Рубрика: Разное

Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W202 C 240 4 дв. седан (W202) 5АКПП 1997-2000 г.

Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W202 C 220 CDI 4 дв. седан (W202) 5АКПП 1997-2000 г.

Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W202 C 250 TD 4 дв. седан (W202) 5АКПП 1997-2000 г.

Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W202 C 200 4 дв. седан (W202) 5МКПП 1994-1995 г.

Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W202 C 230 Kompressor 4 дв. седан (W202) 5АКПП 1996-1997 г.

Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W202 C 200 CDI 4 дв. седан (W202) 5МКПП 1998-2000 г.

Характеристики Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) W202 C 280 4 дв. седан (W202) 4АКПП 1993-1995 г.

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Как правильно обкатать новый автомобиль

Автомобиль — сложный агрегат, состоящий более чем из 2000 деталей. Спроектировать машину, которая будет пользоваться спросом сложно, необходимо учитывать массу факторов. Не менее сложно сделать так, чтобы все детали авто уживались, не конфликтовали друг с другом и не ломались. Владельцы новых машин должны решать для себя дилемму: нужна или нет обкатка нового автомобиля, если да, то сколько километров.

Нужна ли обкатка нового авто

Автомобилестроение, за более чем 100 лет своего развития, совершило огромный рывок вперёд. Конструкция и технология сборки благодаря конкуренции усовершенствовались настолько, что ненадёжная продукция не выживает на рынке. Мнения о необходимости обкатки из-за этого разделились. Почти все дилеры и некоторые производители, утверждают, что новый автомобиль в обкатке не нуждается и ограничений в начальный период эксплуатации не существует. Мотивировка такова:

• детали настолько точно подогнаны, что нет необходимости в притирке;
• на заводе производится холодная обкатка, её достаточно.

Это мнение имеет право на существование, но отчасти. Технология сборки авто действительно достигла больших высот. Но обкатка на стенде, даже если проводилась, не может полноценно заменить таковую при реальной эксплуатации, несмотря на строгий контроль параметров.

Кроме того, такое утверждение носит маркетинговый характер. Средняя продолжительность эксплуатации машин до перепродажи в Германии составляет 3 года, при этом пробег редко превышает 100 тыс. км. Как раз тот срок, на который дается гарантия. Такой ресурс обеспечит как хорошо приработанный, так и не обкатанный вообще двигатель.

При возникновении поломок практически невозможно установить, что причиной стала эксплуатация нового авто сразу по максимуму. Современные транспортные средства в период обкатки выдают примерно 95 % заложенного потенциала, почувствовать недостающие 5 % сложно. Времена, когда автомобили раскатывались к 30 тыс. км, канули в прошлое. Учитывая эти факторы, дилер может смело утверждать: ваш автомобиль настолько совершенен, что готов к бою по максимуму уже сейчас.

Другая часть автопроизводителей честно сообщает: первые 1,5 – 2 тыс. км необходимо эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме. Они даже указывают, что повышенный расход топлива в этот период является нормой.  Это более обоснованное мнение. Даже очень точно изготовленные поверхности нуждаются в притирке, пока коэффициент трения не снизится до нормальной величины.

Самым критичным к качеству обкатки узлом является блок цилиндров, точнее поверхность контакта поршневых колец со стенками цилиндра. В заводских условиях двигатель обкатывают непродолжительное время, недостаточное для полной притирки. Целью данной процедуры в большей степени является выявление дефектов.

В обкатке нуждается не только двигатель, но и другие узлы машины: подвеска, тормоза, рулевое управление, коробка передач. Обычные тормозные колодки притираются примерно 500 км и только потом обеспечивают максимальную эффективность. В нормальных режимах движения этого хватает. Вынужденное экстренное торможение на неприработанных тормозах может закончиться неприятностью, тормозной путь окажется длиннее ожидаемого.

Как правильно обкатать новый автомобиль

Существует наработанный десятилетиями опыт обкатки новой машины. Суть сводится к одному: всеми возможными способами беречь авто, воздерживаться от больших нагрузок. Большую роль играют первые 400 – 600 км. В этот период следует особенно тщательно придерживаться правил обкатки, соблюдать их до пробега 2 тыс. км. Далее, заменив масло в двигателе, можно постепенно увеличивать нагрузки, приучая автомобиль к обычным условиям эксплуатации. После этого можно использовать автомобиль без ограничений.

Общие правила

Обкатку желательно проходить в теплую погоду на дорогах с хорошим покрытием, свободных от интенсивного движения. В условиях плотного движения невозможно выбирать режим движения, он будет навязан потоком машин. Поэтому в городах лучше выезжать рано утром или поздно вечером. Такая мера позволит набраться нужного опыта начинающим водителям, которые часто оказываются за рулём новой машины.

Необходимо убедиться, что автомобиль заправлен техническими жидкостями. Уровень масла и охлаждающей жидкости должен соответствовать норме, узлы и агрегаты должны быть в исправном состоянии.

Двигатель

Для того чтобы мотор отработал заложенный производителем ресурс, в период обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

• не допускать длительной работы на холостом ходу и долгого прогрева. Для этого необходимо избегать пробок. Прогрев осуществлять до температуры 50 – 60 °C, далее двигаться на маленькой скорости с небольшими нагрузками до сих пор, пока температура ДВС не достигнет 80 – 90 °C;
• исключить холодные запуски. Сильный мороз — серьёзное испытание даже для обкатанного мотора, не говоря о новом. Один раз завести мотор при температуре ниже 15 градусов мороза идентично пробегу нескольких сотен километров в тяжелых условиях. Если нет другого выхода, лучше не пожалеть денег и установить автономный подогреватель. Это обеспечит работу ДВС в комфортном температурном режиме;
• стараться удерживать обороты двигателя в пределах 2 – 3 тыс. об/мин для бензиновых, и 1,2 – 2,5 тыс. об/мин для дизельных машин;
• ни при каких условиях не нажимать резко на педаль акселератора, тем более до упора. Избегать длительных поездок на одной скорости, стараться плавно разгоняться и замедляться;
• отказаться от буксировки прицепа, избегать крутых подъемов и спусков;
• предельно внимательно следить за температурным режимом ДВС. Если существует угроза перегрева, лучше при первой же возможности заглушить мотор.

Если соблюдать эти условия, двигатель будет ровно работать с высокой отдачей.

Автомобиль с механической коробкой передач

Механическая коробка передач — в числе самых надёжных агрегатов автомобиля. Но и он нуждается в притирке, главным образом синхронизаторы. В течение первых 2 тыс. км необходимо придерживаться следующих правил:

• трогаться с места, переключать передачи максимально плавно. Передачу необходимо выбирать соответствующую скорости движения;
• первые несколько десятков километров лучше не включать передачи выше третьей, соблюдая ограничение по оборотам;
• первые 500 км не тормозить двигателем, включая пониженную передачу. Это убережет от чрезмерного износа синхронизаторы;
• не держать без необходимости ногу на педали сцепления. Так выбирается свободный ход, что ведет к перегреву сцепления и повышенному износу дисков;
• первую и заднюю передачи включать только после полной остановки автомобиля. Стараться не трогаться на подъём.

Таковы правила обкатки нового автомобиля с МКПП.

Автоматическая коробка передач

В качестве устройств, которые сами переключают передачи, используются классические гидромеханические автоматы, вариаторы, и роботизированные механические коробки. Обкатка «робота» не отличается от таковой на механической коробке передач. Вариатор и автомат имеет свою специфику:

• необходимо избегать частого изменения скорости движения, частых стартов и остановок. Обкатку нового автомобиля с АКПП лучше проводить на загородных дорогах;
• перед началом движения коробку необходимо прогреть. Для этого надо перевести селектор в положение D, и удерживать машину тормозом 5 – 10 секунд, чтобы трансмиссионная жидкость прогрелась до нужной температуры.

Нежелательно в период обкатки пользоваться возможностью ручного переключения передач, лучше довериться автоматике.

Рулевое управление, подвеска, тормоза

Специальных ограничений тут не существует. Рулевое управление в обкатке не нуждается. Подвеску следует уберечь от ударов, поэтому обкатывать автомобиль необходимо на дорогах с качественным покрытием. «Лежачих полицейских» следует преодолевать на минимальной скорости. Первые 2 тыс. км нежелательно загружать автомобиль до предельно допустимой массы.

Тормозной системе категорически противопоказаны резкие торможения. Нельзя продолжительное время непрерывно нажимать на педаль тормоза. Длинные спуски, на которых многократно возрастает нагрузка на тормозную систему, противопоказаны, особенно в жаркую погоду.

Ответ на вопрос нужна ли обкатка нового автомобиля, и сколько километров она длится, напрашивается сам собой: нужна, особенно если владелец ждет от авто долгой безотказной работы. Длительность обкатки, как правило, указывается производителем в инструкции по эксплуатации. Если никаких указаний нет, то следует ездить в щадящем режиме в течение первых 2 тыс. км. Затем, до пробега примерно 5 тыс. км, плавно увеличивать нагрузки, «приучая» автомобиль к ним.

Тогда владелец будет пользоваться машиной с качественно приработанными узлами в течение длительного времени. А это придаёт уверенности в транспортном средстве.

Удачи на дорогах!

Обкатка машины. Особенности эксплуатации автомобиля с нулевым пробегом | Практические советы | Авто

Вы купили автомобиль. Причём не какой-нибудь там секонд-хенд, а буквально вчера (ну, может быть, чуть ранее…) сошедшее с конвейера транспортное средство. Радость от приобретения вызывает некую эйфорию, и в мыслях вы уже мчитесь на предельной скорости куда-то к горизонту. И вдруг — стоп, вся эта драйверская идиллия рушится до основания. Причина банальна — к горизонту вам уже вроде бы можно, а вот на полной скорости нельзя. И дело здесь не только в конструктивно неподкупных камерах автоматической фиксации нарушений. На пути ваших фантазий встала… обкатка.

Нужна ли обкатка современному автомобилю?

Переходим от фантазий к фактам и чтению инструкций. Так вот, сегодня существует устойчивое мнение, что технический уровень продукции главных автомобильных концернов настолько высок, что большинство современных моделей не нуждается в соблюдении обкаточного режима и с первых километров готово к полноценной эксплуатации. Не скрою, некая технологическая платформа под этим мнением имеется. Более того, автомобиль, который на десятом километре большого жизненного пути (пробега) развил максимально возможную для этой модели скорость, скорее всего, не встанет посреди дороги с заклинившим двигателем.

Но тут самое время заглянуть в мануал (так обычно называют техническое руководство, прилагающееся к каждому автомобилю) и прочитать о допустимых режимах эксплуатации на первых 1500–3000 километров пробега. И поверьте, все эти ограничения и специальное «постобкаточное» ТО придуманы не просто так. Именно от тщательности проведения обкатки в дальнейшем во многом зависит «судьба», «здоровье» и «долголетие» автомобиля. Каким бы современным и технически совершенным он ни был. Более того, если фирма-производитель официально заявляет, что выпущенный ими автомобиль в обкатке не нуждается, то нужно понимать: они просто посчитали (скорее всего, вполне обоснованно) что вред, наносимый новому автомобилю неоптимальными режимами работы, настолько незначителен, что не стоит пугать неподготовленного покупателя какими-то там обкаточными режимами. Но мы-то с вами знаем. А потому для нового автомобиля режим нужен если не «обкаточный», то хотя бы «щадящий». Или, говоря другими словами, даже если производитель не требует придерживаться жёстких правил обкатки, некоторые ограничения всё-таки лучше соблюдать.

