Рубрика: Разное

5 основных причин вибрации автомобиля. Почему вибрирует ваш автомобиль?

В обычной ситуации автомобиль должен плавно двигаться по ровной дороге с любой скоростью. Однако, если вы владеете автомобилем достаточно долго, есть большие шансы, что у вашего автомобиля возникнут некоторые проблемы с вибрацией. Это одна из тех неприятных проблем, которые начинаются тихо и постепенно, и достаточно тонкие, чтобы вы не заметили их или проигнорировали. Не стоит недооценивать эту проблему и необходимо знать основные причины вибрации автомобиля.

Так ли важно знать причины вибрации автомобиля?

Как и в случае любой проблемы с износом автомобиля, очень вероятно, что сотрясение и колебание будут прогрессировать с течением времени. Вы просто можете внезапно осознать, что ваш автомобиль звучит так, будто он развалится в любую минуту. Не ждите, пока это произойдет, потому что вам придется оплатить дорогостоящий ремонт, если вы не решите проблему.

Диагностика и обнаружение причины проблемы с автомобилем — это уже половина выполненной работы. Если ваш автомобиль начинает дрожать и демонстрирует свой возраст, вы можете проверить пятерку вероятных виновников вибрации вашего автомобиля и узнать, как устранить проблему, пока не стало слишком поздно.

Вибрация из-за проблемы с шинами

Шины являются одной из самых распространенных причин вибрации автомобиля на скорости. Одной из возможных проблем, с которыми вы можете столкнуться в этом контексте, это не разбалансированные шины(дисбаланс колес). На медленных скоростях проблемы не будут заметны, но дрожание будет усиливаться по мере ускорения до 55-60 км/ч. Рулевое колесо или даже весь автомобиль начнут вибрировать. Шины также будут дрожать особым образом.

Также следите за правильным давлением в шинах, слишком перекачанные шины будут передать неровности дороги на кузов автомобиля в виде вибрации. Устраните проблему, накачав шину до давления воздуха, указанного изготовителем.

Вибрация также может быть результатом неравномерного износа шин. Осмотрите протекцию на ваших шинах, и если заметите, что износ больше с одной стороны, чем с другой, вам следует провернуть, или поменять местами шины, чтобы обеспечить их равномерный износ.

Один из способов избежать будущих проблем, связанных с шинами — научиться читать рисунок протектора, регулярно проверяйте свои шины, и вы сможете своевременно выявить признаки неприятностей.

Колеса — вне баланса

Вибрации, вызванные колесами, обычно ощущаются через рулевое колесо. Одним из возможных виновников этого может быть изношен или поврежден подшипник ступицы колеса. Хотя они должны прослужить достаточно долгое время, но как и с любой другой механической частью автомобиля, они могут выйти из строя в любое время.

Еще одна вещь, которую нужно искать, это концы стержней или шаровые шарниры. Если рулевое колесо чувствует себя обычным, пока вы едете прямо, но начинает трястись при повороте, это может сигнализировать об изношенных концах штанги. Однако, если руль трясет по прямой, но останавливается, когда вы поворачиваете, это может быть признаком того, что шарнир шаровой опоры неисправен и его следует заменить.

Колебание может стать еще одной причиной вибрации и тряски автомобиля. Термин относится к любому отклонению от действительно кругового вращения и измеряется специальным индикатором.

Вибрации двигателя автомобиля

Если двигатель вашего автомобиля не получает достаточного количества кислорода, топлива или искры, которые необходимы для его бесперебойной работы, вы заметите, что вибрация в машине поступает из моторного отсека и зачастую при наборе скорости. Эта проблема проявляется в рывках, трясках и не ровной работой двигателя, когда ваш автомобиль увеличивает скорость или грохочет в определенном диапазоне скоростей.

Чтобы избавиться от этой проблемы, вы должны проверить свечи зажигания и при необходимости установить новый набор, если старые изношены. Не забудьте также проверить состояние топливных и воздушных фильтров: если они засорены или загрязнены, двигатель будет лишен необходимого топлива или кислорода. Чтобы это не происходило, обязательно своевременно и регулярно меняйте их.

Если проблемы с вибрацией вашего автомобиля не связаны с какой-либо конкретной скоростью, но возникают, когда вы останавливаетесь на красном свете или паркуетесь, тогда крепления подушек двигателя могут быть изношены или повреждены и должны быть заменены.

Проблемы с тормозом

Если вы заметили вибрации при применении тормозов, весьма вероятно, что вы имеете дело с изношенным или изнашиваемым тормозным ротором. Если это так, то у вас будет встряхивать рулевое колесо во время торможения или пульсировать прямо через педаль тормоза. Убедитесь, что ротор проверен, исправен или полностью заменен.

Еще одна причина — изношенный или ржавый штифт суппорта тормоза, но он обычно влияет только на более старые автомобили. Если это является причиной вибраций, вы почувствуете, что ваше рулевое колесо начинает вибрировать со скоростью 50 километров в час. Когда вы увеличите скорость, это будет усиливаться, а когда остановитесь, можете почувствовать горящий запах.

Имейте в виду, что с точки зрения безопасности тормозная система автомобиля является одной из самых важных систем в транспортном средстве. Она чувствительна к износу, поэтому будьте уверены, что держите ее в хорошем состоянии, проверяя тормозные колодки, диски и все другие компоненты тормозной системы регулярно и своевременно.

Проблемы с осью

Если в последнее время у вашего транспортного средства произошло столкновение или какая-либо другая авария, возможно ось была согнута или повреждена. В этом случае обратите внимание, что вибрация в машине происходят при наборе скорости.

В этом контексте тесно связана проблема карданного вала, механического компонента, который передает мощность двигателя на заднюю или переднюю ось (в зависимости от того, управляете ли вы задним приводом или переднеприводным транспортным средством).

Если вам кажется, что автомобиль подпрыгивает вверх и вниз по фронту (в автомобилях с приводом FWD), и вы замечаете вибрацию и потрескивающий шум, исходящие из этой части, вы можете иметь дело с изношенным или сломанным суставом постоянной скорости (шарнир CV). Решение состоит в том, чтобы отремонтировать и установить шарниры CV или полностью заменить карданный вал.

При этом, если ваш автомобиль подпрыгивает вверх и вниз в задней части (в автомобилях с приводом RWD) и вы замечаете, что вибрация усиливается по мере замедления с высокой скоростью, вы можете иметь дело с изношенными универсальными шарнирами (U сегменты) на приводном валу. В этом случае необходимо заменить либо (V образные) соединения, либо весь карданный вал.

Видео как определить причину вибрации кузова?

признаки, причины и решение проблемы

Любой легковой автомобиль типа седана или универсала, а также грузовое транспортное средство представляют собой сложный механизм, состоящий из огромного количества вращающихся компонентов. В случае износа или повреждения эти компоненты в какой-то момент начинают вращаться недостаточно плавно, что зачастую приводит к появлению вибраций и движению автомобиля рывками.

Вибрации могут ощущаться при следующих обстоятельствах:

• во время работы двигателя в режиме холостого хода;
• во время движения;
• во время ускорения;
• во время торможения.

Давайте рассмотрим основные причины появления вибраций и выясним, можно ли устранить проблему самостоятельно или же лучше обратиться за помощью к квалифицированному механику.

Смотрите также:

Вибрации во время работы двигателя в режиме холостого хода

В случае запуска двигателя и его работы на холостом ходу запускаются все движущиеся компоненты, находящиеся внутри и снаружи двигателя. Если вибрации появляются именно на этом этапе, можно сократить список возможных причин и проверить только те, что связаны непосредственно с двигателем. Ниже приведены некоторые из них.

Неудовлетворительное состояние свечей зажигания

Только при условии отличного состояния свечей зажигания происходит своевременное образование искры, необходимой для воспламенения воздушно-топливной смеси, что, по сути, обеспечивает движение автомобиля. Если свечи загрязнены или изношены, они не способны полноценно выполнять свою функцию. Когда это происходит, появляются ощутимые вибрации автомобиля при работе двигателя вхолостую.

После включения передачи также вполне вероятно появление вибраций и снижения мощности двигателя. При этом может включиться индикатор Check engine («Проверьте двигатель»), поскольку неполное сгорание топлива приводит к повышению уровня выбросов. Кроме того, причиной могут стать поврежденные, изношенные или неправильно подсоединенные провода свечей зажигания.

Решение: у современных свечей зажигания очень долгий срок службы, но они все равно не могут работать вечно. Если придерживаться рекомендованных производителем интервалов замены свечей, все будет в порядке, но нелишним будет попросить механика проверить состояние свечей и их проводов. Очистка свечей зажигания способна решить проблему, но новые свечи стоят не так уж и много, поэтому очистка старых свечей даже может обойтись дороже, чем их замена.

Засоренный воздушный фильтр

Для надлежащего сгорания топлива в двигателе обязательно наличие в нем кислорода. В случае засорения воздушного фильтра снижается объем подаваемого в двигатель воздуха. Более того, это может сказаться на количестве поступающего в цилиндры топлива, поскольку расход топлива зависит от количества подаваемого воздуха. Чем меньший объем воздуха, тем меньший объем топлива. В результате автомобиль начинает дергаться по простой причине – из-за недостатка воздушно-топливной смеси в двигателе.

Решение: установка нового воздушного фильтра, который не потребует больших денежных затрат. Процедура замены достаточно проста, но, если вы не уверены, что сможете справиться самостоятельно, обратитесь за помощью к автомеханику.

Засоренный топливный фильтр

Засоренный фильтр ограничивает или полностью блокирует подачу топлива в двигатель, что тоже может привести к тряске двигателя.

Решение: замена топливного фильтра. Не имея опыта работы с топливными магистралями, позвольте сделать это квалифицированному механику. Если замена фильтра не решит проблему, механик проверит топливный насос и топливные форсунки.

Поврежденные вакуумные шланги и их соединения

Конструкция любого двигателя автомобиля предполагает наличие нескольких вакуумных шлангов. В случае разрыва, растрескивания, износа шлангов или ослабления их соединений двигатель может начать вибрировать, глохнуть или в нем могут происходить пропуски зажигания. При этом также может включиться индикатор Check engine («Проверьте двигатель»).

Решение: замена поврежденных шлангов и проверка надежности их соединений. Любой механик с легкостью решит эту проблему.

Неисправный ремень ГРМ

Ремень ГРМ отвечает за надлежащую синхронизацию впускных и выпускных клапанов с движением поршней. Когда все работает надлежащим образом, двигатель работает очень плавно. Изношенный ремень ГРМ может проскальзывать, нарушая точную калибровку. Это может привести не только к вибрированию двигателя, но и к серьезному повреждению его внутренних компонентов (это зависит от конструкции двигателя).

Решение: следует немедленно доставить автомобиль в автомастерскую. Если вы подозреваете, что проблема возникла именно с ремнем ГРМ, можно прибегнуть к буксировке автомобиля. Сначала желательно связаться с механиком по телефону и объяснить ситуацию, чтобы получить от него рекомендации по доставке автомобиля.

Поврежденная опора двигателя

Между двигателем и кузовом автомобиля расположена специальная опора. Этот компонент не только обеспечивает крепление двигателя в автомобиле, но и поглощает вибрации двигателя, тем самым предотвращая их передачу на кузов. Благодаря этому в салоне не ощущается никаких вибраций.

Поврежденная, сломанная или изношенная опора двигателя становится неспособной выполнять эти две основные функции, в результате чего вибрации двигателя явственно ощущаются в салоне. Вибрации на холостом ходу могут быть сильнее, а при выборе передачи парковки или нейтрали могут стать слабее. В крайнем случае двигатель может сорваться с опоры, что чревато самыми серьезными последствиями.

Решение: немедленно доставьте автомобиль в автомастерскую. Эту проблему нужно решать быстро, иначе она может обойтись слишком дорого.

Проблемы, связанные с двигателем, могут возникать и во время движения

Вибрирование двигателя может наблюдаться не только во время его работы в режиме холостого хода, но и при управлении автомобилем. На самом деле, вибрации двигателя могут становиться громче и интенсивнее во время ускорения и движения как по улицам города, так и по автомагистрали.

Смотрите также:

Вибрации во время движения

С включения передачи и трогания с места множество компонентов начинает вращаться. Если во время движения по дороге появляются вибрации, в первую очередь необходимо проверить шины, хотя проблема может быть и не в них. Здесь, кстати, могут вступить в игру компоненты, упомянутые в предыдущем пункте.

Дисбаланс колес

Колеса – это самые большие вращающиеся компоненты любого автомобиля. Во время движения транспортного средства шины постоянно контактируют с дорожным покрытием. Это означает, что они попадают в выбоины и трещины, а также наскакивают на камни, обломки и другой мусор, попадающийся на дороге.

Новые шины идеально сбалансированы и беспрепятственно вращаются без каких-либо признаков вибраций. Но по истечении некоторого времени происходит их разбалансировка. Это приводит к вибрациям, которые передаются на рулевое колесо или на кузов автомобиля.

Вибрация от разбалансированных колес обычно ощущается в скоростном диапазоне 80-110 км/ч.

Решение: свяжитесь с механиком или посетите ближайшую шиномонтажную мастерскую, чтобы решить проблему. Эта процедура не займет много времени и не потребует больших денежных затрат, но при условии, что шины не повреждены.

Смотрите также:

Другие причины вибраций

Низкое давление воздуха в шинах: недостаточное давление воздуха в шинах может стать причиной появления вибраций. Кроме того, низкое давление приводит к преждевременному, неравномерному износу шин и в конечном итоге – к их разрыву.

Решение: прежде всего нужно удостовериться, что шины нормально накачаны. Возможно, дело именно в этом. Желательно всегда иметь в бардачке качественный манометр и регулярно проверять давление воздуха в шинах, чтобы они прослужили максимально долго.

Неравномерный износ шин: в случае нарушения углов установки колес (из-за неровностей дороги) шины изнашиваются неравномерно. Возможно стирание протектора с одной стороны или коробление шины, в результате чего протектор становится рифленым. Со временем возникают вибрации и доносится дорожный шум при ускорении.

Решение: обратитесь к механику с просьбой проверить шины на предмет неравномерного износа. Может понадобиться регулировка углов установки колес или даже замена шин в случае их чрезмерного износа.

Дефект шин: на самом деле, шины могут иметь разные дефекты. Они могут потерять круглую форму, а также возможно отслоение протектора или корда каркаса по окружности. Такие проблемы проявляются обычно при движении с низкой скоростью (25-30 км/ч). Это могут быть производственные дефекты, но чаще всего такое случается вследствие движения по дорогам с плохим покрытием. На боковине или протекторе поврежденной шины можно обнаружить трещины, порезы или выпуклости.

Решение: эту проблему поможет решить квалифицированный механик. Если это производственный дефект, гарантия может покрыть все расходы на замену дефектных шин.

Стертый рисунок протектора: шины имеют минимальный рисунок протектора или его вовсе не осталось. Мало того, что такие шины имеют плохое сцепление с дорогой, низкие характеристики торможения и коэффициент сопротивления боковому уводу, они еще и неконтролируемо скользят по мокрой или заснеженной дороге. А появление вибраций лишний раз напоминает о том, что давно пора решить возникшую проблему.

Решение: приобретение новых шин без промедления.

Поврежденные колесные диски

Иногда проблема заключается не в шинах, а в том, на что они установлены. При попадании колес в большие и глубокие выбоины или в случае наезда на низкий бордюр колесные диски могут деформироваться. В результате сильного удара по колесу повреждается как шина, так и диск. Даже если колесо не имеет видимых повреждений, это не означает, что балансировка не нарушена. Вибрации могут передаваться через рулевое колесо или кузов автомобиля, это зависит от того, какое из колес повреждено.

Решение: проверьте колесные диски, обратившись в автомастерскую. При отсутствии повреждений будет достаточно балансировки, чтобы решить проблему. Если диск погнут, его можно попытаться отремонтировать в специализированной мастерской. Если колесный диск не подлежит ремонту, его придется заменить.

Налипание снега и образование льда

Если автомобиль эксплуатируется в суровых зимних условиях, появление вибраций, особенно во время снегопада или после него, может объясняться образованием льда на колесах. При управлении автомобилем в таких условиях в колесах и вокруг них скапливается снег, лед и жидкая грязь, которая в случае замерзания провоцирует нарушение балансировки колес и шин, что, соответственно, приводит к появлению вибрации.

Решение: если у вас нет возможности припарковать автомобиль в помещении с температурой воздуха выше 0, необходимо заехать на автомойку, чтобы вымыть замерзшую грязь. Это должно решить проблему, по крайней мере, до следующего снегопада.

Смотрите также:

Вибрации во время ускорения

И здесь могут проявиться проблемы, описанные в пункте, посвященному холостому ходу двигателя. Но есть и некоторые особенности.

Поврежденные приводные валы, карданные шарниры и оси

Источником вибраций, помимо двигателя, колесных дисков и шин, могут быть приводные валы, карданные шарниры и оси, вращающиеся с высокой скоростью. Некоторые или все эти компоненты, в зависимости от компоновки ходовой части, отвечают за передачу крутящего момента от двигателя на колеса.

В таком случае вибрации будут ощущаться именно в процессе ускорения, а не во время движения с постоянной скоростью или работы двигателя в режиме холостого хода.

Решение: обратитесь к механику, чтобы он проверил состояние упомянутых компонентов. Приводные валы могут потребовать балансировки. Что касается шарниров, то эта проблема решается их заменой или смазкой и установкой новых пыльников. Изогнутые оси подлежат замене.

Смотрите также:

Вибрации во время торможения

Пульсации и вибрации при торможении могут отрицательно сказываться на управляемости автомобиля и характеристиках его торможения. А это уже серьезная проблема, ведь тормозная система – это самая важная система, обеспечивающая безопасность движения. Обращаясь к механику по вопросу неисправности тормозов, будь готовы услышать один из следующих диагнозов.

Изношенные тормозные диски

Тормозные колодки перестают плотно прилегать к поверхности дисков, если последние сильно изношены (в таком случае они начинают вилять) или если они имеют разную толщину. Именно поэтому при задействовании тормозов колодки начинают проскальзывать, в результате чего водитель ощущает пульсацию педали тормоза, а в большинстве случаев еще и биение рулевого колеса.

Решение: тормозные диски подлежат ремонту или замене. Для определения направления работ диски необходимо осмотреть и измерить. Но в большинстве случаев приходится менять диск, который изношен настолько, что вызвал вибрации.

Изношенные тормозные барабаны

Тормозные барабаны, потерявшие круглую форму, могут стать причиной пульсации тормозной педали. Более того, при нажатии педали может доноситься визжащий или скрежещущий звук.

Решение: барабаны подлежат ремонту или замене. Во время проверки механик осматривает барабаны на предмет повреждений, например трещин, задиров или признаков превышения тепловых пределов. Наличие любого повреждения говорит о необходимости установки новых барабанов. В большинстве случаев приходится менять барабан, если он изношен настолько, что вызвал вибрации.

Изношенные колесные подшипники

Подшипники позволяют колесам вращаться, удерживая вес автомобиля. Тормозной диск крепится к ступице колеса с подшипником. Если изношенный колесный подшипник имеет слишком большой зазор, при торможении ощущаются вибрации. Кроме того, это плохо влияет на управляемость автомобиля и четкость его вхождения в поворот.

Решение: замена одного или нескольких изношенных подшипников. Колесный подшипник обычно является неотъемлемой частью ступицы колеса, поэтому его невозможно заменить отдельно. В таком случае нужно менять весь узел ступицы.

Проверка тормозов

Даже при нормальной работе тормозной системы, то есть при отсутствии необычных звуков и пульсаций, ее нужно проверять минимум один раз в год. Частота замены компонентов тормозной системы зависит от стиля вождения и интенсивности использования тормозов.

[democracy]

[democracy]

Комментарии запрещены.

Вибрация по кузову, как избавится

просмотров 6 799

Почувствовать на скорости или на холостых оборотах какие-либо посторонние вибрации по кузову автомобиля, или услышать непривычные звуки крайне неприятно, особенно, если запланирована дальняя дорога. Помимо серьезного психологического давления, это может спровоцировать опасную ситуацию на дороге, так как неожиданно возникшая вибрация – признак серьезной поломки авто.

Вибрация – это механические колебания при смещении равновесия центробежных сил вращающихся деталей. Ощущаются по всему жесткому корпусу машины, в том числе на руле, при нарушении баланса между вращающимися деталями или их повреждении. Вибрация в автомобиле всегда присутствует, так движущие механизмы в момент движения соприкасаются с другими деталями, создают разнонаправленные воздушные потоки. Определить превышение стандартного минимума, свидетельствующего о неисправности достаточно сложно. Основным параметром являются собственные ощущения – довольно субъективный критерий, специальных приборов на данный момент нет. Выявить опасность нередко не под силу даже опытным водителям, не говоря уже о новичках, впервые севших за руль.

Что можно сделать самостоятельно или необходимо посещение СТО, поможет выяснить следующий алгоритм:

1. Определить, в какой момент возникает вибрация – при движении или на холостом ходу
2.  Установите автомобиль в неподвижном состоянии.
3.  Переведите ручку КПП в нейтральное положение.
4.  Выключите сцепление.
5.  Прибавляете газ плавным движением.

Если после перечисленных действий вибрация на холостом ходу ощущается, оцените ее силу. Необходимо устранение неполадок, если:

— предметы, находящиеся на торпеде, вибрируют с такой силой, что валятся на пол машины;

— даже при легком прикосновении к рулевому колесу чувствуется сильная тряска;

— зеркало заднего вида дребезжит настолько сильно, что не удается поймать сфокусированное отображение.

Вспомнить момент появления – возможна взаимосвязь с недавним ремонтом или аварией, или же тряска присутствовала уже во время покупки.

