.
• Низкая чувствительность к перепадам температуры гидравлической жидкости и маслорастворимым загрязнениям.
• Высокая стабильность работы с горячим маслом (отсутствие колебаний давления) и надежное закрытие при работе с холодным маслом.
• Прочная и надежная конструкция, выдерживающая большие скачки давления и противодавления.
• График зависимости отклонения давления от расхода более крутой по сравнению с клапанами с пилотным управлением.
• Возможность выполнения предохранительной функции и применения в системах, в которых возможно перекрытие напорной линии от насоса.
• Данные клапаны, в отличие от исполнений с пилотным управлением, имеют переходный шаг давления между режимами редукционного и предохранительного клапана. Этот шаг равен 5% от максимального давления настройки, вне зависимости от фактической настройки. Обратите внимание на то, что данная особенность делает эти клапаны неподходящими для использования в качестве уравновешивающих. Если наличие переходного шага может негативно сказаться на эксплуатации, следует рассмотреть возможность применения редукционно-предохранительных клапанов прямого действия серии PR*C или клапанов с пилотным управлением серии PP*B.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. общее примечание по редукционным клапанам ниже.

Трехлинейные редукционно-предохранительные клапаны с пилотным управлением – PP*B
Эксплуатационные характеристики редукционно-предохранительных клапанов серии PP*B аналогичны характеристикам редукционных клапанов серии PB*B, за исключением следующего:
• Малый гистерезис обеспечивает высокую точность регулировки давления клапанов как в режиме редукционных, так и в режиме предохранительных (единая регулировка для обеих функций при практически одинаковых настройках).

ПРИМЕЧАНИЕ: см. общее примечание по редукционным клапанам ниже.

Трехлинейные редукционные клапаны прямого действия – PR*R
Эксплуатационные характеристики редукционных клапанов серии PR*R аналогичны характеристикам редукционно-предохранительных клапанов серии PR*B, за исключением следующего:
• Возможность использования в качестве нормально открытых регулируемых ограничительных компенсаторов давления для внешних жиклеров.
• Поскольку данные клапаны прямого действия не способны выполнять предохранительную функцию, их применение в системах, в которых возможно перекрытие напорной линии от насоса, не рекомендуется (при малых или полностью отсутствующих перетечках во вторичном контуре давление за клапаном может возрастать вплоть до выравнивания с давлением на входе).
• В большинстве применений в качестве редукционных клапанов в системах, требующих использования клапанов прямого действия, рекомендуется использование редукционно-предохранительных клапанов серии PR*B.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. общее примечание по редукционным клапанам ниже.

Трехлинейные редукционно-предохранительные клапаны прямого действия (без переходного шага) – PRDC
Эксплуатационные характеристики редукционно-предохранительных клапанов без переходного шага серииPR*C аналогичны характеристикам редукционно-предохранительных клапанов прямого действия серии PR*B, за исключением следующего:
• Отсутствие переходного шага фактически означает отсутствие разницы в настройке давления между режимами редукционного и предохранительного клапана. Это обеспечивает улучшенный контроль давления.
• Расход масла на выходе из линии 3 равен около 0,4 л/мин. Несмотря на то, что этот пилотный расход достаточно велик, это скажется на работе системы только в случае перекрытия напорной линии насоса.
• В настоящее время данные клапаны поставляются только в типоразмере 1 (40 л/мин).

ПРИМЕЧАНИЕ: см. общее примечание по редукционным клапанам ниже.

Трехлинейные редукционные и редукционно-предохранительные клапаны с пневматическим пилотным управлением — PB*C и PP*C
Редукционные и редукционно-предохранительные клапаны серий PB*C и PP*C с пневматическим пилотным управлением регулируются дистанционно с использованием сжатого воздуха, действующего через мембрану. Данная конструкция служит заменой традиционной схеме с пружиной и предназначена для внешнего управления настройкой клапана.
Эксплуатационные характеристики и особенности:
• Настройка давления прямо пропорциональна давлению воздуха (пилотное соотношение 20:1).
• Максимально допустимое давление воздуха: 10,5 бар.
• Максимально допустимый перепад давления: 210 бар.
• Большинство других характеристики аналогичны редукционным и редукционно-предохранительным клапанам серий PB*B и PP*B.
• Данные клапаны могут использоваться как взрывозащищенные в системах с дистанционной регулировкой давления.
• Давление в линии 3 определяет минимальную настройку клапана и не должно превышать 70 бар. 

Четырехлинейные редукционно-предохранительные клапаны прямого действия и с пилотным управлением, с линией слива – PS*B и PV*A
Редукционно-предохранительные клапаны серий PS*B и PV*A имеют дополнительную линию слива (линия 4), которая отделяет пружинную секцию от других линий. Основные эксплуатационные характеристики аналогичны клапанам серии PR*B прямого действия и серии PP*B с пилотным управлением, описанным выше.
Отличающиеся характеристики:
• Поскольку линия 4 соединена со сливом, данный клапан является нечувствительным к противодавлению в линии 3.
• Повышение давления в линии 4 дает возможность увеличить эффективное давление настройки до значений, превышающих номинальную настройку клапана на величину действующего противодавления.
• Любое давление в линии 4 (слив) непосредственно добавляется к давлению настройки в соотношении 1:1 и не должно превышать 350 бар.

Четырехлинейные вентилируемые редукционно-предохранительные клапаны с пилотным управлением – PV*B
Вентилируемые редукционно-предохранительные клапаны серии PV*B оснащены линией для дистанционного управления (линия 4) между основным поршнем и пилотной секцией. Основные эксплуатационные характеристики аналогичны редукционно-предохранительным клапанам с пилотным управлением серии PP*B, описанным выше.
Отличающиеся характеристики:
• Настройка клапана (в пределах номинального диапазона) дистанционно регулируется путем контроля давления в линии 4.
• Пилотный расход в линии 4 регулируется в диапазоне 0,11…0,33 л/мин в зависимости от типоразмера. Для управления данным клапаном необходимо применение пилотного клапана с практически идентичными параметрами в контуре линии 4 (рекомендуемые модели Sun Hydraulics: RBAA, RBAC, RBAD).
• Вентилирование и блокировка пилотного потока из линии 4 (аналогично двухлинейным клапанам) влияют на пониженное давление после клапана в линии 1, что может выражаться соответственно в падении давления на выходе до минимального (вентилирование) или в повышении давления до значения номинальной настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: см. ниже общее примечание по редукционным клапанам.

Общее примечание по редукционным клапанам Sun Hydraulics: Любое давление в линии 3 (слив из пружинной секции) непосредственно добавляется к настройке клапана в соотношении 1:1.

Обзор моделей редукционных и редукционно-предохранительных клапанов Sun Hydraulics

Скачать эту статью в pdf по ссылке.

Регуляторы давления воды после себя

Данное устройство понижает и стабилизирует давление на выходе, независимо от изменений расхода. Его можно использовать для воздуха, воды и других жидкостей, в основном при температуре до 70 С и максимальном давлении 40 бар.

Преимущества конструкции

• Фланцевая версия с наружным диаметром DN 50-150.
• Корпус и крышка из ковкого чугуна, поршень из нержавеющей стали, седло из нержавеющей стали, направляющая втулка из нержавеющей стали, также как болты и гайки. Отводы на входе и выходе редуктора для установки манометров.
• Сверление фланцев в соответствии с UNI EN 1092-2.
• Порошковое эпоксидное покрытие нанесено при помощи технологии вихревого напыления.

Принцип действия

Принцип действия фланцевого редуктора давления VRCD основан на перемещении (проскальзывании) поршня относительно двух колец из нержавеющей стали/бронзы различных диаметров. Эти кольца, прочно соединенные с корпусом, образуют водонепроницаемую камеру, известную также как компенсационная камера. Два манжетных уплотнения обеспечивают плотность соприкосновения между поршнем и вышеупомянутыми камерами.
Воздействие давления на входе редуктора, действующего на нижнюю часть поршня, уравновешивается точно таким же воздействием на верхнюю часть обтюратора, так что оно не имеет никакого влияния на поведение регулятора давления.
Давление на выходе редуктора действует на нижнюю часть держателя прокладки, а также в компенсационных камерах через отверстие в корпусе. Давление уравновешивается сжатием пружины, которую можно регулировать вращением резьбового стержня. Если давление на выходе редуктора ниже регулируемого давления, пружина толкает поршень вниз, тем самым открывая клапан.
Если давление на выходе редуктора выше регулируемого давления, поршень перемещается вверх, тем самым сокращая расход посредством повышения потери напора с последующим доведением давления на выходе редуктора до требуемого значения.
Шестигранный натяжной болт, перемещаясь внутри крана вместе с тефлоновым направляющим кольцом, расположенным на поверхности поршня, обеспечивает идеальное направление.

Функции

Клапан редукционный в основном используется для:

• Обслуживания системы распределения низкого давления от магистральной сети высокого давления.
• Защиты определенной зоны или чувствительного оборудования.
• Гидроочистительного оборудования, где он поддерживает давление на постоянном уровне.
• Пневматических систем, где он поддерживает постоянное давление, независимо от колебаний давления, вызываемых компрессорами.
• Понижения и стабилизации давления распределения воды на выходе резервуаров или баков для хранения.

Процесс определения размеров

При определении размеров редуктора вы должны учитывать его максимальный расход и рабочие условия. Никогда не принимайте решение, принимая во внимание только номинальный диаметр (ND) трубопровода.

Для справки, ниже приведены максимальные рекомендуемые расходы:
Dn 50 = 3.9 л/с
Dn 65 = 7.0 л/с
Dn 80 = 10.1 л/с
Dn 100 = 16.4 л/с
Dn 125 = 25.7 л/с
Dn 150 = 38.0 л/с
Превышение вышеуказанных значений приведет к более высокому, чем 0,6 бар, изменению давления на выходе редуктора при переходе от статического к динамическому режиму потока, в результате более высокой потери напора, наряду с возможной вибрацией и помехами. Для получения дополнительной информации относительно процесса определения размеров VRCD, обращайтесь в отдел технической поддержки CSA.

Предварительная установка клапана редукционного

Кривая регулирования позволяет определять значение потери напора для регулятора давления, выбранного для фиксированного расхода “Q”. Регулирование должно проводиться в статических условиях (расход = 0), при этом пружина должна быть полностью отпущена, а резьбовой стержень полностью поднят. При вращении болта по часовой стрелке в направлении указателя “+”, давление на выходе редуктора будет повышаться. При вращении болта против часовой стрелки в направлении указателя “-“, давление на выходе редуктора будет понижаться. 
Например: Мы предварительно устанавливаем давление на выходе редуктора (dp), которое не должно падать ниже требуемой величины значения, когда расход “Q” достигает требуемого значения. После этого необходимо откалибровать клапан на значение статического давления (sp), равное установленному значению, сложенному с величиной потери напора dp, рассчитанной в предыдущей главе. 
 