Чего не любит новый автомобиль?

Вопреки достаточно широко распространённому мнению, двигатель нового автомобиля не стоит вводить в «большую жизнь» путём длительной работы на одних оборотах. Дело в том, что в ходе такой обкатки мотора происходит «узкоспециализированная» притирка деталей. Впоследствии, когда обкатанный таким образом силовой агрегат начинают эксплуатировать в нормальном режиме, происходит его вторичная приработка (и, соответственно, дополнительный износ) с учётом принципиально изменившихся условий.

Также в период обкатки следует избегать резких разгонов и работы двигателя на оборотах, близких к максимальным (в инструкции чаще всего указаны допустимые обороты в зависимости от пробега), а также движения «в натяг», то есть с достаточно большой нагрузкой на минимальных оборотах.

Есть мнение, что работа двигателя в период обкатки, да и после неё, наиболее оптимальна в диапазоне от 2 до 4 тысяч оборотов. И даже называется оптимальная «обкаточная скорость» — 90–110 км/ч. Но справедливо оно лишь отчасти. Характеристики современных моторов (да и автомобилей в целом) настолько разные (я уж не говорю про разницу между бензиновыми и дизельными двигателями), что вот так огульно указать цифры общего «правильного» диапазона было бы не совсем правильно. Можно сказать более общими словами: стрелка тахометра по возможности должна перемещаться в средней части рабочей зоны шкалы, а «нужная» скорость будет зависеть от общего передаточного числа трансмиссии и внешнего диаметра ведущих колёс.

К особо тяжёлым условиям эксплуатации и, соответственно, обкатки следует также отнести движение в условиях больших городов с их рваным ритмом и бесконечными пробками, а также частые и непродолжительные поездки, в ходе которых двигатель просто не успевает выйти на нормальный рабочий режим.

Но, как говорится, не мотором единым — в процессе обкатки следует по возможности избегать и резких торможений (конечно, если речь не идёт о торможении экстренном). Дело в том, что на протяжении первых нескольких сотен километров идёт «приработка» не только мотора и трансмиссии. Одновременно «учатся» слаженно работать вместе и многочисленные детали тормозных механизмов.

В период обкатки не стоит увлекаться использованием «грузовых» возможностей машины (пусть даже и в оговорённых технической характеристикой пределах). Что же касается буксировки прицепа — в целом ряде инструкций буксировка не обкатанным автомобилем напрямую запрещена.

Ну и наконец, главное — помните, что правильная обкатка автомобиля после его приобретения способна продлить срок службы основных узлов и агрегатов машины, сделав их работу надёжней и экономичней. А неправильная — способна… не продлевать. Выбор за вами.

		В следующий четверг читайте о том, каким автомобилям и когда нужно проходить технический осмотр

Смотрите также:

Рекомендации по правильной обкатке новой машины

При покупке нового автомобиля многие из нас попросту не задумываются о правильной обкатке машины, а ведь именно от этого будет напрямую зависеть беспроблемность эксплуатации техники. Расскажем поподробнее как правильно обкатать автомобиль после покупки.

Что такое обкатка и для чего она нужна?

По сути, обкатка автомобиля — это первое передвижение, от правильности выполнения которого будет напрямую зависеть эксплуатационные показатели транспорта. Большинство автопроизводителей рекомендуют выполнять такую обкатку, что позволит обеспечить в последующем правильную работу двигателя, коробки передач и ходовой части. В данном случае прирабатываются все подвижные элементы, в труднодоступных местах мотора скапливается необходимая смазка, и в последующем наличие таких технических жидкостей в двигателе и коробке передач обеспечивает предупреждение износа и долговечность эксплуатации техники.

Такая обкатка автомобиля необходима не только после его покупки, но и при проведении капитального ремонта, когда полностью вскрывается двигатель и коробка передач или другие жизненно важные узлы автомобиля.

Обкатывать или нет?

В прошлом большинство автовладельцев скептически относились к рекомендациям автопроизводителя о необходимости такой обкатки. Действительно, ещё 20-30 лет назад двигатели и коробки передач автомобилей представляли собой достаточно простые устройства, смазка и эксплуатация которых не представляла особой сложности. Однако сегодня, когда конструкция двигателей существенно усложнилась, необходимо в обязательном порядке обеспечить правильную обкатку автомобиля, что позволит гарантировать в последующем отсутствие износа, обеспечивает снижение расхода топлива и правильную эксплуатацию автомобиля.

Сразу после покупки, когда двигатель, коробка передач и привод ещё не прикатаны, поэтому может показаться, что мощности у двигателя не хватает, а на нажатие педали газа автомобиль плохо реагирует. В последующем после притирания всех подвижных деталей появляется ощущение мощности мотора, а автомобиль становится быстрым и приемистым.

Какой должен быть стиль езды при обкатке автомобиля?

В первые несколько тысяч километров пробега после покупки или капитального ремонта нельзя выкручивать двигатель до красной зоны тахометра. Стиль езды должен быть максимально плавным и размеренным. Нагружать двигатель первые несколько тысяч километров строго запрещается. Мотор перед каждой такой поездкой следует обязательно прогревать, так как на холодную может отмечаться повышенный износ деталей.

Старайтесь избегать поездок в час пик, когда автомобиль может попадать в пробки, а на двигатель и прочие узлы в данном случае будет приходиться повышенная нагрузка.  Зимой в холод следует быть в особенности внимательным к своему автомобилю, не допуская пробуксовки, скольжения боком или эксплуатации автомобиля с непрогретым двигателем и коробкой передач.

Необходимо следовать всем рекомендациям автопроизводителя, в частности замены технических жидкостей после обкатки двигателя. Многим из нас могут показаться лишними рекомендации по замене масла буквально через 2000 километров после покупки машины при ее обкатке. Однако изначально масло в двигателе после такого притирания деталей друг с другом может иметь стружку и другие продукты износа, что существенно ухудшает качество технической жидкости. Именно поэтому производитель рекомендует сразу же после завершения прикатки, обычно это 2- 3 тысячи километров пробега, выполнить соответствующий сервис и заменить масло в двигателе.

Рекомендации по обкатке автомобиля

Специалисты разделяют такую обкатку двигателя на несколько основных этапов. Самыми важным называют первые 200-300 километров, в ходе которых отмечается притирание деталей друг к другу, а неправильное использование автомобиля в первые несколько сот километров пробега может в последующем привести к частым поломкам и необходимости дорогостоящего капитального ремонта.

В первые 200 километров пробега автомобиля поднимать обороты двигателя больше 2500 оборотов в минуту коленвала не следует. Поэтому мы не рекомендуем вам даже пытаться проверять динамические характеристики вашего автомобиля, а сама первоначальная обкатка должна выполняться как можно быстрее.

Первые 50 километров пробега на автомобиле вообще не рекомендуется ездить быстрее 50 км/ч. Лучше всего, если такая первая поездка будет выполнена на загородной трассе, с поддержанием постоянной скорости. Следующие 100 километров и далее можно постепенно увеличивать среднюю скорость движения и ездить на скоростях в 80-90 км/ч.

На протяжении всей обкатки следует следить за оборотами и наблюдать за температурой двигателя. Перегружать мотор или же перегревать его в первые дни эксплуатации автомобиля не следует. Внимательно следите за нагрузкой и при необходимости делайте остановки для того чтобы дать машине и двигателю остыть.

В последующие 500 километров пробега допускается разгон до скорости 100 км/ч. При этом не следует поднимать высоко обороты, максимум для двигателя должно быть не больше 3000 оборотов коленвала в минуту. Ещё одной особенностью такой первоначальной обкатки автомобиля является езда по ровной дороге. Ни в коем случае нельзя делать обкатку машины по горным дорогам, когда нам часто приходится ехать с повышенной нагрузкой, поднимаясь на высокий перевал.

Какие узлы автомобиля потребуют обкатки?

Многим из нас может показаться, что обкатка требуется исключительно двигателю. Однако в действительности ходовая часть, рулевое управление, ABS, трансмиссия и другие узлы также потребуют правильной бережной эксплуатации, в особенности в первые несколько тысяч километров пробега.

В ходовой части прирабатываются пружины, ступицы колес, стойки, стабилизаторы и другие элементы подвески. По завершению начального пробега и обкатки автомобиля следует провести тщательный осмотр состояния ходовой части автомобиля на предмет выявления вышедших из строя деталей, которые требуют незамедлительной замены.

Рулевое управление также может потребовать соответствующей обкатки, в особенности привод рейки и гидроусилителя руля. В том случае, если во время такой обкатки или по его завершению вы стали замечать ухудшение управляемости автомобиля, то неизменно потребуется выполнить соответствующую диагностику и ремонт вышедших из строя деталей.

Подведем итоги

Пренебрегать требованиями автопроизводителя в части необходимости выполнения обкатки машины не следует. Именно от того, насколько правильно выполнена такая работа в последующем будет зависеть исправность автомобиля. Именно поэтому, следуя всем рекомендациям из этой статьи и документации к вашему автомобилю, вы сможете в последующем избежать различного рода сложностей с двигателем, трансмиссией и ходовой частью машины.

25.01.2018

Рекомендации по правильной обкатке нового автомобиля

Беспроблемность эксплуатации нового автомобиля в последующем будет во многом зависеть от правильности обкатки ходовой части, мотора и коробки передач. Многие автовладельцы, на радостях от покупки новой машины, полностью забывают об такой обязательной обкатке, они сразу же начинают выкручивать двигатель до максимума, что и приводит в последующем к появлению различного рода критических поломок. Поговорим поподробнее о том, как правильно обкатывать новый автомобиль.

Правильная обкатка двигателя

Мотор нового автомобиля в первые несколько тысяч километров обязательно обкатывается, подвижные элементы в нём притираются друг к другу, что и позволяет в последующем не только обеспечить правильность работы силового агрегата, но и существенно увеличивает его срок службы. Такая правильная обкатка двигателя начинается еще в заводских условиях, когда мотор проходит тестовые испытания, вносятся соответствующие регулировки, после чего проверяется правильность работы силового агрегата.

В заводских условиях проводят два вида обкатки: горячую и холодную. В последнем случае двигатель заводится при помощи специального устройства, которое прокручивает коленвал, при этом топливо в цилиндры не подаётся. Также проводится горячая обкатка, когда в мотор подается топливо, двигатель подключается к специальному стенду, после чего проверяется правильность его работы и отсутствие неисправностей. В последующем уже непосредственно автовладельцем проводится обкатка мотора в процессе эксплуатации автомобиля.

В среднем обкатка двигателя занимает 2000 километров, в это время не рекомендуется разгоняться более 80 км/ч, выкручивая двигатель выше 3000 оборотов в минуту. Если же автовладелец неправильно обкатывает мотор, это приводит к масложору, могут отмечаться неисправности клапанного и поршневого механизма, существенно снижается ресурс двигателя, появляются металлические скрипы и стуки.

Обкатка автоматической коробки передач

Также специальной обкатки требует автоматическая коробка передач, которую первые несколько тысяч километров не рекомендуется переводить в спортивный или ручной режим. Не следует резко разгоняться или же буксовать на месте, что приводит к перегреву трансмиссии автомат. Если автовладелец правильно выполняет такую процедуру обкатки автоматической коробки, в последующем трансмиссия плавно переключает ступени, существенно продлевается её срок службы, исключаются какие-либо серьезные поломки этого узла.

