Рубрика: Разное

Электромагнитный амортизатор: 403 — Доступ запрещён – Принцип работы Плюсы и Минусы

Электронно-управляемые амортизаторы: для чего они нужны и как работают

От истоков

 

Как говорит технический словарь, амортизатор — это демпфирующий элемент, предназначенный для гашения колебаний. В автомобиле — колебаний кузова, вызванных работой упругих элементов подвески: листовых рессор или пружин.

 

 

Необходимость демпфирования подвески стала очевидна уже создателям первых автомобилей, и на самой заре автомобилестроения были сконструированы первые амортизаторы. Это были полностью механические конструкции, в виде двух соединенных рычагов, у которых в месте сопряжения располагался пакет из сжатых пружинами круглых дисков (как в сцеплении), которые проворачивались относительно друг-друга и гасили раскачку кузова. Такая система существует и по сей день на различных образцах военной техники, но на автомобилях с конца 20-х — начала 30-х годов появляются и начинают применяться гидравлические амортизаторы, которые, постоянно подвергаясь различным конструктивным изменениям и доработкам, дожили и до настоящего времени.

 

 

На сегодняшний день в автомобилестроении используется пять основных конструктивных типов амортизаторов. Это классический двухтрубный гидравлический (он же «масляный»), однотрубный гидравлический с газовым подпором (он же «газовый»), а также двухтрубный «газовый», «газо-масляный» (действующим веществом здесь является как масло, так и газ), и однотрубный «газовый» с выносной камерой. Как говорится, есть из чего выбирать — и автоконструкторам, и автовладельцам-«тюнингистам». Но остается одно «но»…

 

Два полюса проблемы

 

Такое свойство подвески как «жесткость» задается комбинацией упругих элементов (пружин) и амортизаторов, а также отчасти механических демпферов — сайлентблоков. (Пневматические подвески в данном материале рассматривать не будем — это тема для отдельного разговора.) Всегда упругость пружин и жесткость амортизаторов подбираются совместно. В зависимости от класса автомобиля, подвеска может быть сконструирована как более «мягкая» или более «жесткая», получив весь набор присущих своему типу достоинств и недостатков.

 

 

«Мягкая» подвеска хорошо поглощает дорожный рельеф, обеспечивая плавность и комфорт езды, но проигрывает «жесткой» при скоростном маневрировании и при разгоне-торможении. «Жесткая», в свою очередь, лучше показывает себя на скоростях на ровном асфальте, здесь меньше кренов и раскачки кузова, «приседаний» и «клевков» при резком разгоне и торможении, но уступает «мягкой» в комфорте на неровной дороге, передавая на кузов толчки от каждой ямки. Немалую роль играет и загруженность автомобиля, в зависимости от которой изменяется и работа подвески

 

Не случайно так развит рынок различных «тюнинговых» пружин и амортизаторов, позволяющих доработать штатную подвеску под свой вкус. Но в серийных автомобилях конструкторы вынуждены искать компромисс между комфортом и управляемостью, «мягкостью» и «жесткостью» подвески. Только возможно ли вообще соединить этих антагонистов в одной подвеске и угодить всем — и степенному буржуа, неспешно едущему с семьей за город, и молодому «драйверу», желающему прописывать скоростные виражи на хайвеях?

 

Электронное решение

 

Так как жесткость подвески определяют два элемента — пружины и амортизаторы, то варьировать ее можно либо изменяя упругость пружин, либо жесткость амортизаторов. Но поскольку человечество пока не научилось управлять свойствами металлов, то конструкторы взялись за амортизатор.

 

 

Изменять его жесткость можно тремя способами: варьировать сечение перепускных отверстий, через которое перекачивается масло, изменять вязкость самой рабочей жидкости, варьировать давление газового подпора. По такому принципу всегда разрабатывались и обычные амортизаторы, но они получали заданные свойства «раз и навсегда» и изменять их было невозможно. Были предложены варианты механических систем подстройки жесткости (они доступны и теперь в качестве «тюнинговых»), но для изменения режимов здесь требуется остановка автомобиля и ручная регулировка, и ни о какой гибкости, широкой вариативности, автоматическом и комфортном управлении тут речи нет. А ведь условия движения, дорожный рельеф, по которому перемещается автомобиль, могут меняться очень быстро! И здесь на помощь пришла электроника.

 

 

Заметим, что в мире автостроения электронно-управляемые амортизаторы давно не являются новинкой и начали серийно применяться с начала нулевых годов. Поначалу такие элементы были доступны только на автомобилях премиум-класса, однако к настоящему времени, как и все высокотехнологичные изделия, электронно-управляемые амортизаторы постепенно «демократизировались», становясь все более доступными и находя применение на массовых моделях среднего ценового сегмента. На сегодняшний день электронно-управляемые амортизаторы есть в портфолио у многих брендов с мировым именем, таких как Bilstein, Delphi, Kayaba, Koni, Monroe и др. Кстати интересно, что создавая «электронные амортизаторы», разные производители выбирают для управления им один из трех параметров, задающих характеристики и работают именно с ним.

 

 

Одним из последних автомобилей российского рынка, получившим электронно-управляемые амортизаторы, стал новый Skoda Superb. Тест-драйв этой модели можно прочитать ЗДЕСЬ.

 

Например, компания Delphi решила пойти путем изменения вязкости рабочей жидкости, разработав технологию MRC (Magnetic Ride Control — магнитный контроль перемещения). Здесь в амортизатор заправляется особая магнито-реологическая жидкость, способная менять свою вязкость под воздействием электромагнитного поля, которое генерирует встроенный в поршень амортизатора электромагнит, управляемый через контроллер. Такая система обеспечивает самую широкую вариативность, плавность и скорость реакции, при этом технически очень проста и надежна, поскольку не имеет ни компрессоров, ни сервоприводов, ни систем клапанов. За подобными амортизаторами конструкторы прочат будущее, однако пока что не удается решить вопрос ресурса магнитной жидкости и ее довольно высокой стоимости.

 

 

Другую технологию разрабатывают конструкторы Monroe (один из брендов компании Tenneco). Здесь используется система управления жесткостью посредством изменения перепускания рабочей жидкости в амортизаторе, которая регулируется изменяющим сопротивление электромагнитным клапаном. Он управляется либо вручную водителем, выбирающим соответствующий режим в автомобиле, либо автоматически электронными «мозгами» автомобиля, получающим сигналы от группы датчиков, на основе которого рассчитывает и посылает свой командный сигнал на клапан. Информация с датчиков приходит с частотой 500 сигналов в секунду, благодаря чему реакция подвески оказывается практически мгновенной.

 

Такая система, получившая фирменное название CVSA, на сегодняшний день имеет уже несколько разновидностей, отличающихся по конструкции и функциональности. Наиболее простым вариантом выступает однотрубный или двухтрубный амортизатор с двумя режимами работы клапана, позволяющий выбрать для подвески «комфортный» или «спортивный» режим. Это может быть сделано как вручную переключением кнопки в салоне, либо автоматически.

 

 

Больше возможностей и больше режимов настройки предлагают «семейства» CVSAe — система с внешним гибридным клапаном и трехтрубным амортизатором, CVSAi – постоянно регулируемая подвеска с внутренним гибридным клапаном и однотрубным или двухтрубным амортизатором и CVSA2 – с двойными клапанами и однотрубным амортизатором. Вершиной линейки выступают «семейства» CVSA2/Kinetic с однотрубными амортизаторами, где к двойному клапану добавлена функция управления креном, а также ACOCAR – полностью активная система с однотрубными амортизаторами, обеспечивающая, как заявляет производитель, полный контроль положения кузова. При этом, обе системы, CVSA2/Kinetic и ACOCAR позволяют исключить из подвески поперечную балку, уменьшив тем самым массу автомобиля.

 

Каков итог?

 

На горизонте у электронно-управляемых амортизаторов, очевидно, только светлое будущее и прогресс. Ведь все, что делает нашу жизнь комфортнее и безопаснее, всегда получает развитие. Трудно представить себе, что вдруг остановится распространение автоматических трансмиссий, застопорится оснащаемость климат-контролем и мультимедиа, инженеры бросят работу над системами безопасности. Список можно продолжать и в него входят электронно-управляемые амортизаторы.

 

Электромагнитный амортизатор

Изобретение относится к машиностроению. Амортизатор содержит цилиндрический корпус (1), заполненный магнитореологической жидкостью. В корпусе установлен шток (4) с магнитным поршнем (5). Канал в штоке соединяет между собой штоковую и бесштоковую полости цилиндра. Крышка (3) с уплотнителем (10) содержит магнитный элемент (7). В крышке и магнитном элементе выполнены каналы, соединяющие полость корпуса со штоковой полостью. Катушки индуктивности (8, 9) охватывают корпус. Одна из катушек индуктивности выполнена из блока полых проводников с возможностью их заполнения магнитореологической жидкостью и выполняет функции концентрации магнитного потока в замкнутом контуре. Достигается упрощение конструкции, повышение надежности и производительности амортизатора. 4 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.

 

Изобретение относится к транспортному машиностроению, а именно к подвеске транспортных средств. Электромагнитный амортизатор может быть использован для гашения колебательных движений подвижного состава и преобразования энергии колебания в электрическую энергию. Из уровня техники известна возможность выработки электроэнергии посредством индукции.

Известен, например, гидравлический амортизатор (патент РФ №2084721, МПК F16F 9/53, 1997), содержащий корпус, заполненный магнитореологической жидкостью, установленный в нем цилиндр с днищем, имеющим каналы, крышку с уплотнителем и катушки индуктивности. Внутри цилиндра помещен поршень со штоком. Поршень и днище выполнены из ферримагнитного материала, а катушки индуктивности выполнены таким образом, что одна из них охватывает цилиндр, а другая корпус.

Недостатком амортизатора является отсутствие замкнутого силового контура, что снижает технологические возможности амортизатора, как преобразователя электрической энергии.

Известен магнитный амортизатор (патент РФ №2286491, МПК F16F 6/00, 2005), содержащий корпус, шток и два ряда постоянных магнитов, который содержит установленный на штоке и состоящий из двух половин поршень с каналами, соединяющими верхнюю и нижнюю гидравлические полости. Между половинками поршня размещена, выполненная в виде короткозамкнутого витка, обмотка электромагнита. Два ряда постоянных магнитов размещены на наружной поверхности корпуса и обращены друг к другу разноименными полюсами.

Недостатком известного амортизатора является сложность конструкции и невысокая производительность.

Известен также амортизатор (патент DE №19647031, МПК Н02K 35/00, 1997), выполняющий функцию линейного генератора для выработки энергии, в котором амортизатор содержит поршень, размещенный в цилиндре, снабженный постоянным магнитом и катушками индуктивности, размещенными на защитном кожухе. Цилиндр и защитный кожух выполнены из нейтрального материала.

Недостатком такого амортизатора являются ограниченные технологические возможности и невысокая производительность.

Наиболее близким по конструкции и достигаемому результату является патент РФ №2204067, МПК F16F 6/00, 2003 (прототип), где гидравлический амортизатор содержит корпус, заполненный магнитореологической жидкостью. В нем установлен цилиндр с магнитным днищем, каналами и штоком с магнитным поршнем. На корпусе и цилиндре установлены катушки индуктивности. Крышка с уплотнителем содержит магнитный элемент. Магнитный элемент и крышка имеют каналы, входящие в полость корпуса и обеспечивающие замкнутый поток магнитореологической жидкости.

Недостатком известного амортизатора является то, что он применим для двухтрубной схемы амортизаторов, имеет невысокую эксплуатационную надежность и низкую производительность.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение технического уровня амортизатора и надежности за счет упрощения конструкции.

Задача решается за счет того, что амортизатор выполнен из одной трубы цилиндрической формы, являющейся корпусом, содержащим крышку и днище, а на нем установлены две катушки индуктивности, причем одна из катушек выполнена из блока полых проводников, заполненного магнитореологической жидкостью на основе силикона, обеспечивающей замкнутый магнитный поток с рассеиванием не более 5%, и одновременно объединяющей функции двухтрубной и однотрубной систем, а крышка и днище содержат магниты различной коэрцитивной силы.

Сущность изобретения заключается в следующем.

Электромагнитный амортизатор, содержащий цилиндрический корпус, заполненный магнитореологической жидкостью, установленный в нем шток с магнитным поршнем, делящим цилиндр на штоковую и бесштоковую полости, и каналом в штоке, соединяющим эти полости между собой, крышку с уплотнителем и катушки индуктивности, охватывающие цилиндрический корпус. Одна из катушек индуктивности, охватывающая корпус, выполнена из блока полых проводников, соединяющего между собой верхнюю и нижнюю (штоковую и бесштоковую) полости цилиндра. На катушке из блока полых проводников размещена катушка индуктивности, выполненная из проводника сплошного сечения. Крышка корпуса с уплотнителем и днище содержат магнитные элементы. Блок, крышка и днище имеют каналы, входящие в полость корпуса и обеспечивающие замкнутый поток магнитореологической жидкости. Амортизатор может быть снабжен дополнительным гидрогазовым компенсатором, связанным с корпусом посредством трубопровода. Гидравлические полости цилиндра и полости проводников катушки индуктивности заполнены магнитореологической жидкостью на силиконовой основе. Кожух амортизатора выполнен из немагнитного материала и служит защитным экраном для предотвращения рассеивания магнитного потока в атмосферу.

Выполнение одной катушки из блока полых проводников, заполненных магнитореологической жидкостью, позволяет упростить конструкцию амортизатора и интенсифицировать магнитный поток. Протекание магнитного потока происходит в замкнутом силовом контуре: поршень — магнит крышки — полые проводники катушки — магнит днища — поршень и образует сложное взаимодействие магнитных полей (поршня, магнитов крышки и днища и полей, наведенных катушками), которое усиливает или уменьшает сопротивление перетеканию магнитореологической жидкости. Наведенные токи в катушках отводятся через клеммы на кожухе. Описанная конструкция амортизатора повышает его технический уровень, надежность и производительность.

Электромагнитный амортизатор иллюстрируется графическими материалами.

На фиг.1 показан общий вид амортизатора.

На фиг.2 — поперечное сечение А-А в штоковой полости.

На фиг.3 — поперечное сечение Б-Б в области днища.

На фиг.4 — схема электромагнитного амортизатора.

На фиг.5а, 5б — поршень с лабиринтным и прямым проходом магнитореологической жидкости.

На фиг.6 — электромагнитный амортизатор с дополнительным гидрогазовым компенсатором.

Сравнительная оценка показателей предлагаемого и известного электромагнитного амортизатора представлена в таблице.

Электромагнитный амортизатор содержит корпус 1 цилиндрической формы, днище 2, крышку 3, шток 4, установленный на нем поршень 5 с магнитным элементом и дроссельными каналами. Поршень 5 разделяет гидравлическую полость цилиндра на верхнюю А и нижнюю Б части. Днище 2 и крышка 3 содержат постоянные магниты, соответственно 6 и 7. На корпусе 1 установлена, сформированная общим блоком, катушка индуктивности 8, выполненная из полых проводников и соединяющая между собой полости А и Б. На катушке 8 размещена катушка индуктивности 9, выполненная из проводника сплошного сечения.

Гидравлические полости А и Б, а также полые проводники блока катушки 8 заполнены магнитореологической жидкостью на силиконовой основе с намагниченностью до 70 кА/м. Крышка 3 имеет уплотнение 10. Снаружи днище 2 и крышка 3 охвачены кожухом 11, который, выполняя функцию защитного экрана, совместно с катушкой 8 обеспечивает рассеивание магнитного потока не более чем на 5%. Корпус 1 электромагнитного амортизатора может быть связан посредством трубопровода с дополнительным гидрогазовым компенсатором 12 для работы в условиях тропического климата или иных тяжелых условиях эксплуатации. Электромагнитный амортизатор также может быть выполнен с поршнями 5 с прямым и лабиринтным проходом магнитореологической жидкости (иметь мягкую и жесткую характеристики) (фиг.5а; 5б).

Магнитные элементы в крышке, поршне и днище амортизатора подобраны таким образом, чтобы обеспечить потребные усилия сжатия и отбоя и соответствуют величине остаточной магнитной индукции и коэрцитивной силы в соотношении 3:2:1.

Электромагнитный амортизатор работает следующим образом.

В нейтральном положении поршня 5 со штоком 4 амортизатора, при отсутствии сжимающих или растягивающих усилий, вызванных неровностями дороги, напряжение в катушках 8 и 9 равно нулю. При сжатии поршень 5 перемещается вниз, вытесняя магнитореологическую жидкость из полости Б в полость А через каналы в магните 7, полый проводник катушки 8 и каналы магнита 6, часть жидкости перемещается в полость А через калиброванные отверстия поршня 5. Сопротивление перетеканию магнитореологической жидкости, создаваемое ориентированными магнетиками, магнитами 6,7 и поршнем 5, обеспечивает усилие при сжатии 550-750 Н. Одновременно с этим происходит изменение магнитного потока, силовые линии которого пересекают обмотки катушек индуктивности 8 и 9 и в них индуктируется ЭДС. Протекание магнитного потока происходит в замкнутом силовом контуре: поршень 5-магнит 6- внутри обмотки катушки 8 — магнит 7 — поршень 5. Образуется мощный магнитный поток с рассеиванием не более 5%. Происходит сложное взаимодействие магнитных полей (поршня 5, магнитов 6,7 и полей, наведенных катушками 8 и 9), усиливая или уменьшая сопротивление перетеканию магнитореологической жидкости. Наведенные токи в катушках 8 и 9 отводятся через клеммы на кожухе 11 (на чертеже не показано). При растяжении, вызываемом отдачей рессоры, поршень 5 перемещается вверх, преодолевая сопротивление магнитореологической жидкости в полости А. Сопротивление перетеканию жидкости при растяжении соответствует 1800-2200 Н, при этом направление тока в катушках индуктивности 8 и 9 меняется на противоположное.

За счет выполнения одной из катушек индуктивности из блока полых проводников, соединяющей между собой обе части гидравлической полости, концентрируется сильный магнитный поток в области катушек, увеличивая аккумулирование электроэнергии, которая в конечном счете снимается и отводится через клеммы на кожухе на потребители и т.о., повышается производительность, а за счет простоты конструкции амортизатора увеличивается его надежность.

Таким образом, задача, стоящая перед изобретением, решена В экспериментальном цехе ООО «Ренотех-плюс» изготовлен и испытан опытный образец предлагаемого амортизатора. Оценка технического уровня предлагаемого изобретения представлена в таблице.

Таблица
Преобразователи электрической энергии	Максимальная мощность преобразователя, Вт	Коэффициент использования материалов, Вт/кг
Двухтрубной системы (прототип)	105	42
Однотрубной системы с блоком полых проводников (предлагаемый амортизатор)	145	96

1. Электромагнитный амортизатор, содержащий цилиндрический корпус, заполненный магнитореологической жидкостью, установленный в нем шток с магнитным поршнем, делящим цилиндр на штоковую и бесштоковую полости, и каналом в штоке, соединяющим между собой эти полости, крышку с уплотнителем, содержащую магнитный элемент, причем в крышке и магнитном элементе выполнены каналы, соединяющие полость корпуса со штоковой полостью, и катушки индуктивности, охватывающие корпус, отличающийся тем, что одна из катушек индуктивности выполнена из блока полых проводников с возможностью их заполнения магнитореологической жидкостью и выполняет функции концентрации магнитного потока в замкнутом контуре.

2. Электромагнитный амортизатор по п.1, отличающийся тем, что магнитный поршень имеет дополнительные дроссельные отверстия с лабиринтным проходом магнитореологической жидкости.

3. Электромагнитный амортизатор по п.1, отличающийся тем, что в крышке, поршне и днище амортизатора установлены магнитные элементы с различными коэрцитивными силами, значение которых составляет соответственно 3:2:1.

4. Электромагнитный амортизатор по п.1, отличающийся тем, что наружный кожух выполнен из немагнитного материала и служит экраном для предотвращения рассеивания магнитного потока в атмосферу.

5. Электромагнитный амортизатор по п.1, отличающийся тем, что к корпусу может быть присоединен дополнительный гидрогазовый компенсатор.

Электронные амортизаторы для обычных авто — журнал За рулем

27 марта 2014 года

Пока еще не доехавший до нас универсал Honda Civic Tourer среди множества интересных новшеств получил и электронную регулировку жесткости амортизаторов заднего моста. Эта система, вполне достойная премиум-сегмента, может устанавливаться и на машины малого класса, владельцы которых готовы заплатить за комфорт «премиальную» цену.

Амортизаторы с регулируемой жесткостью выпускают практически все ведущие производители компонентов. Бюджетная альтернатива системам с электромагнитной регулировкой — амортизаторы, в которых регулировка жесткости производится механическим способом. Подобные системы можно разделить на обычные и спортивные. В первых настройка жесткости производится на снятом амортизаторе поворотом штока вокруг своей оси. Регулировка спортивных моделей осуществляется из-под капота и из багажника на стоящем автомобиле без выполнения дополнительных операций. В зависимости от автомобиля они могут быть либо масляными, либо — как правило- с газовым подпором. Модели таких амортизаторов выпускают фирмы Bilstein, Ohlins, KONI.

Амортизаторы с электронной регулировкой жесткости (Continuous Damping Control) до настоящего времени использовали в основном производители премиум-марок. Например, такие амортизаторы поставляются на конвейер как ОЕМ-деталь и являются частью системы в автомобилях BMW, Mercedes-Benz, Audi. Эта система используется и на Jeep Grand Cherokee SRT. В последнем случае поставщиком выступает немецкая Bilstein.

Принцип действия систем всех производителей, в основном, одинаков: блок управления электронной регулировки жесткости амортизаторов анализирует полученные сигналы и отдает команды на исполнительные механизмы, установленные на стойках амортизаторов, которые с помощью магнитных клапанов обеспечивают оптимальную работу подвески, в том числе устраняют клевок передней части автомобиля при торможении и до минимума снижают влияние выбоин и неро

Электронно-управляемые амортизаторы — 24 Ноября 2016 — АвтоБлог

Различные типы управляемых амортизаторов

Для повышения комфорта движения и безопасности управления транспортным средством в его конструкции применяют электронно-управляемые амортизаторы.

К электронно-управляемым амортизаторам относят такие амортизаторы, характеристики которых прямым или косвенным образом изменяются посредством сигналов от блока управления или по желанию водителя. В зависимости от принципа изменения характеристик, электронно-управляемые амортизаторы условно можно подразделить на несколько групп:

 С электронной регулировкой. Блок управления подвеской регулирует характеристики амортизатора за счет управления имеющихся в конструкции электрических клапанов (рис. 1).

Рис. 1. Электронно-регулируемый амортизатор

С магнитной регулировкой. Магнито-реологическая рабочая жидкость амортизатора содержит металлические частицы. При магнитном воздействии на жидкость изменяются характеристики амортизатора (рис. 2).

Рис. 2. Поршень с электромагнитом в магнито-жидкостном амортизаторе

С регулировкой воздушного подпора. Автомобиль имеет пневмосистему, где каждый амортизатор отдельно соединен пневмомагистралью. По команде блока управления или водителя характеристики амортизаторов меняются при подаче или сбросе давления воздуха в пневмомагистрали (рис. 3). 

Рис. 3. Амортизатор с регулировкой воздушного подпора

Гидропневматические амортизаторы. Под этим типом подразумевается амортизатор и пневмоэлемент как одно целое (рис. 4). 

Рис. 4. Гидропневматический амортизатор

Примеры использования различных видов электронно-управляемых амортизаторов

На автомобилях марки Opel устанавливают систему CDC (Continuous Damping Control — непрерывный контроль демпфирования). В данном случае электронная система управления изменяет характеристики амортизаторов посредством электромагнитных клапанов, установленных в нижней части каждого амортизатора. В результате значительно уменьшаются клевки при торможении и крены при прохождении поворотов или неровностей.

Концерн ZF Friedrichshafen AG представил систему CDC, специально разработанную для заднего моста коммерческих автомобилей. Принцип управления этой системе аналогичен CDC от Opel.

С 2003 года фирма Monroe выпускает электронно-управляемые амортизаторы. Конструкция амортизатора получилась трехтрубной: в третьей трубе  масло из рабочей полости перекачивается в выносной резервуар с электромагнитным клапаном. Изменяя силу тока в катушке электромагнита можно оперативно, всего за 10 мс, увеличить или уменьшить сопротивление клапана и изменить характеристику амортизатора.   

Фирма Delphi  в своих амортизаторах использует технологию MRC (Magnetic Ride Control — магнитный контроль перемещения). Основной данной технологии является магнито-реологическая жидкость в амортизаторе (рис. 2). В этой жидкости присутствуют специальные магнитные частицы размером в несколько микрон, а их доля составляет примерно 30% от объема всей жидкости в амортизаторе. В поршень амортизатора встроен специальный электромагнит, управляемый отдельным контроллером через проложенные внутри штока провода. Когда контроллер подает электрический ток, создается электромагнитное поле, под его воздействием изменяется вязкость жидкости и меняется характеристика амортизатора. жидкость  под воздействием электромагнитного поля, генерируемого электромагнитом, меняет свою вязкость с частотой 1000 раз в секунду. К положительным сторонам этой технологии относятся высокая скорость изменения характеристик амортизатора, низкая шумность работы, характеристики амортизатора можно менять достаточно плавно. Главным недостатком является высокая стоимость подобной системы.

Работа системы Audi magnetic ride основана на указанной выше технологии Magnetic Ride Control. Система за долю секунды изменяет свойства жесткости амортизаторов в зависимости от дорожной ситуации.

Наиболее ярким примером применения гидропневматической подвески являются автомобили марки Citroen с системой Hydractive. В данной системе характеристики меняются за счет изменения давления жидкости в пневмогидравлических сферах, установленных на амортизаторах. Система автоматически регулирует дорожный просвет в зависимости от состояния дорожного покрытия и скорости движения.

В амортизаторах фирмы Rancho  характеристики меняются за счет изменения давления воздуха, нагнетаемого отдельным компрессором. В нижней части амортизаторов установлены клапаны соединенные пневмомагистралью с компрессором. В салоне автомобиля устанавливается блок управления, и водитель может выбирать нужную ему жесткость амортизаторов.

TEMS (Toyota Electronically Modulated Suspension) – электронная система управления подвеской от фирмы Toyota.  В данном случае сверху амортизатора устанавливается механизм, связанный с регулировочным стержнем в штоке амортизатора. Внутри амортизатор имеет несколько каналов с различным сечением. По сигналу электронного блока управления переключается направление движения амортизационной жидкости и характеристики амортизатора изменяются.

Принцип работы TEMS:

При трогании с места или ускорении блок автоматики TEMS получает сведения от датчиков об увеличении скорости, отпускании педали тормоза и принимает решение о повороте регулировочного стержня. На табло загорается индикация Soft, а внутри амортизатора работает большой контур.

При торможении блок автоматики TEMS получает сведения от датчиков об уменьшении скорости и торможении, меняет полярность импульса на исполнительный механизм и зажигает сигнал Hard. Поворот регулировочного стержня направляет амортизационную жидкость по малому контуру с увеличенным сопротивлением, подвеска становится более жесткой.

На большинстве автомобилей Toyota система TEMS работает в автоматическом режиме, но иногда встречается и ручное управление. Например, Toyota Chaser в 81-м кузове имеет кнопку TEMS Sport. При ее включении подвеска переходит в спортивный режим, становится заметно более жесткой.

Интересная разработка Bose

Музыка в амортизаторах

В 1980-х годах специалистам из исследовательского отдела фирмы Bose – производителю акустических систем премиум-класса, устанавливаемых на дорогие автомобили, пришла в голову идея изменить принцип работы амортизатора. Вместо жидкости они решили заставить работать электричество.

Основываясь на принципах линейного двигателя, Bose в 2004 г. представила общественности электрический амортизатор (разработки велись более 20 лет) (рис. 5).

Поскольку амортизатор – это система, успокаивающая колебания, а акустическая головка (динамик) – это система, которая воспроизводит колебания, то, сменив направление работы, получиться демпфирующая система, то есть амортизатор!

Шток снабжен мощным магнитом, и воспринимая колебания от подвески автомобиля, перемещается не в цилиндре с жидкостью, а в поле, создаваемом электрической катушкой – статоре.

Рис. 5. Система подвески Suspension Bose, так и не увидевшая конвейер

Каждому такому амортизатору нужен контроллер с мощным электрическим усилителем, т.к. при работе нужно ускорять и замедлять перемещение штока. В свою очередь, каждый контроллер будет подчиняться командам центрального компьютера, воспринимающего сигналы датчиков о положении кузова над дорогой.

Установив экспериментальные амортизаторы на реальный автомобиль Lexus LS 400, специалисты получили практически идеальное транспортное средство с точки зрения плавности движения. Кузов не раскачивается, нет кренов в поворотах, отсутствует при наборе скорости подъем передней части автомобиля, при торможении исчезли «кивки носом», толчки и удары со стороны дороги практически пропали! Электроамортизатор проглатывает все неровности дорожного полотна (рис. 6).

Рис. 6. Автомобиль слева имеет стандартную заводскую подвеску. На автомобиле справа установлена подвеска Bose

Разработчики Bose обещали журналистам, что в течение нескольких лет новинка пойдет на конвейер. Планировалось, что амортизаторы Bose будут устанавливаться на автомобили премиум-класса ценой свыше $ 100 тыс. (цена в Европе). Сегодня, спустя 9 лет, о подобных технологиях не слышно. Все дело в том, что данные амортизаторы при всей своей инновационности имеют ряд проблем.

Первая – вес. Амортизаторы Bose в два раза тяжелее классических амортизаторов. Учитывая то, что сейчас все автомобильные технологии направлены на снижение веса ради снижения расхода топлива и борются за каждый килограмм, то лишних 100 кг (вес амортизаторов Bose около 200 кг) веса даже для уникальных амортизаторов – дорогого стоит.

Вторая проблема – электричество. Где его взять в нужном количестве? Сейчас разработчики предлагают использовать заряды аккумуляторов гибридных автомобилей или генерировать энергию самими амортизаторами, когда разгружается колесо, и ход штока – свободный. Наверное, данная проблема решаема. Но есть еще две проблемы.

При работе амортизаторы нагреваются. С теплом до сих пор борются производители классических амортизаторов, увеличивая или вынося наружу масляные камеры. А тут безжидкостная система. Специалисты Bose установили на амортизаторы радиаторы, но те с охлаждением полностью не справляются.

Последняя проблема, связанная с безопасностью: автопроизводители предполагают, что из-за отсутствия кренов в поворотах, водители не смогут почувствовать грань сцепления колес с дорогой, что приведет к сносу автомобиля.

Тест драйв автомобиля с амортизаторами Bose:

   

       

 

 

Электронно-управляемые амортизаторы

Электронно-управляемые амортизаторы – автомобильные амортизаторы с регулируемыми электроникой характеристиками жесткости и высоты

Ходовая часть

Автомобильные амортизаторы служат для обеспечения безопасности и комфорта движения, они должны предотвращать отрыв колес от дороги и препятствовать колебаниям кузова. Амортизаторами называют устройства, преобразующие энергию механических колебаний в тепловую. Они прикрепляются к кузову и рычагам подвески (мосту автомобиля) с помощью эластичных элементов.

 

Электронно-управляемый амортизатор.

Амортизаторы различных конструкций

В подвесках первых автомобилей применяли амортизаторы с механическим трением, которые быстро изнашивались. Из-за этого  ухудшалась плавность хода автомобилей. Им на смену пришли гидравлические рычажные амортизаторы. В таких амортизаторах механическое трение было заменено на трение жидкости, проходящей через отверстия. Гидравлические рычажные  амортизаторы были достаточно компактны, но работали при высоких давлениях жидкости, сильно нагревались и были недолговечны. В настоящее время в подвесках автомобилей применяются телескопические гидравлические амортизаторы.

Действие таких амортизаторов основано на использовании гидравлического сопротивления, которое возникает  при перетекании жидкости из одной полости цилиндра в другую через отверстия, перекрытые клапанами, отвечающими за сжатие и отдачу (растяжение).

По конструкции большинство амортизаторов подразделяется на две группы – однотрубные и двухтрубные. Они могут быть масляными (или гидравлическими) и газомасляными (гидропневматическими). Последние в народе называют «газовыми».

Различные типы управляемых амортизаторов

Для повышения комфорта движения и безопасного управления транспортным средством применяют электронно-управляемые амортизаторы.

К электронно-управляемым амортизаторам относят такие амортизаторы, характеристики которых прямым или косвенным образом изменяются посредством сигналов от блока управления или по желанию водителя.

В зависимости от принципа изменения характеристик, электронно-управляемые амортизаторы условно можно подразделить на несколько групп.

С электронной регулировкой. Блок управления подвеской регулирует характеристики амортизатора за счет установленных на амортизаторе электрических клапанов.

С магнитной регулировкой. Рабочая жидкость амортизатора содержит металлические частицы. При магнитном воздействии на жидкость можно изменить характеристики амортизатора.

С регулировкой воздушного подпора. В данном случае на автомобиле устанавливается пневмосистема. Каждый амортизатор отдельно соединен пневмолинией. По команде блока управления или водителя характеристики амортизаторов меняются при подаче или сбросе давления воздуха в пневмолинии.

Гидропневматические амортизаторы. Под этим типом подразумевается амортизатор и пневмоэлемент как одно целое.

Примеры использования различных видов электронно-управляемых амортизаторов

На автомобилях марки Opel устанавливают систему CDC (Continuous Damping Control — непрерывный контроль демпфирования). В данном случае электронная система управления изменяет характеристики амортизаторов посредством электромагнитных клапанов, установленных в нижней части каждого амортизатора. В результате значительно уменьшаются клевки при торможении и крены при прохождении поворотов или неровностей.

Концерн ZF Friedrichshafen AG представил систему CDC, специально разработанную для заднего моста коммерческих автомобилей. Принцип управления этой системе аналогичен CDC от Opel.

С 2003 году фирма Monroe выпускает электронно-управляемые амортизаторы. Конструкция амортизатора получилась трехтрубной: в третьей трубе  масло из рабочей полости перекачивается в выносной резервуар с электромагнитным клапаном. Изменяя силу тока в катушке электромагнита можно оперативно, всего за 10 мс, увеличить или уменьшить сопротивление клапана и изменить характеристику амортизатора.   

Фирма Delphi, в своих амортизаторах использует технологию MRC (Magnetic Ride Control — магнитный контроль перемещения). Основной данной технологии является магнито-реологическая жидкость в амортизаторе. В этой жидкости присутствуют специальные магнитные частицы размером в несколько микрон, а их доля составляет примерно 30% от объема всей жидкости в амортизаторе. В поршень амортизатора встроен специальный электромагнит, управляемый отдельным контроллером через проложенные внутри штока провода. Когда контроллер подает электрический ток, создается электромагнитное поле, под его воздействием изменяется вязкость жидкости и меняется характеристика амортизатора. К положительным сторонам этой технологии относятся высокая скорость изменения характеристик амортизатора, низкая шумность работы, характеристики амортизатора можно менять достаточно плавно. Главным недостатком является высокая стоимость подобной системы.

Работа системы Audi magnetic ride основана на указанной выше технологии Magnetic Ride Control.  По заверениям компании, система за долю секунды изменяет жесткость амортизаторов в зависимости от дорожной ситуации.

Наиболее ярким примером применения гидропневматической подвески являются автомобили марки Citroen с системой Hydractive. В данной системе характеристики меняются за счет изменения давления жидкости в пневмогидравлических сферах, установленных на амортизаторах. Система автоматически регулирует дорожный просвет в зависимости от состояния дорожного покрытия и скорости движения.

В амортизаторах фирмы Rancho, характеристики меняются за счет изменения давления воздуха, нагнетаемого отдельным компрессором. В нижней части амортизаторов установлены клапаны соединенные пневмолинией с компрессором. В салоне автомобиля устанавливается блок управления, и водитель может выбирать нужную ему жесткость амортизаторов.

TEMS (Toyota Electronically Modulated Suspension) – электронная система управления подвеской от фирмы Toyota.  В данном случае сверху амортизатора устанавливается механизм, связанный с регулировочным стержнем в штоке амортизатора. Внутри амортизатор имеет несколько каналов с различным сечением. По сигналу электронного блока управления переключающий направление движения амортизационной жидкости и характеристики амортизатора изменяются.

Пропуск зажигания во всех цилиндрах – Пропуски зажигания: причины, почему обнаружены на холодную, на холостых в 1,2,3,4 цилиндре. Ошибка множественных сбоев воспламенения

Пропуски зажигания в цилиндре: что делать? » АвтоНоватор

Автомобиль потерял мощность, двигатель начал работать с перебоями, а на подъём машина с трудом входит на второй передаче. И вы с удивлением обнаруживаете, что бортовой компьютер выдает ошибку типа Р — пропуск зажигания в цилиндре.

Что может служить причиной пропуска зажигания в цилиндре

Классификация ошибок пропуска зажигания такова:

• Р0301 – пропуски зажигания в 1 цилиндре;
• Р0302 – пропуски зажигания во 2 цилиндре;
• Р0303 – пропуски зажигания в 3 цилиндре;
• Р0304 – пропуски зажигания в 4 цилиндре и т.д.

В таком случае есть два варианта ответа: ехать на автосервис, где специалисты помогут вам определить причину пропуска зажигания, либо самому постараться найти и устранить эту причину.

Начнём с того, что такое пропуски зажигания? Это явление в двигателе, когда один из цилиндров медленнее других разгоняется, чем и нарушает процесс  рабочего цикла такта. Такие последствия пропуска зажигания, как ухудшение выхлопа или увеличение расхода топлива нас мало интересуют. Больше всего волнует то, что машина практически не едет, а «дёргается».

Пропуск зажигания в одном цилиндре равносилен движению на коне без одной ноги. Посему для скорейшего устранения этой проблемы нужно знать точно или знать, в каком направлении искать причину.

А теперь к причинам пропусков зажигания. На самом деле их масса, и перечислим наиболее типичные.

• Качество воздушно — топливной смеси. Как следствие некачественного топлива — забиваются форсунки. В этом случае устранение первопричины только в замене оператора – заправщика, или переход на высокооктановый бензин. Помимо этого бедная смесь может возникать из-за неисправностей: топливного насоса, регулятора давления или забитого фильтра.
• Свечи. Они могут пробиты. С маленьким либо большим зазором. Да просто некачественные.
• Высоковольтные провода. Либо с механическим повреждением, либо с высоким сопротивлением.
• Модули или катушки зажигания вышли из строя.
• Неравномерная или низкая компрессия приводит к недостаточной степени сжатия воздушно – топливной смеси.
• Газораспределительный механизм. Пропуск зажигания в цилиндре возникает из-за неправильной (сбоя регулировки от износа)  регулировки зазоров ГРМ или негерметичность гидрокомпенсаторов.
• Неисправность одного из цилиндров. Например, вследствие уменьшения зазора между поршнем и цилиндром и т.д.

Реалии таковы, что при пропуске зажигания в цилиндрах, мы инстинктивно тянемся проверять всю электросхему автомобиля, начиная со свечей. Но в итоге может оказаться, что истинной причиной, по которой происходили пропуски зажигания в цилиндрах. Были неисправные клапана.

Как искать причину пропуска зажигания в цилиндре

Для тех владельцев, у которых автомобили снабжены «электронными мозгами» задача слегка упрощается с применением автотестеров. Эти умницы нам сразу показывают коды ошибок, например, пропуски зажигания в 3 цилиндре или пропуски зажигания в 1 цилиндре.

Более того, сканер выявит и направление поиска причины. Сканер показал код Р0204, и мы представляем что это неисправность форсунки. А код Р0300 указывает на случайные пропуски зажигания во всех цилиндрах. И мы понимаем, что происходит ухудшение состава воздушно – топливной смеси. А значит нужно искать причину высокий подсос воздуха у клапана рециркуляции или низкое давление из-за слабого насоса.

Если пропуск зажигания происходит в авто без электронного помощника, то поиск причин происходит дедовскими, проверенными способами. Начинаем с электрооборудования под капотом: ВВ провода, свечи, затем измерение компрессии в цилиндрах, состояние бензонасоса.

Уже на последнем этапе, если пропуск зажигания в цилиндре продолжается, приступаем к двигателю. Снятие крышки клапанов поможет диагностировать  состояние колец и направляющих клапанов.

У некоторых моделей  двигателей, где распредвал находится в ГБЦ, для того, чтобы добраться до пружин клапана, придётся снимать ГБЦ. Но это уже дебри автослесарного дела.

Удачи вам в поиске причин пропуска зажигания в цилиндре.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

По большому счету определить точную причину пропусков зажигания сразу не представляется возможным. Бывают случаи, когда свечи зажигания выдают мощную искру, фазы механизма газораспределения в пределах нормы, регулировка клапанов в норме, компрессия в цилиндрах не отклоняется, давление в топливной системе нормальное. В таких случаях возможная причина пропусков в сбоях электроцепи форсунок. К примеру, при запуске холодного двигателя наблюдается троение, после выхода на рабочую температуру все прекращается. Противоположная ситуация когда пропуски зажигания наблюдаются после прогрева двигателя.
Явление на самом деле не такая уж редкость. Достаточно замыкания проводки на любой форсунке и вся система начинает работать нестабильно, а пропуски воспламенения наблюдаются на разных режимах работы силовой установки.
Подобное может наблюдаться и при неисправности датчиков блока управления двигателем. Свечи зажигания, а точнее их неисправности, считаются очевидной причиной пропусков. Но при проверке может быть ситуация, когда искра мощная на открытом воздухе, но непосредственно при работе ДВС она пропадает, всему виной условия работы с повышенным давлением в цилиндрах. Поэтому тестировать свечи зажигания необходимо с применением специального оборудования, создающего близкие к реальным условия работы внутри мотора.

Пропуски зажигания в цилиндре, самостоятельная диагностика и ремонт

Если вы обнаружили, что ваш автомобиль утратил былую мощность, а сам мотор стал работать с какими-то перебоями, или же на подъём авто выезжает с трудом и лишь на второй передаче — можно с уверенностью сказать, что виной всему двигатель. Однако, что именно в нем не так и почему машина так стала себя вести? Об этом и многом другом пойдет речь в моей сегодняшней статье.

