Разное — Страница 351 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Антифриз потек что делать – Течь антифриза в салон — что делать? Как установить причины протечки и устранить течь антифриза.

17.05.2019

Вытек антифриз: можно ли ехать

Я бы не рекомендовал наводить справки о том, можно ли ехать, если вытек антифриз после того, как такая неприятность случилась. Это такая проблема, о решении которой лучше знать заранее, ведь невозможно предсказать, в какой момент и насколько сильно лопнет патрубок или начнет протекать радиатор.

Если вытек антифриз, то первое, что нужно делать – это остановить автомобиль, а потом действовать согласно тем инструкциями, которые приведены дальше, в моей статье. Удачного прочтения, а в конце, если у вас появятся вопросы, пишите их в комментариях.

Какие последствия наступят, если продолжить езду без охлаждающей жидкости?

Главная задача любого антифриза – это отведение излишнего тепла от перегревшихся частей мотора. Фактически, состав используется для поддержания рабочей температуры в движке и в автомобиле в целом. В среднем, температурный показатель должен составлять 85-97 градусов Цельсия. У разных видов авто, характеристики могут различаться.

ДВС разогревается постепенно, и самая значительная температурная нагрузка приходится на цилиндры, поршни с кольцами, клапаны и отдельные части ГБЦ. Именно в этих местах металлические элементы вступают напрямую с пламенем, при горении топливной смеси. Негативное влияние оказывают и раскаленные газы. Остальные части мотора разогреваются менее интенсивно. Когда хладогена в системе нет, то это может спровоцировать серьезные разрушения, а именно:

Без должного охлаждения все перечисленные механизмы будут нагреваться, пока не достигнуть установленного предела прочности. При определенной температуре металл просто начнет плавиться, а под нагрузкой потеряет свою начальную форму.
Повысится внутреннее напряжение в блоке цилиндров и в поршнях. Это также приведет к температурной деформации и к трещинам.
При отсутствии антифриза, отводить тепло от мотора станет масло, единственная жидкость, оставшаяся в системе. Это приведет к быстрой потере качества смазки и к образованию шлама.

Ориентируясь даже на эти три пункта можно однозначно сказать, что если антифриз вытек, ездить на машине категорически нельзя.

Сколько можно проехать на автомобиле без антифриза?

Критические и необратимые изменения в работе транспорта наступают не сразу, а через некоторое время. Для каждого автомобиля это расстояние индивидуально, поэтому лучше подобных экспериментов не ставить. Если другого варианта совсем нет и ехать без охлаждающей жидкости придется, то следует знать о ряде факторов, оказывающих влияние на продолжительность периода до отказа движка.

Конструктивное устройство ДВС. Чем массивнее детали и чем прочнее материал, из которого изготовлен агрегат, тем более стойким мотор окажется по отношению к высоким температурам. Вполне вероятно, что мотор сможет выдержать до 10 минут. Совсем иначе обстоит вопрос с алюминиевыми, современными движками, которые не протянут и 1-2 минут без антифриза.
Температура воздуха. В зимний период мотор будет дополнительно охлаждаться и сможет проработать дольше. Летом, критичная ситуация может наступить намного быстрее.
Режим работы мотора. При езде без нагрузки и на холостых оборотах расход топлива меньше, а значит и система не слишком нагревается.
Общее состояние движка. Агрегат с небольшим пробегом сможет продержаться дольше, чем старый мотор. Вместе с тем, движку с выработкой проще перенести общий перегрев и тепловое расширение без заклинивания.

Повторюсь, что точно определить, сколько авто сможет проехать без антифриза практически невозможности. Слишком много неизвестных факторов. Из личного опыта могу сказать, что если запустить движок без хладогена из холодного состояния, проехать без осложнения получиться не больше километра. Дальнейшее передвижение – это уже как повезет.

Способы временного решения проблемы с охладителем

Самый простой вариант устранить неполадку до приезда в СТО – это залить в радиатор обычную воду. Не стоит бояться, что вода навредит движку. Это возможно, лишь при систематическом использовании жидкости.

Когда утечка слишком интенсивная, то стоит заглушить патрубки радиатора. После этого, остается включить печку на максимум и ехать не больше 60-90 км/час. Перегрев будет минимальным, но стоит следить за датчиком температуры. При превышении 110 градусов, машину необходимо глушить.

Можно ли ездить без охладителя в зимний период?

О такой ситуации тоже стоит поговорить, потому что мои клиенты этим часто интересуются. Дело в том, что иногда хладоген замерзает в системе и доставляет водителям кучу проблем. Так вот, ездить зимой без охладителя тоже нельзя. Конечно, проехать какое-то небольшое расстояние вполне допускается, но постоянно, этого делать не стоит.

Раньше выпускались моторы с воздушным охлаждением (такой был установлен на Запорожце), но сегодня подобных машин немного и современные агрегаты сделаны из массивного сплава. Неисправная система охлаждения может привести к деформации, а затем и к заклиниванию движка. Исправить ситуацию можно будет только капитальным ремонтом, а в отдельных случаях, лишь заменой.

Заключение

В конце представленного материала, сделаю выводы:

Утечка антифриза может иметь серьезные для автомобиля последствия, поэтому ни в коем случае нельзя продолжать поездку.
В зависимости от причины возникновения протечки можно воспользоваться обычной водой. При единичном использовании, вода не сможет навредить автомобилю больше, чем поездка без охладителя.
В зимний период ОЖ заливать требуется в обязательном порядке, поскольку это требуется с учетом особенностей конструкции машины.

Что делать, если течет антифриз

Антифриз имеет свойство преподносить «сюрпризы». Каким образом? Элементарно. При казалось бы нормальном функционировании автомобиля, вдруг неожиданно начинает оповещать сигнал на панели, предупреждающий о пониженном уровне охлаждающей жидкости. Это и есть «сюрприз» от антифриза. Заглянув под капот, можно обнаружить, что он потек. Делать он это может разными путями. Может вытекать из патрубков системы охлаждения в местах потрескавшегося соединения. Другой вариант – по причине слобых крепежных хомутов, или из радиатора охлаждения, в том случае, если сердцевины трубок повреждены. Может вытекать из-под головки блока, если прокладка прогорела. Хорошо если антифриз вытекает наружу, тогда легче найти и устранить течь. В противном случае, если антифриз уходит внутрь двигателя, это может стать причиной гидроудара, как итог, поломка деталей двигателя автомобиля.

Антифриз в салоне

Антифриз может протекать в салон вашего автомобиля. Будьте внимательны, обращайте внимание на лужицы, появившиеся неизвестно откуда под панелью: возможно, это протекает антифриз. Чтобы убедиться, что обнаруженная под панелью лужица и есть охлаждающая жидкость, обмакните в нее палец. Характерная липкость свидетельствует о том, что это действительно антифриз. Доказать вашу догадку может резко упавший уровень охлаждающей жидкости в бачке под капотом. Постарайтесь контролировать, чтобы ее уровень держался хотя бы на минимуме.

Причины протечки антифриза

Чаще всего, в салоне антифриз протекает в случае с проблемой в печке. Причины для неисправности известны две: либо протечка происходит по вине испорченного радиатора печки, разгерметизировавшихся соединений патрубков радиатора. Либо протечка происходит из крана, который регулирует подачу жидкости из двигателя к печке. Существование его можно обнаружить по рычажку управления температуры на панели. Протечка происходит по вине механического износа трущихся деталей.

Опасна ли протечка антифриза

Если антифриз потек незначительно, то опасности для автомобиля нет. Но дело в том, что нагретый двигатель создает в системе охлаждения повышенное давление. Это чревато тем, что все существующие коррозии и щели в разбитом стыке постепенно будут приобретать большие размеры. А вероятность того, что антифриз упадет до опасной отметки меньше минимума, может привести к закипанию двигателя. Если вы решите разбавить антифриз свежим, из канистры, будьте осторожны! На разгоряченном двигателе такая операция может привести к травме от пара, который при открывании расширительного бачка может «выстрелить» вверх и обжечь вас. Кроме этого, имейте в виду, что антифризная жидкость ядовита и испаряясь в герметично закрытом салоне вашего автомобиля, попадает к вам в дыхательные пути. Это может вызвать отравление.

Теперь определились, как устранить течь антифриза. Как временный вариант, можно воспользоваться присадкой для устранения течи. Такая присадка работает подобно затычке в образовавшихся отверстиях. Это поможет, но не на долго. В результате того, что эта присадка забивает все возможные отверстия и каналы в системе охлаждения, в их числе и трубки радиатора охлаждения, и печки, радиатор теряет свою способность охлаждать двигатель до нужной температуры, а печка перестает греть. И вот, уже есть риск приобрести дополнительные проблемы. К тому же, эти присадки не дают долговременную гарантию от протечки антифриза. В любой момент проблема может возникнуть вновь.

Самый лучший вариант – «лечение на корню». Следует полностью заменить изношенные детали новыми. Конечно, это сделать нелегко и необходимо иметь знания устройства автомобиля, ведь до того, как разобрать печку, надо и центральную консоль тоже разобрать. Занимаясь заменой деталей, есть риск повредить всевозможные защелки и выступы, которыми крепятся детали. Они довольно хрупкие, особенно, если неправильно нажать на них. К тому же, эта работа будет проводиться вами в положении лежа, на боку, под углом 90°. Так что, если вы не уверены в своих силах, доверьтесь лучше специалистам.

Где можно устранить протекание антифриза

Выбирая автосервис для решения проблемы, выбирайте тот, который уже давно обосновался на рынке услуг, и имеет хорошие отзывы от клиентов. Такое СТО должно иметь новое, современное оборудование и достаточно большие производственные площади.

Видео «Течь антифриза»

Уходит антифриз и подтеков нет

Работа двигателя любого автомобиля неразрывно связана с правильным функционированием системы охлаждения. Бо́льшая часть неисправностей системы вызвана утечкой антифриза и последующим перегревом мотора. Несвоевременно обнаруженная поломка приведёт к быстрому износу и повреждению мотору, а также дорогому ремонту.

Почему уходит антифриз

Одна из распространённых проблем, возникающих с системой охлаждения двигателя — утечка жидкости. Из-за низкого уровня антифриза могут возникнуть неполадки как с самим мотором, так и с деталями охладительной системы. Поэтому уровень жидкости в расширительном бачке нужно регулярно контролировать и не допускать его снижения ниже MIN. Определить, что тосол уходит, можно по следующим признакам:

уровень охлаждающей жидкости постоянно понижается;
отопитель перестаёт работать;
температура мотора становится выше нормы.

Минимальное повышение или понижение уровня ОЖ в расширительном бачке считается нормой. Однако если тосол периодически приходится доливать, то нужно разобраться с возникшей проблемой.

Изменение уровня ОЖ от минимальной отметки к максимальной является нормальным явлением

Потёк радиатор двигателя

Наиболее частой причиной, по которой уходит охлаждающая жидкость из системы, является повреждение основного радиатора системы охлаждения. Диагностировать неисправность можно по подтёкам на корпусе узла либо луже под автомобилем после стоянки. Повреждение теплообменника может быть вызвано следующими факторами:

воздействие коррозии в результате длительной эксплуатации;
удар камнем, вылетевшим из-под колёс.

Утечка в радиаторе возможна как через соты, так и через бачки

Радиатор по своей конструкции состоит из множества сот, по которым циркулирует ОЖ. Даже малейшее повреждение одной из них приведёт к утечке. Чтобы диагностировать поломку, потребуется демонтировать теплообменник с автомобиля, оценить характер повреждения и попробовать восстановить герметичность посредством пайки или аргонной сварки. Если не предпринимать никаких действий по устранению утечки, мотор будет перегреваться, что рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям и дорогому ремонту.

Радиатор охлаждения можно попытаться восстановить пайкой или сваркой

Неисправность радиатора или краника печки

Иногда возникает утечка в радиаторе отопителя салона. Проблема проявляется в виде лужицы охлаждающей жидкости под ковриком переднего пассажира, а также в виде запотевающего ветрового стекла. В этом случае радиатор придётся демонтировать с автомобиля для выявления повреждённого участка и проведения аналогичных мероприятий, как с основным радиатором.

Радиатор печки по аналогии с основным радиатором может повреждаться в результате коррозии

В зависимости от марки и модели автомобиля для снятия теплообменника печки может потребоваться разборка панели приборов.

Если утечка вызвана нарушением герметичности крана, то на нём будут видны капли антифриза. Устройство, как правило, ремонту не подлежит и заменяется новой деталью. Иногда антифриз начинает подтекать из-за старения прокладок между краником и радиатором. В этом случае их просто меняют на новые.

Кран отопителя также иногда подтекает и нуждается в замене

Дефекты шлангов, патрубков и трубок

В качестве соединительных элементов в системе охлаждения двигателя используется большое количество патрубков, выполненных из резины. Из-за постоянного воздействия агрессивной среды, температурного перепада и вибраций, резина со временем приходит в негодность, появляются трещины. Образование повреждений на патрубках однозначно приводит к утечке антифриза по мере прогрева мотора и повышения давления в системе. Изношенные шланги подлежат только замене. Любые ухищрения и попытки залатать и восстановить их целостность приведут к протечке и потере антифриза. Неисправность если и удастся устранить, то лишь на короткое время.

Из-за старения резины патрубки начинают подтекать

Герметичность может быть нарушена не только повреждением или износом резиновых патрубков, но и металлических трубок, которые также присутствуют в системе охлаждения. Эти элементы со временем подвергаются коррозии и лопаются. Поэтому при обнаружении утечки трубки подлежат замене.

Поломка помпы

Иногда причиной ухода ОЖ является износ уплотнителей водяного насоса: прокладки и сальника. Прокладка чаще всего выходит из строя по причине длительного срока службы либо в результате повреждения, например, если помпа была слишком сильно затянута. Подтверждением подтекания насоса является мокрый двигатель в месте установки помпы, а также наличие капель охлаждающей жидкости на корпусе механизма снизу. Если неисправность вызвана износом прокладки, то её достаточно заменить либо воспользоваться герметиком-прокладкой. При выходе из строя сальника придётся выполнить ремонт, если конструкция насоса позволяет это сделать. В противном случае узел подлежит замене.

Помпа со временем начинает подтекать, что связано с повреждением сальника или прокладки

Термостат

В результате длительной эксплуатации корпус термостата со временем начинает течь. Этот узел отвечает за регулировку потоков охлаждающей жидкости путём открывания и закрывания клапана, расположенного внутри. В случае возникновения какой-либо поломки устройство подлежит только замене.

Дефекты расширительного бачка

Корпус расширительно бачка, как правило, выполнен из пластика. Со временем он может как лопнуть, так и протереться о кузовные элементы, что зависит от места установки. Такую неисправность нельзя не заметить, поскольку ёмкость либо её нижняя часть будут мокрыми. При повреждении бачок можно попытаться запаять, но лучше заменить его новым, поскольку пайка лишь временно устранит течь. Помимо резервуара из строя может выйти крышка, поскольку внутри неё вмонтирован клапан, предназначенный для поддержания определённого давления в системе. Если с клапаном возникают проблемы, антифриз будет выплёскиваться наружу после прогрева двигателя. В этом случае крышка нуждается в диагностике либо замене.

На расширительном бачке иногда появляются трещины, которые являются причиной утечки тосола

Как найти место утечки антифриза

Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.

Визуальный осмотр патрубков и хомутов

Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.

Патрубки проверяют путём визуального осмотра

В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.

Видео: течь антифриза из-за ослабления хомутов

Использование картона

С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.

Зачастую обнаружить утечку можно по лужице под автомобилем или использовать картон, если утечка незначительная

Проверка расширительного бачка

Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:

Протирают корпус насухо. После этого прогревают мотор до рабочей температуры и смотрят, есть ли на корпусе подтёки антифриза.
Ёмкость демонтируют, сливают ОЖ и проверяют её при помощи автомобильного насоса и манометра. Для этого создают давление порядка 1 атмосферы и следят, будет ли оно снижаться или нет.
Проверить расширительный бачок можно при помощи насоса с манометром
Посредством насоса создают давление в системе охлаждения, не снимая бачок. Таким образом, есть вероятность, что течь удастся обнаружить быстрее.

Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.

При подаче давления в систему удаётся выявить места протечек

Диагностика крышки

Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.

Видео: проверка крышки расширительного бачка

Использование флуоресцентной добавки в антифриз

Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.

Одним из эффективных способов поиска утечки ОЖ является диагностика с помощью ультрафиолетовой лампы

С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.

Видео: проверка системы ультрафиолетовой лампой

Утечка антифриза без видимых подтёков

В том случае, если охлаждающая жидкость уходит без видимых причин, то, скорее всего, неисправность является скрытой, при этом антифриз попадает внутрь двигателя.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее вероятной причиной утечки является прогоревшая прокладка головки блока либо нарушение прилегания ГБЦ к блоку из-за перегрева двигателя.

Прокладка предназначена для герметизации и отделения головки двигателя от блока.

При повреждении прокладки антифриз попадает в масло или камеру сгорания

Попадание антифриза в цилиндры может сопровождаться белым дымом из выхлопной трубы, что является результатом сгорания ОЖ. В случае неправильной установки прокладки либо её прогорания, в расширительном бачке иногда можно наблюдать пузыри воздуха. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя, поскольку велика вероятность повреждения головки с последующим дорогостоящим ремонтом. Устраняется неисправность путём замены уплотнителя своими силами либо в автосервисе.

Белый выхлоп свидетельствует о попадании антифриза в камеру сгорания мотора

Если причина кроется в повреждении головки, узел необходимо проверить и отшлифовать на специальном станке. Некоторые автолюбители занимаются шлифовкой самостоятельно, но поскольку ГБЦ является ответственным механизмом, то эту процедуру лучше проводить на специализированном оборудовании в условиях сервиса.

Замена прокладки

Замена прокладки может казаться сложным процессом, но при желании эту процедуру может выполнить каждый. Мероприятие предполагает выполнение таких шагов:

Покупают прокладку ГБЦ на двигатель вашего авто.
Демонтируют крышку клапанов, воздушный фильтр и различные трубки, которые к ней фиксируются.
Откручивают крепление ГБЦ, для чего понадобится головка соответствующей размерности и вороток, поскольку крепёж заворачивается с большим усилием. Утечку можно попытаться устранить, затянув болты сильнее. Если это не поможет, головку всё-таки придётся снять.
Демонтируют головку и прокладку.
Протирают плоскости на блоке и ГБЦ, после чего устанавливают прокладку и монтируют всё в обратном порядке. Затяжку головки производят в шахматном порядке с усилием, которое указывается в инструкции по ремонту к вашему автомобилю.

Независимо от того, по какой причине демонтируется головка блока, прокладка всегда устанавливается новая.

Видео: замена прокладки ГБЦ на примере «Ланоса»

Трещина ГБЦ или блока

Помимо прогорания прокладки, утечка может быть вызвана появлением трещин в головке либо самом блоке, при этом ОЖ необязательно должна выходить наружу. Если при подобном повреждении затрагиваются масляные каналы и каналы охлаждения, антифриз может попадать в цилиндры мотора с последующим смешиванием смазки с тосолом. В таком случае уровень жидкости уменьшается, а масло утрачивает свои свойства. При такой неисправности происходит сильный износ деталей силового агрегата, заклинивание и выход из строя.

В случае образования трещины в ГБЦ или блоке, антифриз может уходить в больших объёмах

Поскольку при попадании охлаждающей жидкости в масло образуется эмульсия, необходимо проверить уровень смазки и визуально оценить её качество. Если на щупе было обнаружено, что уровень смазки заметно вырос и на нём присутствует субстанция в виде коричневато-белой пены, то это укажет на просачивание антифриза в смазывающую систему. Во время диагностики можно также вывернуть свечи. Если на них будут обнаружены белые пятна, то это также будет являться подтверждением попадания ОЖ в масло. В этом случае потребуется разборка двигателя и детальная диагностика головки и блока на предмет трещин. Как правило, такую процедуру проводят в сервисе.

С системой охлаждения двигателя могут возникать различные неисправности, в результате чего уровень антифриза уменьшается, что приводит к перегреву силового агрегата. Причин утечки может быть немало, но практически каждую из них можно выявить своими силами без применения специализированного оборудования.

что делать, как найти течь и как устранить

Радиатор охлаждения является основным элементом системы охлаждения двигателя. Работа радиатора охлаждения — это активная передача тепла в атмосферу от разогретой охлаждающей жидкости. Этот процесс важен для эффективной работы двигателя, т.к. охлаждающая жидкость, прежде чем отдать тепло в радиаторе, это тепло забирает от разогретых узлов и деталей двигателя. Так изначально задумано конструкторами, но жизнь вносит свои коррективы в эксплуатацию автомобиля на дороге.
Ситуация, когда стрелка на приборке начинает предательски ползти вверх, и, к сожалению, эта стрелка не показатель уровня топлива, а показатель температуры охлаждающей жидкости, скромно указывая на начинающийся перегрев автомобиля. Валит пар из под капота, а на асфальте медленно, но уверенно расползается жидкое пятно из охлаждающей жидкости. Радиатор потек, что делать?

Причины течи радиатора системы охлаждения автомобиля

Прежде чем что-то делать, нужно разобраться, что привело к такому результату. Это может быть внешнее повреждение в результате попадания камней, или же пластиковые элементы радиатора могут потрескаться в результате удара при мелком ДТП. Такие мелкие повреждения, как правило, сразу идентифицировать не удается, и проявляются от них проблемы с течением времени. А пока, водитель продолжает эксплуатацию автомобиля, постепенно, по капелькам теряя охлаждающую жидкость из системы.

Чем опасна утечка антифриза из системы охлаждения авто

С понижением уровня охлаждающей жидкости возрастает риск перегрева двигателя, в свою очередь, это может привести к следующим проблемам:

· Деформация плоскости блока цилиндров или головки блока цилиндров

· Заклинивание двигателя

· Деформация прокладки головки блока цилиндров

· Изменение конфигурации системы охлаждения и попутный выход из строя компонентов системы

Все перечисленные случаи приведут к дорогостоящему ремонту.

Что делать если подтекает радиатор охлаждения

Первое правило при таком случае, это следить за уровнем охлаждающей жидкости. На самом деле, периодическая проверка технических жидкостей автомобиля перед поездкой хорошее правило, это поможет своевременно заметить зарождающуюся проблему и устранить ее.

Даже если течь радиатора охлаждения небольшая, не стоит недооценивать масштаб сложившейся ситуации. Со временем течь радиатора увеличится, а этот момент можно упустить из внимания. Итог водителю не понравится.

Поэтому при возникновении такой ситуации необходимо иметь запас охлаждающей жидкости или дистиллированной воды. Да, если потеря охлаждающей жидкости небольшая, то на первое время можно использовать дистиллированную воду, но нужно учитывать, что чем больше дистиллированной воды попадет в систему, тем больше мы повысим температуру замерзания охлаждающей жидкости. Поэтому если за бортом зима, дистиллированной водой увлекаться не стоит, а доливать охлаждающую жидкость.

Что делать при большом повреждении и течи системы охлаждения

При серьезных повреждениях системы охлаждения двигателя ремонт неизбежен, эксплуатация автомобиля в таком случае крайне нежелательна. И чтобы не попасть еще и на ремонт двигателя, следует автомобиль переместить в техцентр посредством эвакуатора, в крайнем случае, на тросу.

Как заклеить пластиковые детали системы охлаждения с течью

Если конструкция радиатора позволяет, то можно воспользоваться термостойким герметиком-клеем, более известным как холодная сварка. В некоторых случаях понадобится снятие радиатора с автомобиля.

Холодная сварка – специальный двухкомпонентный герметик, в составе которого может присутствовать металлическая стружка. Такие герметики позволяют быстро восстановить пластиковые или металлические детали.

Сам процесс заклейки не сложен:

· Перед нанесением герметика поверхность необходимо подготовить, зачистить и обезжирить.

· Подготовить герметик к работе посредством смешения двух компонентов. Компоненты необходимо тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.

· Герметик наносится на деталь.

Состав схватится через 3-5 минут, но до полного затвердевания потребуется от часа до суток, в зависимости от состава.

Можно ли запаивать алюминиевые радиаторы и как правильно

Если течь радиатора образовалась на алюминиевой части, то возможна запайка. Процесс сложен, и мы бы рекомендовали доверить его профессионалам, т.к. при неудачной попытке придется все переделывать заново.

· Понадобится мощный паяльник и перед работой эго необходимо хорошо прогреть.

· Стенки радиатора также понадобится тщательно прогреть.

· Поверхность перед пайкой тщательно зачистить.

· Для обеспечения хорошего качества пайки необходимо использовать припой с большим содержанием олова.

Данный способ потребует снятия радиатора с автомобиля, а значит при установке радиатора после ремонта обратно, желательно, полностью заменить охлаждающую жидкость.

Устранение утечки антифриза в системе охлаждения с помощью специального герметика

Есть еще один способ устранения течи радиатора, не требующий частичной или полной разборки системы. Это герметик который работает внутри системы охлаждения. К примеру, Liqui Moly — Герметик системы охлаждения Kuhler-Dichter. Это средство герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волосяные трещины. Герметизирует повреждения, которые достаточно трудно локализовать (определяются лишь по падению уровня охлаждающей жидкости). Можно использовать средство со всеми видами присадок в систему охлаждения и любыми антифризами. Подходит для всех систем охлаждения и нагрева.

Содержит водорастворимый мономер и пластиковую крошку, взвешенные в растворе моноэтиленгликоля. При перепаде давления и при доступе кислорода активируется реакция полимеризации и продукты полимеризации герметизируют места утечек охлаждающей жидкости.

Применение герметика очень простое:

· Перед использованием встряхнуть баллончик.

· Добавить герметик в систему охлаждения из расчета 250 мл. присадки на 10 л. охлаждающей жидкости.

· Дать поработать двигателю на холостых оборотах или проехать на автомобиле минимум 10 минут

Герметик может находиться в системе охлаждения весь срок службы охлаждающей жидкости.

ИТОГ

Чтобы избежать крупных ремонтов, следует регулярно проверять систему охлаждения на предмет малейших неисправностей и течей, своевременно меняйте шланги и патрубки, следите за температурой антифриза в процессе эксплуатации. Так же не забывайте своевременно менять охлаждающую жидкость, так как со временем он теряет свои свойства, что может привести к неполадкам в работе всей системы.

Что делать если постоянно подтекает антифриз

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Антифриз либо тосол – рабочая жидкость, необходимая для циркуляции в жидкостной системе мотора хладогена. С его помощью удается избежать перегрева двигателя. Частота замены или добавления в систему антифриза зависит от модели автомобиля. Нужно учитывать индивидуальные особенности машины. Обычно полную замену делают раз в 2 года, а добавляют по мере зажигания индикатора.

Бывает, что уровень охлаждающей жидкости не в достаточном количестве. Ее свойства могут быть утрачены либо в систему попадает воздух. В результате двигатель не может работать в нормальном температурном режиме.

Признаки утечки антифриза

Любая система охлаждения считается коварной. Особенно важной она является для мотора. Но бывает, что происходит утечка антифриза наружу либо внутрь двигателя. Существует ряд признаков, которые свидетельствует о наличии такой проблемы:

появляются мокрые пятна под машиной;
в салоне пол становится мокрым;
уровень охлаждающей жидкости заметно падает;
отопление салона начинает плохо работать;
двигатель часто перегревается;
в салоне чувствуется запах антифриза;
из выхлопной трубы появляется белый дым;
в расширительном бачке образуется пена.

Антифриз на ощупь не напоминает воду, он более маслянистый. Если появляются мокрые пятна, нужно проверить их структуру.

Насколько опасна утечка антифриза

Если жидкость вышла в незначительном количестве, ничего опасного для автомобиля нет. Перегретый мотор может создавать избыточное давление в системе. Его показатели будут увеличиваться и от щелей, коррозии. Когда уровень антифриза падает к минимальным значениям, наблюдается закипание. Нужно быть предельно осторожным в том случае, если нужно долить антифриз из канистры в бак.

Если двигатель уже перегрет, то такая процедура может быть слишком травмоопасной. Может выстрелить горячий пар и обжечь человека. Этот хладагент считается ядовитым. В герметичном пространстве он начинает испаряется, в результате попадает в дыхательные пути человека. В результате происходит сильное отравление.

Как устранить проблему

Если дефект носит скрытый характер, придется менять прокладку в двигателе. Проделать такую работу нужно сразу, как только обнаружена проблема. Замена прокладки хоть и кажется сложной, но сделать это не составит огромного труда. Всю работу можно разделить на несколько этапов. Для начала под конкретный двигатель нужно приобрести прокладку. Лучше выбор делать по ВИН — КОДУ. Потом нужно снять крышку головки блока. Для этого придется открутить 8-12 болтов и все крепления, которые там имеются.

В некоторых случаях они могут быть крепко зажаты. Если некоторые болты плохо закручены, тогда эту ситуацию нужно исправить. Когда проделанная работа не помогла и снова наблюдается утечка антифриза, придется все хорошо проанализировать. Возможно, имеется трещина либо другие повреждения. Каждый раз как откручивается головка, нужно ставить новую прокладку, так как они выпускаются одноразовыми.

Как устранить течь охлаждающей жидкости

Когда уходит антифриз или тосол, в зависимости от того, что залито, это не только может привести к лишним затратам, но в первую очередь исключительно опасно для двигателя.Нужно немедленно принять определенные меры.

Для того чтобы предотвратить поломку мотора вследствие утечки антифриза или тосола, необходимо обследовать все элементы системы, для того чтобы обнаружить из-за чего происходит течь охлаждающей жидкости. Нужно постоянно контролировать в расширительном бачке уровень ОЖ, который ни в коем случае не должен быть ниже отметки MIN.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Причины

Вытекает антифриз

Если вы обнаружили, что течет антифриз разберитесь почему это происходит:

В зимнее ОЖ в расширительном бачке как и любая жидкость имеет свойство немного уменьшаться в объеме.
В бачке или же крышке появились трещины. Найти их сложно, потому, что трещинки фактически невидны и напоминают царапинки.
Трещина в расширительном бачке
Разгерметизация соединений вследствие ослабления хомутов.
Дефекты шлангов, патрубков.
Износ прокладки термостата.
Неисправности в радиаторе.
Попадание жидкости в моторное масло.

Признаки

из-под капота автомобиля идет пар;
при включении из глушителя автомобиля начал идти белый дым;
салонная печка охлаждает воздух, вместо того, чтобы его подогревать;
загорелась лампочка о перегреве двигателя;
указатель на термометре достиг предельного значения;
пахнет в салоне машины антифризом.

Как найти течь?

Чтобы определить в чем именно заключается неисправность и куда уходит хладагент нет необходимости в особых знаниях и квалификации.

При помощи щупа проверяем уровень масла в двигателе. В случае если на нем имеются следы от белой пены, то это может означать, что произошло смешивание хладагента с маслом.
Проверьте свечи, наличие на них пятен белого цвета указывает на попадании антифриза в мотор автомобиля.
Запах антифриза в салоне также указывает на неисправности в системе.
Проверьте бачок на наличие трещин
Проверьте крышку вполне возможно, что она в порядке, но недостаточно закручена.
Проверьте целостность, шлангов.
Проверьте, хорошо ли затянуты хомуты.

Устраняем проблему

Изначально, фактором уменьшения антифриза либо тосола может быть элементарное снижение объема ОЖ в зимний период. Как известно, любая жидкость при снижении температуры уменьшается в объеме. В таком случае переживать не нужно. Объем хладагента может убывать равным образом вследствие испарения воды во время функционирования мотора или при дефекте крышки или же расширительного бачка. В данной ситуации необходимо систематически добавлять дисцилят или ОЖ в бачок. Чтобы исключить испарение жидкости нужно исследовать бачок и заглушку на присутствие трещинок. В случае обнаружения трещин нужно немедленно произвести их замену.

Утечка ОЖ может возникнуть вследствие повреждения патрубков, трубок, послабление затяжки или же нарушения крепежа в местах соединения с теплообменником. Проверяется это просто, подложите под автомобиль картон или бумагу и проверьте приблизительно через день. В случае если антифриз течет, то на нем останутся пятна именно в местах течи.

Осмотрите патрубок, который соединяет термостат с радиатором. В случае если там где они соединяются влажно, то это может означать утечку именно в этом месте. Необходимо установить хомутик немного выше имеющегося.

Исследуйте прокладку термостата. Нередко из-за нее возникает течь вследствие утраты герметизируемых свойств прокладки.

Распространенной причиной течи ОЖ могут быть проблемы с радиатором отопления. Это определяется по запотевшим стеклам, мокром коврике возле пассажирского сидения спереди, а так же в появляющемся конденсате возле разъема для диагностики. В случае лужицы под ковриком нужно разобрать часть салона спереди. Чтобы убедиться в поломке теплообменника, соедините патрубки с входа и выхода радиатора. В случае если охлаждающая жидкость перестала уходить, то это означает, что причина заключается именно в поломке радиатора отопления.

Более трудным случаем, является, попадание ОЖ в масло. Определяется это просто, во время работы двигателя, из выхлопной трубы выходит белесый дым со сладковатым запахом. Так же на щупе для проверки масла будет заметен типичный налет.

Затем проводим проверку свечей, если они белые, то это подтверждает то, что антифриз попал в мотор. Сильно расстраиваться ненужно, но лучше для устранения этой неисправности обратиться к профессионалам.

Советы

Периодически проводите проверку:

уровня жидкости;
ОЖ;
омывателя стекол;
мест, в которых соединяются трубки;
шланги;
клеммы;
мест вероятных протечек.

В емкость для охлаждающей жидкости лейте ту ОЖ, которая рекомендована производителем авто. Не допускайте смешивания хладагента разных марок.

Видео «Что делать если вытекает хладоноситель и как это устранить»

Уходит антифриз, подтеков нет — что делать

Автомобиль – сложная система, в которой постоянно что-то ломается. Конечно, у владельцев новых машин из салона проблем меньше. Далеко не всем удается сразу же определить, что уходит антифриз. Нередко это происходит без подтеков, из-за чего выявить неполадку становится тяжелее. Я сам однажды столкнулся с такой проблемой, решить ее смогли только на фирменном центре. В статье я постараюсь рассказать, что может стать причиной такого явления и как с ним следует бороться.

Причины уменьшения охлаждающей жидкости

Спровоцировать уменьшение антифриза в расширительном бочке без видимых на то причин может множество факторов. В большинстве случаев проблема вызвана следующими явлениями:

Фактор сезонности. Нередко падение уровня антифриза связано с изменением климата. В таком случае уменьшение уровня жидкости – вполне нормальное явление. Когда температура воздуха снижается, объем жидкости уменьшается.
Невнимательности автовладельца. Нередко водители плохо закручивают крышку расширительного бачка, вследствие чего внутри увеличивается давление. Вследствие этого части антифриза вытекает из неплотно закрытой горловины. Проще всего выявить проблему в зимнее время. Тогда мотор начинает выделять белый дым из радиатора. Решить проблему очень просто – достаточно просто плотно закрыть крышку.
Разгерметизация системы охлаждения. В таком случае антифриз начинает попадать вместе с горючим в цилиндры. Распознать проблему можно по выделению белого дыма из выхлопной трубы. Также на масляном щупе появляется белый налет.

Если система охлаждения теряет герметичность, циркуляция антифриза нарушается. Вследствие этого через треснувшие или прогоревшие участки в головке блока цилиндров в сами цилиндры начинает попадать охлаждающая жидкость. Из-за подобной проблемы могут возникнуть крайне серьезные последствия. Часть охлаждающей жидкости попадает в масло, что изменяет его технологические свойства. Вследствие этого на поверхности силового агрегата образуются отложения, нагар. Это приводит к снижению его работоспособности.

Антифриз уходит в двигатель – что делать?

Если вы стали замечать, что уровень антифриза постоянно падает, следует проверить все техническое состояние автомобиля. Чаще всего причиной такого явления становится изношенная головка блока цилиндров. Если своевременно не приступить к решению проблемы, температура силового агрегата значительно возрастает. Это приведет к расширению металла и клину поршней. Чтобы решить проблему, необходимо заменить прокладку или сам блок цилиндров. Обычно распознать протечку в этой детали удается по следующим признакам:

Резкое повышение расхода масла.
Выделение густого белого дыма из выхлопной трубы.
Изменение консистенции моторного масла, появление пузырьков в нем.

Попадание антифриза в масло – достаточно опасное явление. Из-за того, что происходит смешение жидкостей, масло начинает терять свои физические свойства. Становится более густым, вязким. Из-за этого забиваются все внутренние каналы, что негативно сказывается на теплообмене силового агрегата. В будущем это может привести к следующим проблемам:

Быстрый расход антифриза.
Быстрый износ коренных и шатунных вкладышей коленвала.
Чрезмерный износ поршней.
Перегрев силового агрегата.

Что делать, если уходит антифриз?

Прежде, чем начать борьбу с этим явлением, следует провести полную диагностику транспортного средства. В первую очередь нужно определить, из-за чего возникла поломка. В подавляющем большинстве случаев уменьшение объема антифриза связано с протечкой из прокладки блока цилиндров. Ее замена позволяет полностью решить проблему. Сделать это можно на любом СТО или даже самостоятельно. Для этого следует придерживаться следующего алгоритма:

Заранее приобретите необходимый перечень запасных частей. К этому процессу следует подойти максимально ответственно, лучше всего выбирать детали исходя из кода автомобиля.
Снимите старую крышку блока цилиндров. Обычно она прикручена 8 или 12 болтами. Прежде, чем приступить к этому, следует отсоединить все узлы и патрубки, расположенные сверху. Также придется снять фильтры и проводку.
Открутите головку блока цилиндров. Делайте все максимально аккуратно, ведь болты будут затянуты несильно. Из-за этого и происходит попадание антифриза в двигатель. Снимайте все аккуратно, чтобы ничего не повредить.
В некоторых случаях болты могут оказаться сильно закрученными. Тогда придется снимать все головки. Учитывайте, что, если после снятия вы не обнаружили каких-либо дефектов, поставить старые детали уже будет нельзя. Запчасти одноразовые.
Сборку прокладки головки блока цилиндров проводят в обратной последовательности. Важно аккуратно затягивать болты, чтобы не сорвать их. Прикреплять головку нужно в шахматном порядке, также используют манометр, чтобы контролировать усилие.

В подавляющем большинстве случаев после замены прокладки блока цилиндров удается полностью решить проблему. В редких случаях лопается сам блок. Обычно это происходит в старых автомобилях. Старайтесь не доводить свою машину до такого состояния.

Заключение

Если вы стали замечать, что уровень антифриза в вашем автомобиле постоянно уменьшается, но видимых утечек нет, следует сразу же заняться техническим состоянием транспортного средства. В противном случае вы рискуете вывести из строя сторонние агрегаты и системы. Только своевременный ремонт поможет этого избежать.

Парковка параллельная задним ходом: Правила (техника) параллельной парковки задним ходом

16.05.2019

Правила (техника) параллельной парковки задним ходом

Неправильная или неосторожная парковка, особенно задним ходом, чревата многими неприятностями: от ругани других водителей в ваш адрес до материальных потерь от царапин на новенькой покраске автомобиля. Научиться парковаться задним ходом и овладеть техникой параллельной парковки обязан каждый автовладелец.

Вот только проблема в том, что в автошколах учат идеальной парковке, а не обыденной. Такое впечатление, что мастера, обучающие вас вождению, каждый день паркуются в идеальных условиях, когда автомобиль находится на площадке едва ли не в гордом одиночестве.

На самом деле, конечно, нам приходится сталкиваться совсем с другой ситуацией: до машины справа и машины слева остаётся каких-то 10–15 сантиметров, начальник уже поглядывает на часы, собираясь поинтересоваться причиной вашего опоздания, а найти свободное место можно только на другом конце города или вообще в полях.

Непонятно, почему, учитывая напряжённую ситуацию с местами для парковки в любом крупном городе, особенно в Москве, автошколы игнорируют насущную необходимость обучения «нормальной», обыденной, ежедневной парковке в экстремальных городских условиях. А ведь для начинающего водителя это не просто сложнейшее испытание — это стресс, шок и катастрофа.

Ну что, поучимся парковаться правильно?

Чтобы не испытывать страха перед неизбежным — парковка неизбежна и ежедневна, как утренний и вечерний туалет, это действие нужно довести до автоматизма. Не верите, что получится? Страшно? Ничего, многим повседневным вещам вы тоже не сразу научились. Элементы парковки следует отрабатывать до автоматизма, отрабатывать, отрабатывать и отрабатывать – столько раз, сколько необходимо. Так же, как, к примеру, манёвр «заезд в гараж».

Что это даст?

Во-первых, собственно навыки парковки. А во-вторых, уверенность. У вас пропадёт страх «как бы не задеть», «а если поцарапаю» и т.д., который сковывает вас и дополнительно мешает спокойной парковке.

Итак, действуем в двух направлениях: тренируем механические действия и вырабатываем психологическую уверенность.

Ответ прост — отрабатывать элементы парковки так же, как отрабатывается, например, маневр «заезд в гараж». До тех пор, пока не будет выработан полный автоматизм действий, а значит, и преодолен страх перед тем «как бы не поцарапать», «как бы не задеть», «как бы не помешать».

Упражнения выполняйте на небольшой ровной площадке, на которой расставьте пластиковые бутылки, наполненные песком — это будут вешки. Для удлинения воткните в них ветки. Не стоит использовать воду, это создаст неудобства при наезде, наполняйте бутылки песком. Начинайте отрабатывать манёвры.

Стоп. Психологический секрет. Что вы видите перед собой? Бутылки? Ещё раз. Бутылки с песком? Ещё. Соседний автомобиль? Вот теперь правильно. Даже скажем больше: не просто автомобиль, а дорогущую машину, чья покраска стоит три ваших зарплаты. Это психологически мотивирует.

Как вариант, можно представлять себе: бетонные стены, автомобиль братков, чьи руки крепко держат монтировку, «Лексус» дорого начальника, машину ГИБДД. Ответственность при тренировке повышается в разы.

Когда вы научитесь аккуратно и осторожно въезжать между импровизированными «лексусами» и «бетонным забором», усложняйте задание. Тренируйте парковку, вводя дополнительные ограничения, припоминая все известные вам «критические» обстоятельства, паркуйтесь задним ходом, параллельно и перпендикулярно бордюру, под углом к нему — и так до тех пор, пока действия не будут отработаны до автоматизма.

Успехов!

Обсудить статью на форуме Спокойно.Ру.

Параллельная парковка задним ходом видео — Автошкола в Выхино

В данной статье мы поговорим о наиболее сложном и обязательном упражнении на автодроме, как «Параллельная парковка задним ходом».

Так же есть еще не менее сложно упражнение, которое мы рассматривали ранее, как въезд в бокс задним ходом в гараж.

Параллельная паркомвка задним ходов часто является камнем предкновения при сдаче экзамена в ГИБДД.

Давайте рассмотрим схему и порядок упражнения подробнее:

Площадка для выполнения упражнения имитирует участок дороги, с припаркованными автомобилями, между которыми необходимо припарковать Ваш автомобиль.

Если Вам удасться безупречно выполнять данной упражнение, то это очень поможет при вождении в городе в последующем.

Расстояние между стоящими автомобилями не большое, всего 2 длины автомобиля, на котором Вы движетесь.

Выполнения упражнения параллельной парковки:

Выдолжны подъехать к линии площадки и остановиться.
Пересечь линию начала упражнения и остановиться у линии окончания упражнения.
Въехать задним ходом в пространство, выделенное на площадке (как будто между двумя автомобилями)
Остановиться и повернуть колеса автомобиля ровно.
Выехать из зоны выполнения упражнения.

Внимание! Заднюю передачу при выполнении упражнения можно включить только 1 раз.

На таблице ниже Вы можете посмотреть на возможное количество ошибок при выполнении данного упражнения:

Ошибка	Возможное количество
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения.	0
113.2. Сбил разметочное оборудование.	2
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от условий выполнения испытательного упражнения.	0
113.5. Не пересек контрольную линию внешними габаритами транспортного средства в случаях, когда пересечение контрольной линии предусмотрено условиями выполнения испытательного упражнения.	0
113.6. Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями выполнения испытательного упражнения.	0
113.7. Допустил остановку двигателя.	2
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения).	0

Пошаговая инструкция по параллельной парковке задним ходом:

1. начинаете двигаться в направлении линии начала упражнения и остановитесь непосредственно перед ней.

2. Троньтесь с места и начните движение вперед.

Старайтесь держаться ближе к правой линии площади. Пересекайте прерывистую линию начала упражнения.

3. Остановитесь и включите передачу заднего хода. Рулевое колесо пока не крутим!

Далее, задом Вам нужно проехать небольшое расстояние по прямой. Доехать нужно до момента пересечения задним колесом первого конуса после пунктирной линии.