Например, вибрация могла возникнуть из-за перегревания деталей при экстренном торможении. К примеру, дребезжание могло появиться после резкого торможения из-за перегрева каких-либо деталей. Также автомобиль может вибрировать при попадании влаги на тормозной диск, в результате происходит снижение температуры диска ниже допустимых значений и его деформация.

Прислушаться к работе двигателя

Неправильно настроенный или неисправный двигатель можно оценить при работе вдвоем, при этом один человек оценивает вибрацию в салоне, а второй в это же время рассматривает подкапотное пространство. Учитывается ровность, бесперебойность работы, без периодических «засыпаний» и «всплесков».

Чтобы избежать неприятных последствий самостоятельного ремонта в виде ожогов или травм, следует соблюдать простые правила.

Правила безопасности при самостоятельной диагностике тряски:

•  При осмотре и прощупывании деталей нужно помнить, что некоторые части способны сильно нагреваться при работе, следует избегать таких мест.
•  Для осмотра снизу автомобиль должен быть установлен и зафиксирован на прочных опорах в стабильном положении.
•  При осмотре на трассе с оживленным движением необходимо стать на обочину или максимально к ней близко и установить знак аварийной остановки.

Ход поиска источника вибрации

Прежде всего, следует разобраться, когда именно появляется вибрация: только во время движения или при остановке, усиливается ли при снижении-увеличении скорости. Сделав выводы, легче найти источник. Все причины, вызывающие вибрацию, можно разделить на несколько больших групп:

В качестве примера можно привести вентили колеса, создающие отклонения (незначительные).

•  нарушения технологических параметров — Детали не совпадают по размеру или строению.

•  как результат эксплуатации — С течением времени механизмы изнашиваются или происходит их деформации.

Последовательность действий следующая:

•  Поочередно осматривается выключенный, затем включенный двигатель. После этого оценивается состояние подвески и выхлопной системы.

Иногда защита двигателя вплотную установлена к самому двигателю и прикасается к нему, в результате также возникают сильные колебания.

•  Возможная неполадка заключается в нарушении резьбовых соединений или ослаблении винтовых механизмов.

Необходимо проверить сцепку резьбы и подтянуть винты.

•  Оценивается усиление вибрации при включении вентилятора.

Плохо отрегулированный механизм или поломка могут вызывать повышение уровня вибрации.

•  Следующий шаг – выжимание сцепления и установка ручки КПП в нейтральное положение.

Если при работе на холостом ходу проблема остается, то необходимо проверить корзину сцепления, маховик, коленный вал и все детали АКПП.

•  При наличии вибрации только при движении проверяется ходовая часть или трансмиссия.
•  Рулевое колесо может вибрировать при неверной разбалансировке колесных дисков.

При вибрации рулевого колеса необходимо проверить их установку.

•  Вибрация, возникающая на кузове только в момент торможения – повод для проверки деталей барабанов, дисков и ступиц.

Тряска кузова автомобиля на низких скоростях свидетельствует о нарушении баланса колес, для подтверждения теории стоит поменять колеса местами.

•  Проверка текущего состояния виброизоляторов – обязательное действие для диагностики.

Любая трещина, скол, отвердение или изношенность вызывает тряску. При недостаточно хорошем состоянии для эксплуатации требуется их замена.

Основной причиной, как правило, все же является дисбаланс при взаимодействии вращающихся механизмов.

К таковым «парным» деталям в машине относятся:

1. маховик двигателя и коленчатый вал;
2. вентилятор отопителя или радиатора;
3. барабаны и тормозные диски;
4. шатуны мотора и поршневая система.
5. карданный вал
6. дисбаланс колес

Одним из основных методов снижения вибрации кузова является балансировка.

При этом происходит восстановление баланса деталей, создающей посторонние колебания. Сначала вибрацию пытаются устранить уравновешиванием более «легкой» и более «тяжелой» частей машины. Делают это следующими способами:

•  Динамический.

Подходит для всех деталей, сам процесс заключается в силовом вращении механизма, необходима специальная аппаратура. Все неисправности отображаются на экране компьютера. Отличается высокой точностью диагностики.

•  Статический.

Можно осуществить самостоятельно, специальное оборудование не используется, с помощью подручных средств прибавляется — убирается дополнительный вес и опытным путем находится оптимальный уровень. Результат, естественно, недостаточно точный, к тому же проверить можно лишь не все детали.

Заключение:

Внимательное отношение к автомобилю и своевременное устранение неполадок позволяет избегать опасных ситуаций на дороге и увеличить срок службы авто.

Вибрация двигателя на холостых передается на кузов

Режим холостого хода (холостой ход, холостые обороты) – работа автомобильного двигателя на нейтральной передаче. В таком режиме крутящий момент ДВС не передается через трансмиссию на колеса. Достаточно распространенным явлением во время эксплуатации автомобиля может быть заметное усиление вибраций двигателя на холостом ходу. Среди подобных неисправностей отмечены:

Вибрации различной интенсивности чаще могут быть заметны на холодном двигателе, хотя в отдельных случаях нестабильная работа также проявляется на горячем двигателе после выхода мотора на холостые обороты.

Читайте в этой статье

Двигатель сильно вибрирует на холостых: возможные причины

Нормальная работа исправного мотора предполагает минимальные вибрации, что вполне допускается. Также следует учитывать, что в холодное время года двигатель может вибрировать несколько сильнее. После 3-5 минут прогрева уровень вибраций должен прийти в норму. Параллельно с этим не должно быть рывков, провалов или пропусков, а также посторонних звуков в работе двигателя.

Появление заметных вибраций указывает на то, что возможны  определенные неисправности. Сразу отметим, что повышенные вибрации являются губительными для ДВС, так что подобную проблему необходимо диагностировать и устранить как можно быстрее.

Среди главных причин, по которым мотор начинает вибрировать (дрожать, дергаться) на холостых оборотах, специалисты выделяют следующие:

• двигатель троит;
• проблемы с правильностью крепления мотора;
• неисправности подушек двигателя;
• разбалансировка коленчатого вала;

Для нормальной работы силового агрегата холостые обороты обычно составляют около 750-950 об/мин, что зависит от типа двигателя. Занижение оборотов холостого хода приведет к тому, что двигатель в этом режиме начнет работать менее стабильно и даже может глохнуть на холостых. Повышение оборотов закономерно приводит к увеличенному расходу топлива, а также повышенной нагрузке на ЦПГ и другие составные элементы ДВС. В результате сокращается моторесурс. По этой причине для каждого двигателя выдерживается оптимальный баланс для достижения максимальной экономичности и стабильности работы на ХХ.

Мотор троит

Если двигатель начинает троить, тогда наблюдается неравномерная работа цилиндров. Наиболее сильно троение мотора на холостых ощущается в том случае, если один из цилиндров не работает. Нажатие на педаль газа позволяет частично компенсировать возникший дисбаланс посредством увеличения частоты вращения коленвала, но мощность двигателя все равно будет снижена.

Нагрузка на коленчатый вал при неработающем или функционирующем с пропусками цилиндре остается неравномерной, что вызывает рывки и дергания мотора. Водитель обычно ощущает заметную дрожь и вибрации на руле, которые могут также передаваться на кузов. Наиболее сильно мотор вибрирует на холостом ходу, а также под нагрузкой при движении на низких оборотах.

Устранять проблему с неработающим цилиндром необходимо как можно быстрее, так как помимо разрушающих двигатель вибраций в камере сгорания проблемного цилиндра не происходит нормального сжигания топлива. В результате избытки горючего смывают смазку со стенок неисправного цилиндра, тем самым увеличивая износ его зеркала. Также на изношенных моторах высока вероятность протекания несгоревшего топлива через уплотнения, что приводит к попаданию горючего в моторное масло и потере его полезных свойств. Двигатель в этом случае быстрее изнашивается, сильнее коксуется и т.д.

Дополнительно стоит отметить вибрации двигателя, которые появились после замены ремня ГРМ. В этом случае необходимо исключить вероятность ошибки при установке ремня, так как смещение даже на один зуб приводит к нарушению фаз газораспределения. Результатом становятся сбои в работе двигателя и троение мотора.

Крепление и неисправности подушек двигателя

Распространенной проблемой, которая вызывает повышенные вибрации двигателя, является дефект креплений силового агрегата. Наиболее часто дело заключается в опорах (так называемых подушках) двигателя, которые со временем могут прийти в негодность. Указанные подушки являются своего рода демпферами, которые не только удерживают ДВС, но и гасят вибрации.

Также повышение уровня вибраций может произойти после замены одной или нескольких подушек на изделия с большей жесткостью.

Диагностировать проблему можно следующим образом. Пригласите помощника и откройте капот, после чего резкими рывками раскачайте автомобиль при помощи движения на машине вперед и назад.Помощник должен зафиксировать угол и степень отклонений мотора при такой раскачке. В норме двигатель должен раскачиваться вперед, назад, а также в стороны равномерно и одинаково.

В случае обнаружения отклонений, то есть в какую-то сторону мотор имеет больший наклон, потребуется замена соответствующей подушки двигателя.  Обратите внимание, специалисты рекомендуют менять подушки двигателя даже в том случае, если на самой детали нет видимых дефектов и повреждений. Также после замены опоры необходимо тщательно регулировать.

Балансировка коленвала и ЦПГ

В процессе ремонта ДВС, который предполагает шлифовку или замену коленчатого вала, необходимо произвести последующую балансировку детали с маховиком и сцеплением. Чтобы отбалансировать коленвал, специалисты высверливают в его теле  лишние граммы.  Также необходимо произвести развесовку поршней, поршневых пальцев и других деталей ЦПГ перед сборкой мотора. Разница в весе деталей может вызвать серьезное усиление вибраций.

Почему еще двигатель может вибрировать на холостых

Теперь представим ситуацию, когда двигатель работает ровно и опорные подушки не вызывают нареканий, но вибрация передается на кузов автомобиля.

1. Виновником может стать не сам мотор, а какой-либо навесной агрегат или элемент, который контактирует с кузовом. Для определения необходимо внимательно осмотреть подкапотное пространство, а также произвести диагностику снизу. Оптимальным решением будет воспользоваться подъемником, загнать автомобиль на яму или заехать на эстакаду.
2. Еще одной причиной вибраций мотора может стать выход из строя балансировочных валов. Указанные валы ставятся на некоторые двигатели, которые изначально склонны вибрировать, для минимизации колебаний и достижения оптимального баланса.
3. Отметим, что достаточно распространенной причиной появления вибраций двигателя является загрязнение топливной системы или заправка некачественным горючим. Особенно неустойчиво мотор начинает работать в случае попадания в топливо воды. Вибрация сопровождается повышенным расходом топлива и падением мощности. Обычно проблема устраняется путем откачки из топливного бака некачественного горючего или разбавлением уже имеющегося в баке объема качественным бензином или соляркой.
4. Далее необходимо проверить фильтры (воздушный и топливный), так как загрязнение фильтрующих элементов и снижение их пропускной способности может вызывать нестабильную работу силового агрегата. Дело в том, что состав топливно-воздушной смеси в таких условиях далек от оптимального для режима ХХ.
5. Также следует обратить внимание на элементы системы зажигания. Необходимо проверить свечи зажигания и высоковольтные провода, катушку зажигания. На работу двигателя в режиме холостых оборотов влияет состояние и исправность определенных датчиков системы электронного управления двигателем. Следует продиагностировать ДМРВ, датчик холостого хода, ДПДЗ, ДПРВ, ДПКВ и т.д.
6. Сильная нагрузка на генератор достаточно часто вызывает вибрацию двигателя на холостых. Одновременное включение мощных энергопотребителей (климатическая установка, обогрев стекол, зеркал, сидений и т.д.) на автомобилях с малообъемным ДВС зачастую приводит к повышению уровня вибраций мотора. Такая вибрация должна пропадать при повышении оборотов после нажатия на педаль газа. Иногда в проверке может нуждаться и сам генератор, так как его неисправность может приводить к повышению вибраций на холостых.
7. Появление вибраций двигателя, которые отдаются на кузов, может возникнуть по причине поломок как механической коробки (МКПП), так и автоматической коробки передач (АКПП). От типа «автомата» (роботизированная коробка, вариатор, классическая АКПП и т.п.) это не зависит. Проблема может крыться как в самой трансмиссии, так и в сцеплении, которое конструктивно присутствует в механических КПП и коробках-роботах.

Как уменьшить вибрации двигателя

Если на автомобиле установлен карбюратор, тогда для уменьшения вибраций данный элемент требует тщательной настройки, после чего выставляются обороты холостого хода. Параллельно производится проверка топливного насоса.

На инжекторных автомобилях также проверяется бензонасос, форсунки, датчики системы электронного управления, регулятор давления топлива в топливной рампе.  Дополнительно рекомендуется почистить дроссельную заслонку и проверить клапан холостого хода, который осуществляет подачу воздуха в обход заслонки на ХХ. Вибрация дизельного двигателя на холостых может указывать на определенные неисправности ТНВД или форсунок, что также потребует тщательной диагностики и последующей настройки.

Подведем итоги

Как видно, малые обороты холостого хода влияют на стабильность работы мотора и оказывают разрушительное воздействие на двигатель в случае появления вибраций. По этой причине сознательное уменьшение оборотов холостого хода в целях экономии топлива можно считать нецелесообразным, так как последующий преждевременный ремонт мотора обойдется намного дороже.

Стоит добавить, что к вибрации двигателя на ходу приводит езда на низких оборотах в случае движения под нагрузкой на повышенной передаче. Такая вибрация возникает по причине детонации двигателя.  Детонация приводит в негодность блок цилиндров, поршни, вкладыши коленвала, корзину сцепления, маховик, конструктивные элементы трансмиссии и т.д. Для противодействия детонации необходимо заправляться топливом с рекомендуемым октановым числом и своевременно включать передачу, которая соответствует скорости движения ТС и дорожным условиям.

Напоследок отметим, что любые постоянные вибрации двигателя (независимо от причин их возникновения) ускоряют износ узлов внутри ДВС, навесных агрегатов и даже кузова. В результате двигатель «разбивается», сильно страдает ЦПГ, начинают течь сальники, образуются задиры на стенках цилиндров. В отдельных случаях может сломаться коленвал.

Длительная эксплуатация автомобиля не рекомендуется:

• при неисправных опорах (подушках) в точках крепления двигателя;
• в случае сильной вибрации и троения мотора по причине неработающего цилиндра/цилиндров;
• если имеет место постоянная вибрация в результате детонации двигателя;

В отдельных случаях крепежные элементы (гайки, болты и т.д.) могут самопроизвольно раскрутиться от сильной вибрации, что приводит к непредсказуемым последствиям. По этой причине важно помнить, что усиление вибрации двигателя на холостых или в движении, а также вибрации на кузове могут быть симптомом неисправности самого двигателя, навесного оборудования, системы выпуска или трансмиссии. В этом случае автомобилю требуется немедленная профессиональная диагностика для локализации проблемы и проведения ремонта.

Читайте также

Вибрация на скорости 40-60- 80-100-120-140 км/ч, возможные причины

Вибрация по автомобилю на скорости – неприятное и опасное явление, которое приводит к появлению дискомфорта при эксплуатации авто, вызывает ускоренный износ деталей, свидетельствует о необходимости проведения ремонтно-диагностических работ.

Если машину трясет на скорости 40-60-80-100-120 км/ч необходимо не откладывая  установить причины вибрации и принять меры к ее устранению.

Что такое вибрация и как человек ее ощущает

Вибрация, согласно определению, есть механическое колебание твердого тела. Оно может передаваться человеку посредством контакта с ним (тактильно) либо через звуковой канал. Ощущается человеком через органы слуха, тактильные либо вестибулярный аппарат. Основными параметрами вибрации являются частота и амплитуда колебания.

Частота колебания обычно измеряется в Герцах. Это количество колебаний в секунду. В автомобиле часто измеряют частоту в оборотах в минуту. Например, 600 об/мин. соответствует частоте 600/60=10 Герц, то есть 10 оборотов в секунду.

Органы слуха человека реагируют на частоту колебаний от 20 Гц до 20.000 Гц. То есть человек органами слуха не воспринимает частоту 10 Гц. Такой звук называется инфразвук. Человек его ощущает тактильно (дрожание органов человека).

Инфразвук на определенной частоте может вызвать паническое состояние человека. Это доказано многочисленными опытами. Животные панически бегут из мест землетрясений, так как перед ними по земле распространяется инфразвук.

Частота более 20 килоГерц называется ультразвуком. Вибрация на такой частоте человеком неощутима. Но она может привести к значимым разрушениям узлов и механизмов автомобиля. Поэтому во время стендовых испытаний на заводах исследованию колебаний на этих частотах уделяют большое внимание.

Видео — возможные причины вибрации автомобиля при движении на скорости 80 км/ч и выше:

Амплитуда механической вибрации измеряется в мерах длины (миллиметрах, метрах). Колебания амплитудой в миллиметр не так ощутимы для элементов обшивки, кузова, но в подшипниках, например ступицы, способны разрушить его за несколько километров.

В звуковом диапазоне частот вибрация измеряется в дециБеллах. Уровень 0 дБ означает предел слышимости человеческого уровня. 150 дБ – приблизительно болевой порог громкости. Человек хорошо воспринимает звуковые колебания на уровне от 20 децибелл.

Основные причины возникновения вибрации в автомобиле

Основные причины возникновения вибрации в автомобиле связаны с механическими, звуковыми и резонансными явлениями. Так как во время работы автомобиль движется в целом, то источником колебаний может быть практически любой элемент его конструкции. Наиболее частыми и ощутимыми водителем источниками вибрации в автомобиле являются:

• Вибрация двигателя автомобиля, КПП, сцепления. Она может возникнуть по причине троения двигателя (неработоспособности одного или нескольких цилиндров). Проявляется на холостом ходу или малых скоростях в виде неравномерной вибрации кузова, рычага коробки передач, элементов салона. Также может быть следствием неравномерности подачи топлива, воздуха, пропусков зажигания. Вибрация может быть вызвана биениями маховика, системы сцепления, коробки переключения передач. В высокочастотном звуковом диапазоне она чаще обусловлена износом ремня генератора.

• Подвески двигателя. При износе и повреждении подушек двигателя колебательные движения двигателя напрямую передаются на кузов. В этом случае двигатель словно стучит о кузов. Звуковые и механические колебания воспринимаются водителям подобно стуку отбойного молотка. При некоторых оборотах двигателя могут многократно усиливаться за счет резонансных явлений.

• Кардана в автомобилях с задним приводом. Возникает при изменении геометрии карданной системы, заднего моста. Частота напрямую зависит от скорости автомобиля. Она хорошо ощутима в виде гула на скоростях от 50 км/ч.

• Кузовных деталей. При плохом закреплении деталей или коррозии некоторых элементов возможно возникновение механических вибраций, которые могут усиливаться резонансными явлениями. Механические вибрации элементов кузова приводят к их повреждению. Деталь кузова может попросту отвалиться.

• Колес. При замене и ремонте колес требуется обязательная балансировка. В процессе эксплуатации колеса она может быть нарушена. Радиальная вибрация колеса может быть погашена подвеской автомобиля и практически неощутима водителем. Она практически незаметна, но если имеется, то приводит к неисправности системы подвески, сокращению срока службы подшипников ступицы. Поперечная вибрация колеса отражается в биениях рулевого управления, приводит к преждевременному износу рулевой рейки, тяг.

Видео — почему машину трясет на скорости с биением на руле:

• Элементов подвески. Подвеска современных автомобилей – сложнейший механизм. Износ даже одного элемента может привести к появлению механических вибраций, которые в свою очередь приводят к ее дальнейшему ее повреждению.

• Элементов рулевого управления. Как правило, она является следствием неисправностей рейки. Проявляется в виде биений руля и крайне опасна.

• Тормозной системы. Возникает при неравномерном износе тормозных дисков и колодок. Такую вибрацию необходимо сразу устранять.

• Элементов салона. Чаще всего проявляется в виде дребезжания, скрипа пластмассовых элементов салона, обшивки, других элементов. Не так опасно, но вносит существенный дискомфорт в процессе эксплуатации машины. Часто для ее устранения приходится применять шумоизоляцию автомобиля.

Последствия могут оказаться тяжелыми

Последствия вибрации в автомобиле могут быть очень серьезные, например:

• создание аварийной ситуации;
• отказ рулевого управления;
• неисправность тормозной системы;
• нарушение элементов подвески;
• неисправность двигателя, КПП, сцепления;
• создание дискомфортной обстановки в салоне и др.

Вибрация на скорости

Выяснить причину вибрации автомобиля с помощью компьютерной диагностики удается не всегда. Есть общепринятые рекомендации опытных водителей, механиков, специалистов по подвеске, рулевому управлению, КПП, которые помогают найти причины возникновения вибрации на различных скоростях, при разных признаках их проявления.

Таблица 1. Признаки неисправности и возможные причины вибрации автомобиля при движении на различной скорости:

Видео — если машину трясет при разгоне, то возможная причина может быть в гранате:

Методы борьбы с этим явлением

Первый этап в борьбе с вибрацией – тщательное закрепление всех элементов кузова, двигателя и салона.

Если видимой причиной биений является двигатель, КПП, тормозная система, необходимо произвести компьютерную диагностику.

Для предотвращения вибраций необходимо соблюдать сроки регламентного обслуживания систем автомобиля: подвески, тормозной системы, рулевого управления и других.

Вибрации элементов кузова помогает устранить профессиональная шумоизоляция.

При внезапном появлении тряски на любых скоростях необходимо немедленно установить ее источник. Дальнейшая эксплуатация транспортного средства без ее устранения опасна!

Если запотевают стекла в машине изнутри, что делать в этом случае — обзор народных рецептов.

