Рубрика: Разное

Прикипели колодки задние: , … . — Chevrolet Lanos —

Примерзли тормозные колодки что делать

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 1k.

С наступлением холодов многие автовладельцы сталкиваются с одной общей проблемой: автомобиль завелся, мотор прогрелся, водитель снимает машину с ручника, а тронуться с места не может, потому что примерзли тормозные колодки. Вопрос, что делать в такой ситуации, может многих поставить в тупик.

Почему примерзают тормозные колодки

Прежде всего, нужно понять, почему тормозные колодки теряют подвижность и препятствуют свободному вращению колеса. Причин может быть две.

1. Первая – техническое состояние тормозной системы. Колодки могут заклинить из-за собственных дефектов, дефектов тормозных барабанов или дисков, либо из-за неисправности тормозных цилиндров.
2. Вторая причина возможна только в мороз: колодки попросту примерзают к дискам или барабанам. Что характерно, примерзнуть могут как задние колодки, так и передние.

Чаще всего проблема возникает с задними колесами после мойки или езды по лужам, с последующей длительной стоянкой при отрицательной температуре окружающей среды.

Если водитель не достаточно тщательно просушил тормоза, а потом поставил машину на ручник, вода, оставшаяся на поверхности колодок и дисков, превращается в лед, намертво соединяя их. Существует, хотя и в намного меньшей степени, риск того, что примерзнут и передние колодки. Это возможно в случае неправильной их регулировки, когда между колодками и дисками остается слишком маленький зазор.

Бывает и так, что водитель не посещал мойку и не форсировал лужи, а снять машину с ручника все равно не удается. Почему? Все довольно просто: даже в сильный мороз на поверхности колодок и дисков образуется конденсат, который по мере остывания тормозного механизма замерзает, особенно если водитель активно пользуется тормозами. Если водитель поставил автомобиль на ручник, через полчаса просто так уехать ему уже не удастся.

Что делать, если примерзли тормозные колодки?

Если такая неприятность случилась, действовать можно по-разному, в зависимости от того, какие средства имеются под рукой. Прежде всего, нужно предпринять попытку плавно тронуться с места. Если механизм замерз не сильно, лед удастся сорвать без вреда для тормозной системы.

Однако что же делать, если колодки примерзли намертво? Не стоит устраивать состязание между двигателем и тормозным механизмом, поскольку существует большой риск повредить тормоза, ступицы или трансмиссию.

Если есть возможность, можно полить колодки или барабаны теплой водой (главное – не кипятком, чтобы не нанести вреда). После такой разморозки необходимо сразу же отправляться в поездку и тщательно просушить тормоза путем нескольких интенсивных торможений. Однако так делать можно только при не сильном морозе, поскольку при температуре -15 градусов и ниже теплая вода быстро охлаждается, и колодки примерзают еще крепче.

Также можно воспользоваться строительным феном, если поблизости имеется электрическая розетка. Этот способ очень действенный, но применять его нужно с осторожностью, поскольку под воздействием раскаленного воздуха может облезть краска на колесных дисках. Зато при таком способе разморозки не потребуется сушить тормоза, ведь фен не только растопит лед, но и испарит влагу.

Некоторые автовладельцы советуют отогревать тормозные колодки выхлопными газами. Для этого нужно надеть на выхлопную трубу шланг, а второй его конец направить на замерзший механизм. Однако эффективность этого метода вызывает сомнение, поскольку температура выхлопных газов невысока уже на выходе из выхлопной трубы, а необходимо учесть еще и теплопотери в шланге.

Более разумно воспользоваться размораживателем замков или любым аналогичным аэрозолем, температура замерзания которого ниже температуры окружающей среды. Если примерзли колодки ручника к диску, можно немного полить их этиловым спиртом или бензином. Также можно воспользоваться незамерзающей жидкостью для стеклоомывателя или водкой. При использовании любого из этих средств придется подождать несколько минут, пока лед расплавится.

Наконец, если примерзли колодки, можно аккуратно простучать их и тормозной диск, либо барабан молотком через деревянную планку. Этот способ позволяет раскрошить лед и освободить колесо.

Профилактика

Если примерзли тормозные колодки, справиться с проблемой так или иначе можно, но что делать, чтобы в дальнейшем не допустить такого явления? Для этого существует несколько рекомендаций.

• Во-первых, оставляя автомобиль на стоянке, желательно не ставить его на ручник. Если коробка механическая, лучше включить первую или заднюю передачу, на машине с АКПП нужно перевести селектор в положение «Parking». Ручной тормоз используется только если авто стоит на уклоне. Если водитель все же поставил машину на ручник, желательно через несколько минут его отпустить, чтобы образовавшийся лед раскрошился, после чего можно вновь вытянуть рычаг ручного тормоза.
• Во-вторых, перед тем, как поставить автомобиль на стоянку, нужно просушить тормоза несколькими интенсивными торможениями. В этом случае колодки и диски (барабаны) нагреются, и влага испарится.
• В-третьих, по возможности нужно объезжать лужи и снежную кашу, а если объехать не удалось, нужно, опять-таки, просушить тормозные механизмы.
• В-четвертых, следует отрегулировать зазоры между колодками и дисками, чтобы случайно оставшаяся между ними влага не сковала механизм льдом.

Надеемся, статья в полной мере дала вам понимание того, почему тормозные колодки примерзают, и что нужно делать.

Мне нравится2Не нравится

Что еще стоит почитать

Заклинило колесо на ручнике

Доброго дня!
Случилась беда ребята, не знаем куда лезть, что смотреть?!
В общем ситуация такова: помыли автомобиль и поставили на неделю в гараж на ручнике! Сегодня хотели забрать ТС, а тронуться не получилось! Колеса задние заблокированы! По ощущениям как-будто палку в оба колеса вставили, которая не даёт им вращаться!
В общем за ручник дергали, на тормоза нажимали, машину качали, по тормозному «барабану» стучали, а толку ноль!
Где то пару недель назад менялись тормозные колодки вкруг, ручник не разу не подтягивался, хотя щелчков было уже больше 6-8. На авто установлена сигналка с автозапуском, всю зиму и часть весны пользовались автозапуском, как следствие машина всегда стояла на ручнике, проблем не возникало! А сегодня такая подстава!
Подскажите советом, что смотреть, куда лезть!
Пока думаем на выходных пролазить проверить тросик, ослабить его из салона, если не поможет снимать тормозные диски, хотя ещё не понимаю как это будет выглядеть если не разводить колодки?! В общем вопросов много, решения пока нет! Может было у кого такое?! будут рассмотрены все предположения и советы!
Авто Daewoo Gentra, 2014 г. Пробег около 43т.км.

Проблема решена, все-таки прикипели колодки.
Отпустили тросик ручника на полную и ударами по «барабанной» части тормозного диска через проставки получилось прокрутить диски.
Так же было решено снять торм. диск, посмотреть воочию так сказать, что произошло. На накладке колодки виден износ, скорее всего там и прикипело.
Как оказалось теория вероятности не сработала xD
Ну и небольшой фотоотчет.

А колодки стояночного тормоза решено заменить, а «ручник» отрегулировать:) но это другая история и скорее всего будет сделано не своими силами:)

Даже автоинструктор-женщина понимает, что заклинивание тормозов хоть и не так опасно, как их отказ, но первое может привести ко второму, так что необходимо принимать меры, как только проблема обнаружилась. Известно, что лучше предотвратить, чем иметь дело с последствиями. Поэтому, прежде всего, необходимо знать симптомы, по которым можно определить начинающиеся неполадки в работе тормозов.

Если вдруг водитель замечает, что машина разгоняется намного медленнее, чем раньше, едет заметно тяжелее, а тормозит, наоборот, очень резко – необходимо как следует принюхаться. Если в процессе всех вышеописанных нарушений слышится характерный запах – почти наверняка его издают тормозные колодки, которые просто-напросто сгорели. Необходимо остановиться, иначе слишком велик риск, что тормоза откажут в процессе езды.

Прежде, чем выйти из машины и убедиться в правильности своих догадок, следует проверить, снят ли автомобиль с ручного тормоза, так как похожие проблемы часто возникают в случае такой водительской халатности. Если же все в порядке – смочите слюной палец и прикоснитесь им к диску каждого колеса, по очереди. Скорее всего, один из них окажется очень горячим, вплоть до того, что смоченный палец может даже зашипеть. В таком случае проблема обнаружена – в этом колесе и находится заклинивший тормозной цилиндр. Естественно, в таком состоянии далеко не уедешь. Следует дождаться, пока колесо остынет, а потом снять его. При снятии можно увидеть сами тормозные колодки, а также механизм, прижимающий их к диску.

То, что должен знать даже автоинструктор-женщина

Следующий алгоритм действий необходимо запомнить, его должен знать каждый – автоинструктор женщина, мужчина или начинающий водитель.

Колодка расположена внутри особой детали, которая называется суппорт. Их может быть один или два. Если их два, делаем следующее – аккуратно поддеваем с помощью отвертки каждую колодку так, чтобы они немного отодвинулись от диска. Тот суппорт, который заклинило, будет очень сложно поддеть, придется буквально вбивать между диском и самой колодкой. Только не переусердствуйте, чтобы не повредить механизм. Если же суппорт представлен в единичном экземпляре, достаточно постучать по нему металлическим предметом, обязательно подложив деревянную прокладку, чтобы он не треснул.

После разведения колодок сядьте за руль и со всей силы несколько раз нажмите на тормоз. Это поможет разработать тормоз. Если не помогает – надо ехать в ремонт и менять суппорт. Чтобы доехать до ремонтной мастерской с заклинившим тормозом – нужно развести колодки повторно, а тормозную трубку прикрыть резинкой. Но это мероприятие довольно рискованное, поэтому лучше не искушать судьбу и вызвать эвакуатор.

Заклинивший в неподходящее время ручной тормоз, может отнять у вас время, если вы не знаете, как его освободить. В отличие от “обычных” (гидравлических) тормозов, которые установлены на большинство автомобилей, ручной тормоз это чисто механическая система. Он приводится в действия пружинами и тросами. Одной из причин блокировки может стать вода, попавшая в рубашку троса в зимнее время года. Образовавшийся в таких условиях лед будет препятствовать нормальной работе ручника.

Другой причиной может стать грязь и пыль, которая набивается в рубашку со временем.

Советы

• Если температура воздуха в вашем регионе опускается 0°C на продолжительное время, не рекомендуется использование ручного тормоза.

• Оставляйте автомобиль с механической коробкой на передаче, с автоматической в положении Рark .
• При парковке, старайтесь упираться колесами в бордюр, и разворачивать передние колеса в сторону бордюра.
• Так или иначе, вам нужно быть уверенным, что автомобиль без ручного тормоза не покатится с горы.

Другой причиной заклинивания стояночного тормоза может быть грязь или коррозия, заклинивающая трос ручника, коррозия на барабане блокирующая колодки. Иногда заклинивают тормозные колодки, если оставить их прижатыми на продолжительное время в сырую погоду.

• Если в рубашку насыпалось грязи, она заклинит трос, когда высохнет. Вычистить грязь из рубашки почти невозможно. Можно попробовать залить воды и затянуть/отпустить ручник несколько раз, заем просушить и смазать трос силиконовой смазкой.
• Будет проще и действеннее купить новый трос ручника.

Как снять тормозной барабан, если он прикипел

Как снять прикипевший тормозной барабан? 3 способа

При неминуемой замене – вопрос, как снять прикипевший тормозной барабан, становится актуальным очень часто. И не надо грешить только на отечественный автопром – привариваются барабаны и на иномарках. Можно, конечно, какое-то время поездить и так. Оттормаживает авто при этом неохотно, звуки иногда появляются просто пугающие, но с этим можно было бы смириться, если бы не осознание, насколько опасно шутить с тормозами.

Кто-нибудь въедливый скажет, мол, меняй чаще колодки, нескоро вспомнишь про барабан. И будет прав! Однако пусть позже, но вспомнить придется. И чем дольше профункционирует запчасть, тем больше вероятность, что она сроднится с машиной намертво. Так что описанный в любом руководстве способ (вкручивание болтов в соответствующие отверстия и выталкивание ими барабана) вспоминают только безнадежные оптимисты.

Как снять прикипевший тормозной барабан, например, при помощи ударов кувалдой знает, пожалуй, каждый автовладелец. Однако и в таком простом деле есть свои нюансы, которые стоит учитывать. А в некоторых случаях и это не может победить упрямый барабан – скорее мост погнешь, чем его выбьешь. Но наш народ не сдается и придумывает методы и в таких ситуациях.

Кувалда и как с ней работать

В подавляющем большинстве случаев она помогает. Однако есть некоторая тонкость, о которой некоторые забывают: фиксация авто. Многие просто поддомкрачивают его и на этом успокаиваются. При этом, не учитывая, что кувалда – вещь тяжелая, а силушки молодецкой не меряно. Иногда это сочетание срабатывает настолько сильно, что домкрат не выдерживает. Поэтому нужна дополнительная опора. Лучше всего в качестве нее использовать железного «козла» — у многих в гараже он прячется где-нибудь в углу.

За неимением пойдет и спил бревна. Только надо не подпирать им машину, а опустить ее на него. Для гарантии безопасности неплохо бы также под колеса подложить стопоры: если авто покатится, оно, безусловно, далеко не убежит, но дополнительным ремонтом (а то и, не дай бог, травмами) обеспечит.

Перед тем, как взять в руки кувалду, разумно будет пройтись вокруг ступицы железной щеткой. Намотанные по ободу соли и грязь цементируют не хуже бетонного раствора. После очищения центрирующий поясок обрабатывается чем-то вроде WD-40. Не стоит со всей силы бить в одно место – во-первых можно перекосить или погнуть барабан, и снять его будет еще труднее, а во-вторых, можно повредить то, что не предполагалось менять. Нужно сильно, но аккуратно обстукивать по окружности, причем бить не по металлу, а по бруску, который будет выступать в качестве прокладки.

Экстремальный способ

Если барабан вам достался очень уж упрямый, придется прибегать к радикальным мерам. Учитывая, что они сопряжены с высокой степенью опасности, фиксация машины должна быть надежной и несколько раз проверенной.

Действия следующие:

Садитесь за руль, заводите автомобиль, включаете вторую-третью передачу и отпускаете сцепление. Приподнятая часть оси начнет двигаться, барабан, соответственно, тоже;

Наиболее тяжелый случай

Критическая ситуация складывается, если не только прикипел барабан, но и вместе с ним заклинило напрочь тормозной цилиндр. Тут не поможет ни газ с тормозом, ни кувалда. Придется брать дрель и сверлить дырки (небольшие, в 2-3 мм) на стыке барабана и полуоси. В них льется тормозная жидкость – и снова приходит очередь кувалды.

У любителей повозиться со своим железным конем, знающих, как снять прикипевший тормозной барабан и насколько это бывает проблематично, в загашнике могут найтись самодельные съемники. Умельцы ваяют их из рессор по принципу приспособления, которым демонтируют полуоси. Если у вас есть такой знакомый – возьмите взаймы данное приспособление, оно значительно облегчает процесс.

Как снять тормозной барабан, если он прикипел

Несмотря на то, что сегодня большинство автомобилей оснащаются дисковой системой тормозов, тормозные системы барабанного типа не утрачивают своей актуальности. Они используются в автомобилях уже больше века и в их надежности сомнений никогда не возникало. Но как любой тормозные системы при постоянной работе подвержены износу. Что разумеется, сразу же отражается на безопасности движения. Изношенная деталь подлежит обязательной замене и в этой статье мы расскажем, как снять тормозной барабан. Мы приведем несколько различных способов, но для начала надо поговорить о конструкции данного элемента, его преимуществах и недостатках, а также возможных неисправностях и вариантах их устранения.

Устройство элемента

Задний тормозной барабан состоит из нескольких деталей:

• крутящийся барабан;
• тормозная колодка;
• пружина;
• тормозной цилиндр (один или несколько).

Демонтаж барабана

При торможении тормозная колодка трется по поверхности пустотелого барабана. Для обеспечения подвижности колодки в механизме предусмотрены пружины, которые, в зависимости от положения педали газа, будут сжиматься либо разжиматься. За корректную работу колодки и ее своевременное срабатывание отвечает специальный цилиндр, прижимающий ее к поверхности вращающегося барабана под давлением тормозной жидкости. Крепление всего механизма выполняется на щитке, сделанном методом штамповки.

Но задний тормозной барабан в некоторых случаях имеет иное устройство. Одним из ключевых элементов ленточной конструкции, как видно из названия, являются гибкие ленты, выполненные из металла. В процессе торможения ленты натягиваются и плотно обжимают барабан. Впрочем, такая конструкция тормозной системы уже давно не используется в автомобилях.

О преимуществах и недостатках

Плюсы барабанного тормоза

Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.

Снимаем тормозной барабан

Другое преимущество конструкции барабанной тормозной системы состоит в повышении силы торможения за счет диаметра или ширины барабана. Это становится возможным благодаря увеличенному пятну контакта, пятно контакта поверхности барабана с колодкой. Именно это существенно улучшает характеристики торможения. При этом задний тормозной барабан, благодаря своим конструктивным особенностям, способен преумножать рабочую эффективность. При торможении вращающийся барабан стремится «увести» за собой тормозную колодку, проворачивая ее.

Недостатки барабанной тормозной системы

Но, несмотря на явные преимущества, данный тип тормозной системы имеет определенные недостатки:

• более низкая скорость включения в работу, по сравнению с дисковыми аналогами;
• некоторые трудности в настройке;
• невысокая стабильность;
• при нагревании заднего тормозного барабана происходит «залипание» колодок и значительное ухудшение тормозных характеристик.

Кроме того, специалисты не советуют пользоваться ручным тормозом при отрицательных температурах. Нередко происходят случаи примерзания колодок к барабанам. Во избежание подобных ситуаций на современных и дорогих автомобилях данный тип тормозной системы заменяется на дисковый вариант. В основном, тормозную систему с задними барабанами встречается на бюджетных машинах и малолитражках, в которых они ставятся на задние колеса. Еще данной тормозной системой оснащаются грузовые транспортные средства.

Снимаем тормозной барабан

Неисправности: причины и симптомы

Поскольку участие в торможении задних колес намного меньше, чем передних, автомобилист не сразу замечает снижение эффективности их работы. При этом процесс снижения эффективности может длиться достаточно долго.

Сбои в работе барабанных тормозов ощущаются при резком торможении — машина останавливается гораздо медленнее. На многих машинах выход из строя барабанной системы торможения особенно заметен при движении задним ходом. Передняя система тормозов, ставшая задней, не «желает» эффективно работать, останавливая авто.

Утечка рабочей жидкости нередко приводит к отключению одного/двух контуров системы торможения – это провоцирует снижение ее эффективности до 60%. Воздух в гидравлике создает ощущение мягкости нажатия на педаль. При этом тормоз может срабатывать лишь в конце хода.

При «перекосе» колодок, поломке пружины/стойки в барабане автомобилист может слышать звуки скрежета. Это приводит к заклиниванию и перегреву барабана. Кроме того, это приводит к снижению наката автомобиля и повышению расхода топлива. В числе сбоев нередко встречается и «овальность» барабана.

Виды поломок

В числе наиболее распространенных причин, которые предполагают снятие заднего тормозного барабана и его замену из-за потери эффективности, не только износ колодок, а высокая изношенность самого барабана. На его внутренней рабочей поверхности происходит увеличение окружности. Если сразу происходит износ колодок и рабочей поверхности, то появляются риски выдавливания поршней из цилиндра, заклинивания колес или утечки тормозной жидкости.

Поломка тормозного барабана

На машинах, имеющих большой пробег, из-за коррозии происходит «залипание», ослабление либо разрушение пружины. Сила нажимов может значительно понизиться из-за того, что ослаб тросик ручника. Не часто, но все-таки случается так, что фрикционные накладки отслаиваются от колодки, тогда необходимо заменить тормозные колодки на задних барабанах.

Способы устранения неисправности

Прежде чем говорить о способах снятия заднего тормозного барабана, если он прикипел, нужно назвать причины, по которым это может произойти:

1. Нагревание тормозной колодки приводит к расширению металла, из которого выполнен барабан, поэтому крышка залипает на корпусе.
2. Грязь, скопившаяся между крышкой и корпусом.
3. Быстрый нагрев элемента при торможении, а затем резкое охлаждение (к примеру, в водяной луже).

Все это приводит к прилипанию тормозного барабана. Отметим, что его демонтаж – дело довольно трудное. А потому специалисты не рекомендуют прибегать к резкому торможению в дождливую погоду, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. А теперь расскажем о наиболее приемлемых способах снятия прикипевшего барабана.

Если мастера автосервиса практически без усилий справляются с данной задачей, имея достаточный опыт и необходимый инструмент, то обычному автомобилисту, решившему самостоятельно выполнить такую работу необходимо запастись определенным инструментом. Причем для каждого конкретного случая этот инструмент может быть разным.

Но всегда вам потребуется средство WD40, используемое при ремонте различных транспортных средств.

Смазка тормозного барабана

Кувалда вам в помощь

Использование данного метода предполагает надежную фиксацию авто. Лучше выполнять все действия на подъемнике (автомобильный домкрат не способен обеспечить максимальную устойчивость приподнятой машины). Кроме того, для этого может подойти металлический козел, предназначенный для опоры машины, либо обыкновенный пень от большого дерева. Перейдем непосредственно к последовательности действий при демонтаже тормозного барабана. Вам потребуется:

1. Снять колесо.
2. С помощью железной щетки почистить полость от скопления грязи.
3. Обильно опрыскать поверхность составом WD40.
4. С аккуратностью обстукать бурт барабана у днища, пока он не станет подвижным. Не нужно наносить удары чересчур сильно – это может привести к повреждению элементов авто.

Но целесообразно предупредить, что данный способ имеет один существенный недостаток – не у всех имеется кувалда и не все умет навыки обращения с ней. А потому целесообразно рассмотреть другие варианты решения данной задачи.

Тормозной барабан демонтирован

Экстремальный способ

Данный способ предполагает абсолютную фиксацию машины. Перед началом работ следует все тщательно проверить, ведь при соскоке автомобиля угрозы получения серьезных травм возрастают практически на 100%. Выбрав данный вариант снятия прикипевшего барабана, потребуется выполнить следующие действия:

1. Сесть за руль.
2. Включить зажигание.
3. Включить 2 (3) передачу и бросить сцепление.
4. Раскрутить мотор до средних оборотов.
5. Заглушить силовой агрегат и демонтировать барабан.

Смысл данного метода заключается в раскручивании подвижной части оси, а значит, и самого барабана посредством центробежной силы. В данном варианте барабан элементарно будет сорван накипи.

Демонтаж тормозного барабана

Радикальная мера

Если вдруг описанные выше методы не привели к требуемому результату, кроме того, заклинило цилиндр тормозной системы, то целесообразно применить радикальные меры. Для выполнения работы потребуется дрель со сверлом (размер диаметра 2-3мм), медицинский шприц, кувалда. А вот что нужно сделать, если ничего не помогло:

1. В местах стыка полуоси и барабана сделать несколько скважин.
2. Шприцем заливать в отверстия тормозной жидкости и одновременно аккуратно бить по барабану кувалдой.

Для упрощения выполнения действий используйте специальный съемный ключ (можно купить или сделать самостоятельно). После выполнения подобных действий залипший барабан должен сняться. Но, если и сейчас этого не удалось сделать, то нужно посетить автосервис. Здесь мастера наверняка справятся с демонтажем тормозного барабана. Разумеется, за услугу нужно будет заплатить, но это будет дешевле, чем покупка новой ступицы или поворотного кулака, в случае их поломки.

Как снять барабан на некоторых авто

Итак, мы выяснили, что барабанный элемент подлежит замене в случае износа, деформации и залипания. Был описан общий порядок выполнения действий при снятии данного элемента. А сейчас хотим рассказать, как снимается барабан на вазовских моделях.

Ключ для снятия тормозного барабана

ВАЗ (2101-07)

Замена заднего барабанного элемента производится на вывешенном авто с отпущенным ручником. Для начала снимите колесо, на котором предстоит демонтировать элемент. Затем с помощью гаечного/накидного ключа отверните направляющий крепеж (штифты), который удерживает барабан и крепит колеса к ступице. После выполнения этих действий потяните корпус элемента. Он должен достаточно легко сняться.

Если этого не произойдет, что случается часто, тогда возьмите пару болтов (M8) и заверните их отверстия, в которые они легко завернуться. Вкручивать их надо ровно. В результате барабан поддастся.

Lada (2108-21099)

Для снятия задних тормозных барабанных элементов на этих вазовских моделях включается первая передача и устанавливаются упоры под передние колеса автомобиля. Ручник должен быть отпущен. Потом снимаются колеса, а тормозные механизмы зачищают от грязи.

После этого выворачиваются монтажные штифты, на ступицу наносится WD40 и счищается следы грязи/коррозии. Нанося легкие удары резиновым/полимерным молоточком, со ступицы стягивается барабан. Если элемент не поддается, то барабаны спрессовываются с помощью крепежных деталей (штифты/болты M8).

Lada (2110)

Снятие тормозных барабанных элементов на данных моделях, нередко, доставляет автовладельцу некоторые проблемы. Элемент легко демонтировать на новой машине, а для снятия на старых авто потребуется добротный молоток, головка глубиной 7мм и трещотка. Для начала ослабляются болты, крепящие заднее колесо. Затем автомобиль поднимается с помощью домкрата, крепеж полностью выворачивается и снимается колесо.

Ремонт тормозной системы

Далее с барабанного элемента выкручивают шпильки. Но сделать это лучше тогда, когда авто еще не сняты колеса. Затягивается ручной тормоз. Далее с обратной стороны молоточком со ступицы сбивается барабан. Если возникли затруднения, помогут шпильки – они вворачиваются в соответствующие скважины, а при их равном вкручивании барабан извлекается. Кстати, аналогично снимается барабан и на корейских авто. Но иногда потребуется применение силы, но обычно обработка WD40 места контакта барабана позволяет легко его снять. Как видно, выполнить демонтаж тормозных барабанов не всегда бывает просто, поэтому целесообразность регулярного техосмотра очевидна.

Системе тормозов диагностика требуется после 40 000 км. В этом случае проблем со снятием барабана не возникает.

Важно учитывать, что если автовладелец берется за выполнение описанных выше действий самостоятельно, то на первом месте должна стоять на первом месте!

Особенности снятия тормозного барабана на ВАЗ 2107 и его замена

Насколько важным элементом в конструкции автомобиля является тормозной механизм, знает каждый водитель. Механизм этот сложный, и состоит из множества деталей, и одними из таковых деталей являются тормозные барабаны. Они устанавливаются на задние колеса, но в силу небольшой надежности, часто возникает вопрос о том, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107, чтобы произвести ремонт или замену механизма.

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Задние тормоза на автомобиле ВАЗ 2107 представлены в виде специальной конструкции, состоящей из круглого основания и механизма торможения. Знать конструкцию механизма нужно для того, чтобы разобраться с принципом работы, а если известно, как происходит блокирование колеса, то не составит никаких проблем осуществить ремонт тормозной системы. Чтобы разобраться с конструкцией, рассмотрим каждый элемент по отдельности.

Тормозной барабан

Это устройство, которое крепится к задним колесам и вращается вместе с ними. При блокировании этого устройства происходит замедление вращения колеса. Конструктивно устройство имеет простой вид, и представлено в виде массивной металлической детали круглой формы с отверстиями под крепежные шпильки.

Рассматривая тормозной барабан семерки, важно упомянуть об основных размерах этого устройства:

1. Диаметр тормозного барабана внутренний составляет 250 мм. Максимально допустимый же диаметр с учетом расточки на 2,2 мм больше.
2. Внутренняя высота составляет 57 мм.
3. Общая высота — 69 мм.
4. Внешний размер тормозного барабана составляет 305 мм.
5. Общее количество отверстий — 8, четыре из которых нужны для шпилек, фиксирующих колесо.

Принцип работы этого устройства достаточно прост — на внутреннюю часть детали воздействует блокирующий механизм(колодки), осуществляя замедление вращения устройства вместе с колесом. Так и происходит торможение автомобиля.

Тормозной механизм задних колес ВАЗ 2107

Зная конструкцию детали, нужно выяснить, как же происходит процесс блокирования или торможение. Реализуется эта функция за счет специальной конструкции, которая надежно крепится к колесной ступице. В основу этой конструкции входят следующие составляющие элементы:

1. Тормозные колодки — их 2 штуки, которые имеют форму полумесяца. Наружная часть колодок соприкасается с внутренней частью круглого основания барабана, обеспечивая снижение его скорости вращения.
2. Возвратные пружины — обеспечивают возврат колодок в исходное положение при отпускании педали тормоза.
3. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса.
4. Тросик ручного тормоза, за счет которого происходит фиксация колес(и автомобиля) при включении ручника.