Рабочие условия

Питьевая вода/воздух:	MAX температура 70оС
Давление на входе редуктора:	MAX 40 бар
Давление на выходе редуктора:(*)	Стандартное от 15 до 6 бар
	или от 5 до 12 бар

*Возможны более высокие значения по требованию.

Функционирование

Это современный, надежный, простой и прочный прибор, который можно полностью разобрать сверху, не снимая его с трубопровода. Редуктор VRCD очень точный, способен реагировать на малейшие изменения давления на выходе. Редуктор VRCD идеально закрывается в статических условиях с последующим незначительным повышением давления.

Установка

Регулятор давления можно устанавливать в горизонтальном положении с целью достижения максимальной эффективности и для предотвращения износа движущихся частей. Тем не менее, в случае необходимости, целесообразной является также вертикальная установка (только для приборов с размерами до DN 80).
Мы рекомендуем выполнить тщательную очистку трубопровода перед проведением установки, что
позволит предотвратить повреждение седла и колец, вызванное частицами гравия, камешками и другими строительными материалами. Удостоверьтесь, что приямок достаточно велик и легкодоступен для проведения процедур технического обслуживания и контроля над манометрами. Приямок должен быть оборудован надлежащим дренажем для очистки фильтра.
Позиционирование редуктора должно выполняться в соответствии с указательной стрелкой, выгравированной на корпусе. В целях технического обслуживания перед редуктором следует также установить две задвижки и фильтр. Следует также принять во внимание, что, если трубопровод на выходе редуктора VRCD имеет уклон вверх, рекомендуется устанавливать воздуховыпускной клапан на входе самого редуктора. И наоборот, в случае если трубопровод на выходе VRCD имеет уклон вниз, необходимо устанавливать воздуховыпускной клапан на выходе редуктора. На выходе редуктора VRCD всегда следует помещать клапан сброса давления. Для получения дополнительной информации относительно этого обращайтесь в отдел технической поддержки CSA.

Конструктивные особенности

PN10/16/25/40
 

Корпус и крышка:	GJS 500-7, полностью покрыты эпоксидным порошком с применением технологии вихревого напыления
Пружина:	55sicr6
Верхняя втулка:	нержавеющая сталь
Нижняя втулка:	нержавеющая сталь/бронза
Седло:	нержавеющая сталь
Обтюратор:	нержавеющая сталь
Прокладка и уплотнительное кольцо:	NBR/Вулколлан
Натяжной болт и привод:	нержавеющая сталь
Гайки и болты:	нержавеющая сталь
Направляющее кольцо:	ПТФЭ (политетрафторэтилен)
Соответствие стандартам:	EN 1092-2 (другие по требованию)
	EN 1074

устройство, принцип работы и назначение :: SYL.ru

Система смазки в гидроприводных механизмах играет большую роль, так как от ее функции зависит качество работы целевого агрегата. Типовые схемы распределения масла для смазки деталей применяются в транспортных средствах. Они бывают регулируемые и нерегулируемые. В конструкциях первого типа поддерживается стабильный уровень давления без необходимости его изменения. Системы без регулировки, напротив, требуют коррекции рабочих параметров на выходе. Эту задачу выполняет редукционный клапан давления масла, благодаря которому смазка оптимально распределяется по целевой области в нужных пропорциях.

Назначение системы

Клапан включается в работу сразу после запуска двигателя и начинает контроль уровня давления. Собственно, поддержание этого показателя в нужных границах и является основной задачей устройства. Производительность самого распределителя будет зависеть от того, на какое давление масла настроен редукционный клапан и его автоматика. В режиме программированной эксплуатации диапазон в среднем может варьироваться от 0,5 до 4 Атм. При этом длительное удержание низких показателей может свидетельствовать о нарушениях в системе охлаждения или неполадках в самом клапане. Следовательно, появляется и риск недостаточной смазки целевых деталей.

В нормальном рабочем режиме клапан не только отвечает за контроль давления, но и может управлять непосредственно подачей масла. От того, насколько велика пропускная способность запорной арматуры, будет зависеть максимальная загрузка редукционного клапана давления масла. Назначение его функции как регулятора все же имеет ограничения, обусловленные конструкцией конкретного масляного насоса.

Устройство клапана

Несмотря на ответственную задачу, клапан имеет простую конструкцию. Его основу формируют шестеренки, пружинный блок и запорный шарик (упорный болт), который непосредственно регулирует пропускную способность всего механизма. В качестве корпуса используется кожух, но о полноценной герметизации с тонкими стенами блока речи не идет. Основные рабочие функции выполняет подключаемая через патрубки система каналов, по которой и осуществляется циркуляция масла.

Главный запорный элемент в виде металлического шарика в зависимости от характера текущих потребностей закрывает или открывает до определенного уровня редукционный клапан давления масла. Устройство может предусматривать полный разбор или быть замкнутым. Первый вариант предпочтительнее, так как небольшие поломки при нарушении техники эксплуатации встречаются часто, поэтому возможность ремонта будет не лишней. С другой стороны, интегрированные неразборные конструкции в системах распределения масла изначально более надежны и долговечны.

Где расположен редукционный клапан давления масла?

Стандартная технология эксплуатации предполагает встройку регулирующего механизма прямо в масляный насос. В этом случае при необходимости выполнения ремонта придется демонтировать всю конструкцию независимо от характера поломки. Поэтому в современных моделях используется схема раздельной установки, при которой регулятор фиксируется рядом с насосом. В частности редукционный клапан давления масла может находиться за генераторной установкой, на крышке насоса или на фильтре.

Принцип действия

Как уже отмечалось, главным рабочим органом механизма является упорный болт. Он же оказывает давление на пружину и запирает тем самым клапан, регулируя объем подачи масла. Эффект регуляции достигается в момент, когда жидкость начнет преодолевать всю составную часть пружинного блока, выталкивая запорную панель. Происходит этот процесс на фоне повышения давления в контуре. В результате масло перейдет в специальную камеру, произойдет разгрузка давления и клапан вернется в исходное состояние.

На базовом уровне, независимо от регулятора, давление контролируется вращением коленвала. Он и задает первичный темп подачи жидкости, с которым впоследствии работает редукционный клапан давления масла. Принцип работы устройства основывается на разгрузке каналов циркуляции, когда скорость и объемы наполнения превышают допустимые величины. Этот процесс можно сравнить с функцией гидроаккумуляторов, емкости которых предназначены для приема избыточной воды, повышающей нагрузку на линию трубопровода. Только в случае с редукционным клапаном происходит переправление жидкости в картер.

Установка клапана

В соответствии с типовой схемой монтажа, механизм интегрируется в линию масляного трубопровода в доступном для этой операции участке. К слову, некоторые системы подачи жидкости изначально снабжаются патрубками для введения дополнительных контуров. Но важно учесть, что установку следует осуществлять только в точке после фильтра, иначе есть риск загрязнить и картер, и конструкцию регулятора. Механическая фиксация осуществляется крепежными винтами. Конкретная конфигурация монтажа зависит от размеров редукционного клапана давления масла – некоторые устройства и вовсе не требуют специального зажима в силу небольшой массы. Впрочем, надо иметь в виду и влияние колебаний, которые могут разболтать контур и даже при надежной установке в трубопроводе приведут к потере герметичности. Как минимум, следует общую линию подачи масла зафиксировать хомутами.

Техобслуживание клапана

Независимо от характера уже имеющихся поломок и слабых мест конкретной инфраструктуры обслуживания масла, нужно регулярно выполнять следующие мероприятия:

• Чистку масляного насоса, его контуров и поверхностей клапанов.
• Проверку технического состояния регулятора и всех его функциональных компонентов.
• Расходники и неметаллические элементы в системе необходимо заменять при первых же признаках износа.
• Регулярное обновление масла и фильтров.

Следует также тщательно следить за параметрами работы механизма. Если нужно искусственно поднять давление масла редукционным клапаном, то для этого существует два способа. Первый предполагает подкладку под пружинный блок нескольких шайб, а второй – притирку рабочих поверхностей в самом насосе. Обе меры повысят производительность механизма и оптимизируют процессы подачи смазочного материала.

Диагностика системы

В современных системах контроля давления предусматриваются специальные индикаторы, которые также указывают и на возможные нарушения. Например, при высоких оборотах может загореться пиктограмма от датчика уровня масла. Это будет намек на необходимость проверки насоса. При таких сигналах следует остановить автомобиль и обследовать всю инфраструктуру. Если даже с линией направления масла будет все нормально, не исключены нарушения герметичности в картере. Течь в его корпусе, к примеру, должна фиксироваться индикатором давления. На всякий случай нужно проверить и уровень жидкости соответствующим щупом. Возможно, следует просто долить недостающий объем и продолжить движение. Если выполненные манипуляции погасят аварийный индикатор, значит редукционный клапан масляного насоса в порядке и проблема устранена. Но при повторной сигнализации придется выполнить более тщательную диагностику с комплексной чисткой всех рабочих поверхностей и контуров системы.

Замена устройства

Плачевное техническое состояние регулятора с клапаном потребует его обновления. В этом случае придется выполнить демонтаж устройства и обратную установку уже нового механизма. Впрочем, иногда выполняется частичное обновление – посредством замены пружины или шестерней. Если же решено производить полную реконструкцию, то следует придерживаться следующей последовательности действий:

• В первую очередь, удаляется масляная помпа, которая откроет доступ к насосу и позволит слить жидкость.
• Перед сливом масла необходимо разогреть ДВС до рабочих температур, затем открыть отверстие и дождаться, пока жидкость вытечет.
• Далее разбирается картер. Снимаются фиксирующие его болты и другая крепежная оснастка.
• На этом этапе важно отметить, что вместе с насосом и его контурами может демонтироваться и фильтр. В такой конфигурации, например, устанавливается редукционный клапан давления масла на ВАЗ, где действует комбинированная смазочная система. У полнопоточного фильтра неразборная конструкция, поэтому придется комплексно снимать систему.
• На заключительном этапе из трубопровода выделяется уже сам клапан и его смежные механизмы.
• Производится установка нового элемента с теми же параметрами.

В заключение

Залогом качественной и стабильной смазки узлов и агрегатов двигателя станет регулярное техобслуживание системы подачи и распределения масла. Не стоит воспринимать регулирующий контур как самодостаточный и наиболее ответственный. Мелкие поломки в сопряженных коммуникациях также приведут к нарушению в работе редукционного клапана масляного насоса, если их вовремя не устранить. Как показывает практика, наиболее частые нарушения работоспособности данной инфраструктуры обуславливаются загрязнениями и деформацией мягких компонентов конструкции. По этой причине рекомендуется частая замена расходных деталей и поддержание чистоты в контурах.