Если на дисплее компьютера вы увидели ошибку в виде английской буквы «Р» – причина, скорее всего, в пропуске зажигания в цилиндре.

Итак, привожу вам перечень распространенных ошибок пропуска зажигания, а также их классификацию:

• Р0301 – пропуски зажигания в первом цилиндре;
• Р0302 – пропуски зажигания во втором цилиндре;
• Р0303 – пропуски зажигания в третьем цилиндре и т.д.

Итак, что мы имеем? Есть поломка, которую необходимо устранить, здесь, как говорится, каждый решает сам для себя, что ему больше подходит: отправиться на автосервис, где мастера помогут вам решить проблему пропуска зажигания, и второй вариант — найти причину и устранить ее самостоятельно.

Причины пропуска зажигания в цилиндре

Начну с того, что собой являет пропуск зажигания? Этим определением принято называть явление в моторе, когда один из цилиндров разгоняется чуть медленнее остальных, чем собственно и нарушает рабочий процесс двигателя и цикла такта. Зачастую последствия пропуска зажигания, к примеру, такие как ухудшение выхлопа, мало кого интересует. Большинство автовладельцев чаще всего беспокоит то, что авто практически не едет, постоянно «дёргается» и не справляется с нагрузкой.

Что такое пропуски зажигания  более или менее понятно, теперь предлагаю разобраться с причинами возникновения этого явления. На самом деле таких причин очень много, поэтому я перечислю наиболее типичные.

1. Качество воздушно-топливной смеси. Из-за некачественного горючего  форсунки способны забиваться. В этой ситуации все очень просто — прежде всего, необходимо сменить АЗС или же перейти на высокооктановый бензин. Кроме того, бедная смесь нередко может быть из-за таких неисправностей: регулятор давления, топливный насос или забитый фильтр.

2. Свечи. Эти детали нередко могут быть пробиты или просто неверно отрегулированы (большой или маленький зазор).

3. Высоковольтные провода. Они могут иметь либо механические повреждения, либо иметь слишком высокое сопротивление.

4. Неисправны катушки зажигания или модули.

5. Низкая или неравномерная компрессия может стать причиной недостаточной степени сжатия воздушно-топливной смеси.

6. ГРМ (газораспределительный механизм). Пропуск зажигания в цилиндре может возникать из-за неправильной регулировки зазоров ГРМ из-за износа или сбоя настроек, или негерметичности гидрокомпенсаторов.

7. Неисправность одного из цилиндров. Это может произойти, к примеру, из-за уменьшения зазора между цилиндром и поршнем и т.д.

Не редко в реальности происходит так, что при пропуске зажигания в цилиндрах, каждый автомобилист начинает по логике пытаться определить причину и первым делом проверяет всю электросеть автомобиля. Однако в конечном итоге нередко причина таится в неисправных клапанах автомобиля.

Ищем причину пропуска зажигания в цилиндре

Автовладельцам, автомобили, которых оснащены «электронными мозгами», повезло в этом вопросе немного больше, поскольку есть возможность применения автотестера. Благодаря «мозгам» и тестерам можно увидеть коды ошибок, к примеру, где конкретно происходят пропуски зажигания в 1 или в 3 цилиндре.

Корме того, при помощи сканера можно определить также и направление самого поиска. Если сканер вам показал код Р0204, и вы знаете, что это неисправность форсунки. Код Р0300 говорит о случайных пропусках зажигания во всех цилиндрах. Следовательно, можно сделать вывод, что происходит ухудшение воздушно-топливной смеси, значит, причина может таиться в высоком подсосе воздуха у клапана рециркуляции или же в низком давлении из-за неисправного насоса.

Если же пропуск зажигания появился у автомобиля, не имеющего электронного помощника, то искать причину придется «дедовскими методами». Начинаются они с того, что производится проверка электрооборудования, находящегося под капотом: свечи, ВВ-провода, после этого измеряется компрессия в цилиндрах и состояние бензонасоса.

В случае если ни одна из версий не подтвердилась, выхода два: либо продолжить самостоятельный поиск, либо отправиться за помощью на СТО, где за деньги вам помогут устранить неисправность.

Какие неисправности СУД могут вызывать срабатывание диагностики пропусков воспламенения?

Как было сказано выше, распознавание пропусков воспламенения происходит по неравномерности вращения коленчатого вала. Это косвенный метод измерения, он регистрирует сам факт наличия повышенной неравномерности, а также определяет неисправный цилиндр, но не указывает на причину (то есть на неисправный компонент системы управления двигателем). Наличие кодов Р0300 — Р0304 в памяти ошибок контроллера требует проведения тщательной диагностики всей системы управления, а также самого двигателя. Ниже приведены наиболее распространенные неисправности, приводящие к срабатыванию диагностики пропусков воспламенения.
Модуль зажигания. Обрыв или межвитковое замыкание в одной из катушек приводит к тому, что высокое напряжение не подается на один или на пару цилиндров (1—4 или 2—3). Работоспособность модуля зажигания проверяется с помощью высоковольтного разрядника.
Свечи зажигания. Неправильный искровой промежуток, влага, токопроводящие дорожки, трещины, нагар на изоляторе, негерметичность свечи вызывают проблемы с воспламенением топливовоздушной смеси. Для контроля свечей существуют специальные стенды, но наиболее эффективный метод проверки — замена на новые.
Высоковольтные провода. Наиболее распространенными неисправностями являются обрыв провода (сопротивление должно быть в диапазоне 6—15 кОм, проверяется омметром) или повреждение изоляции.
Форсунки. Залипание форсунки в открытом или закрытом состоянии приводит к невоспламенению топливовоздушной смеси. В первом случае от избыточного количества топлива намокают свечи зажигания. Для оценки работоспособности необходимо выполнить баланс форсунок. Еще один вариант неисправности форсунок — межвитковое замыкание в обмотке.
Датчик положения дроссельной заслонки. Причиной срабатывания диагностики пропусков воспламенения может стать датчик положения дроссельной заслонки с истертым резистивным слоем. Резкое изменение характеристики датчика при незначительных перемещениях педали газа приводит к резкой смене режимов двигателя, что будет вызывать повышенную неравномерность работы двигателя. Характеристику ДПДЗ можно проверить с помощью диагностического прибора, плавно нажимая на педаль газа и отслеживая по прибору изменения сигнала датчика.
Переобедненная топливовоздушная смесь. При переобеднении топливовоздушной смеси (a>1,20) возникают проблемы с ее воспламенением даже при исправной системе зажигания. Переобеднение может быть вызвано:

— негерметичностью впускной системы;
— неисправностью в системе топливоподачи;
— низким уровнем топлива в баке;
— неисправностью датчика массового расхода воздуха;
— неисправностью датчика кислорода.

Механические неисправности двигателя. Любая механическая неисправность двигателя, приводящая к нарушению газообмена в камере сгорания или препятствующая равномерному вращению коленвала, может стать причиной срабатывания диагностики пропусков воспламенения. Устранение подобных неисправностей является наиболее трудоемким, так как требует разборки двигателя. Во многих случаях (но не всегда) о наличии механических неисправностей можно судить по изменению компрессии от цилиндра к цилиндру.

Демпфер с зубчатым венцом. При магнитном взаимодействии датчика положения коленвала с зубчатым венцом демпфера формируется сигнал, по которому контроллер рассчитывает текущее положение поршня, частоту вращения коленвала, а также ускорение. Сильные биения зубчатого венца, большая угловая погрешность нарезки зубьев венца (например, если демпфер изготавливался в кустарных условиях), а также поврежденная резиновая демпфирующая прослойка могут приводить к ошибочным расчетам ускорения и, как следствие, к ложному распознаванию пропусков воспламенения.
Охлаждающая жидкость. Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры будет приводить к нарушению смесеобразования, а значит, к невоспламенению топливовоздушной смеси.

Как видно из вышеперечисленного, причин срабатывания диагностики пропусков воспламенения может быть много, другое дело, что одни неисправности встречаются часто, другие крайне редко. Подробные методики поиска неисправности приведены в руководствах по техническому обслуживанию СУД автомобилей ВАЗ, поэтому подробно останавливаться на них мы не будем. Хочется лишь заострить внимание на одном моменте. Если перед вами стоит задача поиска причин появления кодов Р0300 — Р0304, то первое, что необходимо проверить, как работает двигатель в момент регистрации кодов. Другими словами, “троит” двигатель (например, при перегазовках) или работает равномерно. От этого зависит направление поиска. “Кривой” демпфер, переобедненная смесь (очень часто), подклинивание водяной помпы не приводят к отклонениям в работе двигателя, которые можно определить на слух. С другой стороны, отказ свечей зажигания, модуля зажигания, высоковольтных проводов, форсунок, пониженная компрессия в цилиндре заметно сказываются на работе двигателя.

Пропуски зажигания в цилиндре, самостоятельная диагностика и ремонт

3.8 (75%) 4 голос[а]

Пропуски зажигания: причины, почему обнаружены на холодную, на холостых в 1,2,3,4 цилиндре. Ошибка множественных сбоев воспламенения

Пропуски зажигания свидетельствуют о том, что в одном либо сразу нескольких цилиндрах не происходит полноценное сгорание топливовоздушной смеси. Рассмотрим причины множественных пропусков, почему неисправность может проявлять себя только на холодную, а также расшифровку кодов ошибок: Р03001, Р03002, Р03003, Р03004.

Причины множественных пропусков воспламенения

• Отсутствует искра либо сила искрового разряда недостаточна для поджигания ТПВС. Причина перебоев в работе системы зажигания может быть в свечах, высоковольтных проводах, катушке, модуле зажигания.
• Потеря компрессии двигателя. Прогар клапанов, пробой прокладки ГБЦ – наиболее вероятные причины. Привести к подобной проблеме может даже износ гидрокомпенсаторов, неправильный зазор клапанов, сбой меток ГРМ.
• Неисправность форсунки либо цепи ее управления. Если форсунка зависает в открытом состоянии, управляющий провод коротит на «массу», ТПВС будет переобогащенной. Топливная смесь не будет сгорать как вследствие излишнего переобеднения, так и при переобогащенной смеси. Поэтому при множественных пропусках воспламенения из списка причин не стоит исключать и топливный насос.
• Подсос неучтенного воздуха. К примеру, в месте прокладки между впускным коллектором и ГБЦ. В непрогретом состоянии зазор в месте разгерметизации увеличивается, поэтому в цилиндры попадает больше неучтенного воздуха. Пропуски зажигания возникают по причине излишнего переобеднения смеси. Среди перечня причин не стоит исключать негерметичность уплотнительных колец форсунок, треснувшие шланги вакуумной системы.

Признаки пропусков воспламенения: двигатель троит, снижается мощность, увеличивается расход топлива. Неравномерная работа хорошо заметна на 3, 4, 5-цилиндровых моторах, но на V-образных 6 и 8-цилиндровых ДВС заметить отключение одного из цилиндров сложнее.

Коды ошибок

Самодиагностика современной инжекторной системы впрыска способна регистрировать пропуски и определять, в каком именно из цилиндров причина неравномерной работы двигателя. Поэтому мы рекомендуем начинать с диагностики актуальных кодов неисправностей. При поиске причины поломки важно понимать, в каком именно из режимов работы двигателя возникает ошибка по пропускам зажигания.

Без воспламенения в цилиндре отсутствует рабочий ход, что сказывается на скорости вращения коленвала. ЭБУ двигателя получает информацию с датчика положения коленчатого вала, поэтому по моменту замедления КВ может рассчитать, в каком именно из цилиндров происходят пропуски зажигания.

• Р0300 – множественные пропуски зажигания. Это значит, что проблемы с поджогом возникают не только в одном цилиндре;
• Р03001, Р03002, Р03003, Р03004, Р0300n … – пропуски в конкретном цилиндре. Где N – порядковый номер камеры сгорания, в которой проявляется неисправность.

Определить коды ошибок можно подключившись к разъему OBD II с помощью простейшего диагностического прибора наподобие ELM 327. Важно, чтобы версия ПО позволила подключиться к блоку управления двигателем на вашей модели авто.

Как определить цилиндр

Если двигатель троит, но вы не знаете, в каком из цилиндров причина, на работающем моторе поочередно снимите высоковольтные провода или отключите разъемы модулей зажигания, топливных форсунок. Отключение рабочих цилиндров будет заметно по падению оборотов. Проблемы будут в том «горшке», который никак не отреагирует на отключение ВВП/разъема. Неработающий цилиндр мы определили, поэтом переходим к поиску причины пропусков зажигания.

Диагностика системы зажигания

Мы не будем рассматривать диагностику вторичной цепи зажигания, для которой требуется осциллограф и базовые навыки работы с сигналами датчиковой аппаратуры. Остановимся на базовых методах проверки, которые можно выполнить своими руками.

Выкрутите свечу зажигания. Измерьте воздушный зазор, оценить состояние электродов, изолятора и количество нагара. Более подробно процесс диагностики мы описали в статье «Симптомы неисправности свечей зажигания».

Если свеча мокрая и ощущается яркий запах бензина, значит, топливо в цилиндр подается и к системе питания претензии стоит выдвигать в последнюю очередь.

Лучший способ самостоятельно определить причину пропусков зажигания в цилиндре – сменить местами сначала свечи зажигания, потом ВВП и модули зажигания. Перед запуском после смены элементов сотрите все коды ошибок. Определить неработающий «котел» можно, считав актуальные ошибки либо воспользовавшись описанным выше методом.

Закрутите свечу из цилиндра, в котором проблемы с воспламенением, в исправный «горшок». Если проблема перекочует в ранее исправный цилиндр, значит, причина пропусков зажигания именно в свече. Точно также поступите с ВВП, индивидуальными катушками зажигания.

На автомобилях с системой DIS, устройство которой предполагает одну катушку на 2 цилиндра, неисправность катушки зажигания будет проявлять себя пропусками воспламенения сразу в 2 «котлах».

Проверка высоковольтных проводов

 

• Определение пробоя. Обрызгайте ВВП водой, запустите двигатель. Один контакт контрольки подключите к металлической неокрашенной детали, контактирующей с кузовом. Вторым контактом проведите вдоль каждого провода. Между исправными высоковольтными проводами и контролькой не должно быть пробоя искры.

Внимание! Контакт должен быть подключен именно на «массу», а не на минусовой вывод АКБ! Иначе при пробое есть риск взрыва аккумулятора. В контрольке должна быть лампа накаливания, а не светодиод.

Возможные неисправности

В начале статьи были описаны основные причины, но существуют и некоторые более редкие неисправности.

• Износ контакта резистивного датчика положения дроссельной заслонки. ЭБУ не может адекватно рассчитать количество воздуха и желаемую нагрузку.
• Растянутая цепь ГРМ, из-за которой сдвигаются фазы газораспределения.
• Поломка демпфера венца ДПКВ. Износ приводит к неравномерному вращению венца, что может быть расценено ЭБУ как проблемы с горением рабочей смеси.

Не попадитесь

На некоторых автомобилях ЭБУ после регистрации пропусков зажигания в цилиндре принудительно отключает подачу топлива и искры. Именно так работает система защиты каталитического нейтрализатора, которая предотвращает попадание несгоревшего бензина к сотам катализатора.

Чтобы эта особенность не сбила вас с пути при поиске причины пропусков зажигания, обращайте внимание на первые секунды прокрутки стартера/ работы двигателя. Нужно как минимум несколько оборотов венца, чтобы ЭБУ мог зарегистрировать пропуски. Поэтому в первые моменты система защиты катализатора гарантированно не сработает.

Почему возникают пропуски зажигания в цилиндрах и как это устранить

Правильно установленный диагноз при поломке автомобиля помогает скорее восстановить работоспособность транспортного средства.

Это правило актуально при решении сложных задач, когда выявляются скрытые проблемы, одной из которых является выпадение из работы одного из цилиндров.

Часто приходится задействовать серьезную аппаратуру, к которой, например, относится профессиональный динамометрический стенд.

Что такое пропуски воспламенения в цилиндрах

Опытный автомобилист сможет заметить пропуски зажигания по косвенным причинам. В подобных случаях машина теряет мощностные характеристики, двигатель начинает работать с заметными перебоями. Даже на относительно небольшой подъем приходится взбираться на пониженных передачах. Основным виновником нестандартного поведения с высокой долей вероятности становится силовая установка.

Важно! Для четырёхцилиндровых двигателей при отсутствии горения топлива в одной из камер сгорания теряется около 25% силового потенциала двигателя.

На оставшиеся работоспособные цилиндры существенно повышается эксплуатационная нагрузка. Силовая установка подвергается заметным вибрациям. Работа на холостом ходу получается нестабильной, поэтому двигатель начинает глохнуть. При высоких оборотах мотор также может заглохнуть.

Причины пропуска зажигания в двигателях

Встречавшиеся с такой проблемой водители знают, что проблема с выпадением из слаженной системы одного из цилиндров может проявляться с различной интенсивностью:

• отсутствие работы на постоянной основе;
• функционирование в определенном интервале;
• хаотичная работа.

Последний вариант наиболее неприятный, так как машина начинает ехать рывками. Это отражается как на параметрах ДВС, так и на комфорте езды. Откладывать с решением проблемы не стоит.

Определить данную неполадку помогает встроенный в автомобиль компьютер. Он выводит закодированную информацию о распространённых ошибках на монитор. В результате получим классификацию:

• P0301 – пропуски зажигания появляются в 1 цилиндре;
• P0302 – пропуски зажигания возникают во 2 цилиндре;
• P0303 – пропуски зажигания заметны в 3 цилиндре;
• P0304 – пропуски зажигания случаются в 4 цилиндре.

Среди причин возникновения нестабильной работы выделяются три основных фактора:

• отсутствие искры для воспламенения смеси;
• невозможность обеспечения герметичности цилиндров;
• качество образуемой смеси.

Для каждого из таких последствий находятся виновники. При устранении возможной поломки необходимо учитывать, что может одновременно быть несколько причин неисправностей.

Качество горючей смеси

Топливная смесь из низкокачественного бензина или дизтоплива является потенциальным виновником множественных пропусков зажигания. Из-за механических загрязнений забиваются форсунки инжектора или топливной планки.

Устранить проблему получится, лишь заменив АЗС для заправки или при переходе на более чистый бензин с повышенным октановым числом. Обеднённая смесь в моторе появляется по причине поломок оборудования. В зоне риска находятся:

• топливный насос;
• топливный фильтр;
• регулятор давления.

Потребуется тщательная диагностика.

Свечи

В бензиновых моторах автомобилисты иногда экономят на свечах. Некачественные детали приводят к пробоям. Также со временем может деформироваться один из контактов, что приведёт к изменению зазора (увеличение или уменьшение).

Чрезмерный нагар образует корку, блокируя искровозгорание. Есть популярные способы для восстановления работоспособности, которые помогут устранить пропуски зажигания на малых оборотах

Бронепровода

В электросистеме автомобиля обязательным атрибутом являются защищённые дополнительной плетёной оболочкой провода. По ним протекает ток высокого напряжения. Если происходит их повреждение, то это проявляется в пропусках зажигания, возникающих под нагрузкой.

Деформация цилиндров

От длительного высокотемпературного воздействия блок цилиндров может деформироваться. Это приводит к искажению геометрии камеры сгорания. Пока такой мотор «холодный» и не вышел в рабочий температурный режим, гарантированы пропуски зажигания в машины на холостом ходу. Если деформация относительно небольшая, то проблема может исчезать при нагревании ДВС.

Неправильная компрессия

Слабая компрессия зачастую является предшественницей пропусков зажигания. Из-за того, что топливовоздушная смесь не сжимается до нужных показателей давления, при разгоне машина не набирает достаточно мощности. Причина кроется в пропусках сработки зажигания.

ГРМ

Важно в двигателе правильно настроить зазоры газораспределительного механизма. Их сбой случается после износа ГРМ, а также потому что потерялась герметичность гидрокомпенсаторов. Им необходима замена.

Как диагностировать причину пропуска зажигания в цилиндре

Для проверки автомобилей, оснащённых ЭБУ, потребуется специальная электроника. Можно воспользоваться автотестером, который способен выводить коды ошибок на встроенный монитор. Аппарат даже укажет на конкретный цилиндр, в котором произошёл сбой.

В машинах, не оснащённых «электронным мозгом», неисправность придётся искать более примитивными способами. Обычно приходится перебирать под установленное капотом оборудование пошагово, начиная от качества свечей и работы бензонасоса, заканчивая замерами компрессии в цилиндрах. Сэкономить время помогают специалисты со станции техобслуживания.

Заключение

Выявлять проблемы на машинах, оснащённых электроникой, проще. Достаточно подключить мобильное диагностическое оборудование. В более «древних» автомобилях придётся искать поломку методом перебора, отключая/подключая поочерёдно какое-то электрооборудование. Также необходимо следить за возможными механическими повреждениями агрегатов, установленных в подкапотном пространстве.

Пропуски зажигания в цилиндре 1, 2, 3 или 4, что делать и как исправить?

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Вряд ли сегодня найдется такой владелец автомобиля, который не слышал выражения из уст мастера-моториста: «троит» двигатель. И мы с умным видом, кивая головой, задаём ему вопрос: А в чем проблема? Почему «троит» двигатель? Порой, плохо понимая значение такого диагноза мастера.

Что означает «троит» двигатель? Этот диагноз, которым обозначали пропуск зажигания в цилиндре, пришел к нам с дедовских времен советского автомобилестроения, когда, практически все авто имели простой элементарный 4-х цилиндровый двигатель.

В случае какой-либо неисправности одного из цилиндров, мотор продолжал работать на 3-х цилиндрах. Собственно так эта работа мотора и обозначалась – «троит». Естественно, работа мотора на 3-х цилиндрах резко отличалась: происходила заметная потеря мощности, увеличивался расход топлива, происходила потеря динамики разгона и так далее.

К современному автомобилю, имеющему в своем распоряжении 3,4,6,8 или12 цилиндров, вряд ли подойдет выражение «троит» двигатель. Но, мастера по-прежнему им пользуются, когда нужно диагностировать такую неисправность, как пропуск зажигания в цилиндре двигателя авто.

Что значит, пропуск зажигания в цилиндре и как его диагностировать

Свечи зажигания — одна из причин пропусков зажигания

В принципе уже понятно, что пропуск зажигания в одном из цилиндров двигателя, является типичной неисправностью, и приводит к тому, что машина начинает дергаться, «не едет». В общем, доставляет водителю малоприятные минуты.

Диагностика пропуска зажигания происходит следующим образом: на панели загорается чек двигателя, при тестировании на бортовом компьютере появляется ошибка типа «Р0300». Это означает:

• пропуски зажигания в 1 цилиндре — Р0301,
• пропуски зажигания во 2 цилиндре — Р0302,
• пропуски зажигания в 3 цилиндре — Р0303,
• пропуски зажигания в 4 цилиндре — Р0304 и так далее.

Причины пропусков зажигания в цилиндрах двигателя

Работа двигателя ВАЗ 2114 при пропусках зажигания

Естественно, причин того, что не происходит воспламенение воздушно-топливной смеси в цилиндре, может быть много, и разных.

Но, в результате многолетних ремонтов этой неисправности, специалисты выделили наиболее типичные причины, которые характерны для любых двигателей.

Не зависимо от модели, типа, количества цилиндров и мощности того или иного двигателя.

Наиболее характерные причины, приводящие к пропускам зажигания:

• начнем со свечей зажигания: зазор либо очень большой, либо очень маленький, нагагр на свечах, некачественные свечи, как деталь,
• далее идут провода высокого напряжения (высоковольтные): механически поврежденные, с большим сопротивлением, поверхность контакта замаслена,
• неисправность модуля зажигания или катушки зажигания,
• забились форсунки, как результат: некачественного топлива, либо давно проводимого ТО,
• нарушение параметров компрессии в цилиндре, как следствие недостаточное сжатие топливной смеси,
• неправильная или нарушенная регулировка ГРМ: как правило, на 8-ми клапанных двигателях – регулировка уходит вследствие износа, негерметичные гидрокомпенсаторы на 16-ти клапанниках,
• происходит подсос воздуха в топливную систему по разным причинам: дефекты впускного коллектора, усыхание колечек форсунок и так далее,
• непосредственно неисправен один из цилиндров двигателя. Например, уменьшение зазора между цилиндром и поршнем.

Это причины, лежащие на поверхности. Иногда они могут в комплексе приводить к пропускам зажигания, иногда по одной. Не суть.

На авто без электронных мозгов, диагностика и поиск происходит методом исключения, и в итоге, мастер выходит на основную причину пропуска зажигания.

Для автомобилей с бортовым компьютером, существует автотестер. Он практически сразу показывает: либо это ошибка Р0300 – случайные пропуски зажигания во всех цилиндрах, либо пропуски зажигания в каком-то конкретном цилиндре.

Ну, а после того, как диагностирована причина, пропуски зажигания в цилиндре устраняются мастером. Но, это уже «темный лес» автомоторного дела.

Пропуск зажигания в цилиндрах 1,2,3

Проблему пропуска зажигания в цилиндрах сможет заметить практически любой водитель. Ведь в этом случае появляется характерная тряска двигателя на холостых оборотах, которую не заменить довольно трудно. Также будут трудности с пуском мотора,  а после запуска он может сразу глохнуть особенно в холодное время, когда включены вспомогательные устройства и приборы такие, как электрообогреватели стекол, кондиционер, фары и так далее. Пропуск зажигания даже в одном цилиндре приводит к увеличению расхода, потере мощности, и снижению качества выхлопа в виде повышенного уровня углеродов.

Когда возможен пропуск зажигания

Причин пропуска зажигания достаточно много. Их можно условно классифицировать по трем группам:

1. нет искры;
2. несбалансированная топливная смесь;
3. низкая компрессия.

• Отсутствие искры может быть следствием низкого напряжения или его отсутствия на свече, повреждения высоковольтного кабеля, разрушения крышки распределителя, износа или сильного засорения свеч, а также неисправности катушки или модуля зажигания. В последнем случае будет не только пропуск зажигания в 1 цилиндре, но и во всех остальных.
• Несбалансированная смесь плохо воспламеняется, что может привести к пропуску зажигания. Нарушение качества горючей смеси в основном происходит при неправильной регулировке карбюратора, засорении фильтров или жиклеров, выхода из строя насоса и так далее.

• Недостаточная компрессия чаще всего проявляется при прогорании прокладки головки, износа или прогорания выпускного клапана. В этом случае горючая смесь не будет воспламеняться в цилиндре. Иногда может отсутствовать искра сразу в двух соседних цилиндрах. Если, например, обнаружен пропуск зажигания в 2 цилиндре и одновременно в 1 или 3, вероятнее всего, между ними прогорела прокладка.

 В каком из цилиндров пропуск зажигания 1, 2 или 3?

При обнаружении пропусков зажигания, сначала следует определиться, в каком цилиндре нет воспламенения топлива. Владельцам современных моделей это выявить достаточно просто, выполнив компьютерную диагностику. При тестировании появится код ошибки, в котором последняя цифра будет указывать на номер неработающего цилиндра. Например, символ «Р0503» — свидетельствует о том, что обнаружен пропуск зажигания в 3 цилиндре. Тем водителям, у которых старые автомобили, придется немного сложнее.

Сначала следует проверить наличие и качество искрового заряда поочередно во всех цилиндрах. Для этого приготовьте пассатижи с изолированными рукоятками и обмотайте ветошью концы, чтобы исключить повреждение высоковольтного провода. Ослабьте немного крепеж высоковольтных кабелей в крышке распределителя и запустите двигатель. Вытащите провод 1 цилиндра из крышки и проверьте на слух или по тахометру, изменилась ли работа мотора. Если при исправной системе зажигания после вытаскивания кабеля упали обороты и изменился звук работающего двигателя, а после повторного подключения провода прежний характер работы восстановился, следовательно, этот цилиндр работает нормально. В том случае, когда после отсоединения провода не произошло никаких изменений, значит, пропуск зажигания в этом цилиндре. В аналогичном порядке проверьте остальные цилиндры.

Как проверить катушку зажигания

После того как выявлен неработающий цилиндр, сначала проверьте наличие искры на выходе из системы зажигания. Если после вытаскивания высоковольтного кабеля из крышки, проскакивает искра, значит, система зажигания работает нормально. Отсутствие разряда говорит о том, что проблема пропуска зажигания в самой системе. При этом следует помнить, что слабая катушка может выдавать недостаточное напряжение. В этом случае воспламенение топливной смеси может происходить не во всех цилиндрах из-за того, что для засоренной свечи или если у нее большой зазор между контактами электродов, такой силы тока будет недостаточно. Аналогичная ситуация происходит и при выгорании отдельных точек в системе зажигания точечного типа.

Для проверки работоспособности катушки следует измерить величину сопротивления между контактами, к которым подключены тонкие провода. Нормальным сопротивление считается в пределах 1,0-1,5 Ом. После этого нужно проверить исправность вторичной обмотки. Измерьте величину сопротивления между клеммой первичной обмотки и контактом, к которому подключен высоковольтный кабель распределителя. На этом участке стандартное сопротивление для обычной системы зажигания должно быть от 8,0 до 11,0 Ом. Если на вашей модели установлена электронная система, величину допустимого сопротивления первичной и вторичной обмотки посмотрите в руководстве по эксплуатации.

Проверка проводки

Когда нет выраженного повреждения высоковольтных проводов, в первую очередь измерьте величину погонного сопротивления, которое должно быть около 12,0 Ом. Если обнаружены дефекты или обесцвечивание проводов, замените их новыми фирменными аналогами. В противном случае может происходить утечка напряжения (пробивание на массу), особенно в сырую погоду.

Залитые свечи

Если в процессе проверки было установлено, что высоковольтные провода и система зажигания работают нормально, вероятнее всего, причиной пропусков зажигания является неработающая свеча. Для проверки работоспособности выверните ее и удалите нагар. Затем измерьте зазор между контактами электродов. Если нижний электрод слишком прижат к верхнему, возможно, была установлена слишком «длинная» свеча. Если на свече присутствует масло, нужно искать проблему в самом двигателе.

Проблемы механики

Если не выявлены неполадки в системе зажигания, высоковольтных проводах и свечах, значит проблема в механической части мотора: слабая компрессия, нарушение целостности или износ прокладки, клапанов, колец и так далее. В идеальном случае величина компрессии во всех цилиндрах должна быть одинаковой. Если дисбаланс одного из цилиндров более 1,4 кгс/см2, это может существенно сказаться на работе двигателя.

Чтобы определить причину недостаточной компрессии (кольца или клапан), проверьте работу цилиндров с помощью тахометра на различных режимах. Установите обороты менее 3000 и отсоедините высоковольтный провод от свечи цилиндра, в котором выявлен пропуск зажигания. Если не происходит изменения режима, вероятнее всего, вышел из строя клапан. Увеличьте обороты более 3000. При улучшении работы двигателя, ищите проблему в кольцах, а при ухудшении – обратите внимание на пружины клапанов.

Проверка смесеобразования

Пропуски зажигания по причине несбалансированной горючей смеси могут возникать из-за дополнительного подсоса. Проверьте целостность и герметичность всех вакуумных шлангов, впускного коллектора, в том числе и мест их соединения с другими узлами двигателя.

 

Пропуски зажигания в цилиндре: причины и варианты решения проблемы

Падение мощности, нестабильная работа двигателя, а также отсутствие тяги, все эти неприятные явления могут возникать по разным причинам, от банальных до весьма серьезных. В некоторых случаях причина кроется в том, что в одном из цилиндров возникают пропуски зажигания. О том, что это и как с ним бороться мы как раз сегодня и поговорим.

Пропуски зажигания — что это?

Начнем с того, что такое пропуск зажигания в цилиндре? Под этим словосочетанием подразумевают ситуацию, когда в одном из цилиндров зажигание топливной смеси происходит с опозданием или с замедлением. Проще говоря, «разгон» поршня в каком-то из цилиндров медленнее нежели в остальных. В результате возникает нарушение синхронности работы двигателя, мотор работает неровно, возникают рывки, увеличивается расход топлива, а динамика автомобиля снижается настолько, что даже небольшая горка становится большим испытанием. Кроме того, в автомобилях оснащенных ЭБУ, на дисплее появляется соответствующая ошибка в виде кода, например «P0304» — пропуск зажигания в четвертом цилиндре. Последняя цифра в коде соответствует конкретному цилиндру.

Пропуски зажигания — причины

Вначале следует выполнить визуальную проверку тех деталей, которые чаще всего становятся причиной появления пропусков в цилиндрах. Речь о свечах, ВВ-проводах, а также катушке зажигания.

• Высоковольтные провода (ВВ-провода). Их следует проверить в первую очередь. Для начала, как я и говорил, необходимо произвести визуальный осмотр на предмет наличия разрывов, трещин и прочих повреждений. После осмотра, если все в порядке, ВВ-провода рекомендуется прозвонить и заменить если в этом есть необходимость.

• Свечи зажигания. После ВВ-проводов, во вторую очередь следует произвести проверку свечей, поскольку довольно часто именно они становятся причиной появления пропусков. В свечах может быть слишком большой зазор, они могут быть изношены или пробиты, в результате чего подача свечи осуществляется с перебоями или вовсе не осуществляется.

• Модули катушки зажигания. В случае выхода из строя данной детали возможно появление пропусков зажигания в цилиндрах.

Далее о более глобальных проблемах…

• ТВС. Топливовоздушная смесь, точнее ее качество нередком может стать причиной появления пропусков в цилиндрах. Из-за некачественного топлива происходит загрязнение форсунок и топливной аппаратуры. Также в случае нарушения пропорции, например, когда смесь слишком богатая или бедная из строя могут выйти такие узлы как: топливный насос, регулятор давления топлива, к тому же фильтр очень скоро может забиться. Также если смесь слишком «бедная», то есть состоит больше из воздуха (при подсосе воздуха), воспламенение может происходить с перебоями, так как обычной искры будет просто мало для того, чтобы зажечь эту ТВС.
• Компрессия в цилиндрах. Плохая и неравномерная компрессия может привести к недостатку сжатия ТВС, в результате чего воспламенение будет происходить неравномерно с перебоями.
• Неисправности ГРМ. В случае повышенного или чрезмерного износа в деталях газораспределительного механизма или наличия негерметичности гидрокомпенсаторов, возможно появление пропусков в цилиндрах двигателя.
• Подсос воздуха. Если между головкой и впускным коллектором возникнет подсос воздуха вполне возможно появление ошибки о том, что в каком-то из цилиндров возникают пропуски зажигания.

Диагностика должна иметь комплексный характер и продолжаться до тех пор, пока мотор не станет работать ровно без перебоев и пропусков зажигания. Как видите, тема довольно обширная и причины появления пропусков зажигания в цилиндрах могут быть самые разные. При появлении симптомов, указывающих на пропуски, рекомендуется произвести визуальный осмотр и в случае обнаружения той или иной неисправности устранить ее. Однако если причина пропусков зажигания самостоятельно так и не была установлена, следует обратиться за помощью к специалистам, которые используя специальное оборудование, быстро и точно определят в чем дело и почему возникают пропуски зажигания в цилиндре вашего мотора.

У меня все, спасибо за внимание, буду признателен если дополните меня в комментариях, а также если поделитесь данной статьей с друзьями в соц. сетях, используя кнопки, расположенные ниже.

&nbsp

Характеристика cl: Дайте характеристику элемента Cl в периодической системе по плану а) порядковый номер, название,металл или неметалл. – Attention Required! | Cloudflare

ХЛОР (Cl)

Свойства атома Хлора
Название	Хлор / Chlorum
Символ	Cl
Номер	17
Атомная масса (молярная масса)	[35,446; 35,457] а. е. м. (г/моль)
Электронная конфигурация	[Ne] 3s2 3p5
Радиус атома	99 пм
Химические свойства Хлора
Ковалентный радиус	102±4 пм
Радиус иона	(+7e)27 (-1e)181 пм
Электроотрицательность	3,16 (шкала Полинга)
Электродный потенциал	0
Степени окисления	7, 6, 5, 4, 3, 1, 0, −1
Энергия ионизации (первый электрон)	1254,9(13,01) кДж/моль (эВ)
Термодинамические свойства простого вещества
Плотность (при н. у.)	3,21 г/л;
	(жид. при −35 °C) 1,557 г/см3;
	(тв. при −105 °C) 1,9 г/см3
Температура плавления	172,2К; −100,95 °C
Температура кипения	238,6К; −34,55 °C
Критическая точка	416,9 К, 7,991 МПа
Уд. теплота плавления	6,41 кДж/моль
Уд. теплота испарения	20,41 кДж/моль
Молярная теплоёмкость	21,838 Дж/(K·моль)
Молярный объём	18,7 см3/моль
Кристаллическая решётка простого вещества
Структура решётки	орторомбическая
Параметры решётки	a=6,29 b=4,50 c=8,21 Å
Прочие характеристики Хлора
Теплопроводность	(300 K) 0,009 Вт/(м·К)

Строение атома хлора (Cl), схема и примеры

Общие сведения о строении атома хлора

Относится к элементам p-семейства. Неметалл. Элементы-неметаллы, входящие в эту группу, носят общее название галогены. Обозначение – Cl. Порядковый номер – 17. Относительная атомная масса – 35,453 а.е.м.

Электронное строение атома хлора

Атом хлора состоит из положительно заряженного ядра (+17), состоящего из 17 протонов и 18 нейтронов, вокруг которого по 3-м орбитам движутся 17 электронов.

Рис.1. Схематическое строение атома хлора.

Распределение электронов по орбиталям выглядит следующим образом:

+17Cl)₂)₈)₇;

1s²2s²2p⁶3s²3p⁵.

На внешнем энергетическом уровне атома хлора находится семь электронов, все они считаются валентными. Энергетическая диаграмма основного состояния принимает следующий вид:

Наличие одного неспаренного электрона свидетельствует о том, что хлор способен проявлять степень окисления +1. Также возможно несколько возбужденных состояний из-за наличия вакантной 3d-орбитали. Сначала распариваются электроны 3p -подуровня и занимают свободные d-орбитали, а после – электроны 3s-подуровня:

Этим объясняется наличие у хлора ещё трех степеней окисления: +3, +5 и +7.

Примеры решения задач

Понравился сайт? Расскажи друзьям!

Хлор и его характеристики

Общая характеристика хлора

Важнейшим природным соединением хлора является хлорид натрия (поваренная соль) NaCl. Главная масса хлорида натрия находится в воде морей и океанов. Воды многих озер также содержат значительное количество NaCl. Он встречается также и в твердом виде, образуя местами в земной коре мощные пласты так называемой каменной соли. В природе распространены и другие соединения хлора, например хлорид калия в виде минералов карналлита KCl×MgCl₂×6H₂O и сильвина KCl.

В обычных условиях хлор представляет собой газ желто-зеленого цвета (рис. 1), который хорошо растворяется в воде. При охлаждении из водных растворов выделяются кристаллогидраты, являющиеся кларатами приблизительного состава Cl₂×6H₂Oи Cl₂×8H₂O.

Рис. 1. Хлор в жидком состоянии. Внешний вид.

Атомная и молекулярная масса хлора

Относительной атомной массой элемента называют отношение массы атома данного элемента к 1/12 массы атома углерода. Относительная атомная масса безразмерна и обозначается A_r (индекс «r» — начальная буква английского слова relative, что в переводе означает «относительный»). Относительная атомная масса атомарного хлора равна 35,457 а.е.м.

Массы молекул, также как массы атомов выражаются в атомных единицах массы. Молекулярной массой вещества называется масса молекулы, выраженная в атомных единицах массы. Относительной молекулярной массой вещества называют отношение массы молекулы данного вещества к 1/12 массы атома углерода, масса которого равна 12 а.е.м. Известно, что молекула хлора двухатомна – Cl₂. Относительная молекулярная масса молекулы хлора будет равна:

M_r(Cl₂) = 35,457 × 2 ≈ 71.

Изотопы хлора

Известно, что в природе хлор может находиться в виде двух стабильных изотопов ³⁵Cl (75,78%) и ³⁷Cl (24,22%). Их массовые числа равны 35 и 37 соответственно. Ядро атома изотопа хлора ³⁵Cl содержит семнадцать протонов и восемнадцать нейтронов, а изотоп ³⁷Cl– такое же количество протонов и двадцать нейтронов.

Существуют искусственные изотопы хлора с массовыми числами от 35-ти до 43-х, среди которых наиболее стабильным является ³⁶Cl с периодом полураспада равным 301 тысяча лет.

Ионы хлора

На внешнем энергетическом уровне атома хлора имеется семь электронов, которые являются валентными:

1s²2s²2p⁶3s²3p⁵.

В результате химического взаимодействия хлор может терять свои валентные электроны, т.е. являться их донором, и превращаться в положительно заряженные ионы или принимать электроны другого атома, т.е. являться их акцептором, и превращаться в отрицательно заряженные ионы:

Cl⁰ –7e → Cl⁷⁺;

Cl⁰ -5e → Cl⁵⁺;

Cl⁰ -4e → Cl⁴⁺;

Cl⁰ -3e → Cl³⁺;

Cl⁰ -2e → Cl²⁺;

Cl⁰ -1e → Cl¹⁺;

Cl⁰ +1e → Cl^1-.