Принцип работы механизма простой, и основывается на передаче усилия от педали к исполнительному органу. Передается усилие при помощи тормозной жидкости, которая воздействует на рабочий цилиндр механизма, и им приводя в движение колодки. Также колодки приводятся в движение не только через гидравлическую систему, но еще и посредством тросика ручника, который называется стояночным тормозом.

Зная конструкцию и принцип работы тормозного барабана, можно приступать к следующему этапу — выявление необходимости замены механизма.

Когда необходима замена

Барабан имеет простую и незамысловатую конструкцию, что позволяет увеличить его срок службы до 150-200 тысяч км пробега. Однако срок службы этой детали зависит не только от пробега, но еще и от характера вождения. В конструкции рассматриваемого устройства имеется один, но очень большой недостаток — это плохая вентиляция. В силу этого недостатка разбирать тормозной механизм задних колес приходится намного раньше — чтобы заменить колодки или отремонтировать заклинивший рабочий цилиндр.

Замена задних тормозных устройств выполняется крайне редко. Причинами необходимости замены являются следующие факторы:

1. Деформация устройства — это могут быть сколы, трещины, а также вмятины и прочие виды внутренних дефектов, при которых нужно заменить деталь на новую. Эксплуатировать машину с деформированным барабаном нельзя, так как это приведет рано или поздно к отказу тормозной системы.
2. Износ рабочей поверхности выше допустимой нормы. Рабочая поверхность — это внутренний диаметр устройства, который в норме составляет 250 мм. При торможении происходит ее истирание фрикционной поверхностью колодок, поэтому рабочая поверхность истирается достаточно долго. Однако если после демонтажа детали и измерении внутреннего диаметра выясняется, что его значение выше 252-254 мм, то это означает, что необходима замена устройства.

Рассматриваемый агрегат относится к категории неремонтируемых, поэтому при обнаружении дефектов, устройство подлежит замене. Для выявления дефектов тормозного барабана, требуется выполнять его снятие и осмотр, что позволяет также оценить необходимости ремонта тормозного механизма на ВАЗ 2107.

Снимаем тормозной барабан семерки

Зачем необходимо снимать тормозные барабаны на ВАЗ 2107, каждому владельцу этого автомобиля известно. После демонтажа детали принимается решение о необходимости его дальнейшей эксплуатации. Демонтаж выполняется по следующей схеме:

1. Для начала нужно поддомкратить заднюю часть автомобиля, после чего снять колесо. При этом не забывайте установить упоры под передние колеса, так как ручник придется выжать, иначе снять деталь с колеса не получится.
2. После снятия колеса, можно приступать к вывинчиванию двух шпилек. Для этого следует выкрутить их, воспользовавшись накидным ключом или торцовыми головками.
3. После этого надо взяться за барабан двумя руками, после чего потянуть его на себя. К демонтажу нужно подходить осторожно, и прикладывать незначительные усилия. Если он прикипел, то при попытке его снятия, машина может соскочить с домкрата, поэтому прежде рекомендуется установить страховочные упоры.

Демонтируемая деталь крепится направляющими шпильками, которыми выполняется прижим их к ступице.

Как снять прикипевший барабан

Если рассматриваемая деталь давно не разбиралась, то не редко бывает, когда внутренняя поверхность детали прикипела к ступице. Продолжать пытаться тянуть прикипевшую деталь руками не рекомендуется, так как в лучшем случае если он и выйдет из зацепления со ступицей, то вы можете травмироваться, так как по инерции упадете.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется снимать заклинивший барабан грамотно. Для этого имеется следующая инструкция:

1. Для этого понадобится взять два болта с метрической резьбой М8.
2. Вставляем их в отверстия на барабане(другие, не те из которых выкрутили шпильки), после чего начинаем их затягивать.
3. Когда болты упрутся в ступицу, то они начнут разъединять деталь.
4. Нужно потихоньку подтягивать оба болта.
5. Рекомендуем одновременно с затягиванием, постукивать по барабану киянкой или молотком через деревянную проставку.
6. В итоге заклинивший механизм будет легко демонтирован с автомобиля.

Еще можно также взять деревянный брусок, и уперев его в край выступающего бортика барабана, наносить удары молотком с противоположной стороны, то есть с ямы. Только удары нужно наносить несильно, чтобы не нарушить целостность устройства.

Это интересно! Если устройство не снимается со ступицы, то рекомендуется убедиться в том, что не включен ручник. Многие мастера по привычке выжимают ручник, когда демонтируют колеса, забывая о том, что снять барабан при выжатом ручном тормозе невозможно.

Установка тормозного барабана

Если установлено, что деталь нуждается в замене, то тогда берем новое устройство, и вставляем его на посадочное место. Чтобы в будущем исключить прикипание внутренней части барабана со ступицей, рекомендуется место соединения обработать графитовой смазкой. При установке нового механизма может возникнуть такая проблема, как невозможность посадить деталь на место, так как будут мешать колодки. Решить такую проблему легко при помощи двух монтировок. С их помощью нужно сжать колодки друг к другу, обеспечив свободное пространство для посадки детали на место. Пытаться всунуть новую деталь нельзя, так как можно повредить наружный фрикционный слой на колодках, поэтому они не будут в итоге работать.

Как только барабан будет посажен на место, его понадобится отцентрировать. Это делается путем совмещения отверстий на корпусе с крепежными отверстиями на фланце. При правильном выполнении действий, направляющие штифты будут вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

На этом процесс замены заднего тормозного барабана можно считать законченным. Как видно, этот процесс прост и не требует много времени. Однако простота ремонта не означает, что неисправность данной детали можно откладывать до лучших времен.

Как снять тормозной барабан на ВАЗ 2110

Когда авто новое, то водитель с ним не испытывает никаких проблем. Но проходит определенное время, когда уже автомобиль прошел достаточное количество километров и что-то начинает в нем работать не так, как надо. Например, при торможении водитель слышит скрип. Это о себе дает знать тормозной барабан ВАЗ 2110. Узнать о том, что его необходимо заменить. Можно не только основываясь на реальных ощущениях. Следует обращать внимание на имеющийся реальный износ.

Оценить в каком состоянии находятся тормозные колодки, можно даже не снимать задние тормозные барабаны на ВАЗ 2110. Можно просто воспользоваться смотровым окошком и заглянуть в него. После удаления отверткой резиновой заглушки, осматривают накладки. Их толщина не должна быть меньше 1,5 мм. В процессе эксплуатации они стачиваются и уже не могут обеспечить быстрой остановки после нажатия на педаль тормоза.

При меньшей толщине накладок неправильно ходит и сам стержень. Это приводит к протечкам. Теряется жидкость и, как следствие этого, изменяется давление. А это уже может повлечь проблемы со стороны всей тормозной системы.

Что лучше для изготовления тормозного барабана, чугун или алюминий?

Несмотря на существование дисковых вариантов, задние тормозные барабаны на авто все еще применяются. В связи с этим некоторые автомобилисты задают вопрос о том, какие тормозные барабаны лучше чугунные или алюминиевые на ВАЗ 2110? Чугун превосходит алюминий по прочности, но значительно тяжелее его. Но все же, многие автомобилисты предпочтение отдают чугунным изделиям. Они прочнее, да и снимать их легче. Но все же дисковая система превосходит тормозные колодки. Она эффективнее на 15-20%. Поэтому автомобилисту самому приходится решать, какие тормозные барабаны лучше на ВАЗ 2110.

Разборка

Разумеется, перед заменой возникает вопрос о том, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2110? Для данной операции лучше автомобиль загнать на эстакаду. Можно, конечно, это выполнить и на ровной площадке, гл прежде необходимо поддомкратить машину.

• Необходимо снять колесо с диском.
• Далее необходимо выкрутить два направляющих болта.
• Очень часто водители интересуются, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2110, если он прикипел. Проблему можно решить, если постучать по нему молотком через доску.
• Затем с помощью пассатижей осуществляют снятие стягивающей пружины.
• Затем убирается фиксирующая направляющая пружина, которая удерживает колодку.
• Затем извлекается сама колодка.
• Ослабляется верхняя пружина, а сама колодка поворачивается в сторону.
• Аналогичные действия проводят со второй колодкой.
• Удаляется распорная планка.
• Тяга ручника отсоединяется от тросика.
• Необходимо вынуть шплинт и отсоединить пружину. Тормозную колодку теперь можно вынуть.

На этом снятие тормозного барабана ВАЗ 2110 заканчивается. Теперь остается заменить его на новое изделие. Для этого сборку следует провести в обратном порядке.

После этого требуется регулировка давления. Прежде всего, необходимо отрегулировать стояночный тормоз. После проведения ремонтных работ это устройство всегда необходимо налаживать. Затем регулируются задние тормоза.

Регулировку необходимо провести таким образом, чтобы блокировка задних колес наступала несколько позднее. Затем автомобиль необходимо протестировать. Для этого его следует разогнать до 40 км, а потом резко затормозить.

Как снять тормозной барабан – мы знаем несколько способов!

На сегодняшний день все еще огромной популярностью пользуется барабанная тормозная система, так что вопрос, как снять тормозной барабан, не потерял своей значимости. Чтобы сделать это самостоятельно, мы предлагаем вам небольшую, но емкую инструкцию.

Снятие тормозного барабана – зачем осваивать эту операцию?

Как известно, данный тормозной механизм состоит из неподвижной части (колодок или ленты) и подвижной (сам барабан), а процесс торможения происходит посредством механического трения этих частей, таким образом, скорость вращения колес замедляется вплоть до полной остановки. Барабанный тормоз имеет ряд преимуществ, среди которых низкая ценовая политика, простота и эффект механического самоусиления. Ведь нижние части колодок жестко связаны между собой, и когда происходит трение между барабаном и передней колодкой, создается дополнительное усилие, которое прижимает к нему еще и заднюю колодку, что многократно увеличивает тормозящее действие.

Снятие тормозного барабана – довольно распространенная процедура, ведь на его состоянии не самым благоприятным образом отражается качество нашего дорожного покрытия. Также негативное влияние имеет и повышенная влажность воздуха, которая способствует возникновению коррозии, агрессивный стиль вождения и резкое торможение приводит к его перегреву, не стоит уже говорить о ДТП, после которых вполне возможно менять надо будет не только тормозную систему, но и весь автомобиль. Так что все вышеперечисленные факторы приводят к возникновению ржавчины, царапин, борозд, а также другим механическим повреждениям, которые легко выявить при визуальном осмотре.

Кроме того, потребность в снятии барабана возникает и в случае, когда необходимо оценить состояние накладок тормозных колодок или при поломке тормозного цилиндра.

Как снять тормозной барабан без посторонней помощи?

Может показаться, что сделать это просто, но это, к сожалению, не всегда так, поэтому рассмотрим несколько способов, с помощью которых возможно решить данную проблему. Сначала рассмотрим самый кровожадный метод. Поднимаем на домкрат нужное колесо (с которого необходимо снять барабан), под остальные устанавливаем противооткатные башмаки. Далее демонтируем колесо, а вместе с ним и направляющие шпильки. Кладем под мост тюльку и затем опускаем автомобиль, чтобы он как можно плотнее сел на нее.

Теперь садимся за руль, заводим авто и включаем третью передачу, как только стрелка на тахометре показывает 3-4 тысячи оборотов, резко нажимаем на тормоз. Скорей всего, барабан будет сорван с первой же попытки, однако если результата нет, то попробуйте повторить все еще раз. Данный метод имеет ряд недостатков, прежде всего, он не безопасен, и в округе никого не должно быть, так как барабан может сорваться и полететь в любом направлении, а во-вторых, его нельзя применять, если не исправен тормозной цилиндр.

Как упрощает работу съемник тормозных барабанов и кипяток?

Более щадящие методы снятия потребуют некоторых приспособлений или навыков. Для второго способа нам необходим съемник тормозных барабанов. Сегодня не представляет никакого труда приобрести его в специализированном магазине. Но при желании сделать его можно и самостоятельно. Расчет съемника тормозных барабанов заключается в изготовлении необходимых деталей, а именно: держателя (его, кстати, лучше заказать у фрезеровщика, чтобы он был сделан из цельной болванки) и захватов, которые будут закреплены к держателю при помощи болтов. Чертежи или образцы можно всегда найти в сети интернет, а сборка конструкции не сложнее детского конструктора.

Третий способ подойдет в том случае, когда барабан невозможно снять из-за коррозии, поэтому для решения возникшей проблемы его необходимо разогреть, чтобы разорвать столь прочную связь. Сделать это довольно легко, достаточно просто облить его кипятком, при этом учтите, что нагрев должен быть равномерным, дабы свести риск коробления к минимуму. Не забудьте надежно защитить кожу рук, иначе ожогов не избежать. После такого расширения, можно свободно срывать болты, крепящие тормозной барабан к оси.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Заклинило колодки в барабане.. что делать? — Подвеска, рулевое управление, тормоза. — Golf2club.com

Цитата(avtomatchik @ 6.11.2009, 23:43)

извини, но так может писать только теоретик:-)
256 мм диски позволяют не то, что бы эффективнее тормозить, а именно управлять процессом замедления. То есть стоковые тормоза, как ты правильно написал, легко берут на юз. Но работают скорее по принципу «вкл/выкл». А диски бОльшего диаметра позволяют расширить диапазон, а для особенно чувствительных — тормозить на грани блокировки, не переступая её. Это и позволяет увеличить эффективность ,а как следствие — безопасность.
Ну а поршень 54 мм в суппорте Пассата супротив 36мм гольфовского позволяет прикладывать мЕньшее усилие для замедления автомобиля.
О гонках и шумахерах даже речи нет, это, в первую очередь, пассивная безопасность.
будь мы земляками, с удовольствием бы предоставил тебе свою машину для сравнительных тестов. На Гольфике ездит жена, она не гонщик (хотя имеет 1-ый разряд по автоспорту), но для меня важна именно её безопасность, поэтому первым делом я переделал тормоза.

Извиняю. Не совсем уж и теоретик.
Об эффективности 256 тормозов было бы глупо спорить. Тормозов много не бывает.
Не совсем правильно изложил свое отношение к переделкам. Ты наверное не заметил, я спросил, что может имеет смысл привести в порядок свои тормоза. Полностью согласен с Е404 — про хреновые тормоза говорят те, кто не умеет их обслуживать. И это не зависит стоковые они или нет.
Я считаю, что прежде чем переделывать, надо «довести до ума» то, что уже есть, а не писать — задние хреновые, надо ставить дисковые. При таком отношении и дисковых окажется мало, придется еще и лом в днище вставлять. Как правило, дальше этого «надо», дело не идет.
И не такое это простое дело заменить тормоза, как советуется и думается. Думаю, с этим ты спорить не будешь. «Подводных камней» в наших машинах, хоть отбавляй. У меня еще и Волга — 1981 года выпуска.
Сравнительных тестов у самого хватает. Слюнки текут. Тоже мечтаю о замене тормозов, но прежде привел в нормальное состояние свои.

Сообщение отредактировал Uri: 07 November 2009 — 20:19 PM

Задний тормозной барабан — снятие, установка (замена)

Задний тормозной барабан (как снять тормозной барабан) Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс) на главную

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 201,0 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Тормозной барабан выполнен за одно целое с задней ступицей.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры) Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен)

Вам потребуются: ключ для болтов колес, торцовая головка «на 24», тонкое зубило, молоток, штангенциркуль, две монтажные лопатки.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Снимите декоративный колпак заднего колеса

3. Вывесите заднее колесо и установите на опору заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана. Снимите заднее колесо.

4. С помощью тонкого зубила и молотка аккуратно выпрессуйте защитный колпачок из ступицы… 5. …и снимите его.

6. Отверткой разогните отогнутую лапку шплинта, выпрямите ее… 7. …и извлеките шплинт из отверстия цапфы.

8. Ослабьте затяжку гайки задней ступицы… 9. …и отверните гайку.

10. Снимите с цапфы упорную шайбу… 11. …внутреннее кольцо наружного подшипника…

12. …и снимите тормозной барабан вместе с внутренним подшипником ступицы и сальником. 13. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если он превышает максимально допустимый, барабан подлежит замене.

14. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Она должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (овальность должна быть не более 0,5 мм, ее можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана) Если кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.

Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно)

Осмотрите поверхность накладок тормозных колодок. Если на них обнаружены следы смазочного материала, значит, поврежден сальник ступицы и его необходимо заменить     (см. тут)

15. Проверьте легкость и бесшумность вращения подшипников ступицы. При необходимости замените подшипники     (см. тут)

16. Аналогично снимите и проверьте правый тормозной барабан.

17. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

19. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками.

20. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте подшипники задней ступицы     (см. тут)

21. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.

22. Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.

23. Установите колесо и декоративный колпак

24. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.

руководство по ремонту

Как облегчить замену тормозных барабанов

Воздействие водителя на педаль тормоза приводит к соприкосновению тормозных колодок с барабанами, из-за чего в процессе эксплуатации происходит естественный износ трущихся пар. Своевременная замена тормозных барабанов и колодок является обязательной процедурой регламентного обслуживания автомобиля.

Перепады температур, возникающие вследствие нагрева при торможении, влага значительно ускоряют процесс корродирования, из-за чего привалочные плоскости намертво прикипают друг к другу. Также снятию будет мешать образующийся в процессе износа буртик. Проблема усугубится, если вам довелось окатить из лужи разогретый алюминиевый тормозной барабан.

Изменение геометрии вследствие резкого перепада температуры можно почувствовать по возникновению вибраций при торможении.

Рассмотрим не только процедуру замены своими руками, но и как снять прикипевшие тормозные барабаны.

Как снять задние тормозные барабаны

• Очистите посадочное место на ступице. Наличие плотного слоя коррозии в этом месте будет мешать барабану сойти с оси. Для очистки можно использовать металлическую щетку, острую шлицевую отвертку. Обильное смачивание жидкими ключами наподобие WD-40, тормозной жидкостью, облегчит снятие, но для работы составам необходимо как минимум 40-60 мин.
• Аккуратно обстучите прикипевшую деталь молотком. Если в тормозной системе применяется алюминиевый тормозной барабан, удары нужно осуществлять через небольшую деревянную подкладку. Тормозные изделия из алюминия довольно хрупкие, тогда как чугунные детали повредить будет намного сложнее. Удары необходимо наносить с тыльной стороны либо вблизи привалочной плоскости, равномерно распределяя точки приложения усилия. Как только вам удалось сорвать прикипевший барабан, для полного снятия удары нужно наносить крест-накрест.
• Нагрейте посадочное место техническим феном. Метод снятия подойдет для автомобилей с алюминиевыми барабанами. Поскольку коэффициент температурного расширения алюминия больше за коэффициент теплового расширения металла, из которого изготовлено посадочное место на ступице, нагрев значительно облегчит процесс снятия.

Надеемся, представленные советы в полной мере отвечают на вопрос: «как снять задние барабаны», и значительно облегчат процесс замены своими руками.

Обходной вариант

На некоторых автомобилях для предотвращения попадания внутрь тормозных механизмов грязи задняя кромка барабана прикрыта щитом, поэтому с тыльной стороны обстучать его молотком не получится (разве что придется заняться вандализмом, отгибая или вырезая кусок края тормозного щита).

В таких случаях снять деталь можно с помощью двух ударных шлицевых отверток. Желательно, чтобы одна из них была заостренной, так как ее будет легче забить между тормозным барабаном и привалочной плоскостью ступицы в местах вкручивания колесных болтов. Чтобы у вас получилось снять таким образом прикипевшую деталь, толщина задних барабанов в местах вкручивании колесных болтов должна быть достаточной для захода шлицевой отвертки (метод снятия точно подойдет для Opel Astra F, Opel Astra G и авто со схожей конструкцией задних тормозов). Чтобы снять прикипевшую деталь, отвертки необходимо вбивать в противоположных точках, постепенно сдвигая барабан к краю посадочного места.

Заводское решение

На многих автомобилях (к примеру, ВАЗ «Классика», Hyundai Accent II) снять прикипевшие тормозные барабаны можно при помощи вкручивания в соответствующие технологические отверстия подходящих болтов. Если таким методом снятия давно не пользовались, перед вкручиванием болтов резьбу нужно тщательно очистить, а еще лучше – прогнать метчиком.

Для владельцев заднеприводных авто

Суть метода заключается в том, чтобы вывесить кормовую часть автомобиля, снять задние колеса, после чего разогнать автомобиль на первой передачи и резко нажать педаль тормоза.

Ослабление троса стояночного тормоза

Часто именно поджатые вплотную колодки мешают снять барабан, поэтому предварительное ослабление троса стояночного тормоза значительно облегчит процедуру замены. Для отвода колодок необходимо ослабить контргайку, после чего немного открутить регулировочную гайку троса ручника. Сам регулировочный механизм может находиться в салоне либо под днищем автомобиля.

Если вы планируете заменить своими руками не только барабаны, но и тормозные колодки, то предварительное ослабление троса ручника можно считать обязательным действием.

Инструкция по самостоятельной замене

Устройство и принцип работы барабанных тормозов на большинстве автомобилей практически идентичны. Поэтому составленное описание и продемонстрированная на видео процедура замены на ВАЗ классической модели дают полное представление о горизонте работ.

1. Поднимите сторону замены домкратом, предварительно установив противооткатные упоры и ослабив колесные болты. Зафиксируйте автомобиль на упорах.
2. Снимите колесо.
3. Демонтируйте тормозной барабан. Как снять изношенную деталь, мы рассказали и показали на видео, поэтому с этим проблем возникнуть не должно.
4. Осмотрите тормозной цилиндр на предмет подтеков, целостности манжет.
5. Очистите и смажьте привалочную плоскость на ступице графитовой либо медной смазкой, после чего установите новый тормозной барабан.
6. Произведите регулировку ручного тормоза.

Полезные советы

1. • Если фрикционные накладки изношены более чем на половину, то менять барабаны без замены задних тормозных колодок не стоит. Часто на фрикционных накладках образуются довольно глубокие борозды, и в целом может присутствовать неравномерный износ. Все это в процессе торможения передастся на новые барабаны, из-за чего впоследствии при замене колодок рабочую поверхность придется протачивать – иначе плотного контакта между трущимися парами просто не достичь.
   • В процессе замены старайтесь не браться за рабочую поверхность барабанов, а если такое случилось, обезжирьте ее перед установкой.
   • Если из-за разницы в толщине новые барабаны не будут садиться на старые фрикционные накладки, колодки придется сжать, вдавив тормозной цилиндр и вручную уменьшив вылет штока механизма самоподвода колодок.

На некоторых автомобилях разборка и замена элементов задних тормозных механизмов предполагает снятие ступичного подшипника. Чтобы не испортить подшипник, рекомендуем посмотреть видео, на котором показан процесс замены тормозных барабанов на Daewoo Matiz.

Если вас не устраивает трудоемкость обслуживания тормозной системы и вы считаете, что с дисковыми тормозами автомобиль станет безопасней, рекомендуем прочитать, как осуществляется замена барабанных тормозов на дисковые.

Езда на ручнике (как долго можно ехать и возможные последствия)

Содержание статьи

Двигаясь с задействованными задними тормозами, вы не только вредите автомобилю, но и нарушаете баланс перераспределения тормозного усилия. В таком случае при резкой смене коэффициента сцепления с дорожным покрытием вы рискуете попасть в ДТП. Поэтому если на автомобиле заклинил ручной тормоз, примерзли колодки, а ехать все-таки нужно, соблюдайте меры предосторожности. А также давайте разберемся, что произойдет, если ехать на ручнике, и как это повлияет на ресурс автомобиля.

Как долго можно ехать на ручнике без вреда для авто?

Степень наносимого вреда автомобилю зависит от усилия на тормозных колодках. Если ручник поднят на условных 1-2 щелчка, то проехать в таком состоянии можно даже до 100 км. Естественно, что колодки будут стираться, а детали тормозной системы нагреваться. Поэтому чем выше ваша скорость, тем чаще нужно останавливаться, чтобы тормоза остыли.

Ни в коем случае не пытайтесь проверить температуру диска или суппортов на ощупь. Иначе вы рискуете получить ожоги. Не вздумайте поливать раскаленные тормозные диски водой, желая сократить время остановки. Резкая смена температуры приведет к деформации диска и появлению биения при нажатии на педаль тормоза.

Если же затянутый ручник оказывает значительное тормозное усилие, но колеса вращаются, остановки следует делать через каждые 10 км. При этом ваша скорость не должна превышать 40 км/час. В зимних условиях, когда колеса заблокированы, двигайтесь со скоростью не более 25 км/час.

Такое движение не влияет на ресурс автомобиля, но сильно меняет его поведение на дороге. На скользких покрытиях при повороте вас легко может занести.

Какие детали изнашиваются в первую очередь?

1. Тормозные колодки. На автомобилях с отдельными колодками ручного тормоза толщина фрикционного слоя небольшая. Поэтому за одну такую поездку длиной более 50-100 км вы можете стереть колодки. В отличие от основных тормозных механизмов, толщина колодок ручника рассчитывается с учетом целевого назначения – фиксации авто на уклонах и не более.
2. Тормозные диски. Помимо того что уменьшается толщина дисков, куда более опасен их перегрев. Нагреваясь, металл дисков становится мягким. При попадании в лужу происходит резкое охлаждение с деформацией геометрии диска. После этого при нажатии на педаль тормоза вы будете ощущать вибрации на руле, педали и в целом по кузову. Опытные водители в таком случае говорят – бьют тормозные диски. Поэтому долго ехать на ручнике без остановок нельзя. В первую очередь рекомендация относится к авто, у которых и основной, и ручной тормоз реализован единым механизмом.
3. Резинотехнические изделия. Из-за повышенных температурных нагрузок пыльники тормозных цилиндров и направляющих потеряют долю своей эластичности. Впоследствии их нужно будет либо заменить, либо тщательней следить за их состоянием. Треснувший пыльник тормозного цилиндра приведет к попаданию внутрь влаги, корродированию и задирам на стенках/поршне. При значительном повреждении цилиндра суппорта заменой поршня вы не отделаетесь. Придется покупать суппорт в сборе, что стоит немалых денег.
4. Аналогичная ситуация с пыльниками направляющих суппортов. Влага может привести к закисанию суппортов, из-за чего колесо всегда будет немного подтормаживать, нарушится равномерность износа тормозных колодок и дисков.

Ручник заклинил в мороз

В случае если езда на ручнике связана с примерзанием колодок к барабанам в зимнее время, попытайтесь устранить неисправность. Для этого бывает достаточно полить тормозные барабаны теплой водой.

В таких ситуациях не рекомендуется развивать большую скорость. При резком выезде на участок с высоким коэффициентом сцепления есть шанс повредить заднюю тормозную систему.

Прикипели тормозные колодки

После длительной стоянки автомобиля на ручнике (более нескольких недель) есть вероятность прикипания тормозных колодок к барабанам. Не пытайтесь сорвать колодки, начав движение. Попробуйте постучать по тормозным механизмам.

Комплексный износ узлов и агрегатов

Естественно, последствия езды на ручном тормозе на этом не ограничиваются. Каждый старт с места оборачивается для деталей трансмиссии большими нагрузками. На авто с МКПП в первую очередь страдает сцепление и маховик. Если в таком режиме долгое время двигаться в пробке, маховик можно подпалить. Как и в случае с тормозными дисками, есть риск его деформации. Повышенные нагрузки при старте с места снижают ресурс фрикционной накладки диска сцепления.

Нельзя не упомянуть о повышенной нагрузке на двигатель и автоматическую КПП. В жаркое время года езда на ручнике может обернуться перегревом, поэтому нужно внимательно следить за температурой двигателя. Также значительно повышается риск перегреть масло в АКПП, подпалить пакеты фрикционов.

Разница между передним и задним приводом

При старте с места на переднеприводном авто вы почувствуете, как корма автомобиля «присядет». Естественно, чтобы автомобиль не заглох, нужно будет дать больше газа. Если усилия тормозных колодок будет достаточным, колеса останутся в заблокированном состоянии даже в движении.

Езда в таком состоянии по асфальту или гравию опасна еще и износом покрышек. Если ехать так больше 10 км, на резине появится ощутимая вытертость (проплешина). Впоследствии это приведет к вибрации и биению при наборе скорости. Покрышку придется выбросить.

Корма заднеприводного автомобиля при старте с места приседать будет заметно ниже. Как и на переднем приводе, нажимать на акселератор придется сильнее.

Как быть, если в пути заклинил ручник?

Попытайтесь дотянуть до ближайшей СТО, применяя все указанные выше рекомендации. Если станция слишком далеко, а беда застала вас на трассе, вам не остается ничего как снять колесо и попытаться постучать по тормозному суппорту ручного тормоза. Если такая примитивная мера не помогла, придется найти способ перекусить трос ручника.

Если проблему вы заметили не сразу, все действия производите после остывания механизма. Иначе вы рискуете обжечься о раскаленный диск, суппорт, ступицу.

Что делать, если заклинил электронный ручник?