Обкатка подвески

В подвеске любого автомобиля имеются многочисленные подвижные элементы и прорезиненные компоненты, которые первые несколько тысяч километров пробега усаживаются и притираются друг к другу. В это время следует избегать повышенной нагрузки на ходовую часть, следует избегать резких ускорений и езды на высокой скорости, также не нужно попадать в ямы, так как неприработавшаяся подвеска может просто выйти из строя от подобных воздействий.

Обычно подобная обкатка занимает 2000 километров, после чего можно использовать автомобиль без каких-либо ограничений. Если автовладелец пренебрегает выполнением такой предварительной бережной обкатки автомобиля, то в последующем отмечается быстрый выход из строя элементов подвески, амортизаторы начинают подтекать, требуется замена шаровых и рулевых наконечников. Если вы хотите в последующем сократить свои затраты на ремонт и обслуживание автомобиля, то его необходимо в обязательном порядке обкатывать, с учетом всех рекомендаций автопроизводителя.

Подведём итоги

Обкатка автомобиля — это простейший процесс, который подразумевает соблюдение определенных рекомендаций автопроизводителя в течение двух-трёх тысяч километров после покупки нового автомобиля. В первую очередь не следует разгоняться больше 80 км/ч, нужно избегать резких ускорений, коробку передач нужно использовать только в режиме драйв, исключая спортивные и ручные переключения ступеней. В подобном случае автовладелец сможет избежать серьезных неисправностей, существенно продлив срок службы своей машины.

23.03.2020

Как правильно проводить обкатку нового автомобиля

Каждый новый автомобиль подвергается тестированию в рамках автоконцерна. Несмотря на это, автовладельцам желательно производить обкатку нового автомобиля самостоятельно. Испытывая работу механизмов под воздействием нагрузок, есть возможность проанализировать адаптивные способности элементов подвески, ходовки и тормозной системы.

Характеристики процесса обкатки

Задача обкатки нового автомобиля заключается в подготовке машины к постоянной эксплуатации. Кроме того, процедура позволяет выявить возможные нарушения в работе двигателя или другой системы.

Процедура производится на удобной, лишённой больших изъянов трассе по определённым правилам.

Многие автовладельцы несерьёзно относятся к рекомендации производителей, касающейся важности обкатки. Автомобили, выпущенные до 2000 года и ранее, не имели сложной системы устройства силового агрегата и узлов оснащения. Это были простые системы, обслуживание которых не вызывало особых трудностей.

Но с развитием автопрома конструкция моторных систем существенно усложнилась. Имея дело с автомобилем современного производства, не стоит пренебрегать советами конструкторов и производить обкату обязательно.

При первом тестировании нового автомобиля может создаться впечатление, что машина не в достаточной мере реагирует на нажатие педали газа, а мощности у мотора не хватает. Но это обманные впечатления, которые легко объяснить наличием заводских неровностей и шероховатостей в некоторых деталях. После обкатки непременно появится ощущение мощности двигателя.

Преимущества обкатки

Для определения функциональных возможностей автомобиля необходимо подвергнуть агрегат тщательному тестированию, в ходе которого можно достичь следующих результатов:

• притирка деталей с подвижными элементами,
• устранение погрешностей некоторых деталей,
• очистка систем от пыли и элементов стружки после заводской обработки,
• адаптация тормозных колодок,
• выявление заводского брака.

Многие склонны полагать, что обкатка необходима только для того, чтобы разогнать двигатель. Однако это не так. Система рулевого управления, тормоза, трансмиссия, ABS и остальные узлы нуждаются в адаптации к практическому применению.

В силу вышесказанного, вопрос, нужна ли обкатка нового автомобиля, становится неактуальным. Каждый владелец новенького авто должен понимать преимущества процедуры.

Интервалы обкатки

Правильная обкатка нового автомобиля предполагает соблюдение норм первичного километража, рекомендованных автопроизводителем. Руководство о том, как обкатать новую машину? прилагается к одному из пунктов инструкции по эксплуатации автомобиля. Согласно рекомендациям конструкторов, период обкатки не играет роли. На адаптацию нового автомобиля к условиям постоянного использования влияет длина пробега и интенсивность эксплуатации на момент обкатки.

Необходимый километраж для обкатки

На вопрос, сколько километров длится обкатка нового автомобиля, однозначного ответа нет. Каждый мастер имеет по данному поводу свое мнение. Но первые 1.5 тысячи километров однозначно имеют наибольшее значение в обкатке, и этот факт не подвергается оспариванию.

Во многом километраж обкатки зависит от марки и модели автомобиля, а также от типа двигателя. Среднестатистический показатель первичного пробега составляет от 2-х до 5-ти тысяч. Для автомобилей, оснащённых дизельным мотором, рекомендуемый стартовый пробег нужно умножить в 2 раза.

Основные правила обкатки

Возникает вопрос, как именно проходить обкатку на новом автомобиле. Существуют базовые правила произведения процедуры, но перед началом необходимо провести подготовительные работы, что позволит правильно обкатать автомобиль.

Подготовка транспортного средства к обкатке:

• проверить наличие достаточного количества моторного масла,
• убедиться в том, что количество тормозной жидкости соответствует норме,
• бак автомобиля, который проходит обкатку, должен быть заполнен топливом той марки, которое рекомендовано автопроизводителем,
• осуществить проверку показателей давления в шинах.

Весь процесс обкатки профессионалы делят на несколько этапов. Наиболее важными считают первые 200 – 300 км. В этот период притираются подвижные детали. Нарушение норм эксплуатации транспортного средства в данный период процесса в дальнейшем может повлечь за собой выход из строя множества деталей. Категорически не рекомендуется в начале обкатки проверять динамические возможности нового авто.

Вне зависимости от того, какой коробкой передачи скорости оснащён автомобиль, первые 50 км. лучше проехать на скорости, не превышающей 50 км/ч. Лучшее место для этой поездки – загородная трасса, где есть возможность поддержания стабильной скорости. На протяжении следующих 100 км. есть возможность наращивать скорость до 90 км/ч. Следует воздержаться от езды на постоянной скорости, не меняя её показателей. Переключение скоростного рычага должно быть плавным.

Правила обкатки нового автомобиля с МКПП

Для достижения максимального коэффициента полезного действия при обкатке нового автомобиля с МКПП рекомендуется опираться на следующие правила:

1. Не практиковать резкий быстрый старт. При запуске двигателя не допускается высоких показателей скорости вращения коленчатого вала.
2. Плавно набирать скорость.
3. Переключения на низкие передачи осуществлять своевременно.
4. Исключить возможность эксплуатации мотора в режиме холостого хода.
5. На первом этапе обкатки (до 1000 км. пробега) запрещено использовать 4-ю, 5-ю и 6-ю передачи. Скорость нового автомобиля не должна превышать 90 км/ч.
6. Необходимо брать во внимание, что на протяжении обкатки скорость езды должна периодически меняться.
7. Для моторов, работающих на бензине, максимальное количество оборотов не должно превышать 3000 об/мин.
8. Для двигателей, функционирующих на дизтопливе, допустимое число оборотов до 5000 об/мин.
9. На первой стадии обкатки лучше не применять рывков, резких разгонов и торможений, также следует избегать подъёмов в гору на большой скорости. Нужно использовать спокойную манеру езды.
10. Правильный выбор трассы для данной процедуры позволит защитить от перегрузок ходовую систему и двигатель. Лучше выбрать местность без изъянов дорожного полотна.

После завершения процедуры будет правильно заменить масло в отсеке двигателя, так как не исключено попадание в него металлической стружки, пыли и заводского мусора. Перед обкаткой замена масла не производится.

Обкатка автомобиля, оснащённого АКПП

Обкатка новой машины, оборудованной коробкой автомат, производится по алгоритму, аналогичному формуле обкатки автомобилей с механической трансмиссией. Всего лишь несколько правил отличают процессы:

1. Перед началом работы необходимо достичь нужной консистенции масла в резервуаре трансмиссии. Для этого нужно как следует прогреть коробку передач.
2. Давление масла должно сохраняться в норме. Наблюдение за уровнем давления поможет избежать нагрузки на зависящие от этого механизмы.
3. Исключены пробуксовки.
4. Скорость при обкатке нового автомобиля с АКПП не должна превышать 90 км/ч.

Необходимость проведения процедуры обкатки очевидна, хотя и не все дефекты можно выявить на момент наработки первичного пробега. Выявить заводской брак достаточно сложно, даже проведя глубинную диагностику. Если не ставить себе цель найти недостатки, следует помнить основное назначение обкатки, которое заключается в разгоне узлов и притирке деталей.

зачем она нужна и как происходит

Новый двигатель или прошедший капитальный ремонт нельзя сразу использовать на полную катушку. Необходима холодная обкатка двигателя, чтобы детали притерлись друг к другу. Как она происходит, сколько занимает времени, и какое расстояние должен пройти автомобиль, прежде чем его можно будет разгонять на максимальных оборотах?

Для чего нужна обкатка

Обкатка рекомендована для любых механизмов, в которых присутствуют движущиеся, испытывающие взаимное трение детали. Это помогает им постепенно, без лишнего напряжения занять идеальное положение, принять правильную форму.

Все автомобили проходят самую первую обкатку двигателя на заводе. Дилеры многих современных моделей заявляют, что владельцам авто не надо заниматься обкалыванием и дополнительной проверкой. Процедура выполнена специалистами, и покупатель получает машину полностью готовую к любым условиям вождения.

Однако если вы загляните в инструкции к некоторым престижным немецким авто, то сможете найти в них рекомендации по соблюдению режима езды первые 1,5–2 тысячи км. А ведь это и есть не что иное, как обкатка.

Самый первый этап притирки на заводе называют «ввод в эксплуатацию» ( engine break-in). А последний этап называют именно обкаткой — engine run-in.

Обкатки требует не только мотор нового автомобиля, недавно сошедшего с конвейера. После любого вмешательства в устройство двигателя, его необходимо вначале обкатать.

Объяснить такое требование просто. Все детали имеют микроскопические неровности. В процессе трения при высокой температуре эти неровности стираются, мельчайшие частички металла попадают в масло, отрицательно влияют на работу мотора. Со стенкой цилиндров контактируют компрессионные и масляные кольца. На них оказывается высокая нагрузка, и после обкатки они притираются к поверхности, принимают более обтекаемую форму.

Проводя обкатку в щадящем режиме, вы даете возможность деталям прийти в норму, снижая нагрузку на автомобильный двигатель. После процедуры обкатанный мотор прослужит максимально долго, как было заложено инженерами, и автовладелец сможет использовать весь его потенциал.

Обкатка на стенде

Холодную обкатку на стенде проводят в условиях профессиональной автомастерской после капитального ремонта двигателя. Она означает, что части двигателя совершают движения, в то время как он сам не запускается. Процедура пригодна для бензинового и дизельного агрегата.

• Двигатель помещают на специальный обкаточный стенд.
• Коленвал подключают к внешнему электромотору.
• Заливают масло и охлаждающую жидкость.
• Запускают электромотор, чтобы коленвал крутился.

Скорость вращение электромотора можно менять, что позволяет начинать обкатку с малых оборотов. Процесс контролируется компьютерной программой. К основным узлам подключают датчики, которые передают данные на компьютер. В соответствии с показателями обороты электромотора уменьшают или увеличивают.