Молекула и атом хлора

Молекула хлора состоит из двух атомов – Cl₂. Приведем некоторые свойства, характеризующие атом и молекулу хлора:

Энергия ионизации атома, эВ	12,97
Сродство атома к электрону, эВ	3,61
Относительная электроотрицательность	3,0
Радиус атома, нм	0,099
Стандартная энтальпия диссоциации молекул при 25oС, кДж/моль	243

Примеры решения задач

Хлор — Вікіпедія

Хлор (Cl)
Атомний номер	17
Зовнішній вигляд простої речовини	Жовто-зелений їдкий газ, отруйний.
Властивості атома
Атомна маса (молярна маса)	35,4527 а.о.м. (г/моль)
Радіус атома	n/a пм
Енергія іонізації (перший електрон)	1254,9(13,01) кДж/моль (еВ)
Електронна конфігурація	[Ne] 3s2 3p5
Хімічні властивості
Ковалентний радіус	99 пм
Радіус іона	(+7e)27 (-1e)181 пм
Електронегативність (за Полінгом)	3,16
Електродний потенціал	0
Ступені окиснення	7, 5, 3, 1, -1
Термодинамічні властивості
Густина	(при -33,6 °C)1,56 г/см³
Молярна теплоємність	(Cl-Cl)0,477 Дж/(К·моль)
Теплопровідність	0,009 Вт/(м·К)
Температура плавлення	172,2 К
Теплота плавлення	(Cl-Cl)6,41 кДж/моль
Температура кипіння	238,6 К
Теплота випаровування	(Cl-Cl)20,41 кДж/моль
Молярний об’єм	18,7 см³/моль
Кристалічна ґратка
Структура ґратки	орторомбічна
Період ґратки	6,240 Å
Відношення с/а	n/a
Температура Дебая	n/a К
Хлор на Вікісховищі

Хлор (Cl) — елемент 7-ї групи періодичної таблиці хімічних елементів (за застарілою класифікацією — елемент головної підгрупи VII групи) з атомним номером 17^[1].

Загальна характеристика[ред. | ред. код]

Позначається символом Cl (лат. Chlorum). Хімічно активний неметал. У природі існує два стабільних ізотопи: ³⁵Cl i ³⁷Cl. Науковцям вдалось синтезувати нестабільні ізотопи хлору, зокрема, з атомною масою 52^[2][3].

Входить у групу галогенів (спочатку назву «галоген» використовував німецький хімік Швейгер для хлору [дослівно «галоген» перекладається як солерід], але воно не прижилося, і згодом стало загальним для VII групи елементів, у яку входить і хлор^[4]).

Проста речовина хлор (CAS-номер: 7782-50-5) за нормальних умов — отруйний газ жовтувато-зеленого кольору важчий за повітря, з різким запахом. Молекула хлору двоатомна (формула Cl ₂). Використовується як дезінфікуючий засіб, особливо у плавальних басейнах та у шкільних закладах.

Утворює кисневі кислоти хлору і міжгалогенні сполуки (ClF, ClF₃, BrCl та інші).

Вперше хлор був отриманий у 1774 шведським хіміком К. Шеєле (Scheele), який отримав його при взаємодії піролюзиту з соляною кислотою:

4HCl + MnO ₂ = Cl ₂ + MnCl ₂ + 2H ₂O. Шеєле відзначив запах хлору, схожий із запахом царської води, його здатність взаємодіяти з золотом і кіновар’ю, а також його відбілюючі властивості та токсичність для комах. Однак Шеєле, відповідно до пануючої тоді в хімії теорії флогістону, припустив, що хлор є дефлогістованою соляною кислотою, тобто оксидом соляної кислоти. Бертолле та Лавуазьє припустили, що хлор є оксидом елемента мурія, але спроби відновити його вугіллям проведені Жозеф-Луї Гей-Люссаком закономірно залишалися марними. У 1810 р. англійський учений Г. Деві зміг електролізом розкласти кухонну сіль на натрій і хлор та довів, що цей газ є простою речовиною, а не оксидом. В своїй доповіді перед Королівським Товариством він назвав новий елемент хлор від грецького χλωρος (жовто-зелений).

Від грецького хлорос (грец. χλωρός) — «зелений».

Хлор досить поширений елемент. На нього припадає 0,04 % маси земної кори (Сер. вміст X. в земній корі 10⁻⁴% (мас.).). У вільному стані в природі він не зустрічається, оскільки в хімічному відношенні хлор дуже активний. Найважливіші мінерали хлору: галіт, сильвін, бішофіт, карналіт, хлорапатит, содаліт. Найпоширенішою природною сполукою хлору є хлорид натрію NaCl, величезні кількості якого розчинені у воді морів, океанів і деяких озер. У багатьох місцях хлорид натрію у вигляді мінералу галіту (або кам’яної солі) утворює потужні поклади. Багаті поклади дуже чистої кам’яної солі розташовані в районах м. Соль-Ілецька на південному Уралі і м. Бахмута на Донбасі.

Крім того, дуже поширеними сполуками хлору є хлорид калію KCl і хлорид магнію MgCl₂. Хлорид калію і хлорид натрію утворюють мінерал сильвініт KCl · NaCl, потужні родовища якого розташовані в Україні (міста Калуш і Стебник), а хлорид калію і хлорид магнію утворюють мінерал карналіт KCl · MgCl₂ · 6H₂O, великі поклади якого є на Уралі (м. Солікамськ).

Хлор — важкий газ жовтувато-зеленого кольору з різким, задушливим запахом, неметал. При вдиханні дуже подразнює слизову оболонку і викликає гострий кашель, а у великих кількостях — навіть смерть.

Густина газоподібного хлору за нормальних умов 3,214, рідкого хлору при t кипіння — 1,557, твердого хлору — 1,9 (при t –102^оС). t_пл. — 101 ^оС; t_кип. −34,6 ^оС.

Під тиском близько 6 атмосфер хлор уже при звичайній температурі скраплюється у жовту важку рідину, яка під нормальним тиском кипить при −34°С, а при −102,4°С замерзає в жовтувату кристалічну масу. Скраплений хлор зберігають і транспортують у стальних балонах.

У воді хлор розчиняється добре. В одному об’ємі води при звичайній температурі розчиняється понад два об’єми хлору. Розчин хлору в воді називають хлорною водою.

Рідкий хлор у кварцовій ампулі.

Хімічно дуже активний. Окиснювач. Утворює сполуки майже з усіма хімічними елементами. Хлор, маючи в зовнішньому електронному шарі сім електронів, його атоми легко віднімають валентні електрони від атомів інших елементів і перетворюються в негативно одновалентні іони Cl^—. Цим самим проявляються його різко виражені окисні властивості. За своїми окисними властивостями хлор поступається лише перед фтором і приблизно рівноцінний кисню. Завдяки великому спорідненню його атомів до електрона, хлор безпосередньо сполучається з усіма металами і більшістю неметалів. Причому з багатьма металами він реагує дуже енергійно з виділенням тепла і світла. Наприклад, якщо в наповнений хлором циліндр внести розтертий в порошок стибій, він спалахує і згоряє, утворюючи густий білий дим трихлориду стибію (сурми) SbCl₃:

Попередньо нагріті кальцій, залізо, мідь і інші метали теж енергійно згоряють в атмосфері хлору, утворюючи відповідні хлориди. Наприклад:

Запалений на повітрі червоний фосфор продовжує енергійно горіти в атмосфері хлору:

З воднем хлор теж реагує. Але при звичайній температурі реакція йде дуже повільно, а при нагріванні і під впливом сонячного світла — досить швидко і навіть з вибухом:

Реакції з органічними сполуками[ред. | ред. код]

Заміщення[ред. | ред. код]

При високій температурі хлор може віднімати водень від різних органічних сполук. Запалена свічка продовжує горіти в атмосфері хлору, виділяючи багато кіптяви, бо з хлором сполучається тільки водень, що входить до складу речовини свічки, а вуглець виділяється у вигляді кіптяви.

C_nH_2n+2 + (n+1) Cl₂ → n C+ (2n+2) HCl

Алкани реагують з хлором при нагріванні, реакція проходить по радикальному механізму

CH₃-CH₃ + Cl₂ → C₂H_6-xCl_x + HCl

Ароматичні сполуки реагують по іонному механізму, в присутності каталізаторів (напр. AlCl₃, FeCl₃):

C₆H₆ + Cl₂ → C₆H₅Cl + HCl

Кетони хлоруються набагато легше за відповідні алкани

CH₃-CH₂-CO-CH₂-CH₃ + Cl₂ -H⁺→ CH₃-CHCl-CO-CH₂-CH₃ + HCl: CH₃-CH₂-CO-CH₂-CH₃ + 4Cl₂ -OH^—→ CH₃-CCl₂-CO-CCl₂-CH₃ + 4HCl

З метилекетонами реакція йде далі й відбувається розщеплення

CH₃-CO-CH₃ — Cl₂/-OH^—→ CHCl₃

Приєднання[ред. | ред. код]

Хлор приєднується по подвійному зв’язку алкенів

CH₂=CH₂ + Cl₂ → Cl-CH₂-CH₂-Cl

Окислення[ред. | ред. код]

Хлор — сильний окисник і рідко застосовується в цій якості. Він окисляє спирти (до кислот чи кетонів), альдегіди (до кислот).

CH₃-CH₂-OH —Cl₂ / OH^—→ [CH₃-CHO] →CHCl₃

У лабораторних умовах хлор звичайно одержують взаємодією хлоридної кислоти HCl з двоокисом марганцю MnO₂ (це також і перший промисловий метод одержання):

4HCl + MnO₂ → MnCl₂ + Cl₂ ↑ + 2H₂O

Mn4++2e=Mn2+Cl−−e=Cl−|{\displaystyle {\begin{matrix}Mn^{4+}+2e=Mn^{2+}\\\\Cl^{-}-e=Cl^{-}\end{matrix}}{\Bigg |}} 2.|{\displaystyle {\begin{matrix}\\2\\.\end{matrix}}{\Bigg |}} 12{\displaystyle {\begin{matrix}1\\\\2\end{matrix}}}

Також застововують інші окисники:

2KMnO₄ + 16HCl → 2KCl + 2MnCl₂ + 5Cl₂↑ +8H₂O

K₂Cr₂O₇ + 14HCl → 3Cl₂ + 2KCl + 2CrCl₃ + 7H₂O

Промислове виробництво[ред. | ред. код]

У техніці хлор одержують електролізом водного розчину хлориду натрію NaCl. Хлорид натрію у водному розчині дисоціює на іони натрію і хлору:

NaCl←→Na++Cl−{\displaystyle NaCl\;{\overrightarrow {\leftarrow }}Na^{+}+Cl^{-}}

Молекули води також частково дисоціюють:

h3O←→H++OH−{\displaystyle H_{2}O\;{\overrightarrow {\leftarrow }}H^{+}+OH^{-}}

Таким чином, до катоду притягуються катіони натрію і катіони водню, а до аноду — аніони хлору і аніони гідроксилу. Катіони водню відновлюються легше, ніж катіони натрію, а аніони хлору окиснюються легше, ніж аніони гідроксилу. Тому на катоді виділяється водень, а аноді — хлор. Електродні реакції можна позначити такими рівняннями:

• Катод: 2Н⁺ + 2е = Н₂ ↑
• Анод: 2Cl^— — 2е = Cl₂ ↑

Катіони натрію і аніони гідроксилу весь час нагромаджуються в розчині і утворюють гідроксид натрію NaOH. Він реагує з хлором, що частково розчиняється в воді, утворюючи гіпохлорит та хлорид натрію

NaOH + Cl₂ → NaCl + NaOCl

Розчин NaClO використовують як відбілювач (в Україні виробляється під назвою «Білизна») Якщо проводити гідроліз в апараті де катодний та анодний простір розділені напівпроникною мембраною то реакції хлонру з гідроксидом натрію не відбувається, що дозволяє отримати окрім хлору чистий гідроксид натрію.

Електроліз хлориду натрію мембранним способом

У техніці хлор застосовується дуже широко. Використовують у виробництві хлорорганічних сполук (напр., вінілхлориду, хлоропренового каучуку, дихлоретану та ін.), барвників, лікарських та інших речовин, для вибілювання тканини, паперу, дезінфекції тощо.

Значні кількості його використовують для виробництва

• хлоридної кислоти HCl,
• хлорного вапна Ca(OCl)Cl
• Застосування хлору для знезараження (хлорування) питної води в наш час^[коли?] намагаються обмежити й замінити озонуванням, але на сьогодні воно є основним в більшості країн, в тому числі Україні.
• В металургії хлор застосовують для хлорування руд для одержання цілого ряду кольорових і рідкісних металів — титану, ніобію, танталу і інших — у вигляді їх хлоридів, з яких потім електролізом добувають чисті метали.

Багато хлору споживає хімічна промисловість для одержання різних хлорорганічних сполук, які використовують для боротьби з шкідниками і бур’янами в сільському господарстві, а також для виготовлення різних барвників, синтетичного каучуку, пластмас тощо. Найвідомішими з них є:

Отруйний. Г. Д.К. в повітрі виробничих приміщень 1 мг/м³, в атмосфері населених пунктів одноразова (короткотривала) — 0,1 мг/м³, середньодобова — 0,003 мг/м³.

Хлор Cl,характеристика Хлора,роль Хлора в организме человека

Подробности

Просмотров: 2245

 

Чем же так полезен Хлор? Данный макроэлемент помогает нашему организму правильно функционировать и поддерживает многие химические процессы, протекающие в нем. Оказывает влияние на важный процесс регуляции водного баланса. Давайте разберемся подробнее во всех его полезных свойствах.

Польза Хлора:

Преимущественно, большая концентрация Хлора сосредоточена в нашей крови, кожном покрове, а также в межклеточной жидкости и костных тканях. Данное условие обусловлено тем, что соединения Хлора имеют свойство быть растворимыми в воде.

• Позволяет устранить отечность
  
• Принимает участие в регуляции осмотических процессов
• Участвует в процессе передачи нервных импульсов
• Участвует в водно — солевом обмене
• Оказывает влияние на гибкость тела
• Улучшает аппетит
• Удерживает жидкость в организме
• Улучшает и поддерживает работу печени
• Присутствует в составе желудочного сока
• Способствует процессу расщепления жиров
  
• Выводит из организма углекислый газ
  
• Положительно влияет на эритроциты
• Участвует в поддержании рН — кислотности клеток

 

Хлор принимает участие в пищеварительном процессе, помогая вырабатывать желудочный сок. Стоит отметить то, что, при повышенной кислотности, поступление Хлора в организм должно быть увеличено. Если у человека наблюдаются различные заболевания ЖКТ — это сопровождается нехваткой Хлора. 

Суточная потребность в Хлоре:

• Взрослые:  4 — 6 гр/сутки
• Груднички:  нужное количество Хлора поступает с молоком матери
  

Симптомы дефицита Хлора:

• Истощение организма
  
• Частые запоры
  
• Заболевания зубов
• Ухудшение состояния волос
  
• Отечность
  
• Гипотония и гипертония
  
• Нарушение кислотно — щелочного баланса организма
  

Симптомы передозировки Хлора:

• Чувство рези в глазах
• Обильное слезотечение
• Сухой кашель
• Боль в области груди
• Головные боли
• Повышение температуры тела
  
• Возможный отек легких

Взаимодействие Хлора с другими веществами:

Вместе с Натрием Na и Калием K участвует в процессе регулирования кислотно — щелочного и водного баланса организма 

Источники Хлора:

Основным источником Хлора Cl для нашего организма можно назвать обычную, поваренную соль.

Растительные:

Животные:

Макроэлемент Хлор позволяет нам поддерживать наше здоровье, а также защищать его от различных недугов. обратите внимание на данный элемент и его свойства — возможно в вашем питании не хватает именно его?

 

Добавить комментарий

Галогены. Элементы VIIA-группы. Хлор, фтор. Конспект по химии

Галогены. Элементы VIIA-группы. Хлор, фтор

Ключевые слова: галогены, VIIA-группа, хлор, фтор, бром, йод, характеристика элемента, строение галогенов, получение хлора.
Раздел ОГЭ: 3.1.2. Химические свойства простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния

---

---

Галогены (от греч. hals – соль и лат. genui – рождать, т. е. «рождающие соли») — это элементы VIIA-группы – фтор F, хлор Cl, бром Вг, йод I. Электронная конфигурация валентного слоя атомов галогенов в стационарном состоянии ns²np⁵. Радиусы атомов галогенов от фтора к йоду увеличиваются, энергия ионизации и электроотрицательности уменьшается, неметаллические свойства ослабляются.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТА ХЛОР

Хлор Cl – элемент № 17, в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева находится в 3–м периоде, в VIIA группе. Электронная конфигурация атома хлора в стационарном состоянии 1s²2s²2p⁶3s²3p⁵:

В своих соединениях хлор проявляет валентности:

Наиболее характерными степенями окисления хлора являются следующие:

Высший оксид хлора – оксид хлора (VII) Cl₂О₇ – кислотный оксид, высшим гидроксидом хлора является хлорная кислота НСlO₄ (сильная кислота).

Водородное соединение хлора – хлороводород НCl (газ при обычных условиях), его водный раствор – соляная кислота, сильный электролит.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТА ФТОР

Фтор F – элемент № 9, находится во 2–м периоде, в VIIA группе. Электронная конфигурация внешнего электронного атома фтора 1s²2s²2p⁵:

В атоме фтора нет вакантных орбиталей на втором энергетическом уровне для перехода атома в возбуждённое состояние. Переход на вакантные орбитали третьего энергетического уровня потребовал бы слишком больших затрат энергии, следовательно, фтор может быть только одновалентен.

Электроотрицательность фтора среди других элементов максимальна (∼4,0 по шкале Полинга). Следовательно, для фтора невозможны положительные степени окисления. Возможные степени окисления фтора: 0 (F₂) и –1 (HF, KF и т. д.).

СТРОЕНИЕ ГАЛОГЕНОВ – ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ

Галогенам не присуща аллотропия, каждому элементу – галогену (Hal) соответствует одно простое вещество Наl₂. Галогены – вещества молекулярного строения.

При обычных условиях фтор F₂ – зеленовато–жёлтый газ; хлор Cl₂ – жёлто–зелёный газ; бром Вг₂ – красно–бурая жидкость, примерно в 3 раза тяжелее воды; йод I₂ – фиолетово–чёрные кристаллы с металлическим блеском. Все галогены обладают характерным запахом.

Хлор, бром, йод умеренно растворимы в воде, их растворы называются соответственно хлорной, бромной и йодной водой (фтор с водой реагирует).

ПОЛУЧЕНИЕ ХЛОРА

В промышленности хлор получают электролизом расплава поваренной соли.

Лабораторные способы получения хлора основаны на окислении хлора в соляной кислоте с помощью таких окислителей, как перманганат калия, дихромат калия или диоксид марганца. Приведём примеры этих реакций:

---

Конспект урока по химии «Галогены. Элементы VIIA-группы. Хлор, фтор «. Выберите дальнейшее действие:

Характеристика элементов

• Решебники
• База знаний

• База знаний
• Характеристика элементов

Название	Знак
Водород	H	Водород H
Литий	Li	Литий Li
Бериллий	Be	Бериллий Be
Бор	B	Бор B
Углерод	C	Углерод C
Азот	N	Азот N
Кислород	O	Кислород O
Фтор	F	Фтор F
Натрий	Na	Натрий Na
Магний	Mg	Магний Mg
Алюминий	Al	Алюминий Al
Кремний	Si	Кремний Si
Фосфор	P	Фосфор P
Сера	S	Сера S
Хлор	Cl	Хлор Cl
Калий	K	Калий K
Кальций	Ca	Кальций Ca
Скандий	Sc	Скандий Sc
Титан	Ti	Титан Ti
Ванадий	V	Ванадий V
Марганец	Mn	Марганец Mn
Железо	Fe	Железо Fe
Кобальт	Co	Кобальт Co
Никель	Ni	Никель Ni
Цинк	Zn	Цинк Zn
Галлий	Ga	Галлий Ga
Германий	Ge	Германий Ge
Мышьяк	As	Мышьяк As
Селен	Se	Селен Se
Бром	Br	Бром Br
Рубидий	Rb	Рубидий Rb
Стронций	Sr	Стронций Sr
Иттрий	Y	Иттрий Y
Цирконий	Zr	Цирконий Zr
Технеций	Tc	Технеций Tc
Кадмий	Cd	Кадмий Cd
Индий	In	Индий In
Олово	Sn	Олово Sn
Сурьма	Sb	Сурьма Sb
Теллур	Te	Теллур Te
Иод	I	Иод I
Цезий	Cs	Цезий Cs
Барий	Ba	Барий Ba
Гафний	Hf	Гафний Hf
Тантал	Ta	Тантал Ta
Вольфрам	W	Вольфрам W
Ртуть	Hg	Ртуть Hg
Таллий	Tl	Таллий Tl
Свинец	Pb	Свинец Pb
Висмут	Bi	Висмут Bi
Полоний	Po	Полоний Po
Астат	At	Астат At

Кпп фото – что это такое, устройство и принцип работы механической коробки передач (неисправности)

Виды коробок передач: описание, фото

Современные производители устанавливают на автомобили самые разные коробки передач, и речь здесь не только об автоматических системах трансмиссии. Даже конструктивно простые механические коробки разделяются на различные типы и имеют особенности. Давайте рассмотрим существующие виды коробок передач. Фото и не только — далее в статье.

Механическая трансмиссия

Со времен изобретения механической трансмиссии прошло уже более ста лет. За все эти годы конструктора и инженеры вносили в механизм коробки переключения передач массу изменений, которые позволили довести данный механизм практически до совершенства, и теперь в механической коробке практически не осталось серьезных недостатков.

Механическая трансмиссия сегодня считается одной из самых простых и удобных, хотя существуют и более сложные виды коробок передач. Но называть простой и удобной можно лишь ту коробку, где количество ступеней не более 5 – это самый оптимальный вариант. Современные производители производят МКПП и с большим количеством ступеней, к примеру, есть и некоторые виды механических коробок передач с шестью ступенями. Однако это никак не влияет на коэффициент полезного действия современных двигателей.

Секвентальные механические коробки передач

Эта система трансмиссии по устройству и принципу действия также относится к механическим. Идея использовать такое устройство на гражданских автомобилях пришла в головы инженеров из автоспорта. Работает данное решение на базе традиционной механической коробки, однако управление приводом здесь осуществляется посредством электронных систем. Главная особенность, которой отличаются эти виды коробок передач — в них соблюдаются базовый принцип переключения и последовательность. Это гарантирует удобство и комфорт в процессе управления автомобилем – и неважно, на какое расстояние нужно ехать.

Среди преимуществ секвентальной трансмиссии можно выделить возможность выбор оптимальных скоростных режимов посредством быстрых переключений, последовательные действия переключения без какого-либо вреда для мотора на высоких оборотах. Кроме того, преимуществом считается то, как водитель управляет переключениями – на рулевом колесе имеются специальные подрулевые лепестки, позволяющие мгновенно включить нужную передачу на высокой скорости. В этих КПП применяются шестерни с прямыми зубьями, а вот синхронизаторы, которые есть в традиционной механике — отсутствуют. Скорость вращения шестеренок выравнивается при помощи датчика скорости в блоке управления. Эти виды коробок очень любят автогонщики, потому что на 80% сокращается время включения нужной передачи. Это делает вождение удобными как для начинающих, для водителей-профессионалов.

Роботизированные КПП

Роботизированные системы – это виды коробок передач, которые не являются ни механическими, ни автоматическими. Роботизированную КПП можно сравнить с секвентальными трансмиссиями, но в них за переключение отвечает электроника, а в роботизированных решения за смену передачи отвечает специальный электромеханический привод. Роднит эти коробки с механическими то, что в основе этой конструкции лежит традиционная МКПП, но каждый вал оснащен своим сцеплением. Особенностью конструкции, которыми обладают эти виды коробок переключения передач, считается возможность рассчитать передачу, которая в данный момент будет являться самой оптимальной в конкретном режиме. О таких трансмиссиях можно сказать, что они имеют отношения к механическим коробкам. Однако это промежуточное звено между механикой и АКПП как по цене, так и по функциональным возможностям.

Структура механической трансмиссии

Существуют разные виды. Коробка передач автомобиля может быть разной по конструкции и по структуре. Все существующие в мире коробки можно разделить на двух- и трехвальные. В каждом случае имеются преимущества и особенности.

Двухвальная МКПП

Ведущий вал на такой системе трансмиссии полностью гарантирует соединение со сцеплением. Ведомый вал расположен таким образом, что на нем находится блок с зубчатыми колесами. Оба обеспечивают разную угловую скорость дифференциал. Механизм переключения может обеспечиваться при помощи тяг либо с применением специальным тросов. Наиболее простым, эффективным, а также надежным вариантом считаются именно тросы. Некоторые виды коробок передач (ВАЗ-2107, например) оснащены именно таким типом привода. Это к тому же самый распространенный привод.

Принцип работы такой КПП очень похож на алгоритм действия трехвальной КПП. Главное различие между ними в некоторых особенностях включения передач. Когда передача включена, рычаг разделяется как в продольном, так и в поперечном направлении. А выбор нужной передачи обеспечивается при помощи всех элементов и их взаимодействия между собой.

Трехвальные МКПП

Конструкция КПП предусматривает наличие ведущего и ведомого валов. Они оснащены синхронизаторами и зубчатыми колесами, а также механизмом включения передач. При помощи ведущего вала обеспечивается подключение механизма к сцеплению. Кроме ведущего вала, есть еще и промежуточный, который включает шестерни из блока. Механизм переключения находится в корпусе КПП. Конструкция его состоит из ползунов с вилками. Для того чтобы исключить работу двух передач одновременно, используют механизмы дистанционного управления. Эти коробки не предусматривают передачу крутящего момента на передние колеса. Когда водитель перемещает рычаг переключения, перемещаются муфты. При помощи ее синхронизируются скорости.

Виды автоматических коробок передач

Жители мегаполисов выбирают автомат.

Самый главный аргумент за АКПП – удобство. И да, на самом деле, с АКПП процесс управления в пробках значительно упрощается. Но что скрывается под знакомым каждому автолюбителю словом «автомат»? Давайте посмотрим, какие виды коробок передач предлагают современные производители.

Гидротрансфортматорная АКПП

Это классика среди автоматических трансмиссий. Механизм представляет собой механический редуктор и гидротрансформатор. Процесс передачи крутящего момента от двигателя к первому осуществляется при помощи второго. Гидротрасформатор представляет собой насосное колесо, которое также приводится в действие при помощи мотора. Колесо обеспечивает передачу крутящего момента маслу, а оно заставляет работать элемент, вращающий первичный вал КПП. При всех достоинствах гидротрансформатор имеет очень низкий КПД. Но это перевешивает простота управления, плавное изменение крутящего момента, а также существенное снижение нагрузок на детали трансмиссии.

Типтроник

Это гидромеханичекая коробка с возможностью ручного управления. Впервые данные системы устанавливали в 90-х годах на автомобили марки Porsche, а позже типроником заинтересовались в BMW, Audi, а также и другие автопроизводители. Интересный факт – производитель уверен, что это не один из видов автоматической трансмиссии, а только тип переключения. В обыкновенном режиме эта АКПП работает так же, как и традиционный автомат. Однако водитель имеет возможность в любой нужный момент управлять автомобилем вручную – это очень удобно в некоторых случаях. К примеру, с помощью типтроника можно применить торможение двигателем.

Среди преимуществ этих решений выделяют расход топлива, который ниже, чем у традиционного гидротраснсформатора. Минус в том, что типтроник имеет большие габаритные размеры, а скорость переключения медленная.

Мультитроник

Эту систему разработали инженеры из Audi. Особенность конструкции в том, что в этой КПП отсутствуют ступени. Но при этом водитель имеет возможность вручную переключать передачи. Принцип работы этой системы построен на клиноременной передачи. В качестве главного узла здесь применяется вариатор, который и изменяет крутящий момент. Однако, нельзя сравнивать мультитроник с современными бесступенчатыми вариаторами CVT – конструкция ее отличается от бесступенчатого вариатора в сторону усложнения и вместо ремня здесь применяются специальные цепи.

Среди достоинств можно выделить плавный разгон, хорошие динамические характеристики и низкий расход топлива. Показатели по динамическим характеристикам не уступают автомобилям с МКПП. Минус – высокие цены, трудности в ремонте и обслуживании, небольшой ресурс.

Бесступенчатый вариатор, или CVT

По внешнему виду эти системы трансмиссий мало чем отличаются от традиционной АКПП, однако принцип работы здесь совершенно иной. Здесь на самом деле нет никаких передач, и здесь ничего не переключается.

Передаточные числа, а соответственно и крутящий момент изменяется постоянно независимо от того, разгоняется машина или замедляется.

Резюме

Современная автомобильная промышленность не стоит на месте. Постоянно создается что-то новое и более эффективное. Существуют и другие виды коробок передач – к сожалению, рассказать обо всем, что есть в мире, просто невозможно.

схема коробки с фото и описанием

Содержание

Тракторы ДТ 75 используются повсеместно. Несмотря на большое разнообразие импортной спецтехники, машины производства ВГТЗ не теряют актуальности: доступность запчастей и высокая ремонтопригодность делают их отличным выбором, когда нужны недорогие, но производительные и выносливые тракторы.

Коробка передач ДТ 75: характеристики и общие сведения

На все модификации тракторов ДТ 75, в том числе на самую последнюю версию ДТ-75М, устанавливаются однотипные семиступенчатые механические коробки. Особенностью трансмиссии является наличие дополнительного вала и подвижных шестерней. При такой относительно простой схеме передач ДТ 75 удается добиться множества разнообразных конфигураций — и выбирать оптимальный режим работы в каждом конкретном случае.

Базовая схема коробки ДТ 75 предусматривает восемь скоростных режимов: семь — для движения вперед и одну — для движения назад. Число передач можно увеличить, установив дополнительное оборудование:

• реверс-редуктор,
• ходоуменьшитель.

Принципиальная схема коробки передач ДТ 75 выглядит следующим образом:

• Механизм трансмиссии находится внутри литого металлического корпуса.
• В первом отсеке коробки устанавливаются четыре вала — первичный, вторичный, дополнительный и для заднего хода.
• На валах насажены подвижные шестеренки разного диаметра с различным числом зубьев.

Чтобы начать движение на нужной скорости, шестерни вводятся в зацепление. Для получения нейтрального режима одна из шестерней выводится из зацепления.

Схема КПП ДТ 75 с описанием

На схеме коробки переключения передач ДТ 75 приведены кинематическая проекция (*), схема относительного расположения валов (**) и чертеж расположения рычага при переключении скоростей (***).

Первичный и вторичный валы на схеме переключения КПП ДТ 75 помечены римскими цифрами I и II. Вал заднего хода помечен III, а дополнительный — IV. Арабскими цифрами на схеме коробки ДТ 75 отмечены соответствующие шестеренки.

Крутящий момент от силовой установки посредством сцепления передается на первичный вал. Его ведущая шестерня (1) постоянно зацеплена с шестерней (4) вала заднего хода, которая в свою очередь имеет зацепление с шестерней (5), расположенной на дополнительном валу. На первичном валу есть свободно зафиксированные шестеренки — на схеме переключения скоростей ДТ 75 они помечены 2-3 и 10-11.

На вторичном валу статично зафиксированы ведущая шестерня (14), а также шлицевые шестерни 12-13, блок сдвоенных шестеренок 15-16 и 17. При выборе передач с первой по четвертую происходит зацепление шестеренок первичного и вторичного валов в следующей конфигурации:

1. Первая скорость — 10-15.
2. Вторая скорость — 11-13.
3. Третья скорость — 2-17.
4. Четвертая скорость — 3-16.

 Передачи с пятой по седьмую включаются с задействованием дополнительного вала. Переключение передач ДТ 75 на схеме выглядит следующим образом:

5. Пятая скорость — 1-4-5-6-17 (подключается шестерня (6) дополнительного вала).
6. Шестая скорость — 1-4-5-7-17 (подключается шестерня (7) дополнительного вала).
7. Седьмая скорость — 1-4-5-8-12 (подключается шестерня (8) дополнительного вала).

Для включения задней скорости большую шестерню из блока 15-16 вторичного вала вводят в зацепление с подвижной шестерней (9) вала заднего хода.

Наглядная схема скоростей ДТ 75 представлена на рисунке.

Соответствующие каждому режиму положения рычага обозначены на схеме переключения скоростей КПП ДТ 75 (***).

Подробная схема коробки передач ДТ 75: фото с увеличением

Приведем самую подробную детализированную схему КПП ДТ 75 с описанием. Фото кликабельное, его можно увеличить.

Расшифровка схемы переключения ДТ 75 собрана в таблицу. Перейти в низ таблицы.

Номер на схеме	Название	Как искать в каталоге
1	Прокладка регулировочная 0.15мм, в комплекте четыре штуки	77.37.111
4	Подшипник качения со статичным внешним кольцом, один ряд	700409
5	Шайба	77.37.219А
6	Болт «тройка» М12*25, в сборке шесть штук	—
8	Кольцо пружинное упорное, 3 шт.	77.32.121А
9	Штифт	77.37.132
10	Роликоподшипник радиальный с цилиндрическими роликами	32213KM
11/14	Стакан подшипника и с уплотнительным корпусом в сборке	77.37.129-1/021-1
16/17	Два кольца — пружинное упорное/уплотнительное шлицевое	77.37.180A/77.37.127-1
20	Шестеренка постоянного зацепления ведущая	77.37.184А
21/22	Кольцо уплотнительное/пружинное упорное	77.37.131/77.37.130A
23	Шплинт разводной 3,2*18	—
25	Прокладка крышки КПП	77.37.145
28	Крепеж	77.37.221
30	Болт стопорный	77.37.210
32	Штифт	77.37.115
35	Крышка КПП в сборке	77.37.012
36	Рукоять переключения скоростей	77.37.104
38	Болт М12*35	—
39	Шайба пружинная 12 Н, нужно одиннадцать единиц	—
40	Пружина рычажная	77.37.117
43	Колпачок	77.37.120
44	Чехол	77.37.121
46	Валик блокировочный	77.37.160
47	Шестеренка солнечная, в наборе 2 штуки	77.38.012
48	Фиксатор, нужно четыре единицы	77.37.163
49	Пружина стопора, необходимо 4 шт.	54.37.408
50	Крышка КПП	77.37.101
53	Вилка третьей и четвертой передачи	77.37.172
60	Болт М12*40, для установки нужно четыре детали	—
63	Вал первичный	77.37.125-1
71	Роликоподшипник радиальный с укороченными цилиндрическими роликами	2612КМ
72	Шайба пружинная 16 Н	—
77	Блок шестеренок 1-ой и 4-ой передач	77.37.189
80, 82	Ось вилок нижняя/рычага, две единицы	77.37.142-1, 77.37.141
83	Втулка, 2 ед.	77.37.140A
85	Планка стопорная, нужно две штуки	77.37.214
86	Шпонка-сегмент 4*6,5	—
87	Шайба пружинная 10 Н, в комплекте нужно одиннадцать единиц	—
88	Болт М10*25, для сборки коробки нужно четыре	—
89/90	Планка опорная/разделительная, в комплекте их три	77.37.133/77.37.135
91, 93	Планка переключения вилки пятой и шестой скоростей/боковая	77.37.164, 77.37.134
95	Заглушка 22, 2 шт.	—
96	Проушина	77.37.171-1
97	Болт М12*70	—
101	Болт М10*35, необходимо пять	—
103	Планка переключения вилки 1-ой и 2-ой передач	77.37.176
105	Втулка распорная, четыре шт.	77.37.211
107	Болт М12*60	—
108	Ось вилок	77.37.123А
111	Болт М12*45	—
112	Штифт	A38-89
115	Болт М20*80	—
116	Шайба пружинная 20H	—
118	Вал добавочный со втулкой в сборке	77.37.022
121	Кольцо пружинное упорное, две ед.	77.37.209-2
123-124	Стакан подшипника	77.37.108-229
125	Роликоподшипник радиальный с укороченными цилиндрическими роликами	102407
130/131	Вилка заднего хода/переключения заднего хода в сборке	77.37.136A, 77.37.015
135	Роликоподшипник радиальный с укороченными цилиндрическими роликами, два	32605K
137	Вилка 5-ой и 6-ой скоростей	77.37.137
142	Пробочная крышка	77.37.202А
144	Магнит	54.38.602
149	Болт М8*16, три единицы	—
151	Кольцо	77.37.220

Где купить качественные и надежные запчасти на ДТ-75, читайте тут. 

Схема КПП ДТ 75 с реверсом

На фото изображена КПП ДТ 75 с установленным реверсивным редуктором. Это специальный реверсивный механизм, который делает доступными дополнительные передачи на тракторе ДТ 75 любой модификации. Это делает спецтехнику более универсальной и пригодной к использованию в более сложных условиях.

На схеме сборки реверс у ДТ 75 устанавливается перед коробкой трансмиссии на передней стенке корпуса. Он добавляет трактору три скорости:

• прямую с передаточным числом 1,67;
• заднюю с передаточным числом 1,35;
• прямую с передаточным числом 1.

 Таким образом, установленный по правильной схеме реверс-редуктор на КПП ДТ 75 позволяет получить дополнительную пониженную скорость при движении вперед и повышенную — при езде назад.

Подробную схему переключения передач ДТ 75 с редуктором вы найдете тут.

Вам будет интересно:

JCB установила рекорд скорости для тракторов

Пикап из Теслы 3 своими руками

Дробилка для кукурузы: быстрое отделение зерна от початков

Бульдозер гусеничный: как выбрать надежную технику

Какие бывают трактора: фото, классификация и виды

Самое интересное о спецтехнике читайте в разделе «Новости спецтехники»!

Устройство кпп ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Коробка передач ВАЗ-2108.

Re: Течь Масла В Кпп.

Схема дифференциала ваз 2110.

Разборка коробки передач Ваз 2110 Лада.

Какие неисправности могут быть у КПП ВАЗ 2110.

Рис 104168 — произвожу ремонт кпп автомобилей ваз. замену сцеплений, подшип…

Куплю коробку передач на Ваз 2108 в идеальном состоянии!

Фото коробки передач ВАЗ 2110, novosel.ru.

Схема сборки коробки передач уаз 469.

Особенности конструкции коробки передач ВАЗ 2170 Лада Приора.

Опора кулисы ваз 2110.

ваз 2110 схема коробка передач Мир схем.

Схема коробки передач ВАЗ 2110: 1 — задняя крышка картера коробки передач; …

100%Изображение целиком. перейти в раздел запчастей ВАЗ 2110.

Замена подушки рычага переключения кп ваз 2110.

Схема вторичного вала ваз 2108.

Трансмиссия Ваз 2109 Лада Самара.

Категория: Ремонт.

Преимущества КПП 12JS160TA.

устройство двухвальной механической коробки передач. двухвальная коробка пе…

Когда ремонт КПП ВАЗ 2110 будет завершен, нужно стоит ремонт кпп ваз устано…

Третья, модернизированная КПП ВАЗ 2110, собрана вместе с дифференциалом.

1 — задняя крышка картера коробки передач 2 — ведущая шестерня V передачи 3…

5+. Коробка передач ВАЗ_2110 в разрезе.

КПП.jpg Не добавлены.

Трансмиссия автомобиля состоит из сцепления, коробки передач, карданного ва…

Механизм выбора передач.

шток вилки переключения третьей и четвертой передач 4 — вилка переключения …

Привод управления коробкой передач состоит из рычага 15. действуя снизу авт…

Схема переключения коробки передачь ваз 2110.

Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала: 1 -…

Чертежи на ура — Скачать чертеж Реконструкция коробки передач ВАЗ 2110 Бесп…

ведущая главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масл…

Чертеж 4-х ступенчатой коробки передач ВАЗ-2109.

Кпп ваз в разрезе фото.

Курсова на тему Техническое обслуживание и ремонт коробки передач автомобил…

Продам КПП на ВАЗ 2110.

КПП — крепление.

Тюнинг коробки переключения передач сделает нагрузку на поршневую группу мо…

Особенности конструкции, устройство, описание коробки передач автомобиля Ла…

Комплект. продам КПП 2110-2112,состояние идеальное.6000.89535257535.

Вибрация в салоне ваз 2114 какие причины…

Особенности устройства.

Синхронизатор — устройство, входящее в состав коробки передач многих автомо…

При какой скорости нужно включать пятую передачу на машине.

Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой пере…

Схема кпп ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Какие неисправности могут быть у КПП ВАЗ 2110.

Для включения задней передачи нажмите на педаль сцепления, выдержав 3 секун…

переключения передач, шаровой опоры 17, тяги 14, штока выбора передач 5 и м…

100%Изображение целиком. перейти в раздел запчастей ВАЗ 2110.

Валы коробки передач ВАЗ-2110.

Механизм выбора и переключения передач.

Схема сборки коробки передач уаз 469.

Схема шестерней кпп 2110.

заклинило кпп ВАЗ 2112 — Чебоксары.

Детали вторичного вала: схема.

Схема шестерней кпп 2110.

Валы коробки передач ВАЗ-2110.

Куплю коробку передач на Ваз 2108 в идеальном состоянии!

ВАЗ 2115 1997+ Разборка коробки передач.

Егор Виталев. выжимаешь сцепление и переключаешь. схема.

Рис. 1. Механизм выбора передач ВАЗ-2109.

Схема дифференциала ваз 2110.

Третья, модернизированная КПП ВАЗ 2110, собрана вместе с дифференциалом.

Устройство, схема коробки передач автомобилей ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2…

Коробка передач ВАЗ 2110.

Схема переключения коробки передачь ваз 2110.

Разборка и сборка коробки передач.

Ламповый генератор тока схема.

шток вилки переключения третьей и четвертой передач 4 — вилка переключения …

Коробка передач.

Кинематическая схема коробки передач автомобиля ВАЗ-2110.

механизм переключения КПП ВАЗ.

Валы коробки передач ВАЗ-2110 (2007).

Каталог учебных плакатов по устройству ВАЗ 2110.

ведущая главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масл…

Схема шестерней кпп 2110.

опель стс. устройство 2110 кпп ваз.

Схема шестерней кпп 2110.

Обезжирить посадочное место сальника 11. дифференциала в картер 20 сцеплени…

Ремонт вторичного вала КПП (коробки передач) на автомобиле Лада Приора ВАЗ …

Чертежи на ура — Скачать чертеж Реконструкция коробки передач ВАЗ 2110 Бесп…

Трансмиссия автомобиля состоит из сцепления, коробки передач, карданного ва…

Замена подушки рычага переключения кп ваз 2110.

Разборка коробки передач.

схема коробки передач калины Мир схем.