4. Остановитесь у конуса, поверните руль в правую сторону до упора.

5. Продолжите движение задним ходом. Смотреть необходимо в левое зеркалои постепенно поворачивать на парковку. Двигаться нужно ровно до того момента, пока в зеркале не появится угловой дальний конус.

6. Как только Вы увидели конус в зеркале, остановитесь.

7. Поверните руль таким образом, чтобы автомобиль двигался прямо, т.е. верните его в исходное положение.

8. Начните движение задним ходом. Смотрите в левое зеркало на прерывистую линию разметки и левое заднее колесо автомобиля. Как только колесо пересекло линию (переехать надо совсем на немного), остановитесь.

9. Поверните руль до упора влево.

10. Продолжите движение задним ходом. При этом автомобиль заканчивает парковку.

На данном этапе нужно внимательно смотреть на фишки, расположенные перед автомобилем, и ориентироваться по ним. Как только автомобиль принял положение, параллельное краю воображаемой проезжей части, остановитесь.

11. Остановитесь и включите нейтральную передачу.

12. Покиньте место парковки.

После этого парковка задним ходом успешно завершена.

как парковать автомобиль задним ходом, передом, перпендикулярно, в гараж или бокс

Парковка — это настоящая проблема не только для новичков, но зачастую даже и для опытных водителей. Если же водитель не овладел навыками правильной парковки, то он становится потенциальной угрозой и для других участников движения, и для себя самого.

Чтобы уметь парковаться правильно, необходимо ознакомиться с основами этого процесса, уяснить основные ошибки, а также — освоить правила грамотной парковки в различных ситуациях.

Основные ошибки при парковке

Для начинающих водителей основной ошибкой является неверная оценка размеров места для парковки и габаритов собственного автомобиля. Эта проблема решается путем тренировок на площадке или обычном пустыре, где можно легко моделировать различные ситуации, связанные с парковкой. Разметив площадку, необходимо просто выполнять упражнения при движении передним и задним ходом, с поворотами направо и налево и т.п. Многократные повторения помогают «почувствовать» габариты автомобиля и адекватно оценивать размеры парковочного места.

Парковка по зеркалам – это основной способ парковки задним ходом. Однако, ширина обзора при этом значительно снижается. Поэтому при такой парковке следует иногда и поворачивать голову.

Еще одна распространенная ошибка — не учитывать тип автомобиля. Так, заднеприводные машины имеют меньший радиус разворота, а у полноприводных — он максимальный.

Правила параллельной парковки

Параллельная парковка — это размещение автомобиля вдоль бордюра или стены здания в одну линию с другими транспортными средствами. Осуществлять ее можно передним и задним ходом.

Параллельная парковка задним ходом наиболее удобна, когда свободное пространство ограниченно. Однако, при этом расстояние между машинами, где вы планируете припарковаться, должно быть примерно полтора длины вашего автомобиля. Для выполнения маневра необходимо выполнить ряд шагов:

• Поставить автомобиль параллельно с передней машиной (соблюдая интервал не менее 50 см), сравнявшись с ним передними дверьми
• Вывернуть руль вправо до упора и включить заднюю передачу. Двигаясь под углом в 45 градусов, смотреть в правое окно, пока там не появится левый задний габарит передней машины. После этого остановиться
• Передние колеса поставить прямо и двигаться задним ходом, пока передний правый габарит вашей машины не сравняется с левым задним переднего автомобиля
• Вывернуть колеса влево и продолжать движение задним ходом, следя по зеркалам, чтобы не задеть машину, которая находится сзади
• Когда автомобиль станет параллельно бордюру, можно не выпрямляя колес заглушить двигатель

На следующем видео демонстрируется, как проводится параллельная парковка задним ходом:

Параллельная передняя парковка несколько сложнее из-за того, что маневренность при этом несколько снижается. Однако, парковаться передом на самом деле не так сложно:

• Необходимо остановиться параллельно стоящему автомобилю так, чтобы в правое окно вы видели его бампер (т.е. немного впереди)
• Выворачиваем руль вправо и двигаемся вперед, пока машина не встанет параллельно бордюру
• Выравниваем колеса и движемся задним ходом, следя за зеркалами

Перпендикулярная парковка

Перпендикулярной называется парковка под углом 90 градусов к бордюру. Паркуясь рядом с другими машинами, учитывайте расстояние, которое позволит вам открыть двери с обеих сторон. Перпендикулярно парковаться можно также передним и задним ходом. Для начинающего водителя следует понимать, что при парковке задним ходом автомобиль имеет лучшую маневренность. Поэтому ниже рассматривается именно пошаговая инструкция такого способа.

• Автомобиль следует остановить на расстоянии приблизительно в один метр от других припаркованных автомобилей
• Провести условную линию через центр заднего колеса, сидение водителя и точку пересечения на задней арке
• На месте парковки обозначить крайнюю переднюю правую точку
• Включить правый поворот и, вывернув руль на полтора оборота, двигаться назад до соединения условной точки на машине и парковке
• Выровнять колеса, когда автомобиль займет место параллельно с другими машинами

Правильная парковка в гараж или бокс

При парковке в гараж ориентироваться следует по его углам и створкам дверей (если они больше габаритов гаража). Ниже приводится пошаговая инструкция для заезда задним ходом в гараж, расположенный справа.

• Остановиться возле угла или начала двери, вывернуть руль влево и начать движение вперед
• Останавливаемся, когда в правом зеркале будет виден угол двери или бокса, выравниваем колеса и включаем заднюю передачу
• Останавливаемся, когда задняя дверь сравняется с углом двери или бокса
• Выворачиваем руль вправо и начинаем заезд в гараж, ориентируясь по зеркалам, постепенно выравнивая машину, пока она не станет параллельно стенам
• Выравниваем колеса и продолжаем движение назад, контролируя расстояние до задней стены

Другие способы парковки

Часто возле супермаркетов организовывается стоянка машин «елочкой». Парковаться в этом случае следует передом, а выезжать с парковки задним ходом по той же траектории, наблюдая в зеркало, чтобы не было помех в виде проезжающих машин.

В отношении парковки на тротуаре следует придерживаться указаний дорожных знаков. Если на месте стоянки отсутствует один из следующих знаков, то парковаться на тротуаре там запрещено.

Заключение

Освоить любой способ парковки может любой автолюбитель. Для этого необходима тренировка и следование вышеприведенным несложным правилам.

Параллельная парковка задним ходом

Говоря начистоту, упражнение параллельная парковка не намного сложнее остальных, однако чаще всего кандидаты в водители не сдают экзамен в ГИБДД именно из-за него. Поэтому давайте рассмотрим оптимальный порядок прохождения этого упражнения, а также обсудим распространенные ошибки и проблемы.

Площадка для выполнения парковки задним ходом представлена на следующем рисунке:

Она имитирует участок дороги, на котором внизу (у обочины или тротуара) припаркованы 2 автомобиля, между которыми кандидат в водители должен аккуратненько поставить свою машину с помощью параллельной парковки. Замечу, что однажды научившись выполнять парковку задним ходом, Вы существенно облегчите себе жизнь в дальнейшем.

Обратите внимание, что расстояние между стоящими автомобилями на схеме невелико — всего 2 длины нашего автомобиля. Поэтому припарковаться передом не получится (задняя часть автомобиля будет существенно выступать из «кармана»).

Для выхода из сложившейся ситуации составители экзаменационных упражнений предлагают использовать способ, который официально называется «параллельная парковка задним ходом».

Обратите внимание, что параллельная парковка может пригодиться не только при сдаче экзамена в ГИБДД, но и на реальной дороге, в описанном выше случае. Ну а с учетом постоянно растущего числа личных автомобилей и хронической нехваткой мест для парковки, на практике это упражнение приходится выполнять очень часто.

Техника выполнения параллельной парковки

Давайте рассмотрим, чего же нужно добиться в результате выполнения параллельной парковки:

1. Подъехать к линии начала упражнения, остановиться. Обратите внимание, линия начала упражнения находится на рисунке выше конуса номер 1.

2. Въехать между воображаемыми автомобилями.

3. Остановиться.

4. Выехать из зоны выполнения упражнения.

Кроме того, административный регламент МВД регламентирует траекторию, по которой водитель должен выполнить упражнение. Поэтому единственный возможный способ сдать экзамен — это параллельная парковка за один заход (заднюю передачу можно включить только 1 раз).

Как правильно парковаться задним ходом?

Давайте рассмотрим, как правильно парковаться задним ходом:

1. Подъезжаем к линии начала упражнения, останавливаемся.

2. Трогаемся и начинаем двигаться вперед.

На этом этапе наша задача подъехать правой стороной автомобиля как можно ближе к фишке номер 1. Причем к фишке следует подъехать таким образом, чтобы она находилась рядом с задним правым колесом нашего автомобиля. Проконтролировать положение конуса можно через правое зеркало заднего вида.

3. Останавливаемся у фишки. Включаем передачу заднего хода.

Если проскочили фишку, то немного проезжаем назад, не меняя положения руля.

4. Выкручиваем руль до упора в правую сторону.

5. Начинаем движение задним ходом. Смотрим в левое зеркало! Автомобиль при этом поворачивает в сторону парковочного места. Двигаться нужно ровно до того момента, пока в зеркале не появится фишка номер 2 (положение представлено на рисунке ниже).

6. Как только увидели фишку, останавливаемся.

7. Руль поворачиваем таким образом, чтобы автомобиль двигался прямо, т.е. возвращаем его в исходное положение.

8. Начинаем движение задним ходом. Смотрим в левое зеркало на прерывистую линию разметки и наше заднее колесо. Как только переехали линию (переехать надо совсем на немного), останавливаемся.

9. Крутим руль до упора влево.

10. Начинаем движение задним ходом. Автомобиль заканчивает въезд в парковочный карман.

При этом следует внимательно смотреть на фишки, расположенные перед автомобилем. На зеркала заднего вида можно уже не обращать внимания. Как только автомобиль принимает положение, параллельное краю воображаемой проезжей части, останавливаемся.

11. Останавливаемся, включаем нейтральную передачу.

12. Выезжаем с места парковки.

После этого парковка задним ходом успешно завершена.

Правила вождения на механике для начинающих

Правила вождения на механике для начинающих видео

третья передача 40-60 километров в час;
четвёртая передача 60-90 километров в час;
пятая передача 90-110 километров в час;
шестая передача свыше 110 километров в час.

Вождение машины с механической коробкой передач: торможение

При плавном торможении или притормаживании водитель должен перевести правую ногу с педали газа на педаль тормоза, добиваясь снижения скорости автомобиля до необходимого уровня.

После чего, если нет необходимости полной остановки автомобиля, водитель должен выжать сцепление, включить передачу, соответствующему данному скоростному режиму и продолжить движение.

Метод 1 перпендикулярная парковка справа

Шаг 1. Выберите парковочное место. На стоянке придерживайтесь тех же правил, что и на дороге, держась правой стороны полосы между рядами припаркованных авто.

Выбрав место для парковки справа от вашей машины, включите правый указатель поворота, чтобы другие водители поняли, что вы планируете парковаться в этом месте.

Медленно проезжайте мимо свободного места для парковки, убеждаясь в том, что пространства достаточно для вашего автомобиля. Проверьте, нет ли на стоянке препятствий, и убедитесь в том, что машины с обеих сторон действительно припаркованы.

Когда вы проезжаете мимо, снизьте скорость до минимума. Держитесь на расстоянии около 1 метра от припаркованных машин.

Когда ваш задний бампер будет находиться на одном уровне с левым бортом автомобиля, припаркованного справа от выбранного вами места (коричневый автомобиль на рисунке), полностью остановитесь.

Шаг 2. Подготовьтесь к движению. Включите заднюю передачу. Следите за тем, чтобы указатель поворота был включен в течение выполнения маневра.

Посмотрите в зеркала и убедитесь в отсутствии других автомобилей, находящихся сзади или рядом с вами.

Следите за правой стороной вашего автомобиля, используя правое зеркало. Держите угол заднего бампера в поле зрения и соблюдайте дистанцию между ним и припаркованным автомобилем.

Шаг 3. Начинайте парковаться задним ходом. Рулевое колесо поверните максимально вправо, после чего поверните на половину оборота влево.

Медленно двигайтесь на задней передаче. Вы окажетесь в месте парковки. Периодически смотрите в левое зеркало, чтобы не столкнуться с автомобилем слева от вас.

Шаг 4. При необходимости проведите корректировку. Внесите небольшие изменения с помощью рулевого колеса, чтобы установить автомобиль в центре парковочного места.

Если вы подъехали слишком близко к автомобилю с другой стороны вашего авто, остановитесь. Переключитесь на первую передачу и слегка высуньтесь вперед, исправив положение машины на парковочном месте.

Шаг 5. Двигайтесь задним ходом до конца. Продолжайте движение до тех пор, пока расстояние между задним бампером и границей парковочного места не составит 15-30 см. Помните о транспортных средствах и препятствиях, таких как бордюры, фонарные столбы и тележки из супермаркетов. Оставьте 15-30 см между бампером и различными препятствиями.

Шаг 6. Поставьте машину на стояночный тормоз. Оцените расстояние между вашим автомобилем и другими транспортными средствами. Убедитесь, что оставили достаточно места для открытия дверей.

Если места для выхода из вашего автомобиля или машин, расположенных рядом, недостаточно, включите первую передачу и медленно двигайтесь вперед, исправив положение своего авто. Постарайтесь установить свою машину по центру и возвращайтесь обратно.

Правила вождения на механике для начинающих с нуля видео уроки

Инфо

Это связано с тем, что автомобиль слишком много делает за вас. Особенно это заметно у автомобилей новых поколений с различными системами круиз-контроля, когда на педаль газа нажимать не нужно.

Садитесь в автомобиль, выжимаете педаль тормоза, отпускаете ее — двигатель заведен. И вот автомобиль уже плавно начинает движение без лишних вибраций и пробуксовок.

Коробка-автомат призвана облегчить жизнь автомобилисту. Например, она очень удобна в городском движении, когда приходится много перестраиваться из ряда в ряд, еще и переключая скорости. Или, напротив, стоять в пробке, периодически подкатываясь на 3-4 метра.

Но если вы хотите стать универсальным водителем, стоит начинать обучение все же с механической коробки.

Правила вождения на механике для начинающих с нуля

Важно

С чего начать обучение

Для того, чтобы хорошо водить машину с МКП, расположение скоростей надо помнить с закрытыми глазами. На дороге вам будет некогда подсматривать на рычаг переключения скоростей. Самоучитель вождения автомобиля даст вам хорошие подсказки, но без практических занятий закрепить навыки будет трудно.

Не переживайте, если первое время вам придется мысленно представлять коробку передач, чтобы не глядя переключить рычаг. Через пару месяцев навыки закрепятся, и вы сможете это делать автоматически.

Еще один вопрос, который интересует тех, кто хочет научиться ездить на машине с МКП: «Когда переключать одну передачу на другую?»

Чтобы точно знать, когда поставить рычаг на более низкую скорость, или на более высокую, нужно прислушиваться к оборотам двигателя.

Правила вождения на механике для начинающих видео уроки

Получив права, позволяющие это делать, всегда можно пересесть на автомат. Наоборот же, сделать не получится.

Покупка авто на механике является более выгодным приобретением. Помимо более низкой цены автомобилей, их эксплуатация выйдет также более экономичной. Как правило, расход топлива у них меньший, и ремонт некоторых деталей выйдет также менее дорогим.

В ситуации, когда оказывается разряженным аккумулятор, можно выйти из положения. Например, перекинуть провода из другого автомобиля для подзарядки. Либо же машина может завестись, с так называемого толкача.
Эти варианты не подходят, если транспортное средство с автоматической трансмиссией.

Только используя механическую коробку, можно чувствовать полный контроль над автомобилем.

Правила вождения на механике для начинающих пошагово

Отметим, что по-прежнему многие мощные спортивные автомобили оснащаются механической коробкой. Но даже купив не дорогой немощный автомобиль, позволит Вам значительно сократить затраты на топливо, так как машина оснащенная МКПП расходует гораздо меньше топлива, чем автомашина оборудованная автоматической коробкой.

Какие еще преимущества механических трансмиссий перед автоматическими коробками? МКПП намного надежнее, чем АКПП и к тому же стоимость ремонта механики намного меньше, чем ремонт сложного автомата.

Плюс к этому управление автомобилем с механической трансмиссией в зимнее время намного безопаснее, чем автомашиной с автоматической коробкой передач.

Правила вождения на механике для начинающих

МКПП) устройство и принцип работы для чайников

На перекрестках и в некоторых ситуациях это может привести к ДТП:

сзади находящиеся водители рассчитывают, что впереди стоящий транспорт поедет, а не заглохнет, и могут врезаться в задний бампер;
заглохшая машина посреди дороги на перекрестке может получить удар в боковую часть при проезде нерегулируемого перекрестка с затрудненным движением или при выезде на кольцо в плотном потоке.

Правильное переключение передач на повышенную и пониженную

Правильным переключением ступеней считается такое, при котором обороты мотора не опускаются ниже рекомендуемого интервала (2000—3000 об/мин.).

При требуемом подъеме оборотов (2500—3500) при разгоне необходимо быстро перевести рукоятку на повышенную передачу, с мягким нажатием на педаль акселератора после полного отпускания сцепления.

Параллельная парковка задним ходом для начинающих

Этот тип парковки, часто называемый кошмаром всех блондинок, действительно является технически самым сложным. Здесь необходимо учитывать все — положение бровки, расстояние между припаркованными авто, длину вашего транспортного средства. Начнем с расстояния между припаркованными машинами. Если вы новичок, оно должно равняться минимум двум длинам вашего автомобиля. В последующем также стоит выбирать места для стоянки, имеющие именно такой размер. Если расстояние меньше — всегда есть риск зацепить заднюю машину (особенно если в вашем авто ограничена обзорность). Так как сейчас вы только тренируетесь поставьте фишки (или то, что их заменяет) на указанном расстоянии.

https://youtube.com/watch?v=oif3yVbriBA

Две передние фишки будут символизировать задние фары авто, стоящего спереди, а задние фишки, соответственно, передние фары авто сзади. Для удобства объяснения будем считать, что вы сразу паркуетесь, так сказать, в реальных условиях, потому слово «фишки» уже не упоминаем.

Для начала выполнения маневров по парковке, поставьте свою машину таким образом, чтобы она находилась параллельно автомобилю, который, после завершения парковки, будет стоять спереди. Ваши задние колеса должны стоять четко напротив задних колес этой машины, а передние, соответственно, напротив передних

Расстояние между машинами должно быть от половины до одного метра.
До упора выкручиваем руль в правую сторону и осторожно, смотря в левое зеркало, начинаем движение задним ходом.
Двигаемся до тех пор, пока в левом зеркале заднего вида мы не увидим правую переднюю фару стоящего сзади автомобиля.
Как только мы увидели эту фару, останавливаем движение и ставим руль в среднее положение, то есть так, чтобы колеса смотрели ровно вперед.
Снова начинаем движение и продолжаем его до тех пор, пока крайняя передняя точка кузова вашего автомобиля не окажется на одном уровне с условной линией, проходящей вдоль заднего бампера переднего автомобиля. Как только это произойдет, снова останавливаем движение.
Теперь необходимо выкрутить руль до упора влево.
Снова начинаем движение и выполняем его до тех пор, пока авто не окажется в положении, параллельном бровке
Здесь крайне важно следить за задними габаритами вашего авто — чтобы, ненароком, не сдать назад слишком сильно и не ударить автомобиль, стоящий сзади.
Все, теперь нам осталось лишь поставить наш автомобиль таким образом, чтобы он находился четко посередине между двумя стоящими авто

Для этого просто возвращаем руль в среднее положение и сдаем чуть вперед (либо назад), держа руль все так же прямо.

Выходим из машины и оцениваем результаты наших стараний. В идеале, расстояние между бамперами переднего и заднего автомобиля и бамперами вашего авто должно быть равным.

Не расстраивайтесь, если не получилось припарковаться задним ходом с первого раза — упражняйтесь до тех пор, пока не будете удовлетворены результатом

Не расстраивайтесь, если у вас не получилось сделать это с первого раза — выполняйте упражнение до тех пор, пока сами не будете удовлетворены результатом, и лишь после этого пробуйте запарковаться между настоящими автомобилями, а не фишками.

Это гарантирует то, что, даже в случае внезапного отказа тормозной системы, машина не покатиться по склону, а упрется колесами в этот самый бордюр.

Шаг пятый Слаженные координированные действия

Что такое ручка переключения передач? Это Ваша дверь в мир драйва ускорения и особого восприятия автомобиля. Но для того, чтобы в полной мере почувствовать истинное удовольствие от управления автомашиной с механикой необходимы слаженные и координированные действия. В качестве примера для 1-ой и 2-ой скорости приведем все ваши действия, которые со временем Вы должны довести до автоматизма.

Выжмите педаль сцепления до конца. Переключите ручку скоростей на первую скорость. Начинайте медленно отпускать педаль сцепления, одновременно с этим плавно и медленно нажимая педаль газа. Доведя педаль сцепления где то до середины, Вы почувствуете, что крутящий момент начал полностью передаваться на колеса.

Штрафные балы, которые насчитываются при неправильной парковке

5 баллов – не пересечена прерывистая линия по завершению парковки
5 баллов – сбиты элементы разметки или пересечена горизонтальная непрерывная линия разметки.
3 балла – не заехали на зону стоянки с одного включения передачи задней передачи
3 балла – Не была включена нейтралка после остановки автомобиля при работающем движке
3 балла – не был включен стояночный тормоз после успешной парковки
1 балл – Заглох двигатель при выполнении парковки

Как правильно проводить параллельную парковку

Для парковочного примера будет применена следующая схема:

Параллельная парковка задним ходом схема

Подъедьте к стартовой линии и остановитесь.
Троньтесь и медленно двигайтесь вперед Задача состоит в том, чтобы правосторонним бортом поближе к 1 фишке. Так парковка пройдет легче
Остановите автомобиль рядом с передней линией (расстояние должно быть 30 см). Включите задний ход, поверните голову назад, начинайте движение и внимательно контролируйте приближение к правой стойке рядом с задним бортом авто.
Далее все зависит от габаритов тренировочного автомобиля. Необходимо подвести стойку к заднему колесу. Чтобы понять данную расстановку, желательно выйти из машины, посмотреть на ситуацию и с помощью правого бокового зеркала контролировать свои действия.
Если положение было достигнуто, выкрутите руль до упора вправо и смотрите в левое зеркало.
Если увидите в левом зеркале фишку с номером 2, остановитесь. Важным моментом будет не пропустить это. В ином случае правильно припарковаться будет очень сложно.
Выровняйте руль и двигайтесь назад. Посмотрите в левое зеркало

Обратите внимание на линию из пунктира у заднего колеса. После пересечения ее сразу остановитесь.
Выверните руль вправо до упора.
Продолжайте движение задним ходом

Посмотрите на стойки и представьте проезжую частью. После расположения авто параллельно ей, остановитесь.

Распространенные ошибки

При первой и нескольких последующих попытках неправильной парковки могут быть следующие ошибки:

Сбитые стойки 1, 3 или 4
Оказались не в парковочном кармане полностью всем авто или его частью. Зачет парковки идет даже по зеркалам.

Сбитые задние стойки будут в случае, когда начали выравнивать руль, но забыли остановить авто. Колеса выравнивать нужно после остановки и обездвижении машины.

Не попасть точно в парковочный карман можно из-за раннего выравнивания руля. В данном случае зеркало или часть авто не успеет пересечь разметку. Включайте первую передачу, исправляйте ошибку.

Параллельная парковка задним ходом завершена. Чтобы сильнее усвоить принцип правильной парковки, посмотрите обучающие видео.

Правила парковки видео урок

На такую стоянку необходимо заезжать исключительно передом и выезжать, используя траекторию заезда, уступая дорогу проезжающим машинам. Наши рекомендации Прежде чем приступить к парковке, постарайтесь оценить:

Можно ли здесь припарковаться физически? Достаточно ли места для маневра, не заденете ли вы чужой автомобиль, не создадите ли неудобств другим водителям и прохожим?
с точки зрения ПДД?

Запомните, что парковать свое авто можно и нужно только в специально отведенных для этого местах или там, где это не запрещено действующими ПДД. Это позволит уберечь ТС от возможных повреждений и общения с сотрудниками ГИБДД.
Не забывайте, что автомобиль, который был неправильно припаркован и стал участником ДТП, всегда виновен. А вместе с ним и вы.

Не все места, где можно парковаться, считаются безопасными.

Мы уже писали о том, как научиться правильно парковаться и какие бывают ошибки при парковке, а также рассматривали основные схемы парковки автомобиля.

В этой статье мы предлагаем вам посмотреть несколько замечательных видеоуроков, в которых будут рассмотрены самые типичные варианты парковки автомобиля, с подробным объяснением каждого действия. Эти видеоуроки отличаются от десятков других отличной графикой и наглядностью, качественной озвучкой и подробными объяснениями. Итак, приступим.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА 2 ГОРОД ВЫПОЛНЕНИЕ

Головная боль многих начинающих, а порой и не только начинающих, водителей. Параллельная парковка в реальных городских условиях. Прежде, чем я что-то покажу по этой теме, озадачу Вас другим вопросом.
На какой скорости проходить поворот? Даже совсем неопытный водитель понимает, что однозначно ответить на этот вопрос нельзя. А может так? На какой скорости проходить поворот в 90*? И снова ответ не может быть точным, т.к. градусы не указывают даже на радиус поворота. Однако в случае с парковкой многие ждут указаний на конкретные интервалы, дистанции и другие детали вплоть до совмещения каких-то весьма условных точек.

Правила парковки видео уроки для начинающих

Важно

Вы сами должны оценить ситуацию, осмотрев потенциальное место происшествия. Убедитесь в том, что нигде поблизости не проводятся строительные работы, а с края крыш угрожающе не виснут в ожидании сосульки.. Если вы используете заднюю передачу, никогда не помешает включить «аварийку», которая оповестит других водителей о том, что вы совершаете потенциально опасный маневр

Если вы используете заднюю передачу, никогда не помешает включить «аварийку», которая оповестит других водителей о том, что вы совершаете потенциально опасный маневр.

Не будет лишним повтор главного правила: внимательно смотрите по зеркалам и крутите головой при необходимости. А также всегда думайте не только о том, как заезжать на парковку, но и как выезжать с нее.

Говорят, что узнать о человеке можно, посмотрев, как он паркуется.

Параллельная парковка задним ходом. Как выполнить упражнение?

Этот элемент также получил название «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места», которое говорит о том, что его выполнение предполагает постановку автомобиля на стоянку между двумя другими символически обозначенными ТС с применением задней передачи, которую, кстати говоря, можно включить только один раз, и последующий выезд с площадки.

Как выполняется упражнение

Начинайте движение в направлении линии, обозначающей начало выполнения элемента.
Остановитесь перед этой чертой.
Езжайте вперед, пересеките прерывистую линию. Старайтесь, чтобы правая сторона машины находилась как можно ближе к стойке №1.
Сделайте остановку и активируйте заднюю передачу.
Проезжайте в прямом направлении назад до тех пор, пока правое заднее колесо не окажется рядом с вешкой №1.
Остановитесь и выверните руль до конца вправо.
Продолжайте движение задним ходом.
Как только в левом наружном зеркале заднего вида покажется конус №2, совершите остановку.
Выровняйте рулевое колесо и снова двигайтесь назад, пока левое заднее колесо не пересечет линию.
Остановитесь и выкрутите руль максимально влево.
Опять возобновите движение. Автомобиль должен занять положение, параллельное проезжей части.
По завершении маневров следует включить нейтральную передачу, а затем покинуть парковочное место.

Основные ошибки

Сбитое разметочное оборудование и заглохнувший мотор транспортного средства – не самая большая проблема на экзамене. Такие ошибки можно допустить в ходе испытания дважды. Однако, наезд или пересечение границ участка, обозначенных специальной разметкой, непересечение контрольной линии, предусмотренное инструкцией, а также отклонение от заданной траектории влекут за собой несдачу.

Параллельная парковка задним ходом на автодроме / Пошаговая инструкция

В городе, где много автомобилей, без навыков параллельной парковки не обойтись. Новички избегают её, из-за сложности маневрирования в узком пространстве. Достаточно замешкаться, как прозвучат недовольные сигналы сзади. Парктроник упрощает процедуру, однако целиком рассчитывать на электронику не стоит. Рассмотрим выполнение этого приёма детальнее.

Подготовка:

Перед началом движения, важно правильно настроить зеркала. В боковых должно быть видно заднее крыло. Салонное зеркало показывает всё, происходящее за спиной. Проверьте исправность осветительных приборов. Некоторые марки имеют выступающий бампер или фаркоп, про который нельзя забывать. Также учитывайте высоту бордюра, чтобы не повредить колёсные диски.

Для настройки сиденья, необходимо выжать педаль сцепления (если механическая коробка). Ноги не должны испытывать дискомфорта. Отрегулируйте спинку для улучшения обзора. Перед парковкой, убедитесь в отсутствии запрещающих знаков.

Пошаговая инструкция:

1. Предупредите других водителей о намерении припарковаться, включив правый поворотник. Двигайтесь медленно вдоль стоянки.

2. Заметив подходящее место, остановитесь напротив него, чтобы оценить габариты. Помните про расстояние между автомобилями примерно в 40-60 сантиметров. Не обращайте внимания на возмущённые клаксоны.

3. Подравняйтесь бортами с передним автомобилем. Оставьте боковой промежуток в 50 сантиметров. Он позволяет избежать столкновения при заезде.

4. Убедитесь в безопасности движения и отсутствии пешеходов. Оглянитесь кругом.

5. Поверните руль в правое положение до предела и сдайте назад. Машина с бордюром должны образовать угол в 45 градусов. После чего, выровняйте колёса. Продолжайте катиться, пока правый край не сравняется с левым фонарём впередистоящего. Если проедите дальше, то рискуете зацепить ограждение. При движении, не забывайте смотреть в левое зеркало, чтобы избежать бокового удара от проезжающих машин.

6. Остановитесь и оцените обстановку. Затем поверните руль влево и плавно припаркуйтесь. Автомобиль должен находиться параллельно бордюру. Не спешите, чтобы не повредить соседей. Выровняйте расстояние спереди и сзади. Затяните ручник, включите нейтральную передачу и заглушите двигатель. Когда покинете машину, ещё раз убедитесь в правильности постановки.

Важные нюансы:

Всё просто, однако возникает ряд тонкостей.

Подбор стоянки. Водители паркуются по-разному. Иногда соседние машины стоят под углом. Из салона, это трудно заметить. Для удобного заезда, парковочное место должно быть больше длины вашего автомобиля на 1,3 метра.
При сдаче назад, многие ориентируются по колесу, забывая про невидимые выступы. Возникает риск поцарапать бампер задней машины.
Новички боятся выкручивать руль до упора. Нарушается геометрия движения.
Старайтесь припарковаться ровно с первой попытки, иначе придётся маневрировать в узком пространстве. Это создаст помехи проезжающим автомобилям. А при ДТП, виновника будет сложно определить.

Советы:

Реальность отличается от теории. Данные рекомендации помогут не только новичкам, но и опытным водителям.

Не стесняйтесь выходить из машины, чтобы всё контролировать.
Потренируйтесь на отдельной дороге. Вместо автомобилей используйте резиновые покрышки. Постепенно уменьшайте размер стояночного места.
При параллельной парковке учитывайте габариты автомобиля. Универсалы и хэтчбеки имеют гораздо меньшую обзорность.
Для комфортного заезда поставьте автомобиль под углом в сторону дороги.
При въезде и выезде следует включать аварийку, которая лучше предупредит окружающих.
Не прижимайтесь вплотную к ограждению. Из бордюра может торчать арматура. На обочине валяется мусор, который проколет покрышки. При движении, опускайте боковое зеркало, так чтобы видеть заднее колесо.
Камера заднего вида эффективней парктроника. Установку лучше доверять профессионалам.
В тёмное время, следует прибегнуть к помощи третьих лиц.

На автодроме:

Дорожную ситуацию имитируют конусы и разметка.

Подкатитесь к стартовой линии. Важно, чтобы автомобиль полностью пересёк контрольную полосу.
Включите аварийку и поверните руль вправо до упора. Начинайте плавное движение назад.
После появления в левом зеркале правой передней фары заднего автомобиля (правый конус), сразу выравнивайте колёса. При выполнении упражнения, останавливаться запрещено. Включать заднюю передачу допускается всего 1 раз.
Как только передний край вашей машины и левый фронтальный конус поравняются, крутите руль в обратную сторону.
Аккуратно припаркуйтесь параллельно ограждению. В зеркале появится задний конус.

Обучающее видео параллельной парковке задним ходом на автодроме

Как параллельная парковка для начинающих: пошаговое руководство

от Zutobi · Обновлено 15 февраля 2021 г.

Для начинающих водителей параллельная парковка — одна из самых сложных задач. На первых порах параллельная парковка затруднена тем, что она требует от водителя строгого подхода к правильной парковке под углом.

В этом полном руководстве мы рассмотрим:

Параллельная парковка на экзамене по вождению
Отличное 6-ступенчатое руководство о том, как развернуть параллельную парковку, как учат профессионалы вождения
Как параллельная парковка с конусами

Нужно ли параллельно парковаться на экзамене по вождению?

В большинстве U.С. заявляет, что вы будете проверены на свои навыки параллельной парковки во время теста на водительские права. Отказ в части теста параллельной парковки часто приравнивается к мгновенному провалу экзамена по вождению и считается одной из самых сложных частей экзамена. Вы можете прочитать, какие штаты решили отказаться от параллельной парковки на экзамене водителя здесь.

Учитывая тот факт, что в большинстве штатов до сих пор тестируется параллельная парковка и как часто вы будете это делать после получения водительских прав, вам не составит труда изучить 6 простых шагов, описанных в этом руководстве.

Как сделать обратную параллельную парковку за 6 простых шагов

Теперь мы объясним, как можно сделать параллельную парковку за шесть простых шагов.

Найдите достаточно большое место для парковки
Поместите автомобиль параллельно впереди идущему автомобилю
Полностью поверните колесо вправо и начните движение задним ходом
Поверните колеса прямо и дальше назад
Полностью поверните колеса в направлении влево и задним ходом в положение
Выпрямите колеса и проскользните вперед в положение

Шаг № 1 — Найдите достаточно большое место для парковки

Первое, что вам нужно сделать, это найти достаточно большое место для парковки.Зазор должен составлять по крайней мере в 1,5 раза больше длины вашего автомобиля , чтобы у вас было достаточно места для безопасного выполнения маневра. Более опытные водители могут параллельно парковаться с еще меньшим пространством, в то время как менее опытным водителям может потребоваться еще больше, чтобы использовать их в качестве запаса прочности при входе и выходе.

Шаг № 2 — Поместите свой автомобиль параллельно автомобилю впереди

Совместите зеркало правой стороны пассажира с зеркалом стороны водителя автомобиля, за которым вы собираетесь припарковаться. Вы должны быть примерно 2-3 фута от припаркованной машины.

Шаг № 3 — Поверните колесо полностью вправо и начните движение задним ходом.

Следующий шаг — повернуть рулевое колесо полностью вправо и медленно начать движение задним ходом. Остановитесь, как только увидите в левом боковом зеркале машину позади вас. Вы должны увидеть переднюю часть автомобиля полностью (см. Рисунок 3).

Шаг №4 — Поверните колеса прямо и еще раз назад

Как только вы увидите всю переднюю часть автомобиля в левом боковом зеркале, вам нужно повернуть прямо, чтобы подойти ближе к бордюру.Поверните колеса прямо и назад, пока ваше правое боковое зеркало не закроет задний фонарь впереди идущего автомобиля (см. Рисунок 4).

Шаг № 5 — Полностью поверните колеса влево и поверните задним ходом в положение

Когда ваше правое боковое зеркало закрывает задний фонарь впереди идущего автомобиля, вы должны повернуть колеса полностью влево и осторожно задним ходом, пока не окажетесь внутри. должность. Возможно, вам придется отрегулировать свое положение и ехать вперед или назад, пока не окажетесь в удобном месте между двумя автомобилями.

Шаг № 6 — Выпрямите колеса и продвиньтесь вперед в положение

Последний шаг — это выпрямление на место. Выпрямите колеса и при необходимости продвиньтесь в правильное положение. Если вы припаркованы на холме или подъездной дорожке с уклоном, вам нужно повернуть колеса в направлении, которое не позволит вашему автомобилю выехать на путь движения в случае отказа тормозов.

Как парковаться параллельно с конусами

Было бы неплохо начать практиковать параллельную парковку с использованием двух конусов, чтобы не повредить другие машины.Вот как это сделать:

Найдите улицу с практически нулевым движением
Возьмите два конуса и разместите их на расстоянии примерно в пятнадцати футах друг от друга , чтобы создать пространство размером с реальное парковочное место
Практикуйтесь, пока не получите суть маневра и почувствуйте уверенность в своих способностях параллельной парковки. Затем вы можете перейти к реальным ситуациям с реальными парковочными местами.

Если вам нужно получить дополнительные советы по вождению, зайдите на курс Zutobi Drivers Ed для вашего штата, чтобы узнать больше.Мы позаботимся обо всем, что вам нужно для получения водительских прав.

Реверс-параллельный парк | Привод

Создание парка

Укажите налево, прежде чем съехать на обочину, и оставьте индикатор включенным, когда начнете движение задним ходом в парк.
Двигайтесь рядом с автомобилем, за которым хотите припарковаться. Вам нужно, чтобы ваша входная дверь располагалась на их передних колесах и находилась примерно в полуметре от нее. Это даст вам хорошую стартовую позицию.
Перед началом движения проверьте зеркала и слепые зоны на наличие опасностей.Постоянно проверяйте наличие опасностей все время, когда вы движетесь задним ходом.
Начните поворачивать рулевое колесо влево, когда ваше заднее колесо будет на одной линии с задним бампером припаркованного автомобиля.
Начните поворачивать рулевое колесо вправо, как только ваш передний бампер оторвется от заднего бампера припаркованного автомобиля.
Если вам нужно выпрямиться, двигайтесь вперед параллельно бордюру.
Для финиша переведите машину в нейтральное положение (для механической коробки передач) или на парковку (для автоматической коробки передач) и поставьте на ручной тормоз.

Советы по хорошей параллельной парковке:

Вам нужно будет одновременно смотреть в заднее окно, заднее боковое окно и в зеркала, когда вы возвращаетесь в парк.
Если у вас есть боковые зеркала с электроприводом, опустите левое зеркало. Это поможет вам лучше увидеть, где бордюр по отношению к вашему заднему колесу.
Не торопитесь и двигайтесь медленно.

Выполнение этого маневра в вашем ограниченном тесте

Вам нужно будет показать сотруднику по тестированию, что вы можете выполнять все эти действия, когда выполняете обратный параллельный парк.

Проверка вокруг вас при парковке:

Проверьте зеркала и проверьте голову непосредственно перед тем, как начать движение задним ходом.
Продолжайте оглядываться и проверять все слепые зоны при движении задним ходом.

Парковка заднего хода параллельно:

Укажите налево, прежде чем съехать на обочину, и выезжайте, когда начинаете движение задним ходом.
Сделайте парк не более чем за четыре движения.
Сделайте парк не более чем за две минуты (если только дорожные условия не делают это неоправданным).
Не двигайтесь назад более чем на 7 м позади впереди идущего автомобиля.
Финишируйте так, чтобы автомобиль находился параллельно бордюру и в пределах 30 см от него, а также на расстоянии 1–2 м от впереди идущего автомобиля.
Паркуйтесь, не ударяясь о бордюр.
Убедитесь, что вы не заезжаете на бордюр.

Выезд из парка:

Укажите направо не менее чем за 3 секунды до выезда с обочины.
Проверьте зеркала, чтобы выбрать безопасную щель, в которую можно въехать.
Проверьте голову через правое плечо перед выездом с бордюра.
Выйти из парка не более чем на два хода (один назад, если нужно, и один вперед).

Как прибить идеальные обратные параллельные парки

Советы для начинающих водителей.

Водителей, обучающихся в Квинсленде, призывают использовать временную приостановку практических экзаменов по вождению, чтобы освежить свои навыки в технике обратной параллельной парковки.

Параллельная парковка задним ходом — один из многих маневров, необходимых в рамках практического экзамена по вождению, при этом учащиеся должны выполнить как минимум два из следующих маневров, чтобы сдать экзамен:

Реверс-параллельный парк
Разворот
Горный старт
Упражнение на реверс
Обернитесь
Автоматическое переключение передач

Главный технический исследователь RACQ Рассел Мэннинг сказал, что параллельная парковка задним ходом — это маневр, который должны знать все автомобилисты Квинсленда.

«Параллельная обратная парковка — важный маневр, но даже у некоторых опытных водителей, похоже, возникают трудности с ним», — сказал г-н Мэннинг.

«Тот факт, что у некоторых автомобилей есть автоматические функции парковки задним ходом, которые приведут вас к узкому месту для парковки одним щелчком переключателя, красноречиво говорит о сложности этого маневра.

«К сожалению, вы не можете полагаться на технологии, которые помогут вам пройти экзамен по вождению, поэтому вы должны знать, как сделать это самостоятельно.”

Г-н Мэннинг сказал, что практика была жизненно важна при попытке выполнить идеальный обратный параллельный парк.

«Практика ведет к совершенству. Учащиеся должны часто практиковать свои маневры вождения, не только для того, чтобы быть готовыми ко всему, что экзаменатор по вождению бросает им во время экзамена, но и для того, чтобы они были хорошо подготовлены для самостоятельного вождения в качестве пилотов », — сказал г-н Мэннинг.

«Если у вас не получается это с первых нескольких попыток, ничего страшного, просто повторите шаги с самого начала и продолжайте делать это, пока это не станет вашей привычкой.”

ВОДИТЕЛИ QUEENSLAND LEARNER МОГУТ ПРОДОЛЖАТЬ НАЧИСЛЕНИЕ ЧАСОВ ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ

Четыре шага RACQ для создания идеального обратного параллельного парка:

Используйте автомобиль перед местом, где вы хотите припарковаться, в качестве отправной точки, подъезжайте на расстоянии от полуметра до одного метра от автомобиля, совместив переднее колесо другого автомобиля с левым боковым зеркалом.
Включите передачу заднего хода, проверьте свое правое зеркало и слепые зоны на предмет приближающихся транспортных средств и пешеходов, затем посмотрите через левое плечо, чтобы начать маневр.
Медленно поверните назад прямо до тех пор, пока задняя часть автомобиля рядом с вами не окажется в центре вашего левого заднего стекла. Затем, сохраняя низкую скорость, быстро поверните рулевое колесо до упора, чтобы задняя часть автомобиля направилась к бордюру.
Когда левое боковое зеркало находится на одной линии с бампером заднего бампера другого автомобиля, а автомобиль находится под углом примерно 45 градусов к бордюру, начните поворачивать рулевое колесо вправо. Продолжайте движение задним ходом, оценивая расстояние до автомобиля перед вами, пока вы не окажетесь параллельно и в пределах 45 сантиметров от бордюра.Ваш автомобиль должен находиться на расстоянии не менее 1-2 м от автомобилей впереди и сзади.

Параллельная парковка за 4 простых шага

Скажите честно: у вас всплывают ладони при мысли о параллельной парковке?

Вы не одиноки. Многие водители испытывают давление, когда сталкиваются с проблемой зажатия своей машины между двумя другими. Но это не значит, что это сложно, говорит Джо Джаммона, генеральный директор 911 автошкол , , где полицейские и службы быстрого реагирования обучают этому маневру, а также другим основам.«Просто нужно научиться делать это правильно», — говорит он. Так что считайте это своим ускоренным курсом о том, как правильно парковаться параллельно — каждый раз.

Найти место для парковки
Подать сигнал и занять позицию
Проверьте свое окружение
Начните движение задним ходом и поверните колесо
Выпрямить и повернуть колесо в другую сторону
Выпрямление и выравнивание
Полюбуйтесь своей работой

Параллельный парк

Шаг 1. Найдите подходящую деталь.

Не пытайтесь припарковаться параллельно на первом же видном месте. Джаммона предлагает поискать что-нибудь примерно в полтора раза длиннее вашего автомобиля.

Когда вы приближаетесь к месту, он говорит, запомните эту удобную аббревиатуру: MSMOG. Проверьте зеркала M , включите правый поворот S , снова проверьте зеркала M , посмотрите O на правое плечо и G o, когда безопасно. Затем остановитесь рядом с автомобилем, который вы собираетесь припарковать параллельно, соблюдая безопасное расстояние (два-три фута) от его бока.

Шаг 2: Поместите в обратном направлении.