Как можно узнать модель автомобильной сигнализации по внешнему виду брелку.

Где должен быть размещён https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/shtrafy/za-otsutstvie-znaka-shipy.html знак Шипы.

Видео — одна из возможных причин когда машина вибрирует при наборе скорости:

Может заинтересовать:

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Вибрация по кузову на высокой скорости: причины и способы устранения

Рано или поздно в любом автомобиле появляются те или иные неисправности его работы. При этом одной из самых распространенных неисправностей является вибрация кузова. Собственно, вибрация — это ничто другое, как появление посторонних шумов.

Вибрации кузова

Обычно вибрации появляются при езде на высоких скоростях. Как правило, если автомобиль движется со скоростью до 80 км/ч, то никаких вибраций наблюдаться не будет. Но как только он превысит этот рубеж, вибрация по кузову на скорости появится сразу же.

Во время холостого хода

Самым распространенным случаем вибрации кузова на холостом ходу является неправильная работа цилиндров двигателя. Зачастую они начинают работать неравномерно, что может привести к различным последствиям.

Если один из цилиндров выходит из строя, то при езде на холостом ходу двигатель трясется. При увеличении скорости тряска обычно становится менее заметной, однако продолжать движение на высоких оборотах не рекомендуется. Ведь в сломанном цилиндре по-прежнему есть некоторое количество топлива, которое может испортить катализатор выхлопных газов. А это способно привести к тому, что двигатель просто заглохнет.

Кроме того, нужно учитывать, что вибрировать могут не только те двигатели, у которых есть какие-либо повреждения. Однако эта тряска при нормальной его работе не должна переходить на кузов. Чтобы этого не происходило, ни одна деталь двигателя не должна соприкасаться с частями кузова. Поэтому целесообразно использовать различные амортизаторы или подушечки.

Во время движения

Основной причиной того, что появляются вибрации по кузову на больших скоростях, является некачественное крепление двигателя.

Довольно часто мастера, которые занимаются установкой мотора, не обращают внимания на подвеску, поэтому они монтируют двигатели как попало. А это впоследствии и приводит к тому, что появляется вибрация в салоне авто.

Устранение этой неполадки обычно не занимает много времени. Достаточно всего-навсего разобрать подвеску, ослабить опоры двигателя, а после — снова обтянуть подвеску. После этого проблема излишней вибрации исчезнет. Но это только в том случае, если на кузове нет каких-то серьезных повреждений. В противном случае полностью избавиться от шумов не удастся.

Диагностика крепления двигателя

Выполнить диагностику крепления двигателя можно, следуя такому простому алгоритму:

• Если машина оснащена автоматической коробкой передач, то необходимо сначала прогреть двигатель, после чего — расположить рычаг переключения в нейтральном положении;
• Включить заднюю передачу и нажать на газ, чтобы добиться тех же оборотов, которые были достигнуты в нейтральном положении автомобиля;
• После этого надо обратить внимание на степень вибрации: стала она больше или меньше;
• Перейти в положение D и проделать то же самое;
• Теперь будет осуществляться проверка в положении R. Необходимо нажать на тормоз, а после — и на газ. Нужно резко отпустить педаль. При этом капот автомобиля должен быть открытым;
• Эти же манипуляции необходимо выполнить и в положении D;
• Если какая-то опора двигателя разрушена, то двигатель будет отклоняться в одну из сторон, а при сбросе газа он будет резко возвращаться в исходное положение.

Другие причины

1. Чаще всего вибрациивозникают из-за неправильной работы карданного вала. Кстати говоря, его дисбаланс тоже может стать причиной такой неполадки.

Способы устранения

Чтобы легко устранить данную проблему, необходимо снять карданный вал. После этого нужно будет выполнить ряд действий в определенной последовательности:

• Следует проверить, каким является состояние крестовин, расположенных на концах вала. Важно, чтобы каждая из крестовин легко двигалась в любую сторону при небольшом нажатии на нее. Если этого не происходит, то крестовину придется заменить новой;
• Если все же понадобилась замена крестовин, то заодно следует проверить и наличие смазывающего вещества, которое сосредотачивается в колпачках роликовых подшипников;
• Окончив рассмотрение крестовин, можно переходить к диагностике состояния шлицевого соединения карданного вала. Чтобы это сделать, надо одновременно покрутить части карданного вала вокруг своей оси. Нужно обратить внимание на то, чтобы свободный ход при этом не превышал 1 мм. Если шлицевая часть повреждена, то карданный вал необходимо будет заменить новым.

2. Еще одной причиной того, что возникает вибрация по кузову на холостых может стать неправильный монтаж раздаточной коробки.

Способы устранения

Чтобы выполнить регулировку раздаточной коробки, расположенной между карданными валами, необходимо:

• Поднять машину домкратом или подъемником. Это важно, поскольку колеса во время проведения работ не должны соприкасаться с землей. Кроме того, нужно обеспечить доступ ко всем креплениям раздаточной коробки;
• В первую очередь следует рассмотреть сами крепления. Обычно они не характеризуются повышенной прочностью, ведь изготавливают их из алюминиевого сплава. Рассматривая крепления, следует обратить внимание, нет ли на них трещин, сколов либо каких-то других повреждений;
• Если появилась необходимость замены старого крепления новым, то между ним и кузовом следует проложить прокладку, изготовленную из транспортерной ленты;
• Также во время снятия раздаточной коробки внимание следует уделить и промежуточному валу, который располагается между РК и коробкой передач;
• После всех проведенных проверок, раздаточную коробку следует установить на место. Ее нужно подвесить на крепления, но гайки затягивать до конца не стоит. Нужно попросить кого-то, чтобы он помог разогнать автомобиль до 80 км/ч. Только теперь можно ввинчивать гайки до конца.

3. Несбалансированность колес. Обычно такая проблема появляется после переобувки автомобиля на зиму.

Способы устранения

Достаточно проверить, нет ли на колесах излишней грязи, наледи, грузиков. Вполне возможно, что износились покрышки, поэтому их необходимо поменять. В крайнем случае можно выполнить балансировку колес.

Главное заблуждение по поводу вибрации кузова

Многие заблуждаются, что причиной вибрации кузова является сбой в работе редуктора, поэтому некоторые даже решаются на его замену.

Но это неправильно. Единственным исключением является случай, когда гайка фланца редуктора расшаталась, поэтому здесь присутствует дополнительный люфт.

При таком люфте фланец редуктора качается вверх или вниз. Подобный люфт должен быть устранен в любом случае, поскольку он сигнализирует о наличии неисправности. Ведь в идеале никакого пошатывания быть не должно.

Такой люфт может стать причиной вибрации кузова автомобиля. Собственно и вибрации в кузове могут привести к пошатыванию фланца. Если же подобного люфта на редукторе нет, то он не может быть причиной появления вибрации в кузове. Поэтому если какой-то мастер говорит, что вибрация будет устранена после ремонта или замены редуктора, то ему не стоит доверять.

Вред вибрации для машины

Вибрация по кузову автомобиля не только мешает водителю и его пассажирам, она еще и очень вредна для автомобиля в целом. Со временем в кузове автомобиля могут появиться трещины. Кроме того, некоторые болты и гайки могут самопроизвольно раскрутиться, что приведет к разнообразнейшим последствиям в дальнейшем. Кроме того, таким образом, может даже возникнуть риск появления аварийных ситуаций на дороге.

Почему возникает вибрация авто и что делать

Если при движении или даже на холостом ходу машину начинает трясти, то это может свидетельствовать о серьезных проблемах, которые желательно решить как можно скорее. Для этого необходимо разобраться в источниках такого явления, определить главные причины вибрации и устранить их. В каждом конкретном случае пути исправления недостатков могут быть разными. Главное – точная диагностика и адекватные меры.

Как выявить место вибрации

Автомобиль начинает трясти по причине отсутствия баланса между вращающимися деталями, узлами.

Источник вибрации машины следует искать, придерживаясь такого алгоритма:

• проверить все резьбовые соединения и при необходимости подтянуть их;
• отключить вентилятор, проверить авто на наличие вибраций;
• осмотреть подвеску, выхлопную систему, двигатель при выключенном и включенном состоянии;
• при работающем моторе выжать сцепление, перевести КПП в нейтральное положение, если после этого тряска остается, то проблема может быть в корзине сцепления, коленчатом вале, маховике;
• проверить балансировку колесных дисков, диски, ступицы, тормозные барабаны.

Диагностику автомобиля нужно проводить как в статичном, так и динамичном состоянии. Следует помнить, что в основе вибраций могут быть как технологические, так и эксплуатационные причины. Первые вызваны отклонениями в параметрах и размерах деталей, вторые – износом, деформацией узлов.

Смотрите также:

Вибрации на холостом ходу

Если машину трясет на холостых оборотах мотора, то в основе этого могут быть две главные причины:

1. Во-первых, опоры двигателя сломались или сильно износились. Как раз из-за этого детонация от двигателя переходит на автомобильный кузов. Плохо закрепленный мотор может заклинить, стать причиной аварийной ситуации, поэтому крепежные элементы необходимо срочно заменить.
2. Во-вторых, проблемы могут спровоцировать вышедшие из строя элементы топливной системы. В этом случае нужно проверить их с помощью специальных приборов, заменить свечи, топливный и воздушный фильтры. Если этого не сделать, то в какой-то момент машина может просто не завестись.

Смотрите также:

При торможении

На безопасность автомобиля при езде напрямую влияет тормозная система. Ее главные элементы характеризуются наибольшей чувствительностью к износу, поэтому важно осуществлять их постоянный контроль, поддерживать в хорошем состоянии тормозные колодки, диски.

Если при торможении появляются признаки вибрации, которые передаются через педаль тормоза или рулевое колесо, то это может свидетельствовать о сильно изношенном тормозном роторе. Его нужно проверить и при необходимости произвести ремонт или замену. На старых машинах вызвать тряску при нажатии на тормоза может ржавый штифт суппорта.

Тряска в момент разгона

При наборе скорости из-за недостаточного качества воздушно-топливной смеси, перебоев системы зажигания могут возникать вибрации. В таких ситуациях двигатель работает неровно, появляются провалы, рывки.

Кроме того, вызывать тряску, провалы и рывки при разгоне может недостаточный уровень трансмиссионного масла внутри коробки передач. Машины с автоматической трансмиссией требуют своевременной замены фильтра АКПП.

Еще одной причиной такого явления может быть износ шарнира карданного вала. Если вовремя не поменять данную деталь, то авто в самый неподходящий момент может потерять возможность передвигаться.

Вибрирует руль

Одной из распространенных причин тряски рулевого колеса являются колеса и шины. Например, перекачанная резина будет жестко передавать все неровности дороги, а неравномерный износ протекторов затруднит управление.

Еще одна причина такого явления – несбалансированные диски. При таких ситуациях управление авто становится затруднительным, его устойчивость снижается.

Еще одной причиной может быть поврежденный подшипник ступицы колеса, шаровые опоры. Если руль начинает трястись при повороте, то это свидетельствует об изношенных концах штанги. Во всех случаях лучше не откладывать ремонт ходовой.

Смотрите также:

Таким образом, правильная эксплуатация автомобиля, своевременное техническое обслуживание позволит предотвратить возникновение повышенного уровня вибрации.

[democracy]

[democracy]

Как полностью слить охлаждающую жидкость (тосол и антифриз) с блока двигателя и радиатора

Система охлаждения является важной составной частью современного автомобиля. Её перегрев способен стать причиной дорогостоящего ремонта. Именно поэтому в процессе эксплуатации машины необходимо регулярно контролировать состояние охлаждающей системы.

Использование автомобиля способствует снижению эксплуатационных характеристик жидкости для охлаждения двигателя (тосол, антифриз). Это может стать причиной образования пены в системе, что вызовет процессы коррозии блока цилиндров, термостата, радиаторов и поломки механизмов водяного насоса. В таком случае уже ничего не поможет, кроме качественного ремонта блока цилиндров. Вот почему следует выполнять замену охлаждающей жидкости через установленные производителем временные отрезки.

Когда сливают охлаждающую жидкость

Процедура самостоятельной замены тосола или антифриза не будет проблемой для любого автолюбителя. Жидкость сливают в следующих случаях:

• При установке нового термостата;
• Перед процедурой замены радиатора автомобиля;
• Пришел срок сезонной замены новой охлаждающей жидкости.

Подобную операцию осуществляют в два этапа, поскольку жидкость содержится в системе охлаждения мотора и в радиаторе.

Чаще всего таким делом самостоятельно занимаются владельцы отечественных автомобилей, поэтому этапы замены жидкости рассмотрим именно на примере машины нашего производства.

Как слить охлаждающую жидкость с радиатора

Краник для слива ОЖ с радиатора.

Слив охлаждающей жидкости с радиатора предполагает выполнение таких действий:

1. Требуется заглушить двигатель и подождать от 10 до 15 минут, чтобы он остыл. Далее находим в салоне ручку отопителя и ставим ее максимально в правое крайнее положение. Это откроет сливной механизм отопителя.
2. После этого открывается крышка расширительного бачка.
3. Далее находим пробку для слива тосола из радиатора и очень аккуратно откручиваем ее, чтобы жидкость не залила генератор.
4. Тосол полностью стечет в течение 10 минут.

Как слить полностью охлаждающую жидкость с двигателя

Болт для слива ОЖ с блока двигателя.

Слив охлаждающей жидкости с двигателя осуществляется следующим образом:

1. С помощью накидного ключа необходимо открутить пробку для слива в блоке цилиндров, которая находится под блоком зажигания;
2. Минут 10 требуется подождать до полного слива антифриза;
3. Далее протираем пробку, оцениваем состояние уплотнителей, при необходимости меняем их и закручиваем все назад.

Не стоит забывать, что антифриз является активным химическим веществом. Для него характерен сладковатый запах, который может привлечь детей или домашних животных. Поэтому важно сливать тосол в емкости, плотно закрывать их и качественно утилизировать. Строго запрещено просто сливать антифриз на землю.

Заливка охлаждающей жидкости

Когда все действия по сливу старой жидкости выполнены, можно заливать новый антифриз или тосол. Марка охлаждающей жидкости должна соответствовать рекомендациям производителей автомобиля. Дополнительные присадки могут иметь негативное влияние и привести к образованию ржавчины в блоке цилиндров и радиаторе.

Тосол должен быть залит до уровня между mіn и mаx отметками расширительного бачка. Бывает, что после этого могут возникать воздушные пробки. Избавиться от их появления поможет ослабление хомута патрубка. Охлаждающая жидкость заливается постепенно и аккуратно. Временами необходимо сдавливать патрубок радиатора, прикрывая крышку. Подобные действия также помогут предотвратить образование пробок. После окончательного осуществления заливки требуется завести двигатель и поставить печку на максимальный режим работы. Если в течение некоторого времени тепло не поступает, это означает, что остались воздушные пробки и при длительной работе возможен перегрев двигателя.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как полностью слить охлаждающую жидкость? Делаем сами. Полный слив антифриза

Во время езды двигатель автомобиля сильно нагревается. Если температура будет слишком высокой, мотор выйдет из строя. По статистике, около 40% всех поломок силового агрегата связаны с перегревом. От слишком высокой температуры защищает система охлаждения, которая работает на специальной жидкости — антифризе или тосоле. Именно поэтому важно постоянно контролировать её состояние. Во время замены многие автолюбители стараются слить охлаждающую жидкость полностью. Зачем и как это делать?

Почему нужно периодически менять охлаждающую жидкость

Эксплуатация транспорта связана с постоянным снижением качества охлаждающих жидкостей. Сначала они нормально выполняют свои функции, затем, подвергаясь нагрузкам, не могут нормально снижать температуру. Разогреваясь, субстанция пенится и оседает на металлических компонентах. Из-за этого они ржавеют. Если не устранить проблему вовремя, придётся ремонтировать блок цилиндров, а это серьёзные деньги!

Каждый производитель автомобилей устанавливает определённые временные промежутки, через которые рекомендуется менять охлаждающую жидкость. Им обязательно нужно следовать, иначе возникает риск тяжёлых неисправностей. Кроме того, менять её нужно при монтаже новых элементов охлаждения. Однако и тут можно столкнуться с проблемами — в ряде случаев субстанция не выходит из системы полностью.

Антифриз, выходящий из системы, может быть значительно загрязнён

Почему антифриз не сливается полностью

Это может происходить по нескольким причинам:

• неправильное выполнение процедуры сливания;
• появление воздушных пробок в системе.
• длительное воздействие сильных морозов;
• особенности расположения трубопроводов — часть из них расположена ниже сливного отверстия, так что вещество физически не может быть удалено обычными методами.

В результате некоторая часть испорченной субстанции остаётся в важных частях двигателя и портит работу заново залитой жидкости. Это снижает эффективность работы силового агрегата и постепенно выводит его из строя.

Что делать

Процесс удаления старого антифриза зависит от модели машины. Точное описание процедуры смотрите в инструкциях производителя, однако принципы везде одинаковы.

Это важно! Перед началом работ автомобиль следует установить на ровную горизонтальную поверхность. Так вы добьётесь нормального хода субстанции по трубопроводам и каналам системы охлаждения, а значит, в них останется меньше загрязняющих компонентов. Если пренебречь правильным расположением транспорта, придётся потратить на процедуру гораздо больше времени и сил.

В большинстве современных автомобилей контур охлаждающей системы оснащён сливной пробкой. Вы просто достаёте её, и основная часть субстанции удаляется из трубопроводов. Почти всегда она находится в нижней части радиатора, но возможны и другие варианты.

Некоторые машины не оснащаются сливной пробкой. С ними возникает больше хлопот, но процесс всё равно несложен. Нужно только снять один из расположенных внизу патрубков охладительной системы — тот, что подключён к радиатору.

Готовим мотор и сливаем ОЖ

Внимание! Ни в коем случае не приступайте к процессу при горячем двигателей. Недавно заглушённый силовой агрегат нагревает антифриз и увеличивает давление. Высокое давление приводит к тому, что субстанция не может закипеть. Вы же, открывая в систему доступ воздуха, вызываете снижение давление до атмосферных показателей. Результатом может стать резкая и горячая струя пара, которая вызывает ожоги.

Начинать работу нужно только после того, как двигатель охладится. Нужно открутить крышку расширительного бачка, открыть пробку или отсоединить патрубок и подождать, пока основная часть субстанции выйдет.

Большую жёлтую пробку надо открутить

Так вы избавитесь от практически всей жидкости, но некоторая её часть находится ниже сливного отверстия. Субстанцию в радиаторе отопителя таким способом удалить нельзя. Приходится прибегать к дополнительным процедурам.

Полное удаление

Субстанция из ряда участков не может покинуть систему самостоятельно в силу физических причин. Многие элементы охлаждения имеют особый угол наклона — для их прочистки придётся создавать дополнительное давление.

Каков порядок действий?

1. Включите обогрев салона на максимальную мощность — тем самым вы откроете сливной механизм этой системы.
2. Открутите крышку расширительного бачка.
3. Отыщите пробку для слива тосола из радиатора и снимите её — только аккуратно, иначе субстанция попадёт на генератор.
4. На 2 минуты заведите двигатель.
   

   Внимание! Ни в коем случае не давайте ему работать без охлаждающей жидкости более двух минут — это приведёт к тяжёлой поломке.

5. Жидкость начнёт выходить. Если прошло две мин

Сливаем охлаждающую жидкость полностью | AUTO-GL.ru

Необходимость слить антифриз может возникнуть по самым разным причинам. Это может быть ремонт системы охлаждения или плановая замена охлаждающей жидкости. На первый взгляд кажется, что в этом нет ничего сложного. Достаточно лишь подставить ёмкость и открутить пробку. Проблема в том, что всё далеко не так просто, и слить охлаждающую жидкость полностью удаётся далеко не всегда и не всем. О том, как самостоятельно разобраться с этой проблемой, мы и поговорим в этой статье.

Содержание статьи

Для чего сливают охлаждающую жидкость

Причин несколько. Перечислим самые основные.

• Замена охлаждающей жидкости в целях профилактики. Антифриз, как и любая другая жидкость в автомобиле, может выработать свой ресурс, после чего его свойства резко ухудшаются. Рекомендуется менять антифриз после каждых 50 тыс. км (т. е. приблизительно раз в 2 года). Частота замены может варьироваться в зависимости от марки автомобиля и режима его эксплуатации.
• Также жидкость придётся сливать перед ремонтом. Если вышел из строя радиатор, термостат или другой элемент системы охлаждения, без полного слива антифриза не обойтись.

Почему антифриз не сливается полностью

Дело в том, что слив охлаждающей жидкости с автомобиля можно условно разделить на 2 этапа: слив антифриза непосредственно с радиатора охлаждения и слив из системы охлаждения двигателя.

С радиатором, как правило, проблем не возникает. Пробка находится внизу, и всё, что нужно — открутить её и подставить пустую ёмкость. Но при этом в двигателе антифриз всё равно останется. Вылить его оттуда бывает крайне сложно, потому что:

• Система охлаждения двигателя — сложная структура, в которой есть масса искривлённых полостей, горизонтальных выемок и т. д. На всех этих участках остаётся старый антифриз. Он просто не может вылиться оттуда «своим ходом» (т. е. под действием силы тяжести).
• Автопроизводители тоже допускают ошибки. К числу таких конструктивных ошибок относится и отсутствие отверстия для слива антифриза из мотора.