Контроль помогает поддерживать оптимальную температуру двигателя, не дает ему перегреваться. Поэтому обкатка получила название «холодная».

Буксировка

Обкатку нового автомобиля, а также автомобиля после ремонта, можно выполнить при помощи буксировки. Сцепка с буксировщиком должна быть жесткой и проводиться на третьей передаче. Из обкатываемой машины выкручивают свечи и выключают передачи. Буксировка длится на протяжении часа. За это время усилия передаются через колеса другим частям автомобиля, что приводит к их постепенной притирке.

Опытные водители говорят, что после капитального ремонта двигатель должен сжечь бак топлива на холостом ходу. Буксировку нельзя назвать идеальным вариантом обкатки, потому что сложно контролировать, насколько нагрелся мотор.

Горячая обкатка

Вместо холодной иногда применяют горячую обкатку. Автомобиль стоит с включенным двигателем, который непрерывно работает. Горячую обкатку применяют также на стенде, когда мотор снимают, подключают к стенду и 3 минуты дают поработать вхолостую. После этого он должен остыть. Так повторяют 3–4 раза, после чего включают на 40 минут.

Поверхность обкатываемого двигателя не должна нагреваться более чем на 80 °C.Остывание двигателя — главное требование процедуры. В результате перегрева части могут деформироваться, что вместо обкатки деталей приведет к выходу из строя всей системы.

Осторожная езда

Чтобы не утруждать себя буксировкой и не тратить деньги на обкатку нового двигателя на стенде, можно выбрать самый распространенный вариант. Он заключается в осторожной езде, в процессе которой детали притираются естественным образом. Существуют несколько правил такой обкатки.

1. Первые 50 км автомобиль проезжает со скоростью 40–50 км/час равномерно без рывков на 3-й передаче.
2. Следующие 200 км можно ездить со скоростью 60 км/час на 4-й передаче.
3. После этого каждые 100 км скорость повышается на 10 км/час, пока не достигнет значения 90 км/час.
4. Следующие 500 км можно переходить на 5-ю передачу (только не в гору) и двигаться со скоростью 100–120 км/час,
5. Процедура длится, пока машина не проедет 1000–2000 км.
6. Не допускается пробуксовка колес, провоз тяжелого багажа, переключение передач должно быть своевременной.

Поскольку в городе соблюдать все условия проблематично, обкатку проводят на загородной трассе. Выезжают, например, рано утром, когда в городе еще нет пробок. Избегают резких разгонов и торможения, езды на высоких оборотах. Допустимое число оборотов указывается в инструкции к любой марке автомобиля. Первые 500 км считаются самыми ответственными. При подъеме на гору понижают передачу и снижают скорость, чтобы не напрягать двигатель.

Обязательно обкатывают автомобиль, в котором проводился любой ремонт двигателя. 2000 км считается минимальным пробегом для притирки деталей. Зачастую обкатку продолжают до 5–10 тысяч км пробега при постепенном повышении скорости.

Существует мнение, что новый мотор можно обкатывать на одинаковых оборотах. Однако от такой практики стоит отказаться. В этом случае происходит узконаправленная притирка деталей. Когда вы смените режим, детали начнут притираться по-другому. Произойдет их дополнительный износ, что не лучшим образом отразиться на сроке службы двигателя.

В процессе обкатки в масло попадают металлические микрочастицы, которые забивают фильтр. Поэтому после 1–2 тысяч км пробега его надо менять.

Если дилер залил свое масло перед продажей, то обкатывают авто вначале на нем, а затем производят замену. Заливают качественную марку, рекомендованную производителем.

Существует небольшая разница в обкатке автомобилей с автоматической и механической коробкой передач. Автоматическую КПП надо разогревать перед стартом, нельзя трогать режим «кикдаун» (kickdown) и нельзя допускать, чтобы в движении не заработала нейтральная передача. В остальном отличий нет.

Почему именно двигатель

Почему обкатки требует именно двигатель? Детали ходовой части и рулевого управления не требуют притирки, потому что начинают изнашиваться при первых километрах езды. Составляющие части трансмиссии подгоняются друг к другу еще при тестовых пробежках автомобиля, а переключать передачи рекомендуется плавно независимо от пробега.

Тормозные колодки притираются быстро. Единственное, рекомендуется щадяще тормозить при первых километрах пробега.

Остается сердце автомобиля — его мотор, в котором движутся поршни, детали коленчатого вала и шатуна. Движение происходит под давлением и на высоких скоростях. Внутренние стенки цилиндров, компрессионные кольца, подшипники и другие детали постоянно испытывают трение, нагреваются.

Значительный нагрев может быть не только при высоких оборотах. Такое случается, когда автомобиль едет в гору на 5-й или 4-й передаче с относительно низкой скоростью с сильной подачей газа.

С каждым годом качество деталей автомобилей становится лучше. Это относится к престижным маркам и к недорогим моделям. Ситуация объясняется тем, что улучшаются технологии, точность машиностроения. Применение компьютерного проектирования, лазерной обработки, современных материалов делает конечный продукт более совершенным, более требовательным к качеству топлива и масла. Однако это не отменяет обкатку.

Предосторожность никогда не помешает, как считают опытные водители. Покупая новую машину, о которой давно мечтал, отдавая за нее значительную сумму денег, стараешься относиться к ней бережно. Для того и нужна обкатка, чтобы продлить срок службы, не допустить преждевременной поломки самой важной части авто — двигателя.

Как обкатать новый автомобиль

О чем думает каждый новоиспеченный автовладелец? Конечно же, об обкатке своего новенького авто. Причем занятие это не только интересное и увлекательное, но и весьма полезное.

Именно во время обкатки своего нового автомобиля вы сможете получше «познакомиться» со своим новым другом и узнать, что он из себя представляет.

Многим кажется, что обкатка автомобиля, это всего лишь обычная поездка, при которой можно сразу «выжать» из авто все, что можно. На самом деле это не так, и данный процесс требует соблюдения определенных правил.

Что не рекомендуется делать при обкатке нового автомобиля

Любой опытный автовладелец знает, что нельзя чересчур «напрягать» автомобиль в самом начале его эксплуатации. Причем абсолютно неважно, является ли автомобиль отечественным, или же он выпущен за границей.

Все дело в том, что именно в начальный период своей «деятельности» детали и узлы любого автомобиля очень уязвимы. Неправильное отношение к автомобилю в начале его эксплуатации впоследствии может сказаться губительным образом как на сроке его службы, так и на его надежность.

Важные моменты, которые следует знать

В начале пробега (первые 1 – 1, 5 тыс. км.) не нужно пытаться испытать максимальные возможности трансмиссии и двигателя вашего автомобиля. Хоть во время заводских испытаний его уже обкатали, все же автомобиль не готов к условиям, имеющимся на городских дорогах.

В момент обкатки постарайтесь не двигаться слишком долго на одной и той же скорости. Это полезное правило поможет обойти слишком большой расход топлива, и положительно скажется на надежности авто в дальнейшем.

Так же, чтобы избежать чрезмерных нагрузок на двигатель, давление в шинах во время обкатки должно быть всегда согласно требованиям завода производителя.

Помимо этого, не нужно создавать дополнительные нагрузки на двигатель, выраженные в виде чересчур резких «рывков» с места, во время разгона и при торможении. Такие не продуманные действия могут привести к быстрому износу трансмиссии автомобиля, а также, к износу тормозных колодок, а как следствие и других деталей автомобиля.

Выбираем правильную скорость

Специалисты считают, что при обкатке автомашины следует придерживаться режима работы двигателя в пределах от 2 000 до 4 000 оборотов. Данный режим помогает сберечь топливо, и при этом не нагружает двигатель. Другими словами, наиболее благоприятная скорость обкатки составляет от 90 до 110 км/ч.

Бережно отношение во время обкатки касается не только двигателя, но и трансмиссии. Запомните, на первом этапе эксплуатации новой машины, запрещено очень резко нажимать на педаль сцепления или слишком быстро «бросать» ее после того, как заработает двигатель.

Также в первое время необходимо тщательно следить за уровнем масла, в противном случае пренебрежение данным фактором впоследствии может обойтись вам слишком дорого.

И, конечно же, очень важно, чтобы вся процедура начальной эксплуатации авто происходила на асфальтированной дороге, лучше где-нибудь за городом, где отсутствуют пробки и большое количество светофоров.

Правильная и умеренная обкатка нового автомобиля, это залог надежной работы его всех узлов и агрегатов в дальнейшем, особенно это касается двигатели и трансмиссии. Ответственный подход к данному мероприятию убережет Вас от слишком частых обращений в автомастерскую и в значительной мере сэкономит Ваши финансы.

Как обкатывать новую подвеску.

Как обкатать новую машину

Ломка нового автомобиля — практика, рекомендованная производителями на протяжении десятилетий. Это сочетание техники вождения, мер предосторожности и технического обслуживания, которые в конечном итоге должны помочь продлить срок службы автомобиля.

Вы хотите, чтобы движущиеся части двигателя прижились и начали правильно работать вместе? Конечно, у вас! Именно поэтому производители автомобилей издают инструкции, в которых их владельцам предписывается управлять и обслуживать свои новые автомобили определенным образом в течение определенного периода времени.

Благодаря достижениям в области технологий потребность в обкатке новых автомобилей в последние годы значительно снизилась. В настоящее время автопроизводители используют гораздо более сложные масла, более прочные материалы для деталей двигателя и более совершенные методы литья, поэтому их не нужно подвергать обкатке, как это было раньше. Тем не менее, многие автопроизводители по-прежнему рекомендуют автовладельцам проявлять осторожность в период, который традиционно считается периодом обкатки. Причина, по которой они продолжают выпускать эти рекомендации, состоит в том, чтобы предотвратить любые дефекты, которые потенциально могут возникнуть из-за агрессивного стиля вождения и неправильного обслуживания автомобиля в течение первых нескольких сотен миль.

Низкие обороты, низкие обороты и своевременная замена масла

Наиболее распространенные методы обкатки, рекомендуемые автопроизводителями, включают щадящее вождение, избегание экстремальных скоростей и всегда постепенное ускорение.

Полная первая замена масла через 50-100 миль

Вам следует произвести первую замену масла намного раньше, чем указано в руководстве пользователя. Они должны сделать это снова после окончания периода обкатки. Большинство экспертов считают первые 500 миль разумным и достаточным периодом обкатки.

Держать обороты ниже отметки 3000 об / мин

Причина этой практики заключается в том, что поддержание относительно низких оборотов помогает поршневым кольцам правильно уплотняться относительно отверстий цилиндров. Поршневые кольца представляют собой небольшие ленты, предотвращающие утечку масла в автомобиле. Однако в новом автомобиле этим полосам нужно время, чтобы осесть в цилиндрах. Увеличение оборотов двигателя может нарушить процесс стабилизации. Соблюдение периода обкатки и оседание поршневых колец значительно повлияет на общее состояние вашего автомобиля.

Двигайтесь со скоростью 30 и 50 миль в час с интервалом примерно 5 минут каждый

Вы также не должны превышать указанные ограничения скорости. Вот почему движение с остановками и остановками в городских условиях предпочтительнее в течение первых нескольких сотен миль, где вам редко удается ехать с постоянной и высокой скоростью, в отличие от движения по шоссе.