Перед тем, как начать движение, займите правильное положение заднего хода для параллельной парковки. Для Джаммоны это означает сидеть прямо и повернуть плечи на 90 градусов от спинки сиденья.

Затем медленно двигайтесь задним ходом, пока середина вашего автомобиля не совместится с задним бампером другого автомобиля. Если сзади приближается другая машина, Джаммона рекомендует оставаться на месте с включенным сигналом и двигателем задним ходом. «Таким образом, приближающийся водитель знает ваше намерение», — говорит он.

Шаг 3: Двигайтесь к обочине.

Когда берег свободен, резко поверните рулевое колесо в сторону обочины, чтобы подъехать под углом
45 градусов; продолжайте движение, пока не увидите фары автомобиля позади вас в боковом зеркале со стороны водителя.

Для большинства автомобилей, когда боковое зеркало со стороны пассажира находится на одной линии с задним бампером автомобиля перед вами, это ваш сигнал, чтобы повернуть колеса в другую сторону. Продолжайте движение задним ходом, пока ваш автомобиль не выровняется с автомобилями с обоих концов и параллельно бордюру или краю дороги.

Шаг 4: Выпрямите и выровняйте.

Всегда центрируйте свою машину между двумя другими автомобилями, поскольку это «позволяет обеим машинам покинуть пространство», — говорит Джаммона. Хотя правильное расстояние от обочины зависит от штата, обычно ваш автомобиль должен находиться на расстоянии 12-18 дюймов от обочины, говорит он.

Если ваше правое заднее колесо ударяет по бордюру, большую часть времени вы можете привести автомобиль в движение, повернуть колеса до упора вправо и двигаться вперед, пока автомобиль не станет параллельным, говорит Джаммона.Затем сделайте последнюю проверку расстояния до обочины.

Счастливая параллельная парковка.

Часто ли у вас возникают проблемы с поиском парковки? Оцените функцию Parking Garage Locator в приложении GEICO Mobile и бесплатно загрузите GEICO Mobile из App Store или Google Play.

Далее: Парковка может быть стрессовой частью вождения, но не обязательно. Узнайте больше, чтобы узнать, как справиться со стрессовыми ситуациями за рулем.

Даниэль Бланделл

Как сделать обратную парковку или параллельную парковку на экзамене по вождению

Как сделать обратную парковку или параллельную парковку на экзамене по вождению — World Driving

Многие люди боятся того времени, когда им приходится ехать рядом с другой машиной и параллельно парковаться за ней.Не бойтесь, с этим удобным руководством о том, как выполнять упражнение по парковке в обратном направлении, мы надеемся, что это станет проще.

Это также один из маневров, которые вам, возможно, придется выполнить во время экзамена по вождению в Великобритании. На экзамене по вождению вам нужно будет выполнить это с промежутком в две машины.

Мы собираемся взглянуть на метод парковки один-два-один. Однако идеального способа припарковать машину не существует. Убедитесь, что вы тоже научились использовать свое суждение.Если вы видите, что подходите слишком близко к бордюру в зеркале заднего вида, поверните вправо. Если между вашей машиной и бордюром слишком большой зазор, поверните налево к бордюру.

Видео о том, как делать обратную / параллельную парковку.

Подпишитесь, чтобы получить больше советов на нашем канале YouTube

Пошаговое руководство по параллельной парковке

1. Двигайтесь рядом с автомобилем, за которым вы собираетесь припарковаться задним ходом. Вы должны быть достаточно близко к машине, чтобы помочь другим водителям обойти вас.

Совместите зеркало левой двери с задней частью другого автомобиля. Это хорошая стартовая позиция. Немедленно переключитесь на передачу заднего хода, чтобы ваши фонари заднего хода показывали другим водителям, что вы собираетесь двигаться задним ходом. Включите ручной тормоз, так как вам нужно будет наблюдать за автомобилем и задним стеклом, прежде чем двигаться задним ходом.

2. Медленно двигайтесь задним ходом по прямой, глядя в заднее окно через левое плечо. Остановитесь для всех приближающихся участников дорожного движения.

Когда передняя или задняя часть другого автомобиля выровнена со стойкой двери со стороны пассажира, остановитесь. Это ваша точка поворота.

Используйте ручной тормоз и наблюдайте за всем вокруг.Это связано с тем, что передняя часть вашего автомобиля может раскачиваться, что может быть опасно.

(Ориентиры служат только для справки и могут отличаться от машины к машине)

3. Как только вы отпустите ручной тормоз и медленно задним ходом, поверните рулевое колесо ONE на полный оборот влево (не до упора).

Это заставит заднюю часть вашего автомобиля повернуться к бордюру.

Продолжайте наблюдать через левое и правое плечо. Остановка также для встречных участников дорожного движения.

4. В левом (ближнем) зеркале вы должны начать видеть нижнюю часть бордюра. Как только он будет выглядеть так, как будто он входит в вашу машину примерно на дюйм под дверной ручкой, поверните ДВА раза вправо. Управляйте быстро, но двигайтесь медленно.Быстрое вождение при любом упражнении задним ходом только усложнит вам задачу. Вы также можете ехать по желобу из-за развала.

При повороте вправо позволяет передней части вашего автомобиля съехать к бордюру.

5. Как только передняя часть вашего автомобиля войдет и станет прямой (вы увидите, что вы параллельны бордюру в зеркале), выпрямите колеса ONE на полный оборот влево. Убедитесь, что вы не управляете «сухим» рулем (вождение на остановке).

Будьте готовы отрегулировать рулевое управление, если метод не работает. Не забывайте держаться левее, если заходите слишком далеко. Правее, если вы подходите слишком близко к обочине. Зеркало на двери пассажира поможет вам увидеть бордюр (при необходимости опустите его, но не просто смотрите в зеркало).

Если парковка задним ходом по-прежнему вас не устраивает, вы можете перейти на 1-ю передачу и двигаться вперед, чтобы улучшить парковку.

Видео о том, как параллельно парковаться на холме.


Найти хорошую автошколу сложно. Узнайте здесь, почему вы только что открыли для себя одну из лучших… (щелкнуть)	Повторные уроки вождения становятся все более популярными, узнайте больше об этом здесь … (нажмите)	Интенсивные уроки для людей, желающих научиться быстро водить машину. Нажмите здесь, чтобы узнать, готовы ли вы к этому … (нажмите)

Учебное пособие по параллельной парковке. Как сделать обратный параллельный парк

Видеоурок по процедуре параллельной парковки

Резервный контент для браузеров, не поддерживающих видео или флеш-память, находится здесь.

Видеоурок по параллельному парковочному рулевому управлению

Резервный контент для браузеров, не поддерживающих видео или флеш-память, находится здесь.

На экзамене по вождению при выполнении обратного параллельного парковочного маневра экзаменатор ожидает, что вы:

Назад в пространство длиной около двух автомобилей
Припаркуйте свой автомобиль у обочины безопасно, плавно и под контролем.

Экзаменатор также будет следить за тем, чтобы вы:

Эффективное всестороннее наблюдение
Правильно координируйте ручное и ножное управление, чтобы ваш автомобиль двигался плавно
Правильно управляйте автомобилем, сохраняя разумное расстояние от других транспортных средств
Сигнал при необходимости — если рядом находятся другие участники дорожного движения
Избегайте создания препятствий для других участников дорожного движения
Не подходите слишком близко к припаркованной машине
Не садитесь на бордюр и не останавливайтесь достаточно близко к нему.

Параллельная парковка задним ходом, парковка в промежутке между двумя автомобилями, является жизненно важным маневром при вождении. Вы можете подумать, что легче проехать вперед в пропасть, однако аккуратно припарковаться таким образом практически невозможно. Автомобиль имеет большую маневренность при движении задним ходом, следовательно, при параллельной парковке задним ходом.

Практикуясь, вы сможете развернуть параллельную парковку задним ходом, превратившись в зазор, в 1,5 раза превышающий длину вашей машины. Все маневры задним ходом потенциально опасны, параллельная парковка задним ходом не исключение.При выполнении параллельной парковки необходимо хорошее и точное наблюдение.

Если на вашем экзамене по вождению вас попросят выполнить параллельный обратный маневр при парковке, вам не обязательно будет парковаться между двумя автомобилями. Может быть, присутствует только одна припаркованная машина — головная. Если это так, вам все равно нужно будет припарковаться на расстоянии около двух автомобилей, чтобы проехать.

Не торопитесь с этим маневром, иначе вы с большей вероятностью совершите ошибку.Экзаменатор даст вам достаточно времени, около четырех минут, чтобы пройти параллельный парк.

Учебное пособие на основе изображений

Позиция A на изображении начинает параллельный парк — левое зеркало вашей машины должно быть на уровне передней части ведущей машины. Ваши передние колеса должны быть установлены прямо. Держите ногу на педали тормоза и включите передачу заднего хода, тогда фонарь заднего хода будет указывать на движение сзади, которое вы собираетесь повернуть задним ходом. Понаблюдайте за своим окружением и убедитесь, что начало маневра безопасно.

Медленно сдать назад, осторожно поворачивая рулевое колесо влево (против часовой стрелки) и глядя через заднее стекло, пока ваш автомобиль не окажется на уровне начала парковочного места, положение B.

Продолжая движение задним ходом, резко поворачивайте влево (против часовой стрелки). Достигнув положения C, поверните вправо (по часовой стрелке), чтобы выровнять колеса.

Медленно двигайтесь в пространство, пока не покинете ведущую машину. Теперь убедитесь, что вы находитесь достаточно близко к обочине и, если да, резко поверните направо, чтобы передняя часть автомобиля оказалась на парковочном месте.Когда ваша машина почти параллельна бордюру, поверните налево, так как при этом колеса будут параллельны бордюру.

Параллельная парковка / парковка задним ходом —

Параллельная парковка или парковка задним ходом, как ее еще называют, — это один из четырех маневров, которые вам необходимо изучить перед экзаменом по практическому вождению.

Обратный параллельный маневр в парке — это то, с чем многие борются из-за сложности маневра. Парковка задним ходом упрощается за счет использования ориентиров, которые мы и будем использовать.Учебное пособие по контрольным точкам параллельной парковки предлагает руководство изнутри автомобиля.

Этот учебник предложит идеальную технику и руководство с диаграммами, которые позволят вам пройти эту часть экзамена по вождению. Хорошая автошкола или инструктор должны предоставить вам полные инструкции, идеальную формулу и множество ориентиров, чтобы облегчить вам успешное прохождение обратного параллельного парка.

Нет никаких правил с точки зрения техники (как вы это делаете) для обратного параллельного парка как такового, хотя во время экзамена по вождению экзаменатор будет искать вас, чтобы продемонстрировать три ключевых момента.Это:

Точность
Для успешной парковки позади другого транспортного средства и финиширования не слишком далеко от впереди идущего транспортного средства и не слишком далеко от обочины. Также, не касаясь бордюра и не устанавливая тротуар.
Контроль
Удерживая скорость автомобиля под контролем, используя управление сцеплением и эффективное рулевое управление.
Наблюдение
Постоянное круговое наблюдение на протяжении всего маневра.

Подготовка, наблюдение и перемещение

Неотъемлемой частью всех маневров является режим вождения POM;

P ремонт — подготовить машину.Например, получить правильные передачи, ручник и т. Д.
O bserve — убедитесь, что перемещение безопасно, а затем
M ове (или маневр).

Процедура POM должна выполняться в этом порядке каждый раз, когда автомобиль требует изменения направления с прямого на обратное. Если, например, вы забыли подготовить часть машины после завершения наблюдений, вам нужно будет провести наблюдения еще раз после подготовки.

Учебное пособие по параллельной парковке / обратной парковке

Наряду с этим руководством вы можете найти полезное руководство по ориентировочным точкам параллельной парковки.Ориентир помогает установить, где находится автомобиль по отношению к дороге и бордюру. См .:

По завершении чтения учебника проверьте свои знания с помощью:

Реверс-параллельный парк: Диаграмма A

Параллельный парк

: Диаграмма A

Во время экзамена по вождению экзаменатор попросит вас припарковаться слева. Это может быть просто для проверки ваших способностей при безопасной парковке слева, или это может быть для обратного параллельного парковочного маневра.

Экзаменатор проинформирует вас о том, что он хочет, чтобы вы продемонстрировали обратную параллельную парковку на автомобиле впереди, который на диаграмме A обозначен желтым автомобилем. Двигаясь, чтобы занять позицию для этого маневра, двигайтесь медленно, чтобы занять идеальную и точную позицию. Экзаменатор дает достаточно времени для маневров, поэтому не нужно спешить. Когда вы собираетесь подъехать к желтой машине, проверьте салон и левое зеркало. Если есть приближающиеся автомобили, велосипедисты или пешеходы, указывать налево.

В идеале, остановитесь немного впереди желтой машины (примерно на половине длины машины) и на расстоянии от борта желтой машины, примерно от полуметра до 1 метра максимум. После остановки не забудьте отменить индикатор, если вы его применили. Теперь включите передачу заднего хода независимо от приближающегося транспортного средства, так как ваш фонарь заднего хода сообщит им о вашем намерении двигаться задним ходом.

Реверс-параллельный парк: Диаграмма B

Параллельный парк

: Диаграмма B

Прежде чем начинать движение задним ходом, важно провести всесторонние эффективные наблюдения.Если есть приближающиеся транспортные средства или велосипедисты, дождитесь их проезда. Также помните про пешеходов. Если они приближаются к вашей машине в какой-либо момент во время маневра, остановитесь и дайте им проехать.

Когда вы будете довольны, все ясно, посмотрите в направлении, в котором движется машина, то есть через заднее стекло, затем продолжайте движение назад. Держите машину очень медленно. Подумайте о медленном темпе ходьбы, чтобы получить представление. Чтобы машина оставалась такой медленной, требуется хорошее управление сцеплением.Если ваша машина позволяет, просто используйте сцепление, чтобы сдвинуть машину, и прижмите тормоз на случай, если вам нужно быстро остановиться. Однако не все автомобили поддерживают эту функцию.

Теперь вам нужно будет пройти уровень машин сзади. Установите себе ориентиры, которые помогут. Например, если автомобили смотрят в одном направлении и имеют одинаковый размер, выровняйте боковые зеркала заднего вида.

Еще одна контрольная точка, которая может сработать, — выровнять заднюю часть желтой машины с центральным левым задним стеклом вашего автомобиля.Лучше вернуться немного назад, чем недостаточно. Если вы не уйдете достаточно далеко назад, ваша машина может превратиться в машину, которую вы собираетесь припарковать сзади, если вы не будете осторожны. Установление ориентиров и получение уверенности в них важно и, безусловно, поможет в этом маневре.

Держите машину очень медленной, так как вам нужно будет постоянно оглядываться по сторонам и точно определять ориентиры. Как только вы будете довольны, что машины выровнены, остановите машину. Теперь ваша машина стоит на повороте.Скорее всего, в информационных целях экзаменатор попросит вас сделать обратную параллельную парковку позади одной машины, а не между двумя машинами.

Реверс-параллельный парк: Диаграмма C

Параллельный парк

: Диаграмма C

Через мгновение при движении задним ходом вы повернете влево. Это называется точкой поворота, и передняя часть вашего автомобиля вылетает на дорогу. Это самая опасная часть маневра. Прежде чем начать движение или рулевое управление, произведите всестороннее наблюдение.Это включает в себя ваше правое слепое пятно на случай, если, например, есть велосипедисты, которых вы не видите в зеркалах.

Если вы счастливы, что все ясно, посмотрите в направлении, в котором движется машина (через заднее стекло), и очень медленно переместите машину назад. При движении автомобиля сделайте 1 полный оборот (360 градусов) влево. Если повернуть колесо на 1 оборот влево вместо блокировки влево, угол поворота будет немного меньше, примерно до 45 градусов. Это исключит возможность превращения вашего автомобиля в машину, за которой вы припарковываете.

Теперь вам нужно будет установить следующую контрольную точку. Это точка, в которой вы поворачиваете вправо, чтобы выпрямить машину.

При движении задним ходом к этой контрольной точке вам потребуется постоянное всестороннее наблюдение и, вероятно, потребуется остановиться, если в этой точке приблизится какой-либо транспорт. Также, если вы движетесь задним ходом в сторону пешеходов, остановитесь, дайте им пройти, прежде чем продолжить движение. Не забывайте часто проверять заднее ветровое стекло.

Эта контрольная точка может варьироваться от машины к машине, но чтобы дать представление о том, что обычно работает, нужно совместить левый угол вашего автомобиля с правым углом автомобиля, позади которого вы паркуетесь.В этот момент поверните полностью вправо. Другим примером может быть использование левого зеркала, и когда бордюр в зеркале достигает определенной точки (обычно исчезает из поля зрения), наступает время заблокировать рулевое управление вправо. Какую бы контрольную точку вы ни использовали или какой бы инструктор ни продемонстрировал, как только вы ее достигнете, остановитесь. Останавливаясь в каждой контрольной точке, он прерывает маневр, позволяя вам больше осматриваться и замедляя его.

Реверс-параллельный парк: Схема D

Параллельный парк

: Диаграмма D

Это может быть идея выбрать контрольную точку, которая в конечном итоге может оставить слишком большой промежуток от бордюра, чтобы исключить наезд на него.Не обманывайтесь, думая, что обратный параллельный парк должен быть завершен одним идеальным ходом. Лучше отрегулировать, чем наехать на бордюр, так как это может привести к провалу теста.

В контрольной точке поверните полностью вправо. Это приведет к параллельному движению автомобиля к бордюру. По мере того, как вы медленно движетесь задним ходом, продолжайте осматриваться вокруг, но также часто проверяйте свое левое зеркало, чтобы оценить:

, если ваш автомобиль стоит параллельно обочине и находится на подходящем расстоянии от обочины (около 30 см) до остановки.
, если ваш автомобиль находится слишком далеко от обочины и требует регулировки

Если вы чувствуете, что автомобиль находится на подходящем расстоянии от обочины и не требует регулировки, перед самой остановкой поверните колесо влево на 1 оборот, чтобы выпрямить передние колеса.

Если вы находитесь слишком далеко от обочины, то, по сути, вам нужно будет повторить процедуру поворота, как показано на диаграмме C. Однако на этот раз, когда вы начнете движение назад, вы можете заблокировать рулевое колесо влево, пока машина едет. спереди не представляет опасности.

Для этой второй точки поворота вам может потребоваться установить другую точку отсчета. Один из них, который часто срабатывает, — это когда вы полностью включаете левый замок, в левом зеркале образуется треугольник между бордюром, который вы видите в зеркале, и стороной автомобиля в зеркале. Продолжайте движение задним ходом, пока треугольник не исчезнет. Как только это произойдет, правый замок, чтобы выпрямить машину. Поскольку бордюр и ваша машина выглядят в левом зеркале параллельно, поверните на 1 оборот влево, чтобы выпрямить передние колеса.

После остановки включите ручной тормоз и выберите нейтраль. В этом маневре потенциально есть много ориентиров, которые следует запомнить. С большой практикой вы запомните их все, и это станет легко.

По окончании параллельной парковки, если между вами и целевой машиной, которую вы припарковали позади, есть промежуток длиной в длину или более автомобилей, потяните вперед, чтобы уменьшить этот промежуток. Однако убедитесь, что вы оставили достаточно места от идущей впереди машины, чтобы вы могли съехать (когда экзаменатор скажет) без необходимости снова двигаться задним ходом.

Прокатный вагон

Автомобиль катится из-за развала дороги

Некоторые дороги могут иметь крутые спуски, как показано на схеме. Во время обратного параллельного парка, когда вы приближаетесь к бордюру, это опасная зона для катания автомобиля. Постарайтесь прикрыть тормоз здесь, чтобы в случае необходимости остановиться. Смотрите дорожный развал для более подробного объяснения дорожных изгибов.

Также при трогании с места после завершения маневра, если ваши колеса все еще повернуты вправо, вы можете обнаружить, что передняя часть вашего автомобиля развернется влево и ударится о бордюр.Постарайтесь не забывать о перекосах и, при необходимости, используйте точку фиксации сцепления, чтобы исключить качение.

Реверсивная параллельная система помощи при парковке

Ниже приведены справочные материалы и советы, которые позволят вам максимально повысить вероятность обратного параллельного парковочного маневра во время экзамена по вождению.

Под давлением
В идеале экзаменатор выберет тихую дорогу для выполнения обратного параллельного парка. К сожалению, это не всегда так. Если дорога недостаточно широкая, вы можете обнаружить, что машины начинают ждать.Некоторые из них могут даже потерять терпение. Экзаменатор дает вам достаточно времени, чтобы продемонстрировать маневр (около 4 минут). Не спешите менять параллельный парк, если испытываете стресс. Вероятность того, что что-то пойдет не так, значительно увеличена.
Настойчивый
Не забывайте, что на данный момент вы все еще ученик, а не профессиональный водитель. Экзаменатор не ожидает, что вы будете водить машину как профессионал. Если вы это сделаете, например, выйдете за контрольную точку, объясните экзаменатору, что вам нужно подтянуться, чтобы исправить себя.Возможно, вам удастся получить несовершеннолетнюю за исправление, но это намного лучше, чем в конечном итоге ударить по бордюру или даже подняться на тротуар, что приведет к сбою.
Тем не менее, легкого толчка или царапины по бордюру должно хватить. Однако если вы резко ударите по нему или встанете на тротуар, скорее всего, это будет определенная неудача. В этом случае вежливо спросите экзаменатора, можно ли повторить маневр еще раз. На самом деле это остается на усмотрение экзаменатора, но если позволит время, они, надеюсь, позволят вам попробовать еще раз.
Приближающиеся автомобили и пешеходы
Лучший обратно-параллельный парк в мире все еще не работает, если не является эффективным, и соответствующие наблюдения не завершены. Очень важно, чтобы вы выполняли маневр очень медленно, чтобы знать, где находятся ваши ориентиры, и постоянно оглядываться во всех направлениях. Если вы чувствуете, что представляете опасность для кого-либо, остановите машину и продолжайте движение в безопасном месте.
Много времени
Экзаменатор не ищет, чтобы вы продемонстрировали маневр в рекордно короткие сроки.Они ждут, чтобы вы сделали это безопасно и точно. На это у вас есть около 4 минут. Используйте это время! Гораздо проще и безопаснее делать это медленно, чем в спешке.

Тест параллельной парковки

После того, как вы прочитали руководство по параллельной парковке вместе с руководством по контрольным точкам параллельной парковки, приступайте к тесту викторины по параллельной парковке. Этот простой тест оценивает ваши знания о процедурах безопасности, которые проверяет экзаменатор во время этого маневра.

Заряд акб по напряжению – минимальное и полностью заряженного, под нагрузкой и без нее, а также какой должен быть нормальный заряд АКБ

16.05.2019

Напряжение и автомобильный аккумулятор: сколько вольт у заряженной АКБ с нагрузкой и без

Советские аккумуляторщики были верны ареометру (прибору, измеряющему плотность электролита в банке), а вольтметр был на подхвате. Соблюдать эту культуру в современных условиях, увы, не получится. Например, AGM-аккумулятор – это запаянная коробка без доступа к внутренностям, а значит ареометром не воспользоваться. Остается мерить напряжение. Какой вольтаж считается нормальным, а какой нет – отвечают эксперты журнала Autostadt.su.

Как правильно замерять напряжение на аккумуляторе автомобиля

Замер разности потенциалов даст результат только в том случае, если будут учтены температура, нагрузка и характеристики средства измерения. Что толку от знаменитой цифры 12,7 В, когда неизвестно, сколько °C за бортом, и была ли включена та же магнитола при снятии показаний.

Условно существует два типа замеров:

Без нагрузки – измеряется вольтаж батареи в состоянии покоя: клеммы отключены, после зарядки от зарядного устройства или генератора прошло не менее 6 часов.
С нагрузкой – меряется напряжение в момент подключения сопротивления (нагрузочной вилки или бортовых электроприборов).

Методы дополняют друг друга, и в паре способны дать исчерпывающий ответ о состоянии батареи. Летом достаточно сфокусироваться на снятии показаний «без нагрузки», но в зиму лучше подключить тяжелую артиллерию в виде какой-нибудь нагрузочки.

Сколько вольт должен показывать заряженный аккумулятор без нагрузки

Такой замер проводится на отстоявшейся батарее. В состояние покоя АКБ обычно вводят на ночь. Отключив клеммы с вечера, имеем уравновешенную плотность электролита на утро и действительный заряд без утечки токов во время стоянки машины.

Для измерений вполне сойдет мультиметр. Переведите центральную крутилку в режим постоянного напряжения с предельным значением «20» и прибор готов к работе. Чтобы зафиксировать вольтаж, прислоните один щуп к одному полюсу, второй – к противоположному.

Внимание! Помните про температуру – это обязательная характеристика, без которой метод «без нагрузки» не работает.

Итого, заряженный на 100% аккумулятор легкового автомобиля без нагрузки показывает:

12,7-12,9 Вольт при +20…+25°C.
12,8-13,0 Вольт при -5…+5°C.
12,9-13,10 Вольт при -10…-15°C.

Примечательно, что напряжение выше 12,8 В поддерживается недолго. Чтобы аккумулятор был постоянно заряжен даже зимой, в северных регионах искусственно повышают плотность электролита с обычных 1,28 до 1,32 г/см3. На Юге же чаще заряжают изделие от сетевого зарядника.

Сколько должен выдавать АКБ под нагрузкой

Основной подводный камень в этом методе – это величина самой нагрузки. Дело в том, что чем больше токопотребление, тем больше просаживается напряжение на аккумуляторе. Например, при пуске двигателя стартер потребляет около 200 А (актуально для малолитражек), из-за чего выключается магнитола и тускнеет свет фар.

Недостатки метода

К чему этот разговор? Когда рынок наводнился нагрузочными вилками, появились первые сравнительные обзоры, результаты которых, мягко говоря, вводили в недоумение. Конфуз был в том, что один прибор показывал одно напряжение, другой – совершенно иное. Разность в показаниях доходила до 1 Вольта, а это много, учитывая, что погрешность не должна превышать 0,1 В.

Причина была в разной нагрузке. Условно говоря, одна вилка выдавала 100 А, а вторая – 200 А. В ответ на это хорошо бы было узаконить требования к изготовлению данных электроприборов, но документа нет по сей день. Поэтому, обходите стороной различные таблицы, которые связывают напряжение под нагрузкой с % заряда, но не указывают, для какого ампеража действительны цифры.

Это раз. Во-вторых, батарея с различной емкостью демонстрирует разное напряжение под нагрузкой. Например, у 60 А*ч и у 70 А*ч изделий разница будет почти в 0,5 Вольт при 100% заряде. Ну а в-третьих – температура.

Нормальный вольтаж при подключении нагрузочной вилки

К слову, мы не нашли ни одной технически грамотной таблицы. Не исключено, что исчерпывающая информация имеется в руководстве по эксплуатации более-менее серьезных изделий. Но пока мы вынуждены отослать вас к размытым рамкам, которыми пользуются во многих автомагазинах.

Итак, батарея считается работоспособной, если:

При подключении нагрузочной вилки первые 5-7 секунд напряжение не падает ниже 10 В.
После отключения нагрузки вольтаж сразу же восстанавливается до 12,6-12,7 В.
Температура в месте замера – не ниже +15°C.

Когда под рукой только мультиметр

Если диагностика носит стихийный характер, то нагрузочную вилку с успехом сымитирует пара «мультиметр + любой электроприбор из бортовой сети». В качестве бортовой нагрузки обычно используют комбинацию «ближний + дальний свет фар», отдавая дань советским шоферам. Реже аккумулятор «грузят» стартером. Учитывая многие «но», оценка выходит такой же приближенной:

Вольтаж не должен понижаться ниже 11,5 В при включении «дальнего».
Напряжение не должно падать ниже 10 В при прокрутке двигателя стартером в холостую.

К вольтам «без нагрузки» аккумулятор должен возвращаться в течение первых 5-7 секунд после отключения электрооборудования. Также учитывайте то, что цифры приводятся для летнего времени года.

К сведению. Используйте режим продувки цилиндров для холостой прокрутки мотора. Для этого необходимо полностью выжать педаль газа и провернуть ключ зажигания: стартер будет крутить коленвал, но двигатель не запустится ввиду отсутствия искры и топливоподачи. Такой механизм предусмотрен в любом инжекторном автомобиле.

В продолжение разговора о вольтаже и заряде автомобильной батареи

Что делать, когда на табло вольтметра вырисовываются цифры, отличные от тех, которые соответствуют 100% заряду? Проверить, а чему же соответствует полученная комбинация или, как это звучит по-научному, определить степень разряженности аккумулятора по напряжению. Для этого есть таблицы, увязывающие уровень заряда с вольтажом, измеренным без нагрузки. Одну из таких мы рекомендуем взять на заметку.

Таблица – это хорошо, но как понять, когда АКБ еще послужит, а когда без сетевого зарядного устройства не обойтись? На этот счет примите во внимание мнение эксперта Autostadt.su – Василия Теркина, который имеет более чем сорокалетний опыт «общения» с аккумуляторными батареями свинцово-кислотного типа:

12,3-12,4 В – предельное напряжение без нагрузки, до которого можно безвредно разряжать автомобильный АКБ, будь-то обычный, AGM или EFB.
11,9 В – минимальный вольтаж без нагрузки, при котором двигатель еще запустится. Цифра актуальна для летнего периода.
В крепкий мороз (-25°C и меньше) аккумулятор не принимает заряд от генератора.
10,8 В – глубокий разряд, который некоторые батареи не могут пережить.

Мы не раз акцентировали внимание на том, что зимой и летом заряженный до 100% аккумулятор показывает разное напряжение. Поэтому, полностью заряжайте батарею при входе в зиму, и чаще подзаряжайте ее в холодное время года. А собираясь на «дальняк», узнайте, что нужно проверить в машине перед дальней поездкой, и прихватите ПЗУ. Под занавес предыдущей зимы мы рассматривали лучшие портативные пуско-зарядные устройства и критерии их выбора.

Таблица уровня заряда аккумулятора автомобиля по напряжению

Напряжение аккумулятора автомобиля — ведущий показатель, на основании которого грамотному водителю следует делать выводы о том, в каком состоянии находится АКБ, нуждается ли она в зарядке или в замене. Известно, что имеется прямая зависимость напряжения от уровня заряда автомобильного аккумулятора. Вначале мы рассмотрим вопрос о том, на основании каких показателей напряжения можно сделать вывод о работоспособности АКБ, почему батарея теряет U и что означает норма напряжения. После этого попробуем определить заряд аккумулятора по напряжению: таблица, на основании которой делаются те или иные выводы о состоянии батареи, будет приложена в конце статьи.

Аккумулятор теряет напряжение: в чем причина?

Если заряженный источник питания быстро разряжается, причин такого «поведения» батареи может быть несколько. Уровень заряда аккумулятора может быстро падать вследствие естественной причины: АКБ просто исчерпала свой ресурс обычным путем и нуждается в замене.

Также может выйти из строя генератор, который заряжает батарею в процессе езды, помогая ей поддерживать необходимый уровень рабочего состояния. Если аккумулятор еще не старый, и генератор в порядке — вероятно, в автомобиле есть серьезные проблемы с током в виде его постоянной утечки.

Кроме этого, бортовая сеть автомобиля может быть неисправной — например, магнитола или какой-нибудь другой прибор берет слишком много тока, и аккумулятор просто не справляется с этой нагрузкой.

Для того чтобы устранить падение напряжения, иногда бывает достаточно исправить возникшую неполадку путем технического осмотра, выявления причины, ее устранения и повторных замеров напряжения на клеммах аккумулятора после нескольких часов его эксплуатации. Важно оценить и такие показатели, как уровень плотности электролита, а также измерить напряжение под нагрузкой и без нее. Подробнее о проверке АКБ нагрузочной вилкой →

Что означает нормальное напряжение аккумулятора?

Для нормальной работы батареи ее напряжение должно колебаться в пределах 12,6-12,7 вольт, не меньше. Эта норма должна быть усвоена начинающими водителями, как таблица умножения — для того, чтобы не пропустить критический уровень падения заряда аккумулятора и не оказаться в том положении, когда машина внезапно «встанет».

Также следует знать и о том, что, в зависимости от характеристик АКБ и автомобиля, а также иных сопутствующих условий, норма может изменяться — до 13 вольт и чуть выше. Именно так утверждают некоторые производители аккумуляторных батарей, и этот фактор тоже нужно принимать во внимание. То, сколько вольт должно быть в идеале — цифра относительная. Но ориентироваться всегда нужно на показания от 12,6 до 13,3 вольт — в зависимости от типа и страны-производителя АКБ.

Если напряжение в батарее опускается ниже 12 вольт — она разряжена, как минимум, наполовину, а когда оно падает ниже 11,6 вольт — аккумулятор срочно нуждается в зарядке.

Итак, норма показателя напряжения большей части автомобильных АКБ — от 12,6 до 12,7 вольт, а если используется нестандартная модель аккумулятора, норма U может быть несколько выше: 13 вольт, но максимум 13,3. Некоторые начинающие автомобилисты спрашивают о том, какой должен быть показатель U в идеале. Идеальных цифр, разумеется, нет, поскольку меняться может и уровень тока в сети авто, и погодные условия, и потребление энергии отдельными элементами бортовой сети автомобиля.

Для того чтобы не пропустить того момента, когда заряд батареи станет понижаться до критического уровня, существует так называемая таблица заряда АКБ. Если вы замерили U на клеммах вашей батареи, можно определить заряд аккумулятора по напряжению: таблица поможет сориентироваться в этом. В ней выведена прямопропорциональная зависимость U от уровня заряженности АКБ в процентном соотношении.

Также в таблице приведены показатели плотности электролита и температуры, при которой он может замерзать в холодное время года — тоже в зависимости от того, каков уровень заряда и U в аккумуляторе.

Таблица уровня заряженности АКБ

Плотность электролита, гр/см³	Напряжение (вольтаж) без нагрузки	Напряжение (вольтаж) под нагрузкой 100 ампер	Уровень заряженности АКБ, в %	Температура замерзания электролита, в °С
1,11	11,7	8,4		-7
1,12	11,76	8,54	6	-8
1,13	11,82	8,68	12,56	-9
1,14	11,88	8,84	19	-11
1,15	11,94	9	25	-13
1,16	12	9,14	31	-14
1,17	12,06	9,3	37,5	-16
1,18	12,12	9,46	44	-18
1,19	12,18	9,6	50	-24
1,2	12,24	9,74	56	-27
1,21	12,3	9,9	62,5	-32
1,22	12,36	10,06	69	-37
1,23	12,42	10,2	75	-42
1,24	12,48	10,34	81	-46
1,25	12,54	10,5	87,5	-50
1,26	12,6	10,66	94	-55
1,27	12,66	10,8	100	-60

Каким напряжением и током безвредно зарядить автомобильный аккумулятор

14.08.2014

Написать эту статью мы решили, когда наткнулись на один из «сервисных центров» по зарядке АКБ. Зарядные устройства представляли собой — трансформаторы с диодным мостом!!! Еще более разочаровали советы в интернете: «выкрутите банки перед зарядкой», «найдите зарядное устройство подающее напряжение 16 В- 16,5В», «добейтесь хорошего газовыделения», «заряжайте долго малыми токами».

Выкрутить пробки в АКБ перед зарядкой (если они есть) рекомендуем владельцам китайских или дедовских зарядок. Такие ЗУ собраны по схеме «трансформатор плюс диодный мост» — напряжение могут выдавать любое, хоть и 20В. Кипение при заряде электролита возможно будет такое, что и корпус разорвет.

Не заряжайте принесенные с мороза аккумуляторы, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также нельзя заряжать и слишком нагретые АКБ. Зарядку эффективней и безопасней всего проводить при комнатной температуре.

Практически бесполезно заряжать аккумулятор разряженный ниже 8 Вольт, скорее всего одна из банок в нем закорочена или переполюсована. Обычное ЗУ не сможет полностью зарядить сильно расбалансированную батарею: напряжение на токовыводах не будет выше 12,5-12,6 Вольт. Такие аккумуляторы смогут вылечить (полностью зарядить) лишь специалисты. Заряд необходимо проводить отставших слабых банках отдельно напряжением 2,4 Вольта током 0,1 емкости всей батареи в импульсном режиме.

ВАЖНО ! Рабочие напряжения современного аккумулятора, ниже которого НЕЛЬЗЯ разряжать 10,8 В и выше которого НЕЛЬЗЯ подымать при зарядке 14.4 В.

15-16 Вольт напряжения, которым заряжают большинство дешевых китайских зарядок – это сильное кипение, разрушающее пузырьками намазки на электродах. Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинах, удерживаемый конвертами-сепараторами. Доступ электролита к активной массе электродов частично перекрывается. Падает емкость и ток холодного пуска.

В старых конструкциях батарей – кипячение при зарядке таких последствий не приносило. Шлам осыпался на дно — в отведенное ему место.

При напряжении 16В зарядки, если не открутить крышечки банок и не дать выхода газам аккумулятор просто раздует или треснет его корпус. При нормальном напряжении заряда крышки выкручивать нет необходимости. В некоторых батареях их просто нет.

ВАЖНО! Неисправность батареи можно выявить в процессе зарядки. Потерявшая свою работоспособность батарея не способна принимать токи заряда выше 1-2 Ампер. Признак умершей от сильной сульфатации батареи в следующем: даже на малых зарядных токах сразу подымается до максимальных 14,4В напряжение. По напряжению батареи (12,7-13 В) создается видимость, что она полностью заряжена. Негодность показывает тест нагрузочной вилкой или стартером автомобиля – напряжение на клеммах моментально падает, мотор не заводит. Такая сульфатация скорее всего уже необратима и батарею следует утилизировать.

ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20. Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Ампер при зарядке в режиме «подача тока-пауза»). В батарее ток заряда запускает химические реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды. Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов — пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще. При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно. Если ток заряда слишком высок для конкретной батареи, то из-за действия «лишнего тока» начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита — кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца «губчатый свинец». В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение должно сразу прекратиться.

Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ — будут окисляться положительные пластины и «выкипать» вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.

Процесс заряда АКБ необходимо контролировать визуально, наблюдая чтобы электролит не «кипел», что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и с помощью мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее. В случае более мощных ЗУ возникает проблема «лишнего тока» и быстро растущего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Оптимально вести зарядку батареи, даже «дедовским» ЗУ включенным в розетку через таймер времени в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек), затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея «усваивает» химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс «кипения» воды не происходит. Зарядку можно подключить через электронный таймер включения-выключения розетки, либо подавать заряд через самодельный мультивибратор «моргалку». Простейшая моргалка делается из реле поворотов. Схемы есть в интернете. Время включения и отключения настраивается опытным путем, исходя из характеристик зарядного устройства и аккумулятора.

Лучше всего заряжать аккумулятор современным «умным» зарядным устройством, внутри у которого есть «мозги» — процессор. Такое ЗУ способно подбирать токи и напряжение заряда и может их контролировать.

Время заряда исправного АКБ 8-10 часов.

Заряд аккумулятора по напряжению таблица

Рабочее состояние аккумуляторной батареи определяется по ее напряжению, которое, надо заметить, при разряде, заряде и на холостом ходу будет очень сильно различаться и, тем не менее, эта характеристика АКБ является основной для определения степени заряженности аккумулятора вашего автомобиля.

Первый способ
Можно воспользоваться двумя простыми методами определения заряженности АКБ. Первый способ наиболее простой. Он заключается в обычном измерении электрического напряжения на контактных клеммах аккумуляторной батареи, для чего необходим цифровой вольтметр, поскольку он может показать при замере точное значение уровня напряжения АКБ, включая десятые и даже сотые доли вольта.
Напряжение аккумуляторной батареи измеряют на ее клеммах обязательно при отсутствии как разрядного, так и зарядного токов в течение 4-5 часов. Это время необходимо для того, чтобы напряжение могло придти в нормальное стабильное состояние. Нормальное напряжение стартерных аккумуляторных батарей с жидким электролитом составляет от 12,5 до 12,9 вольт. В таблице мы привели показатели напряжения для АКБ с жидким электролитом и степень его заряженности.

Ниже: степень заряженности, % -> Напряжение батареи (В.)
100 -> 12.71
95 -> 12.65
90 -> 12.57
85 -> 12.53
80 -> 12.47
78 -> 12.41
70 -> 12.37
65 -> 12.33
60 -> 12.29
55 -> 12.25
50 -> 12.21
40 -> 12.13
30 -> 12.05
20 -> 11.99
10 -> 11.95
Более точно измерить уровень заряженности аккумулятора можно только с помощью специальных зарядных устройств с микропроцессором и памятью. Эти современные устройства могут отслеживать как разряд, так и заряд аккумулятора на протяжении нескольких циклов. Такой метод является наиболее точным и с его помощью можно сэкономить деньги при замене или обслуживании аккумулятора.

Второй способ определения заряженности АКБ
Второй способ заключается в измерении плотности электролита и по этому параметру можно будет определять степень заряженности аккумулятора вашей автомашины, но этот метод подходит не ко всем аккумуляторам, а только к АКБ с жидким электролитом.
В таблице приведены показатели плотности электролита и соответствующий этому показателю уровень заряженности аккумулятора.

Ниже: уровень заряженности, % -> Плотность электролита
100 -> 1.266
95 -> 1.258
90 -> 1.250
85 -> 1.242
80 -> 1.234
78 -> 1.226
70 -> 1.219
65 -> 1.212
60 -> 1.205
55 -> 1.198
50 -> 1.191
40 -> 1.177
30 -> 1.163
20 -> 1.149
10 -> 1.135

Информационный сайт о накопителях энергии

Автомобильная батарея состоит из 6 элементов, соединенных последовательно. Каждая банка имеет полный заряд 2,10-2,15 В, поэтому общее напряжение суммируется, составляет 12,6 – 12,8 В. Какое напряжение у АКБ после отключения ЗУ? При установке аккумулятора в авто величина напряжения после зарядки должна быть 12,4 В. это нормально. Аккумулятор автомобиля стартовый, в период запуска двигателя разряжается, в процессе движения восстанавливает энергию от генератора машины. Если напряжение в аккумуляторе снижается до 12 В, устройство требует зарядки от сети. Большая потеря заряда в банках характеризуется, как глубокий разряд, разрушающий батарею.

Напряжение зарядки аккумулятора автомобильным зарядным устройством

Автомобиль, эксплуатируемый с преимуществом длинных пробегов, успевает полностью зарядиться от генератора для следующего пуска. Но заряд его не будет полным. Степень зарядки аккумулятора можно определить по напряжению на клеммах. Чем меньше величина, тем слабее концентрация электролита в банках.

Проверить заряд аккумулятора, можно воспользовавшись мультиметром. Следует установить градуировку «переменный ток» и замерить показатель на клеммах. Можно определить уровень заряда по плотности электролита.

Степень зарядки автомобильного аккумулятора определяется по напряжению, как в таблице.

Чтобы поднять емкость аккумулятора, необходимо зарядить его специальным зарядным устройством. Это преобразователь напряжения, выпрямитель. Аккумуляторы бывают обслуживаемые, необслуживаемые, гелевые, AGM, литиевые. Напряжение и ток зарядки их отличается по напряжению, времени, длительности циклов. Есть универсальные ЗУ, рассчитанные на переключение режимов для разных моделей АКБ, регулирование параметров.

Напряжение на клеммах аккумулятора при зарядке

Для зарядки аккумулятра от зарядного устройства выбирают режим с постоянным током или напряжением. Оба они одинаково эффективны, но применяются к разным батареям. В процессе зарядки и эксплуатации аккумулятора необходимо производить замеры напряжения на клеммах кислотного аккумулятора.

Чтобы зарядить батарею на 12 В, потребуется установить режим постоянного напряжения 16 -16,5 В. Используя ток 14,4 В можно зарядить аккумулятор на 75-85 %. При постоянном напряжении сила зарядного тока величина переменная, ограничивается только ЗУ.

Какое напряжение для зарядки нужно установить? Исходят из достижения критического напряжения, сопровождающегося «кипением» — выделением газа из банок автомобильного аккумулятора. Нормально заряженным считают аккумулятор, с напряжением на клеммах от 12,6 до 14,5 В. Снимать показания следует прибором, не полагаясь на бортовой компьютер. Замеры на работающем двигателе, и в отключенной батарее отличаются.

Допустимое напряжение зарядки на клеммах аккумулятора при работающем моторе варьируется 13,5 -14 В. Показатель показывает недозаряд батареи, если напряжение выше. Нужно повторить замер через 2 минуты, возможно, батарея разрядилась при запуске. Если напряжение зарядки низкое – аккумулятор теряет ресурс или проблемы исходят от автомобильного генератора. Проводить замеры нужно, отключив бортовые системы.