принцип работы, схема, фото- и видеообзор

На автомобиле ВАЗ 2110 установлена пятиступенчатая коробка переключения передач. В статье разбирается устройство КПП ВАЗ 2110, приведены примеры часто встречающихся неполадок и способы их устранения. Принцип работы механической коробки визуально можно оценить, посмотрев размещенное видео.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Рассмотрим конструкцию КПП

Пятиступенчатая КПП ВАЗ 2110 состоит из двух валов, имеет пять передач переднего входа, одну заднюю, оснащена синхронизаторами для переключения передних передач. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Схема КПП

Корпус КПП ВАЗ 2110 изготовлен из сплава алюминия и состоит из 3-х частей: картера КПП (7), картера сцепления (25) и задней крышки картера КПП (1). Между частями нанесен бензомаслостойкий герметик-прокладка. Гнездо картера оснащено специальным магнитом, на котором собираются металлические остатки износа.

Первичный вал (5) представляет собой блок с ведущими шестернями, которые постоянно сцеплены с ведомыми шестернями передач переднего хода. Полый вторичный вал (40) оснащен съемной ведущей шестерней главной передачи (17). На этом валу находятся ведомые шестерни передач переднего хода 31 — 1-я, 33 – 2-я, 34 – 3-я, 36 – 4-я, 38 – 5-я и соответствующие им синхронизаторы 32 – для 1-й и 2-й, 35 – для 3-й и 4-й и 39 — для 5-й.

На валах установлены передние роликовые подшипники (18, 12) и задние шариковые (3, 37). Радиальное расстояние в шариковых подшипниках не должно превышать 0,04 мм, в роликовых — 0,07 мм. На вторичном валу под передним подшипником (18) находится маслосборник (19), предназначенный направлять поток масла внутрь вала к ведомым шестерням.

Дифференциал является двухсателлитным. Предварительный натяг в роликовом коническом подшипнике (29) регулируется путем подбора толщины кольца (28), которое установлено под наружным кольцом дифференциала в гнезде картера МКПП. На фланце коробки дифференциала прикреплена ведомая шестерня главной передачи (27).

Схема привода управления

В конструкцию привода управления МКПП ВАЗ 2110 входит рычаг (3) переключения передач (ПП), шаровая опора (6), тяга, шток ПП (14), механизмы выбора и ПП. В местах крепления рычага передач и тяги к штоку при сборке наносится специальный клей для резьбы. Винты, с помощью которых осуществляется крепление рычага и шарнира, имеют различное покрытие, длину и момент затяжки.

При осевом перемещении силового агрегата во время движения машины возможно самопроизвольное выключение передач. Чтобы не допустить такой ситуации, привод управления МКПП оснащен реактивной тягой (9). Одним концом она связана с силовым агрегатом, к другому крепится обойма шаровой опоры (5) рычага ПП. Ко внутреннему штоку выбора передач (14) прикреплен рычаг штока (10), действующий на 3-хплечий рычаг механизма ПП (11). Этот механизм изготовлен как отдельный узел и прикрепляется к плоскости картера сцепления (13).

Механизм ПП

Внутри корпуса механизма ПП (1) закреплены две оси. Одна — ось рычага (4) ПП оснащена 3-хплечим рычагом и двумя блокировочными скобами (8, 13), через которые проходит направляющая ось (3) блокировочных скоб. Вторая ось фиксирует блокировочные скобы, не давая им возможности проворачиваться.

Для включения передач переднего хода предназначено плечо рычага (2), для заднего хода – плечо рычага (11), на третье плечо действует рычаг штока ПП. На оси (7) установлена вилка включения заднего хода (10). В верхней части КПП находится сапун (14), через который осуществляется сообщение с атмосферой.

Все детали МКПП при работе должны смазываться, поэтому в КПП ВАЗ 2110 заливают трансмиссионную жидкость. Уровень жидкости контролируется с помощью щупа и должен находиться между максимумом и минимумом.

 Загрузка …

Возможные неполадки и их устранение

Причины неполадок	Способы устранения
С трудом переключатся передачи
Деформирована тяга привода управления механизмом ПП или реактивная тяга. Ослаблены винты, удерживающие шарнир или рычаг штока выбора передач. Неправильно отрегулирован привод ПП Изношенные или неисправные пластмассовые детали в приводе ПП.	Выправить или поменять тяги.  Затянуть винты. Правильно отрегулировать привод ПП. Заменить неисправные детали.
Шумы в МКПП
Изношены зубья на шестернях. Изношены подшипники. Уровень масла ниже нормы. Изношено блокирующее кольцо синхронизатора передачи, которая включается.	Заменить неисправные шестерни. Заменить старые подшипники на новые. Долить масло. Если необходимо поменять старые сальники на новые. Заменить блокирующее кольцо.
Утечка масла в МКПП
Изношены сальники на первичном валу, корпусах шарниров равных угловых скоростей, штоке ПП или уплотнитель на валике привода спидометра. Слабо закреплен картер или крышка КПП, плохой герметик под крышкой КПП, плохо закручена сливная пробка.	Заменить изношенные детали. Заменить герметик, подтянуть болты и гайки, сливную пробку.
Самопроизольно выключаются передачи
Изношены или повреждены торцы зубьев синхронизаторов. Высокие колебания силового агрегата на опорах по причине трещин или износа резины на задних опорах. Не до конца включаются передачи, так как неправильно отрегулирован привода ПП или неправильно установлен защитный чехол тяги.	Заменить испорченные детали. Заменить неисправные детали. Отрегулировать привод или установить правильно чехол тяги.

Видео «Принцип работы МКПП»

В этом видео показан принцип работы МКПП, который используется в автомобиле ВАЗ 2110.

Расстояние между машинами на парковке: СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (с Изменением N 1) – Размеры парковки в 2020 году

ширина и размеры для легкового автомобиля СНИП

Безопасная и комфортная парковка машины является особым поводом для беспокойства водителя. Парковочное место не всегда можно найти легко и просто: большинство машиномест в Москве платные или же числятся за каким-нибудь гражданином. Размер парковочного места для легкового автомобиля должен быть достаточным для его беспрепятственного въезда и заезда. Редакция издания «АвтоФемида» детально пояснит, сколько должна составлять ширина парковочного места, а также расскажет о других особенностях парковки транспортных средств.

Размер парковочного места

В 2017 году законодательство, касающееся парковочных автомобильных мест, подверглось изменениям. Суть их — во введении минимального и максимального размера парковочного места для автомобиля (легкового и не только). Минимально допустимые размеры машино-места — 5,3х2,5 м.  Максимально допустимые размеры машино-места — 6,2х3,6 м.

Приказом Минэкономразвития России от 01.11.2016 N 689 внесены изменения в форму технического плана и требования к его подготовке, состав содержащихся в нем сведений, а также форму декларации об объекте недвижимости, требования к ее подготовке, состав содержащихся в ней сведений, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 18 декабря 2015 года N 953.
Уточнено, что до 1 июля 2017 года для осуществления государственного кадастрового учета могут быть представлены технические планы, подготовленные в соответствии с требованиями к подготовке технического плана, действовавшими до вступления в силу настоящего приказа, и подписанные усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера до 1 января 2017 года.

Поэтому теперь при проектировании стоянок следует руководствоваться данным минимальным размеров. Со своей стороны считаем размер принят оптимальный и позволит оставлять между машинами до 0.5 метра

Поэтому теперь при проектировании стоянок следует руководствоваться данным минимальным размеров. Со своей стороны считаем размер принят оптимальный  и позволит оставлять между машинами до 0.5 метра. Средняя ширина машины до 2100 мм по зеркалам.

Как вы обратили внимание внесены изменения в ФЗ о государственной недвижимости — это означает что теперь место в паркинге, открытой стоянке можно выделить в отдельный кадастр и продать/купить с регистрацией роскадастре.

Виды парковок по типу размещения машин

Есть три разумных способа расположить машины на парковке: параллельный, перпендикулярный и «елочкой». 
Каждый из них хорош в определенной ситуации, но идеального нет, у всех есть недостатки.

Обычно используется вдоль проезжей части или тротуара. Его главный недостаток — помещается мало машин, а если машины поставить близко друг к другу, то заехать и выехать на такое место очень сложно, особенно новичку.

Для подтверждения приведу цитату из данного актуализированного нормативного документа:»5.1.5. Габариты машино-места следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) — 5,3 x 2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, — 6,0 x 3,6 м.» 0 + Спасибо Источник: СПС Консультант Плюс Автор Максим 30 сент.

• Не менее 10 процентов от предусмотренного количества мест должны отводиться автомобилистам с инвалидностью
• Читайте также: Порядок оформления покупки квартиры, схема действий, нюансы Предусмотренные расстояния от мест для хранения автомобилей до объектов застройки Как далеко от жилых домов должны быть расположены стоянки автомобилей? Фото № 3 Если с количеством мест на парковке определились, то следующим шагом станет организация самой стоянки.

Для них создаются отдельные стоянки, на которых ширина каждого места составляет минимум 2,5 метров, а длина стартует от 7,4 метров, что соответствует КамАЗу до 16 метров, которые есть у тягача с прицепом.

Но между рядами нужно обеспечить сквозной проезд, поэтому около 5-6 метров для этой цели нужно будет предусмотреть.

Подготовка к разметочным работам

Главным требованием будет снятие всей предыдущей разметки с покрытия парковки, если она была, а также определение границ мест для парковки, которые должны соответствовать нормам.

Материал для разметки может быть практически любым, но при нанесении должна быть температура около +25 градусов, чтобы материал схватился. Парковка должна быть безопасной. А потенциальных угроз от подобных сооружений даже на открытом воздухе немало: пожары, ДТП, утечка бензина и выхлопные газы.

С другой стороны, если вы автовладелец, то ищете парковку поближе к тому месту, куда направляетесь, и перспектива пройти несколько десятков лишних метров до офиса, торгового центра, больницы или другого общественного места никого не прельщает.

Справка. Расстояние от парковки до градостроительных объектов регулирует документ СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей».

Автомобильные стоянки на 10 машин и меньше располагаются на расстоянии 10 м от жилых домов и общественных зданий.

В первую очередь они не должны становится препятствием передвижения пешеходов и другого автомобильного транспорта. При оборудовании стоянки должны учитываться следующие правила:

1. Стоянка должна быть расположена на расстоянии минимум 10 метров от окон на первых этажах дома.
2. Если на парковке будет размещено около 10 машин, то это расстояние увеличивается до 15 метров.
3. При обустройстве парковки на 50 машино-мест, расстояние до дома должно быть не менее 50 метров.
4. Если речь идет о создании стоянки на 100 и более машин, необходимо разрабатывать отдельную проектную документацию.

Какой размер парковочного места для автомобилей предусмотрен во дворах мкд

Машиноместо обладает исключительно целевым назначением (лишь для парковки машин) и, подобно любым объектам недвижимости, подлежит государственному учету

Чаще всего подобные действия относятся к незаконным, так как окружающая многоквартирный дом земля — собственность муниципалитета либо общее долевое владение жильцов. В случае возникновения подобной ситуации можно обжаловать незаконные действия соседа, подав жалобу в УК, администрацию города или участковому.

Заявление может дополняться фото- или видеоматериалами, свидетельскими показаниями и прочими доказательствами правонарушения. Законное оформление парковки во дворе Под понятием машиноместа закон понимает часть парковки, отгороженную специальными конструкциями либо разметкой с обязательным отражением данного факта в кадастровом учете.

Таким образом, машиноместо обладает исключительно целевым назначением (лишь для парковки машин) и, подобно любым объектам недвижимости, подлежит государственному учету.

Размеры парковки для автомобиля

Какие существуют нормы парковочных мест для жилых многоквартирных домов? Проблема парковки своей машины знакома многим автовладельцам. Далеко не у всех имеется гараж или возможность размещать машину на платных охраняемых парковках.
Поэтому большинство стремится занять хорошее местечко возле своего дома. Однако мест всем не хватает, поэтому между соседями возникают споры.

Большое количество машин возле дола вызывает недовольство тех лиц, которые не имеет автомобиля. Для того, чтобы цивилизованно решать эти проблемы, следует знать нормы парковочных мест для жилых домов.

Динамические габариты автомобиля

Автомобиль поворачивается относительно точки, лежащей на продолжении задней оси. Радиус поворота автомобиля регулируется поворотом передних колес. Соответственно, чем колеса повернуты больше, тем меньше радиус поворота. Но не стоит забывать про выступающие части автомобиля – это передние и задние крылья.

Поэтому, когда машина поворачивает, она как будто становится шире. Это явление принято называть изменением габаритной ширины, а само изменение размера — динамическими габаритами автомобиля. При поворотах и, особенно во время парковки, нужно обязательно учитывать эту особенность. Вообще, эту особенность можно отнести к физике движения автомобиля, но здесь главное понять, как автомобиль поворачивает.

Есть одно правило, о котором многие водители постоянно забывают или его игнорируют. Звучит оно так: всегда нужно с уважением относиться к другим участникам дорожного движения. Применительно к парковке автомобиля это правило выглядит примерно так:

• Соблюдайте требования дорожных знаков;

• Ставьте автомобиль на стоянку как можно быстрее, чтобы освободить дорогу для проезда других автомобилей;

• Занимайте на стоянке как можно меньше места, чтобы оставить свободным пространство для парковки других автомобилей;

• Обеспечьте свободный выезд со стоянки, а так же свободный проход пешеходов;

• По возможности, паркуйтесь задним ходом, чтобы выезжать с места стоянки передним ходом;

• Избегайте стоянки на спусках и подъемах, а так же на узких улицах;

• На парковке открывайте двери аккуратно, чтобы не повредить сами двери и кузова стоящих рядом автомобилей.

Ниже рассмотрим способы парковки легкового автомобиля.

Нормативные ссылки

Но между рядами нужно обеспечить сквозной проезд, поэтому около 5-6 метров для этой цели нужно будет предусмотреть. Подготовка к разметочным работам Главным требованием будет снятие всей предыдущей разметки с покрытия парковки, если она была, а также определение границ мест для парковки, которые должны соответствовать нормам. Материал для разметки может быть практически любым, но при нанесении должна быть температура около +25 градусов, чтобы материал схватился.

К слову, наиболее предпочтительным будет холодный пластик.

Правила нанесения распланировки

Количество парковочных мест и их размеры играют большую роль при выборе квартиры в многоквартирных домах

Разметку нужно наносить линиями, которые не будут иметь толщину больше 10 сантиметров, при этом чтобы улучшить видимость, желательно применять светящиеся или светоотражающие материалы.

Следует допускать отклонения от изначальной разметки не более, чем на 5 см, иначе работа может быть признана некачественной.

Количество парковочных мест и их размеры играют большую роль при выборе квартиры в многоквартирных домах. Проблема с размещением машин во дворах дома актуальна не только в больших мегаполисах, но и в маленьких городах. Каким образом оборудуется территория для стоянок во дворах? Законодательная база Федеральный закон № 131 говорит о том, что граждане имеют право самостоятельно распоряжаться объектами, находящимися в их совместном владении, на основе договоренности. С 2017 года были внесены изменения в законодательную базу, регулирующую размеры мест для парковки. Теперь для легковых автомобилей предусмотрены максимальные и минимальные размеры. 
В соответствии с российским законодательством любая стоянка должна соответствовать всем нормам безопасности и быть полностью огороженной.

Снип 21-02-99 стоянки автомобилей

Параллельной стоянки

Поскольку параллельная парковка является всего-навсего одним из методов расположения автомобиля, то и размеры места не будут меняться.

Необходимо основываться на минимальном показателе для легковых автомобилей, поскольку они также позволяют осуществлять параллельную парковку без особых сложностей. Ведь правильное выполнение маневра зависит только от водителя, а не размеров места, но учитывая, что ширина места на экзамене в ГИБДД составляет около 2,8 метров, то именно таким и должно быть место в реальной жизни.

Для инвалидов

Чтобы лица с инвалидностью могли без проблем пользоваться парковками, то для них минимальные размеры парковочных мест увеличиваются. По длине оно должно быть не менее шести метров, а в ширину минимальным является показатель в 3,6 метров. Такие параметры помогут инвалиду без проблем выбраться из автомобиля и пересесть на вспомогательный транспорт, не испытывая особых проблем и не боясь повредить соседние автомобили.

К слову, если на парковке несколько мест отведены для инвалидов, то их нужно располагать друг за другом, чтобы увеличить таким образом полезное пространство.

Елочкой

Парковка елочкой запрещена по всей России, и наказывается хоть и небольшим, но штрафом. До 2012 года на дорогах можно было встретить машины, стоящие по диагонали к проезжей части и тротуару, что по идее, должно было упростить процесс въезда и выезда с парковочного места.

Размеры парковки для автомобиля

Все положения, касающиеся размеров и правил оборудования парковок, закреплены в своде правил СП 113.13330.2012 СНиП 21-02-99

Все положения, касающиеся размеров и правил оборудования парковок, закреплены в своде правил СП 113.13330.2012 СНиП 21-02-99. 
Минимальные и максимальные размеры мест для парковки установлены с 1 января 2017 года на основании Приказа Министерства экономического развития.

Приказ издан 7 декабря 2016 года под названием «Об установлении максимально и минимально допустимых машино-мест».

Приказ был издан на основе Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Изменения коснулись не только размера парковочного места, но и его юридического статуса.

Теперь место для автомобиля может быть признано объектом недвижимости.

Это означает, что его можно будет купить, подарить, обменять.

Каков стандарт парковочного места, кармана для автомобиля

В 2017 году законодательство, касающееся парковочных автомобильных мест, подверглось изменениям. Суть их — во введении минимального и максимального размера парковочного места для автомобиля (легкового и не только).

Кроме того, дворовое машиноместо получило статус объекта недвижимости и теперь есть возможность приобрести его в собственность, как квартиру или гараж. Размер парковочного места по ГОСТу Главный документ, отражающий габариты парковочных мест, — СНиП 21-02-99, который начал действовать еще в 2011 году. Он ограничивает площадь стоянки под легковой автомобиль величиной 2.5 м в ширину и 5.3 м в длину.

К данным габаритам не относится разметка парковочных мест, размеры которой по ширине достигают 0,1 м. Если автомобиль принадлежит инвалиду, параметры стоянки увеличиваются. Размеры парковочного места в данном случае — до 6.2 м в длину и 3.6 м в ширину.

Правовая база Оговариваются размеры машиноместа на парковке в СНИП, которые разработаны специалистами различных областей, а конкретно СП 113.13330.2016 “Стоянки автомобилей”, кроме того, какие минимальные размеры должны иметь парковочные места. Также прописано, какие системы стоянок могут применяться, как необходимо обустраивать парковки, которые имеют вид отдельно стоящих зданий или территорий, а также какие нормативы, должны соблюдаться для минимизации риска возникновения экстренных ситуаций вроде пожара или ДТП.

Какая норма размера машиноместа на парковке Чтобы машиноместо было комфортным и удобным, были разработаны санитарные нормы и ГОСТ, в которых прописано, что минимальным показателем ширины места для стоянки является 2,3 метра, а вот ширина всегда остается неизменной — на уровне 5 метров.

Основной нормативный документ, регламентирующий вопросы, касающиеся устройства парковочных мест — это следующие строительные правила:»СП 113.13330.2012.

Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»(утверждены Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/9).Текст документа можно посмотреть, перейдя по ссылке:ссылка В 2015 году Свод правил.

Стоянка автомобилей был актуализирован (ред. от 17.04.2015), однако размеры парковочных мест сохранены. Для подтверждения приведу цитату из данного актуализированного нормативного документа:»5.1.5. Габариты машино-места следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) — 5,3 x 2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, — 6,0 x 3,6 м.» 0 + Спасибо Источник: СПС Консультант Плюс Автор Максим 30 сент.

Таким образом, по желанию обустроителя, парковочное место может быть и больше, чтобы дать возможность разместиться как большим, так и маленьким автомобилям, даже микроавтобусам. Габариты места выделяются разметкой заметного в любых условиях цвета, согласно которым и будет парковаться водитель, а также ставится знак с информацией о наличии стоянки.

Если же разметки нет или габариты транспортного средства не соответствуют выделенным местам, то ответственное за их обустройство лицо или компания понесут ответственность.

Как правильно подобрать место для будущей стоянки

Чтобы будущий владелец автостоянки мог без проблем построить такую территорию, он должен понимать, что его проект должен находиться в отдалении от жилых домов и прочих часто посещаемых зданий, законом установлена дальность не менее 15 метров

Чтобы будущий владелец автостоянки мог без проблем построить такую территорию, он должен понимать, что его проект должен находиться в отдалении от жилых домов и прочих часто посещаемых зданий, законом установлена дальность не менее 15 метров.

Подобные размеры мест помогут разместить без проблем среднестатистический автомобиль рядом с такими же машинами, при открытии дверей которых не будут цепляться детали соседей.

Если же место делается перед частным домом, то нужно, чтобы машина просто не выглядывала на проезжую часть.

Как законно оформить парковочное место во дворе

В законе есть понятие машино-места (статья 1.29. Градостроительного кодекса). Определяется, что это часть парковки, которая отделяется разметкой или специальными ограждениями, механизмами, и при этом территория обязательно отражена в кадастровом учете. Т.е. машино-место имеет целевое назначение (только для парковки автомобилей) и стоит на государственном учете, как и любой другой объект недвижимости. Получение права пользования этим местом (с исключением пользования другими лицами) возможно, но процедура довольно трудоемкая. В общем виде последовательность действий такая:

1. В законе есть понятие машино-места (статья 1.29. Градостроительного кодекса)

   Прежде всего, нужно инициировать общее собрание собственников в доме, на котором большинством принять решение о том, что часть общей придомовой территории будет переведена в частную собственность или предоставлена в аренду для организации машино-мест.

2. Далее с протоколом собрания жильцов (нужны подписи всех согласных, а также наличие кворума – не менее половины всех собственников) следует обратиться в местное отделение Кадастровой палаты, чтобы вызвать инженера, который проведет соответствующие измерительные работы (за счет жильцов).
3. После этого нужно собрать все имеющиеся документы (протокол собрания, кадастровый план участка, свой паспорт и свидетельство о собственности на квартиру для подтверждения факта проживания именно в этом доме) и обратиться в Кадастровую палату для постановки территории на кадастровый учет.
4. Теперь со справкой из палаты, а также с подготовленным проектом территории, который составит инженер, нужно обращаться в местную администрацию в соответствующий департамент для получения одобрения.
5. После получения разрешительного документа нужно согласовать проведение работ с территориальным отделением Роспотребнадзора.
6. После получения всех разрешений можно приступить к работе по разметке и сооружению ограждений, которые также проходят за счет средств самих жильцов. Детальный анализ, как превести машино-место в собственность, представлен в этом видеоматериале.

Источники:

http://yuruos.ru/norma-parkovochnogo-mesta-dlya-legkovogo-avtomobilya/

http://helpcredits.ru/razmer-parkovochnogo-mesta-dlya-legkovogo-avtomobilya-snip-2/

Управление автомобилем. Часть 9. Парковка

http://plbarber.ru/razmer-parkovochnogo-mesta-dlya-legkovogo-avtomobilya-snip/

http://property-help.ru/razmer-parkovochnogo-mesta-dlya-legkovyx-avtomobilej-vo-dvorax-mnogokvartirnyx-domov.html

http://www.genplana.net/index.php/features/pages/80-razmer-parkovochnogo-mesta

Подпёрли на парковке. Пробило на математику. А какое минимальное расстояние должно остаться между машинами, чтобы

на ютубе полно вибео где выезжают с 10го раза даже когда впритык подогнано

кол-во дёрганий -0 . Соседям в репу…

Пол оборота колеса должно хватить….

Вот больной вопрос, как раз вчера в Оренбург мотался, так пока дела делал жып припёрли с обоих сторон, минут 10 пыркался, неужели мозгов нет у людей.

на палке переднеприводной легко можно было выскочить

Вычисляется только практикой=))) например, условия наклона дороги, наличия бардюра или выпирающих арматур тоже важны.. ну а при идеальных усдовиях решать задачу — это только просто мозг помассажировать.. я бы предпочла кроссворды=)

муха! не забивай голову ерундой. открой капот, открой багажник. и рядом обязательно найдуться пару человек. любителей выпить. вот за пузырь они тебе и повернут машину вокруг своей оси.

Чёрт, надо кофе залить, а то калькулятор никак не просыпается….))) ) Разве мона с утра такие вопросы в голову втолкнуть???))))

Какое именно расстояние должно быть между машинами на парковке, а также количество дерганий, необходимых водителю для выезда с места парковки, нормативно не установлены. Будоржить соседей по паркоке надо, ссылаясь на пункты 12.4 и 12.5 Правил дорожного движения, из которых следует, что остановка и стоянка запрещены в местах, где транспортное средство закроет или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств.

тема актуальная. соседей будоражить надо — проглотишь раз, потом вообще и 20 см не оставят. а теоретически выезд возможен если расстояние больше диагонали авто и соотвественно чем больше тем меньше дерганий

ооо дорогой эта проблема от тупых исходит—в 90 у меня была шевролет корсика -4.80 и ширина стандартная но двери у америкосов см 25 и есественно выходить была проблема на стоянке -сначало одна нога потом тело -потом вторая -пипец-а сосед на москвиче 41 был и сколько не говорил не понимал — а другой казлина на волге там же на стоянке разворачивался -помял крыло моё и свалил—так что какие бы правила небыли -окружающим пофигу и даже не задумываются -закрыли дверь машины и они уже дома-их нет—это так же как в левом ряду тебе светит фарами -дудит -ему надо проехать у него програмка в голове и тебя не видит -надо и всё-и это пожизненный диагноз-дай бог нам терпения и на всех бит не хватит доказывать увы

Стараюсь об этом думать заранее и парковаться, по- возможности, исключая такую вероятность- Оставляя запас пере или сзади авто, желательно чтоб там было чтой то неподвижное)) ) Это в идеале- смириться и по колесу ногой, пусть выходит))

Оптимистичный вы человек, раз после такого вас на математику пробивает))

Я по телеку видел, как из такой ситуации выезжал мастер спорта. У него была поставлена машина, вообще впритык, сантиметров 20-30 было. Простым, «чайнакам», лучше не пробовать. И то, дело было зимой.

Если не учитывать количество циклов вперед-назад, образно говоря 10 см хватит чтобы авто поставить поперек. Критерии рекомендуемых безопасных и комфортных расстояний (без всяких рулеток) : дистанция — видим задние колеса впереди стоящего авто, в зеркале начало капота сзади стоящего; интервал — на ширину открытой дверцы авто

Попробовать, а не получится, так этих Баранов вытаскивать за Хобот!!

На машине, ширина которой 2м можно их как бульдозером растолкать))

можно въехать с одного раза если задом расстояние примерно 40см хватит с переди а вот взади лучше оставить побольше не известно какой водитель ради тебя сходила померила спецально рулеткой у меня бмв 5 мне хватает 40см но это край поэтому для удобства лучше побольше

вот из-за таких вот выщитывальщиков у меня весь бампер в царапках. в место того что бы проехать дальше они лезут в каждую дырку считая себя ассами паралельной парковки. из жизни -приехал запарковался за ГОЛЬФом оставил между моей мордой и его жопой полметра примерно на случай если с зади припрут чтоб выехать можно было. сижу в машине жду пока мои придут с зади естественно приперли тут же. . гольф значит выезжяет и на его место тут же ломится ТИАНА. бля ну ведь она в два раза длинней этого гольфа но один хер лезет. корячится корячится естественно полосу для движения перегородил и все кто за ним ехали перестраиваются создавая еще большую толкучку.

Как наносится парковочная разметка по ГОСТу?

Автостоянка – выделенная территория, в предусмотренной зоне, которая имеет соответствующее оформление и зарегистрирована по всем требованиям российского законодательства. Каждая дорожная разметка на парковках является определенным ориентиром. Производится в соответствии со схемой размещения транспортных средств, с целью оптимизации пространства и для регулировки свободного передвижения.

Корректная маркировка

Чтобы нарисовать линии нужно быть не только художником, но и математиком— вывести ровные полосы и соблюсти все пропорции по ГОСТу. Следить нужно за каждым сантиметром, а для этого обладать знаниями основ законодательных правил. Качество проверяет госавтоинспекция или комиссия из профильного департамента.

Внимание! С помощью разметки вводится определенный порядок, без которого водителю сложно сориентироваться.

Положения и требования

Процесс подразумевает тщательное планирование и наличие профессиональных навыков. Последовательность работ:

1. Подготовка и расчет – на этом этапе делаются замеры, составляется проект и выбирается материал. В расчет берутся не только габариты автомобилей и их количество, но и пространство, которое понадобиться для свободного маневрирования. В обязательном порядке выделяются места для инвалидов, их количество составляет от десяти до двадцати процентов от общей площади (площадка должна быть шире для удобства водителя или пассажира, и устроено ближе к выходу).
2. Выполнение работ – во время нанесения любым материалом, температура не должна превышать двадцать градусов и быть ниже двадцати пяти. При повторном нанесении, старые линии должны быть полностью удалены, или новые лечь строго поверх них (во избежание путаницы, никакого дублирования и двойных линий) и установка знаков.
3. Доработка – никакие устройства (тумбы, колонны, ограждения) не должны мешать парковке или сокращать минимальный размер. В местах хранения средств, для пожаротушения и других важных зон, улучшается освещение или применяются светящиеся краски.

Работа на улице и в крытых паркингах отличается по техническим требованиям.

Нормы и правила

Существует национальный стандарт по разметке парковки – ГОСТ 52289-2004 (требования к конструктивным и планировочным решениям, определяющих режим движения). Его соблюдение направлено на организацию комфорта пользования и безопасности. Стоянки оформляются, согласно нормам, для повышения сервиса и удобства могут быть пронумерованы. Автовладелец должен четко видеть и понимать, куда ему ехать, чтобы найти свободное место. Навигация помогает быстрее найти и оставленный автомобиль.

Определение габаритов характеризуется по следующим параметрам, в метрах:

• длина машино-места – 5;
• ширина – 2.3 — 2.5;
• линия полосы по ширине – 0.1, отклонения не больше пяти сантиметров;
• ширина для проезда – не менее 6;
• ширина парковки для инвалидов – 3.5.

Полезно! Настоящие правила разметки напарковке распространяются на сооружения и помещения для стоянки авто, независимо от форм собственности.

Стандарт Российской Федерации

Дорожные знаки, которые обязаны сопровождать парковочную зону:

• указатели въезда и выезда;
• ограничения скорости и высоты;
• уступи дорогу;
• главная дорога;
• обозначение поворота;
• время работы.

К сведению! Высота потолков на крытых стоянках может быть разной. Где-то используются стандартные дорожные знаки, а где придется проектировать индивидуально и делать на заказ.

Виды и формы

На стоянках, автомобили могут размещаться одним из следующих способов:

1. Косоугольный – под углом сорок пять градусов. Проезды между рядами могут быть немного уже, так как выезжать под плавным углом удобнее и автомобилю нужно меньше пространства для маневра.
2. Поперечный – под прямым углом. Ставить автомобиль сложнее, но при этом количество транспортных средств, здесь размещается больше.
3. Их комбинацией – на усмотрение устроителей платных паркингов и в зависимости от географических форм объекта и его размеров.

Полукруглая разметка парковочных мест по ГОСТу (как правило, первое и последнее в ряду) применяется для обозначения точки разворота. Подобное определение запрещает парковаться в ее пределах, так как автомобиль может препятствовать движению других участников. В жилых массивах «полукруг» необходим, для обозначения выезда на проезжую часть и примыкающую территорию. Если дорога отсутствует, парковка здесь нарушением считаться не будет.

Способ нанесения

Еще десять лет назад линии наносили вручную, сегодня уже с помощью специальной техники, что позволяет существенно сокращать и затраты, и время. Но четкость нанесения, остается задачей номер один. Характерные требования:

• техническое соответствие нанесения;
• хорошая видимость в любую погоду;
• читаемость в каждое время суток;
• индифферентность к воде и агрессивной среде;
• устойчивость к истиранию и механическим повреждениям.

Полосы могут быть нанесены не только на асфальт, но и на сооружения. В отличии, от горизонтальной, которая помогает устанавливать режим движения, вертикальная разметка предупреждает о наличии возможных опасных элементов и показывает их габариты. Линии имеют наклон в стороны проезжей части, и бывает двух цветов.

Критерии и характеристики

Перечисленные требования к разметке парковочных мест невозможно выполнить без инновационных материалов. Сегодня наряду с традиционными водостойкими и морозостойкими красками, используют и другие, которые отличаются по физико-механическим характеристикам и по технологии нанесения:

1. Термопластик – дает хорошее сцепление с поверхностью асфальта, за счет присутствия битума и функциональная долговечность возрастает в разы.
2. Холодный пластик – благодаря специальным присадкам, застывание происходит мгновенное, в составе светоотражающие шарики, их видно даже ночью.
3. Полимерные ленты – прочный материал, уникальные свойства которого (двойная оптическая система улучшает световозвращающие характеристики) задаются в процессе производства.

Разметочный материал, с помощью которого делается разметка, должен иметь гарантийный срок эксплуатации:

• для лакокрасочных материалов – шесть месяцев;
• для различных видов материала из пластика – от полутора до трех лет.

Льготные условия

Каждый паркинг должен иметь определенное количество размеченных зон, оформленных соответствующим изображением на дорожном полотне и знаком (ответственность за выделение таких, несет ГИБДД). Если знак отсутствует, место может обозначаться дополнительной табличкой. Но даже при отсутствии таковой, отведенный участок могут занимать только лица с ограниченными возможностями. Знак «Парковка для инвалидов» не отменяет действие и без маркировки, но в таком случае, распространяется сразу на три паркоместа (с каждой стороны по одному).

Важно знать! Нарушение правил стоянки на месте, отведенном для лиц с ограниченными возможностями, влечет за собой штраф. 

Качественная разметка на платной парковке в соответствии с ГОСТом – гарантия безопасности, ведь она создается не только для того, чтобы оптимизировать работу паркинга, но и минимизировать аварийные ситуации.

Остались вопросы?

Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

8 (800) 350-13-94 — Регионы

8 (499) 938-42-45 — Москва и Московская обл.

8 (812) 425-64-57 — Санкт-Петербург и Лен. обл.

Парковка и стоянка в ПДД

Каждый автовладелец в процессе управления транспортным средством должен придерживаться установленных законом правил. При обучении в автошколе все необходимые нюансы преподносятся в виде теоретических и практических занятий. Но нередко возникают ситуации, когда водитель не знает или не понимает, в чем разница между парковой и стоянкой. В связи с этим происходят правонарушения, влекущие наложение штрафных санкций или изъятие ТС специализированной службой. Основные моменты, касающиеся данной темы, рассмотрены далее.

Понятие

Для начала следует определить суть понятий «парковка» и «стоянка». Они схожи, но не являются одним и тем же:

1. Парковка – это зона, в которой автомобиль может быть переведен в нерабочий режим и оставлен на недолгий срок. Основным моментом является то, что такую остановку водитель вправе осуществлять бесплатно.
2. Стоянка – это территория, на которой автомобилист может поставить свою машину и оставить ее на длительный период. За установленную плату ответственность за безопасность и сохранность автомобиля передается сотруднику автостоянки.

Сравнительные характеристики

Ниже произведено сравнение двух рассматриваемых понятий по нескольким основным параметрам: оплата, ответственность за хранение, территория.

1. В первую очередь следует понять, что определение парковки в ПДД не подразумевает платность услуги. Ее можно осуществлять в любом месте: у торгового центра, учреждений здравоохранения, супермаркета и пр. Но автомашина не должна долга оставаться без движения. Обычно данное понятие чаще применимо к общественному транспорту. Но и обычное ТС может припарковаться возле нужного места для посадки/высадки пассажиров или погрузки/выгрузки товара. Автостоянка же, наоборот, предполагает возможность постановки машины на автоместо на длительный срок. Для этого функционируют специализированные места около общественно значимых пунктов. В данном случае оплату производить не требуется, но и охрана автомобиля будет отсутствовать.
2. Еще одним вариантом паркинга и стоянки является платная охраняемая зона. В первом случае автомобилист должен внести плату охранной компании за определенные период, но ответственность за машину остается на водителе (в том числе и за личные вещи в салоне). На автостоянке действуют иные правила: за плату ответственность за сохранность авто перекладывается на охранника данной территории. То есть, если машина будет повреждена или угнана, за это будет отвечать сотрудник. Но такие случаи происходят исключительно редко, так как зона обычно закрыта, и попасть в нее можно только через КПП.
3. Еще одним важным моментом является то, что водитель вправе осуществлять стоянку только в отведенных для этого местах. Нарушение данного порядка означает наложение взыскания. Кратковременная остановка может быть произведена практически в любом месте: если автомобилист находиться в салоне, а двигатель не выключен.

Порядок выполнения остановки и стоянки

Правила выполнения стоянки и парковки (и чем отличаются) зафиксированы в главе 12 ПДД. Согласно данного документа, ставить ТС разрешается на следующих участках:

1. Останавливать или оставлять на долгий срок машину можно на правой стороне проезжей части на обочине.
2. Если она отсутствует – на краю дороги.
3. В некоторых случаях, оговоренных действующим законодательством, водитель вправе выполнить парковку или стоянку машины на тротуаре.

Важно знать: Последние два варианта допустимы только в случае отсутствия обочины. При этом, если этот участок дороги занят другими ТС, то ставить машину на проезжей части недопустимо.

У левого края дороги возможно останавливаться только на территории населенного пункта в следующих случаях:

1. На автодорогах с двумя полосами (по одной в каждом направлении), но трамвайные пути посередине должны отсутствовать (при их размещении справа или слева запрет отсутствует).
2. На участках, где действует одностороннее движение. В подобной ситуации наличие трамвайных путей не имеет значения. Но тут введено разрешение для грузовиков: они могут останавливаться на левой стороне автодороги для загрузки или погрузки груза. При этом время ограничено 5 минутами.

Ставить машины допускается в один ряд параллельно окраине проезжей части, максимально близко к ней. То есть, важно, чтобы водитель умел выполнять маневр «параллельная парковка». При постановке авто под углом к дороге, на него может быть наложен штраф.

Справка: Двухколесные ТС без прицепа сбоку разрешается ставить в два ряда.

Таким образом, рассмотрены два важнейших понятия из области правил передвижения на автодорогах – парковка и стоянка в ПДД.

Остались вопросы?

Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

8 (800) 350-13-94 — Регионы

8 (499) 938-42-45 — Москва и Московская обл.

8 (812) 425-64-57 — Санкт-Петербург и Лен. обл.

Краски для разметки дорог: характеристики, нанесение по ГОСТу

Постоянная нехватка парковочных зон – проблема множества городов стран СНГ. Удобство и безопасность парковок зависит от используемых материалов и правильности нанесения красками зон, соблюдая установленные правила и нормы.

Используемые краски для разметки парковочных мест

Помимо водостойких красок, широко применяют материалы с наличием светоотражающих компонентов, специальных блесток, стеклошаров. Благодаря повышенной отражаемости света, полосы хорошо видны в темноте, позволяя избегать разнообразных проблем автомобилистам и владельцам автомобильных стоянок. Выбирая подходящий материал нанесения, следует учитывать тип основы, на которую нужно будет наносить краску: щебень, бетон, асфальт, утрамбованная земля, плитка.

Чаще всего используют следующие типы красок для парковок:

1. Термопластик. Современный материал, разогреваемый до 200 градусов Цельсия перед нанесением. В конечном результате получается очень устойчивое к износу покрытие, хорошо видное в темноте и со сроком службы порядка двух лет.
2. Обычная дорожная краска. Пользуется большой популярностью из-за своей относительно небольшой цены, простоте нанесения (нет необходимости в специальном дорогом оборудовании), и возможности добавления разных компонентов, увеличивающих износостойкость краски.
3. Холодный пластик. Применяя разные присадки, получается крепкое покрытие, служащее (по многим заявлениям) больше трёх лет.

Проблем с выбором материала быть не должно. Количество видов краски не много, качество у большинства продуктов почти одинаковое. А вот правильно оформить парковочные места – уже проблема. Чтобы не допустить ошибки, следует предварительно ознакомиться со стандартами и основными правилами нанесения краски.

Стандарты нанесения краски на дорожное полотно

Существует несколько распространенных способов нанесения разметки на парковочные зоны:

Использование специального красящего оборудования для разметки дорог.

Применение трафаретов и воздушного способа нанесения краски.

Кисточками и валиками по расположенным на дороге трафаретам.

1. Не больше 5 см. отступа от запланированной разметки.
2. Используется любой материал разметки, главное условие – соблюдение параметров яркости, плотности и в зависимости от задач паркинга, других показателей.
3. Изначально производится полная демаркация старой разметки, перед нанесением новой.

Правила нанесения разметки на парковках

Парковочное место обозначается разметкой 1.1. Иногда добавляют внутри нумерацию. На больших автомобильных стоянках могут использоваться другие типы линий, с добавлением столбиков, указателей, прочего информационного оснащения.

Фото горизонтальной разметки 1.1

Любая автостоянка должна иметь места для инвалидов в количестве 10% от общего числа, обозначенные специальными знаками. Важно отметить, что организация парковок и стоянок должна соответствовать определенным правилам:

1. Необходимые дорожные знаки на парковочных зонах – ГОСТ 52290-2011.
2. Правила планировки паркингов открытого и закрытого типа – СниП 21-02-99.

Отсутствие на парковках необходимых знаков обязывает водителей рационально использовать пространство при размещении своих транспортных средств, исключая создания препятствий другим машинам.

Размеры и варианты парковочных мест по ГОСТ

Определяться с расстановкой парковочных мест следует еще на стадии проектирования автомобильной стоянки. Существуют нормы по СНиП и стандарты по ГОСТ (упомянутые выше) с определенными размерами одного места, делать меньше этих размеров строго запрещено.

Ширина	2.5 м
Длина	5 м
Ширина для инвалидов	3.5 м
Ширина разметочной линии	0.1 м
Ширина проезда между рядами	6 м

Фото размеров одного парковочного места

Обратите внимание, существуют различия между парковками для легковых автомобилей, грузовых и автобусов, начиная от размеров одного машино-места, и заканчивая разметкой. Отличия касаются в основном размеров. Ведь автобусу необходимо куда больше места на стоянке, чем легковому автомобилю. Поэтому, заранее ещё определитесь с тем, какой вид транспорта вы планируете у себя размещать.