Некоторые машины ломаются

Хотя большинство новых автомобилей в настоящее время не требуют такой осторожности во время обкатки, как раньше, производители автомобилей по-прежнему широко рекомендуют эту практику.Есть — это некоторых автомобилей, которые автопроизводители взламывают на заводе перед их выпуском. В основном это относится к высокопроизводительным спортивным автомобилям, владельцы которых явно захотят нажать на газ с самого начала, без необходимости их обкатывать.

Так обстоит дело с Acura NSX, двигатель которого, как заявляет производитель, имеет машинную балансировку и обкатку, так что он готов к высокоскоростной езде в ту же минуту, когда его снимают со стоянки автосалона. Автопроизводитель заявляет, что каждый двигатель Acura NSX проходит процедуру обкатки на 150 миль, поэтому покупателям не нужно беспокоиться о понижении оборотов или осторожности с акселератором и тормозами.

Обслуживание шин

Настоятельно рекомендуется надлежащая накачка шин и регулярное вращение. Владельцам автомобилей рекомендуется менять шины каждые 3000-6000 миль. Это гарантирует равномерный износ шин. Если ваши шины изношены равномерно, это приводит к увеличению расхода топлива. Что касается накачивания, вы должны проверить руководство по эксплуатации, чтобы узнать правильное давление для шин, которыми оснащен ваш автомобиль. Как только вы определите правильное давление воздуха, убедитесь, что шины постоянно накачиваются при рекомендуемом давлении.Для этого можно использовать манометр в шинах, который можно найти в большинстве магазинов автозапчастей.

Давление в шинах зависит от изменения температуры. При повышении температуры давление воздуха в шине увеличивается. И наоборот, когда температура падает, давление в шинах тоже падает. Оценки показывают, что при каждом изменении температуры на 10 градусов давление в шинах изменяется на 1 фунт / кв. Например, если температура повысится на 10 градусов, давление в шинах увеличится на 1 фунт / кв. Дюйм и наоборот. Таким образом, если температура снизится на 10 градусов, давление в шинах снизится на 1 фунт / дюйм2.Чем больше упадет psi вашей шины, тем больше повлияет на тягу и управляемость.

Вот почему водителям необходимо следить за накачиванием шин при значительных колебаниях температуры. Убедившись, что ваши шины накачаны должным образом, вы продлите их срок службы до 10% и предотвратите потенциально значительное снижение экономии топлива.

Регулярное и правильное обслуживание для продления срока службы вашего автомобиля

Помимо соблюдения правил обкатки, приведенных в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, есть еще несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы продлить срок службы вашего автомобиля:

Замените воздушный и масляный фильтры, как рекомендовано в руководстве пользователя.

Засоренные и грязные фильтры усложняют работу двигателя для достижения желаемой производительности. Это может ускорить его износ и повлиять на экономию топлива вашего автомобиля.

Проверка жидкостей должна быть следующей в вашем списке задач по техническому обслуживанию.

Уровень трансмиссионной жидкости, антифриза, масла, тормозной жидкости и жидкости для гидроусилителя руля следует регулярно контролировать и доливать по мере необходимости. Эта задача имеет решающее значение для повышения надежности вашего автомобиля и продления срока службы двигателя автомобиля, а также других ключевых компонентов.

Как уже отмечалось ранее, практика обкатки нового автомобиля за последние годы значительно изменилась. Но это не означает, что вы должны идти вперед и доводить свой двигатель до предела с той минуты, как вы покидаете стоянку дилера. Независимо от того, как далеко продвинулись технологии автомобильных двигателей, первые пару сотен миль вам все равно стоит расслабиться. Следование инструкциям в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля во время периода обкатки поможет защитить двигатель и продлить срок его службы. Более того, это уменьшит расход топлива автомобиля, повысит его характеристики и сэкономит вам много денег на неожиданный ремонт на долгие годы.В конечном счете, как и при наличии хорошей автомобильной страховки, тщательный уход за автомобилем и его поломка имеют решающее значение для защиты ваших инвестиций.

Взлом вашей новой машины — это первый шаг к счастливой жизни с вашим автомобилем, но ответственность владельца на этом не заканчивается.

Подпишитесь на нашу ежемесячную новостную рассылку и получайте советы по безопасности и обслуживанию автомобилей прямо на ваш почтовый ящик! Мы научим вас всему от:

• Как не стать участником статистики угонов автомобилей ФБР
• Все, что вам нужно знать о страховании на случай непредвиденных обстоятельств
• Как найти надежного механика
• … и многое другое!

Не знаете, как взломать машину? Вот что вам нужно сделать.

Существуют разные теории о том, нужно ли вам ломать машину или нет. Одна группа говорит, что да, это обязательно, а некоторые идут против этой идеи. Последняя группа сказала, что технологии прошли долгий путь, поэтому обкатка вашей новой машины уже может быть вычеркнута в списке дел, и с тем же успехом она может иметь образ мышления, как будто вы его украли. .Итак, за кем вы последуете?

Надежный ответ — спросить совета у производителя. В то время как некоторые автопроизводители, которые производят высокопроизводительные автомобили, такие как Ferrari и Lamborghini, уже обкатывают автомобили на заводе, другие компании по-прежнему рекомендуют обкатать автомобиль, чтобы избежать любых потенциально возможных дефектов. Эти компании даже дают владельцам автомобилей инструкции или инструкции.Мы в AutoDeal готовы дать вам советы о том, как взломать ваш автомобиль.

Взлом во избежание взлома

Что означает «взлом» прежде всего? На самом деле это период времени, когда вы должны относиться к недавно приобретенному автомобилю с особой осторожностью и следовать определенным инструкциям во время вождения. Это процедура проверки того, правильно ли работают вместе различные компоненты, такие как поршневые кольца двигателя и стенки цилиндров, по мере того, как автомобиль достигает максимальной производительности.А теперь приступим к делу.

Наконечник № 1. Не ездите на экстремальной скорости.

Убедитесь, что частота вращения ниже отметки 3000 об / мин. Никогда не нажимайте на педаль акселератора и просто поддерживайте скорость двигателя от 30 до 50 миль в час с интервалом в пять минут. Чтобы быть лучше, лучше всего следовать инструкциям производителя автомобиля для получения точных деталей.

Наконечник №2: Перегрузка вашего автомобиля — нет.

Цель состоит в том, чтобы не перегружать двигатель, поэтому перегрузка автомобиля — это последнее, что вам следует делать. Большая нагрузка означает больший вес, что в свою очередь означает большую мощность, необходимую для производства. Когда вы загружаете ненужные вещи в свой автомобиль, это также влияет на тормоза, шины, трансмиссию и подвеску. Эти вещи способствуют общему процессу взлома.

Совет № 3: Отправляйтесь на машине в долгую поездку.

Во время периода обкатки вы должны дать двигателю поработать до тех пор, пока он не достигнет стандартной рабочей температуры, прежде чем останавливать его.Поездки на короткие расстояния обычно не допускают этого. Путешествие на большие расстояния позволяет вам проверить, правильно ли работают механические компоненты вашего нового четырехколесного напарника и хорошо ли циркулируют жидкости во всем.

Совет №4: Не забывайте менять масло.

Замена масла — это способ удалить металлический наполнитель или пыль из двигателя автомобиля.Владельцам автомобилей обычно рекомендуется производить первую замену масла через 50–100 км пробега, а затем после окончания периода обкатки. Эта часть процесса важна, поскольку она предотвратит долгосрочный ущерб, который может произойти в будущем.

Наконечник № 5: Никогда не используйте круиз-контроль.

Цель круиз-контроля — поддерживать постоянную скорость вашего автомобиля. В случае взлома эта функция бесполезна, так как вы должны изменять частоту вращения двигателя и скорость автомобиля (но помните, что наш Совет №1), чтобы убедиться, что шестерни работают нормально.

Помните: пожалуйста, прочтите руководство пользователя для получения более точных сведений и инструкций. Не думайте дважды о том, чтобы сломать машину, если только производитель не сообщил, что в этом нет необходимости. В конце концов, вам здесь нечего терять. Как говорится, одна унция профилактики стоит фунта лечения.

: 10 советов, которые помогут правильно обкатать двигатель

Правильная процедура обкатки двигателя имеет решающее значение.

Правильные шаги во время этой процедуры могут спасти ваш двигатель, ваш банковский счет и, в конечном итоге, ваше здравомыслие. С помощью экспертов по двигателям из ATK High Performance Engines и Summit Racing этот пост предоставит вам бесценные советы, которые помогут защитить ваш двигатель в критический период обкатки.

Начать осмотр

Перед запуском двигателя убедитесь, что все аксессуары, такие как коллекторы , генератор и насос гидроусилителя рулевого управления, затянуты, и проверьте отсутствие утечек воды или масла.Даже если ваш двигатель был полностью собран под ключ, лучше всего проверить все основные компоненты, такие как распределитель , свечи зажигания , провода зажигания , карбюратор . Эти предметы могли быть повреждены или повреждены во время транспортировки.

Рекомендации по смазке

При установке масляного фильтра заполните его маслом примерно наполовину, смажьте резиновую прокладку вокруг фильтра маслом, а затем затяните вручную.Подумайте об использовании масла и фильтра премиум-класса — дешевый фильтр не будет дешевым, если он будет стоить вам двигателя. Используйте моторное масло 5w-30 или 10w-30 с присадкой для обкатки двигателя (ZDDP или цинковая присадка для распредвала), особенно с плоскими толкателями и распредвалами .

Заправить насос

Во избежание пуска «всухую» лучше всего заправить масляную систему с помощью инструмента для заправки двигателя или pre-luber , даже если двигатель уже прошел динамометрические испытания.

Используйте общепринятые представления

Даже если вы планируете использовать синтетическое масло , вам следует обкатать новый двигатель на обычном минеральном моторном масле в течение первых 4000 с лишним миль.Если вы не выполните эту процедуру, поршневые кольца могут никогда не сесть.

Меняйте масло часто

В новых двигателях вам нужно будет менять масло и фильтр гораздо чаще. После использования масла для обкатки вам следует заменить масло через 50, 500 и 1500 миль. Опять же, на расстоянии около 4000 миль можно перейти на синтетическое масло, если вы захотите.

Время решает все

Установите угол опережения зажигания после запуска двигателя.Начальная точка для большинства карбюраторных двигателей — 34 градуса перед верхней мертвой точкой с отключением опережения вакуума при 3000 об / мин. Для получения оптимальных результатов с местным топливом необходимо поэкспериментировать со временем, но оно должно быть в пределах 32–38 градусов до ВМТ.

Позаботьтесь о плоских толкателях

Если в вашем двигателе используется гидравлический распредвал с плоским толкателем, поддерживайте скорость вращения двигателя от 2000 до 2500 об / мин без нагрузки в течение первых 30 минут. Это очень важно для поломки распределительного вала, хотя для роликовых кулачков этот этап не требуется.

Сохраняйте спокойствие

Чаще всего в системе охлаждения при замене свежего двигателя будет много захваченного воздуха, что приведет к резким показаниям датчика температуры и возможной кавитации водяного насоса . Чтобы облегчить попадание воздуха в систему охлаждения, заполните систему охлаждения смесью качественной охлаждающей жидкости и воды в соотношении 50/50 за несколько часов до того, как вы планируете запускать двигатель. На это время не снимайте крышку радиатора . Это помогает удалить изрядное количество захваченного воздуха перед запуском двигателя.Вы также можете использовать крышку радиатора рычажного типа на вашем радиаторе, чтобы вы могли вручную удалить захваченный воздух во время работы двигателя. После того, как двигатель остынет, ваш обычный колпачок можно будет снова установить.