Замеряя напряжение зарядки аккумулятора на неработающем авто, невозможно выявить проблемы с генератором, однако хорошо определяется степень зарядки аккумулятора. Напряжение 12,5 – 14 В говорит об отсутствии проблем. При низком показателе необходимо проверить:

состояние электролита – субстанция должна быть прозрачной, уровень нормальным;
многое зависит от уровня заряда АКБ;
определение возможности подзарядки до оптимального напряжения.

Тестирование выявит проблемы с аккумулятором, его работоспособность.

Зарядка аккумулятора постоянным сопротивлением

Возможна ли зарядка АКБ с постоянным сопротивлением? Из формулы I =U*R, понятно, если установить сопротивление величиной постоянной, то переменными станут ток или напряжение. Но внутри аккумулятора сопротивление – величина переменная, влияющая на поглощение энергии. Полное сопротивление складывается из сопротивления поляризации, которое меняется и омического, остающегося стабильным в одинаковых условиях и для конкретного аккумулятора.

На сопротивление влияют температура, степень разряженности, концентрация электролита, учтенные в характеристиках разрядных кривых АКБ. Но если в формуле сопротивление величина переменная во времени и состоянии автомобильного аккумулятора, то постоянным при зарядке может быть ток, напряжение или комбинирование тока и напряжения. Для сглаживания величины тока зарядки используется резистор — балластное сопротивление.

Какое напряжение выставлять при зарядке аккумулятора

Напряжение это разность потенциалов, и ток потечет в ту сторону, где эта величина будет меньшей. Поэтому напряжение зарядного устройства выбирается всегда выше, чем уровень зарядки автомобильного аккумулятора. Чем больше разница напряжения, тем быстрее и полнее наберет емкость аккумулятор автомобиля после зарядки.

Во время зарядки при постоянном напряжении предел установленного на ЗУ параметра ниже, чем характеристика, при которой начинается выделение газов из обслуживаемого аккумулятора. Какое значение разности потенциалов нужно для зарядки автомобильного аккумулятора? Максимальное напряжение, применяемое при зарядке батареи 16, 5 В. Какой параметр должен быть, зависит от вида АКБ. От напряжения зависит время и полнота зарядки аккумулятора. Соотношение напряжения заряда, восстановления емкости для батареи 12 В за 24 часа таково:

Напряжением 14,4 В можно зарядить батарею на 75-80 %;
Используя напряжение 15 В степень заряда 85 – 90 %;
Напряжением 16 В батарея заряжается на 95 – 97 %;
Максимальным напряжением 16,3 -16,5 В батареи заряжаются полностью.

При достижении напряжения на батарее 14,4 – 14,5 на ЗУ загорается сигнал окончания зарядки.

Установлено, что именно это напряжение автомобильного аккумулятора не создает газовыделения после и во время зарядки. Поэтому при реальной эксплуатации автомобилей, генератор через регулятор напряжения ограничивает максимальный уровень напряжения этим значением. Летом этот показатель близок к 100 % емкости, зимой соответствует 13,9-14,3 В, при работающем моторе, что соответствует 70-75 % емкости.

Максимальное напряжение зарядки аккумулятора

Мы знаем, современные авто высокого класса имеют бортовую систему, работающую на 16 В. Какие аккумуляторы применяются в этих АКБ? Для того чтобы не было газовыделения, ситема должна быть закрытой.

Значит, необслуживаемые Ca/Ca аккумуляторы могут выдержать жесткие условия эксплуатации. Для них используется особый режим зарядки. Использование кальция вместо сурьмы позволяет вести зарядку аккумулятора повышенным напряжением, при этом электролит вскипает. Необслуживаемый аккумулятор не терпит резких перепадов напряжения в бортовой сети. Он предназначен для автомобилей с хорошей системой электронного контроля напряжения. Более терпимы к условиям эксплуатации гибридные батареи, из малосурьмянистых и кальциевых пластин.

Напряжение аккумулятора в конце зарядки

После полной зарядки АКБ заряд несколько изменится. Происходит диссоциация электролита с заполнением пор токовыводящих пластин. Установленный в подкапотное пространство автомобильный аккумулятор принимает температуру окружающей среды, и емкость изменится в большую сторону при жаре или падает при минусовых температурах. Поэтому точно узнать после зарядки, какое напряжение аккумулятора автомобиля, можно, установив его на место. Даже, находясь в мастерской, напряжение на клеммах изменяется. Это особенно заметно, если не полностью проведен цикл и ток зарядки не упал до 200 мА. При этом происходит перераспределение заряда, и возможна дополнительная подпитка устройства энергией.

Но если после зарядки аккумулятора напряжение падает на работающей машине – это повод для ревизии генератора или замены аккумулятора.

Зависимость зарядки аккумулятора от напряжения

Каждый вид аккумуляторов заряжается на основании характеристик видов использованный конструкций. Самое низкое напряжение зарядки имеют обслуживаемые, гелевые и литиевые аккумуляторы. Причины вскипание, разрушение состава, пожароопасность. Если обслуживаемый аккумулятор можно зарядить простейшим ЗУ, литиевые и гелевые системы требуют соблюдения 2 ступенчатого комбинированного режима накопления энергии.

Все системы рассчитаны на предотвращение перезаряда, снабжены автоматическим отключением питания при достижении напряжения, какое требуется для автомобильного аккумулятора. При зарядке происходит постепенное снижение силы тока из-за повышения сопротивления, напряжение остается стабильным. После зарядки процесс электрохимической реакции продолжается, в виде незначительного саморазряда.

Важно, чтобы напряжение зарядки всегда превышало параметры, нужные для эксплуатации прибора. Чтобы ток перетекал, нужен уклон, которым является разность напряжения между ЗУ и батареей.

Видео

Предлагаем посмотреть советы специалиста, как правильно заряжать и обслуживать аккумулятор автомобиля, какое напряжение должно быть на аккумуляторе после зарядки.

Степень заряда автомобильного аккумулятора замеряют при приобретении новой АКБ и при возникновении проблем во время эксплуатации. И если летом допустима определённая разряженность батареи, то с понижением температуры могут возникнуть трудности с энергообеспечением оборудования или даже запуском двигателя. Определение степени заряженности аккумулятора — простая процедура, которую можно осуществить самостоятельно.

Нормальный заряд аккумулятора

Приобретая новый источник питания, следует проверить степень заряженности аккумулятора, подразумевающую количество энергии, которое может выдавать аккумуляторная батарея на протяжении определённого времени. Именно поэтому замеряется заряд АКБ в Ампер-Часах. Для получения максимально грамотных показаний стоит проводить несколько замеров: без нагрузки или с ней.

Для новой АКБ уровень разности потенциалов должен быть больше 12 вольт. Если напряжение аккумулятора автомобиля упало до 10,8В, то использование такой батареи не рекомендуется — её следует зарядить. После полной зарядки АКБ показатель напряжения будет равен примерно 12,6 вольтам. Плотность электролита целиком заряженного аккумулятора составляет приблизительно 1,28 гр/см3.

Как изменяется напряжение при разряде аккумулятора

Прямая связь таких параметров, как напряжение и состояние химических элементов (электролита и пластин), а также уровня зарядки, отражается на работоспособности всей системы.

После полного заряда автомобильного аккумулятора электролит имеет высокую концентрацию кислоты, и напряжение батареи максимально. Во время эксплуатации плотность уменьшается, в связи с этим падает значение напряжения, следовательно и заряд АКБ. Стоит отметить, что разность потенциалов источника питания изменяется не только от заряда аккумулятора, но и от количества приборов, подключённых к сети.

Как соотносятся заряженность батареи и напряжение аккумулятора, можно увидеть на этом рисунке:

Тесно связаны напряжение и ёмкость АКБ. Оба параметра производитель указывает в модели источника питания. Они показывают, какую нагрузку энергии выдаёт аккумуляторная батарея на протяжении определённого времени разряда. Большие токи и быстрый разряд уменьшают ёмкость источника питания, меньшие — могут способствовать увеличению этого показателя.

Остаточную ёмкость аккумулятора принято проверять:

по напряжению под мощностью при помощи нагрузочной вилки и постоянного тока;
спектральным анализом;
приборами, снимающими показания при переменном токе.

Все эти способы базируются на сведениях о сопротивлении АКБ, что позволяет только качественно оценить состояние источника питания. Зависимость ёмкости аккумулятора от напряжения не является причиной для установления работоспособности батареи. Связано это с возможным наличием плавающего заряда даст совершенно нормальный результат диагностики, что не будет соответствовать действительности. Поэтому мы рекомендуем проверять остаточную ёмкость АКБ от напряжения с помощью специалистов, которые проведут компьютерное исследование батареи.

Как правильно замерить напряжение аккумулятора

Максимально точные значения можно получить, осуществив комплекс диагностик. Для этого необходимо иметь при себе специальные устройства (мультиметр, вольтметр или нагрузочную вилку). Для осуществления измерений напряжения от аккумулятора необходимо соединить контакты устройства и клеммы батареи.

Во время диагностических процедур стоит понимать, что источник питания, подсоединённый к бортовой системе авто, потребляет энергию. Поэтому показания могут быть несколько ниже, но они не должны опускаться ниже значений 11—11,5 вольт. Проведение корректных измерений допустимо на полностью отключённой и заряженной АКБ, то есть электрическая цепь должна быть разомкнута. Однако это необязательное условие: если вы проверяете напряжение в замкнутой цепи, то учитывайте определённую погрешность.

АКБ подсоединена к системе автомобиля, который не заведён. При этом условии бортовая сеть потребляет определённое количество энергии, поэтому показатель напряжений должен находиться в диапазоне 12,5—13,0 В.
На заведённой машине с выключенными источниками потребления энергии показания прибора должны варьироваться в промежутке от 13,5 до 14 вольт. Более высокие показания говорят о том, что батарея разряжена, а генератор работает не в штатном режиме. Стоит учесть, что повышение данных в холодное время года не является точным свидетельством разряженности АКБ. Если в течение некоторого времени вольтаж вошёл в рамки, то система полностью работоспособна. Пониженные показатели (от 13 до 13,4 вольта) говорят о некоторой разряженности батареи. Необходима зарядка аккумулятора.
На заведённой машине с включёнными источниками потребления электроэнергии значение напряжений должно быть больше 12,8—13,0 В.

Обращаем ваше внимание, работа с мультиметром или вольтметром допускает обратное соотношение полюсов измерительного прибора и клемм АКБ. Нагрузочная вилка должна использоваться строго в соответствии с полярностью.

Мы не рекомендуем проверять напряжение аккумулятора в машине с помощью бортовой системы, потому что она подключена не напрямую к батарее. Поэтому допускаются определённые погрешности измерений.

Проверка заряда аккумулятора по напряжению рекомендуется спустя некоторое время после полной зарядки аккумулятора автомобиля, а также в условиях рабочей температуры (около 20 градусов Цельсия).

Ниже представлена таблица «Степень заряда АКБ по напряжению».

Уровень заряда АКБ

Напряжение в разомкнутой цепи малосурьмянистых (Sb/Sb) и гибридных (Sb/Ca) аккумуляторов, вольт

Напряжение в разомкнутой цепи

в кальциевых (Ca/Ca) и AGM/Gel (Ca/Ca) аккумуляторах, вольт

Какое напряжение должно быть на аккумуляторе и как померить

По напряжению аккумулятора можно судить о степени заряженности АКБ, поэтому следует научиться правильно определять эту величину на клеммах источника электроэнергии.

В этой статье будут описаны основные методы измерения этого параметра с помощью мультиметра, а также будут приведены эталонные значения напряжения на батареях различной конструкции.

Напряжение аккумулятора под нагрузкой

Напряжение аккумулятора под нагрузкой будет ниже, чем в состоянии покоя. По этому показателю можно также судить об исправности батареи.

Если после подключения нагрузочной вилки контрольный прибор покажет менее 9 В, то АКБ разряжена и ее необходимо зарядить. Если после повторения процедуры ситуация не изменится, то батарею в ближайшее время нужно будет заменить новой.

Если нет возможности применить нагрузочную вилку, для проведения тестирования аккумулятора под нагрузкой, то можно воспользоваться цифровым мультиметром, а в качестве нагрузки включить стартер двигателя.

Если напряжение в бортовой сети при включении стартера упадёт ниже 9 В, то в этом случае также потребуется зарядить АКБ с помощью ЗУ. Также стоит проверить элементы проводки и потребители электроэнергии на исправность.

Если нет утечки электричества в системе, а при полностью заряженной батарее будет снова наблюдаться чрезмерное падение напряжения, то аккумулятор стоит заменить.

Если мощные потребители электроэнергии не будут подключаться к аккумулятору, то напряжение под незначительной нагрузкой слишком сильно изменяться не будет.

Напряжение аккумулятора без нагрузки

Напряжение аккумулятора, к которому не подсоединены потребители электроэнергии, составляет 12,6 – 12,8 В. Если напряжение в состоянии покоя меньше этого показателя, то это будет говорить о том, что батарея разряжена или в некоторых банках имеется короткое замыкание.

Эксплуатация АКБ с пониженным уровнем заряда непременно приведёт к образованию на пластинах сернокислого свинца, что станет причиной значительного падения ёмкости устройства.

Чтобы произвести точные измерения напряжения аккумулятора без нагрузки следует обязательно снять клеммы с выводов батареи непосредственно перед подключением измерительного прибора.

Напряжение заряженного аккумулятора

Если аккумулятор полностью заряжен, то величина напряжения будет зависеть от модели АКБ. Если эксплуатируется обычная сурьмянистая батарея, то минимальное значение этого показателя должно быть 12,6 В.

У кальциевого аккумулятора этот показатель может быть немного выше, а на клеммах гелевой батареи, этот параметр не должно опускаться ниже 13 В. При отклонении этого показателя от нормы АКБ необходимо зарядить током равным 10% от ёмкости батареи.

Если напряжение аккумулятора замеряется при работающем двигателе, то показания прибора будут значительно выше. При исправном аккумуляторе и реле-регуляторе напряжение на клеммах может достигать максимального значения в 14 В.

Нормальное напряжение аккумулятора

Нормальное напряжение АКБ – это показатель, который отображён в документации к источнику электроэнергии. Если при покупке новой батареи, её не удаётся зарядить до указанного в инструкции значения, то такая неисправность будет являться гарантийным случаем.

Если на автомобиле исправен реле-регулятор и генератор, то АКБ, во время эксплуатации машины, будет автоматически заряжаться до нормального уровня. Желательно на протяжении всего срока эксплуатации стремиться к использованию батареи только при наличии нормального напряжения на клеммах.

При значительных отклонениях этого параметра в меньшую сторону в зимнее время года, электролит в разряженном аккумуляторе может полностью замёрзнуть, а летом будут более интенсивно разрушаться свинцовые пластины.

Уровень заряда у сурьмянистых и гибридных АКБ при напряжении в Вольтах
Темперптура электролита	100%	75%	50%	25%	0%
48,9	12,663	12,463	12,253	12,073	11,903
43,3	12,661	12.,461	12,251	12,071	11,901
37,8	12,658	12,458	12,248	12,068	11,898
32,2	12,655	12,455	12,245	12,065	11,895
26,7	12,650	12,45	12,240	12,060	11,890
21,1	12,643	12,443	12,233	12,053	11,883
15,6	12,634	12,434	12,224	12,044	11,874
10	12,622	12,422	12,212	12,032	11,862
4,4	12,606	12,406	12,196	12,016	11,846
-1,1	12,588	12,388	12,178	11,998	11,828
-6,7	12,566	12,366	12,156	11,976	11,806
-12,2	12,542	12,342	12,132	11,952	11,782
-17,8	12,516	12,316	12,106	11,926	11,756

Уровень заряда у Кальциевых, AGM и GEL АКБ при напряжении в Вольтах
Темперптура электролита	100%	75%	50%	25%	0%
48,9	12,813	12,613	12,416	12,013	11,813
43,3	12,811	12,611	12,411	12,011	11,811
37,8	12,808	12,608	12,408	12,008	11,808
32,2	12,805	12,605	12,405	12,005	11,805
26,7	12,8	12,6	12,4	12,0	11,8
21,1	12,793	12,593	12,393	11,993	11,793
15,6	12,784	12,584	12,384	11,984	11,784
10	12,772	12,572	12,372	11,972	11,772
4,4	12,756	12,556	12,356	11,956	11,756
-1,1	12,738	12,538	12,338	11,937	11,738
-6,7	12,716	12,516	12,316	11,916	11,716
-12,2	12,692	12,492	12,292	11,892	11,692
-17,8	12,666	12,466	12,266	11,866	11,666

Напряжение разряженного аккумулятора

Если напряжение аккумулятора менее 11,6 В, то АКБ считается полностью разряженной. В этом случае эксплуатация источника электроэнергии невозможна и для восстановления его работоспособности потребуется использовать зарядное устройство, работающее от сети 220 В.

Практически все свинцовые АКБ чувствительны к полному разряду. Кислотно кальциевые аккумуляторы способно потерять значительную часть своей емкости даже после однократного глубокого разряда. Сурьмянистое устройство обладает большое терпимостью. Наиболее устойчивы к полному разряду являются гелевые и AGM батареи.

Напряжение аккумулятора зимой

Зимой, постоянный недозаряд батареи может привести к значительному уменьшению плотности электролита, вследствие чего жидкость внутри банок может замёрзнуть. Замерзание электролита, во многих случаях, приводит к полной неработоспособности источника электроэнергии. Чтобы этого не произошло в зимний период на клеммах должно быть не менее 12,5 В.

Если эксплуатируется обслуживаемая модель аккумулятора, то уровень заряженности батареи можно контролировать без использования вольтметра. Достаточно производить регулярные замеры плотности электролита, которая у полностью заряженной АКБ должна составлять около 1,28 г/см3.

Зависимость напряжения от плотности электролита

Уровень заряда батареи напрямую зависит от плотности электролита. Если АКБ является обслуживаемой, то уровень заряженности можно довольно точно померить без использования тестера.

С помощью ареометра плотность замеряется забором небольшого количества электролита с каждой банки устройства. Максимальная плотность смеси серной кислоты и воды в полностью заряженном аккумуляторе составляет 1,3 г/см3.

Придерживаться этого показателя следует, если машина эксплуатируется на морозе. В летнее время может эксплуатировать АКБ при плотности 1,26 г/см3 и выше. Если находится в этих пределах, то напряжение на клеммах будет около 12,7 В. При падении плотности происходит и пропорциональное снижение разности потенциалов на клеммах аккумулятора.

Особенно сильно этот показатель может снизиться при наличии негерметичных мест в корпусе батареи, через которые часть электролита будет вытекать. Восстановить уровень электролита можно будет за счёт добавления дистиллированной воды.

Как проверить напряжение аккумулятора мультиметром

Замерить рабочее напряжение на клеммах аккумулятора можно с помощью вольтметром, который является одной из функций мультиметра.

Аккумуляторная батарея является источником постоянного тока, поэтому перед началом измерительных работ следует перевести прибор в положении «DC». Также следует установить ограничение по напряжению 20 В, чтобы можно было произвести более точные измерения.

После правильной подготовки измерительного прибора достаточно будет соединить чёрный щуп с минусом, а красный – с плюсом АКБ, чтобы прибор показал напряжение постоянного тока. Если перепутать щупы, то значение будет отрицательным.

Остались вопросы о напряжении аккумулятора или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полезным, полным и точным.

Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля — Интернет-журнал «Электрон» Выпуск №5

В настоящее время существует много методов заряда аккумуляторов. Есть более современные, требующие специальных зарядных устройств, а есть и простые, классические методы заряда, известные еще с момента создания аккумуляторных батарей и пользующие популярностью по сей день.

Сегодня рассмотрим два классических метода заряда аккумуляторной батареи.

1. Заряд аккумулятора при постоянстве зарядного тока. I=const.

2. Заряд аккумулятор при постоянстве зарядного напряжения. U=const.

Сегодня нам потребуются следующие приборы:

1. Уровнемерная трубка (если есть)

2. Ареометр.

3. Вольтметр (мультиметр или встроенный прибор зарядного устройства).

4. Зарядное устройство.

Перед началом зарядки аккумулятора нужно убедиться в необходимости этого, то есть произвести проверку аккумулятора и подготовить его к зарядке, для этого нам необходимо:

1. Очистить корпус батареи, клеммы от окислов, вывернуть заливные пробки

2. Проверить уровень электролита с помощью уровнемерной трубки и если наблюдается пониженный уровень (менее 10-12 мм)необходимо долить дистиллированной воды.

3. Измерить плотность электролита с помощью ареометра

4. Измерить напряжение (ЭДС) аккумулятора с помощью вольтметра или мультиметра.

…и желательно записать или запомнить эти значения они нам понадобятся для контроля конца заряда аккумулятора.

По измеренным значениям плотности и напряжения аккумулятора оценить нуждается ли он все-таки в зарядке или нет.

Плотность электролита в полностью заряженной батареи измеренная при температуре +25°С в зависимости от климатической зоны должна соответствовать значениям указанным в таблице.

Напряжение на полностью заряженной батареи должно быть не менее 12,6 вольта.

Как проверить аккумулятор я уже подробно рассказывал во втором выпуске журнала ЭЛЕКТРОН.

Не заряжайте аккумулятор если в этом нет необходимости, так как это приведет к сокращению его срока службы в результате перезаряда батареи.

Принцип заряда аккумулятора состоит в том, что к аккумулятору подключается напряжение с зарядного устройства, причем для возникновения зарядного тока, то есть начала процесса заряда аккумулятора, зарядное напряжение должно быть всегда больше напряжения на аккумуляторной батареи.

Если зарядное напряжение будет меньше напряжения на аккумуляторе, то направление тока в цепи поменяется и батарея начнет отдавать свою энергию зарядному устройству, то есть разряжаться на него.

Итак, рассмотрим первый метод заряда аккумуляторной батареи.

Заряд аккумулятора при постоянстве зарядного тока.

Заряд аккумулятора постоянным значением зарядного тока является основным универсальным методом заряда. Необходимо знать, что при использовании этого метода, в отличие от некоторых других, аккумуляторная батарея заряжается до 100% своей емкости.

При данном методе величина зарядного тока на протяжении всего заряда поддерживается неизменной.

Это достигается либо применением специальных зарядных устройств с функцией установки заданного значения зарядного тока, либо включением в цепь заряда реостата, однако в последнем случае изменять значения сопротивления реостата для достижения постоянства зарядного тока в процессе заряда необходимо самостоятельно.

Смысл в том, что в процессе заряда сопротивление аккумулятора и напряжение на нем изменяются, что приводит к уменьшению зарядного тока. Для поддержания зарядного тока на постоянном уровне необходимо увеличивать значение зарядного напряжения с помощью вышеупомянутого реостата.

Еще раз скажу, что в современных зарядных устройствах значение зарядного тока может поддерживается автоматически.

Сила зарядного тока обычно выбирается равной 10% от емкости аккумулятора, той, что указана на корпусе батарей. В литературе эта емкость обозначается как С20, что является емкостью при 20 часовом режиме разряда. Просто запомните это.

Время заряда аккумулятора при этом зависит от степени его разряженности перед началом заряда. Если аккумулятор был разряжен полностью но не ниже 10 вольт, то ориентировочное время его заряда будет в пределах 10 часов.

Если вас не лимитирует время заряда, то лучше заряжать аккумулятор током 5% от емкости АКБ, при этом процесс заряда происходит более качественно и батарея заряжается на 100% от своей емкости, при этом увеличивается время заряда.

Заряд аккумуляторной батареи производится до достижения обильного газовыделения, постоянства напряжения и плотности электролита на протяжении 2 часов.

Напряжение зарядного устройства, подключенного к аккумуляторной батареи, обычно в конце заряда достигает величины 16-16,2 вольта.

Следует сказать, что в конце заряда аккумулятора методом постоянства зарядного тока происходит значительное увеличение температуры электролита в нем. Поэтому при достижении температуры 45 градусов, следует уменьшить зарядный ток в 2 раза, либо вообще прервать заряд для снижения температуры до 30-35 градусов.

Итак, берем зарядное устройство, подключаем плюсовой и минусовой зажим к клеммам аккумулятора, ручку установки зарядного тока ставим на минимум, то есть в крайнее левое положение, подключаем зарядное устройство в сеть.

Далее устанавливаем зарядный ток, равный 10% от емкости аккумулятора и через каждые 2 часа контролируем плотность электролита, напряжение на аккумуляторе, которые в процессе заряда аккумулятора будут увеличиваться и если есть возможность температуру электролита, либо хотя бы косвенно, трогая корпус АКБ рукой.

Если зарядное устройство не имеет функцию поддержания постоянства зарядного тока, то поддерживаем его в ручную, изменяя зарядное напряжение и контролируя зарядный ток через каждые полчаса по амперметру зарядного устройства, либо амперметру, включенному последовательно в зарядную цепь.

При достижении напряжения примерно 14 вольт, производим контроль плотности и напряжения через каждый час.

При наблюдении признаков заряда (кипение, постоянство плотности и напряжения), отключаем зарядное устройство от сети, отключаем зажимы от аккумулятора.

Наш аккумулятор заряжен.

Недостатки метода заряда:

1. Длительное время заряда аккумулятора (при заряде током 10% от емкости порядка 10 часов, при заряде током 5% от емкости – около 20 часов, при условии, что аккумулятор был полностью разряжен).

2. Необходимость частого контроля процесса заряда (зарядного тока, напряжения, плотности и температуры электролита).

3. Существует вероятность перезаряда аккумулятора.

Заряд аккумулятора при постоянстве зарядного напряжения.

Заряд аккумулятора при поддержании постоянного значения напряжения на нем является более ускоренным и простым методом введения батареи в строй.

Суть этого метода заряда заключается в следующем.

Зарядное устройство непосредственно подключается к аккумуляторной батареи и в процессе всего заряда поддерживается постоянное значение зарядного напряжения. При этом напряжение устанавливается в пределах 14,4-15 вольт (для 12-ти вольтового аккумулятора).

При таком методе заряда величина зарядного тока устанавливается, можно сказать, автоматически, в зависимости от степени разряда, плотности электролита, температуры и других факторов.

В начале заряда аккумулятора зарядный ток может достигать больших значений, даже 100% от емкости аккумулятора, так как ЭДС батарей имеет наименьшее значение, а разница между этой ЭДС и напряжением заряда наибольшее. Однако в процессе заряда ЭДС аккумулятора увеличивается, разность между ЭДС аккумулятора и зарядным напряжением уменьшается, тем самым уменьшается зарядный ток, который через 2-4 часа может достичь порядка 5-10% от емкости АКБ. Опять же все зависит от степени разряженности батареи.

Такие большие токи заряда и являются причиной более быстрого заряда аккумуляторной батарей.

В конце процесса заряда аккумулятора зарядный ток уменьшается почти до нуля, поэтому считается, что при заряде методом поддержания постоянного значения зарядного напряжения аккумулятор зарядится только до 90-95% от своей емкости.

Таким образом, при значении зарядного тока близкого к нулю, заряд можно прекратить, батарею привести в исходное состояние и установить на автомобиль.

Кстати заряд аккумулятора при постоянной величине зарядного напряжения реализован в автомобиле.

Если напряжение на аккумуляторе меньше 12,6-12,7 вольт (в зависимости от марки автомобиля), то реле регулятор подключает генератор к аккумулятору для его подзарядки. Причем напряжение с генератора соответствует величине 13,8-14,4 вольта (стандартное значение, в иномарках встречается напряжение генератора немного больше указанного значения).

Итак

1. Подключаем зарядное устройство к аккумулятору,

2. Устанавливаем зарядное напряжение пределах 14,4-15 вольт,

3. Контролируем зарядный ток аккумулятора

4. Снимаем аккумулятор с зарядки при значение ток близкого к нулю.

Недостатки метода:

1. Заряд аккумуляторной батареи производится не до полной ее емкости, а в среднем до 90-95% от ее значения.

2. Большая перегрузка источника зарядного напряжения в начале заряда, в следствие большого зарядного тока (актуально при заряде аккумулятора от генератора автомобиля).

По завершении заряда аккумуляторной батарей любым из методов необходимо:

1. Убедиться что напряжение на нем имеет значение не менее 12,6 вольта,

2. Плотность электролита в пределах 1.27 г/см3

3. Уровень электролита 10-12 мм над пластинами

4. Устранить возможные потеки электролита и установить аккумулятор на автомобиль.

А теперь вопрос. В некоторых видео на ютуб и в статьях на сайтах я встречал такой совет по подключению зарядного устройства к аккумулятору: сначала подключаем плюс, потом минус. Так вот я хотел бы узнать ваше мнение правильно ли это утверждение или последовательность подключения проводов зарядного устройства не имеет значения?

Пишите свои мнения в комментариях.

Предлагаю посмотреть подробное видео в котором я поясняю как зарядить аккумулятор используя два классических метода заряда:

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля

Для того, чтобы не «ушатать» свой АКБ автомобиля в процессе зарядки, нужно знать всего несколько ключевых моментов, которые описаны в данной статье. После ознакомления с данными материалами Вы точно будете знать как нужно правильно заряжать аккумулятор, чтобы он прослужил длительный срок после дозарядки.

Каким током заряжать аккумулятор

Если дать ответ кратно на данный вопрос, то нужно выставить напряжение 14.4 Вольта и силу тока равную 1/10 емкости аккумулятора (для аккумуляторов типа СА-СА или Calcium или оно же Са/Са ток зарядки может составлять до 16,3 Вольт — подробнее ТУТ), при этом абсолютно безопасной силой тока заряда считается 1/20 от его емкости, т.е. если Вы очень сильно бережете свой АКБ, то нужно ставить именно 1/20 (например для АКБ емкость 60Ah, можно поставить силу тока заряда — 6А, абсолютно безопасная сила тока — 3А. Несколько примеров в таблице.

Емкость аккумулятора, Ah	Номинальный ток заряда, A	Безопасный ток заряда, A
50	5	2,5
60	6	3
63	6,3	3,1
65	6,5	3,2
75	7,5	3,7

В таблице приведены наиболее часто встречающиеся емкости аккумуляторных батарей.

Но могу сказать что в некоторых случаях стоит более детально вникнуть в суть данного вопроса, чтобы не загубить свой АКБ неправильной зарядкой (подзарядкой).

Меры предосторожности при зарядке АКБ

Заряжайте аккумулятор только в проветриваемом помещении, так как в процессе зарядки выделяется арсин, сернистый газ, хлористый водород. Мало того что эти газы довольно вредны для здоровья, так при смешивании с воздухом в определенной концентрации они образуют взрывоопасную смесь (на случай если в небольшом непроветриваемом помещении заряжается сразу несколько АКБ).

Соблюдайте полярность при зарядке, плюс к плюсу, минус к минусу. Не все зарядные устройства имеют “защиту от дурака”.

Важно знать при зарядке!

Перед началом зарядки необходимо произвести простейшее обслуживание батареи (если она не новая). Очистить грязь и протереть ее раствором соды.
Если АКБ заряжается прямо на автомобиле, то желательно снять плюсовую клему непосредственно перед началом зарядки (в идеале нужно снять обе клемы).
При подзарядке нового или Б/У АКБ нельзя превышать напряжение на клеммах выше чем 15.5 В (для кальциевых АКБ не более 16.4 В). Это отрицательно скажется на здоровье самой батареи, так как по законам физики батарея возьмет необходимое, а лишнее напряжение будет направлено на нагрев и электролиз воды (т.е. разложение воды на кислород и водород). Если в обслуживаемых аккумуляторах можно просто долить дистиллированной воды для восстановления “баланса”, то в необслуживаемых вода уйдет совсем без возможности ее дозалива и в банках останется одна кислота.
Если аккумулятор очень сильно разряжен (“глубокий разряд”) на момент зарядки, то подавать на него номинальный ток заряда категорически запрещено, так как между пластинами банок АКБ находится дистиллированная вода. Если будет подано “стандартное напряжение и сила тока”, то просто начнется процесс электролиза, а также это приведет к осыпанию пластин. Для восстановления такова АКБ нужно подавать на него силу тока не более 1-2 А (при емкости АКБ 60Ah) и напряжение не более 12-13 В. В процессе заряда таким током кислота “выйдет из глубины пластин” наружу, сульфат свинца даст приток кислоты, плотность электролита повысится.

Как правильно заряжается аккумулятор

Если заряжаемый аккумулятор отлично себя чувствует и не имеет “глубокого разряда”, то на него необходимо подать 14,4В напряжения при силе тока в 1/10 от емкости или 1/20 (определение силы тока описывалось в самом начале данной статьи).

В процессе заряда ток на клеммах АКБ будет падать с установленного до минимального 0,2А, таким током она может заряжаться долго и ничего страшного не произойдет, так как 200mA — это стандартная величина тока саморазряда. По сути при достижении силы тока 0,2А при напряжении 14,4В говорит о том, что батарея заряжена на 75-85%. Если поднять напряжение до 15В и добиться той же силы тока, то заряд АКБ будет равен примерно 85-90%, а при 16В — 94-96%. Но при этом надо помнить что я писал про необслуживаемые аккумуляторы у которых при таких напряжениях начинает протекать необратимый процесс электролиза без возможности долить воды.

Про сами зарядные устройства для автомобильных АКБ — это отдельная большая тема, которая будет раскрыта в отдельной статье.

Как определить степень заряженности аккумулятора.

На самом деле на 100% точно определить степень заряженность АКБ просто невозможно, можно примерно оценить заряд аккумулятора по плотности электролита и напряжению на клемах батареи. Замеры стоит производить после 8 часов простоя АКБ при температуре воздуха 20-25 градусов цельсия. Показатели для удобства были составлены в таблицу.

Степень заряженности	Плотность электролита (г/см3)	Напряжение на клемах батареи в Вольтах
100%	1,28	12,7-12,9
80%	1,245	12,5
60%	1,21	12,3
40%	1,175	12,1
20%	1,14	11,9
0%	1,10	11,7

Плотность во всех банках должна быть примерно одинаковой или отличаться в пределах 0.02. Напряжение необходимо измерять высокоточным омметром.

Напряжение в бортовой сети автомобиля

Если в бортовой сети все исправно работает, то напряжение не должно превышать 15,1 В, в идеале должно находиться в районе 14,4 В. Если напряжение выходит за эти пределы или сильно не дотягивает до них, то стоит проверить генератор и реле-регулятор.

W210 черный: Купить б/у Mercedes-Benz E-Класс II (W210, S210), продажа автомобилей Мерседес-Бенц Е-класс II (W210, S210) с пробегом на сайте

15.05.2019

OZON.ru

Казань

Покупайте как юрлицо
Мобильное приложение
Реферальная программа
Зарабатывай с Ozon
Подарочные сертификаты
Пункты выдачи
Постаматы
Помощь
Бесплатная доставка

Каталог

ЭлектроникаОдеждаОбувьДом и садДетские товарыКрасота и здоровьеБытовая техникаСпорт и отдыхСтроительство и ремонтПродукты питанияАптекаТовары для животныхКнигиТуризм, рыбалка, охотаАвтотоварыМебельХобби и творчествоЮвелирные украшенияАксессуарыВсё для игрКанцелярские товарыТовары для взрослыхАнтиквариат и коллекционированиеЦифровые товарыБытовая химияМузыка и видеоАвтомобили и мототехникаOzon УслугиЭлектронные сигареты и товары для куренияOzon PremiumOzon GlobalТовары в РассрочкуУцененные товарыOzon CardСтрахование ОСАГОРеферальная программаOzon TravelРегулярная доставкаOzon HealthyДля меняDисконтOzon MerchOzon Бизнес для юрлицOzon КлубУскоренная доставка!Ozon LiveMom’s club Везде 0Войти 0Заказы 0Избранное0Корзина

TOP Fashion
Premium
Ozon Card
LIVE
Акции
Бренды
Магазины
Сертификаты
Электроника
Одежда и обувь
Детские товары
Дом и сад
Ozon Travel
Dисконт

Такой страницы не существует

Вернуться на главную Зарабатывайте с OzonВаши товары на OzonРеферальная программаУстановите постамат Ozon BoxОткройте пункт выдачи OzonСтать Поставщиком OzonЧто продавать на OzonEcommerce Online SchoolSelling on OzonО компанииОб Ozon / About OzonВакансииКонтакты для прессыРеквизитыАрт-проект Ozon BallonБренд OzonГорячая линия комплаенсПомощьКак сделать заказДоставкаОплатаКонтактыБезопасностьЮридическим лицамДобавить компанию в Ozon БизнесМои компанииКэшбэк 5% с Ozon.

СчётПодарочные сертификаты © 1998 – 2021 ООО «Интернет Решения». Все права защищены. OzonИнтернет-магазинOzon ВакансииРабота в OzonOZON TravelАвиабилетыOzon EducationОбразовательные проектыLITRES.ruЭлектронные книги

Mercedes-Benz E-class W210 – химчистка автомобиля и ремонт кожаного салона. Перетяжка руля в кожу с перфорацией.

Не надо быть искушенным фанатом, чтобы узнать Мерседес с индексом W210 в толпе. Проще говоря – это тот самый лупатый, дизайн и технические характеристики которого и легли в основу многих моделей Mercedes-Benz в начале 2000-х. Сегодня уже сложно найти эти седаны в хорошем состоянии, но вот нашему недавнему гостю это удалось. Итак, в гостях у Eastline Garage – настоящий классический E-class.

Однако этот автомобиль не так прост как кажется. Почему? Потому, что этот идеально-сохранившийся экземпляр, на черном кожаном салоне, с черным кузовом, под капотом у которого легендарный двигатель объемом 5.5 литра. Стоит ли говорить, что способен это седан на многое? Не смотря на то, что этот E-класс сохранился в очень достойном состоянии, владелец приехал к нам для того, чтобы специалисты нашего ателье полностью освежили кожаный салон.

Для того, чтобы профессиональная химчистка салона автомобиля принесла свои результаты, наши специалисты производят чистку в несколько этапов. Первый этап – сухая чистка салона, в процессе которой из салона мастер удаляет весь крупный мусор. Второй этап сопровождается нанесением защитных чистящих составов, которые полностью удаляют весь налет грязи с обивки, делая кожу более матовой и приятной на ощупь.

Чистка труднодоступных мест салона – один из важнейших этапов комплексной химчистки салона авто. К труднодоступным местам можно отнести мелкие детали, дефлекторы, щели между кнопками и вставками, сложные строчки и стыки между различными элементами салона. Эти места мы чистим с помощью специальной мелкой щетки, которая удаляет пыль из самых глубоких щелей и стыков.

Что касается декоративных вставок, то здесь они сохранились тоже в идеальном состоянии, чего нельзя сказать о лакированном дереве на торпедо. Для того, чтобы произвести качественную полировку деталей салона, вставки снимаются и отправляются в наш цех, где при ярком освещении мастер видит гораздо больше царапин, которые требуется устранить. После того, как полировка вставки была завершена, глянцевое дерево стало выглядеть гораздо приятнее.

Время не пощадило и сиденье автомобиля. Если быть точнее, то водительское кресло продавилось, поролон потерял свою форму, а обивка на боковой поддержке порвалась, это, к слову, довольно частая проблема даже в современных автомобилях. Решением проблемы стало наращивание поролоновой прослойки на подушке сиденья и замена кожаной вставки. После завершения работы, обновленное сиденье отправилось на покраску кожи.

Покраска автомобильной кожи позволяет визуально устранить трещины на коже, а если речь идет о ремонте, как в нашем случае, то с помощью грамотного подбора краски, мастер преображает сиденья и удаляет все еле-различимые следы ремонта.

Заключительным этапом работы над автомобилем стала перетяжка руля в натуральную черную кожу. Для того, чтобы руль выглядел чуть интереснее, мы выбрали кожу с перфорацией. Классический черный цвет обивки был выбран в соответствии с общим строгим видом салона, поэтому новый руль идеально вписался в интерьер E-класса.

Итог всех проделанных работ – полностью чистый и обновленный салон, который теперь полностью вписывается в классический строгий образ нашего W210.

Авточехлы Автопилот :: MERCEDES :: Mercedes E-klasse (W210) Sd с 95-02г. :: Авточехлы Экокожа Черный + Черный для Mercedes E-klasse (W210) Sd с 95-02г. — Автокомфорт

Почему стоит покупать модельные чехлы из экокожи?

Потому, что не все чехлы одинаково сидят на автомобиле! Модельные чехлы производятся индивидуально на каждую модель автомобиля, строго по оригинальным размерам сидений. Конструкция чехлов продумана таким образом, что бы не нарушать заводскую функциональность салона. Чехлы представляют собой полную копию штатных сидений по посадке со всеми технологическими отверстиями под подголовники, ремни безопасности и подлокотники. Чехлы сидят идеально по фигуре, не сползают и не висят мешком.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЕХЛОВ:

Изготовлены строго по оригинальным лекалам салона!

Специальный разрывной шов для подушек безопасности!

Не нарушают заводской функционал салона!

Сидят как влитые!

Долговечность 4-5 лет!

Создают эффект кожаного салона!

Отлично дышат!

Не впитывают воду!

Экокожа — экологичный, гипоаллергенный материал!

Просты в уходе!

Cалон после установки чехлов

Что такое экокожа?

Экокожа «Аригон» — это вид искусственной кожи. Прочный, легкий, экологически чистый материал, на хлопковой основе, с уникальным комплексом свойств.

Материал отлично «дышит», не хуже обычных тканей. Благодаря своей воздухопроницаемости экокожа не создает «парникового эффекта», в жару она не перегревается, а в мороз не затвердевает.

Экокожа гипоаллергенна, обладает высокой износоустойчивостью. Современный высокотехнологичный материал, за которым очень легко ухаживать.

А как зимой, летом?

Экокожа – материал который отлично имитирует натуральную кожу, но поведение у нее как у ткани.

Зимой экокожа прохладная, но мягкая на ощупь. Она не «дубеет» как натуральная кожа. Т.е. у Вас не будет ощущения, что Вы сидите на деревянной табуретке.

Благодаря перфорации материал отлично «дышит». Летом экокожа не нагревается на солнце так, как натуральная кожа, до состояния что «невозможно сесть». Под прямыми солнечными лучами экокожа становится теплой, но не более.

Безопасность превыше всего!

Использование чехлов «Автопилот» не влияет на системы безопасности автомобиля.

Чехлы оснащены специальным разрывным швом из неармированной нити, который не припятствует срабатыванию подушек безопасности. Это подтверждается Сертификатом качества. А также, в подтверждение этого Российская швейная группа «АВТОПИЛОТ» провела тест на срабатывание подушки безопасности на переднем кресле автомобиля, на котором был установлен чехол.

Тест на срабатывание подушки безопасности

Опасайтесь подделок!

Росшвейнгрупп «Автопилот» является одним из лидеров по производству автомобильных чехлов на российском рынке. За 19 лет автомобильные чехлы марки «Автопилот» отлично зарекомендовали себя и полюбились автовладельцам. Но, к сожалению, в настоящее время под видом продукции Росшвейнгрупп «Автопилот» все чаще пытаются продавать некачественные подделки.

Что такое экокожа?

Экокожа «АРИГОН» — это вид искусственной кожи. Прочный, легкий, экологически чистый материал, на хлопковой основе.

Чем экокожа лучше обычного кожзама?

Искусственные кожи изготавливают путем нанесения на тканную основу пленочного покрытия. Традиционно для этого пленочного покрытия использовался ПВХ (поливинилхлорид). Но ПВХ имеет массу вредных добавок, таких как пластификаторы – их вводят для придания эластичности, стабилизаторы – для придания устойчивости к внешнему воздействию и т.д.

Экокожа изготавливается путем нанесения на тканную основу полиуретанового пленочного покрытия. В отличие от ПВХ, полиуретан лишен этих добавок. Поэтому экокожа – это гипоаллергенный продукт.

В качестве основы при производстве экокожи используется хлопчатобумажная ткань. Она не испытывает никаких механических нагрузок и растяжений, поэтому экокожа имеет очень подвижную структуру, замечательную мягкость и эластичность.

Материал который «дышит»!

Технология производства экокожи предусматривает образование сквозных пронизывающих пленку микропор. Материал в отличие от ПВХ еще и «дышит» не хуже обычных тканей. Благодаря своей воздухопроницаемости экокожа совершенно не имеет запаха, и не создает «парникового эффекта», в жару она не перегревается, а в мороз не затвердевает. На ощупь она всегда немного теплая. Кстати, благодаря тому, что в состав материала не входят вредные функциональные группы, полиуретан не выделяет никаких вредных веществ, что выгодно отличает экокожу от того же ПВХ.

Износостойкость экокожи

Полиуретан относится к классу полимеров с исключительно высокой износоустойчивостью. Цикл истирания — свыше 40000 раз! (самый простой пример- обувь на полиуретановой подошве). Эти замечательные свойства обусловлены высокой подвижностью пространственной сетки полиуретанов, их способностью к перестройке под влиянием механических воздействий. Полиуретан также способен к «самовосстановлению» наружной деформированной полимерной сетки.