Способы слива

• Традиционный, через радиатор. Всё просто: подставляется ёмкость, откручивается пробка, антифриз сливается. Аналогичная процедура проделывается и с системой охлаждения мотора (при условии, что сливное отверстие в моторе предусмотрено). Недостаток способа очевиден: полностью слить антифриз таким образом не удастся.
• С использованием домкратов. Действия практически те же: открывается крышка расширительного бачка, ставятся ёмкости, откручиваются пробки. Но задние колёса автомобиля при этом поддомкрачиваются и поднимаются как можно выше. Вначале парой домкратов поднимаются оба колеса. Через 15–20 минут машина опускается, и поднимается только левое колесо. Ещё через 15 минут опускается левое колесо и поддомкрачивается правое. После каждой операции из автомобиля будет выливаться немного антифриза. Сколько именно — зависит от марки машины и от сложности системы охлаждения двигателя. Подобного эффекта можно добиться и при ремонте в полевых условиях. Достаточно поставить автомобиль носом под уклон, и чем уклон круче, тем больше жидкости удастся слить.
• С использованием компрессора. Он подключается к системе охлаждения двигателя и нагнетает туда воздух, постепенно выдавливая антифриз. Способ позволяет полностью избавиться от охлаждающей жидкости, но относится к разряду экстремальных, поскольку чреват поломками. Его используют только очень опытные автовладельцы, поскольку нет никакой возможности оценить уровень давления в системе в ходе этой процедуры. Если давление будет слишком высоким, пластиковые детали (расширительный бачок, патрубки и т. д.) могут просто разорваться. Кроме того, далеко не у всякого водителя в гараже найдётся компрессор подходящей мощности.

Как слить весь антифриз на примере Дэу Ланос

1. Автомобиль ставится на ровную поверхность, двигатель глушится. Перед началом слива мотор должен быть полностью холодным.
2. Под левый нижний угол радиатора подставляется пустая ёмкость (подойдёт небольшой таз ёмкостью не менее 6 литров). После этого сливная пробка откручивается.
   Под неё устанавливается пустая ёмкость
3. Откручивается крышка расширительного бачка.
   Эту крышку надо открутить
4. Чтобы слив шёл быстрее, со штуцера на дроссельном узле снимается шланг. Делается это с помощью плоскогубцев и отвёртки.
   Хомут ослабляется отвёрткой, шланг снимается пассатижами
5. Поскольку на двигателе автомобиля Daewoo Lanos нет отверстия для слива антифриза, правое заднее колесо автомобиля поддомкрачивается и поднимается как можно выше. В таком положении автомобиль стоит 20 минут. После этого машина опускается, и поддомкрачивается правое переднее колесо. В таком положении машина стоит ещё 20 минут, и с неё сливается ещё немного антифриза.
6. Если антифриз льётся очень грязный, система охлаждения промывается водой. Пробка на радиаторе закручивается, после чего чистая вода заливается в расширительный бачок до тех пор, пока не начнёт выливаться через шланг на дроссельном узле, который был снят ранее. После этого шланг надевается на место, расширительный бачок закрывается и запускается двигатель машины. Двигатель работает 5–7 минут, после чего глушится, а вода сливается. Этот цикл следует повторять до тех пор, пока через сливное отверстие в радиаторе не польётся чистая вода. Если это случилось, значит, старого антифриза в автомобиле нет.
7. После этого пробка на радиаторе закручивается, заливается новый антифриз.

Как видим, отсутствие сливного отверстия на блоке двигателя может стать причиной серьёзной головной боли для водителя, и ему придётся прибегнуть к самым разным ухищрениям для слива охлаждающей жидкости. Чем руководствовались конструкторы двигателя Daewoo Lanos, лишив автовладельца возможности нормально слить антифриз — большая загадка.

Копирайтер с пятилетним стажем. (1 голос, среднее: 4 из 5)

Как слить охлаждающую жидкость самомтоятельно

 Охлаждающая жидкость имеет большое значение для машин, а в основном для работы двигателя. Если вас интересует, как слить охлаждающую жидкость, тогда далее информация будет для вас полезной. Любое авто летом или зимой, в любую время года требует замену охлаждающей жидкости. Но стоит учесть, что существует несколько важных моментов при этой процедуре, о которых мы далее и поговорим.

Подготовка двигателя к замене охлаждающей жидкости

Перед тем как заменить жидкость и залить новую, необходимо подобрать охлаждающий раствор. На данный момент много автовладельцев заливают тосол и при этом очень довольны его эффективностью. Заливать антифриз в систему охлаждения двигателя необходимо очень аккуратно, что не образовывалась в системе воздушная пробка. Если же Незначительную воздушную пробку можно выпустить в расширительный бачок по мере его прогревания, в результате чего она должна стравиться.

Слив охлаждающей жидкости

Перед тем как залить новый антифриз, необходимо полностью слить охлаждающую жидкость. Замена производится примерно после 60 тысяч километров пробега, но не более 2 лет эксплуатации. Для слива охлаждающей жидкости нужно определить места и точки слива с двигателя и радиатора. Под эти места подставляем емкости для сора отработанного антифриза и открываем заглушки.

Как выбрать качественный антифриз

Перед покупкой новой охлаждающей жидкости обратите внимание на основные её характеристики:

1. антифриз должен быть антикоррозийным;
2. удерживать температуру двигателя до -60 ⁰С и ниже;
3. в состав должен входить этиленгликоль и вода.
4. очень важно не смешивать разных марок охлаждающие жидкости.

Замена антифриза на шевроле

Если вам необходимо поменять антифриз на шевроле то следует учесть объем рубашки охлаждения двигателя, после чего произвести такие действия: 

• охладить двигатель;
• открыть аккуратно крышку расширительного бачка;
• под днищем машины открыть пробку сливного отверстия системы охлаждения;
• спустить старую жидкость в ненужный тазик;
• закрыть сливную пробку;
• залить дистиллированную воду для промывки системы;
• промывку выполнить во время работы двигателя;
• слить дистиллированную воду;
• в промытую систему влить новый антифриз.

Чтобы полностью вышел воздух из системы, необходимо взять специальный ключ для воздушных клапанов, чтобы их открыть. После каждой процедуры заливки новой охлаждающей жидкости нужно добиваться, чтобы система была не завоздушена, а оставшийся воздух выйдет из системы в расширительный бачок после полного прогрева двигателя и во время его работы, на высоких оборотах.

В итоге

Автомобильные антифризы обеспечивают охлаждение работающего двигателя внутреннего сгорания, в тоже время охлаждение их происходит в радиаторе встречным потоком воздуха при движении автомобиля, и понижается температура охлаждающей жидкости. Рабочая температура двигателя поддерживается постоянной за счет применения в системе охлаждения термостатического элемента (термостата), который подмешивает часть охлажденной жидкости в малый контур циркуляции.

Качественный антифриз обеспечит полностью работоспособность двигателя авто путем охлаждения и не позволит ему перегреться в различные температурные режимы.

Похожие материалы

Цветные точки на шинах. Что это такое? О цветных метках на шинах

Наличие разноцветных точек (меток)  на автомобильных покрышках вызывает различные толки среди автолюбителей. В то время как одни считают эту маркировку ничем иным как индикатором качества покрышек, другие – безапелляционно утверждают, что разноцветные метки – это рекомендация производителя по использованию шин: в городских условиях, на сельских дорогах и т.д.

Ни первый, ни второй вариант не правильно объясняет наличие разноцветной маркировки на покрышках. На самом деле эти цветные точки являются балансировочными метками и используются для достижения точной балансировки колеса. При этом форма метки – круг, треугольник или точка большой разницы не играет, разве что дело в цвете.

Желтая маркировка – круг, точка, треугольник

На боковине покрышки можно увидеть жёлтую маркировку в виде точки, круга или треугольника. Месторасположение этой маркировки указывает на наиболее лёгкое  место автомобильной шины, определяемое методом статической балансировки. Для обеспечения точной балансировки колеса, при отсутствии на диске маркировки ‘L’, следует совместить самое лёгкое место на покрышке с самым тяжёлым местом на диске. Именно для этой цели и наносится эта маркировка.

ВАЖНО! Точка «L» у каждого производителя может обозначаться разными цветами, включая синий, зелёный и другие основные оттенки.

Белая маркировка – круг, точка, треугольник

Гибкое место, которое расположено в стенке боковины шины, обозначено белой маркировкой и указывает точку, в которой отмечается минимальное отклонение радиальной силы (RFV). При монтаже колеса необходимо совмещение на 180° белой маркировки с  отметкой ‘L’.  

Красная маркировка – круг, точка, треугольник

Красная маркировка, имеющая форму точки, круга или треугольника, используется для  обозначения максимальной точки отклонения радиальной силы (RFV) и указывает на   наиболее жёсткое место на боковой стенке покрышки. При монтаже колеса красная маркировка должна совмещаться с отметкой ‘L’ на диске. Обычно красная маркировка наносится на покрышки, которые имеются в первичной комплектации авто.

Помимо красной отметки в первичной комплектации на колёсных дисках может находиться маркировка, которая обозначает минимальное расстояние от центра диска до обода. Наноситься она может белым цветом или же компания-производитель самостоятельно выбирает цвет отметки. На заводе в процессе сборки колеса красная точка шины должна  быть совмещена с этой отметкой на диске. Это обеспечивает сбалансированную силовую характеристику колеса в полной сборке и уменьшает максимальную силовую неоднородность.

ВАЖНО! Принимать во внимание красную маркировку при обычном монтаже колеса специалистам не стоит. Главный акцент должен быть сделан на совмещении жёлтой маркировки с ниппелем.

Разноцветные линии – назначение

Разноцветные линии, которые наносятся на протекторы, являются ни чем иным как индикатором прокатки шины. С другой стороны они могут быть использованы в качестве  различия шин по размерам. Полосы отличаются между собой цветом, толщиной и месторасположением, что позволяет с лёгкостью классифицировать шины в магазине или на складе. Следует принять во внимание, что нет принятой единой системы по использованию цветных полос, поэтому каждый производитель использует свои разноцветные линии для различия шин по дате выпуска или по спецификации.

При покупке покрышек автовладельцам стоит обращать внимание на ключевые характеристики шины, к которым относится символ скорости, размер, производитель, рисунок протектора и другие показатели. При этом цветные полоски при выборе шины не несут какой-либо информации, поэтому их не следует использовать в качестве ориентира при выборе шин.

Добро пожаловать в «Яшина шина» – электронный магазин шин

Белые, желтые и красные точки на новых шинах помогают правильно установить резину на колесный диск для балансировки

Это знают не все автомобилисты.

Каждый из нас знает, казалось бы, о резине все: когда менять в случае износа протектора, о том, что необходимо менять резину при смене сезонов, а также о том, что необходимо обязательно купить новую покрышку, если на колесе вылезла грыжа. Но не все знают, а зачем на новую резину производитель наносит разноцветные точки или треугольники. Не знаете? Сейчас расскажем.

Когда вы смотрите на новую шину, вы, возможно, видели на боковой стенке небольшую красную / оранжевую, желтую или белую точку (некоторые производители автомобильной резины также вместо точки могут наносить треугольник).

Большинство автолюбителей, вероятно, просто считают, что эта точка или треугольник нанесен по каким-то внутренним причинам производства в процессе изготовления шин. Но на самом деле эти точки, нанесённые на новую резину, чрезвычайно полезны, когда вы устанавливаете новый комплект резины на колесные диски. 

Что означает желтая точка или треугольник на боковой стенке шины?

Например, желтая точка наносится на самое легкое место новой шины, которое определяется производителем при заводской балансировке. Эта точка необходима для правильной установки шины на колесный диск.

Смотрите также: Лучшие советы по покупке шин в Сети

Некоторые производители автомобильных колесных дисков наносят на диск маркировку в виде латинской буквы «L», которая обозначает самое легкое место на диске. Для правильного монтажа резины на колесный диск, необходимо чтобы желтая точка (или треугольник) на резине оказался с противоположной стороны самого легкого места колесного диска. 

К сожалению, не все производители дисков делают подобные отметки. В этом случае при установки новой резины на диск, необходимо разместить ее так, чтобы желтая метка оказалась рядом с вентилем клапана накачки колеса. Таким образом подобная установка облегчает в последующем балансировку шины. В том числе это позволит использовать меньше грузов для компенсации баланса колеса во время балансировки. 

Что означает оранжевая или красная точка на боковой стенке шины?

Но помимо желтой метки на новой резине также можно встретить и метку оранжевого или красного цвета, которая также нанесена на покрышку не просто так и не связана с какой-то внутренней маркировкой завода. 

Итак, оранжевый / красный кружок или треугольник на стенке шины означает самое жесткое место на покрышке, и соответственно самое тяжелое.

Смотрите также: Колесные шпильки против колесных болтов: в чем разница?

Данное промаркированное место при монтаже шины должно быть обязательно совмещено с самым легким местом, отмеченным на колесном диске. Если нет метки на диске, то шина с оранжевой / красной меткой должна быть установлена таким образом, чтобы оранжевая отметка оказалась в противоположном месте от вентиля накачки шины. 

Что означает белая точка на боковой стенке шины?

Обычно белая точка на покрышке обозначает ее самое гибкое место. В этом случае во время монтажа шины на диск, необходимо установить резину на диск так, чтобы белая отметка оказалась на 180 градусов от отметки самого легкого места на колесном диске (L).

Цветные точки на шинах. Что это такое?

Наличие разноцветных точек (меток)  на автомобильных покрышках вызывает различные толки среди автолюбителей. В то время как одни считают эту маркировку ничем иным как индикатором качества покрышек, другие – безапелляционно утверждают, что разноцветные метки – это рекомендация производителя по использованию шин: в городских условиях, на сельских дорогах и т.д.

Ни первый, ни второй вариант не правильно объясняет наличие разноцветной маркировки на покрышках. На самом деле эти цветные точки являются балансировочными метками и используются для достижения точной балансировки колеса. При этом форма метки – круг, треугольник или точка большой разницы не играет, разве что дело в цвете.

Желтая маркировка – круг, точка, треугольник

На боковине покрышки можно увидеть жёлтую маркировку в виде точки, круга или треугольника. Месторасположение этой маркировки указывает на наиболее лёгкое  место автомобильной шины, определяемое методом статической балансировки. Для обеспечения точной балансировки колеса, при отсутствии на диске маркировки ‘L’, следует совместить самое лёгкое место на покрышке с самым тяжёлым местом на диске. Именно для этой цели и наносится эта маркировка.

ВАЖНО! Точка «L» у каждого производителя может обозначаться разными цветами, включая синий, зелёный и другие основные оттенки.

Белая маркировка – круг, точка, треугольник

Гибкое место, которое расположено в стенке боковины шины, обозначено белой маркировкой и указывает точку, в которой отмечается минимальное отклонение радиальной силы (RFV). При монтаже колеса необходимо совмещение на 180° белой маркировки с  отметкой ‘L’.  

Красная маркировка – круг, точка, треугольник

Красная маркировка, имеющая форму точки, круга или треугольника, используется для  обозначения максимальной точки отклонения радиальной силы (RFV) и указывает на   наиболее жёсткое место на боковой стенке покрышки. При монтаже колеса красная маркировка должна совмещаться с отметкой ‘L’ на диске. Обычно красная маркировка наносится на покрышки, которые имеются в первичной комплектации авто.

Помимо красной отметки в первичной комплектации на колёсных дисках может находиться маркировка, которая обозначает минимальное расстояние от центра диска до обода. Наноситься она может белым цветом или же компания-производитель самостоятельно выбирает цвет отметки. На заводе в процессе сборки колеса красная точка шины должна  быть совмещена с этой отметкой на диске. Это обеспечивает сбалансированную силовую характеристику колеса в полной сборке и уменьшает максимальную силовую неоднородность.

ВАЖНО! Принимать во внимание красную маркировку при обычном монтаже колеса специалистам не стоит. Главный акцент должен быть сделан на совмещении жёлтой маркировки с ниппелем.

Разноцветные линии – назначение

Разноцветные линии, которые наносятся на протекторы, являются ни чем иным как индикатором прокатки шины. С другой стороны они могут быть использованы в качестве  различия шин по размерам. Полосы отличаются между собой цветом, толщиной и месторасположением, что позволяет с лёгкостью классифицировать шины в магазине или на складе. Следует принять во внимание, что нет принятой единой системы по использованию цветных полос, поэтому каждый производитель использует свои разноцветные линии для различия шин по дате выпуска или по спецификации.

При покупке покрышек автовладельцам стоит обращать внимание на ключевые характеристики шины, к которым относится символ скорости, размер, производитель, рисунок протектора и другие показатели. При этом цветные полоски при выборе шины не несут какой-либо информации, поэтому их не следует использовать в качестве ориентира при выборе шин.

Цветная маркировка шин

Цветная маркировка используется при производстве автомобильной резины. Цветные символы наносятся на боковину покрышки во время измерения радиальных усилий и статической балансировки резины при изготовлении. Такая маркировка указывает на участки с разным распределением радиальной силы.

Цветовая маркировка шин разработана для правильного монтажа покрышки и подразделяется на три вида:

• Точка максимума отклонения радиальной силы (RFV)
• Точка минимума отклонения радиальной силы (RFV)
• Самая легкая точка шины

Красная точка на шине — Красный треугольник на шине

Данный символ указывает на точку максимума отклонения радиальной силы (RFV), это самое жесткое место стенки боковины шины. При монтаже эта точка должна быть совмещена с отметкой «L» (т.е. низшей отметкой).

Белая точка на шине — Белый круг на шине

Эта маркировка указывает на точку минимума отклонения радиальной силы (RFV), на самое гибкое место стенки боковины шины. Если на шине указан данный символ, то белая маркировка должна быть совмещена с «верхней» отметкой на колесе, или на 180° от отметки «L».

Желтая точка на шине — Желтый треугольник на шине

Этот символ обозначает самую легкую точку шины, которая определена путем статической балансировки. Если нет маркировки «L» или в случае установки шины на стальные диски, резину следует монтировать так, чтобы желтая маркировка совмещалась с золотником колеса.

Белый штамп на шине

Цветная маркировка в виде белого штампа с цифрой никакой смысловой нагрузки для обывателя не содержит. Этот своего рода «автограф» инспектора, который проводил финальный осмотр покрышки на производстве.

Разноцветные линии на шине

Эти линии для автовладельца также ничего не означают. Разноцветные полоски предназначены для сотрудников завода, склада или магазина.  Для каждого размера производители придумывают свой цвет, толщину и расположение линий. Они позволяют найти нужную шину из стоящих в стопке покрышек.

Помимо знаков цветовой маркировки существует огромное количество самой разной надписи на шине. Расшифровка маркировки шин — дело не сложное, если изучить стандартные символы, используемые производителями.

Почему именно Audi? Или Audi Vs. BMW Vs. Mercedes

Про МВ всё проще. Даже старый, удитый мерин — это некий вызов обществу. Дескать Я. Я не такой как вы.
К томуже, глядя на него (особенно модели последних 7 лет) тяжело понять как можно требовать такие деньги за такой салон и дизайн. Слишком просто. Примитивно за такие деньги. Слишком пафосно. И хотя подвеска очень комфортна, всёравно эта машина слишком консервативна.

Ауди берет немного брутальности бмб и пафоса от мерина.
В тоже время, у неё всегда есть то чего нет у конкурентов.
А именно — банальной Prakiche. Европрактичность и унифицированность в духе фольца, говорящая что это вобщем-то обычное авто, хотя и с амбициями. Вследствие чего управлять ею проще на наших дорогах. Ибо заточена она под простых и понятных людей.
За последнее лет 5 ауди сильно ломанулись вверх по качеству салона, дизайну. Былая безликость пропала.
Ауди уже сейчас легко узнать по округлому контору кузова.

А новый ихний «клюв» скоро будет столь же узнаваем , как и бимерские ноздри, как и радиатор мерса.
Имхо, сегодня у ауди интерьер гораздо стильнее смотрится чем у конкурентов.
Единственный недостаток марки (как бренда) отсутствие той исторической холености, что есть у бмб и мерина. И этот недостаток очень скоро сойдет на нет.

С технической стороны здесь всё тоже гораздо рациональнее и компромисснее чем у конкурентов. Без всяких приблуд «для ценителей». И гамма модельная широка.

лучшие из лучших — Автопортал ADT.BY, Автодайджест

Немецкие автомобили бизнес-класса справедливо считаются лучшими в мире. Весь вопрос только в том, которого из них поставить во главу рейтинга. В сегодняшнем сравнительном тесте испанские эксперты попытались ответить на мучающий многих автолюбителей вопрос: кто лучше Audi A6, BMW 5-серии или Mercedes-Benz Е-класса?

Экстерьер и интерьер

Уделять много внимания дизайну участников теста смысла нет, поскольку отдать здесь кому-либо предпочтение крайне затруднительно. В экстерьере каждого из испытуемых есть все для того, чтобы выглядеть образцовым бизнес-седаном: узнаваемый стиль, элегантность и респектабельность. Наиболее удобную посадку в салон обеспечивает Mercedes благодаря самой высокой в трио крыше.

Больше всех свободного места на задних сидениях предлагает Audi, а лучшую внутреннюю эргономику  демонстрирует BMW, который располагает наиболее удобными сиденьями. Самый объемный багажник имеет Е-класс (540 л против 530 л у A6 и 520 л у пятой серии), однако для размещения поклажи лучше приспособлен отсек Audi за счет прямоугольной формы и наличия трансформируемых спинок сидений второго ряда. У соперников «ингольштадца» такой возможности нет.

По уровню оснащенности стандартными устройствами безопасности фаворитом выступает Mercedes, в арсенале которого предусмотрены семь  надувных подушек, ABS, BAS (система помощи при экстренном торможении), ESP (система динамической стабилизации), ASR (противобуксовочная система), PRE-SAFE (система превентивной безопасности), Attention Assist (система предупреждения водителя об усталости). Audi комплектуется восемью подушками безопасности, ABS, EBV (система распределения тормозных усилий), SAFE (система экстренного торможения), ESP, ASR, EDS (электронная блокировка дифференциала) и Audi hold assist (противооткатная система). В базовое оборудования BMW включены шесть воздушных подушек, ABS, BA (cистема помощи при экстренном торможении), DSC (система динамической стабилизации) и DBC (система динамического контроля торможения).