1. Проверьте предохранитель сервопривода ручного тормоза.
2. Снимите колесо, отсоедините разъем от сервопривода. Подайте напрямую на выводы электропривода питание от АКБ. От полярности на разъеме зависит направление движения вала электродвигателя. Если проблема в кнопке либо проводке от блока к сервоприводу, то такой способ поможет снять автомобиль с ручника. Если моторчик не откликается на переполюсовку, он сгорел, либо его усилия не хватает на размыкание заклинившего механизма. Чтобы не сжечь исправный моторчик, не подавайте напряжение на выводы более чем на 2-3 секунды.

Нередко внутрь моторчика попадает влага, из-за чего его внутренности окисляются и прикипают друг к другу. Вариант с изношенными щетками случается реже и на очень больших пробегах. Если сервопривод затрещал, загудел, не дожидайтесь, пока он заклинит. Замените его либо как минимум проведите тормозным механизмам комплексную профилактику.

Избыточная поворачиваемость

На автомобилях без АБС даже слабо затянутый ручник изменяет баланс распределения тормозного усилия. Поэтому при движении необходимо стараться тормозить при прямых колесах (до поворота). В обратном случае есть риск заблокировать задние колеса, что приведет к заносу.

Как диагностировать и отремонтировать заклинивший тормозной суппорт

Отклеивание заклинившего тормозного суппорта

Если причиной проблемы с тормозом является трос / механизм стояночного тормоза, перекос колодки или прилипание колодок к диску, решение довольно простое. Смазка системы стояночного тормоза должна решить эту проблему, а снятие колодок и нанесение небольшого количества смазки на края должно исправить перекос колодок. После того, как прилипшие колодки были освобождены от диска, решением будет шлифовка диска и замена колодок.

Для заедания поршней суппорта или скользящих пальцев доступен специальный инструмент для приложения усилия и втягивания колодки. Часто можно использовать простой С-образный зажим. Для снятия заедающего поршня суппорта можно использовать гидравлическое давление самой тормозной системы. Снимите суппорт с диска и нажмите педаль тормоза, чтобы продвинуть поршень мимо корродированной части. Теперь вы сможете его разобрать и восстановить.

Ремонт тормозного суппорта и замена

Даже если вы освободите застрявший тормоз, существует высокая вероятность его повторного заедания, если это было вызвано поршнем суппорта или скользящими штифтами.Коррозия, из-за которой устройство застряло, все еще существует, и это лишь вопрос времени, когда он снова застрянет. Всегда можно заменить неисправный суппорт, но часто его можно восстановить за меньшие деньги.

Ремонт — это то, что компетентный домашний мастер может сделать дома и включает разборку и очистку, затем замену резиновых деталей, а иногда и самого поршня. Если внутренняя коррозия не так уж плоха, стоит подумать о ее восстановлении. Тормозная хонка для очистки внутреннего отверстия суппорта — единственный специальный инструмент, который может вам понадобиться.

Вы можете купить хороший подержанный суппорт и заменить его новыми уплотнениями, если ваш сильно корродирован. Но помните, суппорт на свалке может быть даже хуже, чем тот, который вы заменяете!

Если кошелек позволяет, самый простой и мудрый вариант — это новенький штангенциркуль! В конечном итоге все сводится к бюджету.

Заедание тормозного суппорта (симптомы и причины)

Последнее обновление 24 марта 2021 г.

Очевидно, что тормоза вашего автомобиля являются одной из самых важных систем в автомобиле и играют решающую роль в обеспечении безопасности водителя и пассажиров. и кто-нибудь еще на дороге.Автомобиль или грузовик не смогли бы замедлить или остановиться, если бы тормозные суппорты не работали.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Если у вас возникли проблемы с заеданием или заклиниванием тормозного суппорта, вам необходимо знать общие симптомы, которые нужно искать, а также наиболее вероятные причины, чтобы вы могли устранить проблему.

4 основных симптома заедания или замерзания тормозного суппорта

# 1 — Автомобиль тянет в одну сторону

При заедании или заклинивании тормозного суппорта ваш автомобиль будет иметь тенденцию тянуть в сторону с липким суппортом .Это будет похоже на то, как если бы у вас был плохой настрой, но обычно более серьезный. Это произойдет не только при торможении, но и когда вы просто едете.

Продолжать движение, когда автомобиль не будет оставаться прямо, невероятно опасно. Вам или профессиональному механику следует сразу же проверить тормозные суппорты, чтобы исключить, что неисправный суппорт не виноват. В противном случае вашему автомобилю, вероятно, потребуется выполнить регулировку углов установки колес.

# 2 — Автомобиль замедляется сам собой

Когда у вас липкий тормозной суппорт или суппорты, они часто оказываются в той точке, где они заставляют ваши тормозные колодки постоянно контактировать с тормозными роторами.Это, в свою очередь, создает ощущение, что вы тормозите, даже если ваша нога не на педали тормоза.

Кроме того, материал тормозных колодок быстро изнашивается, что может привести к появлению высоких звуков или скрежета после использования достаточного количества материала тормозных колодок. Убедитесь, что ваши тормозные суппорты не застряли; в противном случае при необходимости замените суппорт или любые связанные детали.

Связано: что делать, если ваши тормоза блокируются во время движения

# 3 — Плохой пробег на бензине

Плохая экономия топлива может быть результатом множества различных проблем, включая ваши суппорты.Как упоминалось выше, застрявший суппорт приведет к непреднамеренному торможению, заставляя двигатель работать тяжелее, чтобы поддерживать свою скорость, что приводит к расходу большего количества топлива.

Симптомы заедания тормозного суппорта: Ваш автомобиль часто будет больше тянуть в одну сторону, когда вы нажимаете на тормоз. Вы также можете заметить, что педаль тормоза не возвращается в исходное положение после того, как вы уберете с нее ногу. Если вы испытали какой-либо из этих симптомов, то у вас определенно есть проблемы с заеданием тормозного суппорта.

# 4 — Избыточное тепло от колеса

Поскольку замерзший суппорт тормоза будет оказывать постоянное давление на заднюю часть тормозной колодки, которая, в свою очередь, вызывает постоянное трение с тормозным ротором, в результате этого трения возникает тепло. Чем дольше вы едете с застрявшим тормозным суппортом, тем горячее будет в этой области.

Если вы медленно обойдете автомобиль после остановки, вы должны заметить дополнительный нагрев от определенного колеса, если поднесете к нему руку.Часто это явный признак того, что вы ехали с заклинившим суппортом.

Три основных причины заклинивания тормозного суппорта

Заедание тормозного суппорта не является обычным явлением, но когда оно есть, существует лишь несколько причин, которые могут быть причиной этого. Вот три самых распространенных.

№ 1 — Поршень тормозного суппорта и тормозной шланг

Распространенной причиной заедания суппорта тормоза является поршень суппорта и тормозной шланг. Поршень снабжен резиновым чехлом, который смазывает и защищает его.Но если эта резина порвется, это вызовет образование мусора и ржавчины внутри суппорта, что означает, что скользящие способности поршня уменьшатся.

Резиновый чехол поршня суппорта часто рвется по неосторожности механиками, устанавливающими новые тормозные колодки, но он также может изнашиваться из-за возраста.

Что касается тормозного шланга, то со временем он просто изнашивается. Как только шланг треснет или сломается, тормозная жидкость потечет на поршни и замедлит автомобиль.Хуже всего то, что жидкость не сможет вернуться в главный цилиндр, что приведет к заеданию суппорта.

№ 2 — Слайды тормозного суппорта

И еще одна распространенная причина — салазки тормозного суппорта. Видите ли, у каждого суппорта есть канавки, в которые скользят тормозные колодки, когда вы нажимаете на педаль тормоза. Когда вы снимаете ногу с педали тормоза, тормозные колодки выскальзывают из канавок.

Но если в канавках или на тормозных колодках есть мусор или коррозия, колодки в конечном итоге застрянут в этих канавках.Это означает, что тормозные колодки не выскользнут из канавок после того, как вы уберете ногу с педали тормоза, в результате чего тормозные суппорты станут липкими при нажатии на тормоз.

Читайте также: Тормозные колодки Ceramic VS Organic

# 3 — Болты тормозного суппорта

И еще одна возможная причина замерзания тормозного суппорта связана с его болтами. Эти болты также предназначены для скольжения, и они могут легко стать липкими, если они слишком сухие и не смазываются периодически.

Болты сделаны с защитным слоем резины, чтобы удерживать смазку внутри болта, но эта резина может легко порваться и вызвать вытекание смазки. Чаще всего это происходит случайно, когда механики устанавливают в автомобиль новые тормозные колодки.

Как только болт высохнет, он вызовет образование ржавчины и мусора, что еще больше ухудшит имеющийся у него механизм скольжения.

Пример: все тормозные суппорты полностью застряли

Если вы столкнулись с проблемой, когда ваш автомобиль вообще не может двигаться из-за того, что тормоза полностью застряли, вы можете прочитать мой личный опыт ниже.Может, у вас та же проблема, что и у меня.

Я лично столкнулся с этой проблемой, когда симптом заключается в том, что автомобиль не может двигаться из-за того, что все тормозные колодки очень плотно удерживают диски ротора. Итак, я начал сужать проблему одна за другой. Вот диагностический процесс, который я прошел, прежде чем окончательно выяснил причину.

• Проверить суппорт и поршень -> ОК
• Проверить тормозные шланги и магистраль -> ОК
• Проверить тормозную жидкость -> ОК
• Проверить разъем тормозной магистрали -> ОК
• Проверить главный тормозной цилиндр -> ОК
• Прокачать тормозную жидкость -> ОК

Результат = проблема все еще существует

Затем я наконец снял усилитель тормозов и измерил длину толкателя.Я обнаружил, что шток толкателя превышал стандартную длину, поэтому шток всегда толкал главный цилиндр и давал давление тормозной жидкости на каждый поршень суппорта на тормозных дисках. Это привело к тому, что все суппорты застряли, что сделало автомобиль невозможным.

Чтобы устранить проблему, я просто отрегулировал шток толкателя на стандартную длину, и проблема была устранена.

Почему тормоза заедают? Солсбери, Северная Каролина,

Когда ваши тормоза работают должным образом, вы даже не задумываетесь о них.С другой стороны, когда они начнут скрипеть или скрипеть, вы захотите решить проблему как можно скорее. Еще одна проблема, которую нельзя упускать из виду, — это заедание тормозов.

Вы спрашивали себя: «Почему у меня тормоза заедают?» В Cloninger Toyota мы хотим помочь вам ответить на этот вопрос. Изучите некоторые из причин, приведенных ниже, и узнайте, что вам нужно делать, чтобы ваш автомобиль оставался безопасным на дорогах Солсбери, Мурсвилля, Хантерсвилля и Лексингтона!

Липкие тормоза? Это могли быть суппорты

Одна из наиболее частых причин заедания тормозов проста: заедание тормозных суппортов.В большинстве автомобилей используются дисковые тормоза, в том числе тормозные колодки, роторы и суппорты. Если тормозной суппорт застрянет, вы почувствуете липкость в тормозах.

Есть и другие знаки. Ваш автомобиль может тянуться в сторону, например, при торможении или движении. Вы также можете заметить, что колесо сильно нагревается после поездки. Если вы заметили какой-либо из этих признаков, вам следует проверить суппорты после того, как машина остынет.

Если резиновый чехол вокруг поршня суппорта порван, это может быть вашим виновником.Для решения проблемы замените тормозной суппорт в сборе.

Безопасно ли ехать с застрявшим суппортом?

Одним словом, нет. Если вы подозреваете, что ваши суппорты заедают, вам следует как можно скорее отремонтировать их. Если вы не решите эту проблему своевременно, вы можете столкнуться с другими проблемами, выходящими далеко за рамки ваших тормозов. В их числе:

• Износ трансмиссии
• Подшипники с перегревом
• Износ тормозных колодок
• Пониженная эффективность

Ваша эффективность торможения также будет под угрозой, и это может быть самой большой проблемой из всех.Вашему автомобилю, скорее всего, потребуется больше времени, чтобы остановиться, и при этом он может съехать в сторону. Почините суппорты как можно скорее, и двигайтесь уверенно — с полнофункциональными тормозами.

Неисправный главный цилиндр

Педаль тормоза становится мягкой или мягкой, когда вы ее нажимаете? Полностью опускается на пол? Если это так, то проблема может заключаться в неисправном главном цилиндре. Чтобы проверить это, вам нужно открыть капот и найти сам цилиндр.

Если тормозная жидкость протекает в задней части отверстия главного цилиндра, внутренние уплотнения изношены, и вам необходимо заменить цилиндр.После того, как вы установили новый или запланировали обслуживание в нашем сервисном центре, чтобы наши специалисты справились с этим, вы захотите сделать еще несколько вещей.

Замените тормозную жидкость, прокачайте всю тормозную систему и осмотрите колеса и остальную тормозную систему. Когда дело доходит до устранения заедания тормозов, тщательность — ваш лучший друг!

Отремонтируйте тормоза у нас

Мы надеемся, что это руководство поможет вам разобраться в своих проблемах с заеданием тормозов! Реальность такова, что проверка тормозной системы и всех ее частей может быть немного сложной, если вы не являетесь экспертом.К счастью, сервисная команда Cloninger Toyota может все тщательно и своевременно осмотреть.

Мы надеемся, что вы выберете наш сервисный центр в Солсбери для решения любых задач по ремонту тормозов. Мы здесь, чтобы помочь вам безопасно ездить по дорогам Мурсвилля, Лексингтона и Хантерсвилля. Запишитесь на службу у нас сегодня!

Безопасно ли ехать с заедающим суппортом?

Суппорт является частью тормозного узла, в котором находятся тормозные колодки и поршни. Если у вас заклинило суппорт, тормозная колодка не отсоединится полностью от поверхности тормозного ротора.Это означает, что вы будете ехать со слегка нажатыми тормозами. Езда с застрявшим суппортом может создать нагрузку на трансмиссию, что приведет к ее более раннему выходу из строя. Есть много проблем, которые могут сопровождать заедание суппорта.

Вот несколько симптомов, на которые следует обратить внимание, если вы чувствуете, что в одном или нескольких тормозах заклинило суппорт:

• Основным признаком заедания суппорта является то, что автомобиль тянет в сторону при торможении или во время движения. Когда вы едете по дороге, вам будет казаться, что вам придется бороться с рулевым колесом, чтобы удерживать автомобиль на прямой.

• Еще одним признаком заедания суппорта является тепло, исходящее от колес после движения автомобиля. Если вы подозреваете, что суппорт застрял, остановите автомобиль, поставьте его на стоянку и выключите двигатель. Поднесите руку к рулю, не касаясь его, и посмотрите, не почувствуете ли вы тепло. Если область рядом с вашим колесом слишком горячая, возможно, у вас застрял суппорт. Важно не прикасаться к ободу шины, потому что тепло может вызвать серьезные ожоги.

• Одной из причин заедания суппорта является защемление регулировочных шайб тормозных колодок или скопление мусора между промежутками.В этом случае колодки не смогут правильно вставляться и выдвигаться, что приведет к заеданию суппорта. Механик сможет почистить прокладки тормозных колодок или при необходимости заменить тормозные колодки новыми.

• Другой причиной заедания суппорта является износ тормозного шланга. Если тормозной шланг изнашивается, тормозная жидкость не сможет вернуться в главный цилиндр, что приведет к заеданию автомобиля. Эту проблему сложно обнаружить, и ее должен диагностировать механик.В случае диагностики может потребоваться замена тормозного шланга.

• Чтобы поддерживать суппорты в хорошем рабочем состоянии и избегать заклинивания суппортов, часто заменяйте тормозные колодки и доливайте тормозную жидкость. Если вы регулярно заменяете колодки, суппорты должны прослужить весь срок службы вашего автомобиля.

Движение с застрявшим суппортом тормоза может быть затруднено, потому что тормоз будет постоянно слегка нажат.

Как бороться с застреванием пальца суппорта?

«Штифт суппорта застрял» — это не та фраза, которая скатывается с языка, но благодаря Google, вероятно, вы это читаете.В прошлом году люди гуглили эту фразу и похожие, например, «застрял штифт тормозного суппорта». Так что застрявший штифт суппорта и его неприятный родственник, заклинивший штифт суппорта — это то, с чем сталкиваются многие люди. Это проблемы, которые могут возникнуть из-за повторного использования старых деталей во время тормозных работ или использования неправильной тормозной смазки. Вот ссылка на страницу поддержки продаж Carlson, если вам нужно заказать новые пальцы суппорта и пыльники.

ЗНАК

Несколько лет назад я ехал на север по шоссе 101 в Калифорнии, наполовину слушая рассказ доктора Дж.Дин Эделл по радио, когда я заснул. Я проснулся на полной скорости по гравийной обочине и запаниковал. Я дернул руль влево. Моя машина выехала на шоссе, пересекла обе полосы и выехала на середину. Затем я слишком откорректировал, свернув обратно через шоссе в травяное поле и направился прямо к большому знаку на шоссе с надписью: VANDENBERG AFB NEXT RIGHT. Я нажал на тормоза, и моя «Тойота» начала подпрыгивать, как камень, прыгающий по пруду. Когда он остановился, он медленно перевернулся и прислонился к табличке вверх ногами.Это было почти элегантно. Позже единственным доказательством аварии (кроме моей покоробленной крыши автомобиля) было немного краски на одном из деревянных столбов вывески.

Этот опыт оставил у меня восхищение и благодарность за дисковую тормозную систему.

Спасибо, тормоза.

ГЕНИЙ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ

У моей старой Тойоты были дисковые тормоза с плавающим суппортом. В наши дни они стали обычным явлением, поскольку в 1970-х и 1980-х годах они заменили барабанные тормоза на обычный способ остановки автомобиля.На мой взгляд, они победили по правильной причине: простой, гениальный дизайн. Вы нажимаете на педаль, и фрикционные колодки сжимают вращающиеся диски, прикрепленные к вашим колесам. Простой.

Гениальность конструкции суппорта дискового тормоза, сборки деталей в форме полумесяца рядом с вашим колесом. Когда вы тормозите, вы проталкиваете жидкость в суппорт, заставляя поршень попасть в тормозную колодку, а колодку — во вращающийся диск, известный как ротор. Вот тогда и происходит волшебство. Поскольку ротор блокирует движение поршня, сам суппорт скользит назад по направлению к автомобилю по двум маленьким направляющим, называемым направляющими штифтами.Это скольжение прижимает вторую тормозную колодку к внешней стороне ротора. Результат? Вы сжимаете ротор с двух сторон одинаково. Это отличный способ остановить машину.

Я нашел эту анимацию в видео на YouTube, которая хорошо показывает, как скользит штангенциркуль…

СУППОРТ ТОРМОЗА ПРИТЯНУТЬ

Застрявший суппорт тормоза означает, что суппорт не скользит вправо. Или совсем не скользит. Во время движения вы можете услышать скрип при торможении или просто почувствовать, что что-то не так.

Есть несколько возможных причин. Возможно, что-то не так с тормозной магистралью или поршнем. Но часто проблема заключается в заедании пальца суппорта. Одна или обе маленькие направляющие, по которым скользит суппорт — направляющие штифты суппорта — становятся вялыми или заедают. А это означает, что ваш суппорт не будет скользить, а внешняя тормозная колодка не будет полностью сжимать ваш ротор.

Это «штифт суппорта застрял».

ЗАБОР СУППОРТА И НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Одним из признаков заклинивания или заклинивания суппорта является неравномерный износ тормозных колодок.Внешняя прокладка не сильно прижимается к ротору, поэтому она изнашивается не так быстро, как внутренняя прокладка.

На видео ниже ChrisFix, чрезвычайно популярный механик на YouTube, показывает неравномерный износ колодок, которые он снял с Honda Accord 2008 года выпуска. Он объясняет, как теоретически неровность может быть вызвана изогнутым поршнем. Но, как он показывает, проблема не в поршне, а в застрявшем пальце тормозного суппорта.

ЗАМЕНА СУППОРТА ТОРМОЗА ПРИБОРА

Прежде чем мы углубимся в мелкие детали решения проблемы «заедание штифта суппорта», есть вариант, о котором стоит упомянуть заранее: заменить весь суппорт.

В следующем видео Брайан из South Main Auto — еще одного популярного механика на YouTube — разбирается с неприятно выглядящими тормозами на Prius. Вместо того, чтобы ремонтировать суппорты, он просто заменяет их вместе с роторами и колодками. Другими словами, полная тормозная работа. Тем самым он делает все новое, от уплотнений до предварительно смазанных направляющих штифтов. Цена? На RockAuto новый суппорт для Prius 2015 года, включая кронштейн с новыми предварительно смазанными штифтами суппорта, стоит от 53 баксов.

УБИРАНИЕ ЗАКРЕПЛЕННОГО СУППОРТА

Чтобы разобраться с застрявшим или заедающим штифтом суппорта, первым делом необходимо получить к нему доступ.Есть разные способы сделать это. Возможно, самый простой — взять кувалду и сбить суппорт с кронштейна суппорта — нижней части суппорта, которая прикручена к автомобилю.

На видео ниже Скотт Килмер, еще один популярный механик на YouTube, использует для этого трехфунтовый молоток Estwing. Он работает над задним тормозом Тойоты. Обратите внимание, что сначала он снимает болт за суппортом, чтобы убрать тормозной шланг с дороги.

ВЫДВИНЕНИЕ ШТИФТА СУППОРТА

Еще один способ получить доступ к «застрявшему штифту суппорта» — это вытащить его, хотя, вероятно, это не сработает с замороженным или заедающим штифтом суппорта.

В 2013 году механик Fixbook YouTube опубликовал видео с практическими рекомендациями, которое набрало около полумиллиона просмотров. В нем он использует торцевой гаечный ключ, чтобы крутить конец застрявшего штифта суппорта вперед и назад. Затем он проделывает то же самое с тисками, периодически используя молоток и отвертку. Хотя в конце концов он прибегает к пропановой горелке (о чем мы поговорим чуть позже), его видео демонстрирует технику тяги в действии.

СНЯТИЕ ЗАПРЕЩЕННОГО ШТИФТА СУППОРТА С СОБСТВЕННЫМ БОЛТОМ

Следующая идея и умна, и проста.Он использует болт, который входит в конец штифта суппорта, как рычаг, чтобы просто вытолкнуть его.

У механика на YouTube по имени Alpha G Male есть видео, в котором он накладывает шайбы и муфту на конец застрявшего штифта суппорта Nissan Altima. Затем он затягивает болт скользящего штифта, ввинчивая его в штифт . Шайбы и муфта образуют рычаг — и он просто вытаскивает застрявший штифт суппорта. Просто и эффективно.

ВЫДВИЖЕНИЕ ШТИФТА СУППОРТА ПРИБОРА

«Тепло — способ избавиться от них», — говорит Брайан из BriansMobile1, имея в виду изъятую булавку суппорта в видео на YouTube, которое набрало более 200 000 просмотров.

На видео он имеет дело с застрявшим штифтом тормозного суппорта GMC Sonoma. Он зажимает скобу суппорта в тисках и нагревает область вокруг штифта пропановой горелкой Bernzomatic. Примерно через пять минут он ослабил штифт настолько, чтобы вытащить его с помощью тисков.

ЗАМЕНА КРОНШТЕЙНА СУППОРТА ПРИБОРА

Канал YouTube по ремонту автомобилей CarsNToys показывает другой путь: заменить кронштейн (который содержит новые штифты).

«После 20 минут безуспешных попыток, — говорит механик, — я решил купить новый монтажный кронштейн суппорта, пальцы суппорта и пыльники для пальцев за 30 долларов.”

На видео он пытается выбить заклинивший штифт суппорта с помощью отвертки с плоским жалом и кувалды. Он бьет, и булавка сгибается, но не сдвигается с места. Затем он показывает новый кронштейн, который купил в AutoZone. Новый кронштейн содержит новые скользящие штифты и резиновые уплотнения.

Если вы хотите получить новые направляющие и ботинки самостоятельно (подробнее о ботинках чуть позже), вот ссылка на страницу поддержки продаж Carlson.

ОЧИСТКА ИЛИ ЗАМЕНА ШТИФТОВ СУППОРТА

Каждый механик в этой истории, который чистит штифт суппорта, делает это с помощью проволочной щетки или проволочного колеса, в основном полируя любую ржавчину или мусор, которые они видят.Некоторые из них также очищают внутреннюю часть отверстий, удерживающих штифты.

В качестве альтернативы, у механика YouTube под прозвищем innocuous_name есть видео с более чем 100 000 просмотров на тему «Как удалить застывший штифт суппорта менее чем за 5 минут». Он вынимает булавку с помощью горелки. Но он не собирается его чистить.

«Полагаю, я испорчу эту булавку», — говорит он. «Я собираюсь заменить его. Замена пары стоит всего пять с половиной долларов ».

«Будет много проблем, чтобы его отшлифовать.Это не стоит вашего времени или риска для вашей безопасности «.

СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ШЛИФОВ С СИЛИКОНОМ

Доказано, что для смазки скользящих пальцев работают два типа тормозной смазки — силикон и PAG (полиалкиленгликоль). Это согласно Гэри Веберу из Dow Corning. (Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с его презентацией «Умные решения NVH для разработки тормозов нового поколения» и посмотрите на 11-й слайд.)

Силикон и PAG — синтетические смазки — два из шести типов синтетических смазок.Вебер говорит, и ряд механиков согласны с этим, что некоторые тормозные смазки плохо действуют на пальцы. Сюда входят смазки на нефтяной основе и несколько типов синтетических смазок.

Одна из проблем заключается в том, как смазка воздействует на резиновые уплотнения. Штифт скольжения суппорта имеет резиновый чехол, который изолирует грязь, и часто имеет резиновую втулку для движения и поддержки. Если вы не используете силикон или PAG, эти резиновые детали могут разбухнуть.

[Подробнее см. Статью Ларри Карли о тормозах и передней части).Чтобы увидеть пример вздутия башмаков и втулок скользящих штифтов из-за использования неподходящей смазки, посмотрите это видео на YouTube по dialtofast.]

Вторая проблема прекрасно изложена чрезвычайно популярным механиком YouTube Эриком Автогаем: «Если вы будете использовать обычную смазку, она высохнет и вызовет заедание булавок».

Вот отрывок из его видео, где он смазывает направляющие штифты силиконовой пастой 3M…

УСТАНОВКА БОТИНОВ СУППОРТА

Как упоминалось выше, пальцы суппорта имеют резиновые накладки, которые защищают их и поддерживают в чистоте.И часто у них есть резиновые втулки, которые помогают при движении и поддержке. Стоимость замены резиновых деталей во время тормозной работы? Все тормоза на Toyota RAV4 2015 года стоят в RockAuto менее 6 долларов.

Так как же надеть пыльник штифта суппорта на штифт? У механика YouTube Ковина есть видео, в котором показано, как это сделать. Поскольку он снимает и выполняет работу одной рукой, он немного борется, и это, по иронии судьбы, делает его объяснение более эффективным…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Надеюсь, что вы нашли на этой странице то, что искали.Что такое «застрял штифт суппорта» и как с этим бороться. Как его убрать. Как его почистить или заменить. И какую смазку на нем использовать.

Согласно YourMechanic, тормозные колодки служат от 25 000 до 70 000 миль, в зависимости от того, где вы живете и как водите машину. Другими словами, когда вы получите следующую тормозную работу, расстояние, которое вы проехали с момента последней, будет в среднем эквивалентно 18 поездкам из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Это два кругосветных путешествия. К этому времени ваши тормозные колодки будут повреждены, а другие части вашей тормозной системы также изношены, поэтому замените оборудование при следующей тормозной работе.

В тот день в Калифорнии, несколько лет назад, мне пришлось подняться прямо через пассажирскую дверь моей Тойоты, чтобы выбраться. К тому времени, как мои ноги коснулись земли, подъехала пожарная машина. Пожарный осмотрел меня с головы до ног и увидел, что со мной все в порядке. Затем он помог мне оттолкнуть мою машину от вывески авиабазы ​​Ванденберг, что было так же просто, как столкнуть холодильник на несколько футов по полу кухни. Он сделал паузу перед уходом, посмотрел на меня и сказал: «Это твой счастливый день».

Повторюсь: спасибо, тормоза.

7 Признаки заедания тормозного суппорта (и распространенные причины)

(Обновлено 21 октября 2020 г.)

Тормозные суппорты являются важными компонентами тормозной системы. Тормозные суппорты прижимают тормозные колодки к тормозным роторам. При приложении давления силы трения и сцепления преобразуют кинетическую энергию вращающегося ротора в тепловую энергию, замедляя транспортное средство.

Автомобиль вообще не смог бы быстро остановиться без исправного тормозного суппорта.На автомобилях с дисковыми тормозами на всех четырех углах каждое колесо имеет за собой суппорт и ротор. Тормозные роторы установлены на каждой ступице колеса, поэтому они вращаются вместе с колесами.

Когда вы хотите замедлить свой автомобиль, вы нажимаете педаль тормоза, в результате чего суппорты тормозов и их тормозные колодки создают трение вместе с роторами.