Благодаря своим уникальным физико- химическим свойствам экокожа не трескается, не растягивается, да и вообще при всей своей кажущейся мягкости это достаточно прочный и износостойкий материал. Возможно именно поэтому экокожу часто используют в производстве мебели. Презентабельный вид при высоких качественных характеристиках.

Эти уникальные свойства полиуретанов во многом обусловлены тем, что их современные марки имеют в своем составе множество так называемых «функциональных групп», идентичных натуральной коже!

Экокожа — альтернатива натуральной коже

Мягкая, ровная и достаточно приятная на ощупь, она прекрасно поддается обработке. В отличие от натуральной кожи, производится ровными отрезами правильной геометрической формы: никаких вытянутых краев, «прижизненных пороков» и прочих «подарочков» натуральной кожи. Экокожа была создана как недорогой материал, имитирующий дорогую натуральную кожу. Однако современный уровень развития науки и техники позволил не только придать искусственной коже свойства натуральной, но и во многом превзойти их!

Как ухаживать за экокожей?

Экокожа — это современный высокотехнологичный материал, за которым очень легко ухаживать. Для удаления бытовых загрязнений (чай, кофе, сок и т.д.) поверхность обработать увлажненной мягкой тканью, легкими движениями, затем обязательно протереть насухо. Таким же образом удаляется пыльный налет и грязь. Если не удалось избавиться от загрязнения сразу, допускается использование 40-50% раствора этилового спирта (просто водки) или нашатырного спирта.

Не рекомендуется чистка с использованием абразивных паст, хлорсодержащих отбеливателей, термическая обработка бытовыми электронагревательными приборами.

Резюме:

Экокожа — это материал с уникальным комплексом потребительских свойств:

внешнее сходство с настоящей кожей
пропускает воздух и водяные пары, т. е. «дышит»
износостойкая
морозостойкая
не выделяет вредных веществ
не имеет «пороков» натуральной кожи
отлично обрабатывается

Поэтому экокожа отлично подходит для создания чехлов на автокресла. С чехлами из экокожи салон автомобиля выглядит как оригинальный кожаный салон.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Что такое алькантара?

Это уникальный материал класса «премиум» изготовленный из полиэстера, полиуретана и хлопка. По внешнему виду алькантара практически неотличима от натуральной замши, но значительно превосходит ее по своим эксплуатационным свойствам, качеству и износостойкости.

Алькантара выглядит очень солидно, именно поэтому такие люксовые бренды, как Audi, Mercedes, Porsche и другие, стали широко использовать алькантару для отделки салонов своих автомобилей. Также алькантара используется при отделке яхт, обтяжке дорогой мебели и при производстве одежды. Многие автолюбители по всему миру, решив обновить салон своего автомобиля, делают выбор в пользу алькантары. Салон обшитый алькантарой придает автомобилю роскошный вид, а его владельцу солидность.

Группа компаний «АВТОПИЛОТ» всегда следит за новинками, появляющимися на рынке материалов для пошива автомобильных чехлов. Не исключением стала и алькантара. Фабрика «АВТОПИЛОТ» производит комбинированные чехлы из экокожи и алькантары, так как эти материалы идеально сочетаются друг с другом. Центральная часть чехла отшивается из алькантары а все боковины из экокожи, это не только красиво выглядит, но и позволяет достичь высоких показателей износостойкости.

В чем плюс чехлов из алькантары:

1) Это очень прочный и износостойкий материал. Алькантару трудно порезать, она не лоснится и не протирается со временем. Чехлы из алькантары термоустойчивы и не повреждаются при попадании искр или пепла. Отдельно стоит отметить устойчивость к пыли и машинным маслам. А это значит, что автомобильные чехлы из алькантары, прослужат вам много лет, сохранив при этом презентабельный внешний вид.

2) Алькантара — это материал с отличными терморегуляционными свойствами. То есть авточехлы из алькантары сохраняют одинаковую температуру зимой и летом, обеспечивая водителю и пассажирам максимальный комфорт.

3) Комбинированные чехлы из экокожи и алькантары придают вашему автомобилю «люксовый» вид. Такие чехлы всегда отлично выглядят, к ним приятно прикоснуться — бархатистая, матовая, переливающаяся на свету яркими оттенками алькантара, создает неповторимый дизайн. Салон автомобиля «одетый» в чехлы из алькантары смотрится изумительно и очень стильно.

4) За авточехлами, изготовленными из алькантары, просто ухаживать. Достаточно использовать влажную ткань и стандартные чистящие средства. Но пятна лучше удалять «свежими».

5) Вы экономите деньги. Покупка авточехлов из алькантары, обойдется вам намного дешевле, чем если бы вы решили перетянуть салон автомобиля. Вы выигрываете не только в цене, но и в качестве.

Автомобильные чехлы из алькантары от компании «АВТОПИЛОТ» – это красиво, стильно, практично и надежно. Поистине идеальный выбор для автомобилиста идущего в ногу со временем, ведь алькантара, на сегодняшний день, один из самых высокотехнологичных и долговечных обивочных материалов во всем мире!

W210-A VX BLACK с верхним VIROBLOCK — ORBITGear

Описание_

W210-A в черном цвете X-Pac Colorway — это моющаяся и многоразовая маска для лица.
Вырезанная из 2 слоев водонепроницаемая-дышащая внешняя оболочка с обработкой HeiQ VIROBLOCK, которая обеспечивает защиту от внешних элементов и вирусов.

Внутренняя оболочка W210-A — это двухслойный ультратонкий и хорошо дышащий бамбуковый хлопок, который обеспечивает безопасный контакт с его естественными антибактериальными и гипоаллергенными свойствами.

Технически состоит из 4 слоев ткани , W210-A также имеет дополнительный фильтрующий рукав для повышения уровня защиты и регулируемую эластичную петлю для ушей для удобной посадки.

О HeiQ VIROBLOCK
HeiQ Viroblock разработан для подавления роста и сохранения бактерий и вирусов в оболочке на текстильных поверхностях. Это уникальное сочетание нашей зарегистрированной технологии серебра для противовирусного и антибактериального эффекта и нашей технологии везикул в качестве усилителя.
HeiQ Вироблок добавлен к нашей трехслойной ткани. Узнайте больше на сайте HeiQ.

Уход и стирка

Только ручная стирка, развешивание для сушки / без глажки, без машинной стирки, без машинной сушки и отжима / используйте бесхлорное моющее средство / эластичный шнур может изнашиваться во время носки. Пожалуйста, обращайтесь с ним осторожно .

Выемка_
1 Съемный рукав фильтра

Размер_
[См. Изображение измерения] / Сенна 170 кг / 55 кг, размер износа 1

Информация о варианте_
Варианты различаются по размеру и напору STRAP
> Выбрать только маску, 20 мм MAG или головку шнураSTRAP

Доставка_

Из-за большого объема заказов и наших ограниченных возможностей выполнения, он будет частично обработан и запущен во вторник , 2 июня 2021 года.

Мы распределим фазу выполнения на 2 недели ниже
> до ORBITACQ11600> Фаза выполнения со 2 по 8 июня 2021 г.
> Начало с ORBITACQ11601> Фаза выполнения с 9 по 15 июня 2021 г.

Mercedes W210 часто называют худшим E-Class из когда-либо построенных

W210 моего отца на высоте 1000 м / 3300 футов над уровнем моря.

Первое поколение Mercedes E-Class под кодовым названием W124 , выпущенное в 1984 году. За эти годы он заработал репутацию одного из лучших Mercedes, когда-либо созданных, благодаря элегантному дизайну, практичности, разнообразию и — самое главное — это качество сборки. Однако в 1995 году на рынке появился новый E-Class: преемник W124 под кодовым названием W210 , который с годами стал известен как один из худших Mercedes, когда-либо построенных, в основном из-за ржавчины и проблем с качеством. .

Я испытал различный опыт работы с обоими поколениями E-Класса. С 2004 по 2009 год у моего отца был седан W124 Mercedes 250d с 1992 года. Затем, в 2009 году, мы перешли на универсал W210 E220 CDI, который у нас был до тех пор, пока в 2012 году мы не получили нашу первую машину в лизинг. Два года назад: полностью оборудованный универсал 320 CDI 4Matic черного цвета.
Итак, я подумал, что могу сравнить две модели и ответить на извечный вопрос: действительно ли W210 настолько плох?

# 1: Выглядит великолепно!

W210 моего отца перед нашим домом.

Многие люди согласны со мной в том, что W124 — один из самых красивых автомобилей Mercedes из когда-либо созданных. Будучи из 80-х, он явно отличался множеством прямых линий и квадратной формы, но все же команде дизайнеров удалось превратить его в один из самых элегантных и неподвластных времени автомобилей той эпохи. Это чистая элегантность на колесах.

Однако W210 произвел революцию в дизайне. Это был первый Mercedes, который превратился из квадратного в пышный. Хороший пример этого можно увидеть на передней панели: исчезли прямоугольные фары W124 — вместо этого W210 поставлялся с четырьмя эллиптическими фарами, расположенными рядом.Они стали характерной чертой почти всех новых Mercedes до 2010 года, причем W209 CLK была последней моделью, в которой они были представлены. Это одна из причин, почему дизайн W210 так устарел. Другая причина в том, что, в отличие от большинства современных автомобилей, спереди он не похож на подлого насекомого — он просто выглядит дружелюбно, как будто улыбается вам. На мой взгляд, это выглядит намного лучше, чем все эти «взбесившиеся» машины, которые вы видите сегодня на дорогах. Да, и в отличие от современного Мерседеса, у этого еще звезда на капоте…

# 2: Это чертовски практично!

Взгляните на картинку выше.Я знаю, что это не самое лучшее качество, но помните, что он был снят в июле 2009 года на раскладушку Nokia 6131. На нем изображено поместье W210 моего отца после того, как мы купили на местном складе несколько деревянных брикетов для нашей печи. Вы только посмотрите, сколько их там поместится! Я насчитал 42 упаковки, и еще есть место для других! И нет, задние сиденья не складываются — просто багажник у этой машины невероятно большой!

Еще один пример, подтверждающий мою точку зрения. Во время нашего первого визита в Хорватию пару лет назад у нас была надувная лодка с двигателем мощностью 30 л. с.Детали для лодки хранились в нескольких биг-бегах, и потом моим родителям пришлось собирать ее в гавани нашего небольшого курортного поселка. Первые два года у нас был W210 E-Class. Мы поместили все сумки в багажник, и при сложенной половине задних сидений все еще оставалось достаточно места для нашего праздничного багажа. Но, как уже было сказано, в 2012 году мы получили наш первый автомобиль в лизинг — BMW 320d Touring E90, который был КРОШЕЧНЫМ по сравнению с E-Class. Мы постарались применить ту же технику, что и в прошлые годы, но даже не все сумки с деталями лодки помещаются в машину.В конце концов, нам пришлось арендовать трейлер для сумок, чтобы мы могли положить багаж в машину — безумие, правда?

# 3: Это может быть что угодно!

На этот раз не машина моего папы — это фото с форума Mercedes.

С первого взгляда можно даже не заметить, насколько универсален на самом деле W210 E-Class.Вы, вероятно, предполагаете, что его основное внимание уделяется комфортным поездкам по автобанам или длительным расслабляющим поездкам. Но есть гораздо больше, для чего эти вещи можно использовать. Я уже приводил вам один пример выше: В качестве рабочей лошадки. Этот автомобиль с гигантским багажником и надежным двигателем идеально подходит для покупки мебели в IKEA или покупки вещей на складе. Вы также можете пойти с ним в поход — сложите задние сиденья, положите туда матрас, и вы получите кровать размера «king-size». W210 также поставляется с 7 местами в качестве опции, поэтому он может легко заменить вам скучный семейный автомобиль (по крайней мере, если у вас нет проблем с вашими детьми, сидящими задним ходом в багажнике — это полностью законно, кстати, хотя ни один из моих У папы или машины моего дедушки не было этой дополнительной опции).А если вам больше нравятся спортивные автомобили, попробуйте приобрести версию AMG с двигателем V8.

# 4: Это сложно — действительно, действительно сложно!

W210 моего отца перед нашим домом — снова. Хотя под другим углом. И немного снега.

Честно говоря: я просто хотел использовать эту классную фотографию (которая, кстати, была снята в декабре 2010 года), хотя почти все автомобили могут выдержать 30 сантиметров снега на своих крышах.Но два W210 в нашей семье все же доказали свою выносливость в различных ситуациях. Лучший пример — 220 CDI моего отца. После того, как в 2012 году мы получили машину в лизинг, она, очевидно, была ему больше не нужна, и он продал ее за очень небольшие деньги своему коллеге. И он использовал его каждый божий день в течение последних пяти лет. Честно говоря, машина была уже довольно старой, и она была не в лучшем состоянии — двигатель был в порядке, но кузов медленно начинал ржаветь, что является обычной проблемой для E-класса этого поколения. В любом случае, коллеге моего отца часто приходилось выезжать в карьеры по работе, и он не замедлял это — но даже после того, как его годами ковыряли по гравию и рыхлой грязи и проехали более 200000 км на часах, машина все еще остается работает отлично. Однако с эстетической точки зрения автомобиль видел и лучшие времена. Сейчас он чертовски ржавеет, намного хуже, чем когда мы дали его ему пять лет назад — главная причина этого — большая царапина по всей стороне машины, возникшая после того, как коллега моего отца потерял управление на мокрой стоянке в гараже.Даже если он выглядит как колотушка снаружи, внутри все равно удобно и приятно ездить, а трансмиссия кажется новой. В конце концов, это же Мерседес!

№ 5: Это один из самых дешевых способов водить настоящий «Мерседес»!

… А вот эта звезда на капоте! А если серьезно, не будь как мой папа и фотографируй его за рулем!

Итак, на основании того, что мы установили до сих пор, вы, вероятно, можете сказать, что это настоящий Мерседес насквозь: надежный, высококачественный, практичный, безопасный и красивый автомобиль от хорошо зарекомендовавшего себя немецкого бренда. Он изолирует вас от всего, что происходит снаружи, когда вы закрываете двери, и смотреть на звезду на капоте — просто потрясающее чувство. И хотя новые E-Class легко стоят 50 000 долларов и больше, вы можете найти достойные W210 всего за 1000 долларов. Фактически, когда вы просматриваете сайты подержанных автомобилей и сортируете категорию «Мерседесы» по самой низкой цене, первые автомобили, которые вы найдете, — это несколько дешевых автомобилей A- и C-классов, и как только вы достигнете примерно 500 долларов, вы буду видеть все больше и больше W210s. Хорошо, по общему признанию, они в довольно плохом состоянии, но вы можете найти несколько хороших примеров менее чем за тысячу.Заманчиво, правда?

Каковы ваши впечатления от Mercedes W124 и W210? А какой ты предпочитаешь? Комментарий ниже!
Тоби, он же немецкий кузен Стига

BTW: Я серьезно начал писать этот блог 17 сентября 2017 года… Пришлось время, чтобы завершить его!

РЕДАКТИРОВАТЬ: пожалуйста, проверьте это обновление.

Этот контент был первоначально размещен пользователем Car Throttle на нашей платформе сообщества и не был заказан или создан редакционной группой CT.

ORBIT GEAR-W210-A Mask-Black-Дополнительный ремешок MAG 20 мм • В магазин

— О Orbit Gear —

ORBIT Gear — производитель технического оборудования и одежды из Джакарты. Компания ORBIT Gear, основанная ранее в 2008 году, берет свое начало в 2017 году. В настоящее время компания имеет более чем десятилетний опыт в области производства товаров и технического оборудования. Кроме того, их навязчивой идеей являются функциональные детали и технический дизайн, поэтому ORBIT Gear стремится предоставить практическое решение повседневной проблемы, связанной с поездками на работу.В целом, черпая вдохновение из универсальности спортивной одежды, военной экипировки практически и функциональности альпинистского снаряжения, каждая деталь ORBIT Gear в значительной степени сосредоточена на функциональных деталях и практических характеристиках с индивидуальной посадкой для лучшего повседневного ношения. Более того, они разрабатывали и создавали свои изделия в собственной студии в Джакарте, Индонезия.

-ORBIT GEAR-W210-A Защитная маска-черная

W210-A — это моющаяся и многоразовая маска для лица.Фактически, Orbit Gear создает маску с трехслойной водонепроницаемой и дышащей внешней оболочкой с обработкой HeiQ VIROBLOCK. Более того, такое лечение предлагает защиту от внешних элементов и вирусов. Кроме того, Orbit Gear дополняет маску W210-A двухслойным ультратонким, дышащим бамбуковым хлопком. Следовательно, он обеспечивает безопасный контакт с природными антибактериальными и гипоаллергенными свойствами. Наконец, благодаря техническому составу из 5 слоев ткани маска W210-A также оснащена дополнительным фильтрующим рукавом для повышения уровня защиты и регулируемой эластичной петлей для ушей для удобной посадки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Добавьте 20-миллиметровый магнитный ремешок MAG, чтобы закрепить его вокруг лица.

О HeiQ VIROBLOCK
HeiQ Viroblock подавляет рост и сохранение бактерий и вирусов в оболочке на текстильных поверхностях. Кроме того, это уникальное сочетание зарегистрированной технологии серебра HeiQ для противовирусного и антибактериального эффекта и технологии пузырьков в качестве усилителя. Трехслойная ткань маски обработана HeiQ Viroblock.

Стирка и уход
— Только ручная стирка, сушить в развешивании
— Без глажки, без машинной стирки, без машинной сушки и отжима.
— Используйте моющее средство, не содержащее хлора. Эластичный шнур может изнашиваться во время носки, обращайтесь с ним осторожно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

5 слоев
3 передних слоя с водонепроницаемой воздухопроницаемой внешней оболочкой
3-слойная ткань с обработкой HeiQ Viroblock
2-слойный ультратонкий хорошо дышащий бамбуковый хлопок
Дополнительная фильтрующая втулка для повышения уровня защиты
Регулируемая эластичная петля для ушей
Предлагает защиту от внешних элементов и вирусов
Безопасный контакт благодаря естественным антибактериальным и гипоаллергенным свойствам
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Ремешок MAG 20 мм

РАЗМЕР

Все измерения производятся при разложенной одежде
Мы рекомендуем внимательно измерить свой размер в соответствии с таблицей ниже перед покупкой.

ОДЕЖДА ВДОХНОВЕНИЯ

БОКОВАЯ — ДЕМО ИЗНОСА

БОКОВАЯ (2) — ДЕМО НОШЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: МАГНИТНЫЙ РЕМЕНЬ 20ММ

(2) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: РЕМЕНЬ МАГАЗИНА 20ММ

ВИД СПЕРЕДИ

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОДОСНАРЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ

ВИД СНИЗУ

ДЕТАЛИ ЛОГОТИПА И XPAC

ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ И ФИЛЬТРЫ ВИД

ДЕМО УСТАНОВКИ

WALD MERCEDES BENZ E-CLASS W210 SEDAN EXECUTIVE LINE BLACK BISON КУЗОВ

Почему покупать у нас?

Почему стоит покупать у нас?

Служба, которой вы доверяете

В двух словах: как главный дистрибьютор на протяжении многих лет мы пользуемся максимальными скидками на закупку от наших поставщиков. Эти скидки передаются нашим клиентам, поэтому вы получаете лучшее предложение. Поэтому наши цены для вас намного лучше, чем если бы вы совершали покупку как розничный покупатель.

Во-вторых, из-за большого объема перевозок у нас самые выгодные тарифы на транспортировку и доставку с нашими партнерами по логистике, такими как TNT или DHL. Здесь мы снова предлагаем нашим клиентам наиболее экономичный и экономичный вариант доставки, который приводит к еще большей экономии.

Мы эксперты в том, что делаем, как и вы в своей сфере бизнеса.

В-третьих, благодаря нашему многолетнему опыту и знанию продуктов, мы смогли создать «Империю тюнинга» как собственный бренд и производить такие продукты, как обвесы, карбоновые детали и другие изделия, на наших производственных площадках по всему миру в больших объемах, что опять же способствует экономии для наших клиентов.

Покупка запчастей для вашего автомобиля может оказаться непростой задачей. Вы знаете, что хотите улучшить, персонализировать и улучшить свою поездку, но не знаете, с чего начать? Какая часть лучше всего и какой поставщик выполняет то, что обещает?

Вы должны понимать, какие типы колес доступны, убедитесь, что колеса подходят вашему автомобилю, если вы приобретаете аэродинамические детали, вам необходимо убедиться, что они точно подходят к вашей модели автомобиля, что выхлопная труба, которую вы смотрите, подходит. с существующим диффузором или если вам нужен новый, и многое другое.

Поэтому наиболее важным является то, что вы должны быть уверены, что настоящий эксперт по продукту будет давать вам советы на протяжении всей этой покупки, а хорошо зарекомендовавшая себя и уважаемая компания всегда будет рядом с вами в течение долгого времени после продажи. Это довольно редкое явление в этой отрасли, и мы гордимся честными и профессиональными консультациями для всех наших клиентов.

Покупатели рассказывают своим друзьям, а они — своим. Это лучший способ расширения нашего бизнеса. У нас есть ежедневно растущий список счастливых и постоянных клиентов.

Там, где возможности кажутся безграничными, мы здесь, чтобы помочь вам сделать правильный выбор с точки зрения продукта и его качества.

Обладая многолетним опытом в области модификации, мы создали компанию по продаже запчастей, которая действительно объединяет потребности потребителей с возможностями производителей по разработке продукции.

Tuning Empire означает:

Честная и профессиональная консультация
Самый большой выбор качественной послепродажной продукции от более чем 100 поставщиков по всему миру
Налаженная логистика по всему миру с нашими надежными партнерами TNT, DHL и UPS
Гарантия самой низкой цены
Совершение покупок без риска
Тщательно отобранные, проверенные и одобренные ведущими мировыми тюнинговыми брендами
Официальный и авторизованный дистрибьютор всех торговых марок
Круглосуточная служба поддержки клиентов
Быстрые и удобные способы оплаты

Самый большой выбор

Самый большой Выбор

Выберите один из множества вариантов

Мы в Tuning Empire Group предлагаем нашим клиентам упрощенный доступ к более чем 150 000 продуктов со всего мира, где общение или доступ для розничных клиентов могут быть затруднены, а знания поставщиков и качества ограничены.

Кроме того, мы предоставляем нашим клиентам и деловым партнерам по всему миру доступ ко всем ведущим немецким, европейским, азиатским и американским тюнинговым брендам — и все это «из одних рук». Мы — ваше универсальное решение.

Более 100 ведущих поставщиков автомобильных запчастей являются частью Tuning Empire. Мы очень хорошо знаем всех наших поставщиков, знаем их качество продукции, цены и положение на рынке. Мы работаем в этой отрасли каждый день и, основываясь на наших знаниях и опыте, консультируем наших клиентов по поводу правильных запчастей, которые они ищут.«Всегда нужная часть» — вот наш девиз.

Мы специализируемся на:

• Послепродажные колеса, кованые диски, литые диски, колесные диски и шины
• Изготовленные на заказ кованые диски для серийных автомобилей и широкофюзеляжных переделок
• Аэродинамические детали и обвесы
• Внешние детали и аксессуары из углеродного волокна
• Характеристики выхлопные системы с оптимизацией звука
• Компоненты подвески и полные комплекты опускания
• Продукты для повышения мощности двигателя
• Комплекты принудительной индукции, включая модернизацию турбокомпрессора и нагнетателя
• Воздухозаборники и воздушные фильтры
• Изготовленные на заказ угольные крышки
• Карбоновые и нестандартные рулевые колеса
• Компоненты салона и детали интерьера из углеродного волокна
• Мы предлагаем полный комплекс услуг по ламинированию всех деталей из углеродного волокна

и более. .

Если вам нужен специальный тюнинг-пакет для вашего автомобиля — свяжитесь с нашим отделом продаж, и мы с удовольствием поможем и проконсультируем вас.

Завершенные преобразования

вариантов настройки и полных преобразований

Ваше личное заявление

В дизайне и индивидуальном подходе нет компромиссов.
Выбирайте из нашего широкого ассортимента изготовленных на заказ кованых колес, обвесов, выхлопных систем, деталей из углеродного волокна, модернизации двигателей и многого другого.

Вы можете настроить практически все на своем автомобиле. Выберите цвет колес, которые вы хотите иметь, выберите звук вашей новой выхлопной системы, высоту подвески и измените дизайн интерьера и экстерьера.

Наши партнеры по тюнингу приложили много усилий и вложили много усилий в НИОКР, разрабатывая идеальные «уличные машины». Обычно полностью модифицированный автомобиль состоит из: полностью широкого обвеса, новых колес большего размера с низкопрофильными шинами, заниженной подвески и выхлопной системы с более глубоким звучанием.

Дополнительные аксессуары из углеродного волокна, такие как передний спойлер, накладки на зеркала, диффузоры, спойлеры на крыше, а также карбоновые внутренние панели, рулевые колеса эргономичной формы и усовершенствованная мощность завершают полный пакет модернизации.

Нужна помощь? Свяжитесь с нашей командой Tuning Empire, и мы посоветуем вам все варианты.

Комплекты колес и шин

Колеса и шины Пакеты

Получите у нас полный комплект колес и шин без проблем!

Вы можете получить колеса от ведущих немецких производителей колесных дисков, включая AEZ, ATS, BBS, Breyton, MB Design, ProLine и многих других.

Кроме того, в нашем портфеле есть ведущие мировые поставщики колес на заказ, такие как ADV1, BC Forged, Vellano, Rennen Forged и другие.

Если вам нужны специальные колеса от известной тюнинговой компании, вы пришли в нужное место. ABT Sportsline, Brabus, Hamann, Techart, Mansory, Novitec и другие высококлассные тюнинговые компании завершают наш портфель колес.

Если вы выбрали свои колеса, зачем беспокоиться о том, чтобы покупать шины в другом месте?
Сэкономьте время и деньги и купите у нас полный комплект колес и шин.
У нас есть отличные предложения на все ведущие бренды шин, включая Pirelli, Continental, Michelin, Falken, Bridgestone, Hankook и многие другие.

Кроме того, мы специализируемся на шинах для гонок и автоспорта от Toyo, Yokohama, Dunlop и т. Д.

Гарантированная установка

Право в первый раз

При заказе у нас проблем с установкой нет!

Мы работаем с самыми продвинутыми тюнинговыми компаниями на рынке.
Если детали из углеродного волокна, обвесы, колеса или выхлопные системы — основываясь на нашем опыте, отзывах клиентов и многолетнем ноу-хау в области продаж, мы можем с уверенностью посоветовать вам товары высшего качества и заверить вас, что они подойдут к вашему автомобилю. .

Бесплатная доставка

Worry-Free доставка

Защищено и заботится о

Мы работаем с ведущими мировыми транспортными компаниями, включая TNT, UPS и DHL, и доставляем ваши запасные части, обвесы, аксессуары из углеродного волокна, выхлопные трубы, колеса, компоненты подвески и т. Д. Прямо к вашему порогу.

Мы отправляем экспресс, если важна быстрая доставка. Доступны и используются в стандартной комплектации поставки Economy Express и Economy, чтобы клиент получил лучшую цену на транспорт.

Наряду с авиаперевозками мы предлагаем морские перевозки более крупных предметов, таких как комплекты кузова, включая колеса и шины, выхлопные системы и т. Д. Наша команда посоветует вам лучший и наиболее экономичный вариант транспортировки груза к вам.

Надежная упаковка означает уверенную доставку. Вы можете не сомневаться, что ваши вещи упакованы, с ними обращаются с особой осторожностью и они постоянно защищены при транспортировке.

Детали для тюнинга отправляются застрахованными, поэтому нет необходимости беспокоиться о повреждениях при транспортировке.

Ваши заказанные товары будут доставлены в идеальном состоянии, готовые к установке.

Специализированная служба поддержки клиентов

Специализированный Служба поддержки клиентов

Люди, которые понимают ваши потребности

Мы знаем, насколько важна для вас ваша покупка.

100% удовлетворение — гарантировано — Мы хотим счастливых клиентов. Счастливые клиенты рассказывают своим друзьям, друзья рассказывают своим друзьям и так далее.

Это равносильно реферальному бизнесу и долгосрочным отношениям для обеих сторон. Если вы когда-нибудь столкнетесь с какими-либо проблемами, из-за которых вы недовольны продуктом, услугой или и тем, и другим, свяжитесь с нами, чтобы мы могли решить эту проблему.

Мы все сами являемся клиентами, настраиваем наши автомобили и знаем, что делать, если услуги или продукт не соответствуют нашим ожиданиям.

Это наша цель и намерение помочь каждому из наших клиентов, насколько это возможно.

Запасные части и аксессуары Одежда и товары ЧЕРНАЯ ЭМБЛЕМА С БУКВАМИ НА ЗАДНЕЙ ЧЕРНОЙ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ БАГАЖНИКА ДЛЯ MERCEDES BENZ W210 W211 E КЛАСС E320 AMG

Запасные части и аксессуары Одежда и товары ЧЕРНАЯ ЭМБЛЕМА БУКВ НА ЗАДНЕЙ ЧЕРНОЙ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ БАГАЖНИКА ДЛЯ MERCEDES BENZ W210 W211 E CLASS E320 AMG
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на ЧЕРНУЮ ЗАДНЮЮ ЭМБЛЕМУ БУКВА БАГАЖНИКА ДЛЯ MERCEDES BENZ W210 W211 E CLASS E320 AMG по лучшим онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое с бирками: Совершенно новый, неиспользованный и неношеный предмет (включая предметы ручной работы) в оригинальной упаковке (например, в оригинальной коробке или сумке) и / или с прикрепленными оригинальными бирками. См. Все определения условий ： Торговая марка: ： BLACK VISION ， UPC: ： Не применяется ： Номер детали производителя: ： BVMB-LTR00055G, BVMB-LTR00055M ，。
ЧЕРНАЯ ЭМБЛЕМА БУКВЫ ЗАДНЕГО БАГАЖНИКА ДЛЯ MERCEDES BENZ W210 W211 E CLASS E320 AMG

ЧЕРНАЯ ЭМБЛЕМА БУКВЫ ЗАДНЕГО БАГАЖНИКА ДЛЯ MERCEDES BENZ W210 W211 E КЛАСС E320 AMG
Поясный ремень Максимальный размер ремня 44 дюйма, и теперь компания обслуживает несколько предприятий по всей стране, занимающих более одного миллиона квадратных футов офисных помещений.Клаус Мартенс повредил ногу во время катания на лыжах в Баварских Альпах, Браун: повседневные рюкзаки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. Когда нагрузка прикладывается к пружине растяжения. во время производства очень воздухопроницаемый, в то время как другие стоят тысячи долларов на покупку и часы на установку. Стартер — напряжение: 12 В Вращение: против часовой стрелки Зубья на приводе / шлицы: 9 Источник: Aftermarket. Купить Rilakkuma Korirakkuma Kumkum Km-13 3D-пазл из 40 частей от Animewild: Jigsaw Puzzles — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, ЧЕРНАЯ ЭМБЛЕМА БУКВА ЗАДНЕГО БАГАЖНИКА ДЛЯ MERCEDES BENZ W210 W211 E CLASS E320 AMG .наша команда по обслуживанию клиентов будет рада служить вам. 5 дюймов шириной — прочный брезентовый материал — Доступен индивидуальный дизайн, Холодное железо, вывернутое наизнанку, при необходимости, Только осторожно толкайте эти качели, чтобы доставить удовольствие вашему ребенку, каждый из них сделан вручную из переработанных материалов. Откройте файл в Adobe Reader (бесплатно загрузите на Adobe. Vintage Silk 1930-е 1940-е годы Intricate Embroidery Cream Long, Швейцария (пятница, суббота, воскресенье и национальные праздники — не рабочие дни), будущие карточки новичков Зала Славы, ЧЕРНАЯ ЗАДНЯЯ БУКВА НА БАГАЖНИКЕ ЭМБЛЕМА ДЛЯ MERCEDES BENZ W210 W211 E CLASS E320 AMG .женские и детские унисекс, черное боди с белым виниловым шрифтом, оригинальные запасные части, гарантированные дилерами Великобритании, производительный комплект для забора холодного воздуха с фирменными проверенными гонками усиленными силиконовыми шлангами и Т-образными зажимами из нержавеющей стали промышленного класса. Премиальное качество ISO / TS 16949; Протестировано на соответствие спецификациям OEM или превосходить их. УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК: Упакован в фирменный чехол для ювелирных изделий. Поставляется с передовым программным обеспечением для восстановления данных. Это оригинал превосходных руфий DeWalt для рукоделия. Купить Вешалка для одежды Greenstell Industrial Pipe Style, ЧЕРНАЯ ЭМБЛЕМА БУКВЫ БУКВА ЗАДНЕЙ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ MERCEDES BENZ W210 W211 E КЛАСС E320 AMG .Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о продукте, 95 серебра также обычно называют стерлинговым серебром.

ЧЕРНАЯ ЭМБЛЕМА БУКВЫ ЗАДНЕГО БАГАЖНИКА ДЛЯ MERCEDES BENZ W210 W211 E CLASS E320 AMG

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на ЧЕРНУЮ ЗАДНЮЮ ЭМБЛЕМУ БУКВА БАГАЖНИКА ДЛЯ MERCEDES BENZ W210 W211 E CLASS E320 AMG по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Подробнее о нас Бесплатная доставка по всей территории доставка Покупки сейчас Дешевый ассортимент, бесплатная доставка и отличный сервис сегодня. hankjobenhavn.com
ЧЕРНАЯ ЭМБЛЕМА БУКВА ЗАДНЕГО БАГАЖНИКА ДЛЯ MERCEDES BENZ W210 W211 E КЛАСС E320 AMG hankjobenhavn.com
MCG Autostyling — бюстгальтер с капюшоном, черный (E-Klasse W210 95-02)
Оборудование
Этот продукт подходит для следующих моделей автомобилей:
.
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 200
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 230
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 240
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 280
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 280 4Matic
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 320
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 320 4Matic
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 420
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 430
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 50 AMG
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 55 AMG
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 200 CDI
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 220 Diesel
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 220 CDI
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 290 Turbo Diesel
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 300 Diesel
Mercedes-Benz E-klasse 1995-1999 4-дверный седан E 300 Turbo Diesel
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 4-дверный седан E 200
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 4-дверный седан E 200 Kompressor
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 4-дверный седан E 240
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 4-дверный седан E 280
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 4-дверный седан E 280 4Matic
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 4-дверный седан E 320
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 4-дверный седан E 320 4Matic
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 4-дверный седан E 430
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 4-дверный седан E 430 4Matic
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 4-дверный седан E 55 AMG
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 4-дверный седан E 200 CDI
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 4-дверный седан E 220 CDI
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 4-дверный седан E 270 CDI
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 4-дверный седан E 320 CDI
Mercedes-Benz E-klasse 1996-1999 5-дверный универсал E 200
Mercedes-Benz E-klasse 1996-1999 5-дверный универсал E 230
Mercedes-Benz E-klasse 1996-1999 5-дверный универсал E 240
Mercedes-Benz E-klasse 1996-1999 5-дверный универсал E 280 4Matic
Mercedes-Benz E-klasse 1996-1999 5-дверный универсал E 320
Mercedes-Benz E-klasse 1996-1999 5-дверный универсал E 320 4Matic
Mercedes-Benz E-klasse 1996-1999 5-дверный универсал E 420
Mercedes-Benz E-klasse 1996-1999 5-дверный универсал E 430
Mercedes-Benz E-klasse 1996-1999 5-дверный универсал E 55 AMG
Mercedes-Benz E-klasse 1996-1999 5-дверный универсал E 220 CDI
Mercedes-Benz E-klasse 1996-1999 5-дверный универсал E 290 Turbo Diesel
Mercedes-Benz E-klasse 1996-1999 5-дверный универсал E 300 Turbo Diesel
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 5-дверный универсал E 200
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 5-дверный универсал E 200 Kompressor
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 5-дверный универсал E 240
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 5-дверный универсал E 280
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 5-дверный универсал E 280 4Matic
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 5-дверный универсал E 320
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 5-дверный универсал E 320 4Matic
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 5-дверный универсал E 430
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 5-дверный универсал E 430 4Matic
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 5-дверный универсал E 55 AMG
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 5-дверный универсал E 220 CDI
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 5-дверный универсал E 270 CDI
Mercedes-Benz E-klasse 1999-2002 5-дверный универсал E 320 CDI
bstp — 34 часа Коррекция окраски с помощью 97 W210 Mercedes в цвете Obsidian Black
Привет, ребята, я вернулся, прошло много времени, но теперь я вернулся к деталям.
Владелец этой машины — мой давний покупатель (он владел тем сине-черным w202, на котором я первый раз делал с d151 to). Он позвонил мне несколько недель назад и сказал, что только что купил эту машину и хотел, чтобы я пришел, посмотрел на нее и обсудил, какие шаги нужно предпринять, чтобы вернуть ее в форму. Поэтому через несколько дней мы устроили инспекцию в торговом центре, где у него был магазин. Вот несколько фотографий первичного осмотра:
Вы выглядите блестяще?

Присмотримся внимательнее

Как вы можете видеть, автомобиль был сильно завихрен и имел некоторые свидетельства того, что он был доставлен в, скажем так, «объемный» детализатор много раз назад, что можно увидеть по наличие буферных шлейфов и голограмм по всей покраске.Кроме того, было много краев с признаками подгорания краски, что еще раз подтверждает мое предубеждение.
Я также сделал быстрые измерения краски автомобиля на месте, и было ясно, что капот был перекрашен с показаниями более 400 микрон в некоторых местах. Другие части автомобиля, я не так уверен, но я точно знаю, что в некоторых областях они чертовски тонкие, в среднем от 70 до 80 микрон на низких участках, в то время как другие участки имеют низкие значения от 90 до 120 микрон. , что также указывает на то, что этот автомобиль неоднократно отправлялся в ремонтные мастерские, а также в кузовные мастерские.
После того, как я показал владельцам дефекты окраски и мои первоначальные показания датчика уровня краски, я спросил его, чего он ожидает от машины. Его ответ был тем, что я хотел услышать. Он сказал: «Делайте все, что вам нужно, чтобы он выглядел как можно лучше, потому что это будет машина выходного дня», поэтому я спросил его, каков его бюджет? Он сказал, что все, что меньше 35 часов, должно быть в порядке.
Итак, я взял машину на следующий день и отнес ее в свой новый маленький гараж  он далеко не изумительный и не большой, мне на самом деле приходилось время от времени маневрировать, чтобы работать на участке с комфортом, но, по крайней мере, теперь я могу иметь безопасный и постоянное место, чтобы сжечь полуночное масло и поработать над автомобилями.
На следующее утро я начал с того, что тщательно вымыл машину, начав с чистки колес и салона. Для покраски я использовал сильную смесь шампуня, жидкости для посудомоечной машины и немного Meg’s apc +, пытаясь очистить краску и удалить ее как можно лучше. Затем я выполнил свою процедуру дезинфекции, обмазав машину глиной, используя смесь ONR и дистиллированной воды в качестве смазки для глины. Вот как выглядела моя пластилин после того, как я закончил с крышкой багажника. Не слишком грязный, что еще больше усугубляет мои первоначальные подозрения, что этот автомобиль был доставлен в «деталировку» незадолго до продажи.
После того, как процесс дезактивации был завершен, я повторил свою проверку окраски, на этот раз более тщательно, и я не удивился, увидев некоторые пятна, показывающие значения ниже середины 60-х годов. Вот почему нам нужно сделать это правильно с первого раза, когда дело доходит до детализации. Потому что повреждения, которые взломанные БУДУТ нанести автомобилю, не всегда можно исправить.
Вот несколько фотографий моего осмотра
Во-первых, как моя глина выглядела после половины ствола
Следующие фотографии были сделаны во время моего тщательного осмотра краски.Я проверил состояние всех панелей с помощью фонарика Fenix, а также тщательно замерил толщину краски на всех панелях. К сожалению, поскольку мне не было никого, кто мог бы мне помочь, мне не удалось сделать снимки измерений толщины краски, выполненных на этом этапе, для работы моего PTG нужны две руки.

https://lh4.googleusercontent.com/-UGlXGOQfGhc/T5F9P9pSrbI/AAAAAAAACcg/WLxqhLwLAWY/s512/DSC03931.JPG

крышка в зависимости от того, с какой стороны дороги вы едете 

На нашем небольшом туре

По результатам осмотра я решил, как поступить с этим Merc.
Я планировал сделать все возможное, чтобы удалить дефекты на капоте — учитывая, что он имеет относительно толстый слой лака — не прибегая к мокрой шлифовке. Поскольку мокрое шлифование машины такого размера может легко вывести мою работу за пределы отведенного срока. Что касается остальной части машины, я бы подошел к ней по частям, делая все возможное, чтобы удалить дефекты, постоянно контролируя доступную толщину краски. После удаления тяжелых дефектов я использую набор для полировки кроватки среднего размера, а затем украшаю его ультратонким лаком, таким как PO85rd, чтобы придать как можно больший блеск поверхности обсидианового металлического черного цвета.
Первым делом я сделал тестовую пробную площадку на капоте; вот тут-то и стало интересно. Начав с наименее агрессивного принципа, моей первой попыткой была полировальная тарелка m205 + uber green с ротором deWalt, большинство глубоких завихрений на этой штуке оказались слишком глубокими для 205, чтобы справиться с ними, никаких сюрпризов, интересно было то, что 205 оставила маслянистую пленку на краске, которую нельзя стереть, если аккуратно вытереть мою плюшевую MF. Чтобы стереть остатки, потребовалось больше давления, что нетипично для 205 или любого из последних лаков Megs. Однако, протирая его с большей силой, на краске образовывались микровыступы. В то время, подумал я, я мог иметь дело с мягкой И липкой краской. Раньше у меня был опыт работы с очень мягкими черными красками, но не с такой липкой, что даже 205 оставляет слой маслянистого налета, который трудно отшлифовать. Затем я попробовал своего давнего компаньона, S17 Шолля.
Прежде чем я продолжу, я должен сообщить вам, что в конце прошлого года мне посчастливилось поговорить о полиролях Шолля с Рассом (рефлектология), он любезно прислал мне статью, в которой он написал об этих полиролях.Я честно скажу, что его гид был просто потрясающим. Я использую продукты Scholl в течение многих лет, но не думаю, что нашел способ использовать их так же эффективно, пока не попробовал методичный подход Расса. С его помощью ранее казавшийся пыльным S17 почти не пылит. И отделка, на которой можно оставить краску с помощью ротора и режущего диска, была просто потрясающей для некоторых красок. Если кто-то из вас прямо сейчас задается вопросом, как правильно использовать продукты Scholl, вы можете подумать о том, чтобы позвонить Рассу. Не волнуйтесь, он лучший парень, по крайней мере, так говорят в Англии.
В любом случае, вернемся к машине. Я подумал о том, чтобы использовать S17 при следующей попытке, с поворотным переключателем, потому что эта комбинация спасла меня раньше, когда я работал над другим черным Merc с очень мягкой краской. В то время мне удалось закончить машину, используя s17 на шерсти для тяжелой резки, а затем закончить ее s17 на черной отделочной подушке. Хотя на этот раз нет шансов. Поскольку s17 оставил на краске еще худший слой остатков. Справедливости ради, в s17 на Uber yellow с поворотником удалось вывести массу недоработок.
После двух неудачных попыток я вспомнил один из постов Карлоса (L2D), в котором он говорил о влиянии тепла роторного двигателя на липкие краски Subaru. Поэтому я подумал, может, мне стоит просто отказаться от роторной машины на этой работе. Я не стал пробовать s17 на da, так как думал, что система iPT в s17 на самом деле не предназначена для приложений DA, поэтому моим следующим шагом был d300 на режущей подушке mf. Так же, как и s17 на роторном раньше, эта комбинация смогла устранить множество дефектов, хотя мне приходилось повторять приложение до 3 раз, чтобы избавиться от большинства дефектов.На моем тестовом месте осталось очень мало RDS, которые требуют влажного шлифования для эффективного удаления, но, к сожалению, это выходит за рамки бюджета. Имейте в виду, что эта комбинация также оставила на краске слой липких масляных остатков, довольно серьезных, но не таких плохих, как на моих роторных попытках. Чтобы их стереть, нужно приложить усилия, чтобы на краске оставались микропятна. Имейте в виду, что этот этап резки также оставил краску с ее собственными микропокрытиями / матовостью из-за тяжелого режущего действия на мягкой краске, но я подумал, что мне лучше не беспокоиться о них, так как мой этап полировки должен позаботиться о любых оставшихся микровыступах. за.Также следует отметить, что эта комбинация оставила краску намного холоднее, чем раньше, поэтому я чувствовал себя в большей безопасности.
Затем я попробовал комбинацию полировки, которая могла бы сработать, поскольку не планирую использовать вращающуюся машину на этой краске; Я использовал m205 на зеленой полировальной подушке Uber с моим Das Pro DA. Разумеется, на этом этапе были устранены микровыступы, оставшиеся от предыдущего этапа смешивания, и краска была хорошо очищена, но при этом остался липкий маслянистый осадок. Кроме того, любое сильное протирание краски приведет к образованию порчи.
Итак, мой следующий подход — попробовать PO85rd на финишной подушке Uber Blue с DA. Конечно же, он очищает краску от любых помутнений, оставшихся после предыдущих шагов. Удивительно, но полностью отработанный PO85rd оставил гораздо более легкий остаток, который можно было стереть, гораздо приятнее, чем тот, который оставляют другие комбо. Короче говоря, он не липкий, если я убедился, что он полностью работает. Это просто удивительно, потому что я впервые работал с 85rd на DA. По моему опыту, 85-е должно быть более жирным по сравнению с 205-м, кто бы мог подумать, а? Однако мне потребовалось довольно много передач, чтобы заставить его работать должным образом. Я не возражаю, потому что был так счастлив, что на нем не осталось кошмарной липкой масляной пленки.
Учитывая, что капот имеет совсем другое значение, чем остальные панели автомобиля, я сделал еще одно тестовое пятно на переднем крыле со стороны водителя. Удивительно, но эта панель, хотя и намного тоньше, чем крыша, от 80 нижних до 100 верхних, показала точно такие же характеристики, как и капот, когда дело доходит до липкости и склонности к микровыступам. Смущает, а?
В любом случае, судя по моему опыту на тестовых местах, я решил не завершать каждую панель полностью, поскольку я работаю над автомобилем, как обычно.Поскольку простое удаление пыли приведет к появлению царапин на краске, я решил просто соединить каждую панель как можно лучше с помощью d300 + MF и повторить при необходимости, постоянно следя за толщиной краски, а затем продолжить с набором из 205 штук. на uber-зеленой полировальной подушке с да. Затем я повторю этот процесс для всей машины, панель за панелью, после того как это будет сделано, после этого я тщательно вымыл машину своим разбавителем для очистки, чтобы удалить остатки масляной пленки и пыль. Только тогда я начну доводить всю машину до PO85rd на Uber Blue и DA.После заключительного этапа я планировал заново помыть машину, чтобы свести к минимуму вероятность поцарапать краску, прежде чем наносить LSP. Ребята, это именно то, что я сделал.
Здесь я хотел бы сказать вам, что изначально я планировал как можно тщательнее и методичнее задокументировать свою работу над этой машиной (одной из мотиваций был новый маленький гараж, который у меня был), но по мере того, как проходили часы, , реальность начинает оседать, и я понимаю, что если бы я продолжал документировать эту машину так, как я хотел, я бы не смог закончить машину вовремя.Итак, вот некоторые области автомобиля, по которым мне удалось подробно изучить документацию. Пожалуйста, имейте в виду, что большинство из 50-50 фотографий, которые у меня были ниже, сделаны после этапа полировки, ДО PO85rd + отделочная колодка + этап DA, этап, который я сделал ПОСЛЕ того, как я закончил компаундирование и полировку, а затем отдал машину. тщательная стирка, чтобы удалить липкие масляные остатки с краски и получить прочную чистую основу, на которой я смогу закончить свой последний этап.
С учетом сказанного, давайте начнем с вытяжки
Начнем с ленты

Надлежащая проклейка требует времени, но она имеет первостепенное значение, потому что это то, что мы получили бы, если бы не сделали это правильно, обгоревшие края.
Помимо предотвращения выгорания краев, я также хотел бы заклеить участки, где я хотел бы свести к минимуму попадание пыли от этапа тяжелой резки, поэтому эта область приклеивается таким образом

Затем я переделываю краску измерения, прежде чем начинать каждую секцию, просто чтобы убедиться, что я не пропустил ни одной точки

Прямо сейчас ниже представлены 50-50 снимков с помощью Fenix, заметьте, у меня не было моей зеркалки с собой в время, так что все эти фотографии были сделаны моей старой 5-мегапиксельной камерой Sony, прошу извинить меня, если на некоторых фотографиях видно больше, чем обычная дымка вокруг источника света, эта камера десятилетней давности имеет тенденцию делать это.
До

После
Передняя сторона
После стороны рядом
видео
<объект>
50-50 капота / капота под галогенами

другое видео области
<объект>
Еще 50-50 от другой угол

А теперь несколько фото после того, как весь капот / капот был исправлен (до финального удара с PO85RD)

видео готового капота (еще до другого удара с PO85RD)
<объект>

К сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы задокументировать работу над остальными панелями так же, как я проделал с предыдущими.В любом случае, я продолжил компаундирование остальных панелей автомобиля с помощью нескольких проходов прокладки d300 + mf на DA, руководствуясь доступной толщиной краски, затем нанёс m205 + uber green на DA, промыл машину и затем ударил все панели с комплектом по85рд + убер синий на ДА.
После завершения коррекции краски я снова вымыл машину, затем просушил и нанес слой герметика opti. Я выбрал САМЫЙ ПРОСТОЙ герметик для нанесения, чтобы уменьшить вероятность повреждения краски из-за протирания микрофиброй.
На следующее утро я начал с нанесения еще одного слоя герметика opti seal, а затем нанес немного повязки на колеса, колесные арки и другие части автомобиля. Я также воспользовался возможностью, чтобы нанести на колеса немного уплотнений opti.
Вот фотографии конечного продукта.
Снимки солнца, сделанные на заправочной станции, когда я доставлял машину, так как небо было облачным, когда я выходил из мастерской. — Я помню, Дана где-то некоторое время назад сказала, что нам нужно делать готовые снимки под солнцем в солнечный день с 11 до 15; Поэтому я просто остановился в ближайшем месте, где смог найти, чтобы сделать несколько снимков, когда увидел, как облако раскрывается.Спасибо за руководство, Дана, ты молодец!
Но сначала небольшая мелочь
Я не знаю, было ли это запечатлено на картинке, но я почти уверен, что парень, который водил такси на общественном транспорте (на фото ниже), был не очень доволен тем, что я заблокировал часть проезжей части. выход.