Ходовые качества и управляемость

Все тестовые машины были оснащены 4-цилиндровыми дизельными моторами и автоматическими коробками передач. Наибольшую мощность и крутящий момент реализовывал 2,1-литровый двигатель «Мерседеса» (204 л.с./500 Нм). Двухлитровые агрегаты «Ауди» и «БМВ» выдавали соответственно 177 л.с./380 Нм и 184 л.с./380 Нм. При столь ощутимом преимуществе в тягово-мощностных характеристиках Е-классу не составило труда превзойти соперников по всем параметрам разгонной динамики, даже несмотря на бОльшую снаряженную массу (1735 кг против 1700 кг у пятой серии и 1660 у А6). Вторым в данной номинации стал Audi, который в свою очередь продемонстрировал преимущество в быстроте набора скорости над BMW. Замеры тормозной динамики выявили незначительное превосходство «пятерки». При замедлении со скорости 60/80/100/120/140 км/ч тормозной путь «БМВ» составил 13/23/37/55/72 м против у 13/23/37/55/75 м «Мерседеса» и  13/24/38/55/74 м у «Ауди».

Лучшие показатели экономичности записали на свой счет BMW и Mercedes. В среднем оба автомобиля расходовали 6,1 л топлива на 100 км, с той лишь разницей, что пятая серия оказалась экономичнее при движении со скоростью 90 км/ч (5,0 л/100 км) и в городе (7 л/100 км), а Е-класс меньше потреблял горючего на 120 км/ч (5,6 л). У Audi расход солярки в смешанном цикле оказался выше, чем у конкурентов на 0,2 л (6,3 л/10 км), да и в других режимах «шестерка» оказалась более прожорливой. Дальше всех на одной заправке проехал «БМВ» (1154 км) за счет наиболее объемного топливного бака. «Мерседесу» запаса топлива хватило на 1026 км, Audi — на 963 км.

Самое приятное впечатление оставила управляемость Audi. По сравнению  с соперниками автомобиль из Ингольштадта быстрее находит общий язык с водителем, лучше предсказуем и более цепко держится за дорогу в поворотах. «Пятерка» BMW сравнима с A6 по точности реакций, но не столь покладиста при резких маневрах и раньше достигает пределов устойчивости на извилистой трассе. В отличие от двух «баварцев» Mercedes не претендует на роль «спортсмена», наделен плавными реакциями и в большей степени проявляет склонность к кренам кузова. Вместе с тем по курсовой устойчивости Е-класс превосходит соперников и демонстрирует лучшую в трио плавность хода. Наиболее надежная внутренняя звукоизоляция на малых и средних скоростях обеспечивается  в «БМВ», а на высоких — в Audi.

Вердикт

Формальную победу по итогам теста одерживает Mercedes E-класса благодаря лучшим в трио ходовым качествам и превосходному базовому оснащению. Однако стоит учесть, что «Мерседес» самый дорогой участник испытаний. Разница в цене между выходцем из Штутгарта и тестовыми BMW и Audi превышает 7 и 10 тыс. евро соответственно. Доплатив такие деньги, покупатель может выбрать более мощные версии баварских моделей. Вторую ступень подиума занимает A6, который получает приз за лучший баланс потребительских качеств. Замыкает строй BMW. При всех  своих достоинствах пятая серия недосчиталась баллов в таких номинациях, как ходовые качества и стандартная комплектация.

По материалам «Автострада» (Испания) 

Подготовил Денис Александров

Данные, полученные в ходе теста

Заводские характеристики

«Ауди» против БМВ и «Мерседеса»: бренды стали более однородными?

Давным-давно можно было легко различить три немецких люксовых бренда. Audi представлял собой менее известный вариант для знающих людей, Mercedes Benz был традиционным и несменным королем рынка, а BMW – идеальным вариантом для покупателей разряда VIP. Но это было в восьмидесятые годы, и с тех пор мир изменился.

Изменения

Каждая из компаний «БМВ» и «Мерседес» в 2014 году продала больше автомобилей, чем «Крайслер», а «Ауди» является полноценным игроком на большом рынке с приростом продаж за последний год в 15 процентов (хотя это по-прежнему составляет примерно только половину того, что продает «Мерседес»). Все три компании продают широкий спектр моделей, начиная от выгодных предложений и заканчивая люксовыми автомобилями начальной стоимостью тридцать тысяч долларов, различными моделями внедорожников, 12-цилиндровых автомобилей класса люкс, цена на которые может превышать 150 тысяч долларов. Стоит взглянуть на то, где находится каждый бренд на данный момент.

«Ауди»

Многие люди были фанатами «Ауди». Та же модель Quattro с полным приводом являлась одной из самых популярных и востребованных. Кроме того, эти автомобили быстро теряли в цене, поэтому любой человек мог позволить себе довольно частую смену использованных моделей. Однако тогда легко было заметить, что «Ауди» не хватает динамики, даже самым спортивным моделям. На сегодняшний день большинство моделей «Ауди» остаются не такими динамичными, как другие представители автомобильного рынка. Только R8 может похвастаться идеальной управляемостью и отличными показателями динамики. Однако у этих машин есть свои сильные стороны – например, невероятный дизайн интерьеров. Кроме того, если сравнивать не с немецкими монстрами, то у «Ауди» всегда будет преимущество перед многими мировыми моделями. Но при этом многие люди до сих пор видят «Ауди» просто как «Вольксваген» более высокого класса.

«БМВ»

Эта марка используется для того, чтобы почувствовать себя королем на дороге. Большинство моделей поражают сочетанием мощности и утонченности, но при всей мощности двигатели работали гладко и почти беззвучно. Правда, на многих владельцев «БМВ» сразу же навешивают ярлык франта, но это можно потерпеть, так как производительность этих машин находится на невероятной высоте. Однако в последнее время новые модели «БМВ» могут разочаровывать своими характеристиками, которые были сильно снижены для того, чтобы уменьшить объем выхлопов. Конечно, это полезное дело, но зато теперь «БМВ» уже не стоит надо всеми остальными марками, а почти поравнялась с ними.

«Мерседес»

Машины марки «Мерседес» всегда имели определенную глубину. Они не позволяли вам разгоняться до огромных скоростей за рекордные промежутки времени, но чем больше вы проводили за рулем такого автомобиля, тем больше начинали его ценить. За исключением некоторых проблем с качеством, начиная с 1996 года «Мерседес» оставался верен своим традициям и своему имиджу. У этой марки есть история, которая демонстрирует высокое качество на протяжении многих лет. Конечно, интерьеры «Мерседеса» все же уступают «Ауди», однако внутри этих машин все равно приятно находиться, и многие люди выбирают именно их.

Вывод

К сожалению, бренды стали гораздо более однородными с ростом линеек их автомобилей, и это далеко не самая лучшая вещь. У каждого из них был собственный набор уникальных качеств, направленных на привлечение конкретных клиентов. Выдающейся чертой «Ауди» был полный привод, но теперь и у «БМВ», и у «Мерседеса» есть свои полноприводные модели. «БМВ» лидировал в динамике вождения – теперь об этом уже не может быть и речи. Машины «БМВ» все равно остаются довольно хорошими, но ни о каком эксклюзивном качестве уже нельзя говорить. «Мерседес» в свое время предлагал определенный уровень качества и мастерства, который было невозможно найти у других производителей, но теперь это выглядит совсем иначе, и в некоторых случаях «Мерседес» даже упустил лидерство. Теперь автомобили этих производителей сильно похожи друг на друга, особенно для среднестатистического водителя, который не обращает внимания на мелочи, на историю, на прошлые достижения и так далее. Просто выберите характеристики, которые вас интересуют, сравните модели трех производителей и выберите из них самую дешевую, что представляет собой крайне разочаровывающий способ выбора автомобиля, особенно в люксовом сегменте. Каждый производитель когда-то пытался создать продукт, который идеально бы подошел для того или иного типа покупателей. Но теперь все производители пытаются расширить производство, чтобы угодить абсолютно всем покупателям. Они полагаются исключительно на рекламу, которая каким-то образом выделяет их бренд на фоне остальных. Это может быть хорошо для краткосрочных продаж, но что же насчет долгосрочной перспективы? К сожалению, пропали те особенные и уникальные черты, которые были у каждого из флагманов немецкого автомобилестроения, и теперь они представляют собой все такие же качественные, но уже гораздо более обезличенные бренды.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

Ауди , БМВ или Мерседесчто лучше, почему ?конкретнее почему та или иная лучше?

Пожалуйста напишите-почему именно лучше одна из этих марок машин?

Zhovrgey

кому что!!! лично я за Мерседес он самый комфортный

Omovexey

А я за БМВ… надёжно и практично…. Удобный , энергичный…
С удовольвствием за рулём!!!!

Tsevrgey

Среди этих машин нет как таковой лучшей, нужно просто выбрать то, что по душе)!

Uhinrezha

Сергей BMW Звягинцев
-вот это точно, можно лишь согласится что немцы лучше всех делают авто.

Tsevrgey

Сережа Петрухин
Вот если честно, исходя из практичности я бы выбрал лексус, так как, как ни крути, но он ломается намного реже БМВ и тот же лексус мне нравится, больше чем ауди или мерен, но БМВ-любовь)))

Zhovrgey

а какой именно лексус?

Shinor

Сколько можно в обной группе одинаковые темы создавать??? Это уже третья)))

Shinor

Кристина Кошелькова – может, имеет смысл иногда просматривать уже существующие темы – в одной из них уже больше ста страниц написано, что и почему лучше.

Zhovrgey

))хаха точно

Tsevrgey

Сергей Уружов
Я имел ввиду вообще как марку, то что нравится больше меринов с ауди.
А вообще is300 или альтезза)

Zhovrgey

ааа ясно )))

Uhinrezha

ну япошки конешн практичнее, функциональнее и т.д., но что то в нем не хватает, наверн именно немецкого характера, я думаю меня с этой группы поймут)) инфи тоже уважаю)

Tsevrgey

Лично мне во всех машинах чего то нехватает после БМВ))) Вроде сядешь-неплохо, но не бумер.

Uhinrezha

)) ну а в инфи хватает?)

Zhovrgey

кстати насчёт япошек именно праворульных!!! они как не крути но будут немного покрепче некоторых немцев!!!

Tsevrgey

#15
Сережа Петрухин

нигде где сидел/ездил не хватает)))

#16
Сергей Уружов

Праворукие, они вообще неубиваемые, у нас в клубе оч много праворуких, знаю про них очень много. Тойота чейзер например, она вообще сцуко не ломается)

Zhovrgey

я просто ездил несколько раз на Тоёте Кроун 1995-го года!! пипец корабль притом что у него оказывается уже была вся разбитая ходовая он был настолько комфортным что я могу его поровнять с Мерсом!!! и есть у нас знакомый очень хороший он переездил на многих японцах он говорит что они очень крепкие особено японские джипы!!! про Круизёр 80-й я уже молчу думаю никому не надо рассказывать что это за танк))))

Kovaistina

сорри не посмотрела другие обсуждения-но если вам не трудно пожалуйста напишите ваше мнение

Zhovrgey

Кристина вы хотите купить что то из этих марок?

Kovaistina

это опрос ваших мнений-мне это очень важно именно мнение людей в общем:))))

Zhovrgey

сколько людей столько и мнений)))

Reevkita

что лучше?
полный привод, развесовка по осям 50/50, просторный седан (купе) мощность 250-300 лошадиных сил, коробка dsg или еще более бодрый автомат или полуавтомат.
При этом машина должна выглядеть стильно как внутренне так и внешне.
Скажем так, люди понимающие толк в автомобилях дружно пересаживаются с бмв на ауди, ибо тот ломается реже и ремонт стоит дешевле. А деньги рулят.
У ауди есть нормальный полный привод к тому же.
Мерседес в ауте, его турки собирают, качество на уровне лучших образцов переработанной человеческим телом провизии.
Вообщем машина должна быть комфортной и надежной.
И выбираться по принципу того, что вы от нее хотите!
Кадилак стс неплохая дубовая американская машина например. Стиль, мощность комфорт, что еще для жизни надо?

Itkotyom

Не знаю)))не видел еще никого,что бы пересидали с БМВ или Мерседеса в Ауди.Я как владелец БМВ е39, и Додж Гранд караван,никогда не сяду в другую марку автомобиля,мне от них всё хватает,пока…Но конечно же не отказался еще бы и от Ауди и Мерседеса,но ради них БМВ не продал бы)
Есть такая пословица «Каждая жаба хвалит своё болото»,так что вопрос на любителя)))))

Tsevrgey

Если бы все люди покупали авто исходя из практичности, то никто не покупал ни ауди ни бмв ни меринов.
Никита Андреев, если что, ауди в обслуге никак не дешевле, а то и дороже БМВ…не нужно девушку путать…

Okovya

Ауди А8 3.7 кватро,2003г.в.Идеальное состояние,полный пакет опций,107000км пробег,870000р.
Не битая! Не крашенная!
Ездили мало,состояние идеальное!
Купленна в 2004г в салоне «ЭЛЬГИДА МОТОРС»
Контакты: 8-962-684-25-61 Илья

Zhovrgey

ХАХАХХАА Ауди самая дорогая машина в Европе поэтому яеё никогда не куплю!!! я не миллионер!!!! и ответьте пожалуйста на вот этот ЧЁС!!!!
(Мерседес в ауте, его турки собирают, качество на уровне лучших образцов переработанной человеческим телом провизии.) ХАХАХА ты чего???? ты где это слышал????
и насчёт надёжности!!!! тебе любой нормальный человек который мел делло с этими авто докажет что Мерседес или БМВ крепче и надёжнее и самое главное дешевле!!! а Самый дешёвый их этой 3-ки Мерседес!!!

Uhinrezha

не,ремонт ауди намного дороже мерса. тем более если дело коснется задней части ходовой у кваттро,хоть это и редко бывает

Zhovrgey

ну так я и говорю реально она очень дорогая((( а жаль может быть и купили бы 100-ку а так нет спасибо)))

Skijerg

Старые Ауди хороши, 100/45 к примеру)
Кто-то писал про Мерс из Турции. Не знаю, правда ли их там клепают. 211-й в Украине собирают тоже, Аудюхи украинские тоже есть и БМВ русские… Сборка мало влияет на качество авто, тем более крупноузловая.

Zhovrgey

С-202 собирали на Украине!!!

Nzevka

насчет мерсов слышал что не в турции собирают,а вот где непомню =( есть немецкие образцы,а есть и не немецкие,хотя отличий особо нету.

Zhovrgey

галендвагена в Австрии

Shinor

Вроде бы в Польше был еще завод, если не ошибаюсь. И в Америке много мерсов собирают. SLR в Англии делают. В Индии хотели СП сделать, не знаю, сделали или нет.

Zhovrgey

а 221-го кажысь в германии собирают

Enovexey

АУДИ И ТОЛЬКО АУДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! мерсы 5-7 лет появляется ржавчина а 15там вооще говорить не чего.задний привод тоже минус завышеная цена на детали. бмв тоже задний привод от бэхи кватро не дождешься прет конечно хорошо но и ржавеит быстро 15 лет вареные перевареные АУДИ соотношения цены и качество! на детали и авто.кузов цинкованый 15-20 лет иногда в местах где биась только ржавеит а против квато ауди вооще не по прешь! зимой по льду и снегу как по рэльсам без шипов.да и можно и просто передний привод взять что прогресивние заднего АУДИ рулит всегда и везде!!!!!!!!!!!!!! у нас в группе ауди-клуб автольбителей уже скоро 5000 человек а любителей бмв мерсов и ауди 7500 вот вам ответ!!!!!!!!

Zhovrgey

хахахха цена на детали завышена хахахха так это вот именно на Ауди и завышена!!!! и не надо ерунду говорить насчёт гнили в течении 5-7 лет!!! глупо !!!! после 15 лет появляется!!! нашей машине уже 13-год на подёмник поднимали машина в идеале нет ни капли ржавчины!!!!
и как это понять*?????
(у нас в группе ауди-клуб автольбителей уже скоро 5000 человек а любителей бмв мерсов и ауди 7500 вот вам ответ!!!!!!!!)

Enovexey

я в сервисе работаю мерсы через одного как ближе к 10 годам уже видно начало карозии ауди 10 лет как девочка и запчасти на мерс заказываешь просто владельцев жалко у ауди цены как на 2110 примерно особенно 80 или а4 первый кузов.а понять просто любителей ауди 5000 а месов бмв и ауди 7500 вот и прикинь какую машину народ любит!

Uhinrezha

Кстати S600 и A6.0 первые 4 ТО ауди намного меньше берет. Но хотя это может уже наши дилеры с ума сходят, типо раз новый мерс то можно и побольше содрать.

Skijerg

на 600 масла-фильтра на плановом то поменять около 500 зелени

Uhinrezha

да,что то типо того

Zhovrgey

ну да 5000 а потом когда узнают цены на запчастья процентов 25 их продают!!!! просто уже было так с одним чуваком тоже кричал Ауди Ауди а потом продал её и сказал славу богу!! у него была А6 1998-го го да!!
ну а почему жи тода наш 13-ти летний Мерс ни капли гнили не имеет?

Uhinrezha

у вас тама погода от души)) тама даж 6ки наверн не гниют)) а в москве от гребаной соли все машины сыпятся

Zhovrgey

а ну вот отсюда и начнём!!! что у вас солью посыпают!!!

Zhovrgey

да и ездим мы на нём редко так стоит он обычно в гаражике)))) так как есть 2-я машина))

Uhinrezha

ну вот и мы про то- у нас оч ценится негнеющая машина))

Zhovrgey

да??? и скока можно за нашего попросить? он 1996-го года

Uhinrezha

500 тыщ полюбому можно попросить. а так конкретней надо смотреть

Zhovrgey

14 штук??? ну у вас и цены малы(((

Skijerg

в Украине в 1.5-2 раза дороже. Типа у нас одни буржуи))

Uhinrezha

сколько у вас С600 стоит?

Skijerg

в каком кузове? сейчас сложно сказать – кризис, цены прыгают.

Zhovrgey

нас предлогали 2000-го года 220-й 6-ти литровый 17500 !!! вобще 140-е 6-ти литровые дешевле чем V8 но если машина реально в идеале и за мотором следили как надо то 25 -30 спокойно !!!!

Skijerg

140 у нас в цене и врядли будут дешеветь, хотя может и упадут из-за новых налогов идиотских на объёмные моторы… 220-е до 2002 года неудачные…

Uhinrezha

сколько стоит А6 кваттра 2.5ТДИ 2000года? как найдете подскажите пожалуйста)

Skijerg

А6 тди 2000год не кваттро тип-троник, 150 тыс.км, все кроме кожи 22 000 у.е.

Zhovrgey

подорвалась на базаре 2.4 не знаю кватро или нет толи 1998-го толи 1997-го года 14700 !!!! а вот щас у меня знакомый перепродаёт машины кароче есть кабан 1998-го 3.2 лонг он нам назвал сумму 13 мы аж охуели!!! ну сразу подумали что пизда машине а он говорит в идеале мужику реально деньги нужны!!! а насчёт налогов ты что не слышал???? со 120-ти гр снизели на 40 а со 75-ти до 25 !!!!

Uhinrezha

ну это почти в ту же цену,спасибо)

Zhovrgey

а у вас Серёжа такую Ауди можно и за 15 найти правильно???

Uhinrezha

не, за 15 оч проблемно.

Skijerg

Снизили? Охуеть!)))

Zhovrgey

да?? а я сравнивал ваши цены и наши ваши на 30% дешевле чем наши в среднем

Uhinrezha

ну 2.5 тди за 22 тоже сложновато найти,я авант хочу

Skijerg

авант 2.5тди мех6, 99год, передний привод, высокая комплектация, 1 хозяин 20000у.е. пробег-хз

Uhinrezha

блин,дёшево. отвечаю. хрен поймешь где машины дешевле

Skijerg

В Европе 15-летние за спасибо отдают, у нас тысяч 9-11 за норм. марку д-е класса, за форды-опеля тыс. 7-8 где-то… у нас пробеги на машинах 400 000 км, нахуй она такая нужна?

Zhovrgey

та не Серёга реально цены дешевле у вас!!!

Uhinrezha

блин,может к вам машины перевозить?)) А100/Мерс Е2.4 за 7 тысяц )) пробег 200 тыщ . и у вас за 11 продавать)

Zhovrgey

Е-2.4 это либо 210-й либо 211-й ты что 7 тысяч???? не гони!!!

Skijerg

у нас 124 в более-менее норм состоянии 10 штук стоит.

Like this:

Like Loading…

Related

Ответы@Mail.Ru: Что круче: Audi, BMW или Mercedes-Benz?

Смотря что ты подрузамеваш под словом «круче» Круче трековая управляемрость, авто для водителя, формульные технологии, ручная коробка передач и азарт для водителя — БМВ M5 Круче комфорт и тупая мощь маскл кара, авто дл пассажира — Мерседес SL65 AMG (где еще естьтакеи волшебные слова — V12 Biturbo) + всякая дополнительная «ненужная обычному гонщегу» электроника. . Круче для поездок зимой и универсальноть, полноприводность, то Audi RS6 Ну эт сугубо мое мнение…

все зависит от конкретной модели, комплектации. А так, мерседес убер алес.

BMW 100пудова, она даж без прокачки нос им утрет

а ваще по мому вкусу Лмбо)))

все отличные машины. немцы всетаки!!!!