Размеры парковочных мест для легковых автомобилей

Рассмотрим правильное проектирование парковочных мест возле проезжей части. Отметим, размеры на рисунках ниже указаны в метрах.

Остановочная полоса параллельного типа возле тротуара.Парковочные полосы с обеих сторон бульвара, расположены параллельно ему.Стоянка возле пешеходной дороги, направленная поперечно к ней.Стоянка косого типа, вдоль тротуара для пешеходов.Стоянка легкового транспорта с подъездом к ним раздельного типа.

Не обязательно выбирать исключительно один вариант размещения автомобилей. В разных ситуациях на одной стоянке используются смешанные типы расположения. Например:

По бокам расположены в косом виде, в середине в виде «елочки».Смешанный вариант поперечного и косого типа.Смешанный вариант многорядного вида размещения автомобилей.Вид парковочного места для инвалидов по стандартам ГОСТ.

Проектируя парковочные места косого типа, специалисты берут во внимание стандарты размеров каждого такого места, отличающиеся в зависимости от выбранного угла расположения. Существует следующая таблица расстановки транспорта, в зависимости от угла.

Угол	Ширина, м	Площадь 1 парковочного места в кв. м.	Количество машин на 100 метров полосы в шт.
45°	5	18	31
60°	5.4	16	38
90°	5.5	13	43

Выбирая поперечную расстановку автомобильного транспорта, рекомендуем особое внимание уделять безопасному въезду и выезду транспорта. Существует высокий риск столкновений автомобилей, стоящих на парковочном месте, с теми, кто движется по дороге. Для предотвращения подобного исхода, устанавливают защитную полуметровую полосу между полосами автомобильной стоянки и проезжей частью.

Размеры парковочных мест для грузовиков и автобусов

Парковочные места для автобусов и грузовых автомобилей должны создаваться с соблюдением правил и размеров. Отметим, что ошибочным подходом будет считаться соблюдение минимальных параметров. Габариты транспорта бывают разными, следовательно, важно изначально определиться с типом транспорта, стоящим в будущем на вашей парковке. Более того, помните о возможном транспорте с прицепами, для которого необходимо сделать сквозной проезд. Подобные тонкости желательно отдавать на проектирование специалистам, дабы избежать в будущем неожиданных проблем.

Косая парковка в 45° для автобусов с большими габаритами.Автомобильная стоянка для грузового транспорта с прицепом.Стоянка для небольших автобусов, длиной не больше 8 метров.Стоянка для грузового транспорта с прицепом поперечного типа.Косая стоянка для грузового транспорта с прицепом/полуприцепом 30°.Поперечный вариант стоянки в 90° для грузовиков с прицепами/полуприцепами.Парковочные места для грузовых автомобилей с углом 90°.

Стоянка без использования знака для инвалидов

Бывают случаи, что парковочные места для инвалидов существуют на стоянке, но соответствующего знака перед въездом на парковку нет. В этом случае на таких местах всё равно могут парковаться только люди с ограниченными возможностями. Любая дорожная разметка может использоваться как ориентир, даже без сопроводительных знаков. Иногда бывают обратные ситуации, когда знак есть, а разметки нет. В таких случаях водитель должен сам определить подобное место с примерными размерами 6 на 3.6 метра.

Определение сплошной линии

Место автомобильной стоянки определяется непрерывной линией, коих существует два типа.

1.1

Разметочная дорожная линия непрерывного типа. Используется в отделении потоков автомобильного транспорта с разным направлением движения. Наносят в качестве крайних границ парковочных мест на стоянках для автомобилей. Наезд на неё запрещен.

1.2.1

Используется в разметке дорожного полотна для определения крайних границ проезжей зоны. Разрывается в местах, где разрешено парковаться, останавливаться.

Запрещающая дорожная разметка для стоянок

На автомобильных стоянках необходимо оставлять места, на которых останавливать транспорт строго запрещено. Для этих целей используют следующую разметку.

1.4 – остановка транспорта запрещена.

1.10 – автомобильному транспорту запрещается останавливаться.
1.17 – останавливаться может только транспорт общественного назначения, осуществляющий высадку пассажиров.

Для нанесения подобной разметки применяют желтый или оранжевый цвет краски, где последний обозначает временное ограничение. Наноситься могут на сам бордюр или вдоль.

Полосы параллельной парковки

Подобные полосы наносятся сплошной горизонтальной линией возле границ дороги, где двигается транспорт, или вдоль тротуаров. Расстояние от тротуара до линии должно быть не меньше двух метров. На 500 метров дороги можно будет расположить порядка 70 автомобилей, учитывая, что расстояние между машинами составит не меньше полуметра.

Ниже на фото представлено, каким образом должны выглядеть параллельные полосы по краям дороги для парковки.

Подземные стоянки и вертикальное нанесение

Рассматривая статью о том, как сделать свою автомобильную стоянку, можно убедиться в необходимости дополнительных элементов в виде барьеров, разметок, освещения, ограждений и т.д.

Нанесенная разметка вертикальным образом – изображения с разным цветом полос, имеющие 45 градусный попеременный вид. Отметим, цвета используются любые, главное – контраст на фоне друг друга.

Подобная разметка наносится на следующие поверхности, в зависимости от исполняемых функций:

• бордюры;
• стены;
• колоны;
• разные инженерные коммуникации с допуском подобного рода нанесения.

Применение полукруга на парковке

В процессе оформления автомобильных стоянок можно применять полукруглую разметку в следующих ситуациях:

• указание мест автомобильного разворота на платных стоянках;
• указание мест разворота в жилых массивах;
• указание заезда к любым территориям и строениям (АЗС, жилые и нежилые дома, паркинги, прочее).

Почему не заводится в мороз машина – «Почему не заводится машина в мороз, если аккумулятор заряжен?» – Яндекс.Знатоки

Вот частые причины почему автомобиль не заводится в мороз

Почему двигатель отказывается заводиться в холодную погоду.

 

Большинство жителей нашей страны проживают в регионах с суровыми и даже экстремальными зимними условиями. Этот период времени превращается в серьезное испытание для всех без исключения, в том числе и автолюбителей, для большинства из которых отказ запуска двигателя в мороз становится настоящей головной болью. Причем, что самое неприятное, от этого не застрахованы даже владельцы новых автомобилей. В чем же причины подобной неудачи, и как с этим бороться? Наше интернет-издание предлагает подробную инструкцию.

 

Как известно, холодная погода (особенно сильный мороз) оказывает серьезное отрицательное воздействие на любой автомобиль. Транспортное средство – это сложное техническое устройство, для запуска которого необходима слаженная работа многих систем. 

 

И порой разобраться, какая из этих систем привела к отказу запуска двигателя, очень непросто, но тем не менее возможно.

 

Смотрите также: 27 вопросов автомобилистов о холоде

 

Итак, на какие же компоненты автомобиля в первую очередь влияет мороз? Наиболее частыми причинами отказа запуска двигателя являются проблемы с аккумуляторной батареей, с топливной системой, со стартером, с генератором и моторным маслом. Давайте рассмотрим каждую проблему подробнее.

 

Проблема с аккумулятором

 

Если ваша машина не запускается на морозе, безусловно, наиболее вероятная причина этого кроется в аккумуляторе (в 80% случаев отказ в запуске двигателя в холодную погоду связан именно с батареей). Причем, что самое интересное, с подобной проблемой может столкнуться даже владелец нового автомобиля. Дело в том, что даже в новой машине аккумулятор может разрядиться, в результате чего батарее не хватит энергии, чтобы провернуть стартер для запуска силового агрегата. 

 

Признаки разрядки аккумулятора: Если вы, поворачивая ключ в замке зажигания для запуска мотора, слышите завывающие звуки, но стартер не проворачивается, то, скорее всего, заряд аккумулятора находится на низком уровне. В итоге стартеру для правильной работы просто-напросто не хватает энергии. 

 

Обратите внимание, что если батарея полностью разряжена или есть проблемы с высоковольтными проводами, то при запуске двигателя вы можете вообще ничего не услышать. 

Также если аккумулятор вашего автомобиля полностью сел, вы вряд ли увидите яркие значки на приборной панели, когда повернете ключ в замке зажигания. 

В некоторых автомобилях при полной разрядке аккумуляторной батареи может перестать работать охранная система. В том числе при «мертвой» батарее может не работать центральный замок. 

 

Решение: Если ваша машина не завелась и вы почти уверены, что причиной этого является разряженный аккумулятор, у вас несколько вариантов: 

 

— Запустить двигатель с помощью другого автомобиля («прикурить» от другого транспортного средства)

 

— Вместо разряженного установить заряженный аккумулятор

 

— Снять батарею и отнести ее домой на зарядку.

 

Вполне возможно, что аккумулятор вашей машины вышел из строя. Например, со временем старые батареи просто-напросто перестают держать заряд. В общем, все точно так же, как на смартфонах, чьи батареи со временем изнашиваются и не могут долго держать заряд. Так что в этом случае вам придется купить новый аккумулятор. Но как узнать, что пришло время покупать новый?

Для этого разрядившийся аккумулятор необходимо зарядить и далее проверить его работоспособность на автомобиле. Если батарея снова быстро разрядится на морозе, то тогда проще купить новую. Это будет лучше, чем мучиться с восстановлением старого аккумулятора. 

 

Но не всегда неожиданная разрядка автомобильного аккумулятора связана с его истекшим сроком годности. Например, как мы уже сказали, батарея может разрядиться на морозе даже у новой машины. Как так? Очень просто. Допустим, если машина простоит на сильном морозе всего несколько дней, заряд нового аккумулятора может существенно снизиться. В итоге при запуске двигателя накопленной энергии в батарее может просто не хватить для старта двигателя.

 

Также вполне исправная свежая батарея может разрядиться из-за недостаточной зарядки. Особенно это касается тех владельцев, которые в зимнее время используют свои автомобили нечасто или ездят в основном на короткие расстояния. Все дело в том, что при холодном запуске двигателя на морозе расходуется слишком большое количество энергии аккумулятора. Кстати, из-за недозарядки аккумулятора может снизиться срок его службы. Поэтому советуем вам при редком использовании машины или при частых коротких поездках время от времени подзаряжать аккумулятор либо с помощью специальной зарядки, либо раз в неделю совершать поездки на автомобиле минимум на 40 минут. 

 

Естественно, после запуска мотора аккумулятор восполняет потерянную энергию от генератора, который, в свою очередь, получает крутящий момент от двигателя. Но, к сожалению, аккумулятор не может быстро восстановить свой заряд. Для этого необходимо от 5 до 40 минут в зависимости от марки, модели и погодных условий.

 

Понятно, что при коротких поездках аккумулятор вашего автомобиля (особенно в зимнее время) может не успевать заряжаться от генератора. В итоге заряд батареи может со временем падать. А теперь представьте, что с низким зарядом батареи вам придется заводить автомобиль, который простоял на сильном морозе несколько дней. Логично, что машина просто-напросто не заведется. 

 

Как можно увеличить срок службы автомобильного аккумулятора?

 

Помимо регулярной зарядки аккумулятора в зимнее время каждый автолюбитель может увеличить срок службы батареи, выполняя ряд рекомендаций:

 

• Перед выключением двигателя в конце поездки отключите все электрооборудование автомобиля, в том числе габаритные огни и ближний свет, стеклоочистители, нагреватель и радиоприемник 

• Не допускайте образования коррозии на зажимах и кабелях аккумулятора. Это может мешать движению электричества. Когда двигатель выключен, очистите клеммы от коррозии с помощью проволочной щетки или обратитесь в автосервис для прочистки клемм батареи

• Перед включением зажигания убедитесь, что все электрооборудование выключено

• Избегайте обогрева сидений, зеркал и стекол дольше, чем это нужно. Все это требует много энергии. В результате аккумулятор испытывает большую нагрузку. Также старайтесь не использовать проигрыватель и радио, когда двигатель выключен. Помните, что аудиооборудование автомобиля также потребляет слишком большое количество энергии, лишний раз оказывая нагрузку на батарею автомобиля

• При возможности припаркуйте свой автомобиль в теплом гараже, если на улице ожидается слишком сильный мороз

• Обслуживайте батарею правильно, особенно если она прослужила более трех лет

• Выходя из машины, убедитесь, что выключили габаритные огни, ближний свет фар, а также не забыли в прикуривателе или USB-разъеме подключенные гаджеты

 

Проблемы с генератором

 

Генератор переменного тока – это электрический генератор, который заряжает аккумулятор автомобиля во время работы двигателя. Если на вашей машине установлен относительно новый аккумулятор, но он постоянно теряет заряд (даже в отсутствие мороза), то вероятной причиной этого может являться генератор.  

 

Смотрите также: Не заводится двигатель: Как узнать причину неисправности

 

Признаки неисправности генератора: Если двигатель запустился, но затем почти сразу заглох; мерцание автомобильных фар; мерцание приборной панели или тусклые значки на приборной панели; запах гари в салоне, который может идти от перегретого оборудования. 

 

Решение: Если вы не разбираетесь в устройстве и ремонте автомобиля, то при первых же признаках выхода из строя генератора обратитесь в технический центр. 

К сожалению, покупка нового генератора – дорогое удовольствие. Но не всегда сломанный агрегат предполагает покупку нового. Бывает, что старый генератор удается восстановить. Да и ремонт обойдется вам в меньшую сумму. Примечательно, что восстановленный генератор может проработать точно такой же срок, как и новый. 

 

Проблемы со стартером

 

Еще одной частой причиной отказа запуска двигателя является выход из строя стартера, который для своей работы использует электричество от аккумулятора. Именно стартер и запускает двигатель машины. Кстати, многие современные автомобили оснащаются системами стоп-старт. Как правило, в таких автомобилях стоят стартеры повышенной мощности с увеличенным сроком службы, для того чтобы справляться с постоянным циклом включения / выключения двигателя во время остановок машины. Тем не менее рано или поздно даже самые надежные стартеры выходят из строя. Причем, на удивление, срок службы стартеров в автомобилях с системой стоп-старт в среднем несколько ниже, чем в автомобилях без подобных систем.

 

Признаки неисправности стартера: Самый очевидный признак – это щелчки в момент поворота ключа зажигания и отказ запуска двигателя.

Но как узнать, что автомобиль не хочет заводиться из-за разряженного аккумулятора? Все очень просто. Если в момент запуска двигателя электрооборудование автомобиля работает нормально (в том числе и фары), то, вероятнее всего, отказ запуска двигателя связан со стартером. 

 

Решение: Естественно, в случае неисправности стартера требуется его демонтаж для последующего ремонта либо для установки нового агрегата. Кстати, обычно те мастерские, которые занимаются переборкой стартеров, предлагают не ждать окончания ремонта, а приобрести уже восстановленный механизм. В этом случае вы сдадите свой и, доплатив, заберете уже рабочий стартер. В некоторых случаях вы таким образом сможете сэкономить немало времени. 

К сожалению, не во всех случаях стартер автомобиля подлежит восстановительному ремонту. Все, конечно, зависит от вида поломки. 

 

Проблемы с топливной системой автомобиля

 

Со временем топливная система автомобиля может загрязниться и спровоцировать отказ запуска двигателя из-за недостаточного количества топлива в системе впрыска. В том числе в топливную систему может попадать вода (например, в результате скапливания конденсата или попадания в топливный бак некачественного топлива), которая на сильном морозе превратится в лед. Это грозит проблемами с воспламенением топлива. В итоге при определенных условиях вам не удастся запустить двигатель на морозе. Помните, что топливная магистраль в автомобиле недостаточно большого диаметра и даже маленькие частицы льда способны полностью прекратить циркуляцию топлива.

 

Признаки неисправности топливной системы: Во время запуска автомобиля двигатель почти завелся, но произошла осечка. Двигатель завелся, но работает неровно (прыгают обороты). Автомобиль потерял мощность. Во время движения двигатель может заглохнуть.

Да, конечно, все эти симптомы могут также указывать и на другие проблемы с автомобилем (в том числе с датчиками), но если вы столкнулись с проблемой запуска мотора на морозе, то должны в первую очередь вместе с аккумулятором, генератором и стартером проверить работоспособность топливной системы. 

 

Решение: Если в топливную систему вашей машины попала вода, вам может понадобиться профессиональная промывка топливной магистрали в техническом автоцентре. 

Также вы можете уменьшить риск образования воды в топливной системе. Для этого используйте специальные добавки в топливо, которые продаются в автомагазинах. Как правило, подобные средства содержат спирт, который может, собрав и удерживая воду, вывести ее затем через выхлопную систему машины. В том числе советуем вам в зимнее время заливать полный бак топлива, чтобы уменьшить риск образования в баке большого количества конденсата. 

 

Если ваша машина работает на дизельном топливе, старайтесь использовать только качественное горючее. Помните, что в противном случае оно может элементарно замерзнуть на морозе, препятствуя тем самым запуску двигателя.

 

Вы используете неподходящее моторное масло

 

В первую очередь на моторное масло влияет мороз. Так, чем ниже температура на улице, тем масло становится гуще. Это затрудняет работу двигателя, который, в свою очередь, оказывает большую нагрузку на аккумулятор. В результате если масло в буквальном смысле замерзло, превратившись в желеобразную тяжело текучую массу, запуск двигателя может быть затруднителен. 

 

Признаки проблем с запуском двигателя из-за моторного масла: Если ваше моторное масло становится при отрицательных температурах слишком вязким, то, скорее всего, вы не сможете запустить двигатель, так как в момент запуска его не провернет стартер. Для надежного запуска автомобиля используйте зимние моторные масла, которые имеют небольшую вязкость. Стоит отметить, что подобные моторные масла лучше не использовать при высоких положительных температурах, поскольку они не будут обеспечивать качественную смазку двигателя.

 

Решение: Проверьте руководство к своему автомобилю, чтобы узнать, какое моторное масло рекомендует использовать производитель. Если это допускается по инструкции, перейдите на более вязкое моторное масло на зимний период времени (заливайте зимние масла) либо используйте всесезонные сорта моторных масел. 

 

Вот список обозначений моторных масел, которые подходят для использования в зимний сезон: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.

 

Обратите внимание на цифру, стоящую перед латинской буквой W. Чем она меньше, тем ниже температурный порог использования масла. Соответственно, если вы проживаете в регионе с холодными климатическими условиями, наиболее оптимальным может являться моторное масло с обозначением 0W. Правда, только в том случае, если в руководстве к автомобилю автопроизводитель допускает использование такой маркировки. 

 

Автомобили с карбюратором

 

Если ваша машина была произведена более 30 лет назад, то, скорее всего, она оснащена карбюратором, который отвечает в вашем автомобиле за регулировку топливной смеси для сжигания в камере сгорания двигателя. К сожалению, карбюраторные автомобили наиболее подвержены проблемам запуска на морозе.

 

Например, сопла карбюратора часто засоряются льдом. В результате двигатель автомобиля может не запуститься или же не будет работать должным образом.

 

Поэтому в холодную погоду во время запуска двигателя на карбюраторной машине, держа ногу на сцеплении (если машина оснащена механической трансмиссией), осторожно немного нажмите на педаль газа. Это обеспечит карбюратору подачу небольшого количества топлива, которое поможет для запуска двигателя.

 

Все современные автомобили в настоящий момент оснащаются электронной системой впрыска и не имеют таких проблем с запуском в мороз, с которыми обычно сталкиваются владельцы старых карбюраторных автомобилей.

 

Естественно, это не все причины, которые могут привести к отказу запуска двигателя. Например, автомобиль может не заводится из-за проблем с датчиками, из-за неисправности свечей зажигания, катушек зажигания, бензонасоса и т.п.

 

Но в основном если подобные компоненты неисправны вы заметите проблемы с запуском двигателя не только в холодную погоду.

Не заводится машина в мороз

Эксплуатация3 декабря 2018

Чем холоднее зимой, тем больше проблем у автомобилистов – многие узлы и детали машины, до того работавшие исправно, начинают функционировать нестабильно. А запуск двигателя и вовсе может стать целой лотереей: заведется или не заведется. Не заводится машина в мороз – такая проблема знакома всем, у кого авто ночует во дворе, на открытой стоянке или в неотапливаемом гараже.

Причины тяжелого запуска автомобиля в мороз

Начинающих водителей интересует вопрос, почему не заводится машина в холодную погоду. Причин предостаточно: проблемы с аккумулятором и стартером,  увеличение густоты смазки, нарушение подачи топлива в системе, а также применение летних сортов ДТ в дизельных авто.

Проблемы с аккумулятором

Аккумулятор – основной виновник проблем с запуском машины в мороз, особенно если АКБ активно эксплуатируется уже более 3 лет, – в это время ее мощность начинает снижаться. Кроме того, на клеммах батареи со временем скапливаются частицы ржавчины и грязи, а еще окисление клемм и контактов может быть вызвано скачками температуры: в выключенном состоянии мотора провода имеют ту же температуру, что и окружающая среда, а в момент пуска начинают нагреваться. Этот процесс приводит к постепенному нарушению целостности соединений.

Химические процессы внутри аккумулятора замедляются при минусовых температурах: уже при -15…-20°С он работает всего на 40% своего потенциала даже при полном заряде – это еще одна причина проблем с запуском мотора.

Неисправность стартера

Нередки зимой и поломка стартера. Этот узел в холодное время подвергается критическим нагрузкам по причине:

• загустения смазочных материалов;
• примерзания движущихся элементов деталей из-за замерзания на них конденсата;
• изменения сопротивления на контактах.

Все это приводит к увеличению протекающего через якорь тока, что вызывает некорректную работу узла, а иногда даже разрушение якоря, щеток стартера, коллекторных ламелей.

Загустевшее моторное масло

Смазочные материалы при минусовой температуре склонны становиться гуще, а это увеличивает сопротивление во вращающихся и движущихся механизмах. Это в свою очередь повышает нагрузку в пусковой момент на аккумулятор, тоже охлажденный, в результате чего АКБ разряжается быстрее. Частично решить проблему может использование масла специальных зимних марок.

Охлаждающая жидкость также работает только в указанном производителем температурном диапазоне, при снижении этого показателя замерзает. Стартер при этом будет продолжать вращаться, что нередко вызывает поломку всего узла и делает невозможным эксплуатацию автомобиля. Во избежание этого используйте охлаждающую жидкость, разработанную для соответствующих климатических условий.

Плохой бензин или нарушена его подача

Проблемой становится и использование некачественного топлива. Содержащиеся в нем капли влаги, замерзая, образуют ледяные пробки, препятствующие нормальной подаче смеси в камеру сгорания. Предотвратить неприятность можно, применяя качественное топливо или профильные присадки.

На морозе ухудшаются параметры работы и топливных насосов, что приводит к проблемам в функционировании инжекторов и форсунок. Могут появляться пропуски зажигания в некоторых или даже всех цилиндрах.

Разрегулирована система зажигания

Основной «зимний» враг топливной системы, вызывающий ее разбалансировку, – влага, попадающая в узел в виде конденсата. Он замерзает при минусовой температуре окружающего воздуха, препятствуя поступлению топливно-воздушной смеси.

Залило свечи зажигания

В зимний период необходимо использовать проверенные свечи зажигания, нелишним будет поменять их в межсезонье, перед началом первых холодов, а также иметь при себе запасной комплект свечей. Кроме общих проблем, которые могут возникнуть в любое время года, существует и типично «зимняя» – свечи заливает топливом.

На холоде образование горючей смеси требует изменения условий. В морозном воздухе повышена концентрация кислорода, соответственно, и бензина понадобится больше, и команда увеличить подачу топлива подается электронным блоком управления на форсунки инжектора. Холодный стартер выдает слабую искру, а форсунки тем временем продолжают подавать в систему топливо, которое и заливает свечи.

Применение летней солярки в дизельных авто

Дизельное авто может не заводиться зимой и по причине использования не того топлива. Летняя солярка – особый сорт ДТ – может использоваться лишь при температуре окружающего воздуха не ниже -5°С, потому как уже при -6°С она становится мутной и густой, а при -7… -8°С начинается ее застывание.

Образующиеся при этом кристаллики:

• засоряют топливный фильтр;
• скапливаются в теплопроводе;
• выводят из строя двигатель и другие узлы механизма.

Если использовать зимний вариант топлива не представляется возможным, следует обязательно применять специальные присадки для ДТ.

Основные способы завести автомобиль в мороз

Перед тем как завести автомобиль, отключите все потребители энергии – фары, обогрев сидений, зеркал и стекол. Нельзя позволять стартеру крутиться излишне долго, это может вызвать его выход из строя. Делайте несколько попыток запуска, пауза между которыми должна составлять как минимум 1 минута, – так вы уменьшите нагрузку на АКБ, а у машин с МКПП при попытках запустить двигатель нажимайте сцепление.

Существует несколько способов завести автомобиль в мороз, рассмотрим их подробнее.

Перенести аккумулятор в теплое место

Работоспособность даже полностью заряженной батареи при сильном морозе снижена, тем более вероятны проблемы с подсевшим аккумулятором. Потому нелишним будет воспользоваться дедовским способом – снимать со стоящей машины АКБ и хранить ее в помещении с плюсовой температурой. Отогревать можно и уже замерзший аккумулятор, но на это может понадобиться до 3 часов.

Ни в коем случае нельзя нагревать батарею принудительно и тем более размещать ее около источников открытого огня.

Подзарядить аккумулятор от зарядного устройства

Этот способ подойдет, если у водителя есть минимум полчаса-час. Процедура проводится традиционным способом – от батареи отсоединяют клеммы и на их место подсоединяют зажимы зарядного устройства.

Взбодрить аккумулятор автомобиля фарами

Такая процедура заключается во включении на 15-20 секунд фар дальнего или ближнего света. Затем их следует выключить и повернуть ключ в стартере. В большинстве случаев двигатель заводится, но если этого не произошло, повторите попытку через пару минут: снова включить фары и пытаться запустить мотор. Если 3 попытки оказались неудачными, значит, АКБ полностью разряжена.

Прикурить от другого автомобиля

Для этой операции нужна вторая машина, без проблем с запуском мотора. Плюсовую клемму проблемного аккумулятора проводом с зажимом-«крокодильчиком» следует соединить с аналогичной клеммой заряженной батареи. Вторым таким проводом соедините «минус» АКБ с нормальным зарядом и любого металлического элемента мотора своего автомобиля. Соединять между собой минусовые клеммы не рекомендуется, кроме случаев, когда оголенных участков под капотом у вас нет, например, они закрыты пластиком.

Сначала заводится автомобиль с заряженной АКБ и работает около 20 минут при оборотах 2000 – этого должно хватить, чтобы севшая батарея зарядилась до уровня, достаточного, чтобы самостоятельно запустить двигатель. Затем заводят второе авто, и в случае удачного запуска оставляют оба транспортных средства работающими еще 5-10 минут. После этого можно провести отсоединение проводов, убирая их сначала с аккумулятора машины-донора, а затем – реципиента.

Попробовать завести машину с толкача

Этот метод подходит только для автомобилей с МКПП и при наличии у водителя помощника, потому как выполнять процедуру нужно как минимум вдвоем: один будет рулить, второй – толкать. Операция проводится в следующем порядке:

• сцепление следует держать нажатым;
• водитель поворачивает ключ зажигания;
• рычаг КПП сразу после этого устанавливается на 2 или 3 скорость;
• помощник, толкая авто, разгоняет ее примерно до скорости бега трусцой;
• плавно отпускается сцепление.

Сразу после этого автомобиль должен завестись, однако не отправляйтесь в путь немедленно – пусть двигатель прогреется хотя бы 10 минут.

Завести машину, используя специальное оборудование

Если все предыдущие способы завести машину в сильный мороз не увенчались успехом, придется обратиться к специалистам автосервиса. Они используют специальные переносные пускозарядные приспособления. Их применение – самый простой, эффективный и при этом безопасный способ запустить мотор.

Купить новый аккумулятор

Но если даже опытный мастер с помощью профильного оборудования не смог запустить авто, придется купить новый аккумулятор. При этом модель следует выбрать большей мощности, чем прежняя АКБ. Все новые батареи поступают в продажу в заряженном состоянии, потому готовы к немедленному использованию.

Как правильно заводиться в мороз?

Заводить машину в холодную погоду нужно так:

• несколько раз нажать педаль газа – так обеспечивается подача топлива в цилиндры;
• нельзя включать печку, фары и другие потребители энергии;
• установить рычаг КПП в нейтральное положение, нажать сцепление;
• короткими (около 3-5 секунд) сессиями с 30-секундными перерывами пытаться запустить мотор;
• после удачной попытки следует прогревать автомобиль около 15-20 секунд, а затем плавно отпустить педаль сцепления.

Алгоритм действий для машин с АКПП – тот же, только педаль сцепления при этом нажимать не придется из-за ее отсутствия.

Не волноваться, что не получится завести машину после мороза, поможет заблаговременно проведенная профилактика. Она заключается в смене масла на зимнее, замене масляного, воздушного и топливного фильтров. Будет нелишним проверить до наступления холодов плотность и уровень электролита в АКБ, состояние свечей зажигания и генератора.

Почему машина не заводится в мороз? (фото и видео)

Добрый день. В этой статье я расскажу, почему машина не заводится в мороз. Традиционно для нашего сайта статья содержит множество фото и видео материалов.

 

 

Причины, по которым автомобиль не заводится в мороз.

 

Проблемы с аккумулятором.

Это классика жанра. Дело в том, что в мороз ёмкость аккумулятора значительно снижается. Если аккумулятор разрядится очень сильно, он может даже замёрзнуть.

Вот вам небольшая картинка, отлично показывающая остаточную ёмкость батареи:

Чтобы избежать проблем с зарядкой АКБ, необходимо раз в год, перед началом зимнего сезона, проводить обслуживание батареи.

 

Раз в 5 лет ее желательно заменять, так как высока вероятность не завести двигатель в мороз. Обычно это происходит вот так:

 

Если с вами случилась такая неприятность, не спешите вызывать эвакуатор. Можете попросить коллег автовладельцев прикурить, вот статья про то, как это делать правильно.

 

Вторая распространенная причина — проблемы с системой зажигания.

Хотя автомобильная электроника сконструирована так, чтобы обеспечивать работу системы зажигания при запуске двигателя, часто бывает, что напряжения для надёжного искрообразования не хватает, поэтому перед началом зимнего сезона необходимо проводить ревизию системы зажигания и менять свечи, если их срок службы вышел.

 

 

Третья распространенная причина проблем с зимней заводской автомобиля — конденсат в топливе или топливо не по сезону.

Про конденсат в баке у нас на сайте есть отдельная статья и повторятся, нет смысла, но если кратко – при большом количестве конденсата в баке может забиться сетка и заборник топлива обмерзнет.

Про топливо не по сезону — эта проблема актуальна только для дизельных двигателей. Дизельное топливо очень сильно зависит от температуры. Летнее топливо начинает кристаллизоваться и осаживать на фильтры парафин уже при температуре -5 градусов. На заправки его завозят до последнего, так как оно дешевле. Поэтому, если вы ездите на дизельной машине, покупайте антигель.

В большие морозы никакие присадки вам не помогут. Дизельное топливо поведет себя вот так:

Почему машина не заводится в мороз? (фото и видео)

Добрый день. В этой статье я расскажу, почему машина не заводится в мороз. Традиционно для нашего сайта статья содержит множество фото и видео материалов.

 

 

Причины, по которым автомобиль не заводится в мороз.

 

Проблемы с аккумулятором.

Это классика жанра. Дело в том, что в мороз ёмкость аккумулятора значительно снижается. Если аккумулятор разрядится очень сильно, он может даже замёрзнуть.

Вот вам небольшая картинка, отлично показывающая остаточную ёмкость батареи:

Чтобы избежать проблем с зарядкой АКБ, необходимо раз в год, перед началом зимнего сезона, проводить обслуживание батареи.

 

Раз в 5 лет ее желательно заменять, так как высока вероятность не завести двигатель в мороз. Обычно это происходит вот так:

 

Если с вами случилась такая неприятность, не спешите вызывать эвакуатор. Можете попросить коллег автовладельцев прикурить, вот статья про то, как это делать правильно.

 

Вторая распространенная причина — проблемы с системой зажигания.

Хотя автомобильная электроника сконструирована так, чтобы обеспечивать работу системы зажигания при запуске двигателя, часто бывает, что напряжения для надёжного искрообразования не хватает, поэтому перед началом зимнего сезона необходимо проводить ревизию системы зажигания и менять свечи, если их срок службы вышел.

 

 

Третья распространенная причина проблем с зимней заводской автомобиля — конденсат в топливе или топливо не по сезону.

Про конденсат в баке у нас на сайте есть отдельная статья и повторятся, нет смысла, но если кратко – при большом количестве конденсата в баке может забиться сетка и заборник топлива обмерзнет.

Про топливо не по сезону — эта проблема актуальна только для дизельных двигателей. Дизельное топливо очень сильно зависит от температуры. Летнее топливо начинает кристаллизоваться и осаживать на фильтры парафин уже при температуре -5 градусов. На заправки его завозят до последнего, так как оно дешевле. Поэтому, если вы ездите на дизельной машине, покупайте антигель.

В большие морозы никакие присадки вам не помогут. Дизельное топливо поведет себя вот так:

Договорились, если на улице температура упала ниже -30 нет смысла заводить дизельную машину.

Если у вас проблемы с запуском дизеля, поливайте антигель, меняйте фильтры. Ну и главная рекомендация — удаляйте из бака конденсат и применяйте топливо по сезону.

 

 

Проблемы с системой смазки — залито масло не по сезону.

Этот пункт стоит на последнем месте, так как в большинстве современных автомобилей используется полусинтетическое или синтетическое масло с вязкостью 5w30 или 10w40 то и другое масло имеют достаточную вязкость в зимнее время года.

 

Тем не менее, в сильные морозы поддельное масло вполне может загустеть настолько, что стартеру будет трудно проворачивать двигатель.

 

Итог — двигатель не заведется.

 

Состояние масла можно посмотреть, просто вытащив щуп:

Вот небольшое видео про то, как в мороз густеет масло:

 

 

Рекомендации по устранению проблемы — используйте качественное масло с учётом его температурной характеристики. Если ваш автомобиль оборудован МКПП, при запуске двигателя не ленитесь выжимать сцепление. Так ваш стартер прослужит дольше.

Если вы столкнулись с загустеванием масла — ждите тепла или вызывайте эвакуатор и в теплом месте меняйте масло.

 

 

 

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что прочитав статью, вы получили ответ, почему машина не заводится в мороз.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

 

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Почему машина не заводится в мороз?

В случае похолодания или резких температурных перепадов, возможны проблемы с запуском автомобиля. При этом достаточно нескольких дней простоя без движения, и двигатель отказывается заводиться. Практика показала, что в такие периоды, у многих автомобилей, «вылезают» те или иные проблемы, связанные со снижением температуры. Автовладельцу, в свою очередь, приходится выявлять, почему машина не заводится в мороз, и устранять неисправность.

Ниже выделим распространенные проблемы с запуском двигателя. Речь может идти о какой-либо одной неисправности, или даже о группе проблем, нуждающихся в оперативном устранении. Если автовладелец внимательно подходит к обслуживанию машины и четко соблюдает инструкции, то со многими неисправностями он попросту не столкнется никогда.

Как же быть, если машина не заводится в мороз? Почему это происходит? Что делать? В сложной ситуации, важно вовремя найти решение и определиться со способами устранения проблемы.

Поломка стартера

ПРИЧИНА. Низкая мощность прокрутки двигателя, возникающая в случае нарушения (смещения) центровки стартера, его повреждение или потребление устройством большего тока. В результате, стартер не способен провернуть промерзший мотор.

СИМПТОМЫ. В процессе запуска, появляются неприятные шумы, нехарактерные для автомобиля. При наличии проблем со стартером, двигатель не прокручивается, даже при полностью заряженной аккумуляторной батарее.

Подробно: Как проверить стартер, читайте и смотрите здесь.

Проверка стартера автомобиля

Устранение неисправности:

Лучшее решение — отремонтировать или поменять стартер.

Разряд АКБ

ПРИЧИНА. Быстрый разряд аккумулятора — актуальная проблема для устройств, имеющих возраст от трех лет и более. Такая же неисправность может проявиться, при ошибках в эксплуатации устройства или наличии внутренних повреждений.

СИМПТОМЫ. Появляются сбои во вращении стартера, или он вовсе перестает крутить двигатель. Снижение емкости АКБ проявляет себя менее ярким светом лампочек на приборной панели.

Устранение неисправности:

• Проверьте выводы аккумуляторной батареи, на наличие окисления или появления грязи на поверхности, что приводит к ухудшению контактного соединения. Часто очистки клемм достаточно, для восстановления нормальной работы АКБ.
• Дайте нагрузку. Если источник питания, хотя бы слегка, реагирует на попытки запуска машины, включите ближний свет. Так вы создаете нагрузку на аккумулятор, и запускаете внутри основные процессы. Возможно, уже при следующей попытке, АКБ выдаст требуемый для пуска объем энергии.
• Заведите «с толкача». Если определить, почему машина не заводится в мороз не удалось, можно попросить кого-то подтолкнуть авто. Но такой способ подойдет только для машин с МКПП.
• «Прикурите» от заведомо заряженного АКБ другой машины.

Как прикурить автомобиль от другого автомобиля

• Отнесите источник питания на какое-то время в теплое помещение. Часто такой меры достаточно, чтобы аккумулятор прогрелся, и смог выполнить поставленные задачи.
• Поставьте новую АКБ большей мощности. К такой мере стоит прибегать в крайнем случае, если другие варианты не подошли.

Профилактические меры:

• Поставьте систему подогрева, которая будет держать под контролем температуру мотора. При охлаждении ниже допустимого уровня, электроника дает команду на запуск двигателя, для достижения нужной («рабочей») температуры.
• Отнесите АКБ на ночь в теплое помещение. Это обычное дело для автовладельцев, которые живут в северных регионах страны (в Сибири или на Урале).

Система подогрева Webasto

Низкое качество топлива или сбои в его подаче к двигателю

ПРИЧИНА — перемешивание бензина с водой, для получения большей выгоды. Некоторые недобропорядочные АЗС разбавляют горючее, что приводит к снижению качества последнего и появлению проблем у автовладельцев. Применение такого топлива, как правило, приводит к загрязнению деталей двигателя и снижению его мощности.

Выявить причину, почему машина не заводится в мороз при заправке таким бензином, легко. При снижении температуры ниже нуля, вода, которая находится в системе, замерзает. С ней превращается в лед и конденсат. В итоге, появляются сбои в работе топливной системы (всей или какого-то конкретного участка). При этом проблемы нужно искать, начиная от фильтра и заканчивая топливным насосом.

СИМПТОМЫ. Распознать проблему можно, по ряду характерных симптомов — появление запаха несгоревшего топлива из выхлопной трубы или полное отсутствие испарений. Претензий к работе систем нет, но машина все равно не заводится. Осмотр свечей показывает, что электроды сухие.

Проверить качество топлива, в такой ситуации, несложно. Поднесите, к небольшому пятну горючего, открытое пламя, на расстоянии 5-6 сантиметров. Если воспламенение отсутствует, можно делать выводы о большом объеме воды в бензине. Из-за плохого испарения углеводов, воспламенения горючего не происходит. Если топливо не подается в камеру сгорания, или же его и вовсе нет в баке, то свеча будет сухой. Возможна и обратная ситуация, когда электроды залиты бензином.

Устранение неисправности:

Если вы определили, почему машина не заводится в мороз, и причиной оказался разбавленный бензин, используйте специальные «осушители» горючего. Если такой способ не принес результатов, ждите повышения температуры на улице или отогрейте авто в протопленном гараже. После прогрева, необходимо слить плохое топливо, почистить и высушить элементы топливной системы.

Профилактические меры:

• Пользуйтесь услугами только проверенных автозаправочных станций.
• Старайтесь не допускать снижения уровня бензина в баке. Идеально, если, в холодный период, емкость с горючим будет заполнена по максимуму. В противном случае, высок риск конденсации влаги и ее накопления в горючем.
• При наличии подозрений на качество бензина, используйте присадки, преобразующие воду в гелеобразное вещество. Делать это требуется, после каждого посещения АЗС.
• Поставьте фильтр тонкой очистки, оборудованный отстойником. Задача последнего заключается в сборе лишней влаги. Желательно поставить устройство, как можно ближе, к топливному баку.

Загустевшее моторное масло в двигателе

ПРИЧИНА. В случае загрязнения или естественного старения масла, низкого качества или ошибок при выборе, рабочий состав густеет. При этом возникает дополнительное сопротивление, для вращающихся элементов двигателя, не способных провернуться в процессе запуска.

СИМПТОМЫ. Распознать причину, почему машина не заводится в мороз, удается по ряду характерных признаков. АКБ исправен и заряжен, но стартер, с большим усилием, прокручивает мотор. При проверке уровня масла, с помощью щупа, заметна повышенная плотность смазывающего состава.

Устранение неисправности:

Лучшее решение — дождаться потепления или отогреть машину в гараже, ведь заменить масло, в подобной ситуации, почти нереально. Если авто оборудовано механической коробкой передач, можно его подцепить на буксир, и покатать какое-то расстояние. Возможно, получится прокрутить вал и запустить двигатель.

Профилактические меры:

• Контролируйте качество заливаемого масла. Используйте продукцию проверенных брендов и смотрите на индекс (он должен быть 0W или 5W). Если машина новая, лейте синтетику. Если автомобиль уже прошел расстояние от 100 тысяч километров и более, можно отдать предпочтение полусинтетическим маслам. После покупки, проверьте состав на устойчивость к морозам. Так, если масло простояло, при минусовой температуре, несколько часов, и при этом осталось в жидком состоянии, то все нормально. В случае, когда состав загустел, и медленно реагирует на колебания канистры, верните товар в магазин.
• Если машина, длительное время, будет стоять на морозе, то, после отключения зажигания, стоит добавить в картер 100-200 мл бензина. Таким способом, удается разжижить масло и устранить проблемы с прокручиванием элементов двигателя, во время его запуска. Подобная процедура почти не наносит вреда мотору, но злоупотреблять ею не нужно. Для современных двигателей, разбавление может быть чревато. Им больше подойдут  разные антиокислительные, очищающие и смазывающие присадки.