Предохранительный клапан — Википедия

Предохранительный клапан в дежурстве.

Предохранительный клапан — трубопроводная арматура, предназначенная для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка жидкой, паро- и газообразной среды из систем и сосудов с давлением сверх установленного. Клапан также должен обеспечивать прекращение сброса среды при восстановлении рабочего давления. Предохранительный клапан является арматурой прямого действия, работающей непосредственно от рабочей среды, наряду с большинством конструкций защитной арматуры и регуляторами давления прямого действия.

Опасное избыточное давление может возникнуть в системе как в результате сторонних факторов (неправильная работа оборудования, передача тепла от сторонних источников, неправильно собранная тепломеханическая схема и т. д.), так и в результате внутренних физических процессов, обусловленных неким исходным событием, не предусмотренным нормальной эксплуатацией. ПК устанавливаются везде, где может это произойти, то есть практически на любом оборудовании, но в особенности они важны в сфере эксплуатации промышленных и бытовых сосудов, работающих под давлением.

Существуют и другие виды предохранительной арматуры, но клапаны используются наиболее широко вследствие простоты своей конструкции, лёгкости настройки, разнообразия видов, размеров и конструктивных исполнений^[1][2][3].

На поясняющем рисунке справа — чертёж типичного пружинного клапана прямого действия. На его примере рассмотрим типичную конструкцию. Обязательными компонентами конструкции предохранительного клапана прямого действия являются запорный орган и задатчик, обеспечивающий силовое воздействие на чувствительный элемент, связанный с запорным органом клапана. Запорный орган состоит из затвора и седла. Если рассматривать поясняющий рисунок, то в этом простейшем случае затвором является золотник, а задатчиком выступает пружина. С помощью задатчика клапан настраивается таким образом, чтобы усилие на золотнике обеспечивало его прижатие к седлу запорного органа и препятствовало пропуску рабочей среды, в данном случае настройку производят специальным винтом.

Когда предохранительный клапан закрыт, на его чувствительный элемент воздействует сила от рабочего давления в защищаемой системе, стремящаяся открыть клапан и сила от задатчика, препятствующая открытию. С возникновением в системе возмущений, вызывающих повышение давления свыше рабочего, уменьшается величина силы прижатия золотника к седлу. В тот момент, когда эта сила станет равной нулю, наступает равновесие активных сил от воздействия давления в системе и задатчика на чувствительный элемент клапана. Запорный орган начинает открываться, если давление в системе не перестанет возрастать, происходит сброс рабочей среды через клапан.

С понижением давления в защищаемой системе, вызываемом сбросом среды, исчезают возмущающие воздействия. Запорный орган клапана под действием усилия от задатчика закрывается.

Давление закрытия в ряде случаев оказывается на 10-15 % ниже рабочего давления, это связано с тем, что для создания герметичности запорного органа после срабатывания требуется усилие, значительно большее, чем, то, которого было достаточно для поддержания герметичности клапана перед открытием. Это объясняется необходимостью преодолеть при посадке силу сцепления молекул среды, проходящей через щель между уплотнительными поверхностями золотника и седла, вытеснить эту среду. Также понижению давления способствует запаздывание закрытия запорного органа, связанное с воздействием на него динамических усилий от проходящего потока среды, и наличие сил трения, требующих дополнительного усилия для его полного закрытия^[2].

Классификация предохранительных клапанов[править | править код]

По принципу действия

• клапаны прямого действия — обычно именно эти устройства имеют в виду, когда используют словосочетание предохранительный клапан, они открываются непосредственно под действием давления рабочей среды;
• клапаны непрямого действия — клапаны с управлением путём использования постороннего источника давления или электроэнергии, общепринятое название таких устройств импульсные предохранительные устройства;

По характеру подъёма замыкающего органа

• клапаны пропорционального действия (используются на несжимаемых средах)
• клапаны двухпозиционного действия

По высоте подъёма замыкающего органа

• малоподъёмные
• среднеподъёмные
• полноподъёмные

По виду нагрузки на золотник

• грузовые или рычажно-грузовые
• пружинные
• рычажно-пружинные
• магнито-пружинные

Двухсёдельная конструкция.

Предохранительные клапаны как правило имеют угловой корпус, но могут иметь и проходной, независимо от этого клапаны устанавливаются вертикально так, чтобы при закрывании шток опускался вниз.

Большинство предохранительных клапанов изготавливаются с одним седлом в корпусе, но встречаются конструкции и с двумя сёдлами, установленными параллельно^[4].

Малоподъемными называются предохранительные клапаны, у которых высота подъема запирающего элемента (золотника, тарелки) не превышает 1/20 диаметра седла, полноподъемными — клапаны, у которых высота подъема составляет 1/4 диаметра седла и более^[3]. Существуют также клапаны с высотой подъема тарелки от 1/20 до 1/4, их обычно называют среднеподъемными. В малоподъемных и среднеподъемных клапанах подъем золотника над седлом зависит от давления среды, поэтому условно их называют клапанами пропорционального действия, хотя подъем не пропорционален давлению рабочей среды. Такие клапаны используются, как правило, для жидкостей, когда не требуется большая пропускная способность. В полноподъемных клапанах открытие происходит сразу на полный ход тарелки, поэтому их называют клапанами двухпозиционного действия. Такие клапаны высокопроизводительны и применяются как на жидких, так и на газообразных средах^[4][5].

Наибольшие различия в конструкциях предохранительных клапанов заключаются в видах нагрузки на золотник.

Пружинные клапаны[править | править код]

Хорошо видны рычаг и пружина.

В них давлению среды на золотник противодействует сила сжатия пружины. Один и тот же пружинный клапан может быть использован для различных пределов настройки давления срабатывания путём комплектации различными пружинами. Многие клапаны изготавливаются со специальным механизмом (рычагом, грибком и др.) ручного подрыва для контрольной продувки клапана. Это делается с целью проверки работоспособности клапана, так как во время эксплуатации могут возникнуть различные проблемы, например прикипание, примерзание, прилипание золотника к седлу. Однако в некоторых производствах в условиях агрессивных и токсичных сред, высоких температур и давлений, контрольная продувка может быть очень опасной, поэтому для таких клапанов возможность ручной продувки не предусматривается и даже запрещается^[6].

Чаще всего пружины подвергаются воздействию рабочей среды, которая сбрасывается из трубопровода или ёмкости при срабатывании, для защиты от слабоагрессивных сред применяют специальные покрытия пружин. Уплотнение по штоку в таких клапанах отсутствует. В случаях же работы с агрессивными средами в химических и некоторых других установках пружину изолируют от рабочей среды при помощи уплотнения по штоку сальниковым устройством, сильфоном или эластичной мембраной. Сильфонное уплотнение применяется также в тех случаях, когда утечка среды в атмосферу не допускается, например на АЭС^[5][7].

Рычажно-грузовые клапаны[править | править код]

Конструкция рычажного-грузового клапана.

В таких клапанах усилию на золотник от давления рабочей среды противодействует сила от груза, передаваемая через рычаг на шток клапана. Настройка таких клапанов на давление открытия производится фиксацией груза определённой массы на плече рычага. Рычаги также используют для ручной продувки клапана. Такие устройства запрещено использовать на передвижных сосудах^[8].

Для герметизации сёдел больших диаметров требуются значительные массы грузов на длинных рычагах, что может вызвать сильную вибрацию устройства, в этих случаях применяются корпуса, внутри которых сечение сброса среды образовано двумя параллельно расположенными сёдлами, которые перекрываются двумя золотниками при помощи двух рычагов с грузами. Таким образом, в одном корпусе монтируются два параллельно работающих затвора, что позволяет уменьшить массы груза и длины рычагов, обеспечивая нормальную работу клапана^[5].

Магнито-пружинные клапаны[править | править код]

В этих устройствах используется электромагнитный привод, то есть они не являются арматурой прямого действия. Электромагниты в них могут обеспечивать дополнительное прижатие золотника к седлу, в этом случае при достижении давления срабатывания по сигналу от датчиков электромагнит отключается и давлению противодействует лишь пружина, клапан начинает работать как обычный пружинный. Также электромагнит может создавать усилие открытия, то есть противодействовать пружине и принудительно открывать клапан. Существуют клапаны, в которых электромагнитный привод осуществляет и дополнительное прижатие, и усилие открытия, в этом случае пружина служит для подстраховки на случай прекращения электропитания, при обесточении такие устройства начинают работать как пружинные клапаны прямого действия.

Магнито-пружинные клапаны применяются чаще всего в сложных импульсных предохранительных устройствах в качестве управляющих или импульсных клапанов^[6][7].

Технические требования к предохранительным клапанам[править | править код]

Главным и наиболее ответственным требованием, предъявляемым к предохранительным клапанам, является высокая надёжность, включающая в себя:

• безотказное и своевременное открытие клапана при заданном превышении рабочего давления в системе;
• обеспечение клапаном в открытом положении требуемой пропускной способности;
• осуществление своевременной обратной посадки (закрытия) с требуемой степенью герметичности при заданной величине падения давления в системе после аварийного срабатывания и сохранения установленной степени герметичности при последующем возрастании давления до величины рабочего;
• обеспечение стабильности работы, то есть сохранение в течение всего срока эксплуатации и заданного числа циклов срабатывания параметров настройки и требуемой степени герметичности запорного органа при рабочем давлении.

Предохранительные клапаны подлежат периодической проверке в специализированной организации или испытанию в действии. Все клапаны должны быть испытаны на прочность, плотность, а также герметичность сальниковых соединений и уплотнительных поверхностей^[2][8]

В связи с широчайшим распространением предохранительных клапанов стандарты и правила, применяемые к ним, находятся во всех документах, которые регулируют использование всего оборудования, защищаемого ими. Например «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03)» в России или «Boiler & Pressure Vessel Code» в США. Также существуют отраслевые документы, посвящённые исключительно предохранительным клапанам в применении к какому-либо оборудованию, например «Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования (ГОСТ 24570-81)»

В связи с особой ответственностью предохранительных клапанов в обеспечении безопасности систем, которые ими обслуживаются, надзор за их использованием и утверждение правил и стандартов производят организации, специально уполномоченные государством, например в России это Ростехнадзор^[5][8].