Мерины — классика. Бэха…. ну не знаю. В России сейчас только автоматы, а они дороги, особенно если брать автомат с целесообразными по соотношению объемом движка и лошадностью. Не самая комфортная машина имхо ( мнение исходя из того, что ездила на иксовой линейке 3,5,6) Ауди из всех 3 марок по-моему наиболее заслуживают доверия. Хорошие надежные машины, как говорят владельцы. Хотя я воспринимаю только R8=) желательно с V10. Хотя в Питере сейчас кажется только V8 ездят… . Но, — все машины ломаются. Немцы не исключение. — в России на немцах ездят ИМХО выпендрежники. Во всяком случае в родном городе владельцы этих марок+Вольво много хамят на дороге. — опять-таки ИМХО, японцы ничут не хуже. А во многом даже лучше. Или Форд. Но вопрос был не о них.

КРУЧЕ марка? ? нет всё-таки. БМв стала выпускать какие-то женские машины-крутизна теряется. Крутизна окончательно в 2001 году. Как сошел последний е38. и окончательно в 2003 е39. все БМв больше нового не будет крутого вскоре. самые крутые БМВ и МЕРСЫ-были в 80-е 90-е ..

бэха, мерс, ауди!!!! ребятки…. это металл на колесах. ТАЙОТА__труенд… . обьемом в 1.8 литра сделает…. любую… 3 литровку… . так что.. извините.. но Труенд самая крутая машина.

Да какая нахрен разница! Тебе все равно по карману в лучшем случае ушатанная Ауди-сотка 89 года.

мерседес круче

унас есть бмв она разгоняется да 260 в 1 минуту

Что Mersedes, что BMW, что Audi — это классика. Как можно вообще выбирать? По крутизне они все марки, стоящие на одной прямой. Другое дело, когда на BMW ездят одни придурки в данное время. Руки просто из жопы растут. Поэтому всю любовь отдаю Audi

Тормозная система ABS: проблемы и их устранение — журнал За рулем

В конце 70-х годов началось серийное производство первой тормозной системы ABS, с помощью которой стало возможным повысить уровень безопасности во время критических ситуаций, связанных с необходимостью торможения. Различные дорожные условия (мокрое и скользкое покрытие) или внезапно возникшие препятствия приводили при экстренном торможении автомобилей без ABS к блокированию колес.

Hella

Следствием этого являлась потеря водителем способности управления автомобилем. В автомобилях, оснащенных ABS, предотвращается блокирование колес, и они остаются управляемыми в любое время, даже в случае торможения до полной остановки или экстренного торможения.

Система ABS состоит из следующих узлов:

— блок управления

— гидравлического блока

— сенсорные датчики числа оборотов

— колесные тормозные механизмы

Управляющее устройство является сердцем системы. В нем происходит прием сигналов от сенсорных датчиков числа оборотов колес и их оценка. Из этих данных складывается информация о скольжении колес при торможении, замедлении или ускорении. В цифровом регуляторе, который состоит из двух независимых друг от друга и работающих параллельно микроконтроллеров для каждой пары колес, эта информация обрабатывается. Образованные на основании этой информации сигналы регулирования, в виде исполнительных команд, поступают на магнитные клапаны гидравлического блока, которые и выполняют команды управляющего устройства.

Располагается гидравлический блок между главным тормозным цилиндром и тормозными цилиндрами суппортов. В тормозных цилиндрах суппортов, давление, поступающее от главного тормозного цилиндра, преобразуется в нажимное усилие, которое прижимает тормозные колодки к тормозным дискам или тормозным барабанам. Даже в случае экстренного торможения, когда водитель давит на педаль тормоза изо всех сил, давление в тормозной системе после гидравлического блока остается оптимальным.

При торможении до полной остановки система ABS регулирует давление в системе тормозного привода, которое должно быть направлено в устройство непосредственного торможения. Оно подбирается для каждого колеса индивидуально, в зависимости от того, замедляется ли колесо, ускоряется ли оно или находится на грани полной блокировки.

Это регулирование происходит следующим образом: сенсорные датчики числа оборотов определяют число оборотов передних колес и дифференциала задней оси (для задне-приводных и полно-приводных автомобилей), а также число оборотов задних колес. Эти данные необходимы управляющему устройству для расчета окружной скорости колес. Как только управляющее устройство высчитывает, что одно или несколько колес находятся на пороге блокирования, подается команда на магнитные клапаны и обратный насос соответствующего колеса. Каждое переднее колесо получает такое воздействие от «своего» магнитного клапана, что достигается максимально возможный эффект торможения, исключающий его полную блокировку. Причем это происходит независимо от других колес. В задне- и полно-приводных автомобилях, имеющих только один сенсорный датчик числа оборотов на дифференциале задней оси, колесо с наибольшей «склонностью» к блокированию определяет значение тормозного давления для обоих колес. Вследствие этого колесо с лучшим коэффициентом сцепления тормозится несколько меньше, и тормозной путь получается несколько больше, однако управляемость автомобиля в этом случае все равно гораздо лучше. В автомобилях с сенсорными датчиками для каждого из задних колес регулирование происходит так же, как и на передних колесах.

Управляющее устройство управляет магнитными клапанами в трех различных рабочих положениях:

— в первом рабочем положении (образование давления) главный цилиндр и тормозной цилиндр суппорта связаны друг с другом. Это означает, что впускной клапан открыт, а выпускной — закрыт. Давление может беспрепятственно нарастать.

— во втором рабочем положении (удержание давления) связь между главным цилиндром и тормозным цилиндром суппорта прерывается. Давление в системе тормозного привода остается постоянным. Это означает, что на впускной клапан подается сигнал, и клапан вследствие этого остается закрытым, предотвращая нарастание давления.

— в третьем рабочем положении (снижение давления) давление в системе тормозного привода умен

ABS / АБС — Антиблокировочная система тормоза

Для чего нужна ABS

В результате АБС должна не только обеспечить автомобилю минимальный тормозной путь, но и заставить его слушаться руля – ведь колеса катятся и воспринимают боковую силу, насколько позволяет сцепление шин с покрытием. И это – основное преимущество АБС. Ведь в случае блокировки колес машина неуправляемо скользит прямо, даже когда баранка вывернута до упора.

Недостатки

Никакая электроника не сравнится с опытным водителем, – говорят одни. – Дайте мне такую же машину без АБС, и я остановлюсь раньше!

Другим не нравится то, что АБС, вмешиваясь в процесс торможения, начисто исключает участие человека. Как ни дави на педаль, она с малоприятной вибрацией будет выталкиваться обратно. Машина тормозит сама, повлиять на ход замедления нельзя никак, к тому же с АБС очень сложно рассчитать тормозной путь и спрогнозировать, где же остановится автомобиль. Остается только ждать … Нестерпимо для водителя, привыкшего владеть ситуацией!

А третьи кивают на раллистов. Мол, недаром те боятся АБС, как чумы! А им-то, спортсменам, виднее …

Сравнение торможения с АБС и Без

Каждое упражнение выполняли в две серии. Сначала делали более десяти заездов с работающей АБС, потом отключали систему, и автомобиль вновь спешил к размеченной яркими вешками трассе очередного маневра.

Как правильно тормозить

Сначала мы попробовали все делать по теории – тормозить на грани блокировки колес. Не выходит! Слишком чуткая фольксвагеновская педаль не позволяет точно дозировать тормозную силу – и мы ошибаемся, причем как в ту, так и в другую сторону. И это в спокойной обстановке. А попробуйте-ка это сделать в экстремальной ситуации, когда грозит авария!

Тогда мы применили испытанный способ – прерывистое торможение.

А для сравнения пробовали, не мудрствуя лукаво, тормозить в пол, с блокировкой колес. В чем разница? На прямой главное отличие – в курсовой устойчивости. Особенно ярко это проявилось при торможении на миксте. Под левыми колесами был мокрый асфальт, а под правыми – заснеженная обочина.

Торможение с блокировкой колес

1. Прерывистое торможение
   


2. Торможение с АБС
   


3. Начало торможения, скорость 64 км/ч

С включенной АБС машину сперва начинает уводить в сторону покрытия с лучшим сцеплением, но электроника работает исправно: Passat мгновенно выравнивается и дальше тормозит по прямой, практически не требуя подруливаний. Во время прерывистого торможения без АБС водителю приходилось немного подруливать, да и тормозной путь оказался больше.

Зато с полной блокировкой колес автомобиль тормозил почти так же эффективно, как с АБС. Но при этом его резко разворачивало влево на опасный угол – до 40°! Выигрыш АБС здесь очевиден.

Работа ABS на разных покрытиях

К чему это мы? А к тому, что каждое покрытие имеет свою специфику, и после наших испытаний дать однозначный ответ на интересующий всех вопрос – в каких условиях тормозной путь с АБС будет меньше, чем без нее – мы не можем!

Вариантов масса. К примеру, когда при неоднократных остановках на одной и той же прямой колеса нашего автомобиля накатали колею раскрошенного шипами шершавого льда, то тормозной путь с АБС и без нее с заблокированными колесами оказался почти одинаковым. Недаром наши спортсмены говорят, что самое цепкое покрытие – не асфальт, а исполосованный гвоздями ледяной трек. А на снегу – вот так сюрприз! – машина с АБС останавливалась немного позже. Все дело в том, что на снежном покрытии коэффициент сцепления оказался ниже, чем на шероховатом льду – шипы здесь работают не столь эффективно. Для АБС, видимо, это оказалось невыгодным. Зато при обычном прерывистом торможении (нажал – отпустил – нажал) за период блокировки колес перед ними образуется снежный валик, который и помогает машине замедляться более интенсивно. Работа же АБС препятствует блокировке колеса – и валика не получается.

Представьте себе вполне реальную ситуацию: перед вами в скользком повороте внезапно заносит грузовик, и его разворачивает поперек дороги. Или другую: из бокового проезда на неширокую улицу прямо перед носом выскакивает машина и перегораживает вашу полосу, оставляя свободной лишь встречную.

На волне хлынувшего в кровь адреналина водитель панически, рефлекторно, что есть мочи нажмет на тормоз. Колеса заблокируются. А с заблокированными колесами машина в первой ситуации вылетит наружу поворота, а во второй – врежется в препятствие. Ибо без АБС избежать аварии поможет только прерывистое торможение, а тут от водителя требуется не только выдающееся хладнокровие и выдержка, но и незаурядное мастерство.

И вот наш пример. Опытнейшему эксперту понадобилось призвать на помощь все свое умение, чтобы, чередуя строго дозированные толчки по педали тормоза и точную работу рулем, повторить и даже чуть превзойти результаты тех же маневров с АБС.

Но что с того? Ведь даже испытателю понадобилось для этого сделать больше десяти пристрелочных заездов, а в реальной ситуации шанс будет только один! И электроника здесь сработает надежно и во благо.

При торможении в повороте задача водителя вообще была простейшей: нажал на тормоз, повернул руль – и автомобиль, четко отслеживая заданную траекторию, интенсивно замедляется. Это доступно любому. Важно только помнить, что во время торможения с АБС машиной можно и нужно управлять. Не оцепенело сжимать руль, а смело им действовать!

При объезде препятствия (мы тормозили при выполнении знакомого нашим читателям маневра переставки) ситуация была такой. Когда скорость выполнения маневра приблизилась к предельной, после объезда препятствия начинал развиваться занос задней оси. Это было как с АБС, так и без нее. Но используя АБС, удавалось погасить скорость настолько, что занос был не столь резким и глубоким. И тормозной путь после объезда был на 15 метров короче. Существенно!

Правда, чтобы удержаться на дороге, при коррекции заноса приходилось отпускать тормозную педаль даже при работающей антиблокировочной системе. Почему? Не спорим, АБС оставляет возможность изменять траекторию при экстренном торможении, а не скользить по прямой с заблокированными колесами. Но при борьбе с заносом работа АБС слишком снижает эффективность корректирующих действий рулем. И даже тем водителям, чьи автомобили оснащены АБС, в подобных ситуациях нужно быть готовыми на мгновение отпустить педаль тормоза, сознательно отказавшись от услуг электроники.

Описание работы антиблокировочной системы тормозов

Тормозя — тормози!: ABS | Журнал Популярная Механика

Умение правильно тормозить — качество, характерное для грамотного водителя… и ABS!

Сиcтема Sensotronic — дальнейшее развитие ABS Электрогидравлическая система Sensotronic Brake Control (SBC) — следующий шаг в борьбе за безопасное торможение. Как и в ABS, здесь есть датчики скорости вращения каждого из колес, а электронный блок управления обрабатывает их показания. Однако в SBC электронная педаль тормоза лишь сообщает компьютеру о желании водителя замедлить скорость. Как именно регулировать давление в гидроприводе тормозного механизма каждого колеса, электронный блок решает сам. При этом он учитывает не только силу нажатия на тормозную педаль, но и угол поворота рулевого колеса и скорость его вращения, величину бокового ускорения, скорость замедления автомобиля и т. д.

Комиссией по дорожному движению ООН предписано, что антиблокировочная система тормозов должна входить в обязательное оборудование любого современного автомобиля. Такую систему сокращенно называют ABS. Она оснащена устройствами управления с обратной связью, которые предотвращают блокировку колес во время торможения даже при сильном нажатии на педаль тормоза. Это улучшает управляемость и курсовую устойчивость автомобиля. Основные компоненты ABS — гидромодулятор (насос и соленоидные клапаны), датчики скорости вращения колес, электронный блок управления. Звучит красиво, но непонятно. Что ж, давайте разбираться.

На скользкой дороге правила дорожного движения предписывают водителю применять прерывистое или импульсное торможение. Водитель непрерывно нажимает и отпускает тормозную педаль, и шина при каждом торможении проходит через оптимальную зону сцепления с поверхностью дороги. Именно в этот момент эффективность торможения резко увеличивается. Примерно так же работает и ABS! Однако нащупать величину тормозного усилия, обеспечивающего торможение шины с максимальной эффективностью, не всегда под силу даже опытному водителю. На скользком покрытии оно постоянно меняется, причем для каждого колеса в отдельности. Вот и приходится водителю колдовать с тормозной педалью, подруливать в короткий миг отпускания тормоза, чтобы машину не развернуло. Кроме этого, для дополнительного антиблокировочного эффекта водитель включает (с перегазовкой, чтобы не заблокировать ведущие колеса) пониженную передачу.

Правильное выполнение этого комплекса действий требует определенных навыков. А вот на автомобиле, снабженном системой ABS, вы можете получить тот же результат без усилий! И при этом не придется суетливо крутить руль и «топтать» педаль, изображая прерывистое торможение. Все это за вас сделает «антиблок». Благодаря системе ABS водитель может во время экстренного торможения объезжать препятствие или смело тормозить в повороте.

То есть независимо от усилия, прикладываемого к педали тормоза, сохраняется контроль над рулевым управлением. В США это огромное достижение позволило сократить количество аварий со смертельным исходом в среднем на 15%.

Конструкторы системы автоматического управления торможением, а это, по сути, и есть ABS, должны были учесть множество факторов: варианты сцепления между шиной и дорогой, влияние неровного покрытия, изменение давления в главном тормозном цилиндре при воздействии водителя на педаль тормоза и изменение радиуса колеса, например, при установке запасного колеса. Как работает ABS, управляемая сложным электронным блоком, подающим команды гидравлическому насосу и клапанам? Объясню «на пальцах». Датчики подсчитывают обороты колес и непрерывно измеряют скорость их вращения.

По сигналам этих датчиков электронный блок управления вычисляет среднюю скорость, которая близка к скорости автомобиля. Постоянно сравнивая параметры для каждого колеса и осредненную для всех колес скорость вращения, электроника определяет колесо, у которого скорость падает, что означает переход в предблокировочное состояние. Еще мгновение — и оно «пойдет на юз». Значит, в рабочем цилиндре этого колеса надо снизить давление.

Под воздействием сигналов блока управления система гидравлических клапанов и насосов поддерживает давление тормозной жидкости оптимальным в каждом цилиндре — даже при более сильном нажиме на педаль оно не увеличивается. Если все же обороты колеса, о котором идет речь, снова приближаются к точке юза, — откроется клапан, снижающий давление настолько, чтобы колесо начало убыстрять вращение. А когда оно разгонится выше оптимальной величины, включится насос и давление опять поднимется, но при этом — не превышая давления в цилиндрах других колес. Период уменьшения давления длится около 20 миллисекунд, а период нарастания давления, чередующийся с фазами постоянного давления, обычно продолжается примерно 200 миллисекунд. Такой цикл повторяется для каждого колеса, пока происходит экстренное торможение. Прекратится он только тогда, когда водитель отпустит педаль тормоза или скорость упадет до 5−7 км/ч. Включение ABS выдает себя своеобразным похрустыванием под капотом — это работает насос и клапаны антиблокировочного блока — и некоторым «биением» тормозной педали.

Системы ABS совершенствуются. Водитель узнает об этом прежде всего по уменьшению пульсации тормозной педали системы и по снижению громкости знакомого «стрекота». Исполнительные механизмы становятся тише. Первые системы были двухканальными с тремя датчиками (задний считывал обороты с пары колес заднего моста). Сегодня используются уже четырехканальные системы с четырьмя датчиками, по одному на каждое колесо, и четырьмя соленоидными клапанами. Такая система позволяет уверенно тормозить даже на покрытии типа «микст», то есть с разным коэффициентом сцепления справа и слева. Она умеет предотвращать вращение машины, снимая момент относительно вертикальной оси автомобиля. Современные системы ABS могут быстро менять тормозные моменты для разных коэффициентов сцепления — например, когда тормозной путь автомобиля проходит через небольшие участки льда на асфальте. Блок управления ABS, клапаны и насосы с середины 90-х годов объединяют в модуль управления. Модуль управляет величиной давления в системе тормозов, руководствуясь информацией, полученной с датчиков скорости каждого колеса. Мало того, антиблокировочную систему на многих автомобилях объединили с антипробуксовочной системой ASR или системой управления динамикой автомобиля VDC. Какое отношение торможение может иметь к разгону? Чтобы быстро и без потерь разогнаться, ни одно из ведущих колес автомобиля не должно чрезмерно буксовать. Пробуксовку можно нейтрализовать подтормаживанием одного из колес, а это отлично умеет делать система ABS!

При определенных условиях и состоянии дорожного покрытия на полноприводных автомобилях, имеющих блокировку дифференциала, часто сталкиваются с проблемой использования ABS. Эту проблему можно решить просто — отключать при необходимости ABS специальной кнопкой (десятилетний AUDI 100 Quattro). А можно прибегнуть к специальным мерам определения скорости движения, более низким пороговым величинам замедления колес и уменьшению крутящего момента двигателя, то есть применить более сложную новейшую систему управления (современный JEEP Grand Cherokee).

Как тормозить с abs?

Мощным бескомпромиссным нажатием на тормозную педаль! При легком притормаживании система может не включиться. А от чрезмерного нажатия на тормоз хуже не будет: антиблокировочная система все равно не даст шинам пойти на «юз», и автомобиль будет тормозить стабильно, то есть не развернется вокруг собственной оси. Мало того, даже если педаль тормоза нажата «в пол», водитель может изменить направление тормозящего автомобиля, повернув руль в нужную сторону. Значит, тормозить можно и в повороте! Это, пожалуй, основное преимущество системы ABS. Есть ли у системы недостатки? К сожалению, да! При торможении на неровностях, вызывающих колебания колес и осей, система включится очень рано и машину «понесет». То же происходит и при торможении на асфальте с рассыпанным по нему гравием. При съезде с дорожного полотна на траву (например, чтобы избежать лобового удара) быстро остановиться помешает, как это ни странно, работа системы ABS. Дело в том, что намертво заблокированные в «юз» колеса зароются в почву, нагребут перед собой валики из грунта, сильно сокращая тормозной путь. А система ABS способна сократить тормозной путь только при идеальных условиях, то есть когда шины имеют отличное сцепление с дорожным покрытием. Это означает, что при несоблюдении дистанции «антиблок» не устранит опасность наезда на тормозящий впереди автомобиль. При торможении на льду водители жалуются, что «раздался знакомый стрекот и машину буквально понесло вперед». Это тоже вариант раннего срабатывания системы. Что делать в такой ситуации? Направлять колеса на снег, на полоску асфальта — короче, выискивать наименее скользкие места на дороге. Во всяком случае надо помнить — ABS против гололеда бессильна! Точно так же система не может помочь водителю в аварийной ситуации, например, при аквапланировании или при прохождении поворота с чрезмерно высокой скоростью.

Как прокачать тормоза с АБС

Для того чтобы на автомобиле прокачать тормоза опытному водителю понадобится не более двух часов, но это возможно только на машинах, на которых установлена обычная стандартная система торможения. Но такая система уже давно не удовлетворяет потребности автомобилистов и автопроизводители все чаще устанавливают ABS.

Чем отличается прокачка тормозов c ABS и без ABS

Осуществить прокачку тормозов на авто с АБС задача непростая и дело не в сложности самого процесса прокачки, а скорее в неосведомленности. Прокачка тормозов на транспортном средстве с АБС и без антиблокировочной системы значительно отличаются некоторыми ключевыми моментами и имеют свои особенности.

Три основных отличия антиблокировочной системы от обычного тормоза:

1. В системе с АБС, в отличие от тормозов без АБС, трубопроводная система (контур задних колес) находится под повышенным давлением.
2. Наличие антиблокировочной системы требует проводить регулярный контроль уровня тормозной жидкости. Если ее уровень находится на предельно низком уровне, насос привода работает в сухую и начинает качать только один воздух, тем самым достаточно быстро перестает фунциклировать.
3. Время работы насоса не должно превышать двух минут, если же он отработал больше, необходимо обязательно включить зажигание на десять минут для его охлаждения.