Даже сегодня некоторые автомобили продаются с задними барабанными тормозами. У этих автомобилей тормозные суппорты только на передних колесах.

Заедание тормозного суппорта происходит очень редко, но такое случается.Если это происходит с вашим автомобилем, важно понимать симптомы, на которые следует обратить внимание, и их возможные причины. Таким образом, вы можете отвезти свой автомобиль к ближайшему механику и попросить его сразу починить или заменить тормозной суппорт (или сделать это самостоятельно).

Распространенные симптомы заедания тормозного суппорта

Ниже приведены семь наиболее распространенных симптомов заедания тормозного суппорта.

1) Автомобиль тянет в сторону

Это один из наиболее распространенных симптомов заедания тормозного суппорта.Если вы заметили, что ваш автомобиль тянет слишком далеко вправо или слишком далеко влево, немедленно замените тормозной суппорт.

2) Педаль тормоза остается опущенной

Еще одним распространенным признаком заедания суппорта тормоза является нажатие педали тормоза после того, как вы сняли с нее ногу. Педаль тормоза со временем вернется в исходное положение, но это, скорее всего, займет несколько секунд.

3) Утечка тормозной жидкости

Один простой симптом, на который следует обратить внимание, — это утечка тормозной жидкости из автомобиля.Если вы проверите под автомобилем, вокруг колес или заметите след жидкости, выходящей при замедлении на дороге, возможно, у вас есть утечка, из-за которой тормозной суппорт заедает.

4) Трудно остановить автомобиль

Тормозной суппорт зависит от надлежащего давления тормозной жидкости для замедления автомобиля. Если из автомобиля вытекает тормозная жидкость, остановить автомобиль будет сложно. Кроме того, это также сделает тормозной суппорт липким.

5) Высокие звуки

Проблемы с тормозным суппортом можно заметить сразу же, когда вы начнете слышать эти высокие звуки, возникающие при нажатии на педаль тормоза. Это может означать, что суппорт заедает или какая-то другая проблема тоже.

6) Проблемы с рулевым управлением

Если один из передних суппортов застрял в закрытом положении, вы можете заметить, что автомобиль начинает тянуть в сторону.

Если один из передних суппортов застрял в открытом положении, вы можете заметить, что автомобиль сильно тянется в сторону при торможении.Это потому, что только один из передних тормозов замедляет движение автомобиля. Большую часть торможения на большинстве автомобилей выполняют передние тормоза.

7) Запах гари

Если вы заметили дым или едкий запах гари, исходящий от одного колеса, вы можете проверить тормоза. Когда тормозной суппорт застревает в зажатом положении, он выделяет чрезмерное количество тепла.

Это тепло плавит тормозные колодки и нагревает одно колесо больше, чем другие.В крайнем случае это может даже вызвать пожар. После перегрева ротор часто приобретает голубоватый оттенок.

Если вы перегрели тормоза, рекомендуется заменить роторы, тормозные колодки и промыть тормозную жидкость. Как только тормозные компоненты нагреваются сильнее, чем они были рассчитаны, они будут менее эффективны при остановке вашего автомобиля.

Распространенные причины заедания тормозного суппорта

Вот основные причины заедания тормозного суппорта.

1) Направляющие суппорта

Суппорт имеет канавки, которые фиксируют тормозные колодки на месте и позволяют колодкам скользить внутрь после того, как вы поставили ногу на педаль тормоза.

Однако на тормозных колодках есть прокладки, которые могут попасть в эти канавки из-за скопившегося там мусора. Из-за этого тормозные колодки не смогут скользить, что приведет к заеданию суппорта.

2) Болты суппорта

На болтах суппорта тормоза имеются салазки, которые необходимо всегда смазывать. Каждый болт снабжен резиновым чехлом, обеспечивающим их смазку. Если эта резина порвется, это может привести к уменьшению смазки и вскоре вызвать залипание тормозного суппорта.

3) Тормозной шланг

Тормозные шланги со временем изнашиваются, а затем разламываются внутри.Это приведет к тому, что тормозная жидкость будет течь в одном направлении только после того, как вы нажмете на педаль тормоза.

Если это произойдет, жидкость не сможет попасть обратно в главный цилиндр после того, как вы уберете ногу с педали тормоза. Результат — липкость тормозного суппорта.

4) Поршень суппорта

Поршень суппорта, не входящий в корпус суппорта, может вызвать заедание поршня при торможении или отпускании педали тормоза.

Более вероятно, что это произойдет с восстановленным суппортом более низкого качества, но любой узел суппорта может иметь дефект.

5) Тормозные колодки

Если вы не замените тормозные колодки достаточно быстро, они изнашиваются. Тогда ваш суппорт не сможет создать необходимое трение о ротор, что приведет к чрезмерной липкости суппорта.

6) Порванный пыльник поршня

Колеса, шины и тормоза — одни из самых грязных частей вашего автомобиля. Если пыльник поршня суппорта порван, грязь, пыль и мусор могут проникнуть через пыльник в корпус поршня.

Этот мусор будет затем тереться о поршень и его корпус, вызывая чрезмерный износ внутренних компонентов суппорта.В конце концов, это может помешать движению поршня. Поршень мог даже заклинивать в корпусе.

7) Коррозия

Если поршень суппорта или скользящие пальцы корродируют, они могут застрять в одном положении. Это более вероятно в районах, которые уже подвержены ржавчине, например, в тех, где зимой дороги засолены.

Сколько стоит починка заедания тормозного суппорта?

Стоимость заедания тормозного суппорта зависит от автомобиля. Стоимость замены может составлять всего 200 долларов, если вы выполняете работу самостоятельно, но может вырасти примерно до 1000 долларов за более дорогие компоненты на более крупных транспортных средствах.

Тормозные суппорты, роторы и колодки большего размера будут стоить дороже. Если вы сильно перегрели тормоза, рекомендуется заменить тормозной суппорт, ротор и колодки одновременно. Обратитесь к надежному механику для вашей конкретной ситуации.

Некоторые тормозные суппорты можно легко восстановить, что сэкономит вам немного денег, если вы или ваш механик купите ремонтный комплект.

Если вы не выполняете ремонт суппорта и тормозной шланг не является основной причиной проблемы, вам, вероятно, придется заменить суппорт.Восстановленные суппорты — это суппорты, которые были восстановлены кем-то другим. Эти агрегаты стоят меньше оригинальных запчастей и могут вполне вам подойти, в зависимости от состояния и качества ремонта.

8 Последствия вождения с заеданием тормозных суппортов

К сожалению, суппорты могут начать заедать, что означает, что тормозные колодки будут хотя бы слегка прижаты. Это серьезная проблема, требующая немедленного ремонта тормозов. — вот лишь восемь возможных последствий вождения с заеданием суппортов.

1. Износ трансмиссии

Если вы не знаете, ваша система трансмиссии является одним из самых важных и дорогих компонентов вашего автомобиля. Все, что вызывает чрезмерный износ трансмиссии, следует рассматривать как серьезную проблему, и заедание суппортов делает именно это. Поскольку они влияют на скорость автомобиля относительно его колес, заедание суппортов создает неожиданную нагрузку на систему трансмиссии.

2. Подшипники с перегревом

Когда ваши суппорты все время немного прижимаются, тормозные колодки находятся в постоянном контакте с роторами колес.Этот контакт создает трение, а трение создает избыточное тепло. Этот нагрев является одним из главных виновников повреждения ступичных подшипников.

3. Износ тормозных колодок

Поскольку тормозные колодки постоянно используются, когда ваши суппорты заедают, неудивительно, что они изнашиваются быстрее. Вы можете не обращать внимания на это последствие, так как тормозные колодки относительно легко и недорого заменить, но помните, что вождение с изношенными не позволяет вам применить надлежащее тормозное давление в экстренной ситуации.

Кроме того, опорные пластины начинают контактировать с роторами, когда колодка изнашивается — если этот контакт металл-металл продолжается, вам может потребоваться замена роторов.

4. Пониженная эффективность

Когда вы едете с даже слегка нажатыми тормозами, вашему автомобилю нужно работать усерднее, чтобы набрать скорость и удержать вас в движении. Один из самых частых признаков заедания суппортов — отсутствие разгона. Это означает, что вашему автомобилю придется использовать больше топлива, чем раньше, поэтому будьте готовы к более частой доливке.

5. Нарушение работоспособности

Заедание суппортов снижает производительность не меньше, чем эффективность. В подавляющем большинстве случаев будет затронут только один суппорт — даже если заедает более одного, серьезность проблемы, вероятно, будет различной. Поскольку одно колесо подвержено большему воздействию, чем другие, ваш автомобиль будет тянуть вправо или влево при движении. Это притяжение значительно затрудняет контроль.

6. Низкая останавливающая способность

Проблемы с производительностью усугубляются, когда вы хотите выполнить аварийный останов.Когда вам нужно нажать на тормоз, чтобы избежать столкновения, автомобиль может резко съехать в одну сторону, застать вас врасплох и, возможно, стать причиной аварии. Вашему автомобилю также потребуется больше времени, чтобы остановиться.

7. Необычное поведение педали тормоза

Даже если вы думаете, что справитесь с ненадежными тормозами, вам может быть трудно их задействовать. Когда суппорт заедает, педаль тормоза может не вернуться в исходное положение после того, как вы уберете с нее ногу. Мы привыкли манипулировать педалью тормоза определенным образом на основе известной обратной связи — когда педаль тормоза не реагирует, как раньше, водители с большей вероятностью начнут ошибаться.

8. Неприятные звуки и запахи

Наконец, вы начнете сталкиваться с неприятными звуками и запахами, если продолжаете ездить с заеданием суппортов. В конце концов, даже самый снисходительный из водителей захочет сдаться и уйти. Постоянное торможение со временем вызовет вой или скрежет, а избыточное тепло может вызвать возгорание тормозных частей и появление неприятного запаха.

Как видите, ехать с заклинившими тормозными суппортами неразумно. Если в вашем автомобиле застряли тормозные суппорты, не ждите, пока проблема будет устранена.Свяжитесь с Stopmaster Brake Service Pty Ltd сегодня.

.

Что значит вариатор в машине – Вариатор (вариаторная коробка передач): что это такое, принцип работы. Подробно + видео

Что такое вариатор на автомобиле, принцип работы?

Для некоторых водителей семантика некоторых терминов, в частности, «вариатор», остаются неисследованной. Поэтому задаются вопросом, что это такое за вариатор на автомобиле.

При выборе автомобиля, покупатель сталкивается с вопросом, какую автомашину приобрести. Выбор делается между роботизированной, гидротрансформаторной или остановится на вариаторной трансмиссии. Что ж, поможем разобраться с вариаторной коробкой.

Содержание статьи

Схожие, но есть различия

Это коробка передач. Официально определяется как Continuously Variable Transmission. Сокращенный вариант CVT, то есть трансмиссия бесступенчатая.

Устройство, не имеющее массу различных по диаметру шестерней, но способная в автоматическом режиме изменять скорость автомобиля в зависимости от мощности крутящегося момента коленчатого вала двигателя.

Такой принцип работы позаимствован из корабельной практики, когда гребной винт судна ускоряется или замедляется при помощи специального приспособления.

В автомобиле основной отличительный принцип работы вариатора заключается в том, что переключение скоростей не происходит, как обычной в КПП, а по иному алгоритму. Во время ускорения или замедления автомобиля не наблюдается толчков, дерганий,  а все происходит плавно. Автомашина набирает скорость ровно. Коэффициент полезного действия больший, чем других аналогах и достигается исключительно своему технологическому устройству.

Принцип работы

На практике крутящий момент передается от коленвала на ходовые колеса автомобиля по специальной программе. Она создает свои ступени перехода с одной скорости на другую, например, двигаясь по бездорожью, по горным серпантинам и так далее. То есть в моменты, когда автомашина нуждается не в повышении скорости, а тяговой силе, мощности. В этот момент вариатор передает усилия двигателя ходовой части  значительно точнее, чем обычная с шестеренками.

Есть и применяются два типа вариаторов:

• Первый назвали клиномерным. Используется почти на 95% автомашин.
• Вариатор тороидный устанавливают не так часто из-за своего сложного технологического строения. В последнее время использование прекратилось.

Остался клиномерный тип. Оснащаются автомобили AUDI, NISSAN, INFINITY и другие модели.

Плавное переключение скоростей происходит незаметно, благодаря вариатору. Упрощено работу можно представить следующим способом на примере двух швейных шпуль, соединенным ременной передачей. Крутящийся момент от коленвала двигателя получает первая шпуля. На вторую нужной силы крутящийся момент передается при помощи специального ремня.

Смена передаваемого числа оборотов происходит за счет изменения диаметров шкивов. Последние разборные, а не цельнолитые. Разборные элементы имеют коническую форму. Точнее, из двух таких частей. Представим, швейную шпулю разрежем пополам. Получим два конуса. Что-то подобное и с вариаторной кпп. В результате получаем такой результат. В зависимости от скорости вращения коленчатого вала, происходит увеличение или уменьшение диаметра второй конической части. Коробка тихо переходит с одного режима вращения на другой режим.

Таков основной принцип работы вариатора. Конечно, показывать на шпулях работу кпп покажется примитивным примером, но является прикладным доказательством, как в узле происходит изменение вращений конических шкивов.

Тороидный вариатор

Устройство тороидного кпп в конструктивном плане иное. Имеет более технологичный принцип работы. Главную роль играют ролики необычной геометрической конфигурации. Ролики зажимаются между валами. Располагаются строго по оси. Для изменения передаточного числа необходима смена положения роликов.

Работа вариатора при трогании с места

На этом примере покажем, что происходит с вариаторной КПП при  начале движения автомобиля с места стоянки.

Понятно, чтобы сдвинуть с места автомашину, необходимо максимальное усилие. Уменьшение силовой нагрузки на силовой агрегат происходит по следующей схеме. Автоматически устанавливается минимальный диаметр ведущего шкива, то есть конусы отходят от первоначального положения. Шкив ведомый, наоборот должен быть в полном объеме, конусы сходятся.

Получается, чтобы машина сдвинулась с места, ведущий шкив должен сделать несколько оборотов, а ведомый провернулся один раз. В результате усилия двигателя небольшие. Теперь разобрались, как работает вариатор.

Вариатор при наборе скорости

Тронувшейся с места машине, следует набрать крейсерскую скорость, то есть снизить при помощи КПП тягу, одновременно повысить обороты карданного вала. И здесь получается все наоборот. Ведущий шкив увеличивается в диаметре за счет схождения конусов, а ведомый уменьшается.

При разгоне максимальный диаметр ведущего вала производит один оборот, то, сочлененный ременной передачей вал, осуществляет на порядок больше оборотов. Происходящая манипуляция увеличивает нагрузку на силовую установку.

Вариатор его эксплуатация

Установка клиноременного вариатора в отведенный автомобильный отсек на силовой агрегат производится в поперечном или продольном положении. Используется сцепление для того, чтобы без рывков, в щадящем режиме производить манипуляции переключения скоростей автомобиля.

Скажем, конструктивно вариатор представляет сложную технологическую систему, требующую для продуктивного и длительного использования, осуществлять правильный технический уход. Первое, чем не стоит пренебрегать, это следить, чтобы рабочая температура вариатора, не выходила за границы, рекомендованных производителем, значений.

Подробнее об устройстве

Сейчас, более техническим языком об устройстве вариатора. Имеет два вала, имеющие изменяемые конусы, при помощи которых осуществляют передачу крутящего момента от мотора на приводной механизм колес. Как работают конусы, рассказано выше. Изготавливаются из очень прочных сталей, поскольку работают в среде больших силовых нагрузок. Значит, должны «стойко» перенести любые перегрузки, возникающие во время движения автомобиля по разным дорогам.

Вариаторная коробка имеет ремень и цепь. Ими соединяют валы. Ремень только в переносном смысле можно сравнить с предметом, которым отцы наказывают своих непослушных сыновей за мелкие проступки. В реалии коробка снабжена сложной технологической деталью, сформированной из фасонных частей, схожими с насекомыми бабочками. Они и придают детали форму клина.

Как работает ремень?

Ремень максимально использует силу трения, возникающими межу боковыми выступами с  аналогичными клиньями рабочих шкивов. Так сказать, тесное взаимодействие осуществляет передачу крутящего момента на ведущие колеса автомобиля.

На многих моделях коробка, вместо ремней, содержит цепной переключатель скоростей. Благодаря этой замене, продлевается эксплуатационный ресурс. Такой передаточный механизм установлен на AUDI. Цепь содержит в своей технической структуре мелкие звенья, чем создается возможность огибать небольшие радиусы.

Рабочей работающей поверхностью является не боковая сторона, а торцовая. Следует отметить, что ремень и цепь выдерживают колоссальные силовые нагрузки, но уязвимы, если находятся в среде повышенных температур. Они быстро подлежат деформации, что означает замену агрегата или установки новой детали.

Какое требуется масло?

Любые трущиеся узлы, детали быстро изнашиваются, если не применять рекомендованные смазочные средства. В автомобильные отделы трансмиссии, заливают масло, используемое для смягчения трения и для выполнения других функциональных задач.

Для автоматов, в частности, вариаторов масло используется, чтобы давлением смазочной жидкостью производить манипуляции с конусами. Заливают ATF масло. Создает давление специальный масленый насос.

Гидравлический блок

Автомобильный гидравлический блок выполняет сложную функцию по распределению масляных потоков в нужные технологические каналы. Непосредственно в вариаторе выступает регулировщиком подачи смазочной жидкости в конусы то одного, то второго вала.

При пробуксовках, других шероховатостей в работе, можно «сваливать» вину на некачественную работу вариатора. И не ошибетесь.

Охладительный экран

Охлаждающий элемент, а попросту радиатор, обязателен для вариатора. Он невероятно быстро перегревается на тяжелой дороге, вызывающей пробуксовки, при иных перегрузках. Если вовремя не «остудить» смазывающие масла, то это эта часть трансмиссии выйдет из строя.

Водители, заинтересованные в длительной безремонтной работе вариатора, устанавливают дополнительные охлаждающие экраны, работающие в принудительном порядке. Рекомендуется это проделывать на таких автомобилях, как Mitsubishi Outlander. Допрадиатор убирает лишнюю температуру масла.

Вариатор и его управление

Электронный блок работает в тандеме с ЭБУ, получая с последнего исходную информацию о вариаторе. Отдает команды шкивам занять то или иное объемное положение, согласно полученным данным о нагрузке и скорости автомобиля.

Блок выступает в роли  контролера-защитника. Поступающие сигналы обозначают, что электроника сортирует поступающие сигналы, необходимые для нормальной работы важного участка трансмиссии.

Интересное о вариаторе

Изначально вариатор не предусматривал заднего хода автомобиля. Представьте себе, что такое вариатор без заднего хода на автомобиле. Это какой-то прикол. Конечно, мириться с таким положением не хотели. И конструкторы интегрировали в «планетарку» дополнительное устройство, что сильно повлияло на конструктивную сложность вариатора.

Видео: Эксперт — плюсы и минусы вариатора

что лучше, принцип работы, плюсы и минусы

Двигатели внутреннего сгорания выдают максимальные показатели по крутящему моменту и мощности в довольно узких диапазонах по частоте вращения коленчатого вала. Передача и преобразование усилия происходит через механизмы трансмиссии, состоящей из сцепления, коробки переключения передач или вариатора и редуктора.

Вариатор позволяет плавно изменять крутящий момент

Изменения крутящего момента в этой цепочке происходит во втором звене и от его устройства во многом зависят динамические характеристики автомобиля.

Большая часть серийных автомобилей выпускается с механическими или автоматическими коробками передач. Вариаторы получили меньшее распространение, вместе с тем их доля постепенно увеличивается.

Каждое из названных устройств имеет свои сильные и слабые стороны, происходит постоянное совершенствование конструкций, увеличивается надежность, они становятся технологичнее.

Два принципиально разных устройства: вариатор или автомат, что лучше? Для ответа на этот вопрос следует изучить оба механизма их конструкции и особенности.

Сравнение автоматической КПП с вариатором наиболее корректно ввиду того, что управление обоими осуществляется электронными процессорами и практически без участия человека. Водитель фактически только задает режим, а далее все происходит без его вмешательства.

История вариаторной коробки передач CVT

Само название вариатор произошло от латинского слова, означающего в переводе «изменитель». В среде специалистов этот механизм принято называть аббревиатурой CVT, что расшифровывается в английском языке как continuously variable transmission или по-русски «постоянно изменяющаяся трансмиссия». Другие наименования данного механизма: вариаторная коробка, АКПП вариатор или клиноременный вариатор.

Обозначений много, пусть и не все точные, но устройство и принцип действия конструкции при этом не меняется.

По сути, название клиноременный вариатор относится только к одному из видов, который впервые был применен на транспорте. Уже в 1910 году мотоцикл марки Zenith с трансмиссией Gradua-Gear такой конструкции участвовал в гонках и показал хорошие результаты.

После этого участие машин с вариаторами в соревнованиях было запрещено ввиду явного превосходства последних над традиционными коробками передач.

История данного типа трансмиссии в автомобилестроении начинается в 1928 году, когда британская Clyno Engineering Company впервые применила эту схему.

Следующей был голландский автопроизводитель, выпустивший легковую машину DAF 600, оснащенную клиноременным вариатором собственной конструкции Variomatic. Именно эта модель и является первой серийной моделью с данным типом трансмиссии.

На DAF 600 был использован вариатор Variomatic

В последующем вариатор клиноременного типа стал доминирующей, но отнюдь не единственной применяемой в автомобилестроении схемой. Ведущие мировые производители разработали собственные конструкции:

• Fiat устанавливали на свои машины Transmatic;
• Mercedes-Benz – Autotronic;
• Subaru – Lineartronic;
• Honda- Multimatic;
• Audi – Multitronic.

Компания Ford пошла еще дальше и запустила в производство два вариатора: Ecotronic и Durashift CVT, ее примеру последовали и японская Nissan с Xtronic и Hyper.

Перечень можно продолжать и дальше. О больших возможностях такой трансмиссии говорит и запрет на ее использование в гонках болидов Формула-1 просуществовавший вплоть до 1994 года.

Что такое вариатор на машине и как он работает

Для ответа на этот вопрос необходимо разобраться в назначении и устройстве этого механизма.

Вариатор позволяет плавно изменять крутящий момент в заданном диапазоне регулирования, в этом состоит его главное отличие от коробки передач. КПП предполагает ступенчатые преобразования, которые происходят при разрыве потока мощности, что отрицательно сказывается на равномерности.

Видео поясняет что такое вариатор и как он работает:

Вариаторная коробка передач имеет довольно сложное устройство и состоит из следующих частей:

• Механизм, выполняющий функции сцепления, обеспечивающий трансмиссии состояние аналогичное нейтральной передаче КПП.
• Вариатор.
• Устройство для реверса, изменяющее направления вращения на противоположное.
• Процессор с исполнительным механизмом, управляющий работой вариатора.

В качестве устройства, передающего крутящий момент с силового агрегата на вариатор и разъединяющего поток мощности, используются такие виды автоматического сцепления:

• центробежное — типа Transmatic;
• электромагнитное — технология Hyper;
• мокрое многодисковое — модели Multitronic и Multimatic;
• гидротрансформаторы.

Последнее устройство наиболее популярное и используется подавляющим числом автопроизводителей. Данное устройство обеспечивает максимально плавную без рывков передачу усилия от двигателя, что способствует увеличению ресурса вариатора.

Управление работой всего комплекса механизмом осуществляется электронным блоком, в функции которого входит:

• Изменение соотношения между ведущим и ведомым валом вариатора в зависимости от режима работы силового агрегата.
• Управление механизмом сцепления.
• Обеспечение работы реверсного устройства и планетарного редуктора.

Действия водителя по управлению вариатором мало отличаются от аналогичных манипуляций с автоматической коробкой переключения передач. Он только выбирает режим — все остальное происходит без его участия.

Существует также возможность фиксации передаточного соотношения в вариаторе, что позволяет реализовать некоторые возможности, присущие традиционным коробкам передач. В силу сложившихся стереотипов большинство водителей не всегда способны правильно воспринимать разгон машины при постоянной частоте оборотов коленвала.

Виды и принцип работы вариатора

В автомобильной промышленности применяются два варианта механизмов, различающиеся по устройству. Речь идет о клиноременном и тороидном вариаторах, которые имеют разные конструкции.

Тороидный вариатор не имеет в своем составе ремня, промежуточными элементами являются ролики. Такая конструктивная схема используется реже, но в ней заложен большой потенциал.

Клиноременный

Этот вариант механизма получил наибольшее распространение у компаний, производящих автомобили.

Клиноременный вариатор состоит из одной (реже двух) передач. На двух валах: ведущем и ведомом установлены шкивы, через которые перекинуто кольцо клиновидного ремня. На первых порах при его изготовлении использовалась армированная резина, затем ей на смену пришли стальные конструкции.

Устройство клиноременного вариатора автомобиля

Ведомый и ведущий шкивы состоят из двух частей: конусов, стенки которых имеют наклон около 70 градусов к оси вала. Взаимное перемещение шкивов обеспечивает изменение радиусов и, как следствие, передаточного отношения вариатора.

Для создания управляющего усилия, направленного на смещение конусов друг к другу используются пружины, давление жидкости или центробежная сила.

Принцип работы клиноременного вариатора обеспечивает непрерывность передачи потока мощности и позволяет создать оптимальные условия для работы двигателя. Так, при наборе скорости или, напротив, сбросе силовой агрегат автомобиля получает возможность работать при постоянных оборотах. Тем самым достигается заметная экономия топлива, снижается его износ и как следствие увеличивается ресурс.

Наиболее уязвимой частью такого вариатора является клиноременная передача, узел подвергается значительным нагрузкам. В настоящее время используются стальные конструкции, состоящие из пакета лент, между собой они соединяются пластинами сложной формы.

Передача усилия в таком случае происходит по всей площади контакта боковой поверхности ремня со шкивом за счет возникающего трения.

Устройство ремня вариатора

В другом варианте применяется стальная цепь, а вариатор по аналогии получил наименование клиноцепного. Каждое звено данной конструкции в своем составе имеет несколько пластинок, объединенных цилиндрическими втулками-осями, обеспечивающими минимальный радиус изгиба.

Передача усилия происходит за счет контакта боковой части цепи с рабочими поверхностями конусовидных дисков.

 

Малая площадь соприкосновения вызывает значительные нагрузки на детали, для изготовления которых применяется высокопрочная сталь. Вариатор клиноцепного типа обладает наибольшим КПД среди аналогичных конструкций.

С другой стороны его цена выше, нежели у клиноременного механизма из-за применения более дорогостоящих материалов.

Стальная цепь для вариатора

Автомобильные вариаторы в силу особенностей своей конструкции не могут обеспечить вращения в обратном направлении и соответственно заднего хода. Для решения данной задачи трансмиссия снабжается дополнительным механизмом, в большинстве случаев – это шестеренчатый редуктор планетарного типа. По принципу действия он совпадает с аналогичным устройством АКПП.

Тороидный

Такой механизм получил меньшее распространение, в основном его разработкой занимается японская компания Nissan. Оригинальный агрегат получил наименование Extroid и устанавливается он на ряде моделей автомобилей.

В устройстве тороидного вариатора имеются два соосных диска: ведущий и ведомый. В сечении они имеют форму равнобедренного треугольника, боковые стороны которого являются частью окружности.

Устройство тороидного вариатора

Между рабочими дисками находятся два ролика плотно прижатых  к ним своими боковыми поверхностями. Указанные элементы подвижны и могут изменять свое положение, синхронно раскачиваясь вокруг осей перпендикулярных к основному валу.

Передача усилия происходит через ролики за счет возникающей в зоне контакта силы трения. Изменение соотношения радиусов приводит к увеличению или уменьшению частоты вращения ведомого вала.

Компания Nissan спроектировала сдвоенную коробку, способную передавать усилие до 300 Нм. Это рекордный показатель для трансмиссий этого типа.

Вариатор с 1999 года устанавливается на ряд мощных заднеприводных моделей, выпускаемых для внутреннего рынка. Агрегат совмещен с планетарным понижающим редуктором, при больших скоростях передача крутящего момента происходит напрямую. В переднеприводных моделях коробка совмещается с дифференциалом и главной передачей.

Как пользоваться вариатором

Управление автомобилем, оснащенным данным видом трансмиссии, не представляет особой сложности. Последовательность действий водителя такая же, как и на автомобилях с автоматическими коробками переключения передач.

Вариатор управляется рычагом селектора, который имеет несколько основных положений. Они обозначены буквами латинского алфавита:

• N – нейтраль ;
• Р (parking) – парковка;
• D (drive) – движение вперед;
• R (reverse) — задний ход.

В некоторых продвинутых агрегатах имеется также и фиксированный режим, при котором передаточное соотношение остается неизменным. Он используется некоторыми водителями при разгоне из-за особенностей устойчивого стереотипа.