Изменение нагрузки для первоначального обкатки

Первые 200 миль проехать на автомобиле с разными скоростями и нагрузками на двигатель. Периодические запуски полностью открытой дроссельной заслонки с начала качения (2000 об / мин или около того) до 4500 помогут облегчить такие компоненты седла, как поршневые кольца, но после этого двигатель следует охладить.Кроме того, разумно проверить зазор коромысла и клапана после 150-2oo миль, чтобы убедиться, что регуляторы затянуты и зазор в порядке. Перепроверьте еще раз примерно через 500 миль.

План обкатки

Хотя в этом нет необходимости, ATK сообщает, что следующая процедура поможет ускорить процесс взлома:

• Сделайте пять или шесть ускорений на средней скорости примерно до 4500 об / мин, прежде чем включить передачу и вернуться к скорости 20 миль в час.
• Сделайте пару резких ускорений дроссельной заслонки примерно до 5000 об / мин и снова снизьте скорость до 20 миль в час.
• Дайте двигателю остыть, замените масло и фильтр, а также проверьте уровень охлаждающей жидкости.
• Следующие 500 миль проедьте в обычном режиме, удерживая двигатель ниже 5000 об / мин и минимизируя работу на холостом ходу.

Как найти и устранить неисправность автомобильного кондиционера

Это может быть очень неприятно, когда у вас отключится кондиционер, особенно в жаркий день, когда он вам больше всего нужен. К счастью, есть всего несколько простых шагов, которые могут помочь вам диагностировать ваш автомобиль с неработающим кондиционером. Они не только помогут вам диагностировать проблему, но также помогут лучше понять работу системы переменного тока вашего автомобиля, что приведет к не только быстрому, но и точному ремонту.

Перед тем, как приступить к выполнению любого из следующих шагов по диагностике, вы должны убедиться, что ваш автомобиль включен, двигатель работает, и включена парковка, и стояночный тормоз.Это обеспечит максимальную безопасность движения.

Часть 1 из 3: Проверка салона автомобиля

Шаг 1. Включите AC . Включите мотор вентилятора автомобиля на полную мощность и нажмите кнопку, чтобы включить кондиционер. Его также можно обозначить как MAX A / C.

Кнопка AC имеет индикатор на кнопке, который загорается при включении кондиционера. Убедитесь, что этот индикатор загорится, когда вы достигнете MAX A / C.

Если он не включается, это означает, что либо сам переключатель неисправен, либо на цепь переменного тока не подается питание.

Шаг 2: Убедитесь, что дует воздух . Убедитесь, что вы чувствуете, как воздух выходит через вентиляционные отверстия. Если вы не чувствуете выхода воздуха, попробуйте переключиться между различными настройками скорости и почувствовать любой воздух, проходящий через вентиляционные отверстия.

Если вы не чувствуете никакого воздуха или чувствуете только воздух, поступающий через вентиляционные отверстия при определенных настройках, проблема может заключаться в электродвигателе вентилятора переменного тока или резисторе электродвигателя вентилятора. Иногда двигатели воздуходувок и / или их резисторы выходят из строя и перестают пропускать горячий и холодный воздух через вентиляционные отверстия.

Шаг 3: Проверьте силу воздушного потока . Если вы чувствуете воздух и двигатель нагнетателя позволяет вентиляторам производить воздух на всех скоростях, вам нужно почувствовать действительную силу проходящего через него воздуха.

Он слабенький даже на самых высоких настройках? Если вы испытываете слабую силу, то вам следует проверить воздушный фильтр салона вашего автомобиля и убедиться, что ничто не препятствует прохождению дыхательных путей.

Шаг 4: Проверьте температуру воздуха .Затем вам нужно будет проверить температуру воздуха, производимого кондиционером.

Используйте термометр, например термометр для мяса, и воткните его в вентиляционное отверстие возле окна со стороны водителя. Это даст вам представление о температуре воздуха, производимого кондиционером.

Как правило, кондиционеры дуют при низких температурах до 28 градусов по Фаренгейту, но в действительно теплый день, когда температура поднимается до 90 градусов, воздух может дуть только до 50-60 градусов по Фаренгейту.

• Совет : Температура окружающей среды (наружная), а также воздушный поток в целом также играют важную роль в правильной работе кондиционера.Правильно работающий кондиционер понизит температуру в автомобиле в среднем на 30-40 градусов ниже, чем на улице.

Все эти причины могут быть причиной того, что кондиционер не работает, и потребуют привлечения сертифицированного механика в качестве следующего шага.

Часть 2 из 3: Проверка снаружи автомобиля и под капотом

Шаг 1. Проверьте, нет ли препятствий для воздушного потока. . Сначала вы захотите проверить решетку и бампер, а также область вокруг конденсатора и убедиться, что ничто не препятствует потоку воздуха.Как мы упоминали ранее, мусор, блокирующий поток воздуха, может помешать правильной работе кондиционера.

Шаг 2: Проверьте ремень переменного тока . Теперь пойдем под капот и проверим ремень переменного тока. Некоторые автомобили имеют ремень только для компрессора кондиционера. Эту проверку лучше всего проводить при выключенном двигателе и выключенном ключе зажигания. Если ремень действительно есть, надавите на него пальцами, чтобы увидеть, не ослабил ли ремень. Если ремень отсутствует или если ремень ослаблен, проверьте натяжитель ремня, замените и установите компоненты и повторно проверьте правильность работы переменного тока.

Шаг 3. Прослушайте и осмотрите компрессор . Теперь вы можете снова запустить двигатель и вернуться в моторный отсек.

Обязательно оставьте AC на высоком или MAX, а вентилятор электродвигателя на высоком уровне. Осмотрите компрессор кондиционера.

Посмотрите и прислушайтесь к сцеплению муфты компрессора на шкиве переменного тока.

Циклическое включение и выключение компрессора является нормальным явлением, однако, если он не циклически повторяется вообще или если он циклически включается / выключается быстро (в течение нескольких секунд), у вас может быть низкий уровень хладагента.

Шаг 4: Проверить предохранители . Если вы не слышите или не видите, как работает компрессор кондиционера, проверьте соответствующие предохранители и реле, чтобы убедиться, что они работают правильно.

Если вы обнаружите неисправные предохранители или реле, важно заменить их и повторно проверить работоспособность вашего переменного тока.

Шаг 5: Проверьте проводку . Наконец, если компрессор по-прежнему не включается и / или не выключается, а система кондиционирования воздуха проверена на предмет наличия необходимого количества хладагента, тогда проводку к компрессору кондиционера и любые реле давления необходимо будет проверить с помощью цифрового вольтметра. чтобы убедиться, что эти компоненты получают питание, необходимое для работы.

Часть 3 из 3: Диагностика неисправного переменного тока с помощью манометров переменного тока

Шаг 1: Заглушите двигатель . Заглушите двигатель вашего автомобиля.

Шаг 2: Найдите порты давления . Откройте капот и найдите порты высокого и низкого давления в системе переменного тока.

Шаг 3: Установите манометры . Установите датчики и снова запустите двигатель, установив переменный ток на максимум или выше.

Шаг 4. Проверьте давление .В зависимости от наружной температуры давление на стороне низкого давления обычно составляет около 40 фунтов на квадратный дюйм, а на стороне высокого давления — от 170 до 250 фунтов на квадратный дюйм. Это зависит от размера системы кондиционирования, а также от температуры окружающей среды.

Шаг 5: Проверьте показания . Если одно или оба значения давления находятся за пределами допустимого диапазона, это означает, что в вашем автомобиле не работает кондиционер.

Если в системе низкий уровень хладагента или полностью закончился хладагент, у вас есть утечка, и ее необходимо проверить как можно скорее.Утечки обычно обнаруживаются в конденсаторе (из-за того, что он расположен прямо за решеткой автомобиля и, в свою очередь, подвержен воздействию камней и другого дорожного мусора, пробивающего его), но утечки также могут возникать в местах соединения трубопроводной арматуры и шлангов. Обычно вокруг стыков или в местах утечки можно увидеть маслянистую грязь. Если утечку невозможно обнаружить визуально, утечка может быть слишком маленькой, чтобы ее можно было увидеть, или даже глубоко внутри приборной панели. Утечки такого типа невозможно увидеть, и их необходимо будет проверить сертифицированным механиком, например, из YourMechanic.com.

Шаг 6: Зарядите систему . После обнаружения утечки и ее устранения необходимо заправить систему надлежащим количеством хладагента и повторно проверить правильность работы системы.

Проверка неработающего кондиционера — это только первый шаг в более длительном процессе. Ваш следующий шаг — найти человека, обладающего знаниями, опытом и сертифицированными инструментами для безопасного и правильного выполнения ремонтных работ. Однако теперь у вас есть больше информации, которую вы можете передать своему мобильному механику для более быстрого и точного ремонта.А если вам нравится делать ремонт дома или на работе, вы можете найти такого же человека с помощью YourMechanic.com

ABS, EBD, ESC, ESP… Что означают эти аббревиатуры и как работают «ассистенты» в современном авто?

Без электроники нынче никуда: ее внедряют даже на такие проверенные временем автомобили, как УАЗ и Lada 4×4. А уж в современном авто «ассистентов» на порядок больше, и каждый из них выполняет свои функции. Но что конкретно делают электронные помощники в автомобиле и как водителю понять, что они работают, – ответы в нашем материале.

ABS+EBD

Начнем с самых распространенных «ассистентов», появившихся еще в 70-х годах прошлого века. Поначалу они позиционировались исключительно как опция для моделей представительского класса (причем по цене около 10 % от стоимости самого авто). Речь идет о ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочной системе колес, обеспечивающей при торможении максимальное тормозное усилие, но при этом не блокирующей колес. Зачем? Чтобы водитель мог управлять автомобилем при торможении, объехать препятствие или сместиться в другую полосу движения.

Процесс работы ABS ощущается как вибрация на педали тормоза и сопровождается характерным стрекочущим звуком. Чтобы процесс торможения стал еще более эффективным, изобрели EBD (Electronic Brakeforce Distribution) – электронное распределение тормозного усилия. Сегодня эти две системы неотъемлемы друг от друга и обозначаются как ABS+EBD.

Brake Assist

Следующая стадия развития тормозных систем – появление Brake Assist, «тормозного ассистента». Из названия понятно, что он помогает тормозить, но как и зачем? Ведь уже есть ABS и EBD. По идее, с появлением этих систем аварийность должна была снизиться, ведь управлять автомобилем при экстренном торможении стало гораздо проще. Но, проведя исследование, ученые выяснили, что в опасный момент очень многие водители элементарно… не дожимают педаль тормоза! То есть физически авто успевает остановиться до препятствия, но при этом потенциал системы не используется на 100%.

Поэтому и появился Brake Assist – когда вы резко бьете по педали тормоза, он «дожимает» ее за вас, делая торможение максимально эффективным. Как это ощущается? В некоторых моделях авто, если резко ударить по педали тормоза и сразу же отпустить ее, торможение будет продолжаться еще 1-2 секунды – это и есть Brake Assist. Но в реальной жизни его работу ощутить сложно. Когда при резком торможении машина остановится, то просто покажется, что вы достаточно сильно нажали на тормоз и никакой «ассистент» не вмешивался.