Применение «летней» солярки в дизельных авто

ПРИЧИНА. Еще одна причина, почему машина не заводится в мороз — заливка «летней» солярки в топливный бак. При снижении температуры, горючее густеет и, с трудом, прокачивается по топливной системе машины. Ситуацию усложняют и парафиновые хлопья, которые забивают различные узлы и исключают нормальное прохождение солярки к двигателю.

СИМПТОМЫ. Стартер прокручивает, но мотор не заводится. При этом, из выхлопной трубы ничего не выходит.

Устранение неисправности:

• Используйте автомобильную химию, позволяющую запустить мотор. Внимательно читайте инструкцию и следуйте рекомендациям производителя, перед применением.
• Прогрейте, с помощью горячей воды, топливный фильтр, форсунки и ТНВД. При выполнении этой работы, будьте внимательны. Не допускайте попадания воды на генератор или стартер. После, снова попробуйте завести машину.

Подробно: Как завести дизель в мороз, узнайте здесь.

Профилактические меры:

• Поставьте подогреватель топливного фильтра.
• Перед пуском двигателя, проверните ключ в замке зажигания, несколько раз. Так вы прогреваете свечи.
• При наступлении холодов, лейте в бак только «зимнее» горючее. Если имеется предпосылки к снижению температуры, а нужного топлива на заправках нет, добавьте в бак специальные (депрессорные) присадки или антигель.

Подогреватель топливного фильтра

Разрегулирование системы зажигания

ПРИЧИНЫ. Нарушение целостности проводки или неполадки, в системе зажигания, создают проблемы для работы свечей. В итоге, на электродах не появляется искра, а топливо не воспламеняется.

СИМПТОМЫ. Определить, почему машина не заводится в мороз, можно по следующим признакам — стартер работает, но вал не прокручивается. В такой ситуации, стоит делать проверку, для точной диагностики проблемы. Работа производится в три этапа:

• Проверка трамблера на факт появления искры. Достаньте центральный провод из крышки трамблера и подведите его, к неокрашенной части металла, на расстояние 10 мм. При повороте ключа в замке зажигания, появится искра и характерный треск. Если этого не произошло, то проблема в высоковольтных проводах или катушке.
• Проверка искры в свече. Снимите провод с любой свечи, после чего поводите его к металлу (массе), на пять миллиметров. Теперь пробуйте запустить машину. В этом случае, искра будет менее мощной, но заметить ее несложно. Чтобы избежать повреждений, работайте в перчатках. Если их нет, оберните провод свечи в сухую тряпку (будет выступать в роли изоляции). При наличии искры, можно говорить об исправности свечей. Здесь проблемы, с большой вероятностью, связаны с проводкой, бегунками или крышкой трамблера.
• Проверка проводки. Проблемы проще всего выявить, если погасить свет и попробовать запустить двигатель. В полной темноте, можно быстро найти место, где имеются проблемы с изоляцией, и пробивает искра.

Подробно: Как проверить систему зажигания, читайте и смотрите видео здесь.

Устранение неисправности:

Меры, направленные на восстановление работоспособности автомобиля, зависят от причин неисправности и модели. Здесь может помочь замена высоковольтных проводов, установка нового трамблера, прокаливание свечей или покупка новой катушки. При эксплуатации транспортного средства, в условиях высокой влажности, часто помогает опрыскивание высоковольтных проводов, специальным аэрозолем с водоотталкивающими свойствами.

Профилактические меры:

Чтобы избежать проблем, важно, до наступления морозов, съездить на СТО и поручить мастерам регулировку системы зажигания. Такая процедура, положительным образом, сказывается и на расходе горючего.

Все системы нормально работают, но свечи мокрые

ПРИЧИНЫ.Чтобы определить, почему машина не заводится в мороз, стоит оценить состояние свечей. Если они загрязнены, то искра не может пробиться через слой грязи. Возможна и другая причина — подача горючей смеси в момент, когда работали другие системы. В итоге, свечи заливаются топливом, и не могут выполнять свои функции.

СИМПТОМЫ. Распознать проблему легко — достаточно выкрутить свечи и оценить состояние. Признаками неисправности является наличие бензина на электродах и запах несгоревшего топлива из выхлопной.

Почему заливает свечи зажигания, как почистить и высушить свечи,
читайте и смотрите видео здесь.

Устранение неисправности:

• Остановите попытки запуска двигателя и выждите какое-то время, пока горючее не «стечет». Теперь делайте повторную попытку пуска и полностью выжмите педаль газа. Последнее действие позволяет «просушить» цилиндры. После этого, снова пробуйте пустить мотор. Если какие-то из цилиндров просохли, то они могут «схватиться», потянув за собой и другие.
• Почистите, сделайте прокалку или поменяйте свечи. Чистка свечей может производиться, с применением зубной щетки и специального средства для очистки. Здесь важно не увлекаться, чтобы исключить повреждение слоя изоляции. Прокаливание изделий производится на плите, до момента, пока за свечу нельзя будет схватиться. Чем раскаленнее свечи, в момент выкручивания, тем лучше.

Профилактические меры:

Лучшее решение — предотвратить упомянутые выше проблемы, выполнив несколько простых шагов. Если машина не пускается с первого раза, не давите на газ. Дайте мотору «схватиться» в обычном режиме пуска. При этом, время от времени, осматривайте свечи и производите их замену (при необходимости).

Универсальные советы

1. Одним из лучших способов устранения проблем с запуском мотора является монтаж предпускового подогревателя.
2. Бывает, что, с первого или со второго раза, завести машину не удалось, но заметна тенденция более длительного «схватывания». В такой ситуации, продолжайте прокручивать стартер, не превышая десятисекундные интервалы. Рано или поздно, все получится.
3. Многие спрашивают, почему машина не заводится в мороз, но при этом не следят за состоянием  транспортного средства. Во избежание проблем, следует проверять топливную систему и свечи, содержать их в чистоте. Если, в теплую погоду, грязь не препятствует запуску двигателя, то в мороз она может помешать запуску, из-за скопления  конденсата.
4. Если проблемы возникли, из-за конденсата в выхлопной трубе, то убрать его оттуда  можно, сняв трубу, с помощью отвертки.
5. При запуске автомобиля с МКПП, жмите на сцепление, после чего поворачивайте ключ в замке зажигания. Благодаря этому, удается облегчить работу коленвалу мотора. При этом шестеренки КПП остаются обездвиженными. При запуске машины в мороз, снижение нагрузки на стартер крайне актуально.
6. Перед тем, как оставить машину на продолжительное время, просушите колодки тормозной системы. При этом не бросайте автомобиль с включенным ручным тормозом. В противном случае, вода на колодках замерзает, что приводит к примерзанию последних к дискам (в случае с барабанными тормозами, ситуация еще сложнее). Чтобы зафиксировать автомобиль, достаточно установить любую из скоростей (для МКПП) или перевести ручку в положение «P» (для АКПП). Если уклон дороги большой, то лучше подложить упоры под колеса.
7. На некоторых  иномарках, вероятность успешного запуска зависит от уровня обогащения топливной смеси, контролируемого электроникой. Объяснить это легко. В Европе применяется «зимнее» топливо, с высоким объемом легких фракций. По этой причине, некоторые автомобили требуют более продолжительной прокрутки двигателя.
8. В морозную погоду, лучше не пользоваться дистанционным пуском от сигнализации. Электронике сложно понять проблемы запуска в холодную погоду, поэтому возрастает риск разрядки АКБ и заливки свечей.
9. Отдельное внимание важно уделить дизельным двигателям. Их желательно пускать с первой попытки, вращая стартер до момента, пока двигатель не «схватит».
10. Если машина завелась, оставьте ее поработать, какой-то период. Не стоит сразу же включать фары, магнитолу, обогрев и прочее оборудование. Лучшее решение — тронуться и проехать какое-то расстояние, на небольшой скорости. Это помогает прогреться основным узлам и агрегатам.

ИТОГИ

Выше подробно рассмотрено, почему машина не заводится в мороз, и как действовать автовладельцу в сложных ситуациях. Главное — не теряться при появлении проблем и грамотно действовать по ситуации.

Не заводится машина в мороз, как отогреть и завести — советы бывалых.

Не заводится машина в мороз, как отогреть и завести — советы бывалых.

У этого поста — 1 комментарий.

Содержание:

Наверно каждый автолюбитель сталкивался с той или иной проблемой, возникшей с автомобилем, во время сильных морозов. Но безусловно главным и самым хлопотным является запуск замерзшего двигателя. Поэтому в этой статье рассмотрим способы отогрева двигателя автомобиля и его запуска.

Если виноват севший или старый акб.

Первое, что нужно сделать если у вас не заводится машина в мороз, то это зарядить аккумулятор. Есть три способа это сделать:

• — заряжаем прямо в гараже с помощью зарядного устройства.
• — снимаем акб и несем в тепло (на сто, шиномонтаж, домой) где заряжаем его (рекомендуется).
• — просим «прикурить» соседа и заводим свой авто от его машины и заряжаем акб уже на своей машине.

В то время пока аккумулятор стоит на зарядке (в том случае если вы выбрали один из первых двух выше способов), вам следует подготовить двигатель к запуску — отогреть его! Для этого нужно добиться увеличения температуры моторного масла. Повышение температуры способствует его разжижению, а это в свою очередь снижает сопротивление коленчатого вала в картере с маслом и в сопрягаемых узлах, где оно используется для смазки.

Отогреваем двигатель.

Для отогрева двигателя можно использовать паяльную лампу или газовый баллончик с горелкой (данный способ нельзя использовать на автомобилях с установленным пластиковым поддоном, если вы не знаете из чего у вас поддон — металл или пластик, то данный способ вам не подходит). Для этого накройте моторный отсек плотной тканью (войлок, брезент и т.п), направьте пламя от источника огня на картер двигателя и прогревайте его в течении 10-30 минут (быть предельно осторожным, при данном методе не допустимы подтекания масла в моторном отсеке — возможно возгорание).

Другой способ согреть двигатель — использование электрооборудования, которое излучает или создает теплый поток воздуха. Если вы используете обогреватель или мощную лампу, то их нужно устанавливать как можно ближе к двигателю, идеально если они поместятся под ним. Теплый восходящий поток будет подниматься, тем самым прогревая весь двигатель, а укрытый сверху моторный отсек сохранит тепло. Если используете тепловую пушку, то поток нагнетаемого воздуха нужно распределить 50/50, направив часть на радиатор, а вторую часть в подкапотное пространство (вниз двигателя).

Плохой бензин.

Если вы заправились плохим бензином, то тут возможны два варианта — первый это за ночь замерзла вода в топливопроводе. Тут помочь вам может только одно — это теплый бокс. Признаки — стартер крутиться, но машина не заводится, при том что свечи «сухие». Топливо не поступает. Второй вариант развития события, все тоже самое, только топливо поступает. Решить эту проблему вы сможете только либо полностью слив старый бензин, либо необходимо долить качественного бензина в 2-3 раза больше чем сейчас находится в баке и прокачать систему, пока к двигателю не поступит качественный бензин.

Масло не по сезону.

Летнее масло так же является одной из причин почему не заводится машина в мороз. Вызвано это тем, что оно имеет большую вязкость и на низких температурах оно становится фактически не проворачиваемым. Стартер просто не справляется со своей задачей. Эксплуатировать автомобиль категорически запрещается. Необходимо машину отвезти в теплый бокс, где после «разморозки», заменить на качественное зимнее масло, рекомендуемое заводом производителем.

Залиты свечи.

Если вы предпринимали несколько попыток завести автомобиль, которые не увенчались успехом, например из-за севшего аккумулятора, то возможно вы залили свечи. Убедиться в этом вам поможет только, выкручивание последних из двигателя. Если свеча «залита», то она будет мокрой, грязной и сильно пахнуть бензином. Необходимо их протереть на сухо и по возможности «прокалить» (подержать сухую свечу над пламенем зажигалки).

Чтобы избежать проблем с пуском замерзшего двигателя нужно произвести следующие мероприятия.

Начнем с того, что до наступления холодов нужно своевременно обслужить свой автомобиль. При необходимости подзарядить свой аккумулятор и не допускать его разрядки во время зимней эксплуатации ниже 65%! Также не допускается эксплуатация автомобиля в зимнее время с плотностью электролита менее 1,12 г/см.куб., порог замерзания у такого электролита — температура ниже -10 градусов. При эксплуатации автомобиля с температурой окружающего воздуха ниже — 35 градусов, использовать только масла по классу вязкости не более SAE 5W.

Желательно на автомобиль также установить специальный автономный подогреватель, который работает от сети 220 вольт и подогревает охлаждающую жидкость. Двигатель на зиму нужно обязательно утеплить, накрыв моторный отсек сверху плотной тканью или автоодеялом. Если этого будет недостаточно и машина будет долго прогреваться, и температура не сможет подняться до рабочей — утеплите радиатор, закрыв его такой же тканью спереди. Если аккумулятор в вашей машине находится не в моторном отсеке, то утеплять нужно отдельно и его. Проверить и при необходимости долить или заменить охлаждающую жидкость, у который подошел к концу срок эксплуатации. Также на зимний период рекомендуется менять воздушный фильтр, ведь именно в холодное время года очень важным является качество топливовоздушной смеси и скорость наполнения камер сгорания.

Но соблюдение всех этих условий конечно же еще не панацея бесхлопотной эксплуатации автомобиля в холода. Даже хорошо заряженный аккумулятор при сильном морозе может вас подвести и вы не сможете завести машину в мороз. Для этого старайтесь следить за прогнозом погоды. Если обещают сильные заморозки, то нужно занести аккумулятор домой или в другое теплое помещение или включить функцию автопрогрева двигателя (если она у вас есть). Этим вы увеличите вероятность удачного запуска двигателя.

Другие похожие статьи:

Почему мотор не заводится в мороз? | Обслуживание | Авто

Современные двигатели очень сложны, но проблемы с запуском зимой обычно сводятся к двум причинам. Или в камере сгорания нечему гореть или там нечем поджечь топливо. Исходя из этих двух трудностей и приходится решать возникающие сложности с холодным запуском. 

Без воздуха не поедешь 

При понижении температуры условия воспламенения топливной смеси изменяются. Бензин хуже испаряется, ему требуются иные консистенции воздуха. Соответственно, оно не загорится без правильного приготовления. Горючее может быть недостаточно обогащено кислородом, отчего свечи забрызгиваются и не могут выдавать искру. Управляет формированием смеси электроника, руководствуясь данными, поступающими от датчиков. 

Самая распространенная ошибка при холодном запуске — сбои в показаниях датчиков. Если кислородный сенсор начнет врать, показывая количество воздуха, как в турбонаддуве, а по факту не хватает даже на одну вспышку, то мотор не оживет, как бы его не крутил хозяин. 

Кроме того, воздух пропадает и из-за загрязненных фильтров. Их рекомендуется менять хотя бы раз в год. 

Топливо пропало 

Если свечи сухие, то проблема не в воздухе, а в подаче топлива. В морозы может замерзнуть конденсированная вода в форсунках или забиться топливный фильтр. В наиболее сложных случаях скопившийся в баке конденсат попадает в топливный насос и там кристаллизуется. Но бывает такое лишь на старых моделях, где насос крепится в моторном отсеке. 

В век высоких технологий не менее распространена программная ошибка. Компьютер просто теряется в нагромождении показаний датчиков. Обычно это бывает при экстремальных температурах ниже 30 градусов. Порой блоки управления двигателями не имеют алгоритмов действия в русские морозы и переходят в усредненный режим работы. Смесь готовится неправильно — мотор глохнет. Лечится эта проблема перепрошивкой блока управления. 

Нет огня 

Если с топливом все в порядке, а машина не подает признаков жизни, то, скорее всего, на свечах нет искры. Причина может крыться как в самих свечах, так и в электрике. Когда свечи в нагаре и мокрые, то пора отправляться в магазин. В 90% случаях после их замены, автомобиль пустится, как новенький. 

Если автомобиль никак не реагирует на поворот ключа, не загораются даже лампочки в салоне, то, скорее всего, проблема в аккумуляторе. Он просто потерял заряд во время простоя. Замена батареи способна избавить от подобных случаев. 

А вот если энергия в системе есть, стартер крутит вал исправно, но вспышек нет, то стоит призадуматься над причинами. 

Возможно, неисправность кроется в катушках зажигания или в трамблере. У автомобилей 90-х годов выпуска это были особенно слабые места. Кроме того, возможен пробой в проводах. Если в ночное время попросить товарища крутануть стартер посильнее, а самому заглянуть под капот, то пропавшую из двигателя искру можно увидеть в искрящейся проводке. 

Но есть еще одна причина, которая не относится к неисправностям техники. Это неправильно установленная сигнализация, которая на морозе может «сойти с ума» и начнет вмешиваться в работу бортовой электроники. Порой автомобиль невозможно завести из-за ее поспешных блокировок зажигания.

Не заводится машина в мороз – причины и решение проблемы – Taxi Bolt

Не заводится машина в мороз причины и что делатьСодержание:

В холодную пору года автолюбители сталкиваются со многими проблемами. Замерзла дверь авто, либо не заводится машина в мороз, — все эти проблемы легко можно решить, зная, что делать сейчас и как уберечься от этого в дальнейшем. Наша статья подскажет владельцам авто, как завести машину в морозный день.

Отрицательная температура крайне негативно отражается на работе автомобиля. Если нет возможности хотя бы в зимнее время ставить машину в гараж, можно столкнуться с трудностями при запуске. Чаще всего «подводят» механизмы и детали, чья работа связана с непосредственным контактом с жидкостями. На морозе они замерзают и хуже выполняют свои функции.Основные проблемы, которые могут быть причинами не заводящейся машины в мороз:

1. Некачественное топливо. Для зимнего времени лучше использовать специальное дизельное топливо, а бензин выбирать хорошего качества. Разбавленное топливо на морозе может образовать сгустки льда, которые забивают бензонасос и приводят к выходу из строя механизмов.
2. Повышенная вязкость масла. Масло стоит приобретать также специальное, предназначенное для эксплуатации в зимнее время, в противном случае, работа движущихся частей будет затруднена. Для зимы более предпочтительна синтетика и полусинтетика, но этот параметр также стоит согласовать с рекомендациями производителя авто.
3. Старый аккумулятор. Срок службы АКБ зависит от многих факторов (модель, частота и продолжительность использования, емкость), но зимой нагрузка на него увеличивается. Замена на новый часто решает проблему почему машина плохо заводится в мороз.
4. Неполадки топливной системы. Некачественное топливо может замерзнуть или привести к поломками бензонасоса и его выходу из строя. Если при запуске двигателя бензонасос шумит — все в порядке. Если шума не слышно, его необходимо отогреть в теплом помещении, как вариант — обратиться в мастерскую.
5. Состояние свечей сгорания. Они должны быть работоспособными, не мокрыми и без нагори. В противном случае необходима чистка либо замена, в зависимости от ситуации.

Если не получается завести машину с трех-четырех попыток, лучше постараться отбуксировать ее в теплое место. После того, как она постоит в таком гараже два-три часа, можно попробовать завести ее снова. При неудачных попытках, лучше обратиться в автомастерскую для диагностики и решения проблемы.

Устранение причин и профилактика

Причины, почему не заводится машина в мороз, отличаются разнообразием и не всегда решаемы своими силами. Чаще всего речь идет об изношенном или неисправном аккумуляторе. Большую роль в его разрядке играет использование дистанционного запуска двигателя. Такое устройство помогает прогреть машину перед выездом, но при забытых включенных других потребителях гарантированно «посадят» заряд батареи. В некоторых случаях целесообразней отбуксировать авто в теплый гараж или на диагностику в ближайшее СТО. Вместе с тем, простые манипуляции помогут предотвратить перемерзание авто.

Что можно сделать:

• В сильные морозы обязательно держать АКБ в тепле. Это увеличит срок полезной эксплуатации батареи, а также поможет без проблем заводиться даже при экстремальных температурах. Изношенный аккумулятор лучше поменять на новый, причем емкостью не менее 65 Ач. Подзарядку следует проводить регулярно, если даже после полного заряда машина не заводится, проблему стоит искать в другом.
• Перед стартом лучше всего как следует разогреть аккумулятор. Для этого можно включить ближний (15-20 секунд) или дальний (5-10 секунд) свет, музыку в салоне, обогрев заднего стекла.
• Начало движения должно быть максимально плавным и неторопливым. В течение первых 15-30 минут рекомендуется не превышать скорость свыше 40-50 км/ч. Это поможет постепенно прогреться колодкам и дискам и убережет двигатель от чрезмерных перегрузок.
• Выполнять ревизию и ремонт авто примерно в середине осени. Замена свечей, очистка клемм и долив электролита в АКБ — все эти процедуры не займут много времени и станут весьма полезными перед похолоданием. Доказано, что такие профилактические мероприятия значительно увеличивают продолжительность «жизни» авто.
• Выбор подходящего типа ГСМ. Согласно указаниям производителя (такая информация обязательно размещена в инструкции по эксплуатации) подбирается соответствующая маркировка моторного масла. Для зимнего периода желательно приобрести смеси с обозначением 0 W… или 5 W…
• Применение специальных эфиров. Подобные изделия часто продаются в автомагазинах. Это «Быстрый старт» и другие подобные товары.
• Заливка полного топливного бака. Пустота в бензобаке способствует появлению конденсата, поэтому такого явления стоит избегать.
• Ограничение нагрузки. Известно, что износ авто в холодное время года происходит гораздо быстрей. Именно поэтому по возможности стоит отогнать машину в теплое место (или хотя бы просто защищенное укрытие) и не пользоваться ею в особо морозные дни. Аккумулятор лучше забрать с собой, чтобы не допустить промерзание электролитов. Это продлит службу АКБ и поможет без проблем завести машину в дальнейшем.

Для опытных и не очень автовладельцев обязательно станет полезной наша информация. Что делать, если не завелась машина в мороз, а также как уберечь себя от таких неприятностей в дальнейшем — полезные советы по теме вы найдете в нашей статье.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Днем было относительно тепло, а ночью вдруг ударили морозы. Столбик термометра ушел в «сильный минус» и на следующее утро отказалась заводится машина. С этой неприятностью сталкивались многие, но не все до сих пор знают, как с ней бороться.

Совет, который первым делом дают знатоки начинающим автомобилистам в России: не покупайте авто с дизельным мотором. «Дизель» более восприимчив к перепадам температуры, требует в холодное время года особого (зимнего) типа «солярки», медленнее прогревает салон и т. д.

Все так, но… При должной предсезонной подготовке авто, использовании сезонного топлива и установке дополнительного предпускового подогревателя «дизель» не будет преподносить вам сюрпризов зимой. Поэтому подробно останавливаться на особенностях запуска дизельного мотора в рамках этой статьи мы не станем. Остановимся на наиболее типичных проблемах и ограничимся рекомендациями, общими для обеих типов двс.

Проблемы с запуском могут возникнуть с автомобилем, который простоял без движения как несколько часов на жутком холоде, так и несколько суток на относительно небольшом морозе. У каждого авто своя причина не заводиться. Она может быть связана как с мелкой неисправностью, удалить которую – дело нескольких минут, так и с серьезной технической проблемой, решение которой поможет найти механика на СТО. В любом случае, если вы заблаговременно подготовили авто к зимнему периоду, если вы в полной мере соблюдаете правила его эксплуатации, серьезных проблем быть не должно. А с мелкими мы вам справиться поможем…Аккумуляторная батареяИтак, первая и самая очевидная проблема, на которую грешат автомобилисты, — «сдохший» аккумулятор. Он может быть старым, иметь внутренние дефекты, о которых вы даже не подозреваете, или плохо справляться со своими обязанностями по причине плохого с ним обхождения (неправильной эксплуатации).

О разряде АКБ говорит тусклое свечение лампочек на панели приборов и, соответственно, отказ стартера раскручивать вал двигателя.

Первое, что следует сделать после того, как вы сгребли снег с крыши автомобиля, открыли водительскую дверь, загрузились на сиденье и вставили ключ зажигания в замок, это… прогреть электролит — включить фары ближнего света на несколько секунд. А до этого не помешает поднять капот и проверить состояние клемм аккумулятора. При необходимости – почистить.

Не помогает? Если есть время, можно попробовать снять аккумулятор и перенести его в тепло – пусть немного согреется. Если времени нет, остается запуск мотора «с толкача» (для авто с АКП не годится) или прикуривание от батареи другой машины.

Чтобы «не доводить до греха», интересуйтесь заранее прогнозом погоды в вашем регионе. Если знаете, что завтра ударит мороз, вечером снимите аккумулятор и отнесите его домой. Также сегодня в продаже есть «умная» электроника, которая позволит дистанционно запускать мотор и прогревать его.

Стартер

Если стартер неисправен – беда. Если вы точно знаете, что аккумулятор исправен и заряжен, определить проблемы со стартером легко – не крутит. Или крутит, но издает странные, неприятные звуки.

В этом случае выход один – замена или ремонт неисправного узла. Предусмотреть заранее поломку стартера или как-то отдалить ее нельзя.

Моторное маслоМасло в двигателе тоже может «замерзнуть» — загустеть. Да так сильно, что мощности стартера не хватит для прокручивания вала двигателя. Обычно такое происходит в случае, если залитое в картер масло не соответствует условиям эксплуатации (прежде всего, климатическим), плохого качества, старое или сильно загрязненное.

Как определить? Достать щуп – консистенция масла позволит вам определить его состояние.

Если масло «замерзло» поменять его на ходу не удастся. Если есть возможность, следует оттащить авто в теплое помещение или попросить друга или соседа покатать его немного на буксире (для авто с механической КП). Если такой возможности нет, придется ждать оттепели.

Чтобы не столкнуться с указанной проблемой, следует следить за качеством масла в двигателе – вовремя его менять. Специалисты вообще советуют заливать перед наступлением холодов в мотор зимнее масло – то, у которого в названии есть обозначения 0W или 5W. Если автомобиль новый, рекомендуется использовать «синтетику», если далеко не новый, подойдет «полусинтетика».

Прежде чем заливать масло, вынесите канистру на мороз – проверьте его консистенцию. Если она не изменилась, лейте без страха.

Система зажиганияОдна из основных систем, ответственных за запуск двигателя – система зажигания. Если нет искры, автомобиль не заведется. Искры нет, надо смотреть проводку.

Как определить неисправность в системе зажигания? Стартер крутится, вал вращается, но мотор не запускается. Первым делом необходимо снять с трамблера центральный провод и поднести его (не вплотную) к массе — металлической (но неокрашенной) поверхности.

Если повернете ключ в замке, в районе воздушного контакта вы увидите искру и услышите четкий щелчок. Если этого нет, необходимо заменить высоковольтные провода или катушку зажигания.

После этого снимите провод одной из свечей и также поднесите к массе. Искра есть? Ищите проблемы в свечах.

Лучше будет заменить их на новые – комплектом. Эксперты советуют заранее отрегулировать систему зажигания – до наступления холодов.

Система питанияЕсли искра в свече есть, стартер крутит нормально, вал проворачивается, но двигатель все равно не заводится, причина может быть в плохом качестве топлива или… его отсутствии (и такое бывает). Еще одна причина – неисправность системы питания (насоса, магистралей или, что более вероятно, электроники, отвечающей за подачу бензина в двигатель).

Главный враг бензина (и самый частый, по словам очевидцев) – вода, с которой ее иногда размешивают. При положительных температурах разбавленный бензин может и не проявить себя, а вот когда наступают холода, вода «имеет привычку» замерзать. Лед «затыкает» топливопроводы и нарушает работу системы – как в целом, так и отдельных ее компонентов.

Некачественный бензин можно определить по выхлопу. Если в баке вода, ее можно «нейтрализовать» с помощью специальной присадки – зимнего осушителя топлива. Его добавляют при каждой второй заправке (для профилактике) или в случае, когда вы точно знаете – бензин разбавлен водой.

В противном случае, не остается ничего другого как ждать потепления или отогнать машину в теплое помещение. После того как двигатель прогреется, бензин можно будет слить, а элементы системы питания почистить и просушить. Чтобы ваш автомобиль не «терял здоровье» из-за разбавленного бензина, заправляйтесь на проверенных АЗС. Если есть подозрение, добавляйте в бак «осушитель топлива».

Источник: moymotor.ru.

17 декабря 2018   Авто Флот Эксплуатация современного автомобиля удобна и не доставляет проблем владельцу. Если же случаются трудности в обычных ежедневных задачах, автомобилист обычно не знает, что делать с ними. Поэтому работники сервисов уже устали рассказывать забавные истории, которые случаются с ними ежедневно. На сервис обращаются по любому вопросу, который раньше любой владелец автомобиля мог спокойно решить самостоятельно. Сегодня мы поговорим о том, какие могут быть причины плохого запуска автомобильного двигателя в мороз. Эти причины универсальны для всех моделей, марок и периодов выпуска машин, так что стоит прислушаться, чтобы не становиться героем очередной смешной истории на сервисе. Это поможет вам понять и своевременно устранить неполадку, пока она не станет глобальной и не принесет реальные разрушения. Поэтому следует прислушаться к определенным советам и сделать свои выводы по поводу зимней эксплуатации авто.

Современные машины редко выходят из строя без предупреждения. Определенные нюансы в эксплуатации возникают задолго до реальной поломки. Именно зима становится катализатором всех основных проблем с машиной. Конечно, зимняя эксплуатация может стать вызовом даже для самой современной иномарки. Но чаще всего с проблемами сталкиваются владельцы отечественных машин или автомобилей, которые уже прокатались в России несколько лет. Поэтому данные рекомендации будут направлены больше на автомобилистов с такими транспортными средствами. Среди потенциальных причин плохого запуска двигателя в мороз могут быть и неизвестные вам факторы, которые не только усложняют эксплуатацию, но и значительно влияют на износ основных деталей и узлов авто. Обратите внимание на эти рекомендации и убедитесь в том, что вас они не касаются.

Замерзшие жидкости в топливной системе

Конечно, эта ситуация довольно часто касается дизельных двигателей. Достаточно заправиться плохим топливом, как оно становится гелеобразным и застывает в трубках, доставляя серьезные проблемы владельцу. Е сожалению, растопить его в прежнее состояние невозможно, вам придется менять топливный провод или прочищать его на специальном сервисе. Будет неплохо, если форсунки останутся целыми.

Также могут возникнуть следующие проблемы:

• в бензопроводе скопилась жидкость от того же некачественного бензина, а во время стоянки на улице она замерзла и превратилась в лед, закупорив трубку, это вызвало перебои с подачей бензина;
• в картере загустело масло – чаще всего это происходит в тех случаях, когда смазочная жидкость не рассчитана на эксплуатацию в тех условиях, в которых вы пытаетесь ее эксплуатировать;
• в корпусе фильтра застыла некачественная топливная смесь – особенно это актуально для автомобилей, у которых фильтр установлен не самой трубке подачи топлива под днищем автомобиля;
• в картер двигателя вместе с маслом попала вода, которая застыла или преобразовала свойства масла, загустевшая смесь не дает коленвалу провернуть поршни, завести мотор невозможно.

Во всех этих случаях топливные или смазочные жидкости нужно сливать, очищать резервуары, менять фильтры и заливать новые качественные материалы. Солярку следует заправлять только на проверенных АЗС и выбирать зимний вариант, так как русская зима может преподнести самые неожиданные сюрпризы. Застывшая в топливопроводе солярка станет одной из самых дорогостоящих проблем для дизельной машины.

Аккумулятор – проблема номер два

Более простой в решении, но также и более частой неприятностью становится севшая аккумуляторная батарея. Садиться она в зимнее время просто от повышенных нагрузок и пониженных температур. Активность химических процессов внутри аккумулятора снижается при низких температурах, а при длительной стоянке АКБ и вовсе может выйти из строя. Поэтому стоит помнить рекомендации по эксплуатации батареи в холодное время года.

Есть несколько важных советов:

• если предстоит стоянка авто на более чем 14 дней, можно и вовсе снять АКБ с автомобиля (если это возможно в вашем авто), но убедитесь, что машина будет в безопасности, так как сигнализация не будет работать;
• при хранении на всю зиму стоит найти теплый гараж или крытую парковку, вы переплатите за стоянку, но сэкономите на аккумуляторе, который за такой период на улице точно выйдет из строя;
• если авто стояло более 5-7 дней, не спешите переводить ключ в положение пуска стартера, включите зажигание и габаритные огни, подождите 10-20 секунд, а затем запускайте мотор;
• вовремя проводите подзарядку аккумулятора, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, а также своевременно меняйте АКБ, если она вышла из строя окончательно и дает частые сбои в работе.

Замена АКБ современного типа 1 раз в 3-5 лет – это вполне нормальный режим. Больше выходят только батареи довольно большого объема на машинах с обычными 4-цилиндровыми двигателями. Зимой при слишком густом масле на АКБ происходит повышенная нагрузка, из-за чего каждый запуск мотора дается очень сложно. А поездки в городской черте не успевают дать батарее нормально зарядиться. Так что это явление вполне закономерное.

Зимние казусы – неприятности и нелепости

Еще одной причиной проблем могут стать традиционные зимние неполадки и нелепые случайности. К примеру, вы могли сдавать назад во время парковки, заехать задней частью автомобиля в сугроб. В отверстие выхлопной трубы затрамбовался снег, что вызвало закупорку выводящего канала.

Вы заглушили двигатель и ушли домой, а на утро машина отказалась заводится или заглохла при прогреве. Стоит освободить трубу и повторить попытку запуска.

Также зимой случаются такие неприятности:

• карбюраторные машины требуют повышенного внимания при перепадах температур, очень часто при температурах от +1 до +5 образуется много конденсата в камерах, что приводит к проблемам;
• датчик топлива мог перестать работать из-за морозов, и вы с радостью по причине малого расхода топлива доездили бак до полного окончания бензина, нужно проверить этот момент;
• электрическая часть дала собой, на морозе электроника имеет свойство чаще показывать неполадки и выходить из строя, очень часто проблема связана с противоугонкой, иммобилайзером и прочими деталями;
• топливный насос имеет больше шансов на выход из строя, когда на улице морозы, так как этот механизм очень не любит смены атмосферных условий и влажности, что сказывается на его работе.

Такие неприятности могут случиться с любым автомобилем, но чаще всего происходят на машинах старше 7 лет. Возраст и большой пробег способствуют износу определенных элементов и обеспечивают меньшую надежность машины. Так что не удивляйтесь, если ваш возрастной железный конь показал первые признаки серьезных неполадок именно в зимнее время. Это вполне нормальное явление.

Ремень ГРМ – настоящие проблемы для неслабых нервов

Очень часто в наше время встречаются автомобили, на обслуживание которых владельцы не обращают совершенно никакого внимания. Если ремень ГРМ не менять более 90 000 км, это приведет к его постепенному растягиванию, растрескиванию и окончательному износу с последующим разрывом. Уже на стадии растягивания могут появиться определенные проблемы в эксплуатации.

Ремень перескакивает на несколько зубьев и сбивает фазы работ газораспределительного механизма. Итог – вы крутите стартером вхолостую, мотор никогда не заведется.

Если произошел разрыв ремня, проблемы будут следующими:

• стартер начнет крутиться легче, так как мотору теперь не нужно обеспечивать энергией совершенно все узлы, подключенные к ГРМ, он с удовольствием будет вращаться даже на больших оборотах;
• если движок у вас подразумевает защиту от встречи клапанов с поршнями, то проблем будет мало, достаточно будет просто поменять ремень ГРМ и настроить систему газораспределения заново;
• в случае же, если в двигателе при разрыве ремня сталкиваются элементы, дорогостоящий капитальный ремонт вам обеспечен, иногда дешевле просто поменять мотор в таких ситуациях;
• самое вредное, что в этих ситуациях можно сделать, – это продолжать крутить стартером или пытаться завести машину с толкача, это вовсе выведет мотор из строя и станет причиной больших проблем.

Обратите внимание, ремень газораспределения нужно менять по регламенту. С возрастом машины межсервисный пробег необходимо сократить. Также сокращение потребуется, если вы ставите неоригинальные детали. Если же ремень уже перескочил, просто вернуть его обратно – это лишь частичное и временное решение проблемы. Лучше заменить его, так как растянутый ремень со временем однозначно лопнет и вызовет ряд неприятных проблем.

Что же делать, если двигатель не заводится на морозе

1. Открыть капот и убедиться в том, что ремень ГРМ целый, свечи и провода на месте, аккумулятор нормально подключен и не искрит или дымит при попытке запуска мотора.
2. Попробовать попытку пуска через несколько минут после первой, но не повторять эту попытку 20 раз, зарабатывая все новые и новые проблемы для  своего автомобиля.
3. Не оставаться на морозе слишком долго, закрыть машину и найти другие способы передвижения, которые сохранят ваше здоровье и нервы, а машиной заняться при наличии свободного времени.
4. Если авто оставить нельзя, стоит вызвать эвакуатор или призвать на помощь друга с исправной машиной и буксировочным тросом, транспортировать авто в гараж или на стоянку, можно сразу на СТО.
5. Устранить проблему и обеспечить нормальную работу автомобиля на будущее, чтобы больше не сталкиваться с такой ситуацией. Это поможет вам надежно эксплуатировать транспорт.

Предлагаем посмотреть видео по теме зимнего запуска двигателя:

Подводим итоги

Проблема запуска двигателя в морозы случается в наше время достаточно часто. Автовладельцы далеко не всегда обслуживают свои авто должным образом, меняют все жидкости и ремни в положенное время. Поэтому и происходят проблемы, которые крайне сложно устранить без посторонней помощи.

Если на старом ВАЗе у вас случатся проблемы, описанные выше, можно своими руками почти все их исправить. А вот на современной иномарке придется ехать на сервис, при этом на эвакуаторе, а не своим ходом. Так что расходов в этом случае может быть гораздо больше, чем вы себе представляете.

Запуск двигателя в морозы показывает его работоспособность. Но не забывайте также и о том, что такая эксплуатация сильно вредит агрегату. При морозах ниже -15 градусов износ основной части силового агрегата значительно увеличивается.

Поэтому вы рискуете сильно уменьшить срок эксплуатации машины, снизив его ресурс. Поэтому иногда лучше отказаться от машины в пользу такси или других видов транспорта. Если же ехать вам непременно нужно, помните обо всех возможных проблемах и знайте, как их можно устранить или предотвратить в сложных ситуациях.

В таком случае у вас будет гораздо меньше шансов попасть в неприятности. А вы когда-нибудь сталкивались с сложным пуском машины в мороз?

Источники:

Изготовитель страна рено – производитель, история и дата создания, руководство, страна, техническая направленность, этапы развития, внедрение современных технологий и качество автомобилей

Какая страна выпускает Рено?

Мы подробно рассмотрим, в каких странах какие именно марки Рено производятся. Вы будете точно знать не только спектр моделей Рено, но и производителей. Например, мы детально остановимся на вопросе, кто выпускает Рено Логан, больше времени уделим и модели Рено Степвей, пользующейся растущей популярностью в последнее время.

Логан – самая распространённая модель. Любимчик россиян

Успели заметить, что Рено Логан у нас весьма широко распространены? Они так и мелькают на дорогах страны. Мы уже настолько к ним привыкли, что полюбившиеся машины стали для нас будто родные. Забавно, но некоторые женщины даже путают Логан с Ладой Грантой. Сходство действительно есть. И многих автовладельцев, а также тех, кто только присматривается к моделям и хочет выбрать что-то наиболее подходящее, интересует вопрос: кто производит Рено Логан? Сейчас узнаем!

Для начала немного расскажем о модели. Данную марку автомобиля относят к классу «В», это бюджетная машина. Отмечают, что крупнейший французский концерн разрабатывал марку машины как раз для дальнейшего экспорта в страны третьего мира. Безусловно, это не говорит о невысоком качестве. Просто в процессе производства использовались особые платформы, позволяющие достичь баланса хорошего уровня надёжности с демократичной стоимостью. Именно поэтому большинство людей вполне могут позволить себе приобретение такой модели Рено.

Чьё производство Рено Логан? Главная база сконцентрирована в Румынии. Именно там располагается Dacia, являющаяся дочерней компанией. Много лет назад, начиная с 1999-го года, она вошла в состав Рено.

Любопытно, что в разных странах названия автомобилей отличаются

• На российском рынке, а также в ближнем зарубежье машина известна как Рено Логан.
• В странах Латинской Америки, в Мексике автомобиль знаменит как Nissan Aprio.
• В Индии авто называется Mahindra Verito.
• В Марокко, а также в странах Европы машину знают как Dacia Logan.
• На Ближнем Востоке модель называют Renault Tondar.

В 1998-м году стартовали ключевые технические разработки модели. Специалисты стремились найти оптимальное решение для разработки семейной марки автомобиля, не только компактной, но и бюджетной, максимально доступной. При этом демократичная по стоимости модель должна была оставаться надёжной, безопасной, сохранять функциональность и поддерживать престиж крупнейшего мирового автомобильного концерна. Образцы не создавали, ограничившись компьютерным моделированием. 2004 год стал датой рождения новенького Рено. Именно тогда публике представили машину, ставшую необыкновенно популярной. Это седан, четырёхдверный. Впервые в Румынии было открыто серийное производство.

Прошло немного времени, однако сразу стало очевидно: наиболее востребованной маркой автомобиль Логан становится в России. Это легко объяснить, поскольку модель специально создавалась с учётом непростых условий на российских дорогах. И седан справился с задачей великолепно! Он удовлетворил водителей своими техническими характеристиками, выносливостью, хорошей проходимостью, устойчивостью ходовой к износу. Дизайн оказался функциональным, а стоимость при всех достоинствах радовала демократичностью.

Сейчас Логан – любимейшая в России иномарка. А множество деталей, узлов выпускается в России! Так что Рено уже во многом «наш», родной. На российских заводах можно найти аккумуляторы с дисками, оптику с выхлопными системами, приборные панели с шинами, бамперы с сиденьями для Рено Логан.