Типы АБС систем

Прежде чем предпринимать действия по прокачке тормозов с АБС, стоит с ней ознакомиться. На данный момент известно два основных вида АБС, отличающихся между собой по основному признаку – порядком размещением узлов системы.

1) Первый вид АБС – в основном узле находятся, непосредственно сам насос, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор.

Действия по прокачке тормозов происходят в последовательности, аналогичной прокачке, как в машине с обычными тормозами без антиблокировочной системы.

• Необходимо найти предохранитель, отвечающий за работу ABS автомобиля и достать его, тем самым добившись полного отключения системы.
• Найти штуцер прокачки РТЦ и открутить его. Дальше прокачка тормозной системы ABS должна проводиться строго при выжитой педали тормоза.
• Зажигание автомобиля включить, но при этом должна светиться лампочку неисправности ABS. В это же время запускается насос, выгоняющий из тормозной системы воздух. Погасшая лапочка тормозной системы означает, что все сделано правильно.

2) Второй вид ABS –все составляющие детали (гидроаккумулятор, гидромодуль с клапанами) этой системы находятся в разных узлах.

Понадобится специальный сканер, диагностирующий систему ABS и снимающий с электронного блока управления тормозной системы всю необходимую информацию.

Такой сканер достаточно дорогой и у автовладельцев встречается редко, именно поэтому прокачка тормозов с ABS, как правило, выполняется в условиях СТО. На большинство АБС установлены устройства активации SBC или ESP, также как и ABS они прокачиваются только на СТО.

Как прокачать ABS-тормоза 

Прежде всего, стоит отметить, что прокачку нужно проводить с напарником. Рекомендуется незадолго до выполнения работ осмотреть резьбу штуцера прокачки, нередко он бывает сильно схвачен коррозией, и чтобы избежать срыва и поломки резьбы металл нужно заблаговременно обработать смазкой WD-40. Помимо этого, чтобы при замене тормозной жидкости не залить излишек, следует отметить его уровень на расширительном бачке.

После отключения штекера системы АБС можно приступать к процессу прокачки. Качественно и правильно прокачать тормоза с такой системой можно только в помещениях, оборудованных ямой или эстакадой. Первым рекомендуется прокачивать переднее левое колесо, за ним – переднее правое. Далее левое заднее колесо, после – правое заднее.

Порядок прокачки тормозов АБС

1) Заранее подготовленный прозрачный шланг нужно закрепить на штуцер тормозного цилиндра, другой его коней опустить в емкость.

2) Установить рычаг коробки передач на нейтральное положение, задействовать ручник (ручной тормоз) и для сброса АТ в контуре до 80 атмосфер включить зажигание.

3) Необходимо интенсивно нажимать на педаль тормоза до появления на ней сопротивления, после чего педаль нужно удерживать в нажатом положении. Специальным ключом отвернуть штуцер и подождать когда педаль тормоза упрется в пол. После того как это произойдет, штуцер необходимо завернуть, а педаль тормоза отпустить.

Эти действия следует повторять до тех пор, пока вся тормозная жидкость в бачке не опустится до уровня патрубка гидропривода. Во избежание попадания воздуха в тормозную систему нужно регулярно доливать в бачок тормозную жидкость.

4) В гидроприводе сцепления накапливается воздух и при его выдавливании «уходит» примерно 100 мл тормозной жидкости. По окончании процедуры прокачки тормозов для восполнения потерь в расширительный бачок необходимо добавить тормозную жидкость до отметки максимального уровня. Описанную выше процедуру необходимо провести на каждом колесе. В тормозной жидкости должны отсутствовать пузырьки воздуха.

5) Следующим этапом работы является контроль свободного ход педали тормоза. Если прокачка выполнена качественно и правильно, свободный ход педали составляет до 30% общей амплитуды перемещения педали.

6) Завершающим шагом прокачки тормозов является заливка в бачок новой тормозной жидкости. Ее количество должно строго соответствовать уровню ранее нанесенной на бачок метки. Крышку расширительного бачка плотно завинтить и подключить штекер антиблокироочной системы.

Одновременно с прокачкой тормозов рекомендуется обратить внимание на герметичность и плотность фиксации всех элементов тормозной системы. Чтобы проверить работоспособность системы нужно завести двигатель машины и на протяжении десяти секунд нажимать педаль тормоза до упора. В это время индикатор исправности АБС в режиме самодиагностики должен загореться и вскоре погаснуть. Данный алгоритм индикатора свидетельствует о качественной прокачке системы и отсутствии прочих неисправностей.

Оценить, какова эффективность работы системы, можно проведя контрольный заезд с регулярным торможением. Если в момент торможения в педали тормоза присутствует пульсация – это свидетельствует об исправном состоянии системы.

Важно! Если конструкция системы АБС предусматривает оснащение электронными активаторами SBC и ESP, прокачка тормозной системы производится только в условиях СТО.

Эффективность работы антиблокировочной системы 

Благодаря наличию в тормозной системе АБС есть возможность существенно сократить тормозной путь, что позволяет водителю в условиях экстренного торможения сохранить хорошую управляемость автомобилем. Это позволяет избежать многих непредвиденных ситуаций и даёт возможность в процессе торможения маневрировать. Перечисленные достоинства делают антиблокировочную систему важным элементом тормозной системы.

Наличие в машине ABS для неопытного водителя в любом случае лучше, оно позволяет осуществлять экстренное торможение даже интуитивно понятным способом, приложив максимальное усилие к педали тормоза, при этом сохраняя возможность маневра.

Среди многочисленных достоинств антиблокировочной системы, по мнению специалистов, существует единственный недостаток – торможение автомобиля на рыхлых участках (гравий, песок, высокий снег). Тормозной путь становится гораздо длиннее, чем при полной блокировке колёс, поскольку автомобиль не «закапывается» в рыхлое покрытие, а продолжает нормальное движение. Однако сегодня современные ABS уже имеют алгоритмы, которые успешно применяются при торможении даже на таком покрытии.

Устройство шасси автомобиля

Шасси автомобиля это совокупность агрегатов и узлов автомобиля, которая включает в себя трансмиссию, ходовую часть автомобиля и механизмы управления и монтируется на общей раме.

Шасси грузового автомобиля представляет собой телегу (для которой рама выступает остовом), которую можно перемещать на колесах (само шасси перемещаться не может). Рамные шасси в основном применяются на грузовых автомобилях.

Устройство шасси автомобиля зависит от числа осей и числа ведущих осей автомобиля. Если автомобиль предназначен для передвижения по бездорожью его шасси оборудуется специальными средствами повышенной проходимости.  Узлы и агрегаты шасси обеспечивают передачу движущей силы автомобилю и отвечают за управление транспортным средством на дороге, грузоподъемность и маневренность.

Шасси автомобиля с несущим кузовом — является основанием транспортного средства, которое связывает агрегаты трансмиссии, ходовой части и механизмы управления.

УСТРОЙСТВО ШАССИ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-131

1  — ведущий   фланец   цапфы   поворотного  кулака 2 — шинный  кран 3 — тормозной  барабан  переднего колеса 4 — переднее колесо с пневматической шиной переменного давления 5—продольная листовая рессора 6—педаль  сцепления 7 — продольная  рулевая  тяга 8 — рулевой  механизм 9 — передний буфер 10 — лебедка  барабанного  типа с  червячным  редуктором 11  —трубчатый  масляный  радиатор смазки  двигателя 12 — масляный радиатор гидроусилителя рулевого  управления 13 — бачок  насоса  гидроусилителя 14 —- радиатор  охлаждения двигателя 15 — маслоналивная   горловина  с  фильтром  вентиляции  картера  двигателя 16 — компрессор  пневматической системы привода  тормозов и  централизованной  подкачки  шин 17 — воздушный  фильтр 18 — двигатель 19 — педаль  ножного  тормоза 20 — рулевое  колесо 21  — рычаг  коробки  передач 22 — рычаг  переключения  передач раздаточной  коробки 23  — педаль  управления  дроссельной заслонкой  карбюратора 24  — рычаг  включения  лебедки 25 — рычаг  ручного  тормоза 26 — воздушный баллон для сжатого воздуха 27  — трубка  вентиляции  картера коробки  передач 28 — трубка  выпуска  воздуха  из  воздухораспределительного  клапана 29 — трубка  подвода  воздуха в  топливные баки 30 — задний  кронштейн  установки кабины  31  — электромагнитный  воздухораспределительный клапан для автоматического включения переднего ведущего  моста 32 — топливный бак 33 — карданный  вал  привода среднего ведущего  моста 34  — глушитель  шума  выпуска отработавших   газов 35  — труба  глушителя 36 — карданный  вал  привода  заднего моста 37  — верхняя  реактивная  штанга подвески  заднего  моста 38 — нижняя  реактивная штанга  подвески 39 — заднее  колесо 40 — розетка  для  переносной  лампы 41  — задний  буфер  рамы

Шасси автомобиля и все,что нужно об этом знать.

Любое транспортное средство, независимо от его типа и назначения, состоит из трех основных частей: двигателя, кузова и шасси. Шасси автомобиля — это система, состоящая из собранных воедино узлов ходовой части, трансмиссии и механизма управления. Она является одной из самых важных частей транспортного средства, так как позволяет обеспечить восприятие и передачу всех сил, которые действуют на него во время движения.

Функции шасси

Элементы подвески ходовой части снижают нагрузки и компенсируют колебания при движении по ухабистой дороге и бездорожью. Подрамник позволяет установить на шасси кузов, двигатель и другие агрегаты. Передний и задний мосты посредством колес передают вращательное движение и таким образом обеспечивают движение автомобиля.

Первые автомобили, выпускаемые в прошлом столетии, имели некоторое отличие от тех, которые сегодня ездят по дорогам. Все автомобили — и легковые, и грузовые — раньше имели раму, на которую устанавливались все агрегаты и узлы (кузов, трансмиссия, двигатель и т. д.). С течением времени рамное шасси автомобиля осталось только у грузовиков и автобусов. В легковых же автомобилях функции рамы начал выполнять кузов.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ШАССИ

Таким макаром, можно выделить две разные схемы шасси тс.

• Рамное шасси, которое в общем случае представляет собой несколько крепких балок, на которые инсталлируются все узлы автомобиля. Такая конструкция позволяет автомобилям перевозить огромные грузы и просто управляться с разными динамическими нагрузками.

• Несущий кузов. В погоне за уменьшением веса легковых автомобилей все функции рамы были переопределены на кузов. Такая рама не позволяет перемещать огромные грузы, но в то же время обеспечивает больший комфорт и скорость движения.

Зависимо от предназначения автомобиля, могут употребляться последующие виды конструкций:

• лонжеронные;
• хребтовые;
• периферийные;
• вильчато-хребтовые;
• решетчатые.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ШАССИ?

Благодаря шасси и элементам подвески, которые входят в состав ходовой части, происходит понижение нагрузок и компенсация колебаний во время движения транспортного средства по неровной дороге и бездорожью. Благодаря подрамнику, который входит в состав шасси, инженеры получили возможность устанавливать на шасси кузов, силовой агрегат, трансмиссию и прочие агрегаты. За счет фронтального и заднего мостов посредством передачи крутящего момента на колеса происходит движение авто.

Когда-то все автомобили (и легковые и грузовые) имели раму, чего не скажешь о нынешних авто. На раму устанавливался кузов, двигатель, трансмиссия, а также навесное оборудование ходовой части. Со временем производители авто поняли то, что в раме для легковушек нет необходимости, и все функции рамы стал выполнять модифицированный кузов. А рама стала уделом тяжелых внедорожников (рамников) и грузовых авто.

Составные элементы шасси

Классический комплект автомобильного или колесного тракторного шасси состоит из следующих агрегатов.

Трансмиссия

Она включает в себя сцепление, КПП, карданную передачу, полуоси, главную передачу, дифференциал. Для машин с полным приводом в трансмиссию включается раздаточная коробка.

Сцепление. В схеме трансмиссии ТС находится непосредственно в контакте с маховиком двигателя и в нужное время отключает соединение с коленвалом, прекращая передачу крутящего момента на шестеренки коробки передач.

Конструктивно сцепление бывает «сухим» (на автомобилях и тракторах фрикционные диски работают в воздушной среде) и «мокрым» (работающее в масляной ванне, такой тип стоит на мотоциклетных движках с поперечным расположением). Также оно бывает однодисковым — на легковых автомобилях и малых грузовиках, или двухдисковым — на тяжелых грузовиках и тракторах.

Коробка переключения передач. КПП бывают механические, полуавтоматические и автоматические. Коробка передач служит для обеспечения оптимального режима работы двигателя на средних оборотах коленчатого вала, при разных скоростях движения транспорта и при разных условиях движения (дорога, бездорожье). Обеспечивается это путем изменения угловой скорости и как следствия, крутящего момента, на выходном валу КПП, по отношению к входному валу. Достигается это за счет использования шестерней с различными передаточными числами.

Раздаточная коробка. Служит для распределения крутящего момента между ведущими осями автомобиля и для повышения крутящего момента.

Дифференциал. Механическое устройство, которое распределяет крутящий момент от входного вала (карданного вала), на приводные валы колес (полуоси). Бывает блокируемый и не блокируемый.

Шасси грузовых автомобилей

Наиболее распространенными считаются лонжеронные рамы. Они представляют собой две продольные балки, соединенные поперечинами. Форма таких балок может быть совершенно разной: трубчатой, Х- или К-образной. В наиболее нагруженной части рама имеет увеличенное сечение швеллера. Параллельная схема лонжеронов (балки располагаются на равном расстоянии на всем протяжении шасси) применяется на грузовых автомобилях.

В легковых автомобилях повышенной проходимости могут применятся лонжероны, которые имеют некоторое расхождение осей как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Хребтовая рама представляет собой одну несущую продольную балку, на которую крепятся поперечины. Зачастую эта балка имеет круглое сечение, благодаря чему в ней могут размещаться элементы трансмиссии. Такая рама обеспечивает большую стойкость к кручению, чем лонжероны. Также использование шасси хребтового типа предполагает использование независимой подвески всех колес. Вильчато-хребтовая рама имеет разветвление продольной балки в задней или передней части. То есть она совмещает в себе лонжероны и хребтовую балку. Остальные типы рамы шасси не используются для грузовых автомобилей. 

Достоинства и недостатки шасси наземного ТС

Современные ТС, будь то автомобиль, трактор или специальное самоходное устройство оснащается шасси, которое укомплектовано по последнему слову конструкторской мысли.

Положительным качеством шасси современных автомобилей является их высокая надежность и ресурс агрегатов, который позволяет без замены им работать не один десяток тысяч километров. А использование в виде опоры землю, дает ТС на базе данного шасси перемещать огромные грузы, на большие расстояния с малой затратой топлива и оптимальной скоростью.

Основным недостатком шасси наземных ТС является отсутствие универсальности при переходе работы из одной среды в другую.

Факторы, влияющие на изменения в конструкции шасси ТС

Шасси наземных транспортных средств изменялись с самого момента их изобретения и установки на повозки. Вначале это касалось облегчения конструкции колеса. В деревянном круге делались пропилы для облегчения конструкции. С появлением металлических спиц их стали устанавливать в колеса. С изобретением подшипников они стали устанавливаться на оси для облегчения вращения колеса и увеличения срока службы колесной оси.

Кузов на каретных повозках вначале подвешивали на ремнях или на цепях. Затем на них принялись устанавливать подрессоренную подвеску в виде пружин, которые стали устанавливать и на другие повозки, если такое желание высказывал хозяин. В начале XIX века была изобретена рессора. Их сразу же стали устанавливать на кареты и другие повозки. В период безраздельного господствования гужевого транспорта многие части шасси ТС изготавливались из дерева.

Такая тенденция сохранялась и при производстве первых самоходных колясок. Однако с развитием автомобильного транспорта изменялся подход к обеспечению безопасности водителя во время езды. Деревянные детали менялись на металлические. Мягкость хода на первых моделях автомашин обеспечивалась за счет рессор и пружин. С появлением амортизаторов их стали устанавливать в подвеску машин.

На современных автомобилях все силовые элементы конструкции шасси ТС изготавливаются из качественной стали. В элементах крепления рессор и в пружинах устанавливают резиновые или пластиковые отбойники, а некоторые элементы подвески, типа шаровых опор, закрывают резиновыми пыльниками.

Дальнейшее развитие элементов шасси приведет к использованию в конструкции новых конструктивных материалов, такие как композитные материалы и нано-материалы, которые будут способны восстанавливать свою структуру. А в системе подвески претерпит изменение связи, т.е. переход от механической связи подвески к магнитной и электромагнитной подвески.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• Toyo Snowprox S943: популярная модель для украинских автолюбителей
• Знак 1.25 дорожные работы
• Mercedes GLE: обзор,двигатели,интерьер,внешний вид,цена,фото,видео.
• Mercedes CLA: обзор,описание,двигатели,безопасность,цена,фото,видео
• Вождение с частным инструктором
• Датчик давления в шинах: описание,неисправности,виды,фото
• Как выбрать самый экономичный кроссовер по расходу топлива?
• BMW Z3 2.8i двигатель производительность расход топлива размеры
• Двигатели фольксваген: описание,характеристики,виды,фото,видео.
• Бмв 7 серии фото,цена,обзор,видео,комплектация,технические характеристики.
• 2017 Германия: общее количество зарегистрированных автомобилей
• Как разморозить бачок омывателя в автомобиле: описание,фото
• Силиконовая смазка для авто — описание виды фото видео
• Porsche 918 spyder: технические характеристики,описание,фото,видео,цена,обзор
• Опель инсигния: комплектации и цены,фото,видео,характеристики.

Устройство автомобиля — двигатель автомобиля, кузов и шасси. Трансмиссия, рулевое управление, несущая система, тормозная система автомобиля

Автомобилем называется колесное наземное безрельсовое транспортное средство, оборудованное двигателем, обеспечивающим его движение.

Устройство автомобиля представляет собой сложную систему, состоящую из деталей, узлов, механизмов, агрегатов и систем.

Деталь – изделие, изготовленное из однородно материала (по наименованию и марке) без применения сборочных операций. Деталь, с которой начинается сборка узла, механизма или агрегата, называется базовой.

Узел – ряд деталей, соединенных между собой с помощью резьбовых, заклепочных, сварных и других соединений. Механизм – подвижно связанные между собой детали или узлы, преобразующие движение и скорость.

Агрегат – несколько механизмов, соединенных в одно целое.

Система – совокупность взаимодействующих механизмов, приборов и других устройств, выполняющих при работе определенные функции.

Все механизмы, агрегаты и системы образуют три основные части, из которых устроен автомобиль: двигатель, кузов и шасси (см. рисунок 1 и рисунок 2).

Рисунок 1 – Устройство грузового автомобиля (основные части)

а – двигатель; б – кузов; в – шасси

Рисунок 2 – Устройство легкового автомобиля

1 – двигатель; 2 – рулевое управление; 3 – кузов; 4, 9 – задняя и передняя подвески; 5 – ведущий мост; 6 – карданная передача; 7 – коробка передач; 8 – сцепление

Двигатель является источником механической энергии, необходимой для движения автомобиля.

---

Кузов предназначен для размещения водителя, пассажиров, багажа и защиты их от внешних воздействий (ветер, дождь, грязь и др.).

---

Шасси представляет собой совокупность механизмов, агрегатов и систем, обеспечивающих движение и управление автомобилем.

В шасси входят трансмиссия, несущая система, передняя и задняя подвески, колеса, мосты, рулевое управление и тормозные системы.

Трансмиссия при движении автомобиля передает мощность и крутящий момент от двигателя к ведущим колесам.

У автомобиля с задними ведущими колесами трансмиссия состоит из сцепления, коробки передач, карданной передачи, главной передачи, дифференциала и полуосей. Главная передача, дифференциал и полуоси устанавливаются в балке ведущего моста. У автомобиля с передними ведущими колесами карданная передача в трансмиссии между коробкой передач и главной передачей отсутствует. У автомобиля со всеми ведущими колесами в трансмиссию дополнительно входят раздаточная коробка, соединенная карданными передачами с ведущими мостами.

Сцепление

Коробка передач

Что такое шасси? 2 типа подвески, элементы, особенности конструкции

Содержание статьи

Само шасси является сложной системой, в которой собраны вместе узлы ходовой части транспортного средства, система управления движением и трансмиссии. Оно отвечает за его ходовые характеристики транспортного средства, обеспечивая восприятие и последующую передачу сил, действующих на автомобиль во время его движения.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, что такое хэтчбек.

Конструктивные особенности

У первых автомобилей шасси было выполнено в виде рамы из двух продольно расположенных балок, соединённых идущими крест-накрест поперечинами, на которые устанавливались колеса. Это была рамная конструкция, на которой располагались места для:

• двигателя;
• трансмиссии;
• кузова.

Кузовная часть обычно имела большие размеры и выполняла дополнительную функцию для размещения водительских и пассажирских мест и защиты их от осадков и ветра во время поездки. Сегодня такую конструкцию имеют стандарты для шасси магистральных грузовиков. Сегодня на легковых авто, в том числе и на внедорожниках, шасси имеют иной тип схемы. От рамы отказались в 1920 годах после создания машин с кузовной частью несущего типа. К 1950 годах полностью была разработана общая концепция такой конструкции для легковых и грузовых авто различных классов и автобусов:

• для среднего и малого классов малолитражек в виде несущей кузовной конструкции;
• для высшего класса и машин высокой проходимости в виде несущей рамы или полунесущего кузова с элементами рамы;
• для грузовиков использовалась старая рамная конструкция;
• на автобусах применялся полунесущий или несущий кузов, а рама использовалась в моделях с шасси от грузовых машин.