Traction Control

Если предыдущие системы одинаково обозначаются у всех автопроизводителей, то этого «ассистента» каждый волен называть по-своему. Но суть одна – это система контроля тяги. Она работает по тому же принципу, что и ABS, но зеркально: та не позволяет колесам блокироваться при торможении, а эта – пробуксовывать на старте. Используются те же датчики вращения на колесах и тормозная система с электронным распределением тормозного усилия. 

Как это работает? Допустим, вы стоите на краю дороги, левое колесо еще на асфальте, а правое попало на лед. На старте правое колесо начнет пробуксовывать, и, если лед очень скользкий, то машина не двинется с места – весь крутящий момент уйдет в пробуксовку. С этим и борется Traction Control. Обнаружив несоответствие в скорости вращения колес и обнаружив, что машина стоит на месте, а правое колесо буксует, она слегка «прикусит» его тормозами. Благодаря этому крутящий момент частично уйдет на левое колесо, и авто сможет тронуться с места.

Как это ощущается? В большинстве случаев – никак. Система выдает себя только морганием пиктограммы на панели приборов, а машина уверенно стартует с места.

Одновременно Traction Control может занижать обороты двигателя. И это уже ощущается, потому что водитель давит на газ, а машина не разгоняется. Но как только ведущие колеса получат достаточное сцепление с покрытием, Traction Control перестает вмешиваться, и все возвращается в привычные режимы управления.

Система оказалась очень эффективной: ее устанавливают практически на все автомобили, а на мощные версии – в обязательном порядке. Отдельное развитие Traction Control получил на кроссоверах и внедорожниках, ведь все внедорожные «ассистенты» основаны как раз на нем.

ESP (Electronic Stability Program)

Научив автомобили быть послушными при разгоне и торможении, инженеры перешли к следующей проблеме – контролю управляемости в экстремальных режимах. Вы наверняка видели множество роликов, в которых авто делает резкий маневр, срывается в занос и вылетает либо на встречную полосу, либо на обочину. Именно эти ситуации и предотвращает ESP – электронная система стабилизации. Некоторые автопроизводители также называют ее системой динамической стабилизации, но суть от этого не меняется.

Система стабилизации стала следующим этапом развития электронных «ассистентов», и включает в себя как ABS, так и Traction Control. Но в отличие от них ESP работает не только при разгоне или торможении, а постоянно. С помощью специальных датчиков система «знает», что происходит с авто в каждую секунду движения. Куда повернут руль, насколько сильно нажата педаль газа, какая передача включена, активирован ли спортивный режим движения и т.д. Она умеет мгновенно распознавать нештатные ситуации и сразу же решать проблемы, созданные водителем или внешними факторами.

Как это работает? Допустим, вы едете по зимней дороге. С виду она идеально чистая, но все же покрыта тонким слоем льда. В какой-то момент вы делаете резкий маневр и машина срывается в занос. На скорости 90 км/ч ее начинает разворачивать поперек полосы. Вы бьете по тормозам, но скорость еще слишком высока, занос развивается сильнее… Но у нас же ESP! Поэтому стираем прежнюю картинку: никакого заноса, никакого разворота и никакой паники. «Хрум!» – услышите вы странный звук, и машина вдруг слегка вильнет, но спокойно поедет дальше. Это ESP распознала начинающийся занос, задействовала ABS и притормозила отдельные колеса, чтобы стабилизировать авто. При этом все произошло в доли секунды. Мгновенная реакция и отличный результат.

Большинство водителей даже не знает, что в осенне-зимний период ESP может срабатывать по несколько раз на день, настолько эффективно и незаметно система ведет себя в обычных режимах движения. А уж в экстремальных ее может заменить только профессиональный автогонщик, да и то не во всех ситуациях. Именно ESP позволяет любому сидящему за рулем чувствовать себя как за каменной стеной – даже начинающий водитель спокойно может ездить на 500-сильном суперкаре, находясь под неусыпным контролем электроники.

Да, автомобильная наука сегодня готова предложить водителю огромный спектр помощников – начиная с базовых и заканчивая самодостаточным искусственным интеллектом. И все же главный за рулем – водитель. А «ассистент» – всего лишь очень способный помощник, применяемый в современных авто, которые можно найти в каталоге atlantm.by.

Принцип работы АБС на автомобиле

Всем водителям полезно знать, как работает АБС на автомобиле, какую пользу она приносит и чем торможение с антиблокировочной системой отличается от аналогичного процесса без неё. Узнав принцип работы АБС на автомобиле, Вы поймёте, когда её применять, а в каких случаях отключать.

Антиблокировочная система (АБС, ABS) – это система, которая предотвращает блокировку колёс, когда происходит торможение. Её функции – сохранить устойчивость и управляемость автомобиля и в некоторых случаях уменьшать тормозной путь.

Практически каждый водитель попадал в ситуацию, когда после нажатия на педаль тормоза раздавался визг резины, автомобиль терял способность управляться, а снижение скорости становилось значительно ниже желаемого. Это характерные признаки перехода колёс в скольжение. Иногда даже появляется ощущение, что машина ускоряется, а не тормозит.

Природа такого неожиданного для неопытного человека эффекта состоит в том, что при срыве шин в юз происходит скачкообразное снижение величины замедления. Это воспринимается вестибулярным аппаратом как разгон. Очень неприятное ощущение, ведь тормозят обычно перед быстро надвигающимся препятствием. Физика объясняет это изменением коэффициента трения между шинами и дорогой.

Немного о силах трения

Часто при объяснении такого поведения автомобиля упоминается трение качения. Про это можно сразу забыть, данная сила тут не при чём. Речь пойдёт о разнице между силами трения скольжения и покоя.

Допустим, автомобиль движется по дороге с ускорением любой величины и знака, а торможение есть не что иное, как отрицательное ускорение. Если шины не проскальзывают, то участок протектора в зоне контакта колеса с поверхностью всегда находится в покое относительно всей прочей планеты, частью которой и является дорожное покрытие. Силой, придающей машине ускорение, будет вызвана именно трением покоя.

Максимум её величины равен произведению сцепного веса, приходящегося на колесо на коэффициент трения. Водитель, продолжая увеличивать давление на педаль, может достичь такой интенсивности замедления, что силы трения о дорогу окажется недостаточно для дальнейшего роста темпа снижения скорости. Шина, на которой это произойдёт, сорвётся в скольжение.

Силы трения скольжения работают уже по другим законам, не углубляясь в природу которых, можно сказать, что в подавляющем большинстве случаев они меньше, чем в состоянии покоя. Каждый может в этом убедиться, попробовав сдвинуть твёрдый предмет, лежащий на ровной поверхности. Вначале он заметит рост необходимого для этого усилия руки, а с началом движения сила заметно ослабнет. То же происходит и с автомобильным колесом.

Дополнительным недостатком торможения на заблокированных колёсах можно считать катастрофический износ резины. В пятне контакта выделяется столько тепла, что протектор не выдерживает и начинает плавиться и гореть. Все видели эти характерные клубы белого дыма при ошибках автогонщиков с выбором скорости перед поворотом. После этого на шине образуется проплешина, и дорогостоящая покрышка идёт в утиль. Дальнейшая езда на ней чревата вибрациями и даже разрывами корда. А во время торможения расплавленная протекторная смесь становится прекрасной смазкой, которая практически обнуляет коэффициент трения скольжения.

Приём, использовавшийся до появления АБС

Опытные водители давно научились противостоять срыву колёс на торможении. Им хорошо известно, что эффектное торможение с юзом и дымом из-под колёс на самом деле неэффективно. Тормозной путь заметно удлиняется. В борьбе за метры жизненного пространства перед остановившимся автомобилем существовали два приёма. Собственно, используются они и сейчас, например, в автоспорте, где АБС запрещена во многих дисциплинах.

• Торможение на грани блокировки шин. Технически очень сложный приём, требует хорошей тренированности вестибулярного аппарата. Надо очень тонко улавливать грань скольжения по изменению замедления в нежелательную сторону, когда усилие на педали совсем немного добавилось, а торможение ухудшилось. Ситуация усложняется неравномерностью коэффициента сцепления по всем четырём колёсам. Любое из них может попасть на участок с грязью, льдом или вообще на обочину дороги.

• Прерывистое торможение. При обнаружении грани блокирования всё равно педаль надо отпускать, так не лучше ли это сделать заранее, предварительно гарантированно превысив допустимый предел по силе нажатия? И сразу же снова нажать. Подобный приём хорошо известен в радиоэлектронике, где он называется широтно-импульсным модулированием. Причём там он настолько хорошо прижился, что на его основе работают почти все силовые регуляторы. Надо только обеспечить обратную связь.

В описанных способах обратная связь идёт через органы чувств человека, а результат зависит от его способностей и опыта. Естественно, автомобильные инженеры захотели заменить человека автоматикой, которую проще раз и навсегда обучить, а потом лишь тиражировать механизмы и алгоритмы. Тем более что возможности электромеханических устройств по скорости реакции куда лучше, чем у человека. Так и появились первые серийные антиблокировочные системы, известные сейчас под аббревиатурой ABS.

Системы АБС показали высокую эффективность, и существуют области применения, где они стали обязательными. Например, в автобусах и даже в авиации. Попытки остановить тяжёлый авиалайнер колёсными тормозами однозначно приводят к протиранию и взрыву покрышек, после чего катастрофа неизбежна. Торможение на грани, когда колёса всё же проворачиваются, спасает шины, а значит и человеческие жизни. Пилот в ручном режиме так тормозить не может, обратная связь в многотонной машине сведена практически к нулю.

Принципиальная схема АБС в автомобиле

Поскольку тормоза легкового автомобиля приводит в действие гидравлическая система, то для предотвращения блокировок потребуется снижать в ней давление. Для этого используется специальный клапан, который в обычном состоянии закрыт, но способен открываться и пропускать через себя тормозную жидкость, если на него подать электрический сигнал.

Давление от главного тормозного цилиндра, создаваемое ножной педалью с дополнительным усилителем, передаётся к исполнительному механизму, в роли которого выступает рабочий тормозной цилиндр, через ещё один клапан, называемый впускным. Он нормально открытый, то есть закрывается только при подаче на него напряжения.

Впускной и выпускной клапаны работают под управлением программы, причём возможен момент, когда они оба закрыты. Это переходный этап, когда колесо только начинает проскальзывать, давление в его цилиндре ещё не уменьшается, но уже и не увеличивается. Система оценивает результат и принимает решение, добавлять давление или уменьшать.

Для сглаживания пульсаций давления в системе и быстрого перемещения объёмов жидкости в гидромеханическом блоке используются электрогидравлический насос и гидроаккумулятор давления. Аккумулятор способен поддерживать давление постоянным, принимая или сбрасывая избытки жидкости, а насос значительно ускоряет быстродействие системы. Существовали и предельно упрощенные АБС, где эти узлы отсутствовали.

На каждом колесе (не считая ранних и упрощённых версий) установлены датчики вращения. Обычно это простейший, но очень надёжный прибор, работающий с использованием электромагнитной индукции. Постоянный магнит с намотанной на него катушкой одним из своих полюсов расположен вблизи зубчатого венца, вращающегося вместе с колесом автомобиля. На прохождение мимо него каждого зубца датчик реагирует электрическим импульсом. Частота сигнала пропорциональна скорости вращения, а значит и скорости автомобиля в отсутствие пробуксовок, с известным коэффициентом. Сигнал по экранированной проводке поступает далее на оцифровку.