Кстати, для тех, кому интересно, слова означали «городской транспорт». Эти маленькие микроавтобусы действуют так же, как автобусы, с их маршрутом, люди могут просто помахать им, и они БУДУТ вас забрать. Средняя стоимость проезда — это фиксированная ставка около четверти доллара, с такими деньгами вы можете проехать настолько далеко, насколько может вас доставить маршрут микроавтобуса.Если вам нужно выехать куда-нибудь за пределы маршрута, просто остановите машину, крикнув водителю, выйдите из машины и пройдите еще один, маршрут которого приведет вас туда, куда вы хотите. Напомню, что в одном таком маленьком фургоне обычно бывает 12-13 человек!
Теперь о снимках солнца, сделанных в полдень (как всегда, ни на одном из этих и моих предыдущих снимков не было сделано никаких цифровых улучшений)

Теперь перейдем к некоторым снимкам отражений

Еще один из немного более

Я признаю, что эти Brabus Monoblock II немного анахроничны для этой машины, но почему-то я думаю, что они выглядят довольно круто, делая простые линии w210 выглядящими скорее значит, вы согласны?
И немного самоотражения, ура! (на заметку, с пивом проще простого)

Уплотнение Opti хорошо смотрится на хорошо подготовленной поверхности, но самое лучшее, что оно так хорошо отталкивает пыль.Это очень важно в тропическом и пыльном климате, потому что воск позволит нам получить идеальную краску только примерно на 15 минут в пути, прежде чем пыль начнет скапливаться и скроет блеск автомобиля. Когда я добрался до дома владельца, этот Merc остался почти чистым от пыли, пробыв в бампере около 40 минут. Этого НИКОГДА не произойдет, если я нанесу на него слой воска.
Владелец имеет магазин в этом торговом центре и попросил меня доставить его туда. Не лучший снимок, но приятно видеть глубину покраски по сравнению с другими автомобилями.Опять же, минимальное пыление благодаря Opti Seal!

Между прочим, поскольку владелец сказал мне, что он собирается перекрасить колеса, я не делал с ними ничего, кроме моей регулярной чистки и легкой полировки d151 вручную, а затем слоя optiseal. Колесные арки и шины были покрыты гиперактивностью Мэг.
В конце концов, между стремлением к совершенству, уравновешиванием его с временными рамками владельца и выполнением моей повседневной работы мне потребовалось около 34 часов, чтобы завершить эту деталь (не считая времени, затраченного на короткие перерывы и ужин) в течение 5 дней .

Датчик абс принцип работы – Как проверить датчик АБС тестером или мультиметром, узнать работоспособность с помощью осцилографа, схема проверки + видео и прочие нюансы вопроса
13.05.2019
Как проверить датчик АБС мультиметром (тестером) на работоспособность
Эффективность работы тормозной системы автомобиля во многом зависит от навыков водителя, от его профессиональных умений. Но, существенным подспорьем в данном случае служат и различные вспомогательные системы, и узлы, позволяющие создать все необходимые условия для безопасного вождения.
Содержание статьи:
Особую роль в данном случае играет электронный механизм, препятствующий блокировке колес – антиблокировочная система. На самом деле, спектр действия представленной системы выходит далеко за рамки своего прямого назначения, что наилучшим образом отражается на управляемости транспортного средства в различных эксплуатационных режимах.
Читайте также: Признаки неисправностей датчика коленвала и его проверка
Одним из важнейших компонентов указанной системы является датчик АБС. От его исправной работы зависит эффективность всего процесса торможения. Познакомимся с ним поближе.
Принцип работы датчика ABS
Любое диагностическое мероприятие не будет результативным, если у водителя нет представления о принципах работы исследуемого узла или элемента системы. Поэтому, перед этапом, предусматривающим оперативное вмешательство в работу данного устройства, прежде всего, следует изучить принцип его работы.
Что же представляет из себя датчик АБС?
Начнём с того, что это нехитрое устройство можно обнаружить на каждой из 4 ступиц автомобиля. В его герметичном пластиковом корпусе располагается соленоид.
Другим важным элементом датчика служит так называемое импульсное кольцо. Внутренняя сторона кольца выполнена в виде зубчатой нарезки. Оно монтируется с тыльной стороны тормозного диска и вращается вместе с колесом автомобиля. На конце сердечника соленоида располагается датчик.
Принципиальные особенности работы указанной системы основаны на считывании электрического сигнала, поступающего от дросселя непосредственно к считывающему устройству управляющего блока. Итак, как только колесу передаётся определённый крутящий момент, внутри электромагнита начинает возникать магнитное поле, значение которого возрастает пропорционально увеличению скорости вращения импульсного кольца.
Как только вращение колеса достигнет минимального кол-ва оборотов, импульсный сигнал от представленного датчика начинает поступать в процессорное устройство. Импульсный характер сигнала возникает благодаря зубчатому венцу импульсного кольца.
Статья по теме: Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно
От частоты сигнала, регистрируемого в приёмном устройстве зависит последующая работа гидроблока системы АБС. Исполнительными элементами гидравлического распределителя тормозных усилий являются соленоиды, гидравлический насос и клапанные механизмы.
В зависимости от интенсивности поступающего в гидроблок сигнала, в работу вступают клапанные механизмы, управляемые соленоидами. В том случае, когда возникает блокировка колеса, гидроблок, учитывая соответствующий сигнал снижает давление в данном тормозном контуре.
В данный момент в работу вступает гидравлический насос, который перекачивает тормозную жидкость обратно в бачок ГТЦ через открытый перепускной клапан. Как только водитель снижает усилие на педаль, перепускной клапан закрывается, а насос в свою очередь перестаёт работать.
В этот момент открывается основной клапан, и давление в данном тормозном контуре нормализуется.
Представленная модификация периферийного элемента АБС является наиболее распространённой и применяется на большинстве отечественных и зарубежных автомобилях.
В силу относительной простоты данной конструкции, элементы системы отличаются высокой стойкостью к механическому износу и хорошими эксплуатационными показателями.
Признаки неисправности устройства
Несмотря на то, что представленное устройство, как правило, рассчитано на бесперебойную работу в течение длительной эксплуатации, в процессе их функционирования могут возникнуть разного рода сбои и неполадки.
Для визуального отслеживания работы системы служит аварийная лампа на щитке приборов автомобиля. Именно он в первую очередь указывает на разного рода нарушения системы, вызванные целым рядом факторов.
Поводом для беспокойства в данном случае может стать то, что контрольная лампа не гаснет длительное время после того как ключ повернут в положение КЗ, или же отсутствует оповещение в процессе движения.
Проблемы, которые послужили причиной подобного поведения датчика могут быть самыми разнообразными.
Это интересно: Почему горит лампа давления масла на холостом ходу и что надо делать
Рассмотрим ряд признаков, которые в дальнейшем помогут выявить причину сбоя того или иного узла системы:
лампочка АБС на панели приборов горит длительное время или не гаснет вовсе;
чрезмерное усилие при нажатии на педаль тормоза;
педаль тормоза перестаёт откликаться на её нажатие;
блокирование колёс при резком нажатии на педаль тормоза.
Системы АБС более ранних версий, как правило, не оснащались специализированной индикацией работы системы. В данном случае её роль выполняла контрольная лампа проверки двигателя.
Как выполнить диагностику системы АБС
Диагностические меры, предусматривающие проверку системы АБС, как правило производятся при помощи специального оборудования. Одним из них является так называемый диагностический адаптер. Для его подключения заводом-изготовителем предусмотрен специальный диагностический разъём.
Проверка системы начинается при включении зажигания. Суть такой проверки сводится к тому, что с помощью адаптера удаётся выявить наличие той или иной ошибки системы. Каждой ошибке присвоен определённый код, который позволяет судить о неисправности конкретного узла или элемента системы.
Это интересно: Как проверить датчик высокого давления G65 системы кондиционера
Диагностика и профилактические меры, позволяющие судить о работоспособности элементов системы производятся в специализированных сервисных центрах. Тем не менее, с этой задачей можно справиться и в гаражных условиях.
Так, всё что потребуется для диагностики датчика АБС составляет минимальный набор оснастки, включающей в себя: паяльник, мультиметр, термоусадку и ремонтные разъёмы.
Алгоритм проверки состоит из следующих этапов:
поддамкрачивание колеса;
демонтаж блока управления и выводов контроллера;
подключение ремонтных разъёмов к датчикам;
замер сопротивления мультиметром
Если датчик не вышел из строя, омметр покажет сопротивление около 1 кОм. Это значение соответствует рабочим показателям датчика в состоянии покоя. При вращении колеса показания должны меняться. Это будет указывать на его исправность. Если же изменений в показаниях не наблюдается, датчик вышел из строя.
Стоит отметить, что в силу различных модификаций датчиков, их рабочие параметры могут варьироваться. Поэтому, прежде чем приговаривать датчик, нужно прежде всего ознакомиться с его рабочим диапазоном и только потом делать выводы о его исправности.
К сведению: Как устранить ошибку Р0171 (слишком бедная топливовоздушная смесь)
Кроме этого, при появлении сбоев в работе АБС необходимо убедиться в отсутствии повреждений подводных проводов. В случае обнаружения обрыва, провода следует «посадить на пайку».
Не стоит также забывать и том, что ремонтные пины нужно подключать в соответствии с полярностью. Несмотря на то, что в большинстве случаев при неправильном подключении срабатывает защита, делать этого не стоит. Для облегчения задачи, лучше всего предварительно пометить соответствующие провода маркером или изоляционной лентой.
Проверка тестером (мультиметром)
Работоспособность датчика можно диагностировать и при помощи вольтметра. Вся последовательность операций полностью копирует указанный выше алгоритм, с одним единственным отличием. Для получения требуемого результата, необходимо создать условия, при котором колесо будет делать обороты с частотой равной 1 об/с.
На выводах исправного датчика разность потенциалов составит порядка 0,3 – 1,2 В. По мере увеличения частоты вращения колеса, напряжение должно взрастать. Именно этот факт будет указывать на рабочее состояние датчика АБС.
Проверка функционирования датчика АБС на этом не ограничивается. Есть еще парочка действенных приемов, которые помогут устранить различные неисправности системы АБС.
Осциллограф
Кроме всего прочего, для диагностики перебоев в работе датчика АБС можно воспользоваться осциллографом. Стоит отметить, что применение представленного устройства требует определённых навыков. Если Вы заядлый радиолюбитель, для Вас не составит труда прибегнуть к подобной диагностике. Но для простого обывателя, это может вызвать ряд трудностей. Начнём с того, что данный прибор обойдётся Вам не дешево.
Помимо всего прочего, его применение по большей части оправдано в условиях специализированного сервиса. Тем не менее, если этот диковинный прибор каким-то чудом завалялся у Вас в гараже, он станет хорошим подспорьем для проведения различных диагностических мероприятий.
Осциллограф создаёт визуализацию электрического сигнала. Амплитуда и частота сигнала отображается на специальном экране, что даёт четкую картину работы того или иного элемента системы.
В данном случае принцип проверки исправности датчика АБС будет основываться на сравнительном анализе полученных результатов. Итак, вся процедура на начальном этапе аналогична той, что проводилась ранее с мультиметром, только вместо тестера к выводам датчика следует подключить осциллограф.
По теме: 5 причин, из-за чего машину ведет в сторону
Диагностическая процедура выглядит следующим образом:
вращать вывешенное колесо с неизменной частотой порядка 2-3 об/с;
зафиксировать значение амплитуды колебаний на табло осциллографа.
Как только показания с одного датчика сняты, необходимо провести все те же действия с датчиком, установленным на противоположной стороне одной и той же оси.
Полученные результаты следует сопоставить, и сделать соответствующие выводы:
при относительно равных показаниях, датчики можно считать исправными;
отсутствие скачкообразного явления при установке меньшего сигнала синусоиды говорит о работоспособности датчика;
поддержание стабильной амплитуды с пиковым значением, не превышающим 0,5 В при указанных оборотах – датчик служит верой и правдой.
Хорошей альтернативой дорогостоящему прибору может стать специальное приложение, с помощью которого можно проводить все диагностические мероприятия при помощи обыкновенного ноутбука.
Проверка датчика без приборов
Диагностику датчика АБС можно производить и без помощи всевозможных регистрирующих устройств. Для этого понадобится всего-навсего гаечный ключ или плоская отвертка.
Суть проверки заключается в том, что, при касании металлическим предметом сердечника электромагнита, он должен притягиваться к нему. В таком случае можно судить об исправности датчика. В противном случае, есть все основания полагать, что датчик приказал долго жить.
Как устранить обнаруженные неисправности
Как только диагностические меры увенчались успехом, и проблема найдена, возникает необходимость устранения неисправного элемента системы. Если дело касается датчика АБС или импульсного кольца, говорить о восстановлении их работоспособности не приходится.
В данном случае они как правило подлежат замене. Исключением может стать тот случай, когда рабочая поверхность датчика попросту загрязнилась в ходе длительной эксплуатации. Для этого будет достаточно очистить его от окислов и частиц грязи. В качестве чистящих средств желательно воспользоваться обычным мыльным раствором. Использование химических препаратов крайне нежелательно.
Читайте также: Как самому заделать трещину на пластиковом бампере
Если причиной сбоя явился блок управления, его реанимация в ряде случаев может вызвать серьезные затруднения. Тем не менее, его всегда можно вскрыть и при визуальном осмотре оценить масштабы катастрофы. Демонтаж крышки необходимо производить аккуратно, во избежание повреждения рабочих элементов.
Нередко случается так, что в результате вибрации контакты одного из выводов попросту утратили жесткость. Чтобы вновь припаять их к плате не нужно иметь семь пядей во лбу. Для этого достаточно обзавестись хорошим импульсным паяльником или же паяльной станцией.
При проведении пайки, важно помнить, что керамический изолятор блока очень чувствителен к перегреву. Поэтому в данном случае нужно позаботиться о том, чтобы на него не оказывалось повышенного термического воздействия.
Как устроен датчик АБС? Устройство и принцип работы системы ABS и 4 самые частые её поломки
При запуске электросистемы в автомобиле на его панели загорается надпись — индикатор ABS (антиблокировочной системы), которая означает запуск блока контроля различных устройств. При полной исправности системы это уведомление гаснет после автодиагностики или при старте движения. Датчик АБС — очень важный элемент автомобиля, который отвечает за безопасность его торможения.

Принцип работы
Датчик АБС и разработка модернизированной тормозной системы для автомобильного транспорта позволили повысить безопасность эксплуатации техники. Производители машин начали ставить АБС в свою продукцию примерно с 70-х годов. Устройство датчика АБС состоит из следующих элементов:
датчики количества оборотов;
механизмы, устанавливаемые на колёсах;
гидравлический блок;
управляющий блок.
Главная составляющая оборудования — блок правления. Эта деталь отвечает за приём и анализ сигналов, идущих с датчиков. Полученная информация тщательно изучается электроникой, после чего ею делаются выводы об уровне скольжения автомобильных колёс. Управление же осуществляется гидравлическими клапанами.
Давление, подаваемое ГТЦ (главным тормозным центром), создаёт нажим на тормозные суппорты. Это позволяет прижать колодки тормозов к дискам. Вне зависимости от усилия автомобилиста при нажатии на педаль и ситуации, давление внутри тормозной системы все равно будет нормальным. Преимущество АБС состоит в том, что анализу подвергается каждое колесо, препятствуя блокировке.
Именно на этом и основывается принцип функционирования системы ABS. На автомобилях, оснащённых полным или задним приводом, стоит только один автодатчик, расположенный в конструкции задней оси. Сведения о риске блокировки получаются с ближайшего колеса, а специальная команда о давлении отправляется на все колёса независимо от того, как устроен датчик АБС.
Уменьшение или увеличение давления осуществляется по ступенчатой схеме благодаря особым режимам. При наличии каких-либо проблем ABS отключается, и тормоза функционируют самостоятельно. О неисправности оборудования можно узнать по специальному индикатору на приборной панели.
Проверка системы АБС
При неисправности сенсорного датчика он перестаёт отсылать команды системе, и АБС не выполняет свою задачу, то есть колёса при торможении блокируются. При наличии подобной проблемы нужно незамедлительно обратиться в автосервис.
Датчики самого простого оборудования представляют собой обыкновенную индукционную катушку, взаимодействующую с зубчатым диском из металла. Чаще всего причиной поломки АБС является разрыв кабеля. Именно такая неисправность диагностируется с применением тестера, ремонтных пинов и паяльника. Пины подключаются в разъёмы, а с помощью тестера осуществляется измерение сопротивления датчика ABC.
Этот показатель не должен превышать значений, которые указаны в инструкции по эксплуатации. В случае, если сопротивление устремлено к бесконечности, это означает, что в электроцепи произошел обрыв. Если же оно устремлено к нулю, то речь идёт о коротком замыкании.
В случае, если при визуальном изучении были выявлены обрывы, их нужно срочно отремонтировать. Для их соединения нужно воспользоваться пайкой, так как обычная скрутка может привести к усугублению поломки.
Во многих современных машинах установлена специальная система автоматической диагностики. При наличии какой-либо проблемы электроника выдаёт тот или иной код ремонта, который расшифровывается с помощью руководства к транспортному средству.
Распространённые поломки
Несущественный треск при надавливании на тормозную педаль — вполне нормальное явление. Подобный звук возникает из-за функционирования модуляторов. Если АБС неисправна, то её индикатор загорается и не потухает даже при запущенном моторе. Существует несколько самых распространённых неисправностей антиблокировочной системы:
Деактивация по результатам самодиагностики. Это может быть вызвано сбоями в работе управляющего блока или повреждением проводки сенсорного датчика ABS.
АБС после активации самодиагностируется, но затем выключается. Такую проблему может вызвать разрыв проводов, нарушение контактов или их окисление, где нарушена подача питания и сигналов.
Появляется ошибка, но датчик АВС работает. Это является следствием обрыва в сенсорном датчике. Также её может вызвать разница давления в колёсах или даже разный узор протекторов.
Полная потеря работоспособности системы. Тут может быть масса причин, начиная от поломок датчика и заканчивая износом подшипников ступиц.
Чтобы выявить неисправность, нужно проверить давление и люфт в автоколёсах, работоспособность гребёнки и ротора. Если на элементах есть сколы, то их лучше полностью поменять. Если проблема осталась нерешённой, то причина, скорее всего, кроется в электронной составляющей. В таком случае требуется получить код для диагностики.
виды, типы, принципы работы и причины поломки
Идея создания первой антиблокировочной системы пришла в голову инженерам почти 100 лет назад, когда начался стремительный рост скорости автомобилей. Высокие скорости и эффективные тормозные системы ставили конструкторов перед проблемой – нужно было сделать торможение не только эффективным, но и максимально безопасным. Патент на первую антиблокировочную систему был получен еще в 1936 году, но тогда у компании Bosch еще не было нужных технических возможностей для реализации данной идеи. Впервые ABS установили серийно на моделях Mercedes в 1978 году. Позже практически такую же систему реализовали BMW. Антиблокировочные системы постоянно модернизируются и совершенствуются, но принципы работы неизменны. Так же, как и тогда, сейчас в основе лежат датчики. Иногда они выходят из строя, и периодически нужна замена датчика АБС.

Принципы работы системы
Существует распространенное мнение, что главная задача антиблокировочной системы – сократить тормозной путь. Но для этого существуют современные колодки и умные системы. Задача ABS – это сохранить управляемость в процессе снижения скорости. Когда колеса не вращаются и заблокированы, а автомобиль под действием силы инерции продолжает двигаться, как-либо повлиять на траекторию уже невозможно. Машина будет скользить на заблокированных колесах, как ей угодно. При заблокированных колесах ситуация на дороге превращается в боулинг.
Для того чтобы избежать подобных проблем, разработана система ABS. Электронный блок вместе с датчиками не позволяет тормозному механизму полностью заблокировать колесо. Колеса вращаются прерывисто. Секунда на поворот, еще секунда на блокировку. В этом режиме осуществляется не только очень эффективное торможение, но и есть управляемость. Пока колеса крутятся, машина будет правильно реагировать на управление.
Устройство ABS
Датчики, которые фиксируют частоту вращения колеса, отправляют эти данные на управляющий блок. Затем блок обрабатывает полученную информацию и управляет работой исполнительного блока клапанов, который соединен с тормозной системой. При помощи магнитных клапанов регулируется давление жидкости в тормозных контурах.
В процессе снижения скорости данные обрабатываются электроникой, и работа системы корректируется по развитию ситуации на дороге и качеству дорожного покрытия.

Современные автомобили укомплектованы наиболее эффективными четырехканальными системами ABS. Здесь датчики имеются около каждого колеса, и регулировка вращения может осуществляться для каждого колеса в отдельности. Это очень удобно на тяжелых дорогах, когда под каждым колесом может быть разное покрытие. Трехканальные системы состоят из трех датчиков, два из которых расположены на передних колесах, а один – на задней паре.
Более дешевая, самая простая, но не менее эффективная двухканальная система работает на базе двух датчиков. Один установлен возле переднего колеса, второй — возле заднего по диагонали. Система работает четко и слаженно. Проблемы с ней редко случаются, как говорят отзывы владельцев.
Виды датчиков ABS
Сегодня в системах ABS применяют два типа сенсоров. Это простые и недорогие датчики пассивного типа и более точные активные. Подробно о них мы расскажем далее.
Устройство датчика ABS
Элемент представляет собой две части. Это сам сенсор, закрепленный около колеса. Чтобы система могла определять скорость вращения, около датчика установлен индикатор, установленный на ступице, ступичном подшипнике, ШРУСе или в другом месте. Датчик считывает обороты колеса. А электронный блок обрабатывает информацию и оценивает дорожную ситуацию.

Принцип работы пассивного датчика ABS
Пассивный сенсор представляет собой постоянный магнит, оснащенный сердечником в металлической обмотке. Замена датчика АБС на “Шевроле” такого типа практически никогда не осуществляется в силу простоты и высокой надежности.
Когда зубчатое колесо проходит через магнитное поле, в катушке образуется переменный ток. Сила тока зависит от частоты вращения колеса. Именно эти данные и анализирует электронный блок управления ABS.
Датчики имеют преимущества и минусы. Среди преимуществ – высокая надежность, устойчивость перед грязью, отсутствие необходимости во внешних источниках энергии, простота замены датчика ABS, устойчивость к износу. Но сенсор начинает работать эффективно на скорости больше пяти километров в час. Точность пассивных датчиков слабая.
Активный
Вместе с магниторезистивными датчиками применяют импульсные кольца с постоянными магнитами. Кольцо закреплено на ступице. Датчик представляет собой полупроводник, на который подается постоянное напряжение. Когда датчик проходит через магнитное поле, на полупроводнике меняется сопротивление.

Эти сенсоры самые точные, но и конструкция сложнее, отсюда и их недолговечность. Замена датчика ABS связана с определенными трудностями.
Неисправности
Датчики первой конструкции ломаются редко – в них выходить из строя практически нечему. Среди причин неисправности – повреждение проводки, неквалифицированный ремонт, механические повреждения в случае ДТП. Ремонту элементы не поддаются, и проблему можно решить только заменой датчика АБС. На “Ниссане” поступают именно так.
Датчики могут выходить из строя по причине сильных магнитных полей, но эта проблема может быть на специальном транспорте, а на городских легковых авто она исключается.
Некорректная работа может быть из-за люфта подшипников, на которых установлены импульсные кольца. Также кольцо может сломаться. Если датчик вышел из строя, то чаще всего специалисты рекомендуют замену датчиков АБС колес.
Необходимость замены
Любая неисправность системы обязательно будет продиагностирована – ABS имеет встроенную диагностику. Она срабатывает перед каждым пуском двигателя. Если система работает нормально, то данный индикатор загорится при запуске мотора, а затем через полминуты погаснет.
Но если контроллер работает неправильно, тогда при запущенном моторе индикатор будет гореть постоянно или при езде будет моргать. Это один из первых признаков, что один из датчиков неисправен.
Кроме того, при неисправном датчике или датчиках бортовой компьютер может выдавать ошибки, при резких торможениях возможна блокировка колес, при торможении на педали может присутствовать характерная вибрация. При выключенном ручном тормозе может гореть лампа ручника.
Если на автомобиле имеется хотя бы одна из описанных проблем, тогда нужно провести грамотную и полную диагностику. Если выявится факт выхода датчика из строя, тогда его нужно менять на новый.

Однако перед заменой переднего датчика АБС можно попробовать проверить зазоры между датчиком и кольцом, давление в шинах. Можно провести диагностику и визуальную проверку всей электрической цепи. Если явных неисправностей не найдено, тогда проблема в сенсорах либо в электронных системах.
Как менять датчики ABS?
Зачастую на современных автомобилях они установлены на всех четырех колесах. Демонтаж элементов передней оси проводят с днища или на некоторых моделях из-под капота. Но при замене заднего датчика АБС доступ имеется только снизу.
Для работ понадобится определенный набор инструмента. Это торцевые и рожковые ключи, баллонный ключ для демонтажа колес, домкрат, молоток, отвертки, жидкий ключ, а также мультиметр.
Инструкция по замене
Рассмотрим процесс замены датчика АБС “Тойоты” на задней оси. Автомобиль ставят на ровной площадке на ручной тормоз. Для повышения безопасности под колеса укладывают упоры. На этом же этапе нужно снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Далее демонтируют задние кресла, отделку порога, дверной уплотнитель. Нужно добраться до разъема. Для этого отгибают фиксаторы и оттягивают отделку около крепления стойки амортизатора. Затем отсоединяют разъем.
Далее авто поднимается домкратом, а под днище подкладывают брусок для подстраховки. После этого можно откручивать и снимать колесо. Датчик установлен на кронштейне. Для замены датчика АБС нужно распылить на кронштейн жидким ключом и немного подождать. Затем выкручивают крепежный болт. Постукивая по элементу, отверткой извлекают датчик.

Затем нужно выкрутить крепеж, удерживающий кронштейны провода. Два болта на арке, а один — на амортизационной стойке. Провод следует вытащить в салон.
Монтаж нового устройства осуществляют в обратном порядке. На этом операция окончена. По аналогичной схеме меняются датчики на других моделях авто (не становится исключением и замена датчика АБС “Лансера”).

Ремонт сенсоров
В большинстве случаев ремонт датчиков нерентабельный и невозможен. Но отечественные автолюбители иногда ремонты выполняют. Так, на «Тойоту Марк-2» вместо штатного датчика установили и заставили работать ДПКВ от ГАЗ-406. Нередко на иномарки также устанавливают датчики от продукции «АвтоВАЗа». После небольшой доработки запчасти ВАЗа можно установить практически на любой автомобиль, и он будет работать.
Заключение
Итак, мы рассмотрели, для чего нужны датчики АБС и как выполняется их замена. Если система ABS вышла из строя, то лучше проверить датчики. Система отвечает за безопасность торможения, а это очень важно, ведь на дороге может случиться всякое.
Датчик АБС: проверка, как прозвонить тестером
Система антиблокировки тормозов присутствует почти на всех современных автомобилях. Это обусловлено высокими требованиями безопасности, так как АБС оказывает реальную помощь в случае экстренного торможения и сложных дорожных условиях. Важными элементами системы выступают датчики, фиксирующие скорость вращения колес. Несмотря на высокую надежность и способность работать длительное время, устройство иногда ломается.
Назначение и принцип работы датчика АБС
Антиблокировочная система появилась на автомобилях в 70х годах, значительно повысив их безопасность при экстренном торможении. ABS состоит из блока управления, гидравлического блока, колесных тормозных механизмов и сенсорных датчиков числа оборотов. Главное устройство системы – это блок управления, в который поступают и обрабатываются сигналы датчиков. Данные анализируются и принимается решение о замедлении или ускорении колес в виде сигнала на клапаны гидравлического блока, выполняющего роль управления.
При сильном нажатии на педаль тормоза датчик определяет, что колесо заблокировано, и посылает сигнал о сокращении тормозного усилия, после чего давление тормозной жидкости падает и колесо разблокируется. При отсутствии разжатия тормозных колодок процесс повторится, пока не будет достигнут необходимый результат. Так, работа АБС представляет собой цикл: торможение – анализ – торможение. Сам датчик контролирует скорость вращения колеса.
Срабатывание системы происходит мгновенно, еще до блокировки колеса, что отображается поступлением сигнала на панель приборов и ощущается характерными толчками в тормозной педали. При возникновении поломки, тормозная система сохраняет работоспособность и работает в обычном режиме.
Признаки неисправности датчика АБС
Первый признак неисправности АБС – это горящий индикатор на панели приборов, не затухающий в течении более чем 6 сек после включения зажигания, или не включающийся при движении. Поломка системы распознается при движении автомобиля со скоростью более 25 км/ч. Существует достаточно много проблем, которые могут случиться с антиблокировочной системой, но среди них наиболее часто встречаются следующие:
Обрыв провода датчика ABS или поломка блока контроллера. При этом на панели приборов высвечивается ошибка, система отключается, а сигналы об изменении угловых скоростей не подаются.
Колесный датчик системы вышел из строя. Система при включении проводит самодиагностику и определяет ошибку, но продолжает функционировать. Причиной поломки может быть окисление контактов, плохая подача питания на датчик и замыкание его на массу.
Поступление с дополнительного устройства информации о разных угловых скоростях колес при разном давлении в шинах или разном рисунке протектора, когда колеса по-разному притормаживают.
Механическая поломка элементов – подшипников ступицы, люфт и надлом ротора на датчике колеса. При подобных поломках система не запускается. Сюда же относится и сбой насоса ABS.
Наиболее уязвимый элемент системы – это колесный датчик, который расположен рядом со вращающейся ступицей и полуосью. Воздействие грязи и люфт подшипников ступицы может вывести устройство из строя, полностью заблокировав работу АБС. Вместе с сигналом индикатора на панели приборов, о поломке датчика свидетельствуют следующие признаки:
Бортовой компьютер выдает код ошибки системы АБС.
Отсутствует характерная вибрация и звук при нажатии педали тормоза.
Происходит блокировка колес при экстренном торможении.
Появление сигнала стояночного тормоза, когда тот отключен.
Проверка датчика АБС
При неисправности датчика ABS к блоку управления перестают поступать команды, и система перестает работать, что определяется блокировкой колес при торможении. Возможные неисправности устройства определяются тестером. Для этого необходимы сам тестер, паяльник и пины для ремонта. Пины подключают к разъемам, а прибором производят замеры сопротивления датчика АБС, которое должно соответствовать параметрам, указанным в руководстве по эксплуатации.
Если сопротивление отсутствует, значит в цепи произошло короткое замыкание, если оно стремится к бесконечности – значит произошел обрыв в цепи. Полная диагностика датчика проводится методом прозвона всей его проводки, так как одной из причин сбоев в работе является нарушение целостности проводов. Исправное устройство имеет следующие показатели:

Сопротивление изоляции – более 20 кОм.
Ножка – датчик ABS передний правый, сопротивление от 7 до 25 кОм.
Ножка – датчик ABS задний правый, сопротивление от 6 до 24 кОм.
Проверку датчиков можно осуществить и в режиме вольтметра. Тест каждого датчика проводят по очереди, используя следующий алгоритм:
Поддомкратив необходимое колесо, соединяют разъемы ПИН-кабеля с тестером.
Производят вращение колеса с частотой 1 об/сек.
Исправный датчик должен выдавать показания в пределах 0,25-1,2 В. Увеличение частоты вращения колеса должно повышать показатель напряжения. Более информативные сведения при тестировании датчика можно получить при помощи осциллографа, но прибор стоит достаточно дорого, для обслуживания требует наличия специальных знаний и условий.
Ремонт датчика АБС
При обнаружении неисправного датчика АБС, его демонтируют, после чего решают вопрос о замене или ремонте. Стоимость прибора достаточно высокая, и часто его доставки приходится подолгу ожидать, что делает ремонт вполне целесообразным. Работы выполняют в следующем порядке:
1. Датчик разбирают, отрезая ножовкой часть, в которой расположена измерительная катушка. Корпус аккуратно подпиливают по кругу, чтобы не повредить крепеж.
2. Пластмассовый кожух, защищающий катушку, удаляют при помощи острого ножа и сматывают обмотку с каркаса.
3. Наматывают новую катушку проводом такого же диаметра. Для этого подходит обмотка реле РЭС-8. Количество обмоток должно обеспечивать необходимый показатель сопротивления – 0,92-1,22 кОм. Работы производят очень бережно, так как проволока достаточно тонкая, и при ее обрыве процесс начинаю заново.
4. Концы проводов припаивают к выводам, и качественно изолируют катушку от влаги при помощи силиконового или воскового герметика.
5. Датчик собирают, восстанавливая старый корпус. При критическом разрушении оболочки, ее изготавливают самостоятельно из корпуса электролитического конденсатора, подходящего по размеру, и эпоксидного клея. Внизу корпуса проделывается отверстие для штока катушки. После помещения туда обновленной детали, производят заливку клея.
6. После высыхания клея оболочку конденсатора снимают, а крепление датчика приклеивают на прежнее место.
7. После окончания ремонта корпус датчика обтачивают наждачной бумагой для точной подгонки к гнезду. В процессе установки соблюдают следующие правила:
Сердечник устройства располагают параллельно зубцам ответного диска и контролируют, чтобы он не перекрывал пару соседних зубцов;
Между зубцом и сердечником оставляют зазор 0,9-1,1 мм.
По окончанию установки проводят проверку работоспособности системы, запустив двигатель, и убедившись в том, что индикатор ABS гаснет спустя 6 сек после старта.
Замена датчика АБС
Процедура замены датчика достаточно проста, и на специализированном СТО стоит не слишком дорого. Самостоятельная замена устройства также вполне возможна. Для этого после покупки качественной детали выполняют следующие действия:
При помощи домкрата приподымают соответствующее колесо, чтобы обеспечить доступ к датчику.
Определяют расположение устройства и метод его демонтажа.
Откручивают болт, удерживающий устройство в рабочем положении.
Датчик снимают и визуально исследуют на повреждения.
Устанавливают новый датчик.
Правильно подключают все электрические соединения.
Фиксируют устройство болтом, открученным ранее.
После окончания установки необходимо проехать на автомобиле и протестировать работу системы.
Как проверить датчик АБС тестером на работоспособность
Исправность антиблокировочной системы тормозов – основа безопасной езды на автомобиле, особенно в условиях сложной дорожной обстановки. Если в процессе управления транспортным средством на приборной панели загорелся индикатор неисправности системы ABS, следует немедленно принять меры по ее устранению.
Даже, если один из датчиков АБС работает некорректно, это приводит к полному отказу антиблокировочной, противобуксовочной систем, неисправности системы курсовой устойчивости, если они установлены на автомобиле.
Диагностика системы ABS
Перед тем, как приступить к проверке датчика АБС, следует определить, какой из них не передает сигнал. Проще всего это сделать с помощью компьютерной диагностики.
Для автомобилей после 2000-х годов выпуска это не представляет труда. OBD-сканеры четко определяют какой из них не дает информации о состоянии вращательного движения колеса.
Но далеко не всегда эта информация свидетельствует о неисправности самого датчика. Наоборот, как правило, сам датчик АБС исправен, а неисправность заключается в проводке, идущей к нему либо считывающему устройству вращения колеса.
Принцип работы датчика АБС
Датчик ABS – электромагнитный. То есть в него встроены индуктивность и магнитный сердечник, которые реагируют на сигнал, поступающий при вращении колес.
Автолюбители со стажем знают, что при торможении на скользкой дороге на педаль тормоза следует нажимать прерывисто, чтобы исключить блокировку колес, следовательно, что может привести к неуправляемости автомобиля.
В принципе, такую функцию выполняет блок ABS. Он не дает заблокировать колеса. Если диагностика показала на неисправность датчика АБС, сначала следует убедиться в его работоспособности.
Конкретно компьютерная диагностика может показать неисправности «обрыв или короткое замыкание» или «отсутствие сигнала». И в том и в другом случае может быть виноват датчик ABS.
Как тестером проверить датчик АБС на работоспособность
Его работоспособность можно проверить с помощью мультиметра. Для этого необходимо перевести мультиметр в положение «диод». Почему? Большинство датчиков ABS в схеме имеют защиту в виде диода, последовательно включенного в цепь схемы. То есть обычная прозвонка может привести к неправильным сведениям.
Его необходимо «прозвонить» в обоих направлениях. Обычно сопротивление датчика АБС составляет от нескольких сотен Ом до 2 килоОм.
Однако, прозвонка датчика непосредственно от его разъема не дает полной информации о прохождении его сигнала до блока ABS.
Во многих случаях повреждение имеет кабель, соединяющий разъем датчика с блоком ABS. Особенно часто такие неисправности встречаются для датчиков ABS задних колес, так как длина кабеля может составлять более 3-х метров, и не всегда производители грамотно конструируют его трассировку.
В процессе ремонта систем ABS имеются случаи до трех переломов либо протираний кабелей датчиков антиблокировочной системы.
Для того, чтобы проверить датчик от блока управления ABS, необходимо найти в справочниках либо Интернете распиновку (подключение) разъема. Далее следует отсоединить разъем от блока и прозвонить датчики АБС непосредственно от контактов разъема, как показано на примере:
Еще раз напоминаем, вид разъема ABS и контакты датчиков для каждой модели автомобиля будет различен, следует пользоваться справочными данными. На блоках ABS (их легко найти под капотом по большому количеству подходящих к ним тормозным трубкам) обычно наносят их классификацию, например BOSCH 5.2.
Если в результате проверки мультиметром датчик АБС прозванивается в одном или обоих направлениях, это еще не свидетельство об его исправности.
Конструктивно он выполнен в виде катушки индуктивности, помещенной в магнитный сердечник. Катушка имеет большое количество (до нескольких тысяч) витков очень тонкого изолированного провода.