Рено всё ближе!

2005 год стал знаковым для «знакомства» отечественного автопрома и Рено. Завод Рено в Москве был открыт официально. Его разместили, сделав базой предприятие «Автофрамос». Потом последовала череда модернизаций в 2010-м, 2012-м годах. Всё это позволило настолько развить завод, что он стал выпускать более 180-ти тысяч машин за год.

Сейчас предприятие производит не только Логан, но и Дастер, Сандеро, а также Latitude и Fluence. Персонал стал работать на мировом уровне профессионализма, появилось и высокотехнологичное оборудование.

Широкий спектр моделей. Родина одна – «адресов» много!

Поговорим ещё о Рено? Какие же модели готов предложить данный концерн на мировом рынке? Мы видим, что успешный проект, открытый ещё в далёком 1899-м году во Франции, постепенно превращался в шикарное дело, которое прославило братьев-основателей во всём мире. На данный момент популярность, уровень прибыльности концерна только неуклонно возрастают. Рено стал партнёром Ниссан. Две компании объединены в крупнейший холдинг. Теперь трудно сразу ответить, какая страна производит Рено, ведь автомобили этой марки успешно и массово собирают на разных континентах, в разных странах. Чтобы сказать, откуда машина, надо знать конкретную модель.

Сейчас Рено ещё и стал влиятельнейшим партнёром АвтоВАЗ. Ведь именно Renault теперь принадлежит четверть акций крупнейшего отечественного производителя автомобилей.

Специалисты выделили несколько заводов, выпускающих Рено в разных точках земного шара.

1. На АвтоВАЗе выпускают машины для российских потребителей.
2. Европейский рынок преимущественно снабжается автомобилями с румынского завода. В России тоже встречаются машины румынской сборки.
3. С завода Бразилии машины уже не доходят до российских автолюбителей.
4. Есть ещё один отечественный завод, расположенный под Москвой. Тут выпускается огромное количество Рено для России.
5. В Африку, страны Азии, Индии машины Рено попадают с индийского крупного автомобильного завода.

Очевидно, что Рено уже настолько распространён в мире, что машины производят в разных странах. Место сборки конкретной марки зависит от того, по каким дорогам она сейчас катается.

Модели Рено: у кого какой адрес?

Сейчас мы рассмотрим подробно: в каких странах выпускают Рено, в зависимости от конкретной модели. Начнём с Логан.

Renault Logan

О Логан мы уже говорили. Подчеркнём ещё раз: максимальная доступность, демократичность и широкая распространённость именно этой модели в нашей стране обусловлена местом производства. В России идёт сборка Логан полного цикла. Именно это и позволяет поддерживать скромную стоимость автомобилей при стабильно высоком качестве. Выпускаются эти модели сразу с двух крупнейших заводов в стране: с Авто ВАЗа и Рено-России, что располагается под Москвой.

Может возникнуть вопрос, какая страна производит Рено более высокого уровня качества. Стоит отметить, что российские автомобили отличаются надёжностью. Сборка глубокая, используется высокотехнологичное оборудование. Сварка, сама сборка, окрашивание осуществляется именно в России, с полным соблюдением всех технологических условий, требований.

Renault Duster

Дастер тоже стал любимцем у россиян. Это неудивительно! Ведь именно данный кроссовер является наиболее доступным, недорогим и при этом надёжным среди всех, представленных на рынке. Мы не считаем машины китайского, российского производства. Здесь речь идёт именно об иномарках достойного уровня качества. Renault Duster завоевал доверие потребителей, любовь автовладельцев во всём мире. Какая же страна-производитель Рено Дастер? Сборка данной модели осуществляется в Индии, Бразилии, других странах.

Россия тоже выпускает Дастер. Конвейер работает активно, производя за один год больше 150-ти тысяч машин этой модели. Таким образом, высокий потребительский спрос на Renault Duster практически полностью обеспечивается.

Renault Sandero

Хорошим спросом пользуется и Renault Sandero. Его узнали в нашей стране в 2009-м году, когда стартовали продажи модели. Хотите выяснить, чье производство Рено, какая страна выпускает Сандеро? Оказывается, сразу начали реализовываться именно машины отечественной сборки. Под Москвой налаживается практически полный цикл выпуска Сандеро.

Renault Fluence

Изящная, стильная, изысканная – Renault Fluence. Именно эта марка стала наиболее молодой среди знаменитых машин семейства Рено. Великолепная Fluence появилась на свет в 2009-м году, моментально произведя настоящий фурор на рынке. Правда, россиянам посчастливилось узнать этот автомобиль на год позже, после начала выпуска Renault Fluence на отечественном заводе. Можно было также приобрести машину такой марки, прибывшую к нам из Турции, где их тоже собирают. В 2013-м году, когда уже был осуществлён рестайлинг, данную модель стали завозить из Южной Кореи, где также работает завод Рено.

Renault Megane

Пришло время узнать, в какой стране производят Рено Меган. Это наш старый-добрый друг. Его автолюбители знают дольше всех, ведь именно эта модель и познакомила многих с Рено. Меган стал популярным «железным конём» ещё в далёком 1996-м году. Прошло много лет, за которые были выпущены новые модели, а полюбившийся всем Меган прошёл через несколько рестайлингов. Давайте узнаем подробности!

Renault Megane чрезвычайно порадовал наших водил своим первым поколением. Это были истинные «французы». Автомобили выпускались автозаводом, расположенным в северной части Франции. Ещё был налажен дополнительный выпуск в Испании.

Машины второго поколения Renault Megane уже появлялись на свет одновременно в трёх странах-производителях. Сборку наладили во Франции, где Меган был хэтчбеком. Из Турции приезжали седаны, а универсалы выпускались испанским заводом. Когда Меган прошёл рестайлинг, авто стали массово производить в Турции, откуда они и прибывали в Россию. Потом машины начали собирать и в нашей стране.

Renault Sandero Stepway

Огромной популярностью пользуется Renault Stepway в нашей стране. Кроссовер эффектно смотрится, радует комфортным вместительным салоном, броским дизайном, остаётся надёжным, безопасным. Чья же страна – производитель Рено Степвей? Вот уже с 2010-го года данную модель начали выпускать в России. Это позволило вывести Renault Stepway на рынок СНГ, сделать его максимально доступным, поскольку собственное производство обеспечивает снижение затрат, а в конечном итоге – более демократичную стоимость.

В данный момент завод оснащён инновационными роботами для выпуска машин, длинной конвейерной линией, современной немецкой техникой. Поскольку оборудование эффективное, за один час завод может выпустить 15 кузовов.

В 2013-м году модель преобразилась, пережив рестайлинг. Производители решили немного изменить внешний вид, сделав знаменитую машину современной, стильной, элегантной. Добавились детали из хрома, придающие образу броскость, делающие его более запоминающимся. Установлены фары иной формы, другая радиаторная решётка. При этом размеры модели сохранены. На отечественном рынке приобретают Рено Степвей в разных цветовых решениях. Широко востребованы машины оттенка «синего минерала», а также «красный тореадор» и «серая платина». Салон привлекает вместительностью, комфортом, хорошей климатической системой и материалами безупречного качества. Многим по душе багажное отделение, которое можно с лёгкостью трансформировать. Оно увеличивается практически в 4 раза, если всего лишь сложить сзади сиденья.

Безупречное качество отечественных Рено

Кратко остановимся на гарантиях качества при отечественной сборке Рено, в роли примера используя именно выпуск Степвей. На заводе отсутствует тотальная роботизация, что идёт как раз на пользу. Профессиональные мастера строго контролируют уровень качества, вручную наносят точки сварки, применяя специальные клещи. Всего наносится около 4-х тысяч таких точек. С помощью автоматической системы фиксируются боковины, крыша с полом. Из деталей с оцинковкой безупречного качества производятся многочисленные элементы кузова. Остальные части изготавливают из стали высокой прочности. Контролёры при этом строго следят за сборкой на всех этапах. Специалисты подтверждают, что отечественный кроссовер ни в чём не уступит своему «брату» из Франции, родины величайшего мирового концерна.

 

производитель, история и дата создания, руководство, страна, техническая направленность, этапы развития, внедрение современных технологий и качество автомобилей

Концерн «Рено» — производитель автомобилей во Франции, один из мировых гигантов отрасли. История компании насчитывает 120 лет постоянного развития. Сегодня с конвейеров завода Renault ежегодно сходит более 2,5 миллиона единиц продукции. Автомобили довольно популярны, их покупают в 126 станах мира.

Изобретение из гаража

Многие большие дела начинаются с детской мечты, трудолюбия, любознательности и харизмы всего одного человека. Луи Рено появился на свет в 1877 году. Семья, в которой родился мальчик, относилась к классу состоятельных буржуа – отец успешно руководил собственным бизнесом, а мать получила богатое приданое и наследство. Пара воспитывала троих сыновей. Дети были избалованы и не желали учиться. Луи прохладно относился к школьным занятиям, отдавая все свое время изучению технических новинок, разбирая технику до отдельных винтиков и собирая вновь.

Отношение мальчика к технике было подмечено производителем паровых автомобилей Леоном Серполле, он стал наставником юного дарования. Собственную мастерскую будущий производитель «Рено» Луи открыл в родительском сарае, где доработал подаренный ему трицикл известной французской автомобильной марки De Dion-Bouton. К чуду техники добавилось не только четвертое колесо, но и совершенно новое изобретение – карданный вал с прямой передачей. По своей сути это была первая в мире коробка передач, значительно опередившая все существовавшие тогда устройства из шестерней и цепей.

Изобретение увидело свет и стало достоянием общественности на рождественской вечеринке, где Луи поспорил с друзьями, что на усовершенствованном средстве передвижения легко проедет вверх по улице Ру Лелик, что на Монмартре. Преодолеть подъем проезжей части в этом месте Парижа было почти чудом – уклон составлял 13 градусов. Изобретатель был уверен в успехе и заключил пари. Триумфальная поездка принесла ему не просто выигранный спор, но и 12 заказов на его автомобили.

С чего начался завод

Уже через месяц Луи Рено – производитель и обладатель официального патента на коробку передач оригинальной конструкции. Право на производство коробки купили все существовавшие тогда автомобильные заводы, принцип работы карданного вала с тех пор остается неизменным для авто с задним приводом. Предприятие Renault Freres было основано 1 октября 1898 года. В компанию вошла вся семья, идейному вдохновителю и главному инженеру на тот момент исполнился 21 год.

Страна-производитель машины «Рено» — Франция. В конце 19-го века она была одной из немногих, где развивались передовые автомобильные технологии, ценились таланты механиков и инженеров. То время давно прошло, в память о нем остался концерн Renault. Основатели завода назвали первый выпущенный автомобиль Voiturette (повозка, тележка), что почти досконально описывало внешние данные машины.

Мировой тенденцией стал выпуск авто с мощными двигателями, братья сделали ставку на малый вес и маневренность, мощность мотора составила всего ¾ л. с. Они оказались правы – автомобиль Renault Voiturette легко побеждал тяжеловесных соперников в гонках. Самым показательным соревнованием стал пробег Париж — Бордо. После победы в масштабной гонке братья получили заказ на выпуск 350 автомобилей.

Расширение

Инновационные легкие автомобили пользовались популярностью, но рынок диктовал свои условия. Спрос на мощные машины не уменьшался, и производитель «Рено» в 1900 году пошел на уступки потребителю, выпустив авто модели AG-1, кузов имел несколько вариантов исполнения. Позднее модельный ряд пополнился модификациями D и Е базового стандарта.

Количество заказов постоянно росло, братья были вынуждены перенести часть производства. Для выполнения всех обязательств компания Рено заключила договор с бельгийским автозаводом, где был начат выпуск машин французской марки.

В 1902 году производитель «Рено» для участия в гонках Париж — Вена приступил к разработке собственного двигателя с 4 цилиндрами, объемом в 3750 кубов и мощностью 30 л. с. Опыт оказался удачным, новый автомобиль одержал победу в соревнованиях.

Братья часто сами садились за руль своих гоночных автомобилей. Так, в гонке Париж — Мадрид погиб один из основателей предприятия – Марсель Рено. После трагического события Луи заявил о прекращении своей спортивной карьеры, но пробыть в тени долго ему не удалось.

Через несколько лет он возобновил строительство гоночных болидов и выступления на соревнованиях. К 1904 году автомобильный производитель «Рено» выпускает около 1000 машин в год, география присутствия распространяется на многие европейские страны, количество салонов, где желали представлять Renault, неуклонно увеличивалось.

Такси для войны

В 1905 году автомобили уже перестали быть роскошью, на улицах городов появилась новая услуга – такси. Рынок быстро становился популярным, потребность увеличивалась, компания «Рено» была одной из первых, кто начал выпуск автомобилей-такси. Первая модель получила название Renault Taxi La Marne. Славу автомобилю принесло испытание Первой мировой войной – задействовав 600 такси, армия смогла переправить 5 тысяч солдат к реке Марна в максимально сжатые сроки. В память об этом событии автомобилю установили памятник.

Военные действия стали стимулом для производителя «Рено» – свет увидели морские суда, двигатели для самолетов, был разработан танк. В 1906 году из цехов завода выпустили первый городской автобус. Продукция завода поставлялась не только в европейские страны, автомобили нашли место при русском дворе.

Компания преподнесла в дар императору лимузин, а наследнику — авто модели «Рено-Бебе». Русская революция изменила только лица, предприятие Renault продолжало сотрудничество с Москвой, поставляя в СССР такси, а также оборудование для сборочных линий и технологии на завод АЗЛК. К 1913 году штат сотрудников компании «Рено» превышал 5 тысяч человек, с конвейеров сходило более 10 тысяч машин различных моделей.

Страна-производитель

«Рено» — чей автомобиль? Франция. повторимся, была и остается родиной машин этой марки. В этот период заводы компании были оснащены самым передовым оборудованием, стратегическим направлением развития предприятия стало обеспечение простых граждан доступными автомобилями. В 1925 году капот гоночного болида модели 40CV впервые украсил логотип фирмы в виде алмаза. Машина стала победителем в соревнованиях, проводившихся в Монте-Карло, а также получила ряд призов за поставленные рекорды – экономичность, дальность хода.

С 1926 года все модели автомобилей «Рено» начали выпускать с тормозами, установленными на 4 колесах, это стало стандартом качества. Вторая мировая война для многих производителей не просто обернулась трагедией, но и стала историей позора. В период военных действий несколько заводов Renault были полностью разрушены бомбардировками. После войны владельца компании Луи Рено обвинили в связях и сотрудничестве с фашистской Германией. Он был арестован и посажен в тюрьму, где скончался.

Новое время и новый владелец

В 1945 году все заводы и сама компания попали под национализацию, перейдя в собственность государства. Название слегка видоизменилось, марка получила знакомое нам имя – Renault, компания «Братья Рено» прекратила существование. Через три года после войны на предприятиях провели масштабную реконструкцию. Одновременно с этими работами продолжался выпуск автомобиля Juvaquatres.

После модернизации мощностей в свет вышло авто модели 4CV. Ее преимуществом стали гидравлические тормоза и амортизаторы. На протяжении следующих лет продажи модели составили более 500 тысяч авто.

1954 год стал юбилейным для компании. Отмечались сразу два события – с момента национализации с конвейера сошел миллионный автомобиль, 2 миллиона было выпущено за всю историю существования заводов. В Старом Свете все знали, чья машина «Рено»: страна-производитель автомобиля — Франция. Позиции Renault в Европе были нерушимы, концерн начал осваивать рынок Соединенных Штатов.

Покорение Америки

В 1959 году компания «Рено» заняла шестую позицию в мировом рейтинге производителей автомобилей. В 1965 году был выпущен хэтчбек (модель Renault 16), ставший легендарным по показателям комфорта и безопасности.

В следующем году концерн размещает свои производства на всех континентах, это стало возможным благодаря сотрудничеству с компаниями Peugeot и Volvo.

В 70-х годах компания «Рено» пребывает на пике популярности среди французских производителей благодаря самым востребованным моделям 5 и 12. В этот период был заключен договор с американской компанией American Motors. Благодаря взаимным рекламным и PR-кампаниям американские машины приобрели поклонников в Европе, а Renault Alliance стал самым востребованным автомобилем в США благодаря фильмам о Джеймсе Бонде.

На рубеже веков

В последнее десятилетие 20-го века компания существенно увеличивает количество продаж и получает несколько наград. Автомобиль Renault Clio, выпущенный вместо Renault 5, становится автомобилем года в Европе (1991 год). Сегодня выпускается уже четвертое поколение этих авто. Также в 1991 году получают аналогичные звания грузовик Renault Ligne и автобус Renault FR1. Президенту компании Раймонду Леви присваивается звание «Президент года».

В 1996 году в компании внедряют инновацию – поперечный двигатель «Рено». Производитель увеличивает размеры моделей машин. Малолитражные автомобили также продолжают выпускаться. Так в 1998 году Clio стал одним из самых популярных машин для городской среды. В 2001 году компания Volvo покупает подразделение по производству грузовых автомобилей с сохранением названия, большегрузы Renault производятся и сегодня.

В 2002 году происходит слияние двух концернов — Nissan и Renault. В 2005 году происходит выпуск «Рено-Логан». Производитель создал одну из самых популярных моделей, автомобиль доступен по цене широкому кругу потребителей, прост в ремонте и эксплуатации, за что получил всенародную любовь и признание.

«Рено» в России

Сотрудничество с российской автомобильной промышленностью производитель «Рено» возобновил в 1970 году. Через десять лет четвертая часть всех выпускаемых в СССР авто были построены по французской технологии. В 1993 году компания Renault открыла первое представительство в Москве, создав совместное предприятие с правительством столицы. Офис получил название «Автофрамос». Через год на АЗЛК был основан цех по выпуску автомобилей Renault Megane, Renault 19 и Clio Symbol.

К 2005 году компания закончила строительство и запустила завод полного цикла по производству автомобилей Renault Logan. Машины пришлись по вкусу российским автолюбителям, модель в 2006 году признана самым продаваемым иностранным авто. В 2008 году концерн Renault стал обладателем блокирующего пакета акций российского завода «АвтоВАЗ».

Доля «Рено» в совместном предприятии «Автофрамос» постоянно увеличивалась и в ноябре 2012 года достигла 100 %. После смены формы собственности компания была переименована в ЗАО «Рено Россия». Также в 2012 году компания Renault получила контроль над 67,13 % акций завода «АвтоВАЗ». Активное присутствие автоконцерна на российском рынке неизбежно приводит к вопросу о том, чья машина «Рено». Страна-производитель — Франция, но фактически сборка автомобилей происходит на всех континентах, в том числе и в России.

Сегодня концерн активно осваивает российский рынок. Кроме Renault Logan отечественные потребители чаще всего приобретают такие модели:

• Renault Sandero («Рено-Сандеро»). Производитель — компания «Автофрамос» (Москва). Первый автомобиль этой модели сошел с конвейера завода Renault в Бразилии. В Москве выпускается с 2010 года, с 2011 года модель распространилась по странам СНГ. Для России автомобиль адаптировали. «Сандеро Степвей» оборудован двигателем с 4 цилиндрами, мощность составляет 106 л. с., расход топлива 4 литра на 100 километров.
• Renault Duster («Рено-Дастер») – производитель завод «Автофрамос» в Москве. Эта модель является одним из самых популярных кроссоверов в России. В год компания выпускает на отечественный рынок более 160 тысяч машин.

Компания Renault в 2015 году выпустила на московском заводе миллионный автомобиль, что говорит о продуктивном развитии предприятия в России. Темпы роста продаж постоянно увеличиваются. В выигрыше остаются все – потребитель получает качественные бюджетные автомобили, государство — прибыль в виде налогов и инвестиций, а компания — доход и развитие. В ближайших целях концерна «Рено» — выпуск электромобилей.

Dacia (автопроизводитель) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Dacia (Дачия, ˈdat͡ʃi.a) — автомобильное подразделение компании Renault в Румынии, c 1998 года входит в концерн Renault как дочернее предприятие, расположено в предместье города Питешти.

Дакия (рум. Dacia) — историческая область на территории современных Румынии и Республики Молдова во времена Римской империи.

Компания основана в 1967 году при технической помощи компании Renault. Согласно первоначальному контракту была приобретена лицензия на перспективную переднеприводную модель Renault R12, серийное производство которой ещё только должно было начаться во Франции с 1969 года. Поэтому временно для освоения румынскими рабочими конвейерного способа сборки, в 1968 году была освоена сборка лицензионной заднемоторной модели Renault R8 под маркой Dacia 1100. Её мелкосерийное производство продолжалось до 1971 года с небольшой модернизацией в 1970 году.

В 1969 году параллельно с французской моделью Renault R12 (европейский «Автомобиль 1969/70 года») был представлен новый переднеприводный седан Dacia 1300. В 1972 году на базе данной модели был освоен выпуск универсала 1300 Break, в 1973 году — полутонного пикапа модели 1302. С 1977 года производство Dacia 1300 было полностью локализовано. В 1979 году была представлена рестайлинговая модель Dacia 1310 с новой светотехникой (четыре круглых фары), а также прототип купе 1310 Sport, в том же году дебютировал и компактный внедорожник ARO 10 на агрегатах Dacia 1300, продававшийся на некоторых экспортных рынках как Dacia Duster.

В конце 1970-х — начале 1980-х Dacia мелкосерийно собирала из CKD-комплектов фургон D6 (Renault Estafette), а также седан Renault R18 и хэтчбек Dacia 2000^ru_ro. Данные легковые модели предназначались для партийной номенклатуры.

В 1981—1982 годах появилось семейство коммерческих однотонных пикапов 1304—1309. В 1983 году появилось мелкосерийное купе Sport 1410. В начале 80-х была показана перспективная модель микроавтомобиля Dacia 500 с двухцилиндровым двигателем, представлявшим собой половинку от мотора стандартной Dacia. В серию эта модель так и не пошла из-за разразившегося в чаушесковской Румынии экономического кризиса. В 1985 году под индексом Dacia 1410 был освоен более мощный вариант базовой модели, прошедшей в 1983 году очередной рестайлинг. В 1985 году появился 5-дверный хэтчбек 1320, после рестайлинга в 1990 году получивший наименование 1325 Liberta и выпускавшийся до 1996 года.

В 1989 году рестайлингу были подвергнуты все модели Dacia (серия CN1). В 1992 году семейство дополнил более экономичный вариант Dacia 1210, производство которого продолжалось недолго. В 1993 году семейство 1310 прошло очередной рестайлинг (серия CN2), ещё один — в 1995 году (CN3) и последний — в 1998 году (CN4). Производство легковых версий на платформе R12 было прекращено в 2004 году, в 2005 году свернут выпуск коммерческих пикапов.

В 1994 году Dacia освоила выпуск хэтчбека Nova на лицензионной платформе Peugeot 309. В 1999 году Renault S.A. покупает 99 % акций компании Dacia. В 2000 году модель Nova прошла рестайлинг и стала обозначаться как SuperNova. В 2003 году при помощи Renault она была подвергнута глубокой модернизации и стала называться Solenza. В 2005 году выпуск переходной модели Dacia Solenza был прекращен.

До 2005 года Dacia выпустила примерно 2,5 млн автомобилей. С 2004 года Dacia освоила выпуск седана Logan на всемирной платформе Renault X90. В 2006 году на той же усиленной платформе (M90) был освоен универсал Logan MCV, который в 2007 году был дополнен коммерческим фургоном Logan VAN, в 2008 году — пикапом Logan Pickup. После перехода на современный модельный ряд выпуск автомобилей Dacia многократно возрос.

В рейтинге германской «Ассоциации технического надзора» (VdTUV) в возрастной категории «от 2 до 3 лет» Dacia Logan признан самым ненадежным поддержанным автомобилем 2019 года^[1].

Модели	1968—1972	1969—2004	1986—1992	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dacia 1100/1100S	44 000	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dacia 1300/1310	?	1 979 730	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dacia Lăstun	—	?	6532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dacia Solenza	—	—	—	31 431	8354	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dacia Pick-Up	—	—	—	—	21 165	11 733	—	—	—	—	—	—	—	—
Dacia Logan	—	—	—	20 274	134 887	184 975	230 473	218 666	158 251	127 164	95 452	102 193	69 355	98 849
Dacia Sandero	—	—	—	—	—	—	—	38 928	151 206	154 559	86 578	94 180	150 672	169 021
Dacia Duster	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67 000	161 203	131 205	115 405	160 318
Dacia Lodgy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29 129	42 977	27 063
Dacia Dokker	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2924	51 063	56 214
Всего	44 000	1 979 730	6532	94 720	164 406	196 708	230 473	257 594	309 457	348 723	343 233	359 631	429 534	511 465

Нынешние модели[править | править код]

Бывшие модели[править | править код]

Концепт-кары[править | править код]

• Dacia Braşovia — купе (1980)
• Mini-Dacia (1980-е) — прототип городского автомобиля, сделанный из урезанных панелей Dacia 1310 и легко изменяемый из хэтчбэка в пикап и кабриолет в соответствии с выбранными панелями
• Dacia Jumbo — высокий фургон (1990)
• Dacia Nova — минивэн (1998)
• Несколько прототипов Dacia 1310 с дизельными, LPG- или меньшими двигателями, на протяжении всей истории модели
• Dacia Star (1991)
• Dacia 1310 кабриолет (1987; сделано три штуки)
• Dacia 1306 пикап (1994/1995; ограниченная серия)
• Dacia 1310 Лимузин (позже 1980-х) — удлиненный 7-местный универсал, сделано несколько штук с нормальной и с увеличенной крышами
• Dacia D33 (1997) — прототип, созданный дизайнерским домом IDEA в Турине, только одна модель воспроизведена
• Dacia 1310 4×4/Aro 12 (позже 1980-х) — сделан из версии универсал, ограниченная серия
• Dacia Duster — концепт-кар (2009)

Ответы@Mail.Ru: страна производитель рено

Франция епт….

Изначально Франция, но сборка ведется по всему миру, например в Тунисе.

Вообще Франция, но логан, сандеро и дастер собирают в Москве

зависит от модели некоторые собирают в россии

проснулись логан уже в москве давно собирают)

москва (москвич-завод) рено Логан

Россия, Франция, Турция, Корея — там точно производят эти машины фирма французская

россия румыния франция

В следующий раз делаете так: заходите в яндекс, набираете «рено википедия» и читаете все интересующею вас информацию! Правда! Прикольно получится! Прямо копируйте «рено википедия» в яндекс и заходите по первой же ссылки! Попробуйте!

Марка французская, а собирают разные модели в разных странах, в т. ч. в России.

АЗЛК — москвич, а так, французики.

Фирма французская. Основана в 1898 году. Первой применила карданный вал на своих автомобилях (до этого были только цепные передачи) . Таксист Адам Козлевич из «Золотого Теленка» пострадал именно из-за таксомоторов Рено. В настоящее время состоит в альянсе «Рено-Ниссан». Владеет 30% акций Даймлер-Бенц (Мерседес) , 20% акций Вольво, румынской Дачией и корейской Самсунг-Моторз. В прошлом году альянс вышел на третье место в мире по количеству проданных Рено+Ниссанов. Рено — легенда автоспорта. Создает лучшие в мире двигатели. Стабильно участвует в «Формуле 1», где моторами Рено оснащены, как минимум, 2-3 команды. Неоднократно побеждал в «Кубке Конструкторов». В альянсе с Ниссаном широко использует кроссплатформенные решения — то есть многие реношки и ниссанчики выпускаются абсолютно на одной и той же базе. Сборочные завода Рено — раскиданы по всему миру.

официаальное производство франция но сейчас рено и в других странах собирают.

Не чувствую габариты машины что делать – Плохо чувствую габариты машины что делать. Как научиться чувствовать габариты автомобиля

Как научиться правильно чувствовать габариты автомобиля

Главная » Блог » Как научиться чувствовать габариты машины

12.08.2018

Комментариев нет

24676

Для того чтобы уверенно управлять автомобилем, необходимо чувствовать его габариты. Под его габаритами подразумевают основные величины: длину, ширину и высоту. Но знать конкретные замеры – недостаточно, важно, находясь внутри авто, понимать реальные расстояния от корпуса транспортного средства до внешних преград.

Мы расскажем вам, как почувствовать машину и научится проезжать даже самые узкие места. Ведь все транспортные средства отличаются своими размерами, соответственно, даже если опытный водитель садится за руль нового транспортного средства, ему понадобится время на определение размера автомобиля. Не говоря уже о новичках, которым сложно понять свое место на дорожном полотне.

Давайте попытаемся разобраться, как чувствовать автомобиль, с какими основными проблемами сталкиваются неопытные водители, как выработать схему ориентации в пространстве.

Зачем учится чувствовать габариты автомобиля

Ощущение своего автомобиля, необходимо для безопасной езды. Правильное понимание размеров авто поможет вам ловко парковаться, перестраиваться между полосами, обгонять впереди идущий транспорт, двигаться в потоке и объезжать препятствия.

Выделяют два вида габаритов:

• статические;
• динамические.

Статические – это основные параметры автомобиля, ее размеры.

Динамические – это фактическое расстояния от края корпуса до условного препятствия, который определяется по ходу движения. Водитель, по мере приближения к реальной точке, высчитывает приблизительное расстояние к ней. Расстояние определяется в динамите – в движении.

Именно ориентация в пространстве поможет водителю не задеть бордюры и другие транспортные средства. Если вовремя затормозить перед препятствием, то можно избежать столкновения. А ошибочная оценка расстояния приводит не только к царапинам и прочим повреждениям лакокрасочного покрытия автомобиля, но и более серьезным последствиям: авариям и вмятинам.

Чтобы чувствовать габариты, необходимо выработать специальный навык. Приобрести его можно в ходе практики вождения, либо отработать специально. Пригодится умение в различных ситуациях:

• на парковке – поможет заехать в узкое пространство, не задеть бампером или крылом оставленные машины;
• на дороге – при перестроении оценить расстояние до соседних машин, при соблюдении дистанции в пробках, при разъезде с транспортом на узких участках проезжей части, при предоставлении приоритета переходам;
• при заезде в гараж – ощущение собственных размеров машины сообщит, когда необходимо остановить машину, чтобы можно было закрыть ворота и спокойно выйти из авто.

Получить консультацию

Как понять габариты автомобиля: ошибки начинающих

Особенно остро проблема ощущения автомобиля стоит перед водителями без опыта. Новички, недавно получившие водительские удостоверения, жалуются: не чувствую размеры машины. В первый год своей практики автолюбители сталкиваются с проблемами парковки и маневров на узких участках: им сложно развернуться на небольшой площадке, в ограниченных условиях, среди множества других препятствий.

Когда я сел за руль первый раз, мне казалось, что я сижу по центру, а справа и слева от меня находится одинаковое расстояние до колес. До сих пор, после 10 летнего стажа вождения, наверное, как и многие водители, я лучше ощущаю левые габариты – вдоль водительского сиденья.

Как видим, в первую очередь следует понять, что к правому колесу – большее расстояние, нежели к левому.

Вторая ошибка новичков – пытаться увидеть то, что находится перед бампером, выглянуть за капот. По этой причине многие начинающие воители подвигают водительские сиденья ближе к лобовому стеклу, упираясь в руль. Не стоит этого делать. Водителю необходимо смотреть на дорогу, а не под колеса. Ощущать размеры автомобиля вы сможете, когда получите достаточную сноровку.

И еще один совет – главное научится пользоваться зеркалами. В зеркале кажется, что соседние автомобили находятся дальше, чем в реальности. Вы думаете, что сзади идущая машина еще далеко, так как она достаточно мелко выглядит в зеркале, на самом же деле – это всего лишь обман зрения.

ВАЖНО ЗНАТЬ. Боковые зеркала и зеркало заднего вида имеют «мертвую зону». Слепая зона автомобиля – это пространство вокруг машины, которое не отражается в зеркалах. Водитель может не увидеть со своего места рядом идущий транспорт. Поэтому стоит помнить, что перед тем как начинать маневр,нужно предварительно несколько раз взглянуть в зеркала, убедившись в его безопасности.

Как научиться чувствовать автомобиль

Научиться, как чувствовать габариты автомобиля помогут несколько простых упражнений. Начинающим водителям следует отработать навыки ориентации в пространстве на закрытом автодроме. Именно для этого инструктора отделяют флажками небольшие площадки, и заставляют учеников заезжать в условный бокс. Предлагаем посмотреть видео о том, как научиться чувствовать габариты, а после выполнить несколько уроков.

Получить консультацию

 

Урок 1. Визуализация

Мысленно нарисуйте положение вашей машины относительно стен бокса, выйдете из транспортного средства и сравните представленную картину с реальной. Как правило, новичкам кажется, что края машины находятся на много ближе к стенам условного гаража, нежели это есть в действительности.

Урок 2. Маячки

Установите на крайнюю точку капота антенну, именно она поможет понять, где заканчивается корпус машины. В любой момент вы можете остановить авто, выйти из автомобиля и посмотреть, как близко находится препятствие. После этого станет понятно, как это правильно делать в машине, как оценивать дистанцию и собственные габариты.

Урок 3. Разметка линий

Если вы новичок, чтобы почувствовать машину, обозначьте на асфальте мелом или баллончиком с краской, шесть линий, которые:

• пересекают передние и задние колеса;
• продолжают левую и правую оси;
• очерчивают задний и передний бампера.

Точки пересечения колес с передней торпедой можно отметить цветной бумагой или скотчем на лобовом стекле. Метки будут давать представление о предполагаемой траектории движения. Таким образом, вы научитесь определять то место дороги, по которому проедут колеса машины. Со временем метки станут не нужны, в мозгу выработается цепочка реакций.

Аналогично можно отметить линии пересечения переднего и заднего бамперов, передних и задних колес. Разметка облегчит определение и ощущение размеров и траекторию движения автомобиля.

Урок 4. Попадание под колеса

Расположите на дороге небольшую картонку, и намеренно постарайтесь на нее наехать поочередно каждым колесом. Это упражнение поможет отработать ощущение линии колес. Практикуйтесь не только при движении вперед, но и задним ходом.

Урок 5. Змейка

Установите на проезжей части преграды, и старайтесь объехать препятствия, не задев их. Маяки можно обозначить флажками, конусами, или обычными пластиковыми бутылками.

Старайтесь проезжать, как можно ближе к маячкам. Начинайте с простых упражнений, а со временем усложняйте себе задания: ставьте флажки теснее, и пытайтесь направлять машину вплотную между препятствий; «восьмеркой» и «змейкой».

Основной совет, как привыкнуть к габаритам машины — как можно больше практиковаться. Так же можете ознакомиться с видео, которое поможет ознакомиться Вам более наглядно https://www.youtube.com/watch?v=l4EiBC8tgP8 . Попросите опытного водителя или инструктора дополнительно позаниматься с вами на площадке.

Навыки приобретаются в ходе вождения. Вы научитесь интуитивно ощущать правильное расстояние до препятствий с высокой точностью. С опытом вы поймете, как ориентироваться по зеркалам в машине, как почувствовать автомобиль.

Получить консультацию

Поделиться в соц сетях:

Еще полезное по теме

Поиск

Что делать, если не чувствуешь габариты своего автомобиля

Каждый водитель должен уметь чувствовать размеры своего автомобиля. Некоторые трудные ситуации требуют от автолюбителя ощущения габаритов транспортного средства. Особенно это чувство понадобится при парковке или в момент заезда в гараж. Мы расскажем о том, что делать, если не чувствуешь размеры своего авто и к каким советам стоит прислушаться.

Лучший помощник в формировании умения чувствовать габариты – практика на безопасной площадке. Фото: ytimg.com

Сила тренировок

Специалисты придумали специальные тренировочные упражнения для тех, кто только сел за руль. Практиковаться можно как на специальных площадках, так и на какой-нибудь поляне (предварительно убедившись в безопасности осуществляемых маневров, разумеется):

1. Маячок. Один из самых простых способов для определения габаритов автомобиля. Зачастую маячком выступают конусы, емкости с водой, мешки с песком, старые колеса. Основания задача – не сбить маячок при движении.
2. Наезд. Для реализации этого упражнения понадобиться пустая бутылка, на которую нужно наехать передним колесом. Упражнение кажется довольно простым, однако начинающие водители часто промахиваются.
3. Метки. Многие автолюбители по началу, для чувствительности автомобиля на переднем стекле оставляют метки.

Линейку или большой метр необходимо приложить к капоту, где находится центр ведущего колеса. Конец метровки нужно прислонить к ветровому стеклу. На месте расположения оси заднего колеса поставить метку. Соответственно перед передним повторить аналогичное действие.

Отметки помогут при парковке, заезде в гараж и в иных местах.

Почему важно чувствовать габариты

Чувство габаритов приходит с опытом. Это умение пригодится:

1. При парковке. Для того чтобы не задеть другие машины и бордюры необходимо чувствовать размеры транспортного средства.
2. В пробках, так как за впередиидущим автомобилем приходится ехать медленно и держать определенную дистанцию.
3. При движении в оживленной части города у водителя не возникнет проблем разъехаться с кем-то по узкой дороге.
4. В лесу и в сельской местности ощущение размеров ТС так же пригодится, так как зачастую придется проехать между прудом или другим препятствием.

Многие автошколы дают единственный очень дельный совет – практика. Практиковаться сначала нужно в автошколе или на свободной территории, объезжая условные препятствия, например фишки. Каждое успешное прохождение упражнения будет приближать к идеальному чувству машины.

Если модель машины в дальнейшем изменится, можно применять те же упражнения. Придется немного переучиться на новые размеры, однако сделать это будет уже проще.

Какие бывают ошибки у начинающих водителей

1. Смотреть на дорогу под колесами. Зачастую, таким образом, водитель может упустить из поля зрения другие предметы по бокам.
2. Смотреть только в боковое зеркало. В нем будет видна только часть машины, на него необходимо обратить внимание при перестроении.
3. Не учитывать размеры бампера.

   При езде необходимо прикидывать, какое расстояние от капота до другого автомобиля или бордюра.

Начинающий автолюбитель в первую очередь должен настроить зеркала, однако они являются лишь вспомогательным средством.

Как правильно это сделать – узнайте в этом видео:

Как почувствовать длину капота

Для того, чтобы почувствовать длину капота необходимо:

1. Отрегулировать сидение, чтобы длина бампера была максимально видна.
2. На край капота можно установить знак автомобиля.

Движение назад должно реализовываться медленно. Водитель выравнивает автомобиль, смотря в левое и правое зеркало. Можно вмонтировать датчик парковки в задний бампер, что существенно упростит движение задним ходом. Однако на данную опцию придется потратиться.

Общие способы для чувства габаритов связаны одним – практикой. Нужно выбирать дорогу с поворотами, чаще ездить по трассе. Можно тренировать на свободной парковке, установив бутылки для границ.

Если возникают сомнения, лучше выйти и оценить, насколько близко находится препятствие. Лучше потратить лишние секунды, чем потом оплачивать ремонт чужого или своего автомобиля.

Если после самостоятельной тренировки уверенности до сих пор нет, лучше обратиться в автошколу и взять дополнительные часы. При обучении можно заранее взять больше практики, так как это выйдет дешевле, чем покупать время отдельно. Водитель со стажем уже интуитивно чувствуют размеры машины, так что не переживайте, если в самом начале у вас это плохо получается.

Еще несколько упражнений вы найдете здесь:

Как научиться чувствовать габариты машины

Каждый начинающий водитель первое время после окончания автошколы неуверенно чувствует себя на дороге. Один из главных навыков, который обязательно нужно освоить при вождении – научиться правильно чувствовать габариты своего автомобиля и оценивать реальное расстояние от края кузова до соседней машины или ближайшего забора. Чтобы понимать габариты, необходимо ежедневно вырабатывать навыки вождения и набираться опыта.

Отрегулировать сиденье

Важное правило, которому учат в автошколе в самом начале – подстроить водительское сиденье под себя. От того, насколько удобно вы будете чувствовать себя за рулём, зависит скорость принятия решений и безопасность движения.

• сядьте на водительское сиденье и подвиньте его настолько, чтобы ноги без труда доставали до педалей. Нужно выжать сцепление, чтобы ступня полностью почувствовала педаль. Лёгкий изгиб в области колен поможет избежать напряжения и усталости ног при длительной поездке;
• отрегулируйте наклон сиденья, чтобы спина была прямая и полностью прижималась к креслу. Идеальный угол наклона около 100 градусов. Положите руку на руль и коснитесь запястьем, между рулевым колесом и коленями должно быть расстояние около 10 сантиметров.

Найдите своё комфортное положение и тогда поездка будет приятной и не забудьте пристегнуться.

Отрегулировать зеркала заднего вида

Перед тем, как начать движение, посмотрите в зеркала, если обзор затруднён, нужно отрегулировать их. В зеркале заднего вида должно полностью просматриваться заднее стекло автомобиля, при этом вы не должны приподниматься на кресле или втягивать голову. А в боковых зеркалах должен отражаться край кузова вашей машины на уровне ручек и соседняя полоса.

Глядя в зеркала при перестроении может показаться, что автомобиль на соседней полосе ещё далеко, но будьте осторожны, расстояние может быть обманчивым. Совершайте манёвр, убедившись в его полной безопасности, со временем вы без труда будете ориентироваться в пространстве и оценивать дорожную обстановку.

Тренировка с помощью маячков

Упражнения с установкой маячков хорошо помогают чувствовать габариты машины. В качестве ограничителей можно использовать любые предметы, лучше подготовить безопасные и приметные приспособления:

• яркие конусы;
• пластиковые бутылки с цветными флажками;
• картонные коробки с мягким наполнителем;
• использованные шины.

Выставляем импровизированные маячки и начинаем тренировку.