Элементы конструкции

Современное автомобильное шасси имеет прочные и долговечные элементы и системы, которые располагаются между кузовной конструкцией, двигателем и дорожным полотном. Именно эти детали и узлы шасси обеспечивают движение транспортного средства, возможность управлять им и отвечают за комфорт пассажиров во время поездки. Современная конструкция шасси включает в себя такие важные детали, обеспечивающие нижеперечисленные возможности:

• колёса с шинами;
• трансмиссию;
• подвеску;
• рулевое управление и тормозную систему.

Несущим элементом в грузовиках выступает рама, выполняющая функции остова такого транспортного средства.

Функциональность

Шасси в легковых моделях сегодня решает три основные задачи:

• создание тяговой силы;
• плавность хода;
• управление движением машины.

Использующееся для тракторов и спецтехники самоходное шасси до сих пор выполняет функции несущей конструкции, на которой, как и прежде, устанавливаются все важные элементы такого транспортного средства.

В современных легковых авто мотор и иные важные элементы вместе с водителем и пассажирами располагаются внутри кузовной конструкции. При этом во время движения машины находящиеся внутри такой коробки люди не испытывают никакого дискомфорта. Колесная база в такой конструкции может осуществлять движение по дорожному покрытию любого качества.

В современном автомобиле систему из узлов и механизмов, обеспечивающих комфортное движение АТС по поверхности любого типа называют ходовой частью машины, состоящей из:

• опорных устройств транспортного средства – колёс;
• подвески, создающей упругую связь между колёсами и несущей конструкцией автомобиля.

Эти элементы обеспечивают плавность движения автомобиля по дороге любого типа. На подрамник шасси устанавливается кузов, мотор и другие важные узлы современного автомобиля. С переднего и заднего моста вращательное движение передаётся на колёса, обеспечивая таким образом движение машины.

При создании современных автомобильных шасси инженеры обращают внимание на эргономичность такой конструкции и структурную эффективность. Шасси со всеми своими узлами должно оптимально вписываться в конструкцию кузовной части, в котором располагается салон , багажник и основные узлы автомобиля. Подвеска не должна занимать много места внутри кузовной конструкции, исключение делается только для спортивных моделей, развивающих высокие скорости. У них подвеска занимает большую часть внутреннего пространства кузова.

При оптимальном расчёте структурной эффективности удаётся передавать нагрузки с подвески на кузовную часть в специальных точках крепления, что позволяет существенно уменьшить вес кузова машины. При распределении нагрузок в стороне от таких точек крепления приводит к увеличению веса кузовной части легкового автомобиля.

Подвеска

К основному узлу ходовой части автомобиля любой модели относится и подвеска, от которой зависят устойчивость машины на дороге во время движения, безопасность и комфорт процесса вождения. С момента появления первого в мире авто инженерами было придумано большое количество видов подвесок, но наибольшее распространение получили конструкции зависимого и независимого типа. Они отличаются способом соединения колёс, расположенных на одной оси.

Зависимая подвеска

В этой конструкции колёса жёстко связаны осью между собой. У неё есть свои преимущества и недостатки. Достоинством её является создание максимального сцепления поверхности колеса с дорожным полотном, когда машина совершает поворот по гладкой дороге. В этот момент оба колеса не меняют своего положения на вертикальной оси за счет создания жёсткой фиксации.

Недостатки проявляются при поездке по неровной поверхности дороги, когда при наезде одного колеса на препятствие происходит наклон оси и на другом. В результате снижается комфортность передвижения и уменьшается равномерное сцепление поверхности колёс с дорожным покрытием. Сегодня зависимую конструкцию не устанавливают на передней оси легковых авто, его заменили на МакФерсон.

Устанавливают зависимую схему только на заднюю колёсную ось в виде конструкций для ведущей и ведомой задней оси. В первом случае ставят мост, подвешенный на продольных рессорах или продольных направляющих рычагов на некоторых внедорожниках и пикапах.

Для ведомой задней оси применяется задняя балка или торсионы, работающие на скручивание. Этот тип применяется обычно на бюджетных моделях с передним приводом.

Независимая подвеска

В этой схеме колеса одной оси не связываются жёстко друг с другом, поэтому изменения положения одного колеса не влияет на другое. При независимости работы на разных концах оси обеспечивается равномерное сцепление поверхности колёс с дорожным полотном при прохождении неровностей на дороге и более комфортный режим езды для водителя и пассажиров. В такой схеме неподрессорные массы имеют меньший объем, и у разработчиков новых конструкций автомобильных шасси есть возможность за счёт замены конфигурации и материалов и дальше уменьшать их объём и вес, делая автомобиль более скоростным и комфортным. Недостатком является изменение параметров положения развала-схождения и ширины колеи во время работы.

Классификация шасси

На современных транспортных средства используются два типа шасси:

• рамное в виде несущих балок, на которых устанавливаются все элементы автомобиля. Такая прочная конструкция обеспечивает большую грузоподъёмность и устойчивость к динамическим нагрузкам;
• в виде несущего кузова, выполняющего все функции рамы. За счёт этого удалось снизить вес автомобиля, повысить его комфортабельность и скоростные характеристики в ущерб грузоподъёмности.

Современные авто оборудуют ходовыми конструкциями различного типа:

• лонжеронными;
• хребтовыми;
• периферийными;
• вильчато-хребтовыми;
• решётчатыми.

От конструкционных особенностей схемы зависят ходовые и эксплуатационные характеристики той или иной модели авто.

Шасси грузовых автомобилей

Грузовики обычно оборудуют лонжеронными рамами, соединёнными друг с другом балками трубчатой, Х- или К-образной формы. В месте, на которое оказывается повышенная нагрузка, используется швеллер с большим диаметром, что позволяет добиваться нужной грузоподъёмности.

Чаще всего грузовые машины имеют параллельную рамную конструкцию, в которой на всём её протяжении балки находятся на одном и том же расстоянии друг от друга. На внедорожниках лонжероны могут иметь расхождение осей по вертикали и горизонтали.

На конструкции хребтового типа имеется только одна балка, установленная продольно и скреплённая поперечинами. За счёт наличия в ней полости большого диаметра можно разместить в ней детали трансмиссии. В отличие от лонжеронов она обладает повышенной устойчивостью к кручению и позволяет использовать независимую подвеску для переднего и заднего привода.

Рама вильчато-хребтового типа отличается характерными разветвлениями в виде вилки на обоих её концах. Она позволила совместить характеристики балки хребтового типа и обычной рамной конструкции.

Кроме вышеперечисленных схем, используемых обычно на грузовом автотранспорте и машинах с повышенной проходимостью, имеется так называемое самоходное шасси, которое ставят на трактора, спецтехнику различного типа.

Кроме этого имеются ещё авиационные типы конструкций, позволяющие небольшим самолётам плавно перемещаться по поверхности во время взлёта и посадки. В отличие от автомобильных аналогов они могут иметь не только колёса, но также поплавки или и лыжи, в зависимости от условий использования самолётной техники.

Часто неопытные владельцы машин путают шасси с автомобильным приводом, забывая о том, что последний вместе с колёсами является составным элементом системы, передающей усилие мотора на движитель и колёсную базу.

Заключение

Автомобильное шасси является важным конструктивным элементом в в любом автомобильном виде транспорта, в котором находятся все основные детали и механизмы, обеспечивающие восприятие и передачу сил для последующего движения машины. Разнообразие современных конструкций позволяет создавать различные модели авто с разнообразными ходовыми характеристиками и кузовной частью. При выборе подходящей модели современного автомобиля всегда следует обращать внимание на тип установленного в нём шасси.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Шасси автомобиля — что это такое?

Любое транспортное средство, независимо от его типа и назначения, состоит из трех основных частей: двигателя, кузова и шасси. Шасси автомобиля — это система, состоящая из собранных воедино узлов ходовой части, трансмиссии и механизма управления. Она является одной из самых важных частей транспортного средства, так как позволяет обеспечить восприятие и передачу всех сил, которые действуют на него во время движения.

Функции шасси

Элементы подвески ходовой части снижают нагрузки и компенсируют колебания при движении по ухабистой дороге и бездорожью. Подрамник позволяет установить на шасси кузов, двигатель и другие агрегаты. Передний и задний мосты посредством колес передают вращательное движение и таким образом обеспечивают движение автомобиля.

Первые автомобили, выпускаемые в прошлом столетии, имели некоторое отличие от тех, которые сегодня ездят по дорогам. Все автомобили — и легковые, и грузовые — раньше имели раму, на которую устанавливались все агрегаты и узлы (кузов, трансмиссия, двигатель и т. д.). С течением времени рамное шасси автомобиля осталось только у грузовиков и автобусов. В легковых же автомобилях функции рамы начал выполнять кузов.

Классификация шасси

Таким образом, можно выделить две различные схемы шасси транспортных средств.

• Рамное шасси, которое в общем случае представляет собой несколько прочных балок, на которые устанавливаются все узлы автомобиля. Такая конструкция позволяет автомобилям перевозить большие грузы и легко справляться с различными динамическими нагрузками.

• Несущий кузов. В погоне за уменьшением веса легковых автомобилей все функции рамы были переопределены на кузов. Такая рама не позволяет перемещать большие грузы, но в то же время обеспечивает больший комфорт и скорость движения.

В зависимости от назначения автомобиля, могут использоваться следующие виды конструкций:

Шасси грузовых автомобилей

Наиболее распространенными считаются лонжеронные рамы. Они представляют собой две продольные балки, соединенные поперечинами. Форма таких балок может быть совершенно разной: трубчатой, Х- или К-образной. В наиболее нагруженной части рама имеет увеличенное сечение швеллера. Параллельная схема лонжеронов (балки располагаются на равном расстоянии на всем протяжении шасси) применяется на грузовых автомобилях. В легковых автомобилях повышенной проходимости могут применятся лонжероны, которые имеют некоторое расхождение осей как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Хребтовая рама представляет собой одну несущую продольную балку, на которую крепятся поперечины. Зачастую эта балка имеет круглое сечение, благодаря чему в ней могут размещаться элементы трансмиссии. Такая рама обеспечивает большую стойкость к кручению, чем лонжероны. Также использование шасси хребтового типа предполагает использование независимой подвески всех колес.

Вильчато-хребтовая рама имеет разветвление продольной балки в задней или передней части. То есть она совмещает в себе лонжероны и хребтовую балку.

Остальные типы рамы шасси не используются для грузовых автомобилей.

Другие значения термина

Кроме определения выше, слово «шасси» может использовать для описания самоходных транспортных средств, предназначенных для установки различных машин и механизмов. Также этот термин применяют касательно той части летательных аппаратов, которая используется для движения по аэродрому, осуществления взлета и посадки. Как и в случае с шасси автомобиля, эта деталь смягчает удары и нагрузки при наземном перемещении самолетов. Авиационные шасси, в отличие от автомобильных, могут иметь конструкцию с колесами, лыжами или поплавками.

Нередко значение слова шасси путают с понятием привода автомобиля. Неправильная трактовка терминов вызвана тем, что они относятся к практически одной и той же части транспортного средства. Автовладельцы свободно говорят, что их автомобиль имеет шасси 4х2. Но при этом следует понимать, что 4х2 — это всего лишь компоновочная схема, из которой можно узнать количество ведущих колес, но не более. О том же, что такое шасси, уже было сказано выше. Несмотря на то, что колеса и привод входят в систему шасси, неуместно применять этот термин только для такого узкого описания.

Типы подвесок

Шасси автомобиля может иметь различные типы подвески:

а) зависимые:

• на продольных рессорах;
• с направляющими парными рычагами;
• с двумя продольными рычагами;
• с дышлом;

б) независимые.

Подвески оснащаются рычагами, прокладками, амортизаторами и рессорами. Основной целью этого узла автомобиля является поглощение вибраций и колебаний во время движения. Передняя и задняя подвески отличаются, так как конструкция управляемых колес требует применения более сложных узлов.

Шасси — это… Что такое Шасси?

Шасси́ (фр. châssis)

Шасси Шасси «Krupp-Protze», 1936 год

1. Шасси наземного транспортного средства — собранный комплект агрегатов трансмиссии, агрегатов ходовой части и механизмов управления.
   • Шасси транспортного средства с использованием рамы — законченная конструкция, которую можно передвигать на собственных колёсах или гусеницах. Рамные шасси применяют главным образом у тракторов и грузовых автомобилей. Устройство рамного шасси зависит от применяемого движителя. У колёсных машин конструкция шасси определяется общим числом осей и числом ведущих осей. Шасси машин, предназначенное для движения в условиях бездорожья, оборудуются средствами повышения проходимости.
   • Шасси транспортного средства с несущим кузовом — основание транспортного средства, связывающее агрегаты трансмиссии, агрегаты ходовой части и механизмы управления.
2. Самоходное шасси — моторизированное транспортное средство, предназначенное для размещения на нём различного оборудования (машин, механизмов, вооружения). Обычно выпускается серийно.
3. Шасси летательного аппарата — часть летательного аппарата, служащая для его передвижения по аэродрому при взлёте и посадке и для смягчения ударов, возникающих в момент приземления. На летательные аппараты могут устанавливаться колёсные шасси, поплавки, лыжи и гусеницы.
   В авиации до 1939 года в основном применялось двухколёсное шасси (шасси с хвостовым колесом). В период Второй мировой войны и в послевоенные годы получило широкое распространение трёхколёсное шасси (шасси с носовым колесом). У такого шасси две главные стойки расположены за центром тяжести, а третьей опорной точкой служит стойка в носовой части фюзеляжа, на которую обычно приходится 10—15 % массы. У большинства летательных аппаратов после взлёта шасси убирается в фюзеляж или крыло. У небольших летательных аппаратов шасси, как правило, не убирается и имеет конструкцию, допускающую замену колёс лыжами или поплавками. У тяжёлых летательных аппаратов иногда число колёс шасси составляет несколько десятков, объединяемых в тележки.
   Основными элементами шасси летательного аппарата являются:
4. Шасси в технике — панель, на которой монтируют отдельные детали устройства, аппарата, прибора.
5. Шасси — станок, в котором распределяется краска при набивке или ручном печатании рисунка на ткани.

Примечания

Шасси самолета. Фото. Видео. Колеса. Посадка на шасси.

 

Шасси самолета – это система, состоящая из опор, которые позволяют летательному аппарату осуществлять стоянку, перемещение машины по аэродрому или воде. С помощью данной системы осуществляется посадка и взлет самолетов. Система шасси состоит из стоек, на которые установлены колеса, поплавки или лыжи. Нужно отметить, что понятие «шасси» довольно обширно, поскольку составляющих стоек несколько, и они могут иметь различное строение.

Шасси обязано отвечать таким специальным требованиям:

• Управляемость и устойчивость аппарата при перемещении по земле.

• Иметь необходимую проходимость и не наносить урон взлетной полосе.

• Должно позволять летательному средству осуществлять развороты на 180 градусов при рулежке.

• Исключать возможность опрокидывания самолета или касания другими частями аппарата, кроме шасси, при посадке.

• Поглощение силы удара при посадке и передвижении по неровной поверхности. Быстрое гашение колебаний.

• Низкие показатели сопротивления при разбеге и высокая эффективность торможения при пробеге.

• Относительно быстрая уборка и выпуск системы шасси.

• Наличие аварийной системы выпуска.

• Исключение автоколебаний стоек и колес шасси.

• Наличие системы сигнализации о положении шасси.

Кроме этих показателей, шасси самолета должно отвечать требованиям ко всей конструкции летательного аппарата. Такими требованиями являются:

• Прочность, долговечность, жесткость конструкции при минимальных показателях веса.

• Минимальное аэродинамическое сопротивление системы в убранном и выпущенном положении.

• Высокие показатели технологичности конструкции.

• Долговечность, удобство и экономность при эксплуатации.

 

Разновидности систем шасси

1) Колесное шасси

Колесное шасси может иметь разные схемы компоновки. В зависимости от назначения, конструкции и массы самолета конструкторы прибегают к использованию разных типов стоек и расположения колес.

Расположение колес шасси. Основные схемы

• Шасси с хвостовым колесом, часто называют такую схему двухстоечной. Впереди центра тяжести расположены две главные опоры, а вспомогательная опора находится позади. Центр тяжести летательного аппарата расположен в районе передних стоек. Данная схема была применена на самолетах времен Второй мировой войны. Иногда хвостовая опора не имела колеса, а была представлена костылем, который скользил при посадке и служил в роли тормоза на грунтовых аэродромах. Ярким примером данной схемы шасси являются такие самолеты, как Ан-2 и DC-3.

• Шасси с передним колесом, такая схема имеет также название трехстоечное. За данной схемой было установлено три стойки. Одна носовая и две позади, на которые и припадал центр тяжести. Схему начали применять более широко в послевоенный период. Примером самолетов можно назвать Ту-154 и Boeing 747.

• Система шасси велосипедного типа. Данная схема предусматривает размещение двух главных опор в корпусе фюзеляжа самолета, одна впереди, а вторая позади центра тяжести самолета. Также имеются две опоры по бокам, возле законцовок крыльев. Подобная схема позволяет достичь высоких показателей аэродинамики крыла. В ту же очередь возникают сложности с техникой приземления и расположения оружия. Примерами таких самолетов являются Як-25, Boeing B-47, Lockheed U-2.

• Многоопорное шасси применяется на самолетах с большой взлетной массой. Данный тип шасси позволяет равномерно распределить вес самолета на ВПП, что позволяет снизить степень урона полосе. В этой схеме спереди могут стоять две и более стойки, но это снижает маневренность машины на земле. Для повышения маневренности в многоопорных аппаратах основные опоры также могут управляться, как и носовые. Примерами многостоечных самолетов является Ил-76, «Боинг-747».

2) Лыжное шасси

Лыжное шасси служит для посадки летательных аппаратов на снег. Данный тип используется на самолетах специального назначения, как правило, это машины с небольшой массой. Параллельно с данным типом могут использоваться и колеса.

 

Составляющие части шасси самолета

• Амортизационные стойки обеспечивают плавность хода самолета при побеге и разгоне. Основной задачей является гашение ударов в момент приземления. В основе системе используется азото-масляный тип амортизаторов, функцию пружины выполняет азот под давлением. Для стабилизации используются демпферы.

• Колеса, установленные на самолеты, могут отличаться по типу и размеру. Колесные барабаны изготовляются из качественных сплавов магния. В отечественных аппаратах их окрашивали в зеленый цвет. Современные самолеты оснащены колесами пневматического типа без камер. Они заполняются азотом или воздухом. Шины колес не имеют рисунка протектора, кроме продольных водоотводящих канавок. С помощью их также фиксируется степень износа резины. Разрез шины имеет округлую форму, что позволяет достичь максимального контакта с полотном.

• Пневматики самолетов оснащаются колодочными или дисковыми тормозами. Привод тормозов может быть электрическим, пневматическим или гидравлическим. С помощью данной системы сокращается длина пробега после посадки. Летательные аппараты с большой массой оснащаются многодисковыми системами, для повышения их эффективности устанавливается система охлаждения принудительного типа.

• Шасси имеет набор тяг, шарниров и раскосов, которые позволяют осуществлять крепление, уборку и выпуск.

 

Шасси убирается в больших пассажирских и грузовых самолетах и боевых машинах. Как правило, неубирающееся шасси имеют самолеты с низкими показателями скорости и малой массой.

Выпуск и уборка шасси самолета

Большинство современных самолетов оборудованы гидроприводами для уборки и выпуска шасси. До этого использовались пневматические и электрические системы. Основной деталью системы выступают гидроцилиндры, которые крепятся к стойке и корпусу самолета. Для фиксации положения используются специальные замки и распоры.

Конструкторы самолетов стараются создавать максимально простые системы шасси, что позволяет снизить степень поломок. Все же существуют модели со сложными системами, ярким примером могут послужить самолеты ОКБ Туполева. При уборке шасси в машинах Туполева оно поворачивается на 90 градусов, это делается для лучшей укладки в ниши гондол.

Для фиксации стойки в убранном положении используют замок крюкового типа, который защелкивает серьгу, размещенную на стойке самолета. Каждый самолет имеет систему сигнализации положения шасси, при выпущенном положении горит лампа зеленого цвета. Нужно отметить, что лампы имеются для каждой из опор. При уборке стоек загорается красная лампа или просто гаснет зеленая.

Процесс выпуска является одним из главных, поэтому самолеты оснащаются дополнительными и аварийными системами выпуска. В случае отказа выпуска стоек основной системы используют аварийные, которые заполняют гидроцилиндры азотом под высоким давлением, что обеспечивает выпуск. На крайний случай некоторые летательные аппараты имеют механическую систему открытия. Выпуск стойки поперек потока воздуха позволяет им открываться за счет собственного веса.

Тормозная система самолетов

Легкие летательные аппараты имеют пневматические системы торможения, аппараты с большой массой оснащают гидравлическими тормозами. Управление данной системы осуществляется пилотом из кабины. Стоит сказать, что каждый конструктор разрабатывал собственные системы торможения. В итоге используюся два типа, а именно:

• Курковый рычаг, который устанавливается на ручке управления. Нажатие пилотом на курок приводит к торможению всех колес аппарата.

• Тормозные педали. В кабине пилота устанавливают две педали торможения. Нажатие на левую педаль осуществляет торможение колес левой части, соответственно, правая педаль управляет правой частью.

Стойки самолетов имеют антиюзовые системы. Это уберегает колеса самолета от разрывов и возгорания при посадке. Отечественные машины оснащались растормаживающим оборудованием с датчиками инерции. Это позволяет постепенно снижать скорость за счет плавного усиления торможения.

Современная электрическая автоматика торможения позволяет анализировать параметры вращения, скорости и выбирать оптимальный вариант торможения. Аварийное торможение летательных аппаратов осуществляется более агрессивно, невзирая на антиюзовую систему. 

Видео (шасси).

 

Что бывает если садиться без шасси

Стойка шасси самолета