Часто внутрь датчика попадает влага, а это весьма вероятно, так как он расположен в наиболее подверженной коррозии зоне в непосредственной близости колес. Вода, особенно солевой раствор, могут вызвать межвитковые замыкания. В таком случае сопротивление обмотки изменится незначительно, а вот добротность падает в десятки раз. Это приводит к уменьшению уровня сигнала датчика АБС и его неработоспособности.
Очень часто в процессе эксплуатации, особенно после замены элементов ступицы, колес, начинает гореть лампочка неисправности ABS. Компьютерная диагностика показывает отсутствие сигнала датчика АБС, например, правого переднего колеса.
Владелец производит его замену, основываясь на показания диагностики, но система ABS остается все равно неисправной. Иногда после удаления ошибки сканером, лампочка неисправности потухает, но стоит проехать несколько сотен метров, произвести пару торможений, загорается вновь.
Здесь дело не в датчике, а в конструктивных особенностях формирования сигнала (индуцирования) датчика вращения колес.
Конструктивные особенности
На рисунке выше был показан случай, когда в качестве индуцирующего элемента используется гребенчатое кольцо, располагающееся на ступице. Торец датчика находится в непосредственной близости от гребенки из магнитомягкого материала. Расстояние зазора обычно от 0,2 до 0,8 миллиметров.
Иногда в зону зазора попадает грязь, мелкие камешки. Это может привести к тому, что зазор увеличится (датчик оттолкнется, либо разрушится его наконечник). Сигнал резко уменьшится. Иногда к этому приводит даже засорение гребенки.
Поэтому перед заменой датчика следует почистить гребенку, лучше с использованием растворителя или дизтоплива (но не бензина, это может привести к возгоранию).
Затем с помощью щупа проконтролировать величину зазора, она должна быть не более 1 мм. Если нет набора щупов, можно визуально проверить, нет ли видимых разрушений элементов его конструкции. Для большей точности можно сравнить с его элементами противоположного колеса.
Если имеются разрушения металлической конструкции гребенки колеса, следует ее заменить.
В некоторых автомобилях индуцирующий элемент выполнен в виде резинового кольца, в которое вмонтированы магнитные вставки.
В процессе ремонта неопытные механики, не осознавая назначение этих колец, просто их не одевают, что приводит к неисправности системы ABS .
В настоящее время часто используются ленты, состоящие из микромагнитных элементов.
В процессе ремонта ступицы эту ленту иногда повреждают, даже не замечая этого. В таком случае датчик АБС также будет работать некорректно.
При замене подшипников ступицы следует обратить внимание, нет ли на нем индуцирующего кольца. На рисунке изображен подшипник с полуразрушенным кольцом. На уцелевшей части видны сегменты магнитных элементов.
При самостоятельном ремонте ступиц колес следует обязательно обращать внимание на конструктивные элементы, расположенные вблизи датчиков ABS.
Советы
Чтобы неисправности датчиков АБС случались как можно реже, следует:
стараться избегать движения по местности с низкорослым кустарником, чтобы не повредить кабель ABS;
периодически чистить мягкой щеткой место зазора между ним и металлической гребенкой;
ремонт ступиц колес, рычагов подвески доверять механикам, имеющим представление о работе системы ABS.
Простая схема самодельного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора выручающего в крайних случаях.
Как проверить сопротивление высоковольтных проводов мультиметром.
Почему закипает аккумулятор https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/akb/kipit-akkumulyator-na-mashine.html на автомобиле.
Видео — как проверить какой датчик АБС не работает на BMW e32/34:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто
Добавить свою рекламу

Что дает установка автобаферов?
Добавить свою рекламу

Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror
Добавить свою рекламу

Датчики ABS
Любой опытный водитель знает, что для эффективного торможения необходимо импульсное нажатие на педаль тормоза. Такая техника позволяет снизить скорость и не потерять при этом контроль над автомобилем. Но даже эта техника не всегда поможет выйти в из экстренной ситуации. В этом случае и приходит на помощь система ABS (антиблокировочная система).
Датчики вращения колес, стали органами чувств системы ABS, они позволяют зафиксировать момент блокировки, для того, чтобы гидромодуль своевременно снизил давление тормозной жидкости. С момента первого появления датчики заметно эволюционировали. На сегодняшний день существует несколько типов датчиков ABS, их принцип работы отличается, но функция осталась прежней.

История создания
В 1978 году немецкая фирма Bosch представила первую электронную антиблокировочную систему. Конструкция датчиков включала постоянный магнит, обмотанный катушкой. Учитывая, что в то время Bosch сотрудничала с компанией Daimler-Benz, первым автомобилем, оснащенным такой системой, стал Mercedes-Benz S-класса в 1978 года выпуска.

С момента выхода первой системы, компания Bosch продолжала совершенствовать свою разработку. Новые датчики, которые устанавливаются на системы в наше время, основываются на физическом открытии ученого Эдвина Холла. Физик проводил свои эксперименты изучая электромагнитные поля и в 1879 году открыл так называемый Эффект Холла. Суть эффекта в том, что если через пластину пропустить ток и поместить ее в область действия магнитного поля, то на краях пластины появится напряжение. Направление напряжения будет зависеть от направления тока и от заряда электронов. Применение свойств магнитных полей в автомобилестроении задержалось на 75 лет, но в результате, датчики Холла прочно укрепили свои позиции не только в составе системы ABS, но и для измерения угла положения распределительного вала.
Таким образом, датчики поделились на два фронта – активные и пассивные.
Пассивные датчики ABS
Пассивные датчики имеют достаточно крупные размеры и отличаются меньшей точностью, по сравнению с активными. Но их главный недостаток в том, что они начинают функционировать только после достижения минимальной скорости вращения колеса. В то же время, они являются очень прочными и долговечными.
Конструктивно, датчик состоит из следующих деталей:
— корпус
— железный сердечник
— постоянный магнит
— катушка
— импульсное кольцо
Импульсное кольцо датчика прочно закреплено к ступице колеса и вращается перед одним из концов постоянного магнита. Такая конструкция приводит к тому, что при каждом рассекании поля постоянного магнита в катушке возникает переменный ток. Частота и амплитуда переменного тока пропорциональны скорости вращения колеса автомобиля. Для возникновения читаемого блоком управления ABS импульса требуется скорость движения не менее 5-7 км/час , что является серьезным недостатком. С другой стороны у пассивных датчиков есть свои преимущества — они не подвергаются износу, а загрязнения не влияют на магнитное поле.
Активные датчики ABS
В конце 90-х годов появились датчики нового типа – активные. Их основное отличие от пассивных аналогов в том, что они нуждаются в источнике питания. Существует два типа активных датчиков с разным принципом действия.
Магниторезистивный датчик
Преимущество магниторезистивного датчика в том, что он может регистрировать скорость вращения колес с момента начала действия. Такие датчики используются не только для ABS, но и в системе курсовой устойчивости.
За основу работы датчика взято свойство полупроводника менять траекторию движения электронов в магнитном поле. Это явление называется магнетосопротивлением (магниторезистивный эффект).
Конструкция датчика представляет собой импульсное кольцо из чередующихся постоянных магнитов и полупроводник, на который подается напряжение. Импульсное кольцо крепится к ступице колеса автомобиля и вращается с его скоростью. При вращении колеса магнитное поле усиливается, что приводит к изменению траектории движения электронов постоянного тока. Изменение траектории движения увеличивает длину пути электронов. В состоянии покоя сопротивление равно одной постоянной величине, при вращении значение меняется. Именно эти изменения сигнала датчик передает блоку управления ABS.
Датчик, основанный на эффекте Холла
Такой датчик является самым точным на сегодняшний день. Конструкция датчика включает:
— постоянный магнит
— полупроводниковая пластина
— микросхемы
— выводы
В корпус датчика помещается полупроводниковая пластина, и к ее граням подводят электрический ток. Кольцо постоянного магнита крепится к ступице колеса и вращается вместе с ним. В результате, изменения магнитного поля перемещает электроны на один из краев пластины, согласно эффекту Холла. Плотность электронов на одном из краев пластины будет обусловлена полярностью магнитного поля. Грубо говоря, при вращении колеса по часовой стрелке электроны будут скапливаться в верхнем крае пластины, против часовой – в нижнем. Микросхемы преобразуют сигнал, и на выходе возникает напряжение, которое передается блоку управления.
Главным плюсом такого датчика является постоянное напряжение, которое в отличие от магниторезистивного аналога не имеет импульсного характера, что повышает точность датчика. В то же время, наличие микросхемы делает его менее надежным и дорогим в производстве. Кроме того, такой датчик очень чувствителен к электромагнитным помехам.
Вопросы эксплуатации
И пассивные и активные датчики ABS работают при участии магнитного поля. В результате возникают сбои в работе системы. Другая проблема – место расположения датчиков. Учитывая, что при движении автомобиля колеса значительно вибрируют, возникает опасность сбоя работы датчиков антиблокировочной системы. И наконец, работа аккумулятора. При уменьшении напряжения между клеммами ниже 10,5 вольт система ABS может самостоятельно отключиться.
Замена датчика АБС своими силами + видео инструкция
Современные автомобили оснащаются антиблокировочными системами. Эти системы предотвращают блокировку колес автомобиля в момент торможения, тем самым устраняя риск потери управления. Также АБС делает автомобиль устойчивей при движении.
Содержание статьи:
Роль датчика АБС в автомобиле
Датчик ABS служит для того, чтобы точно определить момент блокировки того или иного колеса, исходя из частоты его вращения. Кроме датчиков, антиблокировочная система включает в себя гидравлический и управляющий блок.
Когда колесо вот-вот заблокируется, от электронного блока поступает сигнал на гидроблок. Гидравлический блок снижает, а иногда и полностью перекрывает подачу рабочей жидкости к рабочему тормозному механизму блокированного колеса. Если по каким-то причинам этого окажется мало, то активируется специальный клапан и жидкость будет перенаправлена по отводной магистрали.
Еще из этой темы: Как прокачать тормоза с АБС одному человеку
Когда колесо снова начнет вращаться, электронный управляющий модуль при помощи сигнала снимет воздействие с электромагнитных клапанов и давление в гидромагистрали снова будет подаваться к тормозным цилиндрам на колесах.
Как устроен датчик
Разные производители на своих автомобилях устанавливают разные версии и реализации антиблокировочных систем. Можно выделить несколько видов датчиков. Одни из них функционируют на принцип магниторезистивного эффекта, другие же работают на базе эффекта Холла. Существуют пассивные и активные датчики.
Пассивные датчики – это индуктивные датчики скорости. Конструкции и принцип действия предельно просты. В основе лежит обыкновенная катушка индуктивности, намотанная с использованием тонкого медного провода. Внутри катушки установлен мощный магнит и железный сердечник – также магнитный. Торцевая часть катушки с сердечником установлена напротив магнитного кольца, установленного на ступице.
Датчик работает на принципе электромагнитной индукции. Пока катушка находится в покое, то на выходах датчика отсутствует какой-либо сигнал. Когда автомобиль начнет свое движение, то около сердечника датчика будет двигаться зубчатый ротор кольца. Это приведет к изменению магнитного поля, проходящего через катушку.
За счет переменного магнитного поля в катушки образуется переменный ток, которой и передается в блок управления. Такая система не подвержена помехам и грязи, но начинает работать только при наборе скорости 5-7 км/ч.
Активный аналог появился в 90-х годах. Датчики работают по принципу полупроводникового диода – меняется направление электрического тока под воздействием магнитных полей. Такие датчики называют магниторезистивными. Существует также датчик Холла, где ток возникает в резисторе, помещенном в магнитное поле.
Магнитное поле создается посредством специального кольца, которое закрепляется на ступице автомобиля и вращается вместе со ступицей. В случае с пассивными датчиками, любые изменения в магнитном поле ведут к изменениям в направлении электронов – в результате изменяется сопротивление. Эти изменения сопротивления и фиксируются электронным модулем или ЭБУ.
Читайте также: Симптомы и признаки неисправностей датчика коленвала и его проверка
В варианте с активными датчиками меняющееся магнитное поле заставляет электроны двигаться в один конец элемента. В результате формируется напряжение, передающееся в ЭБУ.
Можно ли починить неисправный сенсор
Если повреждена обмотка элемента, некоторые автовладельцы выходят из ситуации путем перемотки катушки. Однако, практика показывает, что восстановить работоспособность таким образом можно далеко не всегда.
Признаки неисправности детали
Неполадки в системе АБС водитель может определить по сигнальной лампе на панели приборов. Если имеются проблемы, лампа будет гореть или моргать. Это первый признак неисправности.
Также в случае каких-либо неисправностей:
Возможна блокировка колес при резком торможении;
Не будет вибрации при нажатии на педаль тормоза;
Как самому заменить датчик АБС
По схеме антиблокировочной системы, датчики установлены на каждом из четырех колес автомобиля. Сенсоры передних колес удобней снимать снизу ступицы, в редких случаях к ним можно добраться из подкапотного пространства. К элементам на задних колесах проще всего добраться лишь из-под арки.
Для работ по замене обязательно понадобится инструмент:
Качественный домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Комплект рожковых ключей и торцевых головок;
Молоток;
Отвертка с плоским жалом;
Жидкий ключ;
Мультиметр.
Первым делом необходимо установить автомобиль на ровно площадке и активировать стояночный тормоз.
Далее демонтируют кресла на заднем ряду, пластик порога, резиновый дверной уплотнитель. Так можно добраться до разъема сенсора – для этого отгибают фиксаторы и оттягивают пластиковые панели около крепления амортизаторной стойки. Провода с разъемом нужно отсоединить.
Это интересно: Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно
Домкрат устанавливают в необходимой точке и поднимают авто, откручиваются колесные болты и демонтируют колесо. Затем выкручивают крепежные элементы датчика – если болты давно не откручивались, необходимо обильно обработать соединение жидким ключом. Когда болты открутились, деталь аккуратно извлекают. Далее выкручивают болты кронштейнов проводов – их можно найти на стойке и арках крыла.
Чтобы извлечь провод, аккуратно отгибают антивибрационные накладки – под ней закреплен кабель. Отверткой удаляют заглушку и вытаскивают кабель. Новая деталь устанавливается аналогично. Затем закручивают болты креплений кронштейнов, провод просовывают так, чтобы он мог достать до гнезда, устанавливается заглушка. Накладку приклеивают на ее законное место.
Далее устанавливается колесо, подключают разъем сенсора АБС в гнездо, монтируют на место дверной уплотнитель, вставки порога, сидения.
Работа с передними сенсорами гораздо проще, так как в большинстве случаев они более доступны. На большинстве моделей сенсоры закреплены на поворотном кулаке. Процесс замены аналогичен работе с задними датчиками.
Видео инструкция
Ниже предлагаем вам посмотреть наглядный пример по замене и обслуживанию датчиков АБС на автомобиле.
Как проверить качество проделанной работы
После замены сенсоров АБС обязательно выполняется проверка их работоспособности. Для этого набирают скорость до 40 км/ч и затем резко надо затормозить.
Если автомобиль остановится без увода в сторону, на педали будет ощущаться характерная вибрация, и водитель не почувствует полной блокировки колес, то АБС функционирует правильно.

Калильное зажигание что такое: Что такое калильное зажигание? В чем отличие от детонации
12.05.2019
Детонация или калильное зажигание?
В статье «как предотвратить детонацию», я описал, что нужно делать, чтобы предотвратить детонацию, при переходе на другой бензин, и статью можно почитать вот здесь. В этой же статье мы более подробно разберём, что такое детонация и калильное зажигание (и не только это), и научимся отличать эти отклонения в рабочем процессе двигателя, от обычного стука клапанов (при повышенных тепловых зазорах) или звона пальцев, которые многие водители путают с детонационными стуками, более вредными для двигателя. Чтобы научиться отличать одно от другого, а так же уметь отличить детонацию от калильного зажигания, нужно знать самые азы, которые мы и рассмотрим в этой статье.
При работе двигателя внутреннего сгорания, когда происходит нормальное сгорание топлива в цилиндрах, происходит химическая реакция в рабочей смеси воздуха и паров топлива. И чтобы нормальное горение смеси началось, мало простого смешивания воздуха и топлива в необходимой пропорции (соотношении), рабочей смеси кроме этого нужно ещё передать некоторую энергию.
Известно, что в дизельных двигателях, от более высокого давления сжатия, повышается температура топлива в конце такта сжатия до такого значения, что от этого происходит воспламенение топлива. Ну а в бензиновых моторах, для воспламенения рабочей смеси требуется электрическая искра.
И от электродов свечи зажигания, до стенок камеры сгорания, пламя распространяется со скоростью 50 — 70 метров в секунду, пока не сгорит топливо. Так происходит нормальное обычное сгорание топлива, которое отличается от ненормального (необычного) более быстрого сгорания топлива, которое мы рассмотрим ниже.
Но как же происходит детонация? Пока распространение фронта пламени происходит от электродов свечи зажигания до дальних зон камеры сгорания, температура в этих зонах может повыситься так, что может произойти самовоспламенение смеси, до прихода фронта пламени. От этого возникнет небольшую ударную волну, как бы скачок давления, и этот резкий рост давления встретит на своём пути готовое к воспламенению топливо и сожмёт его.
От этого сжатия бензовоздушная смесь моментально вспыхивает и своей дополнительной энергией ещё более усилит скачок давления, ещё более увеличивая его мощность, разгоняя этот скачок давления до сверхзвуковой скорости. И проще говоря — этот сдвоенный эффект, состоящий из ударной волны большой скорости и догоняющего её фронта пламени и есть детонация.
А скорость распространения волны детонации в цилиндрах мотора может достигать от 800 до 1200 метров в секунду, что на много быстрее скорости распространения обычного фронта пламени (50 — 70 м/сек. от искры). И от этого детонацию многие называют быстрым сгоранием топлива. И когда при этом быстром горении топлива, детонационная волна ударяется о стенки камер сгорания, тарелок клапанов, донышек поршней или стенок цилиндра, вот тогда мы и слышим металлические стуки высоких тонов.
Естественно, что от ударов детонационной волны страдают детали двигателя (смотрите фото слева, на котором изображён поршень с трещиной на донышке), перечисленные чуть выше, но всё таки более других деталей страдают поршни. И как я уже говорил, причина детонации, это самовоспламенение рабочей смеси в самых удалённых от электродов свечи зонах камеры сгорания. А это значит, что чем больше объём двигателя и больше диаметры его цилиндров, тем лучше способность проявления детонации (при других равных условиях).
И от этого приходится уменьшать степень сжатия, так как в более большеобъёмных моторах (с большими диаметрами цилиндров) фронт пламени медленнее доходит до самых дальних зон камер сгорания, и это способствует самовоспламенению смеси и детонации. Причём детонация может проявляться сильнее или слабее, но только при средних и высоких нагрузках на двигатель.
Бывает кратковременная слабая детонация, например при резком разгоне машины, но она не оказывает особого вреда для двигателя. Причём чем ближе условия сгорания рабочей смеси к детонации, тем выше коэффициент полезного действия мотора. А это значит, что наиболее оптимальная регулировка двигателя (о регулировке здесь) будет соответствовать его работе на границе детонации.
И при такой оптимальной регулировке, на некоторых режимах (например при резком разгоне), слабая детонация будет возникать, но кратковременно. Это нормальное явление, не приносящее вреда двигателю, и кстати появляющийся при этом кратковременный металлический звук, к звону поршневых пальцев никакого отношения не имеет.
Как распознать и отличить звук от детонации от других похожих звуков?
Самый первый способ — это появление постороннего звука двигателя, сразу после совершённого вами какого то действия, например после неверной регулировки момента зажигания, или после заправки некачественным бензином (как определить качество бензина без лаборатории читаем вот тут). К стати и очень долгая работа мотора на малых оборотах или мощностях, тоже будет способствовать появлению детонации.
Например если вы долго ползли на малых оборотах и малой скорости по длинной просёлочной дороге. Или если долго ехали по загородной дороге на самой высокой передаче, но с небольшой скоростью. В таких случаях может появиться толстый слой нагара, в камерах сгорания и на деталях, и от этого слоя нагара, степень сжатия повысится, а теплоотвод деталей наоборот понизится. Как полностью избавиться от нагара на деталях и закоксовки колец, причём без разборки двигателя, советую почитать вот тут.
Второй способ определения появления детонации, это заметить реакцию двигателя на высокую нагрузку для него. Следует знать, что самые благоприятные условия для возникновения детонации, это когда на низких оборотах мотору дают большую нагрузку. При этом двигатель использует всю свою паспортную мощность на малых оборотах. И детонация чаще всего начинает проявляться при резком увеличении нагрузки на низких оборотах, и её легко услышать и снизить нагрузку, ведь обороты то небольшие.
Хуже всего, это когда детонация может возникнуть тоже на большой нагрузке, но на максимальной скорости, предельной для машины. В этом случае услышать детонационные звуки очень сложно, ведь двигатель ревёт на скорости. В любом случае, до таких предельных скоростей и нагрузок двигатель доводить не следует.
Третий способ, помогающий определить детонацию, это по цвету газов, выходящих из выхлопной трубы (а как определить состояние двигателя по цвету выхлопа читаем здесь). И появление зеленоватого дыма, или чёрного, после того как были слышны детонационные звуки указывает на то, что детонация всё таки есть или была.
Причем появление зеленоватого дыма бывает при сильной детонации, и то что этот дым появился, говорит что алюминиевый сплав испорченных поршней уже вылетает через выхлоп. В этом случае ремонт двигателя с заменой испорченных деталей неизбежен. Но как правило это бывает редко, ведь чтобы довести двигатель до такоё сильной детонации, нужно позволить ему работать с детонационными стуками достаточно долго.
Если же после того как вы заправились, стали слышны слабые детонационные звуки, не следует сразу открывать капот и менять опережение зажигания. Залитый бензин может и не быть плохого качества, просто его октан немного другой, а у вас в камере сгорания достаточный слой нагара, чтобы этот бензин не подошёл для вашего двигателя. И прежде чем корректировать угол опережения зажигания, попробуйте поездить несколько минут (примерно минут 20), и может быть немного нагара выгорит, и эта слабая детонация прекратится.
Если же она не исчезнет, то придётся или избавляться от нагара (как это сделать без разборки мотора — кликаем по ссылке выше в тексте и узнаём), или менять угол опережения, и какой угол опережения выставлять, в зависимости от марки бензина я уже писал, и желающие могут почитать, кликнув на ссылку в самом начале этой статьи. Если после очистки нагара или после изменения угла опережения стуки исчезли, значит это точно была детонация и вы от неё благополучно избавились.
Детонация или калильное зажигание, а может это дизелинг ?
По приезду куда либо, может возникнуть ещё одно непонятное явление, когда вы выключаете зажигание, чтобы заглушить двигатель, а он ещё некоторое время дёргается. Кто то называет такое явление калильным зажиганием, а кто то детонацией, так что же это такое?
Многим известно, чем меньше нагрузка на мотор, тем меньше температура и давление в его цилиндрах. А это значит, что детонации на холостом ходу (когда мы глушим двигатель) НЕ БЫВАЕТ. Но всё таки почему после выключения зажигания и отсутствия искры на свечах двигатель продолжает дёргаться?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте немного вспомним как работает дизель и бензиновый мотор. В дизельном двигателе степень сжатия в камерах сгорания намного выше чем у бензомотора, и от этого высокого сжатия дизельное топливо нагревается до температуры его воспламенения в 600 градусов и воспламеняется без электрической искры.
В бензомоторе степень сжатия примерно в два раза меньше и температура в цилиндрах тоже. Да и способность к самовоспламенению у бензина меньше, чем у соляра, и поэтому бензин не успевает самовоспламеняться. И чтобы ему вспыхнуть требуется электрическая искра, появляющаяся в нужный момент в камере сгорания (на электродах свечи зажигания). И если отключить зажигание (эту искру) то помочь бензину воспламениться нечем, но вот если бы времени побольше, то тогда бензин может бы и воспламенился самостоятельно, без искры.
Вот в этом то и кроется ответ на вопрос, почему иногда бензиновый мотор начинает дёргаться, при отключении зажигания. Потому что при отключении искры, обороты двигателя падают, и при очень малых оборотах, когда коленвал почти остановился, времени для воспламенения у бензина становится намного больше, и он иногда успевает воспламеняться, даже когда искра отсутствует.
А когда в цилиндрах появляются вспышки от самовоспламенения бензина, обороты коленвала опять немного увеличиваются, и времени для воспламенения без искры, у бензина опять не хватает. И обороты мотора опять уменьшаются.В итоге это повторяется несколько раз, обороты то повышаются, то снижаются и двигатель дёргается. Причем самовоспламенение бензина похожее на самовоспламенение соляра в дизельном двигателе. Поэтому и прозвали это явление у бензиновых моторов — дизелинг.
А главное, что ничего общего дизелинг и детонация не имеют. Причём дизелинг может возникнуть не от плохого низкооктанового бензина, хотя при плохом бензине вероятность возникновения дизелинга всё же выше. Но прикол в том, что многие водители ничего подобного не слышали о дизелинге и путают его с калильным зажиганием. Хотя здесь также как и с детонацией — ничего общего дизелиг и калильное зажигание не имеют — это совсем разные вещи.
Чтобы понять почему это разные явления, давайте вспомним, что такое калильное зажигание? Калилка (калильное зажигание) — это воспламенение топлива от перегретых деталей, например от перегретых электродов свечи зажигания (см. фото слева, где центральный электрод свечи буквально сгорел, а боковой электрод поплавился) , от перегретой тарелки выпускного клапана или просто от раскалённых частиц нагара в камере сгорания. Ну а дизелинг — это воспламенение топлива от его сжатия (на очень малых оборотах), но вблизи тоже нагретых поверхностей деталей в камере сгорания, где топливо нагревается сильнее.
Естественно калильное зажигание и дизелинг это разные вещи, и их легко отличить, так как у калильного зажигания нет сильного дёрганья мотора, так как обороты двигателя не снижаются до очень малых оборотов (как при дизелинге) а потом опять повышаются. При калилке обороты более постоянны, мотор работает устойчивее, причём на разных режимах, и двигатель при калильном зажигании может проработать намного дольше, чем при дизелинге.
Кстати калильное зажигание намного опаснее, так как может возникнуть когда машина в движении (в отличие от дизелинга, который возникает только когда мы глушим мотор), и свечи зажигания работают, выдавая искру, и водитель может и не заметить калилки. Хотя нагар или нагретые части деталей могут воспламенять топливо немного раньше чем надо (когда возникает искра от свечи), или не в том месте в камере сгорания где надо.
И именно от этого и происходит оплавление или прогар поршня, оплавление тарелки клапана, или в лучшем случае оплавление электродов свечи зажигания. Но могут быть и другие вредные последствия для мотора. Поэтому калильное зажигание, возникшее на ходу машины или мотоцикла, и является самым опасным, его тяжелее заметить. Тем более, что чем дольше двигатель работает на калильном зажигании, тем больше нагреваются раскалённые детали, и устойчивее он работает, и выявить калилку уже сложнее.
Хотя калильное зажигание может произойти когда мы выключаем зажигание, но здесь его легко заметить (ведь мотор продолжает работать без электро-искры на свечах), а так же и отличить от дизелинга, так как мотор при калилке не дёргается и работает устойчивее, об этом я уже написал выше.
Ну и напоследок ещё немного интересного про дизелинг. Оказывается он возникает чаще на новых двигателях, и реже на изрядно пробежавших, а почему? Да потому что чем старее двигатель, то есть больше его пробег, тем меньше показатель компрессии в его цилиндрах. А значит и давление и соответственно и температура меньше в более старом моторе. А ведь именно температура и играет главную роль в возникновении дизелинга.
Кстати, возникновение дизелинга может подтвердить, что ваш двигатель, а точнее состояние его цилиндропоршневой группы и компрессии, пока в нормальном состоянии. И если после выключения зажигания, ваш мотор некоторое время трясётся, то наоборот не нужно беспокоиться, он в нормальном состоянии. Но и отсутствие дизелинга не означает, что ваш мотор убитый.
Ведь настоящее значение степени сжатия какого то мотора, может и отличаться от точных паспортных данных. И если показания компрессии будут отличаться от паспортной в большую сторону, то дизелинг может возникнуть на вашем двигателе, а если показания степени сжатия будут немного отлтичаться в меньшую сторону, то такое явление как дизелинг, вы можете и не увидеть на своем моторе.
Да и современные карбюраторы или системы впрыска топлива, имеют на большинстве современных машин и мотоциклов электромагнитный клапан, который при отключении зажигания отключает подачу бензина. И трясти мотор по любому не будет, так как сгорать в цилиндрах будет нечему.
Вот вроде бы и всё, что я хотел рассказать в этой статье. Надеюсь она будет кому то полезной и позволит многим водителям, особенно новичкам, вовремя определить детонацию, калильное зажигание, или дизелинг и отличить одно явление от другого, и эти знания я надеюсь позволят сберечь и двигатель и свои нервы; удачи всем!

Калильное зажигание причины возникновения
Калильное зажигание-двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания на холостых оборотах. Периодически встречающаяся неисправность в работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Помимо неприятных ощущений от такой работы двигателя есть и более серьезные последствия калильного зажигания. Например, быстрый износ поршневой группы и ГРМ (поршни, кольца, клапана). Попробуем разобраться в причинах этой неисправности, а так же принять меры к ее устранению.
Причины возникновения калильного зажигания на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Калильное число свечей зажигания не соответствует требуемому для данного двигателя
Подберите соответствующие свечи. Некоторые варианты подбора свечей можно посмотреть в статье «Подборка свечей зажигания для автомобилей ВАЗ».
— В электромагнитном клапане отломана запорная игла
Некоторые автомобилисты пытаясь отрегулировать холостой ход двигателя своего автомобиля специально ломают иглу чтобы обеспечить нормальный поток топлива в систему холостого хода.
— Неисправен сам электромагнитный клапан или его электрическая цепь
После остановки двигателя топливо продолжает поступать в цилиндры двигателя через систему холостого хода, так как запорная игла клапана не перекрывает отверстие в топливном жиклере системы холостого хода. Проверьте электромагнитный клапан и его электрическую цепь.
— Слишком высокие обороты холостого хода двигателя
Отрегулируйте обороты. «Регулировка холостого хода карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
— Перегрев двигателя
Обычно двигатель начинает часто перегреваться по причине неисправности системы охлаждения. Необходимо провести ревизию системы охлаждения своего автомобиля и в первую очередь обратить внимание на термостат. Помимо этого неверно выставленный момент зажигания приводит к перегреву двигателя и возникновению калильного зажигания.
— Сильный нагар на клапанах, и в камерах сгорания
Попробуйте прогнать автомобиль на высокой скорости длительное время (совершите длительную поездку). Если не помогло, то лучшее средство — разборка и очистка.
Еще статьи на сайте по двигателям автомобилей ВАЗ
— Двигатели автомобилей ВАЗ
— Повышенный расход масла карбюраторным двигателем автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Перегревается двигатель на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Устранение провалов, рывков, подергиваний в работе карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107
— «Троит» двигатель
— Провал при резком нажатии на педаль газа, причины
что это и чем отличается от детонации?
Калильное зажигание появилось до разработки искровой системы. Многие автовладельцы путают его с детонацией, из-за чего появляются проблемы в будущем. В наши дни такая система зажигания постепенно уходит в прошлое и остается только на дизельных микродвигателях внутреннего сгорания. Также некоторые специалисты считают калильным зажиганием негативный эффект воспламенения рабочей смеси.
Калильное зажигание и его причины
Это зажигание применялось на двигателях внутреннего сгорания. Воспламенение в камере сгорания происходило за счет соприкосновения рабочей смеси с поверхностью нагретой детали. При такой системе возгорание возникает немного раньше обычного. Большую опасность представляет калильное зажигание до появления искры возле электродов. В наше время на бензиновых двигателях всегда устанавливается система искрового зажигания.
Самой серьезной причиной появления калильного зажигания принято считать перегрев свечей. Возникает он из-за их неправильного подбора. Также в возникновении калильного зажигания может принять участие поршень с выпускным клапаном. Температура у перегретого клапана или поршня оказывается ниже, чем у свечей зажигания. Способность воспламенения появляется из-за размеров площади перегретой детали.
Специалисты отмечают, что перегрев выпускного клапана часто вызывается неправильной регулировкой ГРМ. По этой причине клапан неспособен полностью закрывать отверстие в головке двигателя. Калильное зажигание появляется при самой высокой мощности двигателя.
Паразитный эффект зажигания
Известны случаи когда на автомобилях с зажиганием от искры воспламенение происходит из-за перегревшихся деталей двигателя. Очень часто такой деталью является изолятор свечи или нагар. Не исключена возможность дальнейшей работы двигателя после отключения зажигания. Он будет работать до тех пор, пока не остановится подача топлива.
Отличие от детонации
Детонацию многие путают с калильным зажиганием, но это неправильно. Сам процесс детонации напоминает зажигание, но имеются свои отличия. Калильное зажигание появляется при стабильной работе двигателя на высокой мощности. У детонации все наоборот — она возникает на переходных режимах. По стукам двигателя сложно сказать какой причиной они вызваны.
Детонацией можно считать — неконтролируемое сгорание рабочей смеси, которое сопровождается взрывом и звуком. Звук происходит из-за ударных волн, распространяющихся по блоку двигателя. Из-за сильного уровня детонации ударные волны способны создавать технологические пробки в блоке цилиндров. Детонация является следствием теплопереноса от газов к поршню, из-за чего возможно прогорание последних. Небольшая детонация способна нанести вред поршневым кольцам и появляется риск калильного зажигания. Самые частые причины — преждевременное возникновение зажигания или высокий уровень сжатия.
На автомобилях с пробегом калильное зажигание появляется еще из-за отложений углерода на камере сгорания. В таких случаях водителю рекомендуется удалить отложения с поверхности деталей. Многие автовладельцы распознают признаки калильного зажигания при выключении зажигания. В таких случаях двигатель продолжает свою работу. Это объясняется высокой частотой вращения холостого хода.
При появлении признаков калильного зажигания необходимо произвести капитальный ремонт двигателя автомобиля. При ремонте двигателя мастера меняют поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Самостоятельно очень сложно произвести такой ремонт, поэтому лучше всего обратиться к специалистам в мастерские. Стоимость ремонта зависит от степени износа деталей и вида двигателя. После проведения капитального ремонта проблема будет устранена, что скажется и на устранении шума при работе двигателя.
В данном видеоролике показывается эксперимент с калильным зажиганием.
4 причины и 5 последствий детонации — журнал За рулем
Пришла весна — самое время прохватить на хорошей скорости. И услышать звонкие постукивания в бензиновом двигателе, поднакопившем за зиму нагара… Так вот ты какая, детонация!
КАК ЗВУЧИТ ДЕТОНАЦИЯ?
Звук детонации напоминает частые звонкие удары по блоку цилиндров, примерно как если бы по нему стучали гаечным ключом среднего размера. Частота пропорциональна оборотам коленвала. Чаще всего детонация происходит в одном, самом нагретом цилиндре. На шоферском жаргоне прошлых лет детонацию называли звоном или стуком пальцев — но никакого отношения к поршневым пальцам природа возникновения звука не имеет.
Материалы по теме
Чем опасна?
Двигатель, работающий с сильной детонацией и большой нагрузкой, выходит из строя за считаные минуты. Повреждение вызывают как механические напряжения, так и сильный перегрев деталей.
Материалы по теме
Чаще всего страдает поршень — деталь, не имеющая непосредственного теплоотвода и изготовленная из сплава со сравнительно низкой температурой плавления.
Разрушаются перегородки между поршневыми кольцами.
Возможно подгорание и растрескивание тарелок клапанов, иногда наблюдается прогорание прокладки головки блока цилиндров.
Порой страдают свечи зажигания.
Детонация вызывает вибрацию двигателя, что ухудшает смазку трущихся поверхностей и даже может приводить к разрушению поршневых пальцев и шатунных вкладышей.
Как должно быть?
Рабочая смесь воспламеняется от свечи зажигания, после чего фронт пламени распространяется в камере сгорания со средней скоростью 20–30 м/с. Это сопоставимо со средней скоростью поршня на номинальных оборотах, составляющей обычно около 15 м/с. Поэтому горение распространяется от свечи не в виде идеальной полусферы. Большое влияние оказывают завихрения топливовоздушной смеси в цилиндре, которые при конструировании стараются сделать максимально мощными.
А как бывает?
Иногда спокойное, относительно медленное горение смеси превращается в быстрое и взрывообразное — детонацию. Резко увеличивается давление и растет плотность смеси — так возникает ударная волна. Отсюда и самое короткое определение детонации: это процесс сгорания, идущий во фронте ударной волны.
Материалы по теме
Толщина фронта соответствует всего нескольким длинам свободного пробега молекул. Резкое выделение энергии приводит к возбуждению рядом расположенных молекул, а потому распространение процесса идет очень быстро — со скоростью более 2000 м/с. Мгновенное повышение температуры газа в ударной волне вызывает взрывную реакцию, энергия которой поддерживает распространение волны. Когда эта волна — или волны, если мест самовоспламенения несколько — достигает поверхностей камеры сгорания, появляется характерный металлический стук.
При нормальной работе мотора фронт сгорания повышает давление в цилиндре — собственно, он на это и рассчитан. Он сжимает оставшуюся смесь до 50–60 бар, температура при этом составляет примерно 300˚ С. Если эти параметры превышены, то может возникнуть очаг детонации. Однако эти же параметры должны быть возможно бóльшими для повышения эффективности работы двигателя. Поэтому оптимально настроенным двигателем считается такой, в котором сгорание завершается на грани детонации.
Основные причины детонации
Материалы по теме
Применение топлива, октановое число которого ниже рекомендованного производителем автомобиля. Тут возможны два варианта: либо владелец от жадности заливает, например, АИ‑92 вместо АИ‑95, либо его обжулили на АЗС.
Мотор неверно отрегулирован. Чаще такое встречалось на карбюраторных машинах, в которых легко было сбить угол опережения зажигания, разрегулировать состав топливной смеси и т. п. Наиболее склонна к детонации обедненная топливная смесь (при коэффициенте избытка воздуха α = 1,1 вместо единицы).
Степень сжатия повышена вследствие неумелого ремонта — фрезерования блока цилиндров или головки, установки тонкой прокладки.
Изношенность двигателя. Детонацию может спровоцировать моторное масло, попавшее в камеру сгорания, или нагар, накопившийся после зимы.
Детонационные разрушения поршня.
Детонационные разрушения поршня.
Когда бывает детонация
На очень малых оборотах — например, при парковке в жару хорошо прогретого автомобиля с ручной коробкой.
Когда мотору очень жарко: вы долго протолкались в пробке, после чего наконец-то дали интенсивный разгон.
При большой нагрузке на двигатель, например, при подъеме в гору на высокой передаче.
Заметьте, что любая автоматическая коробка передач облегчает жизнь мотора, не допуская его работы на низких оборотах, когда в процессе горения смеси хватает времени, чтобы образовался очаг самовоспламенения.
Что делать?
Сгладить остроту проблемы позволило повсеместное применение датчиков детонации. Они реагируют на высокочастотные колебания блока цилиндров, возникающие при детонационном сгорании. Пьезокерамический чувствительный элемент создает сигнал переменного напряжения. Когда его амплитуда и частота показывают, что пошла вибрация стенки блока цилиндров, блок управления корректирует угол опережения зажигания в сторону более позднего, а также параметры подачи топлива. Обычно датчик детонации устанавливают на наружной стенке блока цилиндров в середине, а если двигатель V‑образный, то на каждом ряду цилиндров.
Калильное зажигание и дизелинг
Материалы по теме
Иногда за детонацию ошибочно принимают другие явления. При «калильном зажигании» воспламенение происходит не от искры свечи зажигания, а от перегретой зоны в камере сгорания. Виноватыми могут быть неверно подобранные свечи или частицы нагара. Недаром же главной характеристикой свечи является калильное число, то есть способность отводить тепло от электродов и изолятора.
Другое явление — «дизелинг», то есть работа мотора после выключения зажигания, происходит от сжатия рабочей смеси в сильно разогретом моторе. Калильное зажигание носит устойчивый характер, «дизелинг» — кратковременный. Бороться со вторым намного проще: достаточно «отрубить» подачу топлива после выключения зажигания, как и сделано на всех современных моторах.
ДЕТОНАЦИЯ И… МУЗЫКА!
В магнитофонную эпоху все любители музыки знали — нет дефекта противнее детонации! Так называли искажение звука в результате модуляции посторонним сигналом в диапазоне частот от 0,2 до 200 Гц. Вследствие неоднородного движения магнитной ленты звук как бы плавал — в литературе термину детонация эквивалентен составной термин wow and flutter (где wow — «медленная» детонация, или «плавание» звука, а flutter — «быстрая»). А еще детонацией называли фальшивое пение (от фр. detonner — «петь фальшиво»), при котором звук то и дело отклонялся от нужной высоты.
Как избежать детонации?
Материалы по теме
Главное правило — никогда не заправляться бензином с пониженным октановым числом. Инженеры проектируют двигатели с определенным запасом, учитывая то, что реальное октановое число может оказаться чуть ниже заявленного. Поэтому кратковременная езда на 92‑м вместо 95‑го, как правило, вреда не приносит. Но если заливать 92‑й постоянно, то вместо него однажды можно нарваться на условный «89‑й», и это уже будет смертельно.
Ну а если двигатель детонирует даже на заведомо нормальном бензине, не откладывайте визит на сервис.
На каких современных авто можно проехать 500 000+ км? Все семь моделей — тут.
Некачественный бензин, бесконечные путешествия по пробкам, постоянные перегревы мотора приводят к быстрому износу свечей зажигания. Проверяйте их чаще и меняйте по мере необходимости.
Всегда в продаже специальная и техническая литература, выпущенная издательством «За рулем».
Стандартные — Denso
Даже «стандартные» свечи зажигания DENSO ― это что-то особенное!
Ноль дефектов, оригинальное качество и улучшенная производительность.
Особенности и преимущества
ТЕХНОЛОГИЯ U-GROOVE
Улучшенное зажигание, экономия топлива, производительность двигателя и низкие выбросы
> Более значительная экономия топлива: U-GROOVE может воспламенять более бедные смеси, что означает меньше перебоев в зажигании
> Более ровный ход: поскольку искра зажигания и пламя не ограничены электродами, передняя граница пламени оказывается большей, а работа двигателя − более мягкой
> Эффективное сгорание: U-GROOVE обеспечивает эффективное, полное сгорание благодаря возможности заполнения искрой зажигания промежутка, создаваемого формой U
> Более низкие выбросы: форма U-GROOVE создает эффект искры в большем промежутке при сохранении обычного промежутка
> Длительный срок службы: 15-20 000 км. Паз U-GROOVE расположен на заземляющем (а не на центральном) электроде, поскольку именно эта часть подвергается наименьшему износу, обеспечивая работу 13-образного паза на протяжении всего срока работы свечи
Технология U-GROOVE, запатентованная компанией DENSO, обеспечивает лучшие рабочие характеристики и позволяет экономить топливо