Вопрос «как пользоваться вариатором?» часто задается автолюбителями, впервые столкнувшимися с таким устройством. На деле все достаточно просто:

• Водитель запускает двигатель и выжимает педаль тормоза.
• На ручке селектора имеется кнопка блокиратора, которую необходимо утопить, и перевести рычаг в положение D.
• Плавно отпускаем педаль тормоза и нажимаем акселератор.
• Машина начинает движение и постепенно ускоряется, при этом обороты двигателя остаются неизменными.

В процессе движения водитель действует только педалями газа, ускоряя движение и тормоза, замедляя его. Никаких других манипуляций с вариатором в ходе поездки производить не нужно.

При кратковременных остановках достаточно просто выжать педаль тормоза. При более длительной стоянке с заведенным двигателем селектор переводится в положение паркинг.

Управление такой трансмиссией значительно проще, нежели механической коробкой передач.

Все изменения передаточного соотношения в вариаторе происходят автоматически под управлением электронного блока. Получить наглядный урок того, как пользоваться вариатором поможет видео ролик, приведенный в конце статьи.

Как показывает практика, быстрее осваиваются с вариатором водители, имеющие опыт управления автомобилями с АКПП и, как это ни странно, новички. Тем, кто ездил исключительно на машинах с механическими коробками, требуется некоторое время, чтобы отучиться от прежних привычек переключения передач.

Плюсы и минусы

Несмотря на сложность конструкции и дороговизну, данный тип трансмиссии получает все большее распространение. Как и любое другое устройство, вариатор имеет определенные плюсы и некоторые минусы.

Для более точной оценки механизма следует определиться с критериями, а лучше проанализировать достоинства и недостатки в сравнении с другими наиболее близкими по функциям механизмами.

Основные плюсы вариатора:

• Непрерывность потока мощности, передаваемого от двигателя на ведущие колеса.
• Плавное без толчков и рывков изменение передаточного соотношения.
• Возможность обеспечения оптимального режима работы двигателя.
• Низкий уровень шума от работающего механизма, слегка изменяющееся характерное жужжание.
• Уменьшение расхода топлива.
• Максимальная оптимизация нагрузок на силовой агрегат и другие элементы привода.

С другой стороны, вышеперечисленные достоинства достигаются за счет высокой сложности механизма и наличия целого ряда устройств, обеспечивающих его работу.

Это влечет за собой удорожание конструкции и увеличение эксплуатационных расходов. В вариаторы заливаются специальные трансмиссионные технические жидкости, которые обеспечивают охлаждение деталей и удаление продуктов износа из рабочей зоны.

Что лучше: вариатор или автомат?

При выборе автомобиля оцениваются его технические и эксплуатационные характеристики. Наиболее близкими по своим возможностям являются вариаторы и автоматические коробки переключения передач.

Автомат и вариатор в чем разница

Сравнивая эти типы трансмиссий, специалисты обращают внимание на целый ряд особенностей каждого из названных механизмов.

Выбирая между коробкой автоматом или вариатором, учитываются их плюсы и минусы.

АКПП – более распространенный вид трансмиссии с отлаженным сервисом и достаточно высокими параметрами.

Видео — сравнение разных видов трансмиссий:

Вариатор обеспечивает максимально благоприятные условия для работы двигателя и  отличную динамику при разгоне. Не происходит переключения передач и разрыва потока мощности.

Общее потребление топлива при этом на 10 -15 % ниже, нежели у автомобиля равного по мощности с автоматической коробкой. В условиях постоянного роста цен на топливо, это обстоятельство становится достаточно весомым аргументом в пользу CVT.

Платой за это является высокая сложность агрегата и, как следствие, большие затраты на его техническое обслуживания. В нашей стране сервис для такого рода трансмиссий практически отсутствует, а цены на запасные части довольно высокие.

Отдельный разговор об эксплуатационных жидкостях, в агрегат заправляется от 8 до 10 литров специального и довольно дорогостоящего масла.

Выбирая между автомобилем с вариатором или автоматом, следует учитывать достоинства и особенности той и другой трансмиссии.

CVT имеет лучшие технические характеристики, нежели АКПП, а с другой стороны, регламентное обслуживание и ремонт его обходятся достаточно дорого. Вариатор имеет значительный потенциал для дальнейшего развития с учетом внедрения новых перспективных технологий.

Если заметили, что пинается АКПП, причины могут быть разные. Желательно выполнить диагностику.

Как расшифровать VIN код можно прочитать здесь. Расшифровка дает много информации об автомобиле.

Что делать, если запотевают фары — https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/voditelyam-novichkam/zapotevayut-fary-chto-delat.html

Видео о различных видах трансмиссий (МКПП, АКПП, робот, вариатор), их плюсах и минусах:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

Что дает установка автобаферов?

Добавить свою рекламу

Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror

Добавить свою рекламу

Что такое вариатор в автомобиле

Вариатор – один из наиболее современных типов коробки передач. Устройство радикально отличается от привычной механики, имеет немного общего с коробкой-автоматом, но им не является. Рассмотрим, что такое вариатор, какие он имеет особенности, плюсы и минусы.

Содержание статьи:

О конструкции

Прежде чем решить, нужно ли водителю авто, на которое установлен вариатор, требуется разобраться, что это такое. Не стоит путать это изобретение с коробкой-автоматом. Он не имеет ступеней, может переключаться за счет этого плавно, без толчков. При этом переключение передачи происходит автоматически, и водителю не приходится принимать в этом участие. Шестерни в этом устройстве тоже нет, оно устроено довольно просто.

Где применяется вариатор?

Эти виды КПП используются на автомобилях, скутерах, мототехнике. Основной особенностью является плавный набор скорости, поэтому его не ставят на мощные машины, способные набрать сотню за несколько секунд. Встретить такую коробку передач можно на водном транспорте, который работает при небольших нагрузках. Иногда агрегат устанавливают на производственные станки.

Принцип работы (видео)

Повышение и понижение передаточного числа происходит постепенно, так как устройство лишено шестерней. Каждое изменение этого параметра задано заранее, на современных устройствах присутствует электроника. Сама коробка не имеет ступеней вообще, усилие от двигателя к колесам передается максимально точно, однако остается возможность ручного управления, когда важна не скорость, а низкие обороты. Это актуально для заснеженной дороги, грязи.

Разновидности конструкции

Разбираясь, что такое вариатор, стоит учесть, что существует несколько разновидностей данного устройства. Основные типы, различающиеся конструктивно:

• Клиноременный. Он является наиболее распространенным. Коробка оснащается специальными шкивами, связанными друг с другом ремнем. Элементы могут перемещаться по горизонтали, их форма конусообразная, острый конец направлен в разные стороны. Когда двигатель работает, и его обороты изменяются, центробежная сила заставляет ведущий шкив перемещаться и выталкивать ремень, второй шкив в это время тянет ремень на себя. В современных устройствах может применяться электроника: чаще всего это сервоприводы и комплект датчиков. Водитель не замечает во время езды, как меняется передаточное число управляемой им техники.
  

  Принцип работы вариатора с клиноременной передачей.

• Тороидный. Он оснащен конусовидными дисками, направленными в разные стороны. Один диск является ведущим, второй – ведомым. Между собой их соединяют ролики, которые при наборе или уменьшении оборотов мотора перемещаются по изгибу дисков, изменяя таким образом передаточное отношение. Когда ролики контактируют с ведущим элементом по наибольшему радиусу, а с ведомым – по наименьшему, происходит повышение передачи, снижение выполняется наоборот. Если ролики занимают центральное положение, передача осуществляется прямая.
  

  Устройство вариатора с тороидной передачей.

Как определить, какое устройство установлено в автомобиле?

Машины с АКПП отличаются от вариатора, и это в первую очередь заметно при эксплуатации транспортного средства. Коробка-автомат в литературе обозначается как АТ, а вариатор – CVT. Узнать, какой именно у вас автомобиль, можно из прилагающихся к нему документов, например сервисной книги. Если авто не новое, сделать это можно при помощи информации в интернете, кроме этого, имеются внешние признаки, позволяющие отличить одну трансмиссию от другой. Они имеют разные органы управления.

Заметить разницу можно и при правлении машиной. Разгон CVT происходит плавно, нет рывков, переключение происходит незаметно. На автомобилях с автоматом или роботом переключение слышимо, заметно по небольшим толчкам. Кроме этого, можно обратить внимание на работу тахометра: обороты будут меняться довольно резко. Например, CVT Renault Arkana имеет специальный режим, который позволяет на низкой скорости управлять переключением передач вручную.

Как правильно использовать вариатор?

При эксплуатации устройства важно правильно его использовать, иначе можно нанести существенный вред, в результате которого придется делать дорогостоящий ремонт. Для того чтобы CVT прослужил долго, стоит соблюдать следующие рекомендации:

• Контролировать и регулярно проверять уровень жидкости в устройстве. Без нее последствия будут такими же, как при работе обычной коробки передач: без масла устройство довольно быстро выйдет из строя. При больших нагрузках жидкость расходуется интенсивнее, поэтому ее придется доливать, если вариатор используется в щадящем режиме, процедура не потребуется весь срок службы. Заметить нехватку жидкости можно по затруднительному переключению передаточного числа.
• Зимой нельзя сразу трогаться с места, необходимо, чтобы и двигатель, и коробка сначала достаточно прогрелись. Набирать скорость также требуется постепенно.
• Нельзя совершать резкие старты. Большая нагрузка при движении с места может порвать ремень КПП. Сам механизм также может пострадать, так как не предназначен для использования под высокой нагрузкой.

При обнаружении неисправностей не стоит пытаться отремонтировать КПП самостоятельно. Требуется обратиться в то СТО, где имеется специалист, хорошо разбирающийся в данном вопросе (перечень дилеров Renault). Несмотря на довольно простое устройство, вариатор требует внимательного к себе отношения и в ремонте довольно сложен из-за того, что не все механики знают, как правильно с ним работать. Именно поэтому не стоит рисковать, доверяя ремонт непроверенному ремонтнику или делая его самостоятельно, не имея для этого достаточного опыта и соответствующих знаний.

Плюсы и минусы вариатора

Любое устройство отличается достоинствами и недостатками, которые необходимо рассмотреть по отдельности. Вариатор наделен достаточным количеством преимуществ по сравнению как с механической, так и автоматической коробкой передач. К ним относятся следующие факторы:

• Плавное ускорение, рывки полностью отсутствуют, автомобиль комфортно разгоняется и затормаживается, нет провалов при разгоне, коробка не задумывается при необходимости повысить обороты.
• Эффективное использование мощности двигателя. Это происходит благодаря плавной работе устройства, обороты всегда поддерживаются только комфортные для автомобиля. Это позволяет значительно сократить расход топлива.
• Неважно, каким ландшафтом обладает местность, по которой вы перемещаетесь. При повышении и понижении скорости водителю не приходится ничего делать, достаточно держать ногу на педали газа или убрать ее, при нажатии на тормоз обороты падают сразу. При подъеме в гору снижение скорости происходит плавное.
• Хорошая динамика разгона. Скорость набирается плавно, но при этом достаточно быстро. Это происходит за счет быстрого смещения механизмов и отсутствия дополнительных затрат времени на это.
• Несложное строение, обеспечивающее длительную эксплуатацию при правильном использовании. Ремонт и обслуживание обходится недорого за счет минимального количества деталей.
• Легкий старт даже при небольшом водительском стаже. Машина не заглохнет, не клюнет носом. Обучение на такой коробке передач самое простое.
• Легкий пуск в холодную погоду, вариатор не замерзает в холодную погоду.

Минусы

Теперь стоит поговорить о минусах, которые присущи данному типу устройств. К ним относят следующие особенности:

• Требуется более тщательное и частое техническое обслуживание, нежели автомобилям с другими видами трансмиссии. Наиболее слабым местом конструкции является ремень, состояние которого необходимо отслеживать, а при необходимости ремень требуется регулярно менять. В среднем процедура требуется каждые 50-60 тысяч км. АКПП, например, ходит без вмешательств около 100 000 км.
• Меньший срок службы вариатора относительно других типов коробки передач. Работает он также достаточно шумно.
• Не выносит высоких нагрузок, противопоказан резкий старт, буксирование другого автомобиля, использование авто с вариатором на серьезном бездорожье. Такую коробку нельзя применять в тяжелых условиях.
• При поломке трудно найти специалиста, который знает, как работать с данным видом устройств. Зачастую ремонт нецелесообразен, так как проще поменять CVT целиком. Стороннее вмешательство может вызвать массу проблем, поэтому ремонтировать такие коробки лучше у официалов или в проверенных мастерских.
• Некоторые модели работают с замедлением, на переключение тратится до 2 секунд.
• Работу вариатора сопровождает большое количество датчиков. Электроника может давать сбои. При отказе одного из датчиков работа коробки будет затруднена или невозможна, что значительно усложняет ее эксплуатацию.

Учитывая все плюсы и минусы, можно сделать вывод о том, что вариатор не является таким уж надежным механизмом и подходит для использования далеко не на всех транспортных средствах. Их редко ставят на внедорожники или тяжелые автомобили. Кроме этого, перед покупкой машины с таким типом трансмиссии всегда стоит задумываться не только о том, где вы будете ездить, но и о стиле вашего вождения.

Вариатор – отличный вариант для степенной езды по трассе или по городу, обучения, если вы боитесь, что авто будет глохнуть на перекрестках, однако он совершенно не подходит для водителей, любящих резкие старты, или людей, иногда использующих автомобиль в местах, где дороги нет или почти нет. Закопавшись в грязь или снег, такая машина рискует не выбраться или получить серьезные повреждения, ведущие к необходимости ремонтировать вариатор.

Вариатор: что это такое в машине? Фото и картинки — плюсы и минусы

Наряду с механической и автоматической коробками перемены передач все чаще можно увидеть в технических характеристиках той или иной модели автомобиля обозначение «вариатор» или CVT. Это особый тип бесступенчатой трансмиссии, концепцию которого разработал еще Леонардо да Винчи в 1490 году.

Реализовать же эту идею впервые удалось пионеру американского автомобилестроения Мильтону Отелло Ривзу (Milton Othello Reeves) в 1879 году. Правда, свое изобретение он применил не на автомобиле, а на лесопилке. Первый патент на вариаторную коробку передач в 1886 году был выдан небезызвестным Даймлеру и Бенцу.

На те времена эта идея была слишком революционной и сложной в техническом плане, поэтому особо распространения не получила. Можно, конечно, вспомнить так называемые цикломобили — двухместные гибриды мотоцикла и автомобиля.

Их в 1910-1920-х годах выпускали несколько компаний:

• David — испанская фирма, работавшая в начале и середине 20-го века;
• Clyno Car — британская компания;
• Constantinesco Car — британо-французская компания, основанная румынским ученым и изобретателем Джордже Константинеску.

Кстати, уже в те годы преимущества вариатора были понятны широкой публике: ни шестеренок, ни сложных передач, очень простое управление без необходимости выжимать сцепление и постоянно следить за показаниями одометра.

Устройство вариаторной коробки передач

Тема достаточно сложная, потому что видов вариатора создано очень много:

• клиноременной или клиноцепной;
• тороидный;
• магнитный вариатор — перспективная разработка для гибридов и электромобилей;
• гидростатический;
• планетарного типа и пр.

На сегодняшний день в основном устанавливают клиноременные или цепные коробки. Поэтому именно на них и остановимся. Принцип работы представить очень легко: на двух, установленных параллельно друг другу валах, находятся конусы, а между ними натянут ремень или цепь. Конусы перемещаются относительно друг друга и изменяется передаточное число.

Обратите внимание, что при этом не ощущается никаких провалов в работе двигателя, потому что перемещение происходит мягко и незаметно. То есть передачи, как таковые, отсутствуют вообще. В этом главное отличие вариатора от автомата и традиционной механики.

Устройство трансмиссии данного типа, основные элементы:

• аналог сцепления — механизм, обеспечивающий передачу крутящего момента от коленчатого вала, а также отсоединение от силового агрегата;
• непосредственно коробка-вариатор;
• электронная система управления;
• планетарный механизм заднего хода.

Сцепление может быть гидравлическим (гидротрансформатор, как и на АКПП), многодисковое мокрого типа, электромагнитное, центробежное. Главным недостатком можно назвать отсутствие задней передачи. Вернее, она есть, потому что на авто с вариатором вы сможете без проблем сдавать назад. Но для этого пришлось сильно усложнить конструкцию, что естественным образом отображается на общей стоимости.

Преимущества и недостатки вариаторной трансмиссии

Трансмиссию CVT сегодня устанавливают на многие модели авто среднеценового сегмента и Премиум-класса, поскольку она обладает целым рядом преимуществ:

• улучшение динамики за счет плавного разгона без необходимости переключать передачи;
• сохранение ресурса двигателя, так как CPU подбирает оптимальные режимы работы трансмиссии под обороты коленвала;
• явная экономия топлива;
• отсутствие пробуксовок, безопасный старт на льду, уверенный старт под горку;
• идеальное сцепление с дорожным покрытием при разгоне.

Конечно же, автомобилисты отмечают простоту управления — всего две педали, не нужно постоянно выжимать сцепление. Машины с вариатором практически бесшумные и относятся к наиболее экологически чистым.

Тем не менее существует и целый ряд негативных сторон:

• вариатор не устанавливают на мощные внедорожники и спорткары, максимальная мощность двигателя не превышает 200-220 л.с.;
• повышенные расходы на обслуживание и ремонт, замена ремня, к примеру, обойдется очень недешево;
• вариаторная коробка не терпит агрессивного стиля вождения, вряд ли она подойдет и для езды по пересеченной местности;
• водителю необходимо неустанно следить за уровнем масла в коробке и менять его каждые 20 тыс. км., причем трансмиссионная жидкость должна быть качественной и глубокой очистки;
• выход из строя хотя бы одного из многочисленных датчиков приводит к постоянным ошибкам компьютера.

При условии правильной эксплуатации ресурса вариатора хватит на 150-200 тысяч километров.

Как правильно ездить на вариаторе?

Чтобы ваша CVT прослужила максимально долго, следует придерживаться следующих рекомендаций:

• избегайте резких стартов;
• буксировка лишь при полной или частичной погрузке ведущих колес на эвакуатор;
• проверяйте температурные режимы — детали очень чувствительны к перепадам температур, поэтому нужно регулярно проверять систему охлаждения;
• избегайте поездок по бездорожью — любые удары колесами и наезды на дорожные кочки плохо влияют на работу бесступенчатой трансмиссии;
• пробуксовки в зимнее время тоже крайне нежелательны, так как ремень может проскальзывать на шкивах, из-за чего образуются задиры.

Портал Vodi.su напоминает, эта коробка передач создана для спокойной и аккуратной езды. Хотя сегодня вариаторы ставят и на спорткары, например на Subaru WRX, но это скорее исключение из общего правила.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Как правильно ездить на вариаторе?

Первый автомат для переключения передач, признанный впоследствии классическим, имел гидромеханическую конструкцию. За короткое время возможность ездить с простым управлением сделала их весьма популярными. Это привело к интенсивным разработкам новых конструкций автоматических передач. Одним из самых серьезных конкурентов для гидромеханической схемы стала коробка с вариатором (CVT).

CVT – это бесступенчатая трансмиссия, которая не имеет фиксированных передаточных отношений, как это предусмотрено в других типах АКПП. Бесконечное число передач делает переключения практически незаметными и исключает резкое снижение или повышение мощности. Простая, по сравнению с классикой, конструкция стоит дешевле, что заметно отражается на стоимости автомобиля в целом.

Однако, как показала практика, вариаторные АКПП имеют сравнительно небольшой эксплуатационный ресурс из-за своих конструктивных особенностей. Они не способны долго работать в условиях высоких силовых и ударных нагрузок. Поэтому соблюдение условий правильной эксплуатации CVT при управлении транспортным средством является обязательным и обеспечит более длительную работу этого важного узла.

Правила эксплуатации и вождения автомобиля с установленным вариатором

Конструкция вариаторов крайне чувствительна к качеству и чистоте масла в коробке. Смазочный материал не должен способствовать проскальзыванию передаточного ремня и одновременно обязан обеспечить качественную смазку узлов и деталей. Рекомендации производителей в большинстве случаев предписывают замену масла в АКПП через 50–60 тыс. км. Однако опыт эксплуатации автомобилей с вариатором показал, что эти сроки необходимо сокращать в полтора-два раза. Поэтому уже через 30 тыс. км необходимо проверить вариатор на состояние масла.

Во время вождения следует избегать резких разгонов и резкого торможения. В этих случаях быстрое перемещение шкива может привести к образованию задиров и других механических повреждений. Агрессивный стиль значительно сокращает продолжительность эксплуатации CTV, а ремонт и восстановление этого узла стоят недешево. В целом АКПП с вариатором достаточно надежны. Следует только помнить: чтобы коробку эксплуатировать правильно, необходимо пользоваться автомобилем только при условии спокойного движения с плавным разгоном и торможением.

Режимы включения вариатора

Включение режимов работы автоматической трансмиссии осуществляется переводом рычага выбора режима в определенное положение, которое обозначено латинской буквой или особым значком. Полный список таких обозначений включает:

• D (drive) – движение вперед;
• R (reverse) – движение назад;
• P (park) – парковочная блокировка, при которой колеса блокируются не стояночным тормозом, а через АКПП;
• N (neutral) – нейтральный режим для кратковременной парковки или буксировки на небольшое расстояние.

Возможные дополнительные значки:

• L (low) – движение на пониженной передаче в сложных условиях бездорожья;
• S (sport) – спортивный стиль вождения при ускоренных переключениях;
• E (economy) – режим экономного расхода топлива;
• M (manual) – ручное управление работой АКПП.

После отключения автомата следует перевести переключатель на рукояти в положение «1», «2» или «3», которое соответствует максимально разрешенной передаче.

Движение вперед

Перевод рычага переключения режимов в положение «D» обеспечит движение автомобиля вперед после нажатия на педаль газа. Во время поездки вариатор будет самостоятельно изменять передаточное отношение в зависимости от нагрузки и оборотов двигателя. Эффективную работу АКПП и мотора обеспечивает система электронного контроля.

Задний ход

Конструкция коробки переключения передач с вариатором не предусматривает возможности обратного вращения ведомого вала, который приводит в движение колеса. Задний ход автомобиля обеспечивается за счет передачи вращения на дополнительные механизмы. Поэтому переключение селектора в положение «R» можно делать только после полной остановки транспортного средства.

Нейтраль

Перевод ручки селектора в положение «N» разъединяет двигатель и АКПП. Переключение в эту позицию целесообразно только в случае продолжительной остановки, а также в момент запуска двигателя. Не рекомендуется переход на нейтраль при движении накатом с горки и при кратковременном прекращении движения.

Стояночная парковка

При этом положении селектора ведомый вал АКПП блокируется выдвигающимся штифтом. Колеса не проворачиваются, и автомобиль фиксируется на месте. Однако нужно использовать и стояночный тормоз, чтобы исключить нагрузку блокиратора при наличии склона. Для того чтобы исключить случайный перевод рукояти в положение «P», стояночное переключение можно выполнить только при нажатой педали тормоза.

Ручное управление

Конструкция вариатора не предусматривает наличие передач с фиксированным соотношением. Поэтому движение машины на ручном управлении является всего лишь условной имитацией ступенчатых переключений. При этом электроника все равно будет отслеживать обороты двигателя и при критических показателях переключать передачи автоматически. Это необходимо для защиты вариатора от непредвиденных перегрузок.

Дополнительные режимы

Наличие дополнительных режимов работы двигателя и вариатора определяется производителем конкретной марки автомобиля.

Их делают для возможности обеспечения наиболее оптимальной эксплуатации в особых условиях движения.

1. Спортивный стиль вождения «S» обеспечивает резкие старты и торможение. Это достигается уменьшением скорости переключений вариатора, что приводит к кратковременному увеличению оборотов двигателя при большей тяге.
2. Экономичный режим «E» является полной противоположностью спортивному стилю. Вариатор настроен на максимально возможное взаимодействие с приводом силового агрегата. Плавная работа двигателя без нагрузок позволяет существенно сократить расход топлива.
3. Режим «L» рассчитан на эксплуатацию автомобиля в сложных условиях бездорожья. Вариатор использует только пониженные передачи и переключается на более высоких оборотах двигателя.

Износ АКПП в режиме «L» на критическом уровне, но случаются ситуации, когда другое движение просто невозможно.

Начало движения и особенности управления

Возможность максимально продолжительной эксплуатации вариатора можно обеспечить только при условии соблюдения спокойного стиля вождения машины. Агрессивный пилотаж с резкими стартами и таким же торможением гарантированно приведет к преждевременному износу шкивов. Вариатор не способен долго работать при таких высоких нагрузках, которые спокойно выносит классическая АКПП с шестеренчатыми передачами. При этом степень износа прямо пропорциональна количеству резких изменений режимов.

Следует отказаться от продолжительного движения на предельно высоких скоростях. Большая скорость вращения валов способствует сильному износу подшипников и вызывает перегрев шкива, на котором могут образоваться задиры и другие механические повреждения.

Эксплуатация в холодное время года

При отрицательной температуре воздуха перед началом движения двигатель с вариатором необходимо обязательно прогревать. Холодное застывшее масло не обеспечивает нормального распределения, и часть деталей просто не смазывается, а значит, подвергается усиленному износу. Для ускорения процесса прогрева можно перевести вариатор в положение «N». Работа на нейтрали способствует нагреву муфты сцепления и поступлению большего количества тепла в зону вариатора.

Движение можно начинать только в том случае, если вы точно уверены, что двигатель и АКПП прогрелись до необходимого состояния. Первый километр пути рекомендуется проехать в спокойном стиле на небольшой скорости и ни в коем случае не буксовать на снегу или льду. За это время все узлы двигателя и коробки прогреются окончательно. Повышенный расход топлива на малых скоростях полностью компенсируется продолжительной работой АКПП без замены на новую.

Во время морозов ниже -35 °C эксплуатировать машину с CVT не рекомендуется.

Время прогрева двигателя при температуре воздуха -20 °C должно быть не менее получаса. Сегодня некоторые европейские модели имеют в своей конструкции систему поддержки рабочей температуры за счет электроподогрева. При этом подача тока к греющим ТЭНам может осуществляться от обычной розетки 220 В.

Основные ошибки при езде на вариаторе

Неправильный стиль вождения автомобиля с вариаторной коробкой обходится слишком дорого из-за необходимости преждевременной замены АКПП. Большинство изготовителей гарантируют нормальную работу вариатора до 200 тыс. км пробега. Однако нарушение рекомендуемых правил эксплуатации может сократить этот ресурс в 2–3 раза.

Резкий разгон и высокая скорость

Вариатор удобен в эксплуатации, обеспечивает плавное незаметное переключение передач и предназначен для водителей, предпочитающих спокойный стиль вождения. Резкие старты приводят к проскальзыванию шкива или цепных конструкций, что влечет за собой их перегрев и механическое повреждение. К такому же результату может привести и многократное резкое торможение. При длительном движении на скоростях, близких к максимальным, происходит интенсивный нагрев подшипников и всей конструкции CVT. Поэтому нормальная скорость не должна превышать 2/3 от предельной и увеличиваться только на момент обгона.

Движение по бездорожью

Сложные условия передвижения при отсутствии дороги с твердым покрытием создают вероятность пробуксовки колес с резким увеличением оборотов двигателя. Происходит то же самое, что и при резком старте с места, а следовательно, шкив быстро нагревается и изнашивается. Поэтому скорость автомобиля с вариатором в условиях бездорожья должна быть минимальной. Это позволит избежать пробуксовки и увеличить ресурс АКПП.

Транспортировка прицепов и автомобилей

Изготовители машин с коробками CVT не запрещают использование прицепов, но в инструкциях по эксплуатации часто можно прочитать дипломатичную фразу о том, что этот автомобиль предназначен для перевозки людей и багажа. Проблема буксировки прицепа заключается в том, что на силовой агрегат и АКПП при разгоне и торможении начинают действовать серьезные дополнительные нагрузки. Поэтому в той же инструкции производитель пишет: «Скорость движения при буксировке прицепа не должна превышать 70 км/час по городу и 90 км/час за его пределами». Кроме этого, приобретая прицеп, посмотрите в технических характеристиках вашей машины допустимую массу автомобиля. Загруженный прицеп вместе с авто не должен превышать этой величины.

Все вышесказанное относится и к случаю, когда приходится буксировать другую машину на тросе.

Буксировка автомобиля с вариатором

При невыполнении определенных правил буксировка может стать причиной серьезной поломки. Если же требуется транспортировка машины с CVT, то сразу вызывайте эвакуатор. Тащить вариатор на буксире крайне нежелательно.

В исключительных случаях, когда нет возможности воспользоваться эвакуатором, разрешается буксировка на расстояние не более 50 км, при соблюдении следующих пунктов:

1. Двигатель автомобиля должен быть в заведенном состоянии.
2. Ручка селектора переведена в положение нейтраль «N».
3. Буксировка выполняется на скорости не более 50 км/ч.