1. Нужно остановить свой автомобиль непосредственно перед установленной преградой. Слегка коснитесь маячка бампером, не сбив его. Попробуйте сначала подъехать центральной частью бампера, затем правой и левой стороной, после нескольких попыток, вы поймёте, когда пора остановиться. Доведите этот навык до автоматизма.
2. Проделайте аналогичное упражнение, двигаясь задним ходом. Не отчаивайтесь, если не получилось с первой попытки, это не так-то просто!
3. После того как вы научились чувствовать передние и задние габариты, двигаемся дальше. Расставляем маячки, имитируя размеры двух автомобилей, припаркованных у тротуара, с расстоянием друг от друга около 10 метров. Отрабатываем навыки параллельной парковки, которая требует особой внимательности и сноровки.
4. Для следующего упражнения используем пластиковые бутылки, наполненные песком, для наглядности можно вставить в горлышко длинную палку или яркие флажки. Это будут воображаемые ворота гаража, ширина которых чуть больше габаритов вашего автомобиля. Зачёт будет поставлен, если вы проехали между маячков, не задев их. С каждым разом уменьшаем расстояние между бутылками, отличный результат – прохождение в просвет, превышающий габариты вашего авто на 10 см.

Отработка чувства линии колёс

Чтобы научиться чувствовать линию колёс нужно потрудиться. Для этого снова используем подручные средства, это может быть пластиковая бутылка или небольшая картонная коробка. Выставляем подготовленный предмет перед автомобилем и поочерёдно наезжаем на него сначала левым, а потом правым колесом. После этого упражнения, уложите эти предметы на расстояния метра друг от друга и проезжаем таким образом, чтобы они оказались между колёсами.

После отработки этих навыков, используйте такой же алгоритм действий только при движении задним ходом. Это довольно сложное упражнение, но при систематическом выполнении вы научитесь оценивать габариты машины за короткий срок.

Упражнение “змейка”, “восьмёрка” и “коробочка”

Оценка боковых габаритов отрабатывается при помощи упражнений на площадке, которые часто практикуются в автошколах. В качестве ограничителей используются яркие конусы, шины, пластиковые бутылки и другие подручные предметы.

Змейка

Выполняйте это упражнение на первой передаче, перед поворотом руль нужно поворачивать довольно быстро, но без рывков. Выйдя из одного поворота, нужно сразу же вписаться в другой. Главная задача, проехать определённое расстояние, не сбив импровизированные маячки.

Восьмёрка

Отрабатывать этот навык нужно на минимальной скорости, без рывков и резких движений. Ориентироваться лучше по боковому интервалу между левой крайней точкой переднего крыла автомобиля и установленными фишками.

Коробочка

Суть упражнения состоит в том, чтобы осуществить заезд в небольшой воображаемый бокс, расположенный перпендикулярно движению автомобиля. Манёвр нужно выполнять на полосе, равной по ширине длине автомобиля плюс метр. Здесь нужно точно рассчитать траекторию движения, чтобы точно попасть в ворота импровизированного бокса, для этого нужно отработать движения неоднократно.

Используя предложенные варианты тренировок, вы сможете в течение короткого срока почувствовать габариты вашего автомобиля. Ориентация в пространстве поможет обрести уверенность на дороге, быстро припарковаться в любом месте, развернуться в ограниченном пространстве, перестроиться и совершать любые манёвры в потоке машин.

Как научиться чувствовать габариты авто

Те, кто только недавно получил водительское удостоверение, часто сталкиваются с множеством страхов перед первым самостоятельным выездом на дорогу. Боязнь совершения неверного маневра или столкновения с другим автомобилем – одни из самых распространенных. Подавляющее большинство опасений имеют под собой одну общую причину – неумение правильно определять и чувствовать габариты автомобиля.

Правильная регулировка сидения, зеркал и руля

Первый шаг, который водителю необходимо сделать за рулем – отрегулировать сиденье, зеркала и руль «под себя». Это не только сделает поездку более комфортной, но и поможет избежать аварийных ситуаций на дороге. Отражение в зеркале меняется в зависимости от угла обзора. Поэтому крайне важно, чтобы водитель мог оценить обстановку на дороге, не поворачивая головы и не отрываясь от спинки сиденья.

Если водительское сиденье имеет функцию регулировки по высоте, лучше устанавливать его как можно ниже – это позволяет лучше чувствовать машину. Не стоит пытаться поднять его повыше, чтобы лучше видеть дорогу перед капотом. Смотреть нужно вперед, оценивая и контролируя обстановку на дороге. Подвигать кресло вперед/назад следует так, чтобы руки, лежащие на руле, были слегка согнутыми и расслабленными, как и ноги на педалях. Не следует двигать сидение слишком далеко или близко – это помешает управлению автомобилем и снизит скорость реагирования на экстренную ситуацию.

Зеркало заднего вида необходимо регулировать так, чтобы его центр приходился на центр заднего стекла – так, не меняя положения тела, можно увидеть в этом зеркале все заднее стекло. В боковых зеркалах должен по касательной отражаться корпус автомобиля, а ¾ отражения при этом должны показывать обстановку вокруг автомобиля. Во время регулировки нужно следить за тем, чтобы линия горизонта приходилась примерно на середину зеркала.

Определить правильное положение зеркал можно, руководствуясь следующими критериями: в левом зеркале необходимо видеть заднее левое крыло, в правом – край заднего крыла и ручку задней двери. Обзор окружающего пространства с обеих сторон при этом должен быть максимальным.

Выбор стандартных ориентиров

Часто новички забывают о том, что перед ними находится еще как минимум метр корпуса автомобиля. Это необходимо запомнить и постоянно держать в голове для того, чтобы правильно соблюдать дистанцию в пробках и во время обычного движения. Но что делать, чтобы чувствовать боковые габариты автомобиля?

Обратите внимание на левую разделительную полосу. Во время движения она должна как будто «уходить» в левый нижний угол лобового стекла. Фактически это означает, что между корпусом автомобиля и разделительной линией остается расстояние около 70 см. Аналогично стоит ориентироваться и по правой стороне.

Разделительная полоса или бордюр справа также должны пересекать правый нижний угол лобового стекла. Это поможет при параллельной парковке с правой стороны дороги – при соблюдении данного правила можно быть уверенным в том, что автомобиль не заденет колесом бордюр и в то же время не будет припаркован слишком далеко от него.

Для оценки расстояния от автомобиля до объектов, расположенных позади, лучше всего воспользоваться левым боковым зеркалом – в него должен быть виден весь корпус автомобиля, длина которого обычно примерно равна трем метрам.

Создание подсказок

Начинающим водителям нелишним будет воспользоваться определенными подсказками, которые помогут привыкнуть к габаритам автомобиля. Тем, кто ежедневно оставляет машину в гараже, рекомендуется подвесить к потолку небольшой мячик или шарик. Он должен касаться лобового стекла в тот момент, когда необходимо остановиться, оставив оптимальное расстояние от переднего бампера до стены.

Если существуют проблемы с пониманием траектории движения и ощущением линии колес, то опытные водители рекомендуют следующее упражнение: необходимо выехать на большую площадку, выровнять колеса автомобиля и провести на асфальте шесть ровных линий. Две из них должны продолжать линии движения правых и левых колес; еще две – линии переднего и заднего бамперов; оставшиеся две – оси передних и задних колес.

После этого необходимо убедиться, что водительское сиденье отрегулировано в соответствии со всеми перечисленными выше требованиями, и занять водительское место. Мысленно продлить проведенные линии до пересечения с лобовым стеклом и приборной панелью и отметить места пересечения любым удобным способом. Подойдут небольшие кусочки скотча, цветные стикеры, не мешающие обзору. Это поможет понимать, где во время движения по дороге будет проходить линия колес. Со временем, когда водитель начнет определять положение колес автоматически, такие метки можно снять.

Дополнительные ориентиры

Некоторые водители выбирают для себя дополнительные ориентиры, чтобы лучше ощущать габариты автомобиля.

Например, чтобы лучше понимать, где заканчивается передний бампер, можно установить на него небольшую антенну-маячок, которая будет показывать край капота. Эту идею многие водители позаимствовали у японских машин 90-х годов выпуска. Популярные среди женщин-водителей «реснички» на передних фарах – одна из разновидностей такого ориентира. Для определения передних габаритов в темное время суток можно установить на край такой антенны небольшой светоотражающий элемент.

Для определения задних габаритов также можно использовать подобные антенны на заднем бампере или, если речь идет о хетчбеке, взять за ориентир точку крепления заднего стеклоочистителя. Но при этом стоит помнить, что стеклоочиститель – это еще не край машины, нужно оставлять еще примерно 20-30 см про запас.

Привыкание к габаритам других машин в отражении в зеркалах

Новички часто сталкиваются с тем, что не могут правильно определить расстояние до окружающих машин, пользуясь боковыми зеркалами. Отсюда – проблемы с перестроением из одного ряда в другой.

Первое, что нужно запомнить – автомобили в зеркалах кажутся меньше и более удаленными, чем на самом деле. В современных автомобилях нередко присутствуют уведомления об этом непосредственно на зеркале. Существует критерий, которым обычно пользуются опытные водители – если в зеркале видно отражение машины полностью, то перестраиваться можно.

Если же видна лишь часть корпуса, значит, соседний автомобиль находится слишком близко и перестраиваться нельзя. При выполнении этого правила не следует забывать о том, что боковые зеркала имеют так называемые «слепые зоны», поэтому перед совершением маневра необходимо дополнительно убедиться, что в соседнему ряду нет автомобиля, отражение которого не видно в боковом зеркале.

Нелишним будет выехать на тренировочную площадку на двух машинах с более опытным водителем. Устанавливая автомобили на различном расстоянии друг от друга, можно определить для себя, какие размеры машины в отражении соответствуют реальному расстоянию.

Существует множество способов помочь себе определять габариты автомобиля, однако нужно помнить о том, что самое главное в вождении – опыт и практика. Со временем все подобные хитрости станут не нужны даже при езде на другой модели автомобиля.

Как научиться чувствовать габариты машины

Получив удостоверение водителя и купив автомобиль, стоит некоторое время поездить на не очень оживлённых трассах и отработать парковку в местах, где это действие можно сделать максимально просто. Это необходимо сделать не только потому что опыт вождения у вас еще слишком мал, но и потому что нужно привыкнуть к вашему новому железному другу и почувствовать габариты автомобиля. На этом этапе многие задаются вопросом – как почувствовать габариты машины, если я – новичок. Именно чувство габаритов позволяет совершать любые маневры, не нарушая собственной и чужой безопасности.

Рекомендации и советы: как ощущать габариты автомобиля.

Габариты

К понятию габариты обычно относят высоту, длину и ширину автомобиля. Но машина не находится только в статическом положении у неё имеются и динамические габариты. Те, кто внимательно обучался в автошколе, знают, что существуют шесть основных показателей:

• Прямая, продолжающая колеса – левые и правые.
• Линия продолжения переднего бампера.
• Заднего бампера.
• Передней оси.
• Задней оси.

Эти параметры абсолютно разные у разных марок и к ним нужно привыкать не только новичкам, но и довольно опытным водителям. Хорошо их ощущать можно только по прошествии некоторого времени – это опыт поездок именно на данном автомобиле. Только почувствовав свое авто, водитель сможет без проблем встроиться в плотный поток машин или припарковаться на очень небольшом и неудобном месте. Это же чувство позволяет объезжать неровности на дороге или двигаться на пересеченной местности. Определить за рулем новичка довольно просто, многие из них во время поездки пытаются вытянуть шею и попытаться рассмотреть дорогу перед бампером. У таких водителей часто можно увидеть различные мелкие повреждения бампера, переднего и заднего, или фар. Всё это – чаще всего, результат неудачной парковки. Этого можно постараться избежать, ведь даже мелкий ремонт часто обходится в очень кругленькую сумму.

Выработка чувства габаритов

У хорошего водителя чувство машины происходит автоматически, как бы подсознательно, и цель любого новичка достигнуть именно такого уровня. На вопрос, как привыкнуть к габаритам новичку, ответ однозначный – нужно не лениться и заняться самоподготовкой. Опытные автомобилисты и инструкторы по вождению говорят о нескольких группах возможных комплексов:

• Прохождение комплекса индивидуальной, можно самостоятельной, подготовки при использовании подручных или стационарных средств.
• Индивидуальные подготовительные работы с автомобилем.
• Прохождение тренировки с использованием вспомогательных электронных устройств.

Индивидуальная подготовка автомобиля

От того насколько удобно, а главное – правильно водитель сидит за рулем, будет зависеть адекватность управления автомобилем. Правильная посадка позволяет сократить лишние движения водителя и ускорить процесс принятия решения. Это достигается за счёт того, что водитель имеет правильное положение рук и ног, а кроме того, и достаточный обзор, без лишних наклонов и заглядываний. Для установки оптимальной посадки водителю необходимо сделать специальную подгонку. Подгонка сиденья для водителя и руля

• Сядьте на водительское сиденье и отрегулируйте его только под себя. В идеале нужно на полную выжать сцепление и подвинуть сиденье вперёд или назад, чтобы было удобно и не появлялось желание тянуться. Спинка регулируется с учётом того, чтобы при работе ног не приходилось перемещать все тело.
• Тоже самое сделайте с рулем – между ободом рулевого колеса и вашими коленями должна поместиться ладонь, а вторая рука в тоже время должна быть вытянута над рулём и касаться его верхней точки запястьем.

Это позволит вам максимально удобно чувствовать себя в процессе езды и не отвлекаться на затёкшие руки, ноги или спину. Если после недолгой поездки чувствуется дискомфорт, попробуйте ещё раз произвести изменения.

Настройка зеркал заднего вида

Новички довольно часто недооценивают значение зеркал и пытаются совершить парковку или другие маневры почти наугад. Этим они рискуют повредить свою или чужую машину. Подогнать под себя зеркала совсем не сложно.

• В зеркале заднего вида водитель должен видеть полностью всё заднее стекло.
• Во время поездки в зеркалах заднего вида должны быть видны задние крылья на уровне дверной ручки и дорога. Если парковка вызывает проблемы, то можно изменить положение боковых зеркал непосредственно перед парковкой или установить на мёртвые зоны накладные элементы.

Упражнения для доведения чувства автомобиля до автоматизма

Существует довольно большое разнообразие вариантов тренировок для неопытных водителей, которые позволяют в кратчайшие сроки почувствовать габариты автомобиля. Мы хотим познакомить вас с самыми действенными.

Маячки

Это самый простой, но от этого ничуть не менее полезный способ ощущать габариты. Для этого метода нам потребуются следующие абсолютно безопасные для автомобиля предметы:

• Конусы любого яркого цвета.
• Бутылки пластиковые, наполненные песком. Для лучшей видимости в бутылки можно воткнуть яркие флажки.
• Мешки или картонные коробки, набитые чем-нибудь очень мягким.
• Старые шины.

Следующим этапом будет установка данных маячков. Теперь можно приступить непосредственно к работе.

1. Водитель должен остановить свой автомобиль так, чтобы он передним бампером, сначала центральной частью, а затем боковыми сторонами, коснулся установленного маячка. Важно именно коснуться, а не сбить или не доехать – это получается примерно с десятого – пятнадцатого раза.
2. Затем это же упражнение нужно отработать и с задним бампером. Эти упражнения должны быть доведены до автоматизма.
3. После прохождения первых двух этапов нужно идти дальше. Отмечаем маячками контуры двух машин с расстоянием в 9 – 10 метров. Далее начинаем отрабатывать метод параллельной парковки, что считается довольно сложным.
4. В бутылки с песком ставим высокие палки, которые будут имитировать ворота и начинаем отрабатывать проезд. Сначала расстояние между бутылками должно быть примерно равно ширине вашего авто + 1 метр. Затем постепенно сужаем расстояние, уменьшая его каждый раз на 10 см. Упражнение будет считаться отработанным, если вы сможете провести автомобиль в просвет, превышающий габариты транспортного средства всего на 10 см.

Наезд

Для выполнения данного упражнения нам потребуется несколько пустых пластиковых бутылок. Они очень хорошо подвержены деформации и в это же время издают очень громкий звук, не услышать который практически не возможно. Бутылку укладываем на дорогу и стараемся наехать на нее сначала одним колесом, а после достижения стабильного успеха – другим. Упражнение только кажется простым, но без хорошего чувства габаритов автомобиля сделать его практически невозможно. Постепенно данное задание можно усложнять. Сначала пытаемся проделать тоже самое, но уже на более высокой скорости. Здесь важно не превышать 60 км/час, так как можно попасть в аварийную ситуацию. Самым сложным вариантом такой тренировки будет наезд шиной на предмет, одновременно совершая маневр поворота. С таким заданием с первой попытки справляются даже не все водители с большим опытом.

Метки

Довольно распространённым способом научиться чувствовать габариты транспортного средства будет метод установки меток. Чаще всего его используют женщины. Это можно сделать несколькими способами, но самым простым, на наш взгляд, будет следующий вариант. Нам потребуется большая линейка. Прикладываем её к капоту на уровне центра переднего колеса. Второй конец должен упереться в лобовое стекло, в месте пересечения нужно поставить метку. Сделать это можно маркером, маленьким цветным стикером или клейкой лентой. Затем нужно проделать тоже самое действие со вторым передним колесом. Эти метки помогут управлять автомобилем первое время и лучше справляться с другими тренировками.

Ориентирами для водителя могут стать и части автомобиля, например, у многих начинающих водителей на капоте можно увидеть дефлекторы, они очень хорошо обозначают переднюю кромку капота. Большую помощь могут оказать установленные производителем выпуклости над фарами. Несколько сложнее обстоят дела с установкой меток сзади автомобиля. Водители кроссоверов или хетчбэков довольно часто ориентируются на задний стеклоочиститель. Водителям же седанов можно попробовать установить на самую кромку антенну, что, правда, не всегда удобно.

Электронное оборудование

Сегодня многие транспортные средства оснащены, даже в базовом варианте, различными системами, направленными на помощь водителю, но к ним тоже необходимо привыкнуть. Такие системы можно установить и самостоятельно. К самому простому варианту относятся датчики, предупреждающие о приближении препятствия звуковой или цветовой индикацией. В дорогих вариантах можно встретить камеры заднего вида с сеткой для определения расстояния до преграды. Наличие всех таких устройств не обозначает, что не нужно учиться чувствовать габариты авто. Это чувство дает ощущение уверенности и удовольствия от поездки. Не поленитесь и проделайте упражнения, используя всю вашу электронику.

Если вы только что получили права или купили новую машину, не стоит пренебрегать дополнительными тренировками и ожидать первого инцидента. Уделите как можно больше внимания занятиям и вскоре вы и ваш автомобиль станете одним целым.

Как научиться чувствовать габариты автомобиля

Каждый начинающий водитель первое время после окончания автошколы неуверенно чувствует себя на дороге. Один из главных навыков, который обязательно нужно освоить при вождении – научиться правильно чувствовать габариты своего автомобиля и оценивать реальное расстояние от края кузова до соседней машины или ближайшего забора. Чтобы понимать габариты, необходимо ежедневно вырабатывать навыки вождения и набираться опыта.

Отрегулировать сиденье

Важное правило, которому учат в автошколе в самом начале – подстроить водительское сиденье под себя. От того, насколько удобно вы будете чувствовать себя за рулём, зависит скорость принятия решений и безопасность движения.

• сядьте на водительское сиденье и подвиньте его настолько, чтобы ноги без труда доставали до педалей. Нужно выжать сцепление, чтобы ступня полностью почувствовала педаль. Лёгкий изгиб в области колен поможет избежать напряжения и усталости ног при длительной поездке;
• отрегулируйте наклон сиденья, чтобы спина была прямая и полностью прижималась к креслу. Идеальный угол наклона около 100 градусов. Положите руку на руль и коснитесь запястьем, между рулевым колесом и коленями должно быть расстояние около 10 сантиметров.

Найдите своё комфортное положение и тогда поездка будет приятной и не забудьте пристегнуться.

Отрегулировать зеркала заднего вида

Перед тем, как начать движение, посмотрите в зеркала, если обзор затруднён, нужно отрегулировать их. В зеркале заднего вида должно полностью просматриваться заднее стекло автомобиля, при этом вы не должны приподниматься на кресле или втягивать голову. А в боковых зеркалах должен отражаться край кузова вашей машины на уровне ручек и соседняя полоса.

Глядя в зеркала при перестроении может показаться, что автомобиль на соседней полосе ещё далеко, но будьте осторожны, расстояние может быть обманчивым. Совершайте манёвр, убедившись в его полной безопасности, со временем вы без труда будете ориентироваться в пространстве и оценивать дорожную обстановку.

Тренировка с помощью маячков

Упражнения с установкой маячков хорошо помогают чувствовать габариты машины. В качестве ограничителей можно использовать любые предметы, лучше подготовить безопасные и приметные приспособления:

• яркие конусы;
• пластиковые бутылки с цветными флажками;
• картонные коробки с мягким наполнителем;
• использованные шины.

Выставляем импровизированные маячки и начинаем тренировку.

1. Нужно остановить свой автомобиль непосредственно перед установленной преградой. Слегка коснитесь маячка бампером, не сбив его. Попробуйте сначала подъехать центральной частью бампера, затем правой и левой стороной, после нескольких попыток, вы поймёте, когда пора остановиться. Доведите этот навык до автоматизма.
2. Проделайте аналогичное упражнение, двигаясь задним ходом. Не отчаивайтесь, если не получилось с первой попытки, это не так-то просто!
3. После того как вы научились чувствовать передние и задние габариты, двигаемся дальше. Расставляем маячки, имитируя размеры двух автомобилей, припаркованных у тротуара, с расстоянием друг от друга около 10 метров. Отрабатываем навыки параллельной парковки, которая требует особой внимательности и сноровки.
4. Для следующего упражнения используем пластиковые бутылки, наполненные песком, для наглядности можно вставить в горлышко длинную палку или яркие флажки. Это будут воображаемые ворота гаража, ширина которых чуть больше габаритов вашего автомобиля. Зачёт будет поставлен, если вы проехали между маячков, не задев их. С каждым разом уменьшаем расстояние между бутылками, отличный результат – прохождение в просвет, превышающий габариты вашего авто на 10 см.

Отработка чувства линии колёс

Чтобы научиться чувствовать линию колёс нужно потрудиться. Для этого снова используем подручные средства, это может быть пластиковая бутылка или небольшая картонная коробка. Выставляем подготовленный предмет перед автомобилем и поочерёдно наезжаем на него сначала левым, а потом правым колесом. После этого упражнения, уложите эти предметы на расстояния метра друг от друга и проезжаем таким образом, чтобы они оказались между колёсами.

После отработки этих навыков, используйте такой же алгоритм действий только при движении задним ходом. Это довольно сложное упражнение, но при систематическом выполнении вы научитесь оценивать габариты машины за короткий срок.

Упражнение “змейка”, “восьмёрка” и “коробочка”

Оценка боковых габаритов отрабатывается при помощи упражнений на площадке, которые часто практикуются в автошколах. В качестве ограничителей используются яркие конусы, шины, пластиковые бутылки и другие подручные предметы.

Змейка

Выполняйте это упражнение на первой передаче, перед поворотом руль нужно поворачивать довольно быстро, но без рывков. Выйдя из одного поворота, нужно сразу же вписаться в другой. Главная задача, проехать определённое расстояние, не сбив импровизированные маячки.

Восьмёрка

Отрабатывать этот навык нужно на минимальной скорости, без рывков и резких движений. Ориентироваться лучше по боковому интервалу между левой крайней точкой переднего крыла автомобиля и установленными фишками.

Коробочка

Суть упражнения состоит в том, чтобы осуществить заезд в небольшой воображаемый бокс, расположенный перпендикулярно движению автомобиля. Манёвр нужно выполнять на полосе, равной по ширине длине автомобиля плюс метр. Здесь нужно точно рассчитать траекторию движения, чтобы точно попасть в ворота импровизированного бокса, для этого нужно отработать движения неоднократно.

Используя предложенные варианты тренировок, вы сможете в течение короткого срока почувствовать габариты вашего автомобиля. Ориентация в пространстве поможет обрести уверенность на дороге, быстро припарковаться в любом месте, развернуться в ограниченном пространстве, перестроиться и совершать любые манёвры в потоке машин.

Купив новый автомобиль и сдав на права, счастливый новоиспеченный автомобилист уже с первого дня готов кинуться осваивать науку вождения и стремится на оживленную дорогу. Но дьявол кроется в деталях. Казалось бы, на дороге вроде все хорошо, но вот на парковке супермаркета начинаются проблемы. Надо поставить машину так, чтобы она не заняла сразу три места, никому не мешала проехать, и сам автомобилист должен покинуть парковку без проблем. Но оказывается, что сделать это не так уж просто. А все потому, что неопытный водитель не чувствует габаритов собственной машины и чтобы справится с этой проблемой, специалисты в области безопасного вождения разработали специальную систему упражнений, которые помогают начинающим автомобилистам понять и ощутить габариты своего транспортного средства.

Обучатся этим полезным и не сложным в реализации способом, можно как на специальных площадках, так и на любой другой территории где можно безопасно осуществлять автомобильные маневры.

Наезд.

Для того, чтобы попрактиковаться с помощью этого упражнения, можно использовать пустую пластиковую бутылку. Водителю требуется наехать на нее поочередно одним и другим колесом. На первый взгляд это очень несложно, но на практике это получается не у всех с первого раза.

Маячок.

Это стандартное упражнение. Для этого можно использовать учебные конусы, мешки с песком, старые покрышки или пластиковые бутылки с водой. По условиям обучения, надо просто проезжать между ними стараясь не зацепить.

Метки на стекле.

Иногда начинающие автомобилисты помещают на лобовое стекло определенные метки, с помощью которых они и определяют расстояние до препятствия.

Почему необходимо чувствовать габариты автомобиля.

Естественно, что осознание размеров машины обязательно появится с опытом. И это очень облегчит жизнь автомобилиста. Это умение очень важно для нескольких вещей.

• При движении в пробке или в плотном потоке. Во время такого движения, автомобилисту крайне важно правильно двигаться в потоке и при этом соблюдать очень короткую дистанцию.
• Знание габаритов поможет в сельской местности, где дороги не всегда отличаются качеством. Автомобилисту иногда приходится серьезно маневрировать между многими расположенными на близком расстоянии препятствиями.
• Парковка очень важна в городской среде. От этого зависит быт и работа автомобилиста. А если учесть плотность транспорта, то важно уметь ставить машину в довольно ограниченное пространство.

Чего не отнять у инструкторов в автошколе, так это то, что все они дают один и тот же совет. Только практика позволит овладеть всеми премудростями безопасного вождения. Конечно следует прилежно заниматься на курсах, но и после их окончания не стоит пренебрегать тренировками. Не надо ленится, ведь всего несколько занятий на площадке в течении часа, уже достаточно продвинут начинающего водителя в деле ощущения габаритов его машины.

Иногда человек меняет машину на более громоздкую. И естественно по привычке может попасть в неприятности. Чтобы этого избежать, даже опытному автомобилисту на новой машине не помешает несколько раз заехать на тренировочную площадку и поупражняться в овладении габаритами нового автомобиля.

Типичные ошибки новичка.

Начинающий автомобилист не сразу начинает видеть общую картину на дороге и в этом кроется проблема. Вот несколько ключевых ошибок, которые допускают новички.

• Пренебрегают или не всегда учитывают расстояние от капота до другого автомобиля во время движения в пробке или плотном потоке.
• Во время парковки используют только боковые зеркала, а это не дает общей картины позади автомобиля. При этом в боковое зеркало можно увидеть лишь часть автомобиля и не все препятствия.
• Во время движения, следит лишь за небольшим отрезком дороги перед капотом, при этом совершенно не осознавая всю окружающую дорожную обстановку.

Естественно, очень важно, чтобы все зеркала автомобиля были правильно настроены. Но надо понимать, что это лишь средства для облегчения вождения и они не дают полной картины происходящего.

Что делать, чтобы почувствовать какое расстояние занимает капот.

Первым делом надо правильно выставить сидение водителя. Человек должен хорошо видеть, где именно заканчивается капот машины и при этом надо учитывать длину, на которую выступает бампер. Некоторые наносят на край капота метку из яркой липкой ленты. Это своеобразный прицел, который дает возможность автомобилисту понимать где он заканчивается.

Для облегчения движения задом, надо научиться пользоваться всеми тремя зеркалами автомобиля. А также можно снабдить бампер датчиками или видеокамерой. Движение задом очень важно и на него обязательно надо потратить время в период обучения и тренировок.

Естественно только практика даст реальный результат, а для этого надо практиковаться на городских дорогах, где много поворотов. Важно не зацикливаться на одном и том же маршруте, а иногда его следует менять, так человек быстро освоится с габаритами машины. И естественно во время парковки не стоит испытывать судьбу и лучше просто выйти из автомобиля и самому оценить расстояние до препятствия.

Получив удостоверение водителя и купив автомобиль, стоит некоторое время поездить на не очень оживлённых трассах и отработать парковку в местах, где это действие можно сделать максимально просто. Это необходимо сделать не только потому что опыт вождения у вас еще слишком мал, но и потому что нужно привыкнуть к вашему новому железному другу и почувствовать габариты автомобиля. На этом этапе многие задаются вопросом – как почувствовать габариты машины, если я — новичок. Именно чувство габаритов позволяет совершать любые маневры, не нарушая собственной и чужой безопасности.

Габариты

К понятию габариты обычно относят высоту, длину и ширину автомобиля. Но машина не находится только в статическом положении у неё имеются и динамические габариты. Те, кто внимательно обучался в автошколе, знают, что существуют шесть основных показателей:

• Прямая, продолжающая колеса – левые и правые.
• Линия продолжения переднего бампера.
• Заднего бампера.
• Передней оси.
• Задней оси.

Эти параметры абсолютно разные у разных марок и к ним нужно привыкать не только новичкам, но и довольно опытным водителям. Хорошо их ощущать можно только по прошествии некоторого времени – это опыт поездок именно на данном автомобиле. Только почувствовав свое авто, водитель сможет без проблем встроиться в плотный поток машин или припарковаться на очень небольшом и неудобном месте. Это же чувство позволяет объезжать неровности на дороге или двигаться на пересеченной местности. Определить за рулем новичка довольно просто, многие из них во время поездки пытаются вытянуть шею и попытаться рассмотреть дорогу перед бампером. У таких водителей часто можно увидеть различные мелкие повреждения бампера, переднего и заднего, или фар. Всё это — чаще всего, результат неудачной парковки. Этого можно постараться избежать, ведь даже мелкий ремонт часто обходится в очень кругленькую сумму.

Выработка чувства габаритов

У хорошего водителя чувство машины происходит автоматически, как бы подсознательно, и цель любого новичка достигнуть именно такого уровня. На вопрос, как привыкнуть к габаритам новичку, ответ однозначный — нужно не лениться и заняться самоподготовкой. Опытные автомобилисты и инструкторы по вождению говорят о нескольких группах возможных комплексов:

• Прохождение комплекса индивидуальной, можно самостоятельной, подготовки при использовании подручных или стационарных средств.
• Индивидуальные подготовительные работы с автомобилем.
• Прохождение тренировки с использованием вспомогательных электронных устройств.

Индивидуальная подготовка автомобиля

От того насколько удобно, а главное — правильно водитель сидит за рулем, будет зависеть адекватность управления автомобилем. Правильная посадка позволяет сократить лишние движения водителя и ускорить процесс принятия решения. Это достигается за счёт того, что водитель имеет правильное положение рук и ног, а кроме того, и достаточный обзор, без лишних наклонов и заглядываний. Для установки оптимальной посадки водителю необходимо сделать специальную подгонку. Подгонка сиденья для водителя и руля

• Сядьте на водительское сиденье и отрегулируйте его только под себя. В идеале нужно на полную выжать сцепление и подвинуть сиденье вперёд или назад, чтобы было удобно и не появлялось желание тянуться. Спинка регулируется с учётом того, чтобы при работе ног не приходилось перемещать все тело.
• Тоже самое сделайте с рулем – между ободом рулевого колеса и вашими коленями должна поместиться ладонь, а вторая рука в тоже время должна быть вытянута над рулём и касаться его верхней точки запястьем.

Это позволит вам максимально удобно чувствовать себя в процессе езды и не отвлекаться на затёкшие руки, ноги или спину. Если после недолгой поездки чувствуется дискомфорт, попробуйте ещё раз произвести изменения.

Настройка зеркал заднего вида

Новички довольно часто недооценивают значение зеркал и пытаются совершить парковку или другие маневры почти наугад. Этим они рискуют повредить свою или чужую машину. Подогнать под себя зеркала совсем не сложно.

• В зеркале заднего вида водитель должен видеть полностью всё заднее стекло.
• Во время поездки в зеркалах заднего вида должны быть видны задние крылья на уровне дверной ручки и дорога. Если парковка вызывает проблемы, то можно изменить положение боковых зеркал непосредственно перед парковкой или установить на мёртвые зоны накладные элементы.

Упражнения для доведения чувства автомобиля до автоматизма

Существует довольно большое разнообразие вариантов тренировок для неопытных водителей, которые позволяют в кратчайшие сроки почувствовать габариты автомобиля. Мы хотим познакомить вас с самыми действенными.

Маячки

Это самый простой, но от этого ничуть не менее полезный способ ощущать габариты. Для этого метода нам потребуются следующие абсолютно безопасные для автомобиля предметы:

• Конусы любого яркого цвета.
• Бутылки пластиковые, наполненные песком. Для лучшей видимости в бутылки можно воткнуть яркие флажки.
• Мешки или картонные коробки, набитые чем-нибудь очень мягким.
• Старые шины.

Следующим этапом будет установка данных маячков. Теперь можно приступить непосредственно к работе.

1. Водитель должен остановить свой автомобиль так, чтобы он передним бампером, сначала центральной частью, а затем боковыми сторонами, коснулся установленного маячка. Важно именно коснуться, а не сбить или не доехать – это получается примерно с десятого — пятнадцатого раза.
2. Затем это же упражнение нужно отработать и с задним бампером. Эти упражнения должны быть доведены до автоматизма.
3. После прохождения первых двух этапов нужно идти дальше. Отмечаем маячками контуры двух машин с расстоянием в 9 – 10 метров. Далее начинаем отрабатывать метод параллельной парковки, что считается довольно сложным.
4. В бутылки с песком ставим высокие палки, которые будут имитировать ворота и начинаем отрабатывать проезд. Сначала расстояние между бутылками должно быть примерно равно ширине вашего авто + 1 метр. Затем постепенно сужаем расстояние, уменьшая его каждый раз на 10 см. Упражнение будет считаться отработанным, если вы сможете провести автомобиль в просвет, превышающий габариты транспортного средства всего на 10 см.

Наезд

Для выполнения данного упражнения нам потребуется несколько пустых пластиковых бутылок. Они очень хорошо подвержены деформации и в это же время издают очень громкий звук, не услышать который практически не возможно. Бутылку укладываем на дорогу и стараемся наехать на нее сначала одним колесом, а после достижения стабильного успеха – другим. Упражнение только кажется простым, но без хорошего чувства габаритов автомобиля сделать его практически невозможно. Постепенно данное задание можно усложнять. Сначала пытаемся проделать тоже самое, но уже на более высокой скорости. Здесь важно не превышать 60 км/час, так как можно попасть в аварийную ситуацию. Самым сложным вариантом такой тренировки будет наезд шиной на предмет, одновременно совершая маневр поворота. С таким заданием с первой попытки справляются даже не все водители с большим опытом.

Метки

Довольно распространённым способом научиться чувствовать габариты транспортного средства будет метод установки меток. Чаще всего его используют женщины. Это можно сделать несколькими способами, но самым простым, на наш взгляд, будет следующий вариант. Нам потребуется большая линейка. Прикладываем её к капоту на уровне центра переднего колеса. Второй конец должен упереться в лобовое стекло, в месте пересечения нужно поставить метку. Сделать это можно маркером, маленьким цветным стикером или клейкой лентой. Затем нужно проделать тоже самое действие со вторым передним колесом. Эти метки помогут управлять автомобилем первое время и лучше справляться с другими тренировками.

Ориентирами для водителя могут стать и части автомобиля, например, у многих начинающих водителей на капоте можно увидеть дефлекторы, они очень хорошо обозначают переднюю кромку капота. Большую помощь могут оказать установленные производителем выпуклости над фарами. Несколько сложнее обстоят дела с установкой меток сзади автомобиля. Водители кроссоверов или хетчбэков довольно часто ориентируются на задний стеклоочиститель. Водителям же седанов можно попробовать установить на самую кромку антенну, что, правда, не всегда удобно.

Электронное оборудование

Сегодня многие транспортные средства оснащены, даже в базовом варианте, различными системами, направленными на помощь водителю, но к ним тоже необходимо привыкнуть. Такие системы можно установить и самостоятельно. К самому простому варианту относятся датчики, предупреждающие о приближении препятствия звуковой или цветовой индикацией. В дорогих вариантах можно встретить камеры заднего вида с сеткой для определения расстояния до преграды. Наличие всех таких устройств не обозначает, что не нужно учиться чувствовать габариты авто. Это чувство дает ощущение уверенности и удовольствия от поездки. Не поленитесь и проделайте упражнения, используя всю вашу электронику.

Если вы только что получили права или купили новую машину, не стоит пренебрегать дополнительными тренировками и ожидать первого инцидента. Уделите как можно больше внимания занятиям и вскоре вы и ваш автомобиль станете одним целым.

Как научиться чувствовать габариты своего автомобиля

Купив новый автомобиль и сдав на права, счастливый новоиспеченный автомобилист уже с первого дня готов кинуться осваивать науку вождения и стремится на оживленную дорогу. Но дьявол кроется в деталях. Казалось бы, на дороге вроде все хорошо, но вот на парковке супермаркета начинаются проблемы. Надо поставить машину так, чтобы она не заняла сразу три места, никому не мешала проехать, и сам автомобилист должен покинуть парковку без проблем. Но оказывается, что сделать это не так уж просто. А все потому, что неопытный водитель не чувствует габаритов собственной машины и чтобы справится с этой проблемой, специалисты в области безопасного вождения разработали специальную систему упражнений, которые помогают начинающим автомобилистам понять и ощутить габариты своего транспортного средства.

Обучатся этим полезным и не сложным в реализации способом, можно как на специальных площадках, так и на любой другой территории где можно безопасно осуществлять автомобильные маневры.

Наезд.

Для того, чтобы попрактиковаться с помощью этого упражнения, можно использовать пустую пластиковую бутылку. Водителю требуется наехать на нее поочередно одним и другим колесом. На первый взгляд это очень несложно, но на практике это получается не у всех с первого раза.

Маячок.

Это стандартное упражнение. Для этого можно использовать учебные конусы, мешки с песком, старые покрышки или пластиковые бутылки с водой. По условиям обучения, надо просто проезжать между ними стараясь не зацепить.

Метки на стекле.

Иногда начинающие автомобилисты помещают на лобовое стекло определенные метки, с помощью которых они и определяют расстояние до препятствия.

Читайте также: Ошибки новичка на дороге во время дождя

Почему необходимо чувствовать габариты автомобиля.

Естественно, что осознание размеров машины обязательно появится с опытом. И это очень облегчит жизнь автомобилиста. Это умение очень важно для нескольких вещей.

• При движении в пробке или в плотном потоке. Во время такого движения, автомобилисту крайне важно правильно двигаться в потоке и при этом соблюдать очень короткую дистанцию.
• Знание габаритов поможет в сельской местности, где дороги не всегда отличаются качеством. Автомобилисту иногда приходится серьезно маневрировать между многими расположенными на близком расстоянии препятствиями.
• Парковка очень важна в городской среде. От этого зависит быт и работа автомобилиста. А если учесть плотность транспорта, то важно уметь ставить машину в довольно ограниченное пространство.

Чего не отнять у инструкторов в автошколе, так это то, что все они дают один и тот же совет. Только практика позволит овладеть всеми премудростями безопасного вождения. Конечно следует прилежно заниматься на курсах, но и после их окончания не стоит пренебрегать тренировками. Не надо ленится, ведь всего несколько занятий на площадке в течении часа, уже достаточно продвинут начинающего водителя в деле ощущения габаритов его машины.

Иногда человек меняет машину на более громоздкую. И естественно по привычке может попасть в неприятности. Чтобы этого избежать, даже опытному автомобилисту на новой машине не помешает несколько раз заехать на тренировочную площадку и поупражняться в овладении габаритами нового автомобиля.

Читайте также: Заводим машину с толкача

Типичные ошибки новичка.

Начинающий автомобилист не сразу начинает видеть общую картину на дороге и в этом кроется проблема. Вот несколько ключевых ошибок, которые допускают новички.

• Пренебрегают или не всегда учитывают расстояние от капота до другого автомобиля во время движения в пробке или плотном потоке.
• Во время парковки используют только боковые зеркала, а это не дает общей картины позади автомобиля. При этом в боковое зеркало можно увидеть лишь часть автомобиля и не все препятствия.
• Во время движения, следит лишь за небольшим отрезком дороги перед капотом, при этом совершенно не осознавая всю окружающую дорожную обстановку.

Естественно, очень важно, чтобы все зеркала автомобиля были правильно настроены. Но надо понимать, что это лишь средства для облегчения вождения и они не дают полной картины происходящего.

Читайте также: Китайский четырехтактный скутер. Обкатываем правильно

Что делать, чтобы почувствовать какое расстояние занимает капот.

Первым делом надо правильно выставить сидение водителя. Человек должен хорошо видеть, где именно заканчивается капот машины и при этом надо учитывать длину, на которую выступает бампер. Некоторые наносят на край капота метку из яркой липкой ленты. Это своеобразный прицел, который дает возможность автомобилисту понимать где он заканчивается.

Для облегчения движения задом, надо научиться пользоваться всеми тремя зеркалами автомобиля. А также можно снабдить бампер датчиками или видеокамерой. Движение задом очень важно и на него обязательно надо потратить время в период обучения и тренировок.

Естественно только практика даст реальный результат, а для этого надо практиковаться на городских дорогах, где много поворотов. Важно не зацикливаться на одном и том же маршруте, а иногда его следует менять, так человек быстро освоится с габаритами машины. И естественно во время парковки не стоит испытывать судьбу и лучше просто выйти из автомобиля и самому оценить расстояние до препятствия.

Читайте также: Как ухаживать за шинами

Фото: kurskavtoservis.ru