1. ↑ Д. Ф. Гуревич. Трубопроводная арматура.Справочное пособие. — Москва: ЛКИ, 2008. — С. 368. — ISBN 978 5 382 00409 9.
2. ↑ ^{1 2 3} Под общей редакцией С. И. Косых. Трубопроводная арматура с автоматическим управлением.Справочник. — Ленинград: Машиностроение, 1982.
3. ↑ ^{1 2} Арматура трубопроводная.Термины и определения (неопр.). ГОСТ Р 52720-2007. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Дата обращения 10 июня 2010. Архивировано 2 марта 2012 года.
4. ↑ ^{1 2} А. И. Гошко. Арматура промышленная общего и специального назначения. Справочник. — Москва: Мелго, 2007.
5. ↑ ^{1 2 3 4} Р. Ф. Усватов—Усыскин. Поговорим об арматуре. — Москва: Vitex, 2005.
6. ↑ ^{1 2} Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7-008-89)
7. ↑ ^{1 2} Технологические системы реакторного отделения. БАЭС: ЦПП, 2000.
8. ↑ ^{1 2 3} Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03)

Редукционный клапан прямого действия:назначение,устройство,схема

Назначение редукционного клапана прямого действия

Редукционный клапан давления предназначен для поддержания в некоторой части гидросистемы пониженного давления относительно давления в основной нагнетательной магистрали и независящего от него.Так же, как и предохранительные клапаны, редукционные клапаны подразделяются на клапаны прямого и непрямого действия, а по количеству линий присоединений клапана – на двухлинейные и трехлинейные.

Устройство двухлинейного редукционного клапана прямого действия

Схема двухлинейного редукционного клапана прямого действия приведена на рис.1. В корпусе 1 размещается регулирующий золотник 2, который под действием пружины 3 стремится занять крайнее нижнее положение и находится в нем до тех пор, пока давление Р₁ в канале “б”, действующее на нижний торец золотника, не в состоянии преодолеть усилие пружины редукционного клапана (рис.1 а). На котором показано состояние клапана, когда усилие от давления Р₁ из-за малой величины давления на входе в клапан, в канале “а” меньше усилия пружины.

 

Принцип работы двухлинейного редукционного клапана прямого действия

Принцип работы двухлинейного редукционного клапана заключается в следующем, по мере роста давления Р наступает момент , когда усилие от давления Р , превысит начальное усилие пружины, регулируемое с помощью винта 4 и золотника 2 начнет смещаться вверх, частично перекрывая канал “б” на выходе клапана. С этого момента давление на выходе клапана будет поддерживаться постоянным, независимо от дальнейшего нарастания давления на входе в клапана в канале “а”.

Принцип работы трехлинейного редукционного клапана прямого действия

Принцип работы трехлинейного редукционного клапана давления прямого действия отличается от двухлинейного тем, что у него, помимо, канала “а” подводящего жидкость и отводящего канала “б”, имеется и канал “в” сообщенный со сливной магистралью. На рис.2 показана схема такого клапана, в котором, в отличие от описанного ранее, поддержание редуцированного давления достигается путем частичного перекрытия подводящего канала “а”, что не принципиально. Благодаря наличию сливного канала “в”, редуцированное давление в канале “б” будет поддерживаться постоянным даже в том случае, когда полностью перекрытом канале “а” давление на выходе клапана будет стремиться возрастать по какой-либо причине, например из-за обратного тока жидкости из системы. На рис.2 а показан клапан в режиме нормального редуцирования, а на рис.2 б – в режиме перелива жидкости из-за обратного тока в канал “б”.

Устройство трехлинейного редукционного клапана прямого действия

Устройство трехлинейного редукционного клапана давления модульного исполнения приведена на рис. 3. В корпусе 1 установлена втулка 3 с каналами “а” и “б”, связанными магистралями подвода жидкости Р и редуцированного давления Р!. Канал “в”, в свою очередь, связан с каналом “б” и установленным в нем демпфером , с помощью которого жидкость подводиться в полость, образованную втулкой 3 и пробкой 4. В расточке втулки размещен золотник 2, который пружинами 5 и 6 в исходном состоянии прижат к пробке 4, так что каналы “а” и “в”, а значит и магистрали Р и Р₁оказываются сообщенными друг с другом.

При возникновении усилия от давления Р₁, действующего на торец золотника 2, большего суммарного усилия двух пружин, определяемого положением регулировочного винта 8 относительно резьбового стакана 7, золотник 2 начинает смещаться влево, частично перекрывая канал “а”. Тем самым поддерживается постоянное давление Р1 в канале “в”. Если почему-либо давление Р₁будет стремиться возрастать, золотник 2 еще больше сместиться влево так, что его первый поясок выйдет в полость “с” и через канавки на втором пояске жидкость из канала “в” начнет поступать на слив через сверление из полости “с” в магистраль “Т”.

 

Можно ли от инжекторной машины прикуривать – Можно ли «прикуривать» современные автомобили. Как «прикурить» автомобиль от автомобиля? Как правильно «прикурить» инжекторный автомобиль? Можно ли прикуривать от иномарки с автоматом

Как «прикурить» автомобиль от автомобиля? Как правильно «прикурить» инжекторный автомобиль?

Автомобили 15 апреля 2014

Наверное, каждый водитель сталкивался с такой проблемой, как севший аккумулятор. Особенно актуально это в зимние холода. В этом случае проблема чаще всего решается при помощи «прикуривания» от другого автомобиля. Что для этого нужно сделать? Как прикурить автомобиль от автомобиля?

А действительно ли сел аккумулятор?

Прежде чем начать «прикуривать» автомобиль, следует точно узнать, что причина нерабочего состояния заключается именно в нем. Признаками севшего АКБ является слабое свечение фар или полное его отсутствие, глухой звук клаксона, подвывание сигнализации. При этом не работает стартер. При включении различных энергопотребителей раздается слабый треск (например, при включении поворотников, аварийки).

Иногда практически такие же признаки наблюдаются при плохом соединении силовых клемм аккумулятора, кузова или двигателя. Но, как правило, причиной является именно разряженная батарея. В этом случае следует искать «живой» автомобиль для «прикуривания».

Что понадобится?

Как «прикурить» автомобиль от автомобиля, что для этого понадобится? Ну конечно же, во-первых, машина с заряженным аккумулятором, от которого и придется заводиться. Во-вторых, нужны специальные провода. Некоторые водители иногда используют и какие-либо сподручные провода, которые, в целом, не предназначены для этого. Можно ли прикуривать автомобиль в этом случае? Можно, но рекомендуется все же купить специально предназначенный кабель, который оборудован на концах клеммами. Использование такого провода безопасное и более простое.

Техника безопасности

Как правильно «прикуривать» автомобиль? Необходимо соблюдать технику безопасности. В противном случае можно как повредить машину, так и получить травму самому.

Для начала необходимо заглушить автомобиль и отключить все электроприборы. В противном случае может выйти из строя генератор. Автомобили должны стоять максимально близко друг к другу, но ни в коем случае не соприкасаться. При подсоединении аккумуляторов необходимо действовать в строгой последовательности, соблюдая полярность. Это исключит возможное возникновение замыкания. Так же в строгой последовательности нужно действовать при отсоединении проводов.

Не рекомендуется использовать малолитражный автомобиль для «прикуривания» крупногабаритной машины, так как «донор» в результате может сам разрядиться. Также нельзя использовать бензиновый двигатель для завода дизельного мотора, так как в данном случае силы тоже неравные.

Для соединения необходимо использовать целые провода, без повреждений, изломов. Клеммы должны быть выполнены в виде «крокодилов», чтобы обеспечить надежное и качественное соединение.

Вредно ли «прикуривать» автомобиль? Нет, если соблюдать технику безопасности и все меры предосторожности.

Последовательность действий

Как «прикурить» от другого автомобиля? Необходимо действовать следующим образом:

• Автомобили ставятся капотами друг к другу на максимально близкое расстояние, двигатель у работающей машины затем нужно заглушить.
• Соединение аккумуляторов производится при помощи проводов.
• Запуск автомобиля-донора. Он должен поработать на холостом ходу примерно минут пять, после чего заводится машина с разрядившимся аккумулятором. Второй автомобиль должен поработать на средних оборотах примерно 5-10 минут.
• Отсоединение проводов. При этом нужно действовать в строгой последовательности. Также рекомендуется включить какой-либо электроприбор в заряженном автомобиле (например, радио, обогрев заднего стекла и т. п., но не фары, в них могут повредиться лампочки), чтобы исключить скачка напряжения.
• Машина должна проработать еще как минимум 20 минут, чтобы аккумулятор полностью зарядился. Поэтому следует совершать длительную поездку на высоких оборотах (2000 об/мин).

Во время процесса рекомендуется вынуть ключ из замка зажигания и закрыть все двери. Это делается потому, что при зарядке может сработать сигнализация. В результате двери могут закрыться. А если держать их открытыми, то возможен сбой в системе сигнализации. Теперь стало понятно, как «прикурить» автомобиль от аккумулятора?

Последовательность подключения и отключения проводов

Очень важно во время «прикуривания» автомобилей правильно подключить провода. Нужно действовать в строгой последовательности:

• Первым проводом необходимо соединить плюсовые клеммы машин.
• Вторым кабелем соединяется минусовая клемма автомобиля-донора и любая масса (например, блок цилиндров, двигатель). Подключать провод к минусу батареи разряженной машины нельзя, так как вся энергия пойдет на стартер, а не на АКБ. И тогда весь процесс пройдет впустую. При подключении необходимо действовать осторожно, нельзя минусовой клеммой задевать плюсовую. В противном случае может произойти короткое замыкание.

После того как автомобиль подзарядится, следует отключить провода. Действовать также нужно в строгой последовательности, обратной соединению. Сначала отключаются минусовые клеммы, затем – плюсовые.

Важно запомнить, что автомобили могут иметь различную схему подключения поводов. Поэтому рекомендуется предварительно прочитать инструкцию по эксплуатации техники. Как правило, производитель упоминает в ней о нюансах данного процесса.

«Прикуривание» от инжектора и автомата

Можно ли «прикуривать» от инжекторного автомобиля? Не повредится ли «донор» или «пациент»? Ответ: «Можно». Главное, знать, как правильно «прикурить» инжекторный автомобиль. Но при этом необходимо соблюдать меры предосторожности. Если следовать им, то весь процесс пройдет правильно и «железный конь» снова будет в строю.

Процесс производится аналогично «прикуриванию» автомобилей с карбюраторным двигателем. При этом необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы исключить короткое замыкание и получение травм.

Также многих интересует вопрос — можно ли давать «прикуривать» автомобиль с автоматической коробкой передач? Следует отметить, что тип коробки передач никоим образом не влияет на способность машины заряжать аккумулятор другой техники. Действия осуществляются согласно общему принципу «прикуривания» батареи.

При «прикуривании» современного автомобиля стоит также учесть, что если не заглушить мотор «донора», то это грозит не только поломкой генератора. Это может привести и к сбою электронных систем, которыми напичканы машины с инжектором и автоматом.