Допускается буксировка заглохшего автомобиля с вариаторной АКПП, когда ведущие колеса погружены на подвижную платформу.

Обслуживание вариатора

Все мероприятия по ТО автоматических коробок переключения передач CVT заключаются в своевременной замене масла. Производители автомобилей очень часто завышают сроки, доводя их до критических отметок. Прочитайте инструкцию по эксплуатации и сократите сроки периодического ТО как минимум на треть.

Подведем итоги

АКПП с вариатором в целом надежное и удобное устройство, обеспечивающее удобное управление автомобилем, но требующее соблюдения определенных условий эксплуатации.  На продолжительность рабочего ресурса этого узла влияют такие факторы, как обеспечение своевременного обслуживания, стиль вождения, хороший прогрев перед началом движения в холодное время года. Никогда не следует резко увеличивать обороты двигателя. Это приводит к быстрому износу деталей коробки. Замена вариатора обходится недешево, поэтому такие автомобили не предназначены для любителей агрессивного стиля вождения.

После покраски через сколько времени можно полировать машину: Через сколько можно полировать после покраски авто

Сколько времени полируют автомобиль

Общая информация

Всем автомобилистам хочется, чтобы внешний вид его автомобиля радовал глаз. Мелкие царапины, битумные разводы на лаковом покрытии приводят к тому, что блеск со временем теряет свою яркость и тускнеет. Восстановить былую привлекательность можно при помощи полировки автомобиля. Однако все мы спешим, и выделить время на полировку автомобиля бывает очень трудно. Так сколько его надо?

Сколько по времени полируют?

Современные химические составы и средства малой механизации позволяют довольно быстро исправить недостатки лакового покрытия автомобиля. На специализированных сервисах, да и просто на автомойках полная защитная полировка среднего по размеру автомобиля занимает не больше двух часов. Однако, нужно ещё час-полтора для «отстоя». Другими словами, чтобы покрытие вступило в уверенную химическую связь с основным лакокрасочным материалом. В этот цикл полировки, естественно, не включено время на мойку машины и ее просушку. Таким образом, мы говорим о двух часах исключительно на выполнение технологических операций по полировке.

Легкое полирование без абразива

Если речь идет просто о полировке, без абразивных составов, только при помощи полиролей, то время немного уменьшается. Это происходит из-за того, что выпадает одна операция. Также следует учитывать и исходное состояние лакокрасочного покрытия автомобиля. Если, например, бордюры обильно покрыты битумными пятнами, то на их устранение потребуется дополнительное время. Зачастую подготовительные работы могут занимать гораздо бОльшее время, чем сама операция по наведению блеска.

Полируем своими руками

А если вы решили самостоятельно, в гараже, в летний денек, да ещё и не спеша, обновить вид своего автомобиля, то, сколько времени займёт такая полировка? Правильно, целый день. Возможно даже и не один, так много зависит от скорости выполнения и опытности. Такой способ отдыха хорошо знаком нашим согражданам и удивляться здесь нечему, любим мы так проводить свободное время. Однако, надо отдать должное, что при таком подходе уровень качества проделанной работы не редко превышает уровень квалифицированных СТО.

Нужно ли полировать автомобиль после покраски

Лакокрасочное покрытие автомобиля с каждым годом становится все тоньше. Производители стараются экономить на материалах, переводят производство на новые экологические нормы. В результате даже незначительное воздействие уже оставляет следы на кузове. Таким образом, расходы по защите ЛКП перекладываются на плечи автовладельцев.

Чтобы не дожидаться появлений ржавчины, необходимо наносить защитный слой уже на новую покраску. Тем более, если она была проведена не в заводских условиях.

Зачем полировать новое ЛКП

Одной из задач полировки новой покрашенной детали является защита от механических, абразивных, химических воздействий, которые в изобилии присутствуют на дороге. В результате автомобиль быстро теряет представительность, а повреждения краски могут превратиться в ржавчину. Полировка с защитным составом поможет предотвратить преждевременное старение машины.

Другой причиной озаботиться полировкой является несовершенство техпроцесса окраски. Чтобы соблюсти заводские нормы, необходимо использовать специальные герметичные камеры. Только так можно обеспечить отсутствие пыли и соринок. Каким бы чистым ни было помещение, в воздухе все равно присутствуют мелкие пылинки. При покраске взвесь легко прилипает к поверхности.

Помимо пыли испортить поверхность ЛКП могут лопнувшие микропузырьки, неровность наложения материалов. Такие дефекты не только портят внешний вид, но и являются потенциальными очагами образования коррозии.

Как проводят полировку

Конечно, лучший результат даст обращение в специализированный сервис. Там для работы есть профессиональное оборудование, качественные проверенные материалы, и, что немаловажно, опыт. Мастер определит, нужна ли произвести абразивную полировку или другие виды обработки.

Упрощенно процесс подготовки и полирования можно описать следующими процедурами:

• мойка кузова и просушивание внешних элементов;
• оклеивание защитными материалами стекол, пластиковых и резиновых частей кузова;
• шлифовка кузова наждачной бумагой или машинкой;
• обезжиривание поверхности ЛКП;
• нанесение полировального состава в несколько слоев и растирка их шлифовальной машинкой с мягкой насадкой.

Технология нанесения защитных составов, таких как жидкое стекло, может отличаться.

Интервал между окрашиванием и полировкой

Свежую краску полировать нельзя, даже если кажется, что ЛКП приобрело необходимую твердость. Правильнее всего обратиться в сервис, где производилась работа или магазин, где краска приобреталась. Консультанты и мастера объяснят, сколько точно нужно выждать.

Как правило, достаточно 3-4 недель.

За этот период лакокрасочное покрытие приобретет необходимую прочность. Если не известно, когда производилась окраска, то лучше выждать рекомендуемый период дополнительно во избежание порчи ЛКП. При обращении в сервис подобные проблемы будет решать квалифицированный специалист под гарантию компании.

Зачем полировать машину после покраски?

Кузов автомобиля каждый день подвергается агрессивному воздействию (погодные условия, мусор) и механическим воздействиям. В первую очередь от этого страдает лакокрасочное покрытие. На нем могут образоваться мелкие, невидимые на первый взгляд повреждения, которые со временем обязательно трансформируются в трещины, пузырьки и сколы. Кроме этого, под воздействием окружающей среды краска на кузове авто тускнеет и теряет привлекательный внешний вид. Защитить краску от преждевременного «старения» и устранить косметические эффекты поможет полировка кузова авто.

Для чего нужна полировка и что она дает?

Полировка кузова рекомендована для:

• Профилактики коррозии. Качественно отполированная поверхность хорошо противостоит возникновению микротрещин и повреждению внутреннего слоя покрытия.
• Воссоздания первоначального вида и блеска лакокрасочного покрытия. С помощью полировки можно не только «освежить» вид кузова автомобиля, но и придать ему первоначальный вид «из салона».
• Нейтрализации небольших царапин и потертостей. Если полировка выполнена профессионалами, то с ее помощью можно удалить неровности и очистить рыхлое покрытие.

Таким образом, полировка кузова – это, в первую очередь, профилактика косметического ремонта кузова авто, которая стоит очень недешево. Кроме того, привлекательный внешний вид кузова – гарантия хорошей цены при перепродаже авто. С другой стороны, если пренебрегать своевременной защитой кузова, то это неизбежно приведет к появлению очагов ржавчины, которые устраняются только путем удаления старой краски и нанесения новой.

Как проводится профессиональная полировка автомобиля?

В первую очередь вся поверхность кузова тщательно очищается и обезжиривается. Процедура обезжиривания необходима для того, чтобы удалить разного рода вещества, которые не смываются водой: частички дорожного битума, асфальта, следы масла и смазки. После этого поверхность обрабатывается абразивными материалами с мелким зерном. Далее кузов обрабатывают тремя профессиональными полировочными пастами.

Первый тип пасты содержит крупные абразивные частицы, которые сглаживают крупные дефекты. С помощью среднеабразивной пасты придают гладкость лакокрасочному покрытию. И последний, третий тип пасты, которым обрабатывают кузов в процессе работы, обладает антиголографическим эффектом. Под голографиями имеются ввиду своеобразные 3D-эффекты, которые возникают на окрашенной поверхности авто из-за разной толщины слоя лака. В результате свет преломляется под разными углами, образуя так называемые голографии.

После обработки кузова пастами необходимо тщательно его вымыть, чтобы удалить остатки полировочных средств и окончательно избавиться от голографического эффекта. Качественную полировку своими руками в обычных гаражных условиях сделать достаточно сложно, а в ряде случаев невозможно. Кроме того, неумелыми действиями можно испортить краску, так что лучше обратиться за помощью к специалистам.

Через какое время после покраски можно полировать кузов автомобиля?

Кузов, как правило, никогда не полируют сразу после покраски. Для того, чтобы полировка дала необходимый результат, необходимо дать краске высохнуть и хорошо отвердеть. Для этого с момента покраски необходимо выждать один — два месяца. На протяжении этого времени должны проявиться незаметные сразу после покраски дефекты, которые впоследствии удаляются с помощью полировки. Однако точных сроков, когда нужно полировать машину, нет. В каждом конкретном случае все зависит от технологии покраски, а также качества самой краски и лака.

Сколько раз можно полировать автомобиль? / Авто Шаман

Давайте сразу договоримся что речь пойдет о профессиональной полировке (полировальной машиной с абразивными пастами), потому что некоторые называют полировкой то, когда они вручную натирают машину восковым составом. Такое я не раз слышал на автомойках и они всерьез считают что занимаются полировкой =).

Разобьем полировку автомобиля на два вида:

1. Глубокая полировка (“под шкурку”).

Это полировка подразумевает как минимум 4 этапа, первый из которых это проход эксцентриковой полировальной машинкой. Она глубоко матует лак срезая даже самые глубокие царапины. При такой полировке снимается примерно от 1/5 до 4/5 слоя лака. Как вы понимаете все зависит от глубины царапин. Если автомобиль сильно зацарапан например ветками то без такой полировки не обойтись.

2. Полировка абразивными пастами (одними пастами, без шкурки).

Такая полировка делается когда лакокрасочное покрытие в более или менее достойном состоянии, но хочется больше блеска от автомобиля. Она не убирает глубокие царапины, но способна избавить от “паутинки” которую мы видим если смотреть на отражения яркого источника света. Такая полировка может выполняться в 2-4 этапа. Количество этапов зависит от цвета автомобиля, состояния лакокрасочного покрытия и заранее оговоренной стоимости за полировку. Например если машина готовится к продаже и владелец не готов к большим вложениям, можно договориться просто освежить лак, но не доводить его состояние до идеала.

Таким образом, глубокую полировку можно делать 1-3 раза за весь срок эксплуатации автомобиля. Наилучшим вариантом будет полироваться у одного и того же специалиста, тогда он будет чувствовать сколько лака он снял в прошлые разы и выполнит работу более безопасно. Ведь протертый лак до грунта вряд ли кого-то обрадует. С другой стороны полировку пастами можно выполнять большое количество раз. То же самое, желательно у одного специалиста. При этом ваш автомобиль будет всегда сиять как новый, для этого рекомендуется полировать автомобиль 1-2 раза в 2 года. Если делать это 1 раз в 5 лет, то скорее всего придется прибегнуть к глубокой полировке.

Закрепить эффект полировки можно покрытием «Жидкое стекло».

Все отзывы о нашей работе вы можете почитать в разделе Отзывы

На сколько хватает эффекта от полировки кузова автомобиля?

Давно известна простая зависимость: чем больше на кузове царапин — тем меньше он блестит. Но даже если владелец желает матовый эффект, царапины — явно не лучший способ. Мы видим блеск кузова, когда от его поверхности отражается свет. Когда лакированная форма идеально гладкая, угол преломления лучей света одинаков, т.е. они дружно отражаются в одном направлении — так и получается видимый блеск. Из-за царапин, любого размера лучи рассеиваются, преломляясь неравномерно — и блеск исчезает.

Как следствие, лучше всего кузов блестит при полном отсутствии на нем царапин. Качественная полировка дает именно такой эффект, а вот сколько получится ее сохранить — зависит от ряда причин. Но обо всем по порядку.

Начнем с царапин

Как показывает практика, реальных машин совсем без царапин просто не бывает. Другое дело, что эти мелкие дефекты тоже дифференцируются: есть признаки глубоких царапин, а прочие относятся к неглубоким. Первый тип является результатом парковки, проезда по кустам, цепляния веток, удара дверью любых препятствий, столкновения с пешеходами, жесткой чистки машины и т. д. Даже ногтями можно сделать такие царапины, не говоря уже про гвоздь.

Практически любое применение силы на внешнее покрытие кузова ведет к появлению дефектов. И чем они глубже, тем больше накапливают всякой грязи, остающейся после мойки машины. А когда любые твердые частицы попадают на тряпку, появление царапин неизбежно.

Сеточка, риски, паутинка — это мелкие царапины. Они образуются лишь в двух случаях: когда автомобиль вытирают после мойки либо неправильно моют самостоятельно. А по глубоким уже давно проверена практикой еще одна зависимость: каждая царапина повышает вероятность образования следующих — и так по нарастающей тенденции.

Какие полировки бывают и что они дают?

Для примера можно рассмотреть несколько видов полировки, из самых широко распространенных. Итак, давайте представим: машина только что куплена и никаких дефектов на ней практически нет. Пусть условно блеск теряется, когда накопится сотня царапин, из них 20 глубоких, а остальные мелкие.

Первая же неправильная мойка или чистка приведет к появлению на кузове в среднем одной глубокой и восьми мелких борозд. Аналогичное воздействие тоже добавит царапин, причем из них каждая глубокая «прицепом» принесет еще три мелких. Неудивительно, что блеск теряется быстро.

Сезонная полировка уберет половину глубоких царапин и практически все мелкие. Восстановительная полировка должна устранить все царапины, при качественном исполнении. Вывод очевиден: полировка кузова оказывает эффект до тех пор, пока новые царапины не рассеют блеск. Например, если автовладелец до первой полировки поездил пару лет, мыл машину на обычных мойках, зимой смело орудовал щеткой и вообще не заморачивался уходом за автомобилем, а после полировки собирается и дальше так эксплуатировать, то сезонная продержится максимум год, а восстановительная полировка — два. Но есть способы продлить эффект от полировки раза в два-три как минимум.

Как увеличить срок службы полировки?

Независимо от стоимости полировки, ее результат все хотят продлить. И это нормально. Но чтобы позже приехать на следующий детейлинг, придется беречь машину от появления новых царапин. Как уже пояснялось выше, чем больше на кузове появляется царапин — тем меньше остается блеска.

Как показывает практика, подавляющее большинство новых царапин появляется из-за вытирания машины тряпкой после мойки. На втором месте — глубокие борозды-накопители грязи, следом идут жесткие щетки зимой. Это безусловные «призеры», если избавиться хотя бы от них — полировка прослужит значительно дольше. И хлопот сравнительно немного.

Так, стоит обзавестись своей тряпкой для мойки, а еще лучше — большим полотенцем из микрофибры. И всякий раз пользоваться только им, лично или давать мойщикам. А после всякого применения полотенце надо стирать (обычная стиральная машина вполне подойдет) — тогда им можно будет пользоваться годами.

На профессиональных детейлинг-мойках автомобили сушат феном. Называется это турбо-сушкой, хотя используется собачий фен для груминга. Цена такой услуги кусается и щадящая мойка не в почете, хотя реально это самый безопасный для полировки вариант.

Чтобы предупредить появление грязи в глубоких царапинах, надо не допустить появления самих царапин. Когда полировка только что закончена, все дефекты кузова вычищены и залиты жидким стеклом либо воском карнаубы. Вот и надо сохранить этот защитный слой как можно дольше. Или мыть кузов приличным автошампунем.

Чтобы сохранить защитный слой, следует каждые 6 месяца обновлять защитную полировку. Это можно сделать и своими руками, но мастер справится намного быстрее и аккуратнее.

О зимних щетках

Как отказаться от этого традиционного средства в нашем климате? Ответ прост: незачем убирать снег со всего кузова — вполне достаточно протереть только лобовое стекло, боковые и зеркала. А по пути заехать куда-нибудь в теплый паркинг, на пяток минут. Пока водитель читает новости в смартфоне, снег на машине растает. А если притормозить для оттаивания совсем некогда, можно обзавестись специальным размораживателем, или воспользоваться бесконтактной мойкой.

Полировка кузова: 8 ошибок новичка

Полировка кузова только кажется простым занятием. Но на деле есть тонкости, которые влияют на процесс, и результат. Мы перечислим основные ошибки начинающих детейлеров и расскажем, как их исправить, чтобы полировать правильно.

1. Полировка кузова проходит на улице

Как правило, начинающий полировщик — это человек, который купил набор для полировки авто и ему не терпиться опробовать его в деле. Поскольку специального бокса для полировки нет, выбирать приходится между гаражом и улицей. Но так как в гараже обычно слишком тесно и тускло, полировка кузова проходит на улице — и это первая ошибка.

На улице на автомобиль быстро оседает пыль, содержащая частицы кварца и кремния. Эти частицы намного тверже абразивов, которые используются для полировки кузова, поэтому легко царапают лак. Эффект полировки сводится на нет.

Еще одна опасность полировки на улице — нестабильная температура и влажность воздуха. Например, если кузов горячий, паста быстро высыхает. Все это — нарушение технологического процесса.

Как правильно. Полировать кузов нужно только в чистом, сухом и отапливаемом помещении.

2. Автомобиль не подготовлен

После посещения мойки автомобиль кажется чистым. Но это только кажется. После бесконтактной мойки на нем остаются статические загрязнения из сажи и мелкого песка, которые удерживаются на кузове тонкой жировой пленкой. Статические загрязнения практически не заметны при обычном освещении, но обязательно проявятся в виде царапин на этапе финишной полировки.

Другой вид малозаметных загрязнений — это битум, тормозная пыль, остатки птичьего помета и насекомых. На этапе финишной полировки мягкий круг разнесет эти загрязнения по всей зоне полировки.

Как правильно. Перед полировкой автомобиль нужно вымыть методом двухфазной мойки, затем удалить въевшиеся загрязнения и высушить.

3. Не оклеены опасные места

Начинающие полировщики всегда спешат и недостаточно внимания уделяют подготовке. Им хочется поскорее взять полировальное устройство и начать наводить красоту, но они забывают о безопасности. Пластиковые, алюминиевые, и хромированные детали в зоне полировки могут получить серьезные повреждения, которые невозможно исправить. Вы же не хотите взбесить заказчика?

Как правильно. Фары, молдинги, рейлинги, значки и другие детали, находящиеся в зоне полировки, необходимо оклеить малярной лентой.

4. Следование рекомендациям с форумов

Если просмотреть десяток отчетов на «Драйве» и тематических форумах, то станет понятно, что у местных полировщиков нет выраженной и единой методологии. Одни постоянно экспериментируют и учатся на своих ошибках, другие насмехаются, третьи спрашивают, возможна ли полировка автомобиля дрелью или полировка авто без машинки. Всё это напоминает средневековую медицину, которой точно не стоит доверять.

Как правильно. Изучить методологию полировки и руководствоваться только ей.

5. Неправильный выбор кругов и паст

Нельзя просто так купить машинку и начать полировать. Как минимум, следует изучить инструкцию производителя полировальных кругов и паст. Если полировать на авось, то получится одно из двух: либо вы снимете слишком много лака и сделаете невозможными следующие полировки, либо потратите весь день на работу, которую можно сделать за час.

Как правильно. Мы рекомендуем начинать с изучения технологий полировки. Это поможет с самого начала работать быстро и качественно, а не набивать шишки.

6. Забитые круги

Часто встречаются полировщики, у которых полировальный круг покрыт толстым слоем пасты. Многие не замечают проблемы — им кажется, что чем больше пасты контактирует с лаком, тем лучше. Но это ошибка, так полировать нельзя.

В полировальном круге есть поры, которые плотно удерживают частицы пасты — именно за счет этого и образуется абразивная поверхность. Если же паста нанесена на круг с избытком — она просто размазывается по поверхности.

Как правильно. Во время полировки необходимо продувать полировальные круги по мере их заполнения пастой. После каждого автомобиля круги нужно стирать.

7. Полировка без толщиномера

Только опытный и очень недальновидный полировщик может позволить себе определять толщину лака на глаз. Если не измерить толщину лака на всех элементах, легко допустить ошибку, особенно в местах с тонким слоем лака: на углах и стыках панелей. В некоторых случаях, если автомобиль раньше полировали несколько раз, полировка кузова противопоказана.

Если приемка автомобиля прошла неправильно, вся ответственность ложится на полировщика. Поэтому применение толщиномера — это еще и защита от последствий.

Как правильно. Перед началом полировки измеряйте толщину лака на каждом элементе кузова. Сообщите заказчику, если слой лака слишком тонкий.

8. Плохое освещение

При плохом освещении правильная полировка невозможна. Во-первых, вы не сможете нормально подготовить автомобиль — останутся незамеченными мелкие брызги битума, тормозная пыль и следы насекомых. Во-вторых, легко не увидеть границу полировки — один элемент вы отполируете несколько раз, а другой пропустите. И наконец, в темном гараже машина может казаться идеально отполированной, а при дневном освещении станут заметны все недочеты.

Как правильно. Чтобы правильно оценить состояние ЛКП, лучше всего подойдет следующая комбинация: линейные источники рассеянного холодного света и лампы точечного теплого света.

Как полировать кузов правильно

1. Полируйте кузов только в сухом чистом отапливаемом помещении.
2. Перед полировкой вымойте автомобиль методом двухфазной мойки и удалите въевшиеся загрязнения.
3. С помощью малярной ленты оклейте фары, молдинги, рейлинги, значки и другие детали, находящиеся в зоне полировки.
4. Не слушайте самоучек.
5. Изучите методологию полировки. Как минимум, руководствуйтесь инструкцией производителя полировальных кругов и паст.
6. Продувайте полировальные круги по мере их заполнения пастой.
7. Используйте толщиномер перед каждой полировкой.
8. Полируйте в хорошо освещенном помещении. В идеале используйте комбинацию линейных источников рассеянного холодного света и ламп точечного теплого света.

Поделиться

Отправить

Как отшлифовать кузов после окраски

Практическое руководство

Согласитесь, покупка кузовных запчастей – это лишь начало в цепочке мероприятий по ремонту автомобиля. Установка детали, ее покраска и дальнейший уход за покрытием – вот что ждет автовладельца, радеющего за безукоризненный облик своей «ласточки». Причем, от хозяина машины зависит не меньше, чем от автомаляра – и даже больше.

Наши постоянные покупатели часто спрашивают: как сохранить внешний вид авто в идеальном состоянии, как правильно заботиться о лакокрасочном покрытии, каким образом осуществляется шлифовка и полировка… Ответы на эти вопросы мы объединили здесь – в этой небольшой инструкции. Надеемся, она поможет вам решить насущные задачи обслуживания авто.

Это практическое руководство включает несколько частей, в соответствии с различными видами обслуживания автомашины:

1. — Мойка кузова автомобиля после работ по окрашиванию
2. — Детальная шлифовка кузова
3. — Полировка свежего лакокрасочного слоя на кузове авто

 

Обязательными элементами ухода должны стать: своевременная мойка транспортного средства, выполнение шлифования некоторых кузовных деталей по мере необходимости, обработка всего кузова автомобиля полировочными пастами и жидкостями для поддержания состояния покрытия. Если вы будете соблюдать наши простые рекомендации, лакокрасочное покрытие кузова вашего авто сохранит первозданный блеск, высокую прочность и первоначальный цвет в течение нескольких лет.

 

I. Мойка автомобиля сразу после окрашивания

Как мыть авто, который недавно был покрашен?

Когда ваше авто приобрело свежий цвет, блеск и лоск, важно, что называется, «не навредить». Поэтому даже в процессе такого, казалось бы, простого мероприятия, как мойка машины, следует соблюдать предельную осторожность. Дело в том, что любое лакокрасочное покрытие крайне чувствительно к внешнему воздействию, особенно к агрессивному (под давлением и с участием абразивных частиц).

Итак, как правильно мыть свежеокрашенный автомобиль:

Лучше всего приступать к мытью машины только после продолжительной поездки– ведь налипшие частицы грязи еще не успели засохнуть и прочно закрепиться на кузовных элементах автомобиля. Если по каким-либо причинам нет возможность произвести мойку сразу, то грязь смывать следует очень аккуратно, предварительно размочив ее небольшим напором воды. Если этого не сделать, то можно повредить лакокрасочное покрытие.

Отмывание с усилиями и тем более соскабливание загрязнений с тела кузова портит покрытие. Вы и не заметите, как на покрытии появятся незначительные канавки и царапины, которые позже перерастут в трещины и сколы. Весь эффект от окраски будет потерян.

Мойку окрашенного авто стоит выполнять вдали от солнечных лучей, а лучше всего в помещении, поскольку в противном случае при высыхании воды будут оставаться пятна, которые потом снова придется отмывать.

Автомобиль, который недавно был окрашен, нельзя выводить на воздух мокрым, если температура за пределами бокса упадет до отметки ниже нуля градусов. При несоблюдении этого правила на покрытии появятся трещины уже в самом скором времени.

Чтобы эффективно вымыть авто применяйте шланг большого диаметра. Если таковой возможности не будет, то грязевые отложения и пыль следует смывать ведрами, то есть большим количеством воды. Напор струи в шланге должен быть слабым, воду лучше использовать очищенную, комнатной температуры. Если Вы начнете мыть авто под давлением, то помните, что это неминуемо повредит лакокрасочное покрытие кузова. Вредно мыть авто и в горячей воде, так как она оказывает негативное влияние на прочность краски. Чтобы новое покрытие сохранилось максимально долго, недопустимо на сухую стирать даже незначительную пыль. Кроме того, не стоит использовать при мытье керосин, бензин, соду или минеральное масло. Исключение – если кузов загрязнен, гудроночасть автомобиля была вымазана гудроном, в таком случае его оттирают мягкой фланелью, предварительно пропитанной бензином.

После проведения мытья кузова, на его поверхности неминуемо останется слой ила. Его можно легко удалить посредством губки или же любой мягкой тряпки, которая не оставит разводов и царапин. Важно, на данном этапе обильно поливать кузов водой.

И напоследок напомним элементарные правила безопасной мойки кузова:

Прежде чем начинать мыть машину, не поленитесь проверить, насколько надежно задраены дверные стекла, закрыты все двери, багажник и капот, а также люк воздухопритока. Иначе жидкость может проникнуть внутрь кузова и повредить обшивку.

Важно проследить, чтобы влага никоим образом не попала на приборы электронного типа, которые расположены под капотом. Помните, что влага способна просочиться и сверху, и с любых других сторон.

 

II. Шлифовка кузова

Если вы сами выполнили покраску автомобиля или доверили эту задачу специалистам сервиса, обратите внимание, что после нанесения лакокрасочного покрытия обязательно проводится процедура шлифования.

Зачем это нужно?

Какой бы ни была дорогой краска, она не может идеально «улечься» на кузов машины. После окрашивания обязательно остаются разнообразные мелкие дефекты, многие из которых едва различимы. Шагрень, пылинки, мелкий мусор, усадки и провалы – все эти «прелести» должны быть полностью ликвидированы. Иначе эффект будет «не тот».

Простые правила шлифовки

Однако не стоит спешить зачищать проблемные места на следующий же день после покраски. Необходимо выждать 3-4 недели – чтобы лакокрасочное покрытие наверняка высохло, затвердело и было готово к дальнейшей обработке. Когда время прошло, можно приступать.

Шлифование проводят в двух вариантах: «на сухую» или в мокром виде.

Что касательно первого варианта, то здесь в дело идут специальные шлифовальные круги с абразивностью 1000-2000. На широких, больших поверхностях рекомендуется применять орбитально-шлифовальную полировочную машинку. А вот на угловатых элементах кузова авто следует быть поаккуратнее, поскольку можно повредить состояние лака вплоть до слоя грунта или пигмента – поэтому на таких локальных участках задействуется ручной метод шлифования.

Мокрая шлифовка выполняется на предварительно смоченной поверхности. Для устранения ярко выраженных дефектов в данном случае принято использовать традиционную наждачку, которая не боится взаимодействия с водой. Изначально используемое абразивное зерно должно составлять не менее 2000, потом можно переходить на более мелкую и мягкую наждачку (2500-4000). В процессе применяются подходящие подошвы и терки, на которых крепится наждачная бумага.

Шлифование проводится вплоть до ликвидации всех видимых дефектов. Когда дело сделано, рано потирать руки. Переходим к следующему этапу – Полирование.

 

III. Как правильно отполировать кузов

Сохранить блестящий результат, достигнутый после покраски и шлифовки кузова автомобиля, поможет полирование – финишная обработка лакокрасочного покрытия. Она позволяет удалять оставшиеся микроцарапины и трещинки, скрывать мельчайшие неравномерности покрытия и обеспечивает защиту кузова от внешней среды. 