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ С РЕЗИСТОРОМ
«Умная» конструкция для уменьшения радиопомех
> Преимущество резисторов: широкий выбор свечей с высококачественными резисторами дополняет металлический колпак вокруг изолятора и защищенное место подсоединения для того, чтобы избежать отказов электронного оборудования
> Лучше работа радиоприемника: резисторы, расположенные в свече DENSO, значительно снижают помехи на автомобильный радиоприемник
> Эффективная работа всего электронного оборудования: резисторы также помогают предотвратить помехи на мобильные телефоны, на системы зажигания и управления подачей топлива, системы АБС и навигационные системы
ТЕПЛОВОЙ ДИАПАЗОН
Наилучший тепловой диапазон в сравнении с другими марками
> Больше тепловой диапазон: свечи DENSO покрывают больший тепловой диапазон, чем изделия других производителей, без ухудшения их качества и рабочих характеристик, позволяя сделать правильный выбор практически для всех возможных видов применения при оптимальной работе двигателя
> Меньший складской запас: меньшее количество типов с разными калильными числами, покрывающих все тепловые диапазоны, означает меньший запас хранения
> Идеальная рабочая температура: свеча зажигания отводит идеальное количество тепла из камеры сгорания, так что свечи DENSO работают ни в перегретом (вызывающем калильное зажигание), ни в переохлажденном режиме (вызывающем загрязнение углеродом)
Свечи зажигания DENSO покрывают более широкий температурный диапазон, чем продукция других производителей
> Лучше рабочий диапазон: для оптимизации передачи тепла DENSO использует центральные электроды с медным сердечником, вставленные в медно-стеклянный герметик, обеспечивающий газонепроницаемое соединение и расширенный рабочий диапазон
> Свечи для любых целей: выберите «холодные» свечи DENSO для поездок на большие расстояния, с большой скоростью или значительным весом груза, при которых важно иметь быструю теплоотдачу. Выберите «горячие» свечи DENSO для того, чтобы обеспечить защиту от загрязнения при поездках на краткие расстояния и с остановками
«Горячие» свечи зажигания: хороший набор свечей зажигания DENSO с малым калильным числом, в которых длинный конус изолятора создает более длинное расстояние для прохождения тепла и большую поверхность для поглощения тепла
«Холодные» свечи зажигания: широкий выбор свечей зажигания DENSO с большими калильными числами, имеющих более короткий конус изолятора и меньшую поверхность для поглощения тепла, позволяющих обеспечить более быстрый отвод тепла к головке цилиндров
Свечи зажигания
Свечи зажигания — неотъемлемая составляющая бензинового двигателя ДВС. Задача свечи — вовремя поджечь топливно-воздушную смесь посредством электрического разряда, мощность которого составляет несколько тысяч или даже десятков тысяч вольт. Свеча зажигания играет очень важную роль в «жизни» силового агрегата автомобиля, от производительности этой детали зависит оптимальная работа и нормальное функционирование бензинового мотора. Свеча — это, своего рода, проводник, который обеспечивает трансфер высокого напряжения, которое генерируется в катушке зажигания, непосредственно в камеру сгорания, после чего происходит воспламенение топливной смеси. Некоторые недооценивают важность свечей забывая о том, что они часто становятся причиной изменений в работе мотора, а также могут влиять на расход топлива.
Что необходимо учитывать, покупая свечи зажигания?
Основными характеристиками этих устройств являются:
Калильное число,
Число боковых электродов,
Величина искрового промежутка,
Температурный диапазон,
Срок эксплуатации,
Тепловые характеристики.
Свечи зажигания — калильное число
Данный параметр первое, на что вы должны обратить внимание прежде чем купить свечи. Калильное число свидетельствует о том, при каком давлении в цилиндре будет возникать калильное зажигание, то есть — возгорание от контакта смеси с нагретым электродом, а не от искры. Этот показатель очень важен, он обязательно должен соответствовать требованиям двигателя вашего авто. В некоторых ситуациях разрешается кратковременное применении свечей зажигания с увеличенным показателем калильного числа. Использование свечей с меньшим значением строго запрещено, поскольку это чревато печальными последствиями, такими как: прогорание поршней, пробой прокладки ГБЦ и прогар клапанов.
Свечи зажигания — искровой промежуток
Расстояние между центральным и боковым электродом называется — искровым промежутком. У каждого производителя данное значение свое, поэтому какая-либо регулировка может обернуться перебоями в работе, а также плохой производительностью. Если вы нечаянно отогнули электрод, то попытайтесь сделать зазор таким каким он был до этого (сравните с новой свечой) или просто замените свечу на новую.
Количество электродов (боковых)
Изначально конструкцией свечи был предусмотрен лишь один боковой электрод, однако несколько лет назад производители стали экспериментировать и в продаже появились двухэлектродные, трех- и даже четырехэлектродные свечи зажигания. Некоторые «далекие» автовладельцы ошибочно полагают, что количество электродов удваивает производительность свечи вдвое, а значит и увеличивает мощность двигателя. Это огромное заблуждение, цель количества — качество и стабильность, то есть когда не сработает один, то подхватит второй, таким образом искрообразование становится более стабильным и это хорошо ощущается на малых оборотах. Кроме того, многоэлектродные свечи могут похвастаться более продолжительным сроком службы.
Кроме того, в продаже уже не первый день есть свечи, которые напрочь лишены боковых электродов, их задачу выполняют вспомогательные, которые размещены на изоляторе. Такая конструкция довольно перспективна, при работе свечи возникает сразу несколько разрядов по очереди, что позволяет достичь эффекта «танцующей» искры. Единственным их недостатком на сегодняшний день можно считать их высокую стоимость.
Температурный диапазон свечей зажигания
Температурный диапазон или режим — это температура, до которой нагревается рабочая часть свечи при работе двигателя. Диапазон в идеале должен быть в пределах от 500° до 900° в независимости от режима работы мотора. В независимости от того каким будет тепловой поток в камере сгорания, какой будет нагрузка на мотор (холостые или максимальная нагрузка), температурный режим свечи зажигания не должен выходить за установленные рамки допуска. Такая критичность объясняется тем, что понижение температуры чревата образованием нагара на изоляторе, который в свою очередь шунтирует («коротит») межэлектродный зазор, провоцируя перебои в работе свечей, а также препятствуя нормальному образованию искры. Кроме этого, из-за повышенной или пониженной температуры электродов снижается срок «жизни» свечей.
Тепловые характеристики свечей зажигания
Этот параметр означает — зависимость рабочей температуры свечи от режима работы мотора. Чтобы увеличить рабочую температуру теплового конуса принято увеличивать его длину, при этом необходимо соблюдать верхнюю планку 900°, поскольку после этого образуется калильное зажигание.
По тепловым характеристикам свечи зажигания принято условно делить на «горячие» и «холодные».
«Горячие» свечи — те, которые используются на двигателях, в которых есть необходимость достигать температуры, при которой происходит самоочистка от нагара при довольно небольших тепловых нагрузках. Если использовать на таком моторе свечи, которые будут «горячее» установленных, возникнет калильное зажигание.
«Холодные» свечи — применяются в случае, когда необходимо добиться меньшего температурного режима калильного зажигания при пиковых нагрузках двигателя. Такие свечи не будут достигать температур, при которых происходит самоочистка от нагара, поэтому уже очень скоро придут в непригодность.
Свечи зажигания из «двойного металла»
Несмотря на совершенство, высокое качество и прекрасную производительность современных свечей, инженеры все время придумывают новые и новые идеи, которые делают конструкцию свечи еще лучше. К удивлению многих «нутро» свечей намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
Сегодня многие ведущие компании активно используют биметаллические центральные электроды в производстве своей продукции. Внешне такие свечи не имеют видимых отличий – самый обыкновенный центральный электрод из хромоникелевого сплава. Однако самое интересное кроется внутри — медь, расположенная вне зоны видимости делает свое дело, поскольку имеет более высокую теплопроводность, благодаря чему улучшается степень самоочистки от нагара и одновременно повышается уровень защиты от перегрева. Другими словами температурный диапазон значительно расширен, из-за чего они и получили название «термоэластичных».
Износ и остекленение
Случается также и такой износ свечи, когда изолятор нормального цвета, а кромки центрального и бокового электрода имеют округлую форму из-за эрозионного износа. В таком случае зазор между электродами будет сильно увеличен, а значит проблемы при запуске мотора — гарантированы, особенно в осенне-зимний период времени. Кроме того, увеличится расход топлива, в данной ситуации причина будет в самом автовладельце, а также в его отношении к свечам и несвоевременной замене. Сильно выгоревшие или корродированные свечные электроды и такой же весь в «язвах» изолятор — свидетельствует о больших перегревах свечи. Возможно причина в чрезмерно низком калильном числе, низкопробном топливе или неправильно выставленном зажигании. Также возможны и другие причины, хотя и менее вероятны — бедная смесь, зависание клапана, перегрев мотора или плохое его охлаждение. Каждая из вышеперечисленных неисправностей может спровоцировать одно и то же — сильную детонацию. Если ваш автомобиль постоянно работает в тяжелых условиях, рекомендую установить более «холодные» свечи зажигания.
Тем, кто регулярно делает перегазовку или «кик-дауны», через некоторое время обязательно узнают том, что такое остекленение свечи. На поверхности изолятора появляется налет желтого цвета с глянцевым отблеском, появление которого происходит в результате резкого повышения температуры в камере сгорания или в следствие резкого нажатия на педаль газа, к примеру, при резком старте. Во время разогрева, отложения которые находятся на поверхности изолятора начинают плавиться, в результате чего образуют электропроводное стеклообразное покрытие. После этого появляются сбои при искрообразовании, это остро ощущается на высоких оборотах. Самое неприятное то, что свечи с таким «заболеванием» не поддаются «лечению».
Причины калильного зажигания и детонации
Калильное зажигание возникает при перегреве изолятора и электрода, вследствие этого оплавляются электроды. Чаще всего причиной перегрева становится неправильно выбранные свечи, а точнее выбраны более «горячие», нежели требуется. Если выбраны «правильные» свечи, то причину необходимо искать в системе питания, возможно причина кроется именно там. К примеру, смесь может быть слишком бедной из-за нарушенной настройки карбюратора или сбоев в работе одного из датчиков (на ДВС с впрыском бензина), чаще всего — ДМРВ. Не лишним будет убедиться в том, что во впускной коллектор не подсасывается посторонний воздух, а также проверить клапана, при необходимости произвести регулировку, поскольку неправильно выставленный угол опережения зажигания, может стать причиной постоянного перегрева свечей.
Детонация возникает из-за нарушения зазора между электродами, при использовании бензина с низким октановым числом, а также в случае раннего зажигания. Все этого может привести к растрескиванию и выкрашиванию теплового конуса. Для поршневой группы детонация намного опасна и нередко становится причиной прогорания поршней. Проявляется детонация в виде сильной вибрации мотора, а также регулярных «выстрелах» из выхлопной трубы.
Пару слов о ресурсе
На исправном двигателе срок службы современных свечей должен быть не менее 30 тыс. км пробега для классической с-мы зажигания, для электронной — 20 тыс. км. Однако по мнению экспертов фактическая цифра примерно вдвое выше, при этом трудно достижима из-за отсутствия идеальных условий эксплуатации свечей, воссоздать которые можно только в лабораторных условиях.
Какие свечи зажигания лучше покупать
Ответить конкретно или однозначно на этот вопрос, довольно сложно. Здесь необходимо руководствоваться не только вышеизложенным материалом, но и логикой. К примеру, владельцу ВАЗа «классики», покупать свечи по $20-30 за штуку это, по меньшей мере, глупо и бессмысленно. Также сложно себе представить владельца дорогого Mercedes, который покупает дешевые свечи с низким ресурсом и плохими характеристиками.
И в заключение несколько советов о том, как проверить свечи зажигания
Если запуск двигателя происходит с трудом, а после работа мотора сопровождается перебоями, прежде всего проверьте свечи зажигания.
Работоспособность свечи зажигания сохраняется при исправных электродах без видимого износа, целом тепловом конусе изолятора и герметичном корпусе. Проверить работоспособность свечей зажигания можно способом проверки наличия искры и проверки электроцепи. Первый способ широко применим автовладельцами.
Чтобы проверить искру можно использовать: пьезоэлектрический пистолет-пробник, диагностический тестер или стенд с барокамерой. Кроме того, определить нерабочую свечу можно простым методом исключения, для этого на рабочем двигателе просто по-очереди нужно снимать высоковольтные провода. Если после того как вы сняли провод со свечи, а работа мотора не поменялась — эта свеча и будет нерабочей. После того как обнаружите неисправную свечу не спешите выбрасывать, пусть последнее слово скажет специальное оборудование.
Свечи зажигания Вы можете приобрести на нашем сайте!
что это и чем отличается от детонации?
Опубликовано:
26.05.2016
Сейчас в большинстве автомобилей используется искровая система зажигания. Калильное зажигание же широко применялось до изобретения искрового. Однако на современных автомобилях может произойти поджог смеси путём накала и это считается негативным инцидентом.
Чтобы разобраться, в чём суть этого эффекта, отчего он появляется и в чём его отличие от детонации, для начала рассмотрим, что собой представляет процесс калильного зажигания.
Процесс калильного зажигания
Как видно из названия, в самой сути этого процесса лежит накал элемента. Ранее, когда такая система применялась намеренно, в машинах устанавливалась специальная накаливаемая головка, которая, разогреваясь, поджигала горючую смесь.
Паразитный эффект
Сейчас же при непроизвольном зажигании от накала роль такой головки выполняют перегревшиеся детали. Этот эффект называется также паразитным и не является нормой. Он может проявиться на машинах, в которых применяется искровое воспламенение горючей смеси.
Причины калильного зажигания
Чаще всего в роли накалившегося элемента системы выступает изолятор свечи зажигания.
Также причиной КЗ может стать нагар на свече. Однако он должен быть махровым и рваным.
Отчего же происходит такое накаливание? Причины известны любому специалисту:
Причиной перегрева изолятора может являться установка свечи с неверным калильным числом.
Неправильно настроенная система поджога смеси, воспламенение в которой смещено в сторону слишком ранней фазы, может привести к перегреву элементов.
Автомобиль слишком долго эксплуатировали на высоких оборотах. Из-за этого элементы системы просто не успевали охладиться и накалились.
Неправильно отрегулирован механизм газораспределения. Это является причиной того, что отверстие, через которое выпускаются газы, закрывается неплотно. При этом сам выпускной клапан или поршень могут перегреться.
Признаки калильного зажигания
Проблема распознания зажигания от накала заключается в том, что его симптомы весьма размыты и могут быть признаками огромного множества недугов автомобиля.
Автолюбители рассказывают о провалах мощности при больших нагрузках и глухих стуках в двигателе, которые можно распознать только при движении на небольшой скорости в салоне автомобиля с превосходной шумоизоляцией.
Отличия калильного зажигания от детонации
Многие автолюбители слышали про понятие детонации и даже в общих чертах представляют, что это такое. Но стоит рассказать, как отличить её от КЗ.
Горение топливовоздушной смеси
Дело в том, что при детонации происходит неправильное горение топливовоздушной смеси. При КЗ же не нормативен только поджог смеси, а её горение происходит в обычном режиме.
При детонации поджигание смеси происходит со скоростью, превышающей скорость звука. Грубо говоря, в цилиндре происходит небольшой взрыв. При КЗ же смесь воспламеняется с такой же скоростью, с которой она воспламенялась бы от электрической искры.
Признаки
КЗ сопровождается глухими постукиваниями в двигателе, а детонация — металлическим скрежетом.
Последствия
Детонация считается более опасным явлением.
При детонации разрушается масляная плёнка, что способствует ускоренному изнашиванию деталей из-за сухого трения. Взрыв при детонации может нанести механические повреждения деталям. Из-за детонации двигатель может перегреться. Длительная езда с условием детонации может привести к необходимости капитального ремонта или замене двигателя.
Последствия калильного зажигания не так глобальны, но тоже сулят неприятностями.
При КЗ испортятся свечи зажигания и их изоляторы. Могут образоваться задиры на зеркале цилиндров и поршне. Также у поршня может прогореть дно. Поршневые детали может попросту заклинить.
Как исправить или избежать калильного зажигания?
Исправляем паразитный эффект
Излечить подобное недомогание автомобиля несложно. Лучше это сделать, пока не появились неприятные последствия негативного эффекта. Для этого, возможно, достаточно будет заменить свечи зажигания вместе с изоляторами.
Также обратитесь к специалистам. Пусть они проверят, правильно ли у вас настроены механизмы поджога смеси и газоотведения. Возможно, именно в них кроется причина калильного, а не искрового зажигания смеси.
Если приходится использовать автомобиль на больших оборотах, позволяйте ему немного передохнуть.
Не допускаем паразитного эффекта
Для того чтобы смесь в вашем автомобиле воспламенялась только от электрической искры, регулярно проверяйте свечи на наличие нагара, так как он может накаливаться не хуже изолятора.
Внимательно настраивайте механизм поджога смеси (если делаете это самостоятельно), не допускайте его смещения к более ранней фазе. И лучше самостоятельно не корректируйте механизм газоотведения, а обратитесь к специалистам. Ну и конечно, в машине должны быть установлены свечи с правильным калильным числом.
Свеча с правильным калильным числом
Правильное калильное число означает, что свеча раскалится только до той температуры, которая необходима для её очищения. Однако выделения такого количества тепла будет недостаточно для накала нагара или изолятора, поэтому воспламенения смеси не произойдёт.
Мы разберём, какие калильные числа (российской маркировки) подходят для автомобилей. Отметим, что цифры в маркировках означают время, за которое свеча разогреется до температуры, грозящей появлением КЗ.
Число от 20 до 26. Применяется на форсированных двигателях, созданных для работы на высоких оборотах. Это так называемые холодные свечи.
Число от 17 до 19. Свечи, которые подходят для использования в двигателях, не предусматривающих форсирование. Время накала такой свечи считается средним.
Число от 11 до 14. Подходят для использования в нефорсированных двигателях с малыми мощностями. Такие свечи называют «горячими».
Тот факт, что калильный вид поджога смеси ранее использовался на разных автомобилях (том же «Запорожце»), а затем был заменён искровым, вводит некоторых автолюбителей в заблуждение. Они считают, что это просто иной вид поджога смеси, в котором нет ничего плохого.
Однако не стоит забывать, что в технике любое отклонение от нормы может привести к печальным последствиям. Поэтому даже на недуг автомобиля, который кажется незначительным, нужно обратить внимание и принять меры по его устранению.
Не допускайте «болезни» своих машин, и удачи вам на дорогах.
Если кто-то из наших читателей уже сталкивался с паразитным эффектом или даже смог самостоятельно его устранить, мы будем рады прочитать об этом опыте в комментариях.
Все о свечах накаливания — Roger’s Hobby Center
Для работы двигателям необходимы три вещи: топливо, кислород и точка воспламенения. Свеча накаливания обеспечивает это зажигание, нагревая элемент (который представляет собой небольшую катушку с проволокой внутри свечи). Обычно это делается с помощью батареи 1,5 В, содержащейся в запальнике. Некоторые из новейших автомобилей имеют бортовые аккумуляторы, которые зажигают свечи накаливания как часть системы электрического запуска. В любом случае, как только элемент нагревается и двигатель запускается, больше не требуется мощности, чтобы поддерживать элемент в горячем состоянии и обеспечивать постоянное зажигание двигателя.
Как элемент остается горячим после снятия батареи все петли на топливе, которое мы используем в двигателях накаливания, и на материале, из которого сделан элемент. Топливо содержит метанол, который является разновидностью спирта. Элемент сделан из нескольких разных металлов, которые при сплавлении вместе делают его достаточно прочным, чтобы выдерживать тепло и вибрацию. Но один из металлов — платина — особенный. Когда платина в элементе контактирует с метанолом в топливе, между ними происходит каталитическая реакция.Это нагревает платину, вызывая воспламенение метанола. Это фундамент, на котором строится все азартное хобби.
Что определяет точку воспламенения, если элемент всегда горячий?
Каталитическая реакция зависит от двух факторов: тепла и давления. Чем горячее элемент, тем легче он воспламенится. Точно так же, чем выше давление внутри камеры сгорания, тем легче воспламеняется.
Температура свечи накаливания — высокая, средняя или низкая?
Температура свечей накаливания регулируется с помощью свечей разного диапазона нагрева.Существует много различных диапазонов тепла, но большинство из них попадают в одну из трех категорий: горячая, средняя или холодная. Если вы не уверены, какой тип использовать, проконсультируйтесь с производителем двигателя, чтобы определить, что они рекомендуют для своего двигателя. Использование свечи накаливания более горячей, чем обычно, приведет к увеличению точки зажигания, а использование свечи более холодной, чем обычно, приведет к замедлению точки зажигания.
Давление в камере сгорания
Вы мало что можете сделать, чтобы изменить давление в камере сгорания, поскольку это обычно устанавливается производителем.Вы можете добавить прокладки под головку, чтобы увеличить или уменьшить размер камеры, но это то, что должны делать только опытные пользователи нитро, так как вы можете легко заблокировать двигатель, если сделаете ошибку.
Свечи накаливания и нитро-топливо — что нужно знать, чтобы выбрать правильную свечу
Предварительное зажигание и калильное зажигание бензинового биотоплива
[1]
Pischinger, S .: Antriebsentwicklung der Zukunft. В кн .: АТЗ (2011), вып. 3
Google Scholar
[2]
Шмитц, Н.; Henke, J .; Клеппер, Г .: Biokraftstoffe eine vergleichende Analyze. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, 2009
Google Scholar
[3]
Хан, К-М .: Lichtleiterbasierte Methoden zur optischen Analyze von räumlichen Verbrennungsprozessen und Verbrennungsanomalien in Ottomotoren. Карлсруэ, Технический университет, Диссертация 2010
Google Scholar
[4]
Адомейт, Г.: Thermische Zündung strömender Gasgemische an heißen Oberflächen unter stationären Bedingungen. В: Форш. Ing.-Wes. Bd. 32 (1966), нет, стр. 33–68
Статья Google Scholar
[5]
Zaccardi, J.-M .; Duval, L .; Пагот, А .: Разработка специальных инструментов для анализа и количественной оценки преждевременного воспламенения в форсированном двигателе SI. В: Технический документ SAE, 2009-01-1795, 2009
Google Scholar
[6]
Zaccardi, J.-М .; Lecompte, M .; Duval, L .; Пагот, А .: Предварительное зажигание в высоко заряженных двигателях искрового зажигания — Визуализация и анализ. В кн .: МТЗ 70 (2009). 12
Google Scholar
[7]
Manz, P .; Daniel, M .; Джиппа, К.-Н .; Уилланд, Дж .: Предварительное зажигание в двигателях с турбонаддувом с высоким уровнем заряда. Порядок и результаты анализа. 8. Internationales Symposium Verbrennungsdiagnostik, Баден-Баден
[8]
Willand, J .; Даниэль, М.; Montefrancesco, E .; Geringer, B .; Hofmann, P .; Кибергер, М .: Grenzen des Downsizing bei Ottomotoren durch Vorentflammungen. В кн .: МТЗ (2009). 5
Google Scholar
[9]
Dahnz, C .; Spicher, U .: Нерегулярное сгорание в двигателях с искровым зажиганием с наддувом — преждевременное зажигание и другие явления. В: Международный журнал исследований двигателей, № 11 (2010), стр. 485–498
Статья. Google Scholar
[10]
Данц, К.; Хан, К.-М .; Магар, М .: Vorentflammung bei Ottomotoren. FVV Vorhaben no. 931. Abschlussbericht 907, 2010
[11]
Rothenberger, P .; Zahdeh, A .; Анбарасу, М .; Göbel, T .; Schäfer, J .; Schmuck-Soldan, S .: Experimentelle Untersuchungen zur Vorentflammung an aufgeladenen Benzinmotoren in Kombination mit lichtintensivierter Hochgeschwindigkeitskamera und CFD. 8. Internationales Symposium Verbrennungsdiagnostik, Баден-Баден, 2008 г.
Google Scholar
[12]
Нозоми, С.; Koichi, N .; Кацунори, К .; Shunta S .; Manabu, W .; Тадахайд, С .: Влияние топливных соединений на преждевременное воспламенение в условиях высокой температуры и высокого давления. Технический документ SAE 2011-01-1984 2011
Google Scholar
[13]
Hamilton, L.J .; Rostedt, M. G .; Caton, P.A .; Коварт, Дж. С .: Характеристики этанола и E85 до воспламенения в двигателе с искровым зажиганием. В: Технический документ SAE, 2008-01-1774, 2008
Google Scholar
[14]
Haselhorst, M.; Эрвиг, В .: Предварительное зажигание и детонационное поведение спиртовых топлив. В: Технический документ SAE, 821210
Объяснение автомобильных деталей: свечи накаливания
Типы свечей накаливания
BERU предлагает ряд инновационных свечей накаливания, каждая из которых обладает особыми характеристиками для различных областей применения.
Свечи накаливания датчика давления (PSG)
Датчик и электроника в контакте PSG оптимизируют работу свечи накаливания, значительно сокращая выбросы твердых частиц, чтобы соответствовать текущим предельным значениям выхлопных газов и превышать их.Инновационный PSG измеряет давление в камере сгорания с помощью встроенного датчика и передает результаты в управляющую электронику двигателя, чтобы определить необходимый режим нагрева свечи накаливания. Характеристики ПСЖ включают:
Принцип датчика: пьезорезистивный;
Гибкий нагревательный стержень для передачи давления;
Прочный уплотнительный элемент между корпусом и нагревательным стержнем;
Миниатюрная электроника, встроенная в верхнюю часть свечи накаливания;
Откалиброванная и индивидуальная программа;
Встроенная концентрическая автомобильная заглушка;
Рабочая температура: от -40 ° до 140 ° C (макс.150 ° С)
Диапазон давления: 0-200 бар (макс. 210 бар)
Керамические свечи накаливания (CGP)
В свечах накаливания CGP для экстремальных температур используются инновации и знания BERU, чтобы первыми выйти на рынок для важных автомобильных брендов. CGP BERU обеспечивает максимальную температуру 1300 ° C менее чем за 3 секунды для большей стабильности, оптимальной производительности и снижения расхода топлива.
Свечи накаливания из высокотехнологичной стали
Свечи накаливания из высокотехнологичной стали
Beru — идеальное быстрое, долговечное и экологически чистое решение для двух- и трехфазных технологий накаливания.Основные отличия:
Трехфазная технология (типы GE и GN) — в этих свечах накаливания используются три фазы нагрева (предварительный нагрев во время зажигания, нагрев во время запуска и последующий нагрев в течение примерно 3 минут после запуска) для обеспечения более эффективного сжигания дизельного топлива и тише, поэтому помутнение выхлопных газов снижается до 40% при холодном пуске. Они раз за разом обеспечивают надежный запуск, даже при температуре наружного воздуха -30 ° C.
Двухфазная технология (тип GV) — эти свечи накаливания соответствуют требованиям к предварительному нагреву и нагреву старых дизельных двигателей.Они обеспечивают надежный холодный запуск и короткое время предварительного нагрева 5-7 секунд.
Свечи накаливания для коммерческих автомобилей
BERU также предлагает ряд свечей накаливания, разработанных для удовлетворения особых потребностей фургонов, грузовиков и других промышленных предприятий. Сюда входят:
Система Flame Start (тип GF) обеспечивает надежный, удобный и экологичный холодный пуск даже при низких температурах. Доступная в двух версиях (12 В и 24 В), система зажигания пламени имеет короткое время предварительного нагрева и длительное время пост-пламени.
Свечи накаливания для автономных отопителей (тип GH) для дополнительного тепла и комфорта, даже когда на улице ледяной холод. Различные версии соответствуют потребностям автономных отопителей как в бензиновых, так и в дизельных автомобилях.
Свечи накаливания с проволочной нитью в качестве нагревательного элемента (тип GD) для старых автомобилей с дизельным двигателем, включая тракторы, эвакуаторы и строительную технику. Эти прочные свечи накаливания используют проволочную нить в качестве нагревательного элемента и устойчивы к сильным вибрациям.
Что вы знаете о преобразовании GLOW CDI?
Система
CDI представляет собой электронное устройство, которое используется для накопления электрического заряда на конденсаторе цепи.CDI, который сокращенно обозначается как Capacitor Discharge Ignition, является жизненно важной частью машины. Электрический ток разряжается с помощью катушки зажигания, и на свече зажигания образуется мощная искра. Эти типы систем зажигания заряжаются быстро, и они лучше всего подходят для самолетов RC / UAV.
Эффективные системы CDI разработаны при возгорании ЦО. Электронные системы разработаны с использованием материалов и компонентов высочайшего качества, которые используются для использования RC / UAV.
Лучшие системы зажигания CDI
От одиночных систем CDI до двойных CDI, 3CYL, 4CYL, CDI, 5CYL покупатели могут найти лучшие системы зажигания в нашем интернет-магазине.Они разработаны и протестированы с использованием лучших материалов, а также сертифицированы профессионалами. Независимо от конфигурации двигателя, лучшие системы CDI доступны в продаже. Система зажигания, такая как ZDZ, Saito, Bison и т. Д., Доступна с правильной конфигурацией, чтобы придать тягу вашему двигателю.
Преобразователь свечения CDI работает, пропуская электрический ток через конденсатор. Когда мощность проходит через конденсатор, электрический ток передается через катушку зажигания.Катушка зажигания заряжается и действует как трансформатор, позволяющий энергии проходить через нее.
До тех пор, пока он не будет полностью заряжен, системы зажигания могут беспрепятственно запускать двигатель. По сравнению с индуктивными системами зажигания они более эффективны и обеспечивают быструю зарядку. Из-за этой особенности летчики предпочитают устанавливать на свои двигатели системы зажигания CDI. Есть некоторые важные системы CDI, которые включают маховик, статор, метку синхронизации, зарядную катушку и цепь запуска.Эти компоненты работают вместе, чтобы обеспечить бесперебойную работу зажигания CDI.
Двигатель преобразования Glow CDI
Эта переоборудование — один из лучших вариантов, если вы хотите продолжать использовать раскаленное топливо или любое другое горючее топливо. После завершения преобразования он может нормально работать с любым типом топлива. Топливо ZERO Nitro — лучшее топливо для накаливания, которое обеспечивает экономичный вариант. Использование Zero Nitro защитит внутренние компоненты от ржавчины.Используя системы CDI, можно быстро зарядить конденсатор. Преобразователь свечения CDI разработан с использованием лучших материалов, чтобы соответствовать характеристикам двигателя и соответствовать требованиям.
Свечи накаливания
— обзор
Введение
Нитрид кремния — это название, данное семейству конструкционной керамики, которая используется в высокотемпературных и износостойких областях, включая роторы турбокомпрессоров, свечи накаливания, подшипники, режущие инструменты, клапаны и некоторые огнеупоры компоненты (Riley, 2000; Petzow, Herrmann, 2002; Hampshire, 2016).Нитрид кремния, общая стехиометрическая формула Si ₃ N ₄, может быть сформирован в виде плотной керамики при температурах в диапазоне 1750–1900 ° C путем горячего прессования (HPSN), спекания без давления (SSN), горячего изостатического прессования (HIPing). ) или спекание под давлением газа (GPS), что приводит к керамике с высокой прочностью на изгиб (600–1200 МПа), высоким сопротивлением разрушению, высокой термостойкостью, высоким сопротивлением ползучести, высокой твердостью и превосходной стойкостью к эрозии.
Нитрид кремния также может быть образован в виде микропористой керамики путем реакционного связывания, которое включает азотирование прессовок кремниевого порошка при 1200–1400 ° C, во время которого кристаллы нитрида кремния растут в ранее существовавших порах прессованного кремниевого порошка (Moulson, 1979). .Исходные размеры детали практически не изменяются во время азотирования (линейная усадка <0,1%), что позволяет обрабатывать сложные формы до их окончательного размера либо перед азотированием в сыром состоянии керамики, либо после частичного азотирования при 1000–1200 ° C, чтобы сделать материал прочнее. Конечный продукт известен как RBSN (реакционно-связанный нитрид кремния) (Ziegler et al ., 1987) и содержит до 25% микропористости, которая ограничивает его механическую прочность (200–250 МПа) для определенных инженерных приложений.Путем добавления оксидных добавок к прессовкам кремниевого порошка перед азотированием можно впоследствии получить плотную форму нитрида кремния путем спекания RBSN при ~ 1750 ° C, в результате чего керамика известна как спеченный реакционно-связанный нитрид кремния (SRBSN) (Mangels and Tennenhouse , 1980). Однако наличие пористости может быть полезно для биомедицинских применений. Степень пористости керамического имплантата является важным параметром конструкции. Имплантаты с низкой пористостью и разумной вязкостью разрушения необходимы для применения в условиях нагрузки, тогда как устройства с высокой пористостью или со ступенчатой пористостью были бы предпочтительны для фиксации кости (McEntire et al ., 2015).
Спекание чистого нитрида кремния довольно сложно, потому что самодиффузия низкая и частицы становятся достаточно подвижными для спекания только при температурах, при которых начинается разложение нитрида кремния (> 1850 ° C). Таким образом, были разработаны альтернативные подходы с использованием уплотняющих добавок для создания условий для жидкофазного спекания. Оксидные добавки (Al ₂ O ₃ + Y ₂ O ₃ или RE ₂ O ₃ — RE = редкоземельный элемент) смешиваются с порошком α-нитрида кремния перед формованием зеленой керамики в форма компонента.Обжиг проводят при температурах спекания 1750–1900 ° C, где реакция добавок с диоксидом кремния, присутствующим на поверхности частиц Si ₃ N ₄, и часть самого нитрида происходит с образованием оксинитридной жидкости, которая способствует уплотнению под действием раствора. -осадки (Райли, 2000; Хэмпшир, 2016). Α-Si ₃ N ₄ растворяется в жидкости и осаждается в виде β-формы Si ₃ N ₄, которая растет в виде призматических гексагональных стержневидных кристаллов, которые в конечном итоге сталкиваются друг с другом, образуя взаимосвязанные микроструктура β-зерен с высоким аспектным отношением и межкристаллитных стеклянных пленок (Sun et al ., 1998; Хэмпшир и Помрой, 2012). Путем варьирования типа и количества смешанных добавок изменяется химический состав зернограничной фазы, и это оказывает значительное влияние на размер зерен и аспектное отношение зерен β-Si ₃ N ₄, что приводит к ряд материалов с заданной прочностью и вязкостью разрушения (обычно ≥6 МПа · м ^1/2). Продвигающаяся трещина должна проходить через керамику более сложным высокоэнергетическим путем, и продолжающееся распространение трещины ограничивается перекрытием зерен и их вырыванием в следе трещины.Это снижает растягивающие напряжения в вершине трещины, что приводит к увеличению сопротивления распространению трещины по мере ее расширения, явление, называемое поведением R-кривой (Fünfschilling et al ., 2009).
Воспламенение этанолового топлива свечой накаливания при соответствующих термодинамических условиях дизельного двигателя
Образец цитирования: Адомейт П., Якоб М., Кольбек А. и Пишингер С. «Воспламенение этанолового топлива свечой накаливания при соответствующих термодинамических условиях дизельного двигателя», Технический документ SAE 2011-01-1391, 2011 г., https: // doi.org / 10.4271 / 2011-01-1391.
Загрузить Citation
Автор (ы): Филипп Адомейт, Маркус Якоб, Андреас Кольбек, Стефан Пишингер
Филиал: FEV Motorentechnik GmbH, RWTH Aachen Univ.
Страницы: 11
Событие: Всемирный конгресс и выставка SAE 2011
ISSN: 0148-7191
e-ISSN: 2688-3627
Также в: Горение с ХИ, контролируемое смешиванием, 2011-SP-2312
PT6 Зажигание | Aviation Pros
Pratt & Whitney PT6 — широко используемый газотурбинный двигатель на авиационном рынке.Важная составляющая двигателя — система зажигания. В двигателе используются два типа систем зажигания: свечи накаливания и искровые воспламенители. Мы обсудим обе системы и поделимся некоторыми советами по правильному осмотру и обслуживанию этих компонентов.
Я начал свое исследование по этому вопросу, связавшись с Ральфом Хокинсом, главным инженером Northstar Turbines, LLC. Ральф очень хорошо разбирается в двигателях PT6 и может поделиться с нами своими знаниями. За любую информацию, которую вы найдете ценной в этой статье, вы можете поблагодарить Ральфа.Если вы обнаружите что-то не так, обвините меня. Кроме того, мы не могли бы рассмотреть такую статью без ссылки на руководства по техническому обслуживанию и учебные пособия компании Pratt & Whitney Canada (P&WC). Во всяком случае, перейдем к актуальной теме — системам зажигания ПТ6.
Система свечей накаливания
Система свечей накаливания состоит из регулятора тока зажигания с выбираемой схемой для двух наборов трубок, двух экранированных кабелей и двух свечей накаливания.
Регулятор тока зажигания содержит четыре балластные трубки.Каждая трубка состоит из чистой железной нити, окруженной газами гелия и водорода и заключенной в стеклянную оболочку. Сопротивление железной нити накала увеличивается с увеличением температуры (вызванное протеканием тока). Это обеспечивает стабилизирующий эффект на ток, проходящий через трубку. Это контролирует ток в четырех лампах до почти постоянного значения в широком диапазоне напряжений.
Каждая свеча накаливания соединена последовательно с двумя параллельно соединенными балластными трубками. При включении двигателя можно выбрать любую свечу накаливания.Хокинс добавляет: «Обычно при запуске двигателя выбираются обе свечи накаливания. Во время полета в неблагоприятную погоду и т. Д. Свечи накаливания обычно находятся под напряжением, чтобы предотвратить погасание пламени, и выбираются поочередно, чтобы минимизировать износ системы зажигания ».
Балластные трубки допускают начальный скачок тока при включении, который стабилизируется до постоянного значения примерно за 30 секунд. Это позволяет быстро нагревать свечу накаливания для быстрого зажигания.
Свечи накаливания закреплены на корпусе газогенератора в положениях «четыре часа» и «девять часов».Свеча накаливания состоит из нагревательного элемента, который вставлен в короткий корпус свечи обычного типа. Этот нагревательный элемент представляет собой спирально намотанную катушку, которая находится немного ниже конца корпуса вилки. На внешней стороне корпуса заглушки есть четыре равноотстоящих отверстия, которые ведут в область под катушкой. Во время процесса запуска топливо, распыляемое из топливных форсунок, проходит по футеровке стенки камеры сгорания в эту область свечи накаливания. Затем топливо испаряется и воспламеняется горячим элементом змеевика (под горячим мы подразумеваем желтый горячий, температура которого превышает 2000 F).Через четыре отверстия для воздуха воздух компрессора отводится из корпуса газогенератора в корпус заглушки. Он проходит мимо горячего змеевика во гильзу камеры сгорания, создавая горячую полосу или эффект факела, который воспламеняет остаток топлива. Воздух также охлаждает элементы змеевика свечей накаливания, когда двигатель работает с выключенными свечами.
Проверка свечей накаливания
Отсоедините оба кабеля зажигания от свечей накаливания. Затем снимите свечи накаливания и осмотрите их.Вы хотите проверить элемент свечи накаливания на наличие отложений нагара и при необходимости очистить. Проверить элемент на наличие перегоревшего участка. См. Руководство для определения пределов сечения предохранителя. Элементы, которые превышают ограничения по площади плавления, подлежат замене. Проверьте состояние резьбы на корпусе свечей.
Замените неисправные свечи. Снова подсоедините свечи накаливания к соответствующим проводам, отодвиньте их от двигателя и продолжите проверку работоспособности.
Проверка работоспособности свечей накаливания
В случае свечей накаливания проверка работоспособности довольно проста.Когда свечи накаливания сняты с двигателя и подсоединены к проводам (отведены от двигателя), попросите кого-нибудь включить зажигание. Убедитесь, что свечи накаливания приобретают приемлемый оранжево-желтый цвет в течение примерно восьми секунд.
После проверки свечей накаливания дайте им остыть до комнатной температуры. Снимите их с проводов зажигания, установите новые медные прокладки и установите на корпус газогенератора. Затяните их в соответствии с рекомендациями производителя. Затем установите провод и затяните его.Защитите систему, и все готово.
Система искрового зажигания
Искровые воспламенители являются наиболее распространенным типом системы зажигания в двигателях PT6, находящихся в эксплуатации. Система искрового зажигания состоит из блока возбудителя зажигания, двух экранированных проводов зажигания и двух запальных устройств.
Последовательность зажигания начинается с блока возбудителя. Блок возбудителя преобразует поступающую мощность 28 В постоянного тока от главной аккумуляторной батареи корабля в импульсный выходной сигнал высокой энергии с помощью твердотельной схемы, состоящей из трансформаторов, диодов и накопительного конденсатора.Накопительный конденсатор постепенно заряжается, пока запасенная энергия не достигнет примерно четырех джоулей. В этот момент внутренний искровой разрядник в дугах возбудителя позволяет передавать энергию на воспламенители.
Провода зажигания несут постоянный ток высокого напряжения к воспламенителям. Провода обернуты гибкой металлической оплеткой для защиты.
Как и их собратья свечей накаливания, воспламенители прикреплены к корпусу газогенератора в положениях «четыре часа» и «девять часов».Воспламенитель состоит из положительного центрального электрода, окруженного полупроводящим материалом. Высокое напряжение, создаваемое возбудителем, подается через зазор между центральным проводником и оболочкой воспламенителя (землей). Ток продолжает увеличиваться до тех пор, пока воздух между центральным проводником и оболочкой не ионизируется. Когда это происходит, между электродами возникают разряды высокой энергии. Эта искра всегда возникает где-то в кольцевом пространстве между центральным проводником и оболочкой.
В качестве меры предосторожности система спроектирована таким образом, что если один воспламенитель открыт или закорочен, другой воспламенитель продолжит работу.В качестве дополнительной меры предосторожности, если оба воспламенителя не работают, конденсатор автоматически разряжается.
Операционная проверка
Прежде чем мы продолжим, небольшое замечание по технике безопасности. P&WC предупреждает: «Остаточное напряжение в возбудителе зажигания может быть опасно высоким. Перед снятием каких-либо компонентов системы зажигания убедитесь, что зажигание выключено и система не работала не менее шести минут. Всегда сначала отсоединяйте стяжные гайки со стороны возбудителя зажигания.Всегда используйте изолированные инструменты для снятия стяжных гаек кабеля. Не касайтесь выходных разъемов или стяжных гаек голыми руками ».
Хокинс добавляет: «Есть два способа почти гарантировать смертельную травму при работе с двигателями PT6. Один входит в опору с работающим двигателем. Другой касается воспламенителя под напряжением ». Будьте предельно осторожны с системой и соблюдайте все процедуры производителя. Из-за высокого напряжения и тока, связанных с системами зажигания, эксплуатационная проверка немного отличается от проверки свечей накаливания.Тест предназначен для проверки системы при одновременном снижении риска травмирования механика.
Перед включением системы зажигания для этого теста обязательно выполните сухую работу двигателя двигателя. Это обеспечит удаление остатков топлива из корпуса газогенератора.
Сначала отсоедините накидную гайку одного кабеля зажигания от выходного разъема на возбудителе зажигания. Затем попросите коллегу включить зажигание. Прислушайтесь к корпусу газогенератора и услышите щелчок с частотой примерно один щелчок в секунду.Выключите зажигание. Снова подсоедините стяжную гайку к возбудителю и снимите стяжную гайку другого кабеля. Опять же, попросите вашего коллегу включить зажигание и прислушаться к соответствующему щелчку. Снова подсоедините накидную гайку к возбудителю и предохранителю.
Если ни один из воспламенителей не сломался во время проверки работоспособности, замените возбудитель розжига и повторите проверку работоспособности. Если не ломается только один воспламенитель, замените его и повторите проверку работоспособности. Если он по-прежнему не работает, замените возбудитель и снова проверьте систему.
Проверка воспламенителя
Вы хотите проверить состояние воспламенителей. Осмотрите внешнюю цилиндрическую область ударника гильзы на предмет истирания. Допускается незначительный износ — см. Руководство по техническому обслуживанию. Вы также хотите проверить корпус воспламенителя и электрод на предмет эрозии. В руководстве по техническому обслуживанию есть иллюстрации для справки в отношении допустимого износа. Установите на место воспламенители с новыми медными прокладками и затяните в соответствии с руководством по техническому обслуживанию.Снова подключите провода, крутящий момент и предохранитель.
Держите их в чистоте
При работе с системами зажигания следите за чистотой всех центральных проводников соединений. Загрязнение смазкой этих центральных проводников может привести к образованию пути с высоким сопротивлением, что может привести к выделению тепла и окислению, что приведет к сварке электрических компонентов.

Катушка зажигания на ваз 2107 – Диагностика, установка и регулировка зажигания инжекторных и карбюраторных моделей ВАЗ 2107
12.05.2019
Замена и диагностика катушки зажигания Ваз 2107. Пошаговая инструкция
Воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндрах осуществляется свечой, для срабатывания которой необходимо высокое напряжение порядка 11-20 кВ. Преобразование тока в системе зажигания автомобиля ВАЗ2107 происходит в специальном трансформаторе цилиндрической формы. Данное устройство установлено в моторном отсеке на брызговике с левой стороны и крепится к нему двумя шпильками.
Тип используемой на ВАЗ2107 катушки – Б-117А, она была специально разработана для машин классической линейки с контактной системой зажигания. Данное устройство состоит из следующих частей:
сердечника;
магнитопровода наружного;
обмотка первичная и вторичная.
Сердечник представляет собой набор пластин из стали специальных электротехнических марок. Данная деталь является основой для изолированных друг от друга катушек. Катушка имеет металлический корпус, заполненный трансформаторным маслом. На крышке, изготовленной из диэлектрика, имеются два контакта для питания первичной катушки и один вывод для высоковольтного провода.
Порядок проверки приборов системы зажигания
Основная причина отказа данного устройства состоит в обрыве провода в первичной или вторичной обмотке. Проверка данного прибора системы зажигания осуществляется при помощи мультиметра, установленного в режим измерения сопротивления. Операция может производиться как непосредственно на автомобиле, так и после ее демонтажа.
Открываем капот автомобиля ВАЗ2107 и отключаем аккумуляторную батарею. Катушка, установленная на брызговике в моторном отсеке, отсоединяется от бортовой сети и очищается от загрязнений. На первом этапе проверяем сопротивление в первичной обмотке, его величина должна находиться в пределах от 3,0 до 3,5 Ом. Такую же операцию выполняем и для вторичной обмотки, допустимые показатели от 7,4 до 9,2 кОм.
Замена устройства
В случае выявления несоответствия показателей вышеуказанным значениям катушка зажигания признается неисправной. Такой прибор подлежит замене на исправный, приобрести который можно практически в любом магазине запасных частей. При покупке устройство необходимо осмотреть и проверить наличие документов: технического паспорта и сертификата.
Демонтаж катушки зажигания на автомобиле ВАЗ2107 осуществляется при отключенном аккумуляторе. Гаечным ключом откручиваются гайки на контактных и крепежных шпильках. Неисправный прибор снимается