Почему разряжается аккумулятор

Причины могут быть различными. Часто аккумулятор разряжается из-за лишнего потребления энергии различными элементами. Это могут быть, например, включенные фары, обогрев сидений и заднего стекла и прочее. В результате автомобиль может и не завестись.

Может аккумулятор разрядиться и от сильных и продолжительных холодов. Особенно актуально это для старых батарей, ресурс которых уже существенно снижен. Для них иногда достаточно температуры ниже -15 градусов, и с утра автомобиль не заведется. Также причиной разрядки могут стать следующие ситуации:

• плохая изоляция проводки;
• неисправный аккумулятор;
• неисправный генератор для подзарядки;
• неисправная работа сигнализации;
• подключение внештатного электрооборудования.

Для того чтобы выявить проблему с зарядкой аккумулятора, следует закрыть все двери и отключить все электроприборы. После этого в цепь аккумулятора подключается амперметр и измеряется значение тока. Показатель должен быть не более 50 мА. Если значение больше, то следует искать неисправность. Для этого поочередно нужно выключать предохранители. Когда упадет значение тока, в той цепи и следует искать утечку.

Зарядка аккумулятора

Нами была рассмотрено, как правильно «прикуривать» автомобиль. Но можно и совсем исключить эту ситуацию. Для сохранения работоспособного состояния аккумулятора при его эксплуатации необходимо руководствоваться рекомендациями от производителя. Также можно заряжать батарею, что многие водители и делают. Этот процесс можно производить и не снимая аккумулятор с автомобиля. Так делают, как правило, в гараже, где имеется доступ к сети в 220 В. Именно от нее питается зарядное устройство. При этом также следует соблюдать меры предосторожности. Перед зарядкой необходимо обязательно снять клеммы с аккумулятора. Если во время процесса батарея стала сильно нагреваться, то необходимо отключить ее от источника питания.

При отрицательных температурах процесс продвигается очень медленно. В результате аккумулятор может совсем не зарядиться. Поэтому рекомендуется подключать батарею к источнику питания при положительных температурах воздуха.

Нюансы «прикуривания»

Случаются и такие ситуации, когда возникают сложности при «прикуривании» автомобиля. Например, у некоторых машин аккумулятор располагается в непривычном для всех месте: в багажнике, под креслом, под полом и т. д. Как «прикурить» автомобиль от автомобиля в этом случае? В таких машинах, как правило, имеются специальные клеммы, расположенные под капотом и обозначенные символом «+» или надписью POS, либо «-» или NEG.

В некоторых случаях «железный конь» стоит в таком месте, добраться до которого очень сложно либо невозможно. Как правильно «прикурить» инжекторный автомобиль в данной ситуации? Можно спасти машину, если откатить ее немного в ту или иную сторону для подъезда другого транспортного средства. Можно отогнать автомобиль на буксире в другое, более удобное место. И еще один вариант – использовать несколько комплектов проводов (как правило, они имеют небольшую длину). В последнем случае следует быть особенно аккуратным, не допустить соприкосновения кабеля с другими элементами и друг с другом. Лучше всего воспользоваться изолентой для соединения проводов.

Нарушение ПДД

Необходимо учесть и еще одну ситуацию. Если неработающий автомобиль стоит на дороге, то второй машине придется встать передом к движению. Это можно расценить как нарушение ПДД, что может грозить лишением водительского удостоверения. Конечно, сотрудники ГИБДД с пониманием отнесутся к оказываемой помощи, но все же. Для исключения неприятной ситуации нужно выставить знак аварийной остановки, предварительно записать все маневры на камеры (если имеется такая возможность).

Таким образом, понятно, как «прикурить» автомобиль от автомобиля, что для этого нужно и какие меры предосторожности нужно соблюдать.

Источник: fb.ru

Как Правильно Прикурить Инжекторный Автомобиль. Основные Автотемы. 1km-auto

как правильно прикурить инжекторный автомобиль

Как правильно прикурить аккумулятор от другого автомобиля

Наверняка многие из вас сталкивались с ситуацией, когда в один прекрасный момент оказывалось, что сигнализация в автомобиле не работает, а при повороте ключа зажигания стартер лишь издает щелчок, после чего тухнут все индикаторы приборной доски. Разрядка батареи может произойти по разным причинам, но чаще всего это случается по причине оставленного включенным источника потребителя тока, которым может быть радио или осветительные приборы. Если под рукой нет зарядного устройства, на этот случай существует старый проверенный способ запуска двигателя. Для этого понадобится помощь другого автомобиля и провода для прикуривания (крокодилы). Итак, далее мы расскажем, как прикурить севший аккумулятор от другого автомобиля.

Прикуриваем машину

В первую очередь следует убедиться, что проблема заключается действительно в севшей аккумуляторной батарее. Если стартер не вращается, но при этом все электроприборы, включая радио, фары и прочие, работают нормально, то дело не в разрядке батареи. А если автомобиль ведет себя так, как было описано выше, можно смело приступать к прикуриванию автомобиля.

В первую очередь нужно найти другой автомобиль с заряженным аккумулятором, к примеру, обратиться за помощью к соседу по гаражу. Затем следует расположить автомобили таким образом, чтобы провода для прикуривания могли достать от одной батареи до другой, при этом важно, чтобы машины не касались друг друга. Оба транспортных средства надо поставить на ручник и выключить двигатель. Затем следует выключить зажигание и все электроприборы, так как в результате скачка напряжения они могут выйти из строя.

Прежде чем соединить провода, убедитесь, что оба аккумулятора одинаковой мощности. Затем надо размотать соединительные провода и подсоединить крокодилы к клеммам аккумуляторов, соблюдая полярность и определенную последовательность. Положительная клемма обычно немного крупнее отрицательной, она имеет красный цвет и обозначена знаком «+», ее нужно подсоединить к «плюсу» на разряженном аккумуляторе, а второй конец провода подсоединить к положительной клемме заряженного аккумулятора. Черный провод вначале подсоединяется к отрицательной клемме заряженного аккумулятора, которая обозначена знаком «-».

Обратите внимание, что второй конец черного провода не рекомендуется подсоединять к отрицательной клемме разряженного аккумулятора, поэтому его надо подсоединить к любой неокрашенной части двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором. В противном случае быстро разрядится батарея автомобиля-донора. Также следует убедиться, что соединительные провода находятся вдали от подвижных элементов двигателя. Затем нужно завести автомобиль с заряженным аккумулятором и подождать несколько минут, желательно, чтобы на тахометре было около 2 тысяч оборотов в минуту. После этого заглушите двигатель, выключите зажигание и попробуйте завести двигатель с разряженным аккумулятором. Если батарея недостаточно зарядилась, надо сделать паузу не менее полутора минут, после чего дать автомобилю-донору поработать еще в течение десяти минут.

Если прикуривание прошло успешно, нужно в течение нескольких минут прогреть двигатель, не нажимая при этом педаль газа, так как увеличение оборотов генератора может привести к скачку напряжения и выходу из строя электроники. Затем следует отсоединить провода для прикуривания в обратном порядке, в первую очередь отсоедините черный провод от двигателя. Затем надо снять «крокодилы» с заряженной батареи. Перед отсоединением проводов желательно в обеих машинах включить обогрев заднего стекла и вентиляторы салона, это поможет сгладить скачок напряжения. Не включайте фары, так как они могут перегореть.

Существует также вариант прикуривания автомобиля при работающем двигателе запускающего автомобиля, однако в таком случае возможны нежелательные последствия. В частности, не исключена перегрузка генератора или выход из строя электроники.

Существует еще один способ прикуривания автомобиля от другой АКБ, который можно применить в том случае, если под рукой нет соединительных проводов и если двигатель карбюраторный. Для этого подсоедините заряженный аккумулятор к автомобилю, заведите его и, не выключая двигатель, поменяйте заряженную батарею на разряженную. Если машина с инжектором, такой способ может вызвать проблемы с электроникой, за что его и прозвали в народе «убийством инжекторного автомобиля».

После успешного старта желательно совершить активную и длительную поездку, чтобы аккумулятор успел подзарядиться от генератора. Под словом «активная» подразумевается поездка на умеренно высоких оборотах мотора (не менее двух тысяч в минуту) по тахометру. При этом необходимо выключить все лишнее электрооборудование.

Меры предосторожности

Итак, мы рассмотрели, как зарядить аккумулятор от другой машины, но следует понимать, что аккумуляторная батарея является взрывоопасным предметом. В случае взрыва разлетаться в разные стороны будут не только осколки, но и капли серной кислоты.Во избежание неприятностей следует строго соблюдать определенные правила.

В первую очередь убедитесь, что разряженный аккумулятор имеет нормальный уровень жидкости. и что она не замерзла. Определить состояние электролита не составит труда. Для этого надо открутить пробки и заглянуть внутрь. В нормальном состоянии электролит по консистенции напоминает воду. Если он замерз, вы увидите лед или что-то, напоминающее желе. Кроме того, банки аккумулятора с замерзшим электролитом будут слегка вздуты. Прежде чем трогать аккумулятор, желательно надеть перчатки и очки, так как серная кислота, которая находится внутри, разъедает кожу, а вокруг батареи находится водород, который взрывоопасен.

Не следует прикуривать двигатель большого объема от малолитражки или дизельного автомобиля. Дело в том, что запускаемый двигатель требует больше энергии, чем донор. В результате велики шансы посадить заряженный аккумулятор и при этом не зарядить севшую батарею.

Во время выполнения операции следите, чтобы контакты черного и красного проводов не соприкасались друг с другом. При этом всегда нужно соблюдать порядок подключения крокодилов, так как вырабатываемый разряженным аккумулятором водород может взорваться от искры. Обратите внимание! Если разряженный аккумулятор имеет трещину, или вы заметили, что подтекает жидкость, то прикуривать автомобиль нельзя, а батарея подлежит замене.

Так как прикуривание автомобиля — дело тонкое, не стоит доверять эту операцию другому водителю.  В любом случае от неправильных действий может пострадать ваш автомобиль или даже вы сами.

Вот, собственно, и все премудрости запуска двигателя от внешнего аккумулятора. Чтобы избежать этой процедуры, возьмите себе за правило всегда проверять, не включены ли какие-либо источники энергопотребления. Делать это нужно, даже если вы покидаете автомобиль ненадолго. Банальная невнимательность может доставить вам массу хлопот.

Как правильно прикуривать автомобиль? Детальная инструкция

23.01. | 32681

Если в один прекрасный день ваш аккумулятор по той или иной причине полностью разрядился, или же вы решили помочь кому-то и дать завести от своего аккумулятора, или проще говоря, дать прикурить от своего автомобиля, вам необходимо знать, как прикурить машину. точнее как это делать правильно.