Основные этапы проведения полировки:

1. — Снимаем минимальный слой покрытия с помощью мелкоабразивой шкурки;
2. — Абразивной пастой выполняем восстановительное полирование;
3. — Неабразивной пастой выполняем защитную полировку для придания кузову особого блеска.

 

Какую полироль выбрать?

При подготовке к полировке обычно возникает вопрос выбора вида полироли. На самом деле, все зависит от состояния лакокрасочного покрытия.

Если краска на кузове машины повреждена не сильно, лучше использовать полироль без абразивных частиц, однако предварительно следует обработать поверхность полиролью с высокой абразивностью.

Если на корпусе много микротрещин, рекомендуем цветообогащающие полироли. Учтите, что они не заменяют краску или защитное покрытие, поэтому их нужно употреблять вместе с защитными средствами полировки.

 

Виды полиролей

В зависимости от консистенции различают:

• — Пастообразные материалы. Предназначаются для горизонтальных и вертикальных поверхностей, обеспечивают покрытию значительную глубину цвета.
• — Жидкие средства. Более безопасны, поскольку не провоцируют изнашивания покрытия даже при интенсивном применении. Однако они могут применяться лишь на горизонтальных поверхностях.
• — Аэрозольные полироли. Удобны в использовании, однако характеризуются относительно низкой эффективностью, так как большую часть баллончика составляют растворитель и пропеллент.

 

По степени и качеству воздействия на кузов выделяют 2 типа полирования:

Восстановительная полировка. Применяется для выведения малых царапин, глубина которых не достигает глубины самого лакокрасочного покрытия. С ее помощью устраняются потертости и оксидированные слои (помутнение покрытия). Абразивной пастой снимается слой поверхности толщиной до 5 мкм, в то время как лакокрасочное покрытие имеет толщину порядка 100-150 мкм. Это означает, что после одной покраски можно выполнить 10-20 процедур полирования.

Защитная полировка. Используется для защиты краски от воздействий окружающей среды. Выполняется безабразивными полиролями на основе воска, синтетических и полимерных материалов. Восковые и силиконовые средства наносятся легко, но и смываются быстро, после двух-трех процедур мойки. Полимерные полироли долговечнее, срок их действия – около 6 месяцев, они имеют высокие защитные свойства, но и наносятся не так просто. 

 

Рекомендуемые материалы для полировки

Полировочная вода № 1. Нужна для устранения загрязнений, не удаляющихся мойкой. Перед использованием нужно ее хорошенько размешать, можно добавить воды. На покрытие наносить марлевым или фланелевым тампоном, растирать кругообразными движениями. Полировка сохнет 5 мин, образуя на кузове белый налет, его стирают сухой фланелью до блеска. Процедуру повторяют раз в 1-2 месяца.

Жидкий восковой полирующий состав № 3. Используется, когда частично пропадает блеск покрытия. Наносится посредством тампона тонким слоем, растирается. Сохнет 3-5 минут, после чего вытирается. Рекомендуется повторять операцию раз в 2-3 месяца. 

Полировочная паста № 290. Применяется в случае, когда пленка эмали становится матовой и больше не поддается обработке легкими средствами. Имеет в составе абразивные компоненты. Полирование возможно вручную либо цигейковой шкуркой (с использованием электродрели). Паста рекомендована при безгаражном хранении автомобиля, использовать следует не чаще чем 2 раза в год.

 

Подготовка к полированию

Перед тем как приступать к работе, сделайте нехитрые приготовления:

• Начисто вымыть авто, удалить любые следы битума, антикора и грязи
• ВСЕ сколы и царапины до металла закрыть скотчем
• Поставить машину так, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи
• Позаботиться о достаточной вентиляции в помещении (в процессе полировки образуется много пыли)
• Весь кузов должен быть равномерно освещен
• Пластиковые и резиновые элементы кузова заклеить или закрыть любым способом

 

Как полировать кузов автомобиля

Полирование можно производить вручную или полировальной машинкой. В первом случае небольшое количество полироли наносится на салфетку и разделяется равномерно по кузову (либо распыляется аэрозоль).

Затем, когда средство подсохло, его стирают чистой салфеткой до образования блеска – достаточно 10-20 круговых движений по одному участку.

Для глубокой полировки используйте следующие профессиональные инструменты:

• — 2 вида полировальных средств: безабразивное и среднеабразивное
• — Высокооборотная электродрель с насадкой или полировальная машинка
• — Полировочные круги (лучше шерстяные, они не нагревают поверхность) для грубой и окончательной обработки
• — Салфетки и тряпки, не оставляющие волокон

 

Для достижения качественного результата кузов полируют дважды. Сначала – среднеабразивным средством с помощью грубых кругов. Затем – безабразивным, мягкими кругами, до финишного блеска. Между этими процедурами кузов автомобиля нужно сполоснуть.

 

Как правильно полировать шлифовальной машинкой

Вначале при оборотах примерно 1000 об/мин нанесите на круг небольшое количество полировального средства. Начинайте полировать, равномерно передвигая машинку по обрабатываемой поверхности.

На первом этапе, когда используется среднеабразивный материал, обороты шлифмашинки должны быть не более 2000 об/мин. Будьте аккуратны: не стоит сильно прижимать круг к шлифуемой поверхности. Также нельзя останавливаться надолго на одном месте, ведь лакокрасочное покрытие может стереться вплоть до грунта. На углах и ребрах кузовной части вы должны быть предельно внимательны.

 

И напоследок – совет новичку…

Если вы хотите добиться действительно потрясающего результата – не спешите брать в работу сразу большой участок. Испытайте силы на неприметном месте. А лучше сперва потренируйтесь на какой-нибудь кузовной запчасти – лишнем капоте или крыле.

Желаем вам удачи в начинаниях, а вашему автомобилю – блистательного внешнего вида!

Как отшлифовать и отполировать прозрачный лак

Покраска вашего автомобиля защищает его и придает уникальный вид, когда вы путешествуете по улицам. Покраска вашего автомобиля по индивидуальному заказу может быть очень полезным опытом, но не для слабонервных. В большинстве случаев нанесение краски и прозрачного покрытия должно выполняться профессионалом, но полировка покрытия может быть самостоятельной практикой, если вы готовы потратить часы.

Если вы недавно нанесли лак на лакокрасочное покрытие, пора отполировать его до блеска.Перед использованием буфера необходимо дать прозрачному слою затвердеть в течение как минимум 24 часов.

В большинстве случаев вы будете пытаться удалить «апельсиновую корку» при полировке новой краски. Апельсиновая корка — это недостаток окраски, из-за которого поверхность выглядит неровной. Апельсиновая корка возникает только во время процесса покраски, а не во время вощения или чистки автомобиля.

Количество апельсиновой корки на транспортном средстве будет зависеть от того, насколько густо нанесены краска и прозрачный слой.Существует ряд переменных, которые могут повлиять на количество апельсиновой корки, появляющейся при окраске.

Шлифовка и полировка прозрачного покрытия может помочь уменьшить или удалить эффект апельсиновой корки. Имейте в виду, что полировка прозрачного лака может потребовать времени, практики и точности, если вы хотите добиться блеска вашего автомобиля в выставочном зале.

• Предупреждение : Заводская окраска может содержать немного апельсиновой корки, но лак на заводской краске очень тонкий. Он настолько тонкий, что никому, кроме профессионалов, не рекомендуется пытаться удалить апельсиновую корку путем полировки отделки автомобиля.Описанный ниже метод предназначен для индивидуальных покрасочных работ, когда были нанесены дополнительные слои прозрачного покрытия с целью его полировки.

Часть 1 из 2: Полировка прозрачного покрытия

Необходимые материалы

Шаг 1: Намочите наждачную бумагу . Возьмите всю наждачную бумагу и положите ее в ведро с чистой водой и дайте ей впитаться примерно от десяти минут до часа.

Шаг 2: Помойте машину . Прежде чем приступить к работе, вы хотите убедиться, что ваша машина очень чистая, поэтому тщательно вымойте ее с мылом и щеткой или губкой, предназначенной для мытья автомобиля, чтобы она не поцарапалась.

Используйте полотенце из микрофибры или замшу, чтобы полностью высушить автомобиль после очистки. При необходимости дайте ему высохнуть на воздухе.

Шаг 3: Начните влажную шлифовку прозрачного покрытия . Прозрачный слой следует отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 400. Это сделано для того, чтобы заменить апельсиновую корку более мелкими царапинами, которые в конечном итоге будут заполнены лаком.

Шаги шлифования помогают уменьшить прозрачное покрытие до тех пор, пока вся поверхность не станет гладкой. Полировка помогает сгладить царапины от наждачной бумаги.

Шлифовка может занять много времени, поэтому выделите время на этом этапе.

Шаг 4: Продолжайте влажное шлифование наждачной бумагой с более высоким зерном . Переместите наждачную бумагу с зернистостью до 800, затем с зернистостью 1000 и, наконец, с зернистостью 1200. Поверхность должна выглядеть гладкой, и вы должны увидеть штриховку в следах шлифовки.

Шаг 5. Заклейте деликатные поверхности липкой лентой . Наклейте малярный скотч на те участки поверхностей, которые вы не хотите поцарапать наждачной бумагой, например на молдинг, края панелей, фары или задние фонари, а также на уплотнитель.

Шаг 6: Подготовьте наждачную бумагу . У вас есть два варианта шлифования: вы можете начать с наждачной бумаги с зернистостью Courser (зернистость 600-800) или сразу перейти к мелкозернистой наждачной бумаге (зернистость 1200-2000).

• Наконечник : Для достижения оптимальных результатов вы захотите начать с зернистости «Курсер» и закончить мелкой зернистостью. В любом случае вы захотите удалить наждачную бумагу из ведра и прикрепить ее к шлифовальному блоку, разрезав и придав ему необходимую форму.

Шаг 7: Отшлифуйте автомобиль . Слегка и равномерно надавите одной рукой и начните шлифование. Другой рукой возьмите распылитель и распылите на поверхность, если она когда-нибудь начнет высыхать.

Шаг 8: Отшлифуйте надлежащим образом . Равномерно отшлифуйте и отшлифуйте под углом 45 градусов царапины, которые вы пытаетесь удалить, чтобы их можно было определить по царапинам от шлифовки. Если вы не шлифуете царапины, шлифуйте по прямым линиям и в том направлении, в котором ветер обтекает автомобиль.

Шаг 9: Высушите отшлифованный участок . Как только вода начнет стекать и приобретет молочный цвет, прекратите шлифование. Вытрите пятно полотенцем, чтобы убедиться, что прозрачное покрытие не проникает насквозь.

• Совет : Не забывайте, что поверхность, которую вы шлифуете, всегда должна быть мокрой.

Шаг 10: Отшлифуйте более мелкой зернистостью . Переключитесь на наждачную бумагу с более мелким зерном и повторите процесс шлифования, начиная с шага 5, чтобы удалить царапины, оставленные наждачной бумагой с крупным зерном.

Когда закончите, вытрите кожу насухо. Он должен иметь однородный, тусклый и меловой вид.

Когда все поверхности отшлифованы, удалите малярную ленту.

• Примечание : Никогда не допускайте высыхания шлифуемой поверхности.

Часть 2 из 2: Отшлифуйте отшлифованную поверхность лаком

Шаг 1: Нанесите полироль . Равномерно нанесите полироль на электрический буфер или пенопласт. Если вы используете электрический буфер, включите его на низких оборотах (около 1200–1400) и начните полировку, часто перемещая буфер вокруг области, чтобы одна область не перегревалась.Если вы используете губчатый тампон, наносите полироль твердыми круговыми движениями, пока не будет нанесено достаточное количество лака.

Используйте полировальную машинку с регулируемой скоростью. Полировальная машина с регулируемой скоростью позволяет регулировать скорость полировальной машины для использования с определенными полировальными составами. Это позволит вам получить наилучшую отделку автомобиля.

Начните с полировальной подушечки из 100% шерсти. Используйте состав для полировки, такой как Meguiar’s Ultra-Cut, который можно найти в большинстве магазинов автозапчастей. Когда закончите, сотрите остатки полирующего состава.

• Предупреждение : Не наносите слишком много компаунда на подушку, иначе вы можете прожечь краску. Если вы новичок в полировке, делайте это медленно и, если возможно, потренируйтесь на запасной части, прежде чем полировать свой автомобиль.

Шаг 2: Продолжите полировку мягкой подушечкой и финишным лаком . Царапины должны исчезнуть, но вы можете увидеть мелкие завитки на поверхности. Перейдите на мягкую полировальную подушку и финишный полироль, которые можно купить в большинстве автомобильных магазинов.

На этом этапе буфер может работать на более высоких скоростях. Продолжайте полировать до тех пор, пока автомобиль не станет ярким.

• Предупреждение : Не держите буфер на одном участке более пары секунд, иначе вы рискуете повредить базовое покрытие. Убедитесь, что у вас достаточно полировки, чтобы буфер оставался влажным, иначе вам может потребоваться начать заново или снова покрыть поверхность лаком.

Шаг 3: Очистите отшлифованное место с помощью распылителя . Настоятельно рекомендуется заключительный осмотр Meguiar.Это окончательно очистит область и удалит все оставшиеся остатки.

Шаг 4: Осмотрите область на предмет пропущенных пятен . Если вы их обнаружите, повторяйте этапы полировки, пока вся поверхность не будет должным образом отполирована и не будет выглядеть чистой и блестящей.

Шаг 5: Нанесите слой воска на полированную поверхность . Это добавит дополнительный уровень защиты. Используйте высококачественную пасту или жидкий воск и наносите в соответствии с инструкциями производителя.

Пора отложить все инструменты для полировки и насладиться плодами своего труда.Отшлифовать слой прозрачного лака — нелегко, но затраченные усилия того стоят, когда вы путешествуете по улицам и наблюдаете, как головы поворачиваются, когда вы проезжаете мимо.

Помните, что для поддержания уровня блеска автомобиль необходимо регулярно чистить и полировать воском.

Нанесение прозрачного покрытия на ваш автомобиль — разумный способ сохранить его, но иногда это может пойти не так, что оставляет на нем пресловутый эффект «апельсиновой корки», для удаления которого требуется влажный песок. Этот процесс помогает вернуть красоту и блеск, придав автомобилю максимальную привлекательность.Влажное шлифование — это способ обеспечить ожидаемый вид лака, обеспечить защиту и придать автомобилю желаемый вид. У YourMechanic есть полезное руководство по нанесению прозрачного лака, если вам нужна дополнительная помощь в начале работы и правильном нанесении лака.

Отверждение краски: превращение новой автомобильной краски в долговечное покрытие

Когда дело доходит до сушки и отверждения автомобильной краски, возникает большая путаница. Что значит мягкая краска? После покраски машина отправляется в духовку? Как долго вам нужно ждать, прежде чем вы сможете мыть и наносить воск на машину после перекраски? Вот что на самом деле происходит, когда вы получаете полную покраску кузова, и что вы можете сделать, чтобы продержаться дольше.

Сушка и отверждение

Автомобильная краска смешивается с растворителем, а затем распыляется на автомобиль. По мере испарения растворителя остается только краска. Как только растворитель исчезнет, ​​краска высохнет. В процессе покраски каждый слой «вспыхивает», высыхая ровно настолько, чтобы нанести следующий слой краски.

Отверждение — это процесс полимеризации краски. Молекулы, из которых состоит краска, связываются друг с другом, делая их прочнее. Мягкая краска — это краска, которая высохла, но не затвердела.На этом этапе легко повредить.

Сама по себе полимеризация краски может занять несколько недель. Однако добавление катализатора может ускорить процесс. Это химическое вещество, называемое «отвердителем», действует как посредник в химической реакции, связывая молекулы краски быстрее, чем они сами.

Краска для выпечки

Магазины, используемые для ускорения сушки и отверждения, помещая машины в гигантские печи. Этот процесс может занять пару дней, так как автомобиль медленно нагревается и охлаждается.Сегодня промышленность в основном перешла на инфракрасные (ИК) лампы. Этот свет находится за пределами видимого спектра, и мы ощущаем его как тепло. Посветив инфракрасной лампой на свежеокрашенную панель, можно нагреть краску изнутри. Это вытесняет растворители и ускоряет химические реакции. У этих ламп три основных преимущества:

— При одновременном нагревании каждого слоя краски краска схватывается быстро и равномерно. Это особенно важно для новых составов красок, в которых в качестве растворителя используется вода.То, что раньше занимало дни, теперь занимает несколько часов.

— Нет необходимости в циркуляции воздуха для нагрева панели, что снижает вероятность потеков и других дефектов окраски.

— Эти лампы экономят энергию, поскольку нагревают только окрашенные панели. Это хорошо для окружающей среды и снижает стоимость покраски.

Инфракрасная лампа — это просто лампа накаливания, подобная той, которую вы видите для подогрева еды в ресторанах быстрого питания и в буфетах? И да и нет. Оба типа ламп излучают инфракрасный свет, но тип света различается.Лампы для предприятий общественного питания излучают длинноволновый инфракрасный свет, который нагревает поверхность предметов. Использование длинноволновой лампы позволит высушить внешний слой перед более глубокими слоями краски. Это вызывает коробление краски с образованием кратеров. Светильники для отверждения краски используют свет короткой или средней длины волны, который может проникать через поверхности, нагревая всю окраску сразу от грунтовки до прозрачного покрытия.

Техник должен сбалансировать скорость и площадь, чтобы закончить окраску без дефектов. Чем короче длина волны, тем быстрее инфракрасный свет проникает через поверхность.Лампы средней длины волны используются на больших площадях, таких как перекрашенные панели. Если ремонт был только точечный, можно использовать коротковолновые лампы для быстрой сушки и отверждения перекрашенного участка. В зависимости от типа краски время высыхания обычно составляет от 10 до 60 минут.

Когда я могу мыть и восковать новую краску?

Когда автомастерская красит ваш автомобиль, их цель — как можно скорее завершить работу, чтобы вы могли вернуть свой автомобиль. В зависимости от состава краски техники могут отшлифовать и отполировать краску через день или всего через пару часов после нанесения последнего слоя краски.Это означает, что вы можете мыть и полировать машину, как только вы ее получите. Однако краска не затвердела на 100%.

Большинство средств по уходу за автомобилем, в том числе полироли и мыло, безопасны для использования на только что покрашенном автомобиле. На самом деле, неплохо иметь под рукой распылитель или стиральную машину без воды, чтобы удалять птичий помет и другой мусор, как только они приземляются на вашу машину. Пока краска полностью не затвердеет, она более восприимчива к воздействию кислот и грязи.

Воск не следует использовать на новой краске.Они содержат УФ-защитные средства, которые могут помешать процессу отверждения. Для большинства покрасочных работ вам следует подождать не менее двух месяцев, прежде чем наносить воск.

Когда случаются аварии, вам понадобится кузов Merton Auto

Есть причина, по которой Merton Auto Body является предпочтительной автомобильной мастерской для большинства страховых компаний: мы можем выполнить качественную работу в короткие сроки ремонта, поэтому вы можете вернуться в путь как можно скорее. Наш магазин находится в Сассексе, всего в нескольких минутах езды от Певаоки, Северного озера, Хартленда и других мест в округе Уокеша и в районе Лейк-Кантри.

Как намочить песок и отполировать новую краску для идеального блеска.

Вы сделали это: вы приложили усилия, провели исследования и достаточно попрактиковались с вашим новым малярным пистолетом, чтобы нарисовать красивую картину. На самом деле проблем не было, и теперь ваши приятели хлопают вас по спине и, возможно, подумывают попросить вас покрасить и их машины. Но ты еще не закончил. Предполагая, что вы не планируете оставлять на машине заводскую отделку апельсиновой корки, есть еще один шаг: финальный мокрый песок и полировка.

Если вы никогда не делали этого раньше, может быть трудно представить, что вы действительно берете наждачную бумагу на новую свежую краску. «Я действительно уверен, что хочу это сделать?» вы могли бы спросить себя.

Конечно, решать вам, но если вам нужна сверхглубокая, гладкая, как стекло, глянцевая поверхность краски, тогда это единственный способ добиться этого, и мы покажем вам, как это сделать, не испортив краску. работа. Это не так сложно сделать, если вы будете следовать уже проверенным шагам, которые профессионалы делают каждый день.Профессионалы, с которыми мы говорили при написании этой статьи, находятся в Muscle Car Restorations в Чиппева-Фоллс, Висконсин. Как и в любом профессиональном реставрационном центре, качество покрасочных работ — это первое, что видят люди и по которым их оценивают. Большинству трудно увидеть остальную часть автомобиля, если краска не идеальна.

Итак, зачем шлифование и полировка?

Это потому, что как бы хорошо не было нанесено окончательное прозрачное покрытие, на поверхности краски всегда будет какая-то текстура или «апельсиновая корка».С действительно хорошими малярами она будет не хуже или лучше заводской, но все же поверхность не будет идеально ровной. Блочная шлифовка удалит эту текстуру и оставит ровную поверхность. Затем полировка вернет блеск и добавит глубины, которой мы все восхищаемся.

Несколько слов о зазорах между краями и углах: все методы, описанные ниже, применимы только к в основном плоским поверхностям. При шлифовании и полировке углов и краев необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не прорезать прозрачное покрытие и даже, возможно, базовое покрытие.Когда вы находитесь на вершине угла, все прикладываемое давление сосредоточено на очень небольшой площади, что значительно увеличивает скорость резки бумаги или компаунда. Работайте с углами и краями очень легко и только вручную. Кроме того, перед шлифовкой рекомендуется подождать около месяца после завершения покраски. Это лучший способ обеспечить полное высыхание краски.

Посмотреть все 9 фотографий В магазине деталей Muscle Car Restorations используется влажная наждачная бумага Nikken из-за ее однородного размера и распределения зерна, а также ее способности минимизировать следы (более крупные случайные царапины, вызванные зернистостью бумаги).Они начинают с зернистости 1000, чтобы удалить апельсиновую корку, затем переходят на зернистость 1200, чтобы начать удаление мелких царапин. В зависимости от количества слоев лака здесь может потребоваться от 10 до 20 мазков. Часто проверяйте свой прогресс, поскольку вы чувствуете, насколько быстро режется бумага. Оба они используются во влажном состоянии. См. Все 9 фотографий Следующие два шага выполняются всухую на стандартной шлифовальной машине двойного действия. Первая — это бумага Norton с зернистостью 1500, которая используется для удаления прямолинейных царапин, оставленных предыдущей бумагой.Затем следует бумага 3M с зернистостью 2000. Эта бумага довольно щадящая, и MCR может сделать до 10-15 проходов по каждой области. См. Все 9 фотографий Следующий шаг — возврат к мокрому шлифованию с помощью дисков Trizact с зернистостью 3000 от 3M. С этим они проводят больше времени, аж 20-25 проходов. Время от времени важно сушить поверхность, чтобы следить за прогрессом. Вы знаете, что закончили с этим этапом, когда поверхность начинает выглядеть отполированной, но все еще имеет легкую дымку. См. Все 9 фотографий Первый этап процесса полировки начинается с шерстяного тампона Crest и полировальной пасты 3M Perfect-It # 1 .MCR любит заклеивать любые зазоры в панели, чтобы защитить края и не допустить попадания в зазоры смеси и воды. Скорость буфера должна быть в диапазоне от 1500 до 2000 об / мин. Следите за своим давлением и никогда не позволяйте подушке подниматься на край. См. Все 9 фотографий. Используя тот же состав 3M # 1, они затем переключаются на подушку из сотовой пены Adams. Он менее агрессивен, чем шерстяная подушечка, поэтому здесь вы действительно начнете видеть блеск краски. См. Все 9 фотографий MCR на этом этапе делает перерыв в полировке и использует микротканую ткань Norton Blue Magnet для очистки и сушки. поверхность, чтобы ее можно было проверить на предмет прогресса и убедиться, что они не пропустили ни одного пятна.Посмотреть все 9 фотографий На последнем этапе они использовали серую поролоновую подушечку Meguiar’s с машинной полировкой 3M Perfect-It # 2. Работайте с этим, пока не будете удовлетворены результатами. Если вы все сделали правильно до этого момента, ваш блеск должен быть идеально чистым и буквально отражаться так же чисто, как зеркало. Смотрите все 9 фото. Это единственные два состава, которые вам понадобятся. Ожидайте использовать от 8 до 12 унций. каждого для среднего автомобиля. Посмотреть все 9 фотографий

Восстановление краски автомобиля | Как вернуть краске вашего автомобиля идеальный блеск

Есть ряд причин, по которым вы должны сохранять внешний вид своей машины как можно более острым, и это не всегда связано с чистым тщеславием.Одна из главных причин — сохранить его ценность. В конце концов, вы, вероятно, потратили много денег на покупку машины, поэтому имеет смысл следить за тем, чтобы она оставалась в хорошей форме. Красивую машину, несомненно, легче перепродать, чем груду хлама, которая выглядит так, будто на нее наступил Годзилла. Это также помогает создать положительное социальное впечатление — например, когда вы идете на свидание или едете на собеседование.

В значительной степени процесс ухода за шикарно выглядящим автомобилем включает в себя обеспечение того, чтобы краска автомобиля оставалась в приличном состоянии, с ярким, ярким характером.Однако многие автовладельцы просто не уделяют достаточного внимания краске своих автомобилей, и в результате их машина с годами становится все тусклее и тусклее. В конце концов, краска может настолько сильно окислиться, что потребуется обширная работа по окраске, чтобы вернуть ее в совершенно новое состояние.

Но этого не должно быть. Даже если краска начала тускнеть, обычно еще не поздно вернуть блеск вашей машине. Ниже мы рассмотрим несколько советов по восстановлению автомобильной краски, но сначала давайте обсудим несколько вещей, которые вам нужно знать о краске вашего автомобиля.

Типы красок

Раньше производители автомобилей наносили на свои автомобили так называемую одноступенчатую окраску . Краски этого типа были тонкими, хрупкими и чрезмерно склонными к окислению (явление, о котором мы немного поговорим в следующем разделе). Начиная с 1980-х годов производители автомобилей начали использовать двухступенчатую систему окраски ; это включает в себя нанесение сначала базового слоя, а затем прозрачного покрытия поверх него. Двухступенчатая краска относительно прочна и долговечна, а также более экологична.Однако он может — и действительно — ухудшиться, если за ним не ухаживать должным образом.

Если предположить, что вы не водите очень старый автомобиль, скорее всего, ваш автомобиль имеет двухэтапную окраску. Вот на чем мы сосредоточимся здесь.

Почему краска портится

Когда вы берете ключи у продавца и уезжаете на своей блестящей новой машине со стоянки, естественно ожидать, что ваш автомобиль будет оставаться в достаточно хорошем состоянии в течение многих лет. Однако вы можете не осознавать, что солнечные лучи уже наносят ущерб этой блестящей окраске.

Основной причиной порчи краски является солнечное ультрафиолетовое излучение, и оно приносит больше вреда за более короткий промежуток времени, чем вы, вероятно, думаете. Когда вы оставляете машину на стоянке под палящим солнцем, краска автомобиля подвергается неблагоприятной химической реакции. Воздействие грязи и других загрязнителей окружающей среды также вызывает проблемы с окраской вашего автомобиля.

Со временем краска на вашем автомобиле потускнеет без надлежащего ухода. В конце концов, он достигает продвинутой стадии повреждения, известной как окисление , когда появляются уродливые белые пятна, из-за которых ваша машина выглядит так, как будто она заразилась чумой.

Если вы действительно серьезно относитесь к предотвращению такого рода повреждений вашего автомобиля, вам следует подумать об использовании автомобильного чехла, особенно если вы часто оставляете машину на стоянке под солнцем. Некоторые люди даже используют автомобильные чехлы, когда паркуют свои машины в помещении; Такая практика предохраняет ваш автомобиль от скопления пыли, которая может попасть в различные внутренние компоненты и вызвать преждевременный износ.

Также неплохо было бы регулярно мыть машину, чтобы удалить загрязнения, которые могут повредить краску.Однако что, если краска на вашей машине уже начала тускнеть? Что делать, если уже слишком поздно выламывать автомобильное покрытие?

Что делать

Итак, теперь вы решили сделать все возможное, чтобы вернуть своей машине достаточно блестящий вид. Вот как вы начинаете процесс восстановления автомобильной краски.

Вымойте автомобиль — Прежде всего, тщательно очистите автомобиль снаружи. Вам нужно избавиться от всего мусора, который обычно собирает ваша машина, когда она выезжает на дорогу.Мы говорим не только о грязи, но и о масле, отпечатках пальцев, жуках и всех тех других случайных частицах, которые каким-то образом прилипли к вашей машине. Средство для мытья посуды Dawn подходит для этой цели, но вы можете использовать все, что вам нужно. Чтобы убедиться, что вы максимально чисты, подумайте о том, чтобы вымыть машину дважды, прежде чем продолжать с ней работать.

Удаление поверхностных загрязнений — Итак, теперь вы полностью вымыли свой автомобиль и избавились от всей этой грязи — или у есть ? Многие люди не осознают, что простая мойка не удалит поверхностных загрязнений с их транспортных средств.Что это?