Управляет системой электронный блок. Это микрокомпьютер, который собирает информацию от датчиков вращения колёс, датчика скорости автомобиля и бортовой шины данных автомобиля. Чаще всего используются два микропроцессора, работающие по общей шине. Блок имеет обычную для компьютеров конфигурацию с оперативной и постоянной памятью, периферийными устройствами и силовыми ключами.

Требования по надёжности, предъявляемые к тормозам, заставляют применять дублирование основных узлов и механизмов. Чаще всего применяются два независимых контура, различаются лишь схемы их подключения к колёсам. Поэтому в реальных конструкциях число деталей может быть разным.

В настоящее время наиболее типовой стала четырёхканальная система с разделением дублирующих контуров по диагонали. То есть на каждое колесо имеется свой датчик вращения и пара клапанов, а в общий гидроблок интегрированы по два разделённых по контурам насоса и гидроаккумулятора. Один контур обслуживает правое переднее и левое заднее колёса, второй соответственно левое переднее и правое заднее.

При отказе любого из контуров всегда при торможении будет задействовано одно переднее и одно заднее колёса, а стабильность торможения обеспечивается как работой АБС, так и конструкцией передней подвески с отрицательным плечом обката.

Алгоритмы работы системы

Особенности действия каждой версии АБС могут существенно отличаться, поскольку процесс совершенствования идёт до сих пор. Как ни странно, недостатки продолжают проявляться, видимо инженеры сталкиваются с действительно сложными проблемами. Хотя это стараются и не афишировать. Но от независимых тестов не скрыться, а они иногда выявляют просто неприемлемые недостатки в серийных автомобилях самых солидных фирм. Но общие принципы построения достаточно хорошо известны.

Процессор АБС непрерывно подсчитывает разницу между скоростью автомобиля, то есть перемещением центра колеса относительно дороги за единицу времени, и линейной скоростью поверхности протектора. Задаются определённые диапазоны, в пределах которых торможение будет считаться стабильным или нет. В последнем случае АБС начинает вмешиваться в торможение.

Первым этапом реагирования станет закрытие впускного клапана и переход в режим удержания давления. Если скорость вращения колеса продолжит уменьшаться, то это снижает коэффициент трения и грозит полной блокировкой. Система открывает выпускной клапан, часть жидкости уходит в аккумулятор и давление понижается. По мере увеличения скорости вращения будет возвращён режим удержания давления и так далее.

АБС сейчас почти повсеместно стала дополняться функциями стабилизации автомобиля при вращениях вокруг его вертикальной оси. Анализ данных и принятие решений при этом происходит уже по другим алгоритмам. Строго говоря, к функциям АБС это уже не относится. Основная задача – минимизация тормозного пути и сохранение возможности маневрировать при самом резком, паническом торможении. Ведь заблокированные колёса уже никак не реагируют на вращение руля.

Врождённые недостатки АБС

• Самое главное – это невозможность в автоматическом режиме принимать решение о разрешении блокировки. Бывают ситуации, когда тормозной путь на заблокированных колёсах оказывается короче, чем в режиме прерывистого торможения. Классический пример – торможение на сыпучем покрытии, снег, грязь или песок. В этом случае полностью заторможенное колесо нагребает перед собой валик из дорожного покрытия, и автомобиль останавливается весьма интенсивно.

АБС в тех же условиях быстро придёт к выводу о чрезвычайно скользкой дороге и практически полностью запретит работу тормозов. Выход из ситуации может быть только одним – отключать систему вручную или автоматически. Применяются разные способы: введение нижнего порога скорости срабатывания, ручное управление путём выставления конкретного типа дорожного покрытия или даже попытки регулировать работу при движении на подъёмах и спусках.

• Наличие АБС делает практически невозможными правильную замену в автомобиле тормозной жидкости и прокачку системы без наличия дилерского сканера со специальной управляющей программой. Трудно сказать, является ли это недостатком. Всё же тормоза – тема очень серьёзная, и отдаление их от самодеятельного вмешательства повышает безопасность. Заводская программа, имея возможность управлять насосом и клапанами в строго определённой последовательности, способна тщательно удалить все остатки старой загрязнённой и насыщенной водой жидкости из самых труднодоступных мест. Простой прокачкой с помощью педали этого не добиться.

Видео: ABS что это? Антиблокировочная система автомобиля.

Принцип работы ABS

На чтение 3 мин. Просмотров 10

ABS – это антиблокировочная система тормозов. Из названия сразу становится понятным ее предназначение. Но как же она работает?

Для чего нужна ABS

Каждый водитель знает, что во время торможения рано или поздно может наступить момент, когда колеса перестают вращаться и автомобиль начинает идти юзом. Такая ситуация опасна тем, что машина становится неуправляемой. Колеса, которые не вращаются, даже если их повернуть рулем, не смогут изменить траекторию движения автомобиля.

Блокировка колеса возникает тогда, когда сила торможения превышает коэффициент сцепления шины с дорогой. Этот момент возникает каждый раз в разное время и на льду наступит гораздо раньше, чем на сухом асфальте. Поэтому торможение во время гололеда (да еще экстренное!) превращается в весьма сложное задание.

Чтобы облегчить вождение автомобиля в сложных погодных условиях, была разработана антиблокировочная система тормозов.

Как работает ABS

Принцип работы антиблокировочной системы весьма прост – она способна обнаруживать блокировку одного или нескольких колес и, когда это происходит, «отключает» тормоза. Это равносильно тому, как если бы Вы отпустили педаль тормоза. Когда колесо снова начинает вращаться, ABS регистрирует начало вращения и вновь «включает» торможение…

Главная «фишка» всех этих действий в том, что ABS отключает и включает тормоза до 30 раз в секунду! Во время работы системы педаль тормоза дрожит под ногой, а на некоторых автомобилях слышно стрекотание работающих клапанов. При этом колеса продолжают вращаться, автомобиль не теряет управление, а торможение происходит с максимальной эффективностью.

Устройство ABS

Антиблокировочная система тормозов имеет в своем составе весьма скромное количество крупных модулей. В их число входят датчики вращения колес, блок клапанов и управляющий блок. Все.

Датчики вращения служат для определения вращения колеса. Если вращения нет, но автомобиль движется, значит, колесо заблокировано. Сигнал с датчика приходит в управляющий блок, а он включает соответствующий клапан. Клапан перекрывает соответствующую тормозную магистраль, отключая тем самым тормоза. Соответственно, когда колесо начинает вращаться, сигнал идет по той же цепочке, но команда от управляющего блока отключает клапан. Подача тормозной жидкости возобновляется и торможение продолжается.

Антиблокировочные системы делятся на три вида:

1) Одноканальные. Простейшие ABS, способные управлять блокировкой и торможением только на всех колесах сразу. Малоэффективны в случаях, когда колеса разных бортов едут по разным покрытиям (классическая ситуация: под левыми колесами асфальт, а под правыми – лед).

2) Двухканальные. Работают с двумя тормозными контурами по отдельности. Если контуры распределены по бортам, то вращение колес будет регулироваться более эффективно, чем при одноканальной ABS

3) Многоканальные. Воздействуют на каждое колесо индивидуально. Такие ABS наиболее эффективны, поскольку способны управлять любым колесом именно так, как нужно в данный момент времени. Торможение будет отличным, даже если под всеми колесами будут совершенно разные покрытия.

Управляющий блок ABS имеет встроенную систему самодиагностики. Опрос датчиков и определение работоспособности системы обязательно происходит после включения зажигания. В это время на панели приборов обязан светиться специальный указатель. После нескольких секунд он так же обязан погаснуть. Если указатель продолжает светиться, значит, в ABS присутствует неисправность. Эксплуатировать автомобиль с неработающей антиблокировочной системой крайне нежелательно – нужно провести диагностику и ремонт.

Как работает ABS (АБС)?

ABS расшифровывается как Anti-lock braking system, а по-русски — АБС — антиблокировочная система. В этой статье мы узнаем, как работает ABS и некоторые общие типы АБС.

Теория, лежащая в принципе работы антиблокировочной системы тормозов, проста: скольжение колес (когда точка контакта шины с поверхностью дороги скользит по отношению к дороге) имеет меньшую тягу , чем отсутствие такого скольжения — если вы застряли на льду, вы знаете, что если ваши колеса крутятся (буксуют), а автомобиль стоит, то у вас нет тяги. Это потому, что пятно контакта скользит по отношению ко льду. Предотвращая колеса от скольжения с помощью замедления, антиблокировочная система тормозов приносит пользу двумя способами: во-первых, вы более эффективно, то есть быстро остановитесь на скользкой поверхности, и вы сможете гораздо эффективнее управлять автомобилем до полной остановки, чем когда колеса заблокированы и скользят по поверхности.

Существуют четыре основных компонента системы ABS:

• Датчики скорости
• Насос
• Клапаны
• Контроллер

Датчики скорости

Антиблокировочная тормозная система должна каким-то образом знать, когда колесо собирается заблокироваться. Датчики скорости, которые расположены на каждом колесе, а в некоторых случаях в дифференциальной системе, предоставляют эту информацию.

Клапаны

Существует клапан в тормозной магистрали каждого тормоза, который управляется системой ABS. На некоторых системах, клапан имеет три положения:

• В положении №1 клапаны открыты, а давление от главного цилиндра передается вплоть до тормозов.
• В положении два клапан блокирует тормозную линию, изолируя тормоза от главного цилиндра. Это предотвращает рост давления в тормозной системе, которое непременно появляется, когда водитель начинает рефлексивно сильнее давить на педаль тормоза.
• В положении №3 клапан выпускает часть давления.

Насос

Насос, собственно, выполняет функцию создателя давления для эффективного торможения с помощью ABS.

Контроллер

Контроллер представляет собой компьютер — эдакий «командир», который реагирует на датчики скорости и управляет клапанами.

Как же работает ABS?

Есть много различных вариаций и алгоритмов управления для систем ABS. Мы обсудим один из самых простых систем.

Контроллер отслеживает датчики скорости всё время. Он реагирует на резкие замедления движения колёс. Прямо перед тем, как колесо блокируется, оно сначала, как правило, будет испытывать быстрое замедление. Проблема в том, что может занять до пяти-десяти секунд, чтобы остановить сравнительно тяжёлый автомобиль, который движется на скорости 60-90 км/ч. Зато колесо, в отличие от всего автомобиля в целом, остановится гораздо быстрее и будет просто скользить по асфальту.

Контроллер ABS снижает давление на тормоза, до тех пор, пока он не увидит ускорение кручения колёс, после чего он снова повышает давление на тормоза — и всё это происходит циклически до полной остановки авто. Разумеется, контроллер делает это очень быстро — до того, как покрышка, действительно, сможет существенно изменить скорость. Результатом является то, что шина замедляется с той же скоростью, как и сам автомобиль за счёт поддержания кручения колём очень близко к точке, в которой они начнут блокироваться. Это даёт системе максимальное тормозное усилие.

Когда система ABS находится в работе, вы будете чувствовать пульсирующие лёгкие удары в педаль тормоза — это происходит от быстрого открытия и закрытия клапанов. Некоторые ABS системы могут пульсировать с циклом до 15 раз в секунду.