Некоторое время я и сам, честно говоря, не сильно приветствовал эту процедуру, поскольку не знал тонкости этой операции и можно ли прикуривать вообще. Постоянно казалось, что моя доброта обернется для меня самого большими неприятностями, после чего уже мне понадобится помощь. После некоторых сомнений я решил самостоятельно разобраться в том, можно ли прикуривать и как правильно прикуривать автомобиль. Что из этого вышло я рассказывать не буду, скажу лишь одно, теперь я знаю достаточно об этой странной, на первый взгляд, процедуре, теперь и я хочу поделиться своим опытом с теми, для кого вопрос как прикурить машину до сих пор остается загадкой. Первое правило, которое не следует игнорировать, прежде чем прикурить автомобиль. нужно заглушить двигатель. Если не сделать этого, можно спокойно вывести из строя реле или генератор автомобиля — как было у меня, но мы сейчас не об этом. На автомобиле, который нуждается в прикуривании, отсоедините от АКБ минусовую клемму, после этого и плюсовую. Для того чтобы правильно прикурить автомобиль. аккуратно подключите провода, будьте предельно осторожны, чтобы случайно не допустить короткого замыкания. Для этого сначала снимите минусовую клемму с АКБ машины, которую необходимо завести и только после этого можно подключать провода для «прикуривания». Сделать это необходимо для того, чтобы разрядившаяся аккумуляторная батарея не посадила аккумулятор машины-донора. Лучше всего если вы будете надевать и снимать клеммы последовательно, то есть — «минусовые» снимаете первыми, а «плюсовые» соответственно вторыми.

Подключать клеммы необходимо в следующей последовательности: «+» аккумулятора донора присоедините к «+» разряженного АКБ, а «-» донора подключите непосредственно к двигателю нуждающегося автомобиля.

Помните! Для того чтобы прикурить автомобиль правильно. минусовый провод подключать нужно именно к двигателю, а не к минусовой клемме аккумулятора. Это место должно находиться как можно дальше от топливопровода, а также всяческих вращающихся и движущихся частей. Хочу сразу предупредить, что в момент подключения провода может произойти искрение.

Зная, как правильно прикуривать автомобиль. вы сможете после недолгих вышеперечисленных манипуляций завести автомобиль с полностью севшим аккумулятором. После того, как прикурить машину удалось и двигатель запустился, необходимо сделать на нем средние обороты, после чего можно смело отключать провода, которые использовались для «прикуривания». Не забудьте по завершению операции подключить отключенный ранее провод «массы». Не спешите сразу глушить мотор, позвольте ему некоторое время поработать на средних оборотах, это позволит генератору как следует зарядить разряженный аккумулятор.

Ну, вот вроде бы все! Я думаю теперь вам понятно, как правильно прикуривать автомобиль. После моей статьи вопросов типа: Можно ли прикуривать авто или что будет если прикурить автомобиль у вас не возникнет, самое главное это ничего не перепутать и сделать все правильно. Удачи вам!

Как правильно прикуривать машину с севшим аккумулятором

Одна из главных проблем в зимнее время – заведется или нет автомобиль. Конечно, если правильно подготовить авто к зиме (залить масло, рассчитанное на работу при низких температурах, поменять свечи, проверить и зарядить аккумулятор), риск, что машину в мороз запустить не получится, уменьшается. Но порой, по тем или иным причинам, приходится любым способом заводить автомобиль в мороз. И одной из самых востребованных мер при этом будет попытка дать прикурить авто.

Что происходит на холоде с машиной?

Чтобы понять, почему авто не заводится при отрицательных температурах, надо обратить внимание на такие факторы:

1. На морозе увеличивается вязкость масла. Каждый его сорт рассчитан на работу в определенном интервале температур, и если она выходит за установленные пределы, то характеристики масла изменяются, в первую очередь вязкость. Масло застывает, становится густым, и для того, чтобы провернуть коленчатый вал, стартеру автомобиля требуется большая мощность, и соответственно, он начинает потреблять значительный ток от аккумулятора.
2. Емкость аккумулятора зависит от температуры и при ее понижении уменьшается. Следствием этого будет уменьшение тока, который он может отдавать.

Выше описаны не единственные изменения, которые происходят при пониженных температурах, но они приводят к тому, что для запуска мотора машины при этом требуется больший ток, а аккумулятор его обеспечить не может. В таком случае используется такой прием, как попытка прикурить авто.

Что это означает, и как прикурить автомобиль

Под термином #171 прикурить#187 понимается возможность использовать другой, внешний аккумулятор для запуска двигателя автомобиля. Обычно о данной процедуре договариваются с владельцем авто, которое запустилось и работает. Аккумулятор у такого автомобиля уже прогрелся и восстановил свою первоначальную емкость, так что может обеспечить нужную величину стартерного тока.

Для того чтобы дать прикурить от другой машины, требуются специальные толстые провода, оснащенные клещами, позволяющими подключиться к клеммам аккумулятора. Таким образом, соединив бортовую сеть одного автомобиля и аккумулятор другого, делается попытка завести мотор первого авто.

Как правильно прикурить автомобиль от аккумулятора

Чтобы правильно прикуривать от аккумулятора другой машины, необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами. Их соблюдение позволит прикуривать машину без последствий для всех участников этого процесса.

Оба авто должны располагаться рядом так, чтобы провода могли свободно доставать до нужного места, и двигатели на них должны быть заглушены. Первоначально соединяются клеммы #171 плюс#187 аккумуляторов на обеих машинах. А вот следующее соединение определит, правильно или нет вы будете прикуривать аккумулятор, являющийся источником мощности (а именно его клемма #171 минус#187 ), должен быть соединен не с клеммой #171 минус#187 другого аккумулятора, а непосредственно с блоком двигателя заводимого автомобиля.

Рисунок, как выполнить соединение АКБ, показан ниже, каких-либо еще дополнительных пояснений к нему не требуется.

Такое соединение необходимо из-за того, что сам аккумулятор является активным потребителем электроэнергии и заберет на себя большую часть той мощности, что способен дать внешний источник.

После того, как двигатель заработал, через некоторое время можно отключить внешнюю АКБ, последовательность действий при этом будет обратная. О том, как правильно дать прикурить, можно так же понять, просмотрев видео

Что надо знать ещё о том, как правильно дать прикурить автомобилю

Если вы пытаетесь прикуривать другой автомобиль, надо выполнять обычные меры безопасности. Не стоит путать полярность проводов, иначе можно разрядить собственный АКБ или получить другие неприятности вплоть до пожара. Стоит иметь в виду, что при подключении или отключении проводов возможно искрение в местах контактов.

В принципе, если аккумулятор сильно разряжен, лучший результат может дать попытка прикурить, когда снимаются провода, идущие к разряженному АКБ, и непосредственно к ним подключается заряженный аккумулятор. На видео вы еще раз можете просмотреть, как выполнять эти простые правила.

Стоит отметить, что надо правильно выбирать авто, от которого вы будете прикуривать. Дело в том, что потребление тока мощного внедорожника в момент запуска двигателя способно разрядить АКБ маленького автомобиля, да он и не сможет обеспечить нужный пусковой ток.

Еще обязательное требование – двигатель автомобиля при запуске должен быть заглушен. Дело в том, что в момент запуска формируются мощные броски напряжения, и они способны повредить электронику. Так что соблюдайте описанные правила. И можете еще раз их повторить при просмотре видео

Вольно или невольно, почти каждому водителю приходилось оказываться в ситуации, когда автомобиль не заводится по какой либо причине. Зачастую в таких случаях приходится прикуривать от другого авто. И хотя эта операция выглядит достаточно простой, такой она будет только в случае выполнения ряда правил.

Как оцениваете статью?

Loading.

Источники: http://365cars.ru/soveti/kak-prikurit-sevshij-akkumuljator.html, http://avtopulsar.ru/kak-pravilno-prikurivat-avtomobil-detalnaya-instrukciya/, http://znanieavto.ru/nuzhno-znat/kak-pravilno-prikurivat-avtomobil-ot-drugoj-mashiny.html

Комментариев пока нет!

ПРИКУРИВАНИЕ ИНЖЕКТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ПРИКУРИВАНИЕ ИНЖЕКТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

 

---

«ПРИКУРИВАНИЕ   ИНЖЕКТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

«

Очень  часто можно услышать диалог:

     — Не дадите «прикурить»?      — Не  могу, у меня EFI…. (Для людей, далеких от автомобилей поясню: дать «прикурить» — это всего лишь завести автомобиль с разряженной аккумуляторной батареей от другого автомобиля.) Трудно найти автомобилиста, который хоть раз в жизни не сталкивался с этой проблемой. Ну а количество мифов, легенд и домыслов на тему «прикуривания» превосходит все разумные границы. Попробуем разобраться в этом нехитром (на первый взгляд) процессе и развеять хоть часть мифов.

       А  ДАВАТЬ ЛИ «ПРИКУРИВАТЬ» ВООБЩЕ?

Ответ однозначный – давать! Хотя бы потому, что если ты не выручишь человека, то и тебя тоже не выручат (это закон шоферского братства, ныне немного подзабытый, а зря…). Основная проблема – как выполнить эту несложную операцию так, что бы впоследствии не пришлось  обращаться на автосервисную станцию. Особо нетерпеливых сразу отсылаю в конец статьи, где будут даны практические рекомендации, ну а пока рассмотрим, что же происходит под капотом.

           АККУМУЛЯТОР, ГЕНЕРАТОР  И  ПРОЧИЕ….

Ток, необходимый для работы  СТАРТЕРА, дает АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (в дальнейшем будем называть ее просто АКБ). Ток потребления стартера составляет порядка 200 А (для дизелей, кстати, эта цифра выше в 1,5 – 2 раза). После того, как ДВИГАТЕЛЬ завелся, ГЕНЕРАТОР, связанный с ним через ремень, начинает вырабатывать электроэнергию, подзаряжая АКБ. Максимальный ток генератора составляет от 30 до 90 А (на большинстве автомобилей устанавливаются генераторы 60-70 А).

 
  Рис.1

 

Во время работы стартера обороты двигателя малы, генератор практически ничего не вырабатывает, и в работе не участвует. Необходимый ток дает АКБ.