Поверхностные загрязнители включают в себя широкий спектр частиц из различных источников: переносимые по воздуху загрязнители, сажу, смолу, брызги насекомых, избыточное распыление краски и многое другое. Некоторые из этих загрязняющих веществ даже не видны глазу, но они, безусловно, присутствуют, и они мешают вам добиться того первозданного блеска, который вы хотите на своей машине. Эти загрязнения надежно прикрепляются к поверхности вашего автомобиля, и их трудно удалить.

После того, как вы вымыли машину, попробуйте этот простой трюк: возьмите пластиковый пакет для сэндвичей и просуньте в него руку, а затем проведите рукой по всей поверхности автомобиля.Пластиковый пакет повышает чувствительность вашей руки, позволяя почувствовать крошечные загрязнения, которые иначе вы не обнаружите. Это даст вам четкое представление о том, где находятся загрязнения на внешней стороне вашего автомобиля.

Теперь вам понадобится пластилин для деталей; вы можете найти ряд вариантов в вашем местном автомагазине, например Sonus SFX Ultra-Fine Detailing Clay и Meguiars Professional Detailing Clay. Глина для обработки деталей — важнейший компонент процесса восстановления автомобильной краски.Этот волшебный материал может удалять загрязнения таким образом, чтобы не повредить краску, и лучше всего он работает в сочетании с некоторой глиняной смазкой (также доступной в вашем автомагазине). Обязательно следуйте предоставленным инструкциям.

Восстановите краску — Теперь вы должны осмотреть свой автомобиль на наличие признаков повреждения краски, например, царапин. Если у вас есть небольшая царапина, которая затрагивает только лаковое покрытие, вы можете исправить ее с помощью какого-либо средства для протирания, доступного в любом автомагазине.

Сделайте свой автомобиль глянцевым — Вам нужно будет избавиться от этих крошечных царапин и вихрей, и вы можете сделать это, нанеся автомобильный полироль.Подходящие автомобильные полироли, доступные на рынке, включают в себя, среди прочего, Four Star Ultimate PreWax Cleaner и 3M One Step Cleaner Wax. Подумайте о покупке ротационной полировальной машины или полировальной машины двойного действия, чтобы помочь вам в этом, поскольку она дает лучшие результаты, чем ручное нанесение.

Нанесите герметик — К настоящему времени ваша краска должна выглядеть довольно хрустящей, но вам нужно следить за тем, чтобы она оставалась такой как можно дольше. Вот что может сделать для вас краска-герметик; их легко нанести, и они защитят вашу машину на долгие месяцы.Одним из брендов является Klasse High Gloss Sealant Glaze, который прослужит до года после нанесения. Еще один популярный вариант — Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0.

Для действительно преданных автолюбителей ничто не сравнится с карнаубским воском, который подчеркнет красоту вашей краски. Если это вариант, который может вас заинтересовать, то вы можете приехать в одно из центров Cobblestone Auto Spa и лично убедиться, почему так много коллекционеров автомобилей используют карнаубский воск для своих дорогих автомобилей.

Хотя восстановление автомобильной краски состоит из множества этапов, и поддержание вашего автомобиля в чистоте может показаться сложнее, чем оно того стоит, на самом деле это не так уж и сложно, особенно когда вы можете обратиться в Cobblestone Auto Spa за квалифицированной мойкой автомобилей и услугами по детализации: https://cobblestone.com/locations/

Сколько времени занимает детализация автомобиля?

Один вопрос, который мне часто задают родственники и друзья, — «сколько времени занимает детализация автомобиля?». Как только они понимают, как часто я чищу свою машину (иногда два раза в неделю), они думают, что я сошел с ума….что может быть правдой, я не уверен, но это совсем другое обсуждение.

Я получаю такие комментарии, как «Вы должны потратить всю свою жизнь на чистку своей машины» или «насколько грязной может стать ваша машина за несколько дней!» пр.

Широкая публика обычно совершенно не понимает, сколько времени нужно, чтобы детализировать автомобиль. Он либо недооценен, либо полностью переоценен.

Так сколько времени нужно, чтобы детализировать машину?

Я уверен, что большинство постоянных читателей этого блога знают, что на этот вопрос нет однозначного ответа, и он может зависеть от множества различных факторов.По моему собственному опыту, время, необходимое для детализации автомобиля, может сильно варьироваться и зависеть от нескольких факторов. К ним относятся

• Какие шаги необходимо выполнить на автомобиле?

• Текущее состояние автомобилей Интерьер / Экстерьер

• Насколько эффективен / осведомлен человек, выполняющий детали,

• Используемые материалы (например, нанесенное керамическое покрытие)

С ростом популярности детализации и «геймификации» этой практики в последние годы, границы между простой автомойкой и реальной деталью, так сказать, размылись.Итак, , что означает детализация в 2020 году? На мой взгляд, этот термин теперь используется для обозначения всех аспектов очистки автомобилей и защиты краски, независимо от того, насколько небольшая выполняемая работа.

Оказывается, в наши дни мир и его мать теперь «детализируют».

Для меня, чтобы по-настоящему ответить на вопрос, сколько времени нужно, чтобы кому-то детализировать автомобиль, я обычно разбиваю его на различные категории.

По моему личному опыту это следующие:

1. «Быстрая стирка» или безводная стирка

2. Стандартная мойка для обслуживания

3. Промывка для обслуживания с очисткой салона

4. A Средство для дезактивации / полироли

5. Нанесение компаунда / полировки и керамического покрытия

Это знакомые мне классификации «деталей».Есть и другие сценарии, но я попытался сгруппировать их как можно лучше, чтобы ответить на поставленный вопрос.

Сколько времени занимает быстрая детализация?

Быстрая детализация — это процесс, который я бы рассмотрел для менее 30 минут .

Quick Detailing — это простое решение, которое сокращает вашу обычную мойку, поддерживая краску вашего автомобиля, когда он просто слегка запылен или имеет небольшие пятна от воды. Если вы не читали мою статью «, как содержать машину в чистоте между мойками », вам следует подумать о том, чтобы проверить ЗДЕСЬ .Это касается многих вещей, которые подпадают под категорию «быстрой детализации».

Для меня быстрая детализация — это шаг, который я выполнял бы между еженедельными стирками, если бы у меня не было времени на «обычную» стирку с двумя ведрами и водой.

Чтобы правильно детализировать ваш автомобиль, вам понадобятся несколько высококачественных плюшевых полотенец из микрофибры и спрея для быстрой детализации . Автомобильный пылесос также хорошо удаляет верхний слой пыли перед быстрой деталировкой, но в этом нет необходимости.

Во время быстрой детализации я также хотел бы почистить внешнее стекло, используя специальный очиститель для стекол хорошего качества .

Quick Detailing подходит не только для внешнего вида вашего автомобиля. Также есть детализирующие спреи для интерьера вашего автомобиля. Мой личный фаворит — это средство для чистки салона AutoFinesse , которое используется с некоторыми предметами одежды из микрофибры для удаления пыли и грязи в салоне.

Обычно я могу выполнить быструю деталь максимум за 15-30 минут.

Сколько времени длится профилактическая стирка?

Стандартная профилактическая стирка занимает примерно 45-90 минут .

Очевидно, что существуют разные типы профилактической стирки, например, вы используете только ведра и воду? Или вы используете мойку высокого давления с предварительным мытьем снега пеной перед любой контактной мойкой?

Для простоты я буду основывать это на моей личной программе профилактической стирки, которую я выполняю еженедельно.

Сколько времени занимает ремонтная стирка и детали интерьера?

Стандартная профилактическая стирка занимает примерно 60–120 минут с .

Это все шаги, которые я описал выше, но включая полную очистку салона автомобиля. Время, необходимое для этого, очевидно, будет зависеть от состояния салона, но если вы похожи на меня и склонны держаться подальше от грязи в салоне, это не должно увеличивать слишком много времени на ремонтную стирку.

В моем случае это обычно

• Пылесос — Первый шаг к чистке салона автомобиля включает в себя пропылесосить сиденья, обшивку потолка, заднее грузовое пространство, багажник и полку.
• Хорошая щетка для чистки автомобильных ковриков, чтобы удалить скопившуюся грязь. (я также пылесосить их)
• Внутренняя отделка и поверхности должны быть удалены от грязи и бактерий с помощью специальных чистящих средств, которые безопасны для всех поверхностей.
• Очистка стекла — Очиститель стекла используется для очистки стекла.

Я не большой поклонник внутренней отделки, поэтому обычно этим не пользуюсь. Однако один важный фактор, о котором часто забывают, — это запах. Обычно я меняю освежитель воздуха примерно раз в месяц.

В моем обычном режиме профилактическая мойка и внутренняя чистка занимают около 2 часов.

Сколько времени длится подготовка к дезинфекции, стирке и полировке?

Этот процесс обычно занимает 2–4 часа.

Сейчас мы переходим к серьезным шагам по детализации, на которые нужно будет потратить много времени, что приведет к исключительным результатам.Я бы посоветовал проводить хорошую дезинфекционную мойку автомобиля не реже одного раза в квартал или примерно 4 раза в год.

Это также необходимо перед машинной полировкой автомобиля или нанесением керамического покрытия .

Дезактивация / подготовка к полировке включает в себя все этапы, которые я описал выше в этапах профилактической стирки, с добавлением следующих.

Обычно это то, что вы можете встроить в мойку для обслуживания, но, как я уже сказал, это необходимо только несколько раз в год, если вы следите за своим автомобилем.

Сколько времени занимает полировка автомобиля и керамического покрытия?

Обычно это дней, а не часов . Время выполнения может варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как

.

• Сколько шагов полировки ? (1 шаг? 3 шаг?)
• Тип нанесенного покрытия? (Некоторые покрытия сложнее наносить и требуют более длительного времени отверждения)

Я бы сказал, что средняя коррекция краски и защита могут занять от в среднем 1-3 дня. Это может занять больше времени, если требуется серьезная коррекция краски.

Некоторым это может показаться чрезмерным, но не забывайте, что перед тем, как что-либо из этого может произойти, действительно следует провести полную дезинфекционную промывку.

Коррекция окраски автомобиля может занять много часов, а для восстановления до идеального состояния некоторых сильно поврежденных лакокрасочных материалов могут потребоваться дни. В идеале перед нанесением керамического покрытия краска должна быть без дефектов. Вот почему люди часто бывают шокированы, когда получают расценки на профессиональное нанесение керамического покрытия, которое может стоить $$$$.

Помимо полировки, нанесение керамического покрытия может быть довольно сложным, с некоторым временем отверждения покрытия до 24-48 часов.

Как я упоминал ранее, «Детализация» теперь является всеобъемлющим термином, который используется для описания количества или комбинации различных шагов. Тем не менее, я сделаю все возможное, чтобы резюмировать следующие

— «Быстрая детализация» или Безводная промывка Промывка = Менее 30 минут

— Техническая стирка = 45-90 минут

— Промывка для ухода с внутренней чисткой = 60-120 минут

-A Дезактивационная промывка / подготовка полироли = 2-4 часа

— Нанесение компаунда / полировки и керамического покрытия = В среднем 1-3 дня

Итак, сколько времени у вас уйдет на детальное описание выше? Я хотел бы услышать ваше мнение, поэтому, пожалуйста, оставьте комментарий или присоединитесь к обсуждению на DriveDetailed Forum

До следующего раза,

Удачной детализации!

Перейти Дом

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Как часто следует наносить воск на только что покрашенный автомобиль?

Когда вы получаете новую покраску для вашего автомобиля, все, что вам нужно, — это сохранить его безупречным. Однако существует ряд мер предосторожности, которые необходимо соблюдать при нанесении воска на только что окрашенный автомобиль.

После покраски следует подождать не менее 30 дней для нанесения на автомобиль воска. Но вы можете сделать простую стирку, если используете только обычное мыло без воска.

Что делает восковая эпиляция вашего автомобиля?

Придание блеска и глянца лакокрасочному покрытию — одна из веских причин нанести воск на машину, но не единственная.На самом деле, хороший слой воска на машине дает несколько преимуществ. Если все сделано правильно, воск может продлить срок службы автомобильной краски и защитить внешний вид вашего автомобиля. Кроме того, его будет легче мыть, грязь и грязь не прилипают так сильно, когда есть хороший слой воска.

Когда восковать только что покрашенный автомобиль

Ваша первая мысль после покраски, вероятно, будет заключаться в том, чтобы защитить его воском. Но в этой ситуации верна старая пословица о том, что краске нужно время для высыхания.

Однако это последнее, что вам следует делать. Если вы нанесете слой воска слишком рано, вы не дадите краске застыть, и это может ослабить ее. Так будет легче повредить или поцарапать. Вместо этого вам следует подождать от двух до трех месяцев перед эпиляцией воском.

Пока вы ждете, по возможности паркуйте машину в помещении или в тени. Избегайте парковки под деревьями или другими видами ландшафта, которые могут привести к попаданию вредных веществ в ваш автомобиль. При парковке на рынке или в торговом центре ищите места, которые оставляют достаточно места с обеих сторон от машины.Это сведет к минимуму вероятность того, что кто-то откроет дверь своей машины в вашу. Не забудьте нанести на автомобиль неабразивный воск, когда ожидание закончится.

Нанесите воск для новой автомобильной краски для кузова

Когда, наконец, пришло время восковать ваш новый окрашенный автомобиль, всегда используйте качественный воск, предназначенный для автомобильной краски. Не используйте те, которые содержат силикон или суперполимер с воском. Воск, содержащий силикон, проникает во все слои вашей новой краски. Удаление таких восков занимает очень много времени и затрудняет подкраску.

Важно, чтобы краска оставалась вощеной, так как это помогает защитить покрытие от мелких царапин. Большинство восков также содержат ингибиторы ультрафиолетового излучения, которые помогают защитить краску от резкого солнца Невады.

Советы по защите лакокрасочного покрытия вашего автомобиля

Всегда полезно припарковать автомобиль в гараже или на крытой территории. Мы знаем, что это не всегда возможно, поэтому мы перечислили несколько советов, которые помогут вам защитить вашу новую автомобильную краску.

• Не паркуйтесь под деревьями, из которых падает сок.Деревья с ягодами также привлекают птиц, и вся ваша машина будет в помете.
• Не очищайте поверхность автомобиля от льда или снега. Это будет только царапать краску.
• Попробуйте припарковаться в тени. Если вы живете в районе с жарким климатом, солнце может со временем выцветать на вашем лакокрасочном покрытии.
• Если вы случайно пролили масло, бензин или антифриз на свой автомобиль, немедленно промойте его водой. Старайтесь не протирать область, так как она может размазаться.
• Избегайте гравийных дорог или проезжей части кустарника.Они поцарапают вашу машину. Недавно уложенный асфальт также может быть трудно удалить, поэтому также избегайте этого.
• Подкрасьте все царапины или сколы как можно скорее. Если вы оставите его без присмотра, они быстро начнут ржаветь металл в вашей машине.

Профессиональный воск для недавно окрашенных автомобилей в Лас-Вегасе

Если вам понадобится воск для недавно покрашенного автомобиля, не берите его с собой куда-нибудь. Приходите в Sudden Impact Auto, и мы будем относиться к вам и вашему автомобилю с заботой и вниманием, которых вы заслуживаете, и будем работать с вашим автомобилем с необходимой точностью.Звоните нам сейчас по телефону 702-457-3002!

Пошаговое руководство по исправлению и защите лакокрасочного покрытия

Некоторым недостаточно чистой машины. Это должно быть ближе к совершенству.

Глубокая очистка лакокрасочного покрытия вашего автомобиля, включая исправление дефектов прозрачного покрытия, а затем нанесение защитного слоя, может сделать ваш автомобиль похожим на новый.

После завершения у вас будет слой защиты на вашей краске. Если все сделано правильно, автомобиль будет выглядеть лучше, станет более гладким (зачем вы прикасаетесь к краске? Прекратите!) И будет сиять ярче.Солнцезащитные очки продаются отдельно.

Правильная детализация автомобиля — это не одночасовое занятие. В зависимости от состояния краски на это может уйти от утра до целой жизни; этот блеск вызывает привыкание. При наличии подходящего времени, оборудования и практики автомобиль может сидеть на солнце и никогда не отражать водовороты краски, дедовщину или царапины.

Основываясь на более чем 25-летнем опыте детализации транспортных средств (и лодок), а также на шестилетнем профессиональном опыте детализации, вот мои рекомендуемые шаги для правильной очистки, исправления и защиты краски вашего автомобиля.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Меры предосторожности и предупреждения

Риск поцарапать, поцарапать или повредить транспортное средство при его детализации очень велик. Использование электроинструмента или абразивных химикатов для отделки автомобиля увеличивает эти риски в геометрической прогрессии. Результатом может стать потемнение поверхности или, что еще хуже, прожигание прозрачного покрытия. Тогда у вас будет тусклое пятно с открытой краской, похожее на открытую рану.

Следование правильному процессу — это начало, но необходимы метод проб и ошибок, чтобы по-настоящему овладеть искусством детализации.Рекомендуется практиковаться на старом капоте, кузове или автомобиле, о котором никто не заботится.

Твердость лака зависит от производителя. С автомобилями с более мягким прозрачным покрытием будет легче работать, а недостатки будут устраняться быстрее. По мере накопления опыта вы обнаружите устойчивые тенденции и узнаете, что в целом прозрачные покрытия японских автомобилей более мягкие, немцы более жесткие, а американцы толще.

Перед началом работы следует выбросить ювелирные изделия и часы. Извини, дорогая, обручальное кольцо нужно временно снять.Ремни должны быть убраны или пряжка должна быть закрыта рубашкой на 100%.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Оборудование

Вам понадобятся чистые полотенца из микрофибры, пластилин, жидкий спрей, средство для удаления насекомых / смол, орбитальный буфер или роторный полировщик с опорной пластиной, полировальные и режущие подушечки, жидкий состав для краски, воск, светодиодная фара и яркое освещение. . Значительную часть этого материала можно приобрести на месте в магазине автозапчастей или в магазине товаров для дома, но покупка в Интернете открывает мир выбора, как правило, более качественной продукции.

Все это оборудование можно купить менее чем за 1000 долларов или потратить в десять раз больше. Это вложение в ваш автомобиль. За исключением освещения и оборудования, многие из этих вещей со временем необходимо будет заменить.

Как мыть машину как профессионал

Мойте, затем деталь

Автомобиль должен быть полностью очищен от дорожной грязи и мусора. Песок, пятна дождя, пыльца, птичий помет и любая другая грязь должны уйти.Вот удобное руководство по правильному мытью машины.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Местонахождение, местонахождение, местонахождение

Детализация должна выполняться внутри или, как минимум, под какой-либо структурой, защищающей автомобиль от солнечного света и мусора. Хорошо освещенный гараж — идеальное место.

Светодиодное освещение

значительно упростило освещение автомобиля большим количеством света. Светодиодная лампа на 10 000 люмен стоит менее 100 долларов. У меня в гараже три лампы на 10 000 люмен.Моя жена скажет вам, что это как смотреть на солнце. Недостатки краски могут скрываться в тени и темноте, но им не укрыться от солнца или ярких светодиодных фонарей.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Процесс

Детализация — это поэтапный процесс, раздел за разделом. Работайте на машине сверху вниз, спереди назад, начиная с капота. Оставляйте нижнюю часть автомобиля — нижние бамперы, двери, молдинги, задний бампер — напоследок на каждом этапе, поскольку именно там обитает больше всего грязи.

Как детализировать вашу машину, как профессионал

Как детализировать вашу машину, как профессионал

Как детализировать вашу машину, как профессионал

Как детализировать вашу машину, как профессионал

Глина автомобильная

После мытья автомобиля очистите лак глиной. Пропустите этот шаг, и вы перемешаете грязь и загрязнения, которых не увидите на прозрачном слое.

Некоторые глины более мягкие и липкие, что упрощает их использование, в то время как с некоторыми труднее и менее приятно работать.В то время как некоторые батончики весят всего 60 или 80 граммов, большинство из них — 100 граммов. Я предпочитаю более крупный батончик весом 120+ граммов, чтобы у меня было больше глины для работы.

Используя жидкий детейлер, распылите на часть вытяжки и потрите глиняный брусок из стороны в сторону по прозрачному покрытию. Для показанного здесь Jeep Grand Cherokee капот я разделил на четыре части. Секция размером 2 на 2 фута является типичной. После того, как вы несколько раз пройдетесь по всей секции, остановитесь, сложите глину в себя полдюжины раз или около того, чтобы втирать грязь и загрязнения в центр глины.Высушите панель полотенцем из микрофибры и почувствуйте краску.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Если он не идеально гладкий, повторите его еще раз. Поместите пальцы в тонкий пакет Ziploc и проведите ими по краске, чтобы усилить ощущение и вы сможете лучше почувствовать загрязнения в краске.

Повторите процесс для всего автомобиля. Начните с капота и перейдите к передним крыльям, стойкам A, крыше, дверям, задним крыльям и багажнику / люку. Далее переходим к нижним бамперам, коромыслам и молдингам.Никогда не используйте глину, не сложив ее примерно полдюжины раз после панели, и никогда не используйте глиняный брусок, который упал на землю или иным образом загрязнен. Никогда не используйте повторно глиняный брусок. Один глиняный брусок на одно транспортное средство.

Остаточные биты

Краска теперь чистая, но что, если вы увидите смолу или стойкие запекшиеся кишки насекомых? Возьмите банку со средством для удаления насекомых и смол и удалите ее тряпкой из микрофибры. По-настоящему твердые вещи можно обработать химическими веществами, такими как Goof Off, или даже растворителем для лака, но они жесткие; прикоснитесь к неправильной части, и обивка или наклейка могут обвиснуть или потерять свой блеск.Действуйте с особой осторожностью. Вам не нужно снова покрывать эти участки глиной, так как любые загрязнения, которые глина удалит, уже удалены.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Коррекция краски: время принятия решения

Мой дедушка говорил: «Бог создал столько земли». Он был прав, и автопроизводители наносят на автомобиль не так много прозрачного лака. Прежде чем исправлять краску автомобиля, необходимо ответить на несколько важных вопросов.Этот автомобиль — ежедневный водитель, который возит детей на футбольную тренировку? Это суперкар или гиперкар? Это классика? Есть ли у этого автомобиля одноступенчатая окраска? Эта машина направляется на конкурс, который будет оцениваться? Ответы на эти вопросы повлияют на следующие шаги.

Вы должны решить, какой уровень коррекции желателен. Играйте в долгую игру для большинства транспортных средств. Есть только определенное количество раз, когда область высокого касания (капот, крылья, задние стойки и т. Д.) Может быть исправлена ​​до того, как закончится лак.Каждый раз, когда вы детализируете автомобиль и исправляете его окраску, он должен выглядеть лучше, чем в прошлый раз, поскольку вы строите свою предыдущую работу. Однако это также означает, что вы каждый раз удаляете лаковое покрытие. Неразумно каждый раз стремиться к совершенству, так как у вас закончится лак.

Шоу-автомобили, направляющиеся на соревнования, или спортивные автомобили / гиперкары / суперкары, которые редко будут ездить или которые собираются полностью покрыть защитной пленкой, должны быть идеальными.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Измерьте перед резкой

Перед тем, как исправить краску, важно приблизительно знать, сколько лака находится на поверхности.Между грунтовкой, краской и прозрачным слоем у большинства автомобилей толщина покрытия составляет от 4 до 5 мил, хотя у некоторых может быть немного больше в зависимости от процесса окраски. Около трети этого слоя, или в среднем от 1,5 до 2 мил, составляет прозрачное покрытие. Показанный автомобиль, мой Jeep Grand Cherokee, имел более толстое покрытие, которое составляло от 6,8 до 8,8 мил в зависимости от панели.

Измеритель глубины краски стоит всего 20 долларов, хотя чем больше вы потратите, тем точнее и качественнее будет измеритель. Возьмите один и измерьте несколько точек на каждой панели, чтобы почувствовать глубину покрытия на вашем автомобиле.Этот процесс может показать вам области, в которых следует соблюдать осторожность из-за более тонкого прозрачного покрытия.

Если автомобиль был детализирован много раз, особенно кем-то без опыта, вероятно, там меньше прозрачного покрытия. Ошибка при исправлении может привести к потере прозрачного лака.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Время исправлять

Если вы не пытаетесь исправить царапину, вам придется исправлять краску на всем автомобиле.В противном случае у вас будет одна блестящая панель без завихрений на потрескавшейся машине. Мой джип — ежедневный водитель, и я не стремился к совершенству, а просто исправлял завихрения, чтобы убрать помутнения и микроцарапины.

Исправление окраски автомобиля сродни шлифованию. Вы протираете прозрачное покрытие зернистостью, чтобы уменьшить или удалить дефекты. Подушечка и паста, которые вы используете, будут иметь зернистость, режущие и отделочные свойства. Иногда необходимо начинать с более грубого зерна и постепенно переходить к более мелкому.Пена, микрофибра или шерстяные подушечки отлично подойдут. Я предпочитаю пену.

Коррекцию краски можно произвести вручную с помощью тряпки или салфетки из микрофибры, но это займет гораздо больше времени и потребует гораздо больше энергии, чем использование орбитального буфера. Также будет труднее, хотя и возможно, добиться тех же результатов. Инструменты помогают.

Выберите первую зернистость для своей колодки — на Jeep я использовал легкую режущую губку из вспененного материала — и прикрепите колодку к орбитальному или вращающемуся буферу, поддерживаемому опорной пластиной. Нанесите три или четыре точки размером с ноготь на подушечку — я использовал быстрорежущий состав с зернистостью 1200 — поверните регулятор скорости на три или четыре и поместите буфер на панель, над которой вы собираетесь работать.Только теперь можно включить буфер. Слегка, равномерно надавливая, перемещайте буфер по поверхности панели по вертикальным, затем по горизонтали, а затем по диагонали. Царапины, водовороты, дедовщина и марс распространяются во всех направлениях, и, как и в Pokemon Go, вы хотите попытаться поймать их всех. По завершении удалите состав, протерев поверхность тряпкой из микрофибры.

Стоп.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Теперь проверьте свою работу с помощью светодиодного фонарика. Смотрите прямо на него и с боковых углов, чтобы проверить прогресс.После этих проходов важно проверять каждый раздел. Промойте и повторите каждую секцию, панель за панелью для всего автомобиля. Да, можно сделать задние фонари и фары. Да можно хром сделать. Но важно знать, какой состав и подушечки вы используете для этих вещей, и убедитесь, что это такой же уровень зернистости, какой вы хотите для лака.

Коррекция проводится поэтапно, как и шлифовка. Если лак на транспортном средстве имеет грубую форму, и это автомобиль, который доводится до совершенства, вероятно, потребуется несколько раундов корректировки с использованием нескольких составов и подушек.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Полировка и защита

Поздравляем! Вы поправили лак на своем автомобиле и, надеюсь, не прожгли его. Пришло время отполировать и защитить поверхность вашего автомобиля.

Так же, как и этап коррекции, это можно сделать вручную с помощью полотенца или салфетки из микрофибры, но это займет гораздо больше времени и будет трудно добиться тех же результатов, что и орбитальный или вращающийся буфер.

На этом этапе оцените, где добавление и исправление оставили ваш результат.

Если для отделки потребуется еще один шаг, можно нанести более чистый воск с очень мягкой отделкой и полировальной подушечкой на орбитальный буфер или роторный полировщик. Это добавит еще один уровень защиты и поможет убрать несколько крошечных царапин.

Последний шаг — нанести воск или герметик с тонкой финишной подушечкой на буфер. Это не обеспечивает коррекции, а вместо этого накладывает слой защиты, который добавляет блестящий блеск.

Колеса!

Вы еще не закончили.Колесам тоже нужна любовь. У некоторых автомобилей диски окрашены, а у других — из стали, хрома или окрашенных сплавов. Важно защитить свои колеса и выбрать правильный продукт в зависимости от отделки колес. Если они окрашены, вы можете исправить их, чтобы они сияли так же ярко, как краска. Обычно это делается вручную, но некоторые колеса достаточно большие или имеют достаточную площадь поверхности, чтобы можно было использовать буфер меньшего размера.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Очистить

Вам жарко, потно и вы устали, но работа не сделана.Восковая пыль покрывает стекло, хром, решетку радиатора и другие детали вашего автомобиля. Не проделывайте всю эту работу только для того, чтобы оставить небрежный вид.

Протрите стекло чистой тряпкой из микрофибры, чтобы удалить всю пыль. Затем очистите его средством для чистки стекол, не содержащим аммиака. Протрите решетку, фары и детали отделки тряпкой из микрофибры. Убедитесь, что на уплотнениях, резиновых прокладках, а также в трещинах и щелях, например дверных ручках, не осталось воска.

Вот и все!

Наслаждайтесь красивой, блестящей и защищенной отделкой и повторяйте эти шаги каждые 6–12 месяцев, чтобы ваш автомобиль всегда оставался блестящим.

.