МИФ 1. Плотность электролита – косвенный параметр. АКБ должна  обеспечить ток не менее 200А (стандартом предусмотрена цифра не менее 300 А, а для дизельных автомобилей не менее 700 А). Плотность можно сделать любой (путем заливки более плотного электролита) – но если стартовый ток АКБ менее 200 А – такую батарею следует менять. Итак: Основные параметры АКБ – напряжение и стартовый ток. Проверяется специальной нагрузочной вилкой. МИФ 2. Якобы есть реле, переключающее генератор на аккумулятор и наоборот. Нет, такого реле не существует. Генератор поддерживает напряжение в бортовой сети, равное 14 Вольт. АКБ имеет номинальное напряжение 12 Вольт. Ток заряда АКБ существует до тех пор, пока напряжение АКБ не достигнет 14 Вольт. После чего ток заряда прекращается. Выход генератора всегда соединен с «плюсовой» клеммой АКБ (через предохранитель 80-120 А  с надписью ALT). Никаких реле там нет. Для особо сомневающихся: А вы замерьте напряжение на АКБ после длительной поездки! Вы увидите 14 вольт (сразу после того, как вы заглушили двигатель). Включите какую нибудь нагрузку – фары, например, и вот тогда через некоторое время АКБ вернется к своим 12 Вольт. Заведите двигатель – напряжение плавно будет подниматься, и остановиться на отметке 14 Вольт. Так что указанный на  Рис.1 ток генератора, идущий на АКБ – это максимально возможный. Реальный ток подзаряда составляет от 20 А (как правило, в первый момент после заводки двигателя), до плавно падающего до 1-5 А в процессе зарядки. Так как этот процесс происходит на любом автомобиле, теперь нам понятно, что запустить автомобиль с «севшей» АКБ только от одного генератора «исправной» автомашины невозможно. Обеспечить стартовый ток 200 А генератор не может….

«Красный, зеленый – пока меня грузовик не переедет – не поверю!» (Из миниатюры Карцева)

Что мы видим в реальной жизни? Накинули провода «прикурки» и крутим стартером «до посинения»!

Итак, что мы видим? Генератор «исправной» машины  заряжает свой собственный аккумулятор (1-5 А), заряжает АКБ «больного» автомобильчика (не менее 20 А), да еще пытается крутить его стартер. Да какой же генератор это выдержит! Мораль – до EFI мы доберемся позже, но генератор «исправного» автомобиля  после работы  на «закритических» режимах нуждается если не в ремонте, то в профилактическом осмотре как минимум… И что делать? А все очень просто!

Как  давать  «прикуривать»  или  ИНСТРУКЦИЯ ПО  «ПРИКУРИВАНИЮ»

Кстати, один раз в жизни видел нечто подобное на этикетке  одного американского аккумулятора. Жалко, что не пишут такого везде, – на сколько меньше было бы поломок! Да и люди чаще бы помогали друг другу в беде!

1.     Соединяем «минусовые» клеммы «больного» и «исправного» автомобилей. 2.        Подсоединяем «плюсовую» клемму «больного» автомобиля. 3.    Проверяем правильность соединений (классическая схема подключения – черный провод – минус, красный – плюс. Наименование выводов АКБ нанесено на самой батарее. В случае сомнений – минусовой вывод всегда идет на корпус автомобиля). Примитивно, но в суете можно и попутать… 4.    Подсоединяем «плюсовой» провод к «плюсовой» клемме АКБ «исправного» автомобиля. В случае очень сильного искрения возвращаемся к п.3 5.       Самое главное: Ждем несколько минут. Двигатель «исправного» автомобиля продолжает работать. Происходит зарядка «севшего» аккумулятора. Чем больше времени пройдет, тем лучше, но минуты 3-5 потратить на это надо (как минимум…) 6.        Заводим «больной» автомобиль. Его стартер работает от:                       А: немного подзарядившейся собственной АКБ                       Б: АКБ «исправного» автомобиля                       В: генератора «исправного» автомобиля                   Примечание – если «исправный» автомобиль заглушить, то его генератор и EFI                   останутся целыми всегда, но есть риск «посадить» АКБ «исправного» – и потом «прикуриваться» придется обоим…. 7.         Если  «больной» автомобиль не завелся в течение 5- 10 сек, либо возвращаемся к п.5, либо прекращаем попытки до выяснения причин дефекта.                   Примечание: В случае плохого контакта между «минусом» АКБ и двигателем «больного» автомобиля неплохой результат дает переключение «минусового» провода «прикурки»  с клеммы АКБ на любую металлическую часть двигателя во время запуска. 8.       Если двигатель завелся, провода снимаем в обратной последовательности: сначала отсоединяем «плюсовой» провод от «исправного» автомобиля, затем «плюсовой» от «больного», далее снимаем «минусовые» провода. ГЕНЕРАТОР, EFI  и ДРУГИЕ… Хорошо, а причем тут EFI? Почему впрыск выходит из строя? Для повседневной жизни достаточно  придерживаться  Инструкции по прикуриванию, но мы с Вами попробуем залезть «поглубже». Да, еще много мифов осталось….Все то мы развеять не сможем (их много), но хотя бы часть…. А можно ли снимать клемму впрыскового автомобиля на работающем двигателе? Есть сомнения? – тогда читаем дальше… А что такое генератор и как он работает? МИФ 3. «Генератор состоит из ремня и щеток». Да не смейтесь вы так! Очень многие так считают! Если генератор неисправен – нужно проверить ремень и поменять щетки. Я так, например, слышу такое по несколько раз в неделю…. Итак, посмотрим, из чего на самом деле состоит генератор. Ротор представляет из себя обычную вращающуюся катушку индуктивности, через щетки связанную  с реле-регулятором. Вращающееся магнитное поле ротора наводит ЭДС в обмотке статора. Подробности мы опустим – см. учебник физики за 8-й класс. Но если вы возьмете этот учебник, вы увидите, что ток в обмотке статора будет переменным! Что бы получить на выходе постоянный ток, служит  диодный мост. Но напряжение на выходе будет зависеть от: частоты вращения ротора, нагрузки, и еще кучи второстепенных параметров.

 
       Рис.2

 

Посмотрев учебник физики, вспомнив, что такое диодный мост, вы и впрямь поверили, что на выходе действительно постоянное напряжение? Нет! Как правило, статор имеет 3 (реже 4) обмотки. Соответственно, диодный мост имеет столько же плечей. И выходное напряжение имеет следующий вид:

 

 

                 Рис.3

Обратите внимание на пульсации выходного напряжения. Мы к ним еще вернемся…

Работа реле-регулятора проста: в обмотку возбуждения  ротора подается  максимальный ток. Наводимая ЭДС (и соответственно, выходное напряжение) максимальна и начинает превышать положенные 14 В.  В этот момент реле-регулятор снижает ток возбуждения до нуля. ЭДС пропадает, выходное напряжение падает. Когда оно падает ниже 14 В,  реле-регулятор снова подает максимальный ток….И так далее до бесконечности.. Таким образом, напряжение на выходе генератора колеблется около 14 В (частота регулирования для электронных реле-регуляторов составляет порядка 50 раз в сек, для механических –типа РР-380 – порядка 10 раз в сек. Хотя я встречал реле-регуляторы для Жигулей, которые чаще 1 раза в сек. «думать» не желают…Если у Клебанова и иже с ним все получится, то мы будем ездить на машинах именно с такими реле-регуляторами. Но вопросы политики мы не рассматриваем…) Ток возбуждения (и выходное напряжение) выглядит примерно так:

 

А теперь представьте себе, что представляет из себя выходное напряжение генератора! Постоянная составляющая и куча пульсаций! На исправном генераторе пульсации могут доходить до 0,5 и более вольт. Но поскольку АКБ имеет очень большую емкость, данные пульсации сглаживаются, и напряжение бортовой сети оказывается практически неизменным.

Ну а теперь снимем клемму АКБ на заведомо исправном генераторе. Пульсации в размере 0,5 В (может чуть больше) –являются  импульсной помехой для работы электронного впрыска, но оказывают очень малое влияние. Выделю большими буквами: СНИМАТЬ  КЛЕММУ  АКБ  НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ МОЖНО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ В СВОЕМ ГЕНЕРАТОРЕ ! Ну и что – я снял клемму – двигатель работает! Типично «Жигулевская « философия!

ТИПЫ ОТКАЗОВ ГЕНЕРАТОРА

1. Выход из строя одного из плеч диодного моста 2. Отказ реле регулятора. И хорошо, если он просто не работает (ток возбуждения равен нулю). Плохо, если пробит выходной транзистор и возбуждение всегда максимально – в таком случае, выходное напряжение равно 20 –25 В. 3. Всемирнознаменитые и всенароднолюбимые  щетки – ток возбуждения равен нулю –  генератор не работает, клемму можно снимать смело – двигатель просто заглохнет. 4. Обрыв (или короткое замыкание – КЗ) ротора или статора. Клемму можно так же смело снимать, ибо генератор при этом так же не работает.

А вы знаете, что делается с вашим генератором? Уточнимся, – а как его проверить?

 Вот вы скажете – снять клемму с генератора (но, надеюсь теперь уже не совсем уверенно…). А давайте снимем да еще надавим на педаль газа! Вдруг лучше будет! Надеюсь, справочник по ближайшим авторемонтам у вас под рукой? Начнем с элементарного. ПРИ  ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ  лампочка «ГЕНЕРАТОР» (некоторые ее называют «аккумулятор» – видимо из-за картинки – там действительно нарисован  аккумулятор) ДОЛЖНА  ГОРЕТЬ. ПОСЛЕ ЗАВОДКИ  ДВИГАТЕЛЯ она ДОЛЖНА ПОГАСНУТЬ.  Это «первый рубеж» проверки генератора. А. Лампочка не загорелась. См. п.2,п.3, а так же не исключены п.1 и 4. В. Лампочка загорелась, но после заводки двигателя не погасла. Ну, тут возможны все варианты.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ГЕНЕРАТОРА.

1. Подключаем вольтметр и  осциллограф к клеммам АКБ.

2. Замеряем показания – в Вольтах (по вольтметру) и уровень пульсаций  (по осциллографу  — поставить на «только переменный») 3. При показании вольтметра не более 14-15 вольт и уровне пульсаций менее 0,5 вольт  снимаем клемму АКБ, постоянно контролируя напряжение на клеммах.

              

Примечание: В случае резкого возрастания напряжения  (до 16-20 В) срочно  возвращаем клемму на место во избежание выхода из строя электронных блоков!

 

4. 

A. Напряжение остается на уровне  около 14 В. Пульсации не возрастают. При добавлении «газа» напряжение  и пульсации остаются примерно на том же уровне. При включении нагрузки    (например, фары «дальний») напряжение уменьшается незначительно, а при оборотах порядка 1000 – 1500 об\мин возвращаются к исходному. У вас идеальный генератор, вы уверены в своем генераторе, можете иногда снять клемму с АКБ, не рискуя повредить EFI и прочие электронные блоки. B. Напряжение более 15 вольт (если 14-15 В – следует провести дополнительные замеры. Например, у NISSAN мануалы дают напряжение от 13,8 до 14,8 В!). Немедленно  оденьте клемму АКБ назад  во избежание выхода из строя электронных блоков. Ваш реле-регулятор неисправен (либо не получает необходимых сигналов) С. Напряжение менее 12 вольт. При увеличении оборотов напряжение возрастает, но при включении нагрузки (габариты, фары) уменьшается. (Помним, что бензиновый двигатель после уменьшения  напряжения менее 8 Вольт, как правило, глохнет…). Пульсации превышают все разумные пределы – смотрим диодный мост. (Если пульсации в норме – см. ремень). D. Двигатель глохнет. Можете снимать клемму сколько угодно – вы ничего не повредите. Ну а генератор в ремонт – щетки вы и сами проверите, ну а все остальное – доверьтесь специалистам! Найдите себе нормальную мастерскую – ваша машина – не шлюха, и не должна « идти по рукам». Пусть ее ведет один мастер (но пусть он будет мастером, которому вы доверяете). Система электронного впрыска имеет корректировку по напряжению бортовой сети, но она небезгранична. Пульсации питающего напряжения воспринимается как импульсная помеха, что так же приводит к сбоям работы. Надеюсь, Вам стали более понятны процессы, происходящие при «прикуривании» и снятии клеммы с АКБ. Я думаю, эти знания помогут Вам избежать многих проблем…

---

АВТОР: Федор РЯЗАНОВ,Город Владивосток

Как прикурить аккумулятор от другой машины правильно

Наверняка, каждый водитель хоть раз в жизни сталкивался с такой неприятностью, как севший аккумулятор. Решение проблемы на первый взгляд очевидно – нужно просто зарядить аккумуляторную батарею, но что делать, если на это нет времени и необходимых средств? В таком случае можно справиться при помощи другого автомобиля или, говоря на языке автолюбителей «прикурить». В этой статье речь пойдет о том, как правильно это сделать, но сначала давайте разберемся, по каким причинам АКБ может сесть.

Причины разрядки аккумулятора

АКБ может разрядиться по различным причинам. Очень часто это может произойти из-за потребления энергии различными устройствами. Включенные фары, обогрев заднего стекла или сидений, а также многое другое неизбежно ведет к разрядке аккумулятора, из-за чего впоследствии машина может и не завестись. Также довольно распространенной причиной являются холода, особенно часто разряжаются старые батареи, ресурс которых уже порядочно исчерпан. В некоторых случаях температуру даже -15 градусов вполне достаточно, чтобы разрядить АКБ.

Также причинами разрядки могут стать следующие проблемы технического характера:

• поврежденная или некачественная изоляция проводки;
• неисправная аккумуляторная батарея;
• неисправный генератор для подзарядки;
• неправильная работа сигнализации;
• наличие подключенного внештатного оборудования.

Для того, чтобы обнаружить неисправность в работе АКБ необходимо закрыть двери авто и выключить устройства, потребляющие электроэнергию. Затем нужно в цепь батареи подсоединить амперметр и замерить показатели силы тока. В идеале амперметр должен показать значение не выше 50 мА, если же показатель выше – значит, имеется неисправность. Для ее обнаружения нужно последовательно отключать предохранители и следить за силой тока, как только она упадет, это значит, что вы нашли цепь, в которой имеется проблема.

Как правильно прикуривать АКБ

Прежде, чем прикуривать аккумулятор, следует убедиться в том, что он действительно разряжен. Если это так, то фары должны очень слабо светить или не светить вовсе, стартер не работает, клаксон издает приглушенные звуки, а сигнализация немного «подвывает». Также при включении энергопотребляющих устройств, к примеру, аварийки или поворотников, раздается треск. В некоторых случаях вышеперечисленные симптомы могут проявляться из-за неправильного соединения клемм АКБ, но чаще причина кроется в разряженной батарее. В этом случае вам нужно искать авто-донор.

Во время прикуривания, как карбюраторных авто, так и инжекторных машин, необходимо четко следовать правилам техники безопасности во избежание поломок автомобиля или получения травм.Первым делом нужно заглушить двигатель, после чего отключить все энергопотребляющие элементы. Это делается для того, чтобы сохранить работоспособность генератора. Машины должны находиться максимально близко друг к другу, но в тоже время не соприкасаться. Во время соединения аккумуляторных батарей необходимо действовать в строгой последовательности и не забывать про полярность. Также лучше не прикуривать крупный автомобиль от малолитражки – в этом случае существует риск разрядить АКБ донора, не рекомендуется использовать авто с бензиновым двигателем в качестве донора для дизельной машины, поскольку в этом случае силы тока неравны. Нужно внимательно рассмотреть провода, используемые для подключения аккумуляторов, и убедиться, что они не имеют изломов и повреждений. Клеммы на проводах должны быть изготовлены в форме «крокодилов» для обеспечения надежного и качественного контакта. Следуя вышеперечисленным правилам, можно без вреда для себя и автомобиля прикурить аккумулятор.

Что нужно для прикуривания аккумуляторной батареи

Само собой разумеется, что для начала вам понадобится автомобиль с заряженной аккумуляторной батареей, с помощью которого вы намерены завести свою машину. Также вам нужны специальные провода для подсоединения аккумуляторов. Некоторые водители на свой страх и риск используют для этих целей подручные средства гаражного производства, но в этом случае нет никаких гарантий, что прикуривания пройдет без негативных последствий. Лучше приобрести для этих целей специальный кабель, который оборудован клеммами и покрыт качественным изоляционным материалом.Эксплуатация такого кабеля будет гораздо безопаснее и проще. Также огромное значение имеет правильный порядок подключения и отключения проводов.

Как правильно подключить провода

Для того, чтобы безопасно прикурить аккумулятор необходимо следовать строгой последовательности подключения проводов:

Внимание!!!

1.    первый кабель необходимо подсоединить к плюсовым клеммам автомобилей;

1. вторым проводом необходимо соединить минусовую клемму аккумулятора машины-донора и любую массу авто-реципиента, для этой цели отлично подойдет двигатель или блок цилиндров;
2. после завершения подзарядки авто нужно отключить провода в обратной последовательности подключению – сначала отключить минусовые клеммы, а затем плюсовые.

Не следует подключать кабель к минусовой клемме разряженного аккумулятора, поскольку вся электроэнергия пойдет на стартер, а не на батарею. Подключая провода, нужно действовать максимально осторожного, ни в коем случае нельзя зацепить минусом плюс – в этом случае произойдет короткое замыкание. Не стоит забывать о том, что разные машины могут иметь разные схемы подключения кабеля. Производители упоминают об этом в инструкции по эксплуатации, поэтому рекомендуется обратить на нее особое внимание.

Пошаговая инструкция прикуривания аккумулятора

1. Первым делом необходимо поставить машины капотами друг к другу. Расстояние должно быть минимальным, но соприкасаться они не должны;
2. далее нужно заглушить двигатель работающего авто;
3. проводами последовательно соединить аккумуляторы;
4. запустить заряженный автомобиль и дать ему поработать в течение пяти минут на холостом ходу;
5. завести машину с разряженным АКБ и дать ей поработать на средних оборотах около 10 минут;
6. теперь можно отключать кабели в обратной последовательности.

Внимание!!!

Прежде, чем начать процесс прикуривания рекомендуется извлечь ключи из замка зажигания и закрыть все двери. Дело в том, что после подзарядки АКБ может сработать сигнализация и тогда в машину без ключей не попасть, а открытые двери могут стать причиной сбоя в работе сигнализации. Рекомендуется также включить любой электроприбор в заряженном авто, к примеру, магнитолу или обогрев стекла, кроме фар, поскольку в них могут повредиться лампочки. Это делается во избежание скачка напряжения. Для полной зарядки аккумуляторной батареи авто должно проработать еще как минимум 20 минут. Поэтому необходимо совершить длительную поездку на высоких оборотах(2000 об/мин).

Можно ли прикуривать от инжекторного авто

Среди некоторых водителей бытует мнение, что нельзя прикуривать  от инжекторной машины, поскольку в этом случае возможны различные поломки. Это совсем не так. Можно прикуривать и инжекторную машину и от нее. Главное следовать всем вышеперечисленным правилам техники безопасности. Данный процесс ничем не отличается от прикуривания авто с карбюраторным двигателем. Последовательность подключения проводов и необходимых операций остается та же.

Также многие автолюбители опасаются прикуривать машины с автоматической коробкой передач. Следует сказать, что наличие автомата никоим образом не влияет на способность автомобиля заряжать другой или же получать энергию от донора. В этом случае все действия, а также их последовательность не меняется, отличие лишь в том, что с современными машинами следует очень бережно и осторожно обращаться. Например, если не заглушить двигатель машины-донора, то это может привести не только к повреждению генератора, но и к выходу из строя электроники, которой достаточно много в новых автомобилях.

Некоторые особенности прикуривания

В некоторых ситуациях процесс прикуривания может быть осложнен определенными факторами. Например, существуют модели машин, в которых аккумуляторная батарея находится не под капотом, а под полом, в багажнике или под креслом. В этом случае нужно отыскать специальные клеммы под капотом авто, производители помечают их знаками + и – или же надписями POS и NEG соответственно.

Может случиться и такое, что авто стоит в труднодоступном месте и второй машине тяжело к нему подобраться. В этом случае нужно отбуксировать или откатить машину в более удобное место. Также можно использовать несколько комплектов кабелей, поскольку их длина небольшая. Следует помнить, что клеммы не должны прикасаться к другим элементам или поверхностям. Лучше изолировать места соединения специальной лентой.

 

Будьте внимательны !!!

Также машина с разряженным аккумулятором может остановиться на дороге, тогда автомобилю-донору придется встать передом к движению. Сотрудники ГИБДД могут расценить это, как довольно грубое нарушение правил дорожного движения, за которое могут даже лишить водительских прав. Во избежание такой неприятной ситуации следует выставить знак аварийной остановки и записать все маневры на видео регистратор, если таковой имеется.

Как прикурить автомобиль от другого автомобиля — видео

Как правильно зарядить АКБ

Выше мы рассмотрели все особенности и правила прикуривания разряженного аккумулятора, но существует возможность избежать этих действий. Для того, чтобы обеспечить стабильную работу аккумулятора на протяжении всего срока эксплуатации нужно следовать рекомендациям производителя, которые указаны в техническом паспорте. Также во избежание различных неприятностей можно заряжать аккумулятор.

Заряжать можно в гараже, где есть доступ к сети 220 В, от нее как раз и питается зарядное устройство. При зарядке АКБ нужно следовать правилам безопасности, и вот их список:

• перед началом зарядки обязательно снять клеммы с батареи;
• при нагревании аккумуляторной батареи в процессе зарядки, необходимо отключить ее от сети;
• заряжать батарею нужно при положительных температурах, иначе процесс может затянуться надолго или же аккумулятор совсем не зарядится;
• нужно следить за индикатором зарядки и вовремя отключить устройство от источника питания, чтобы не допустить его «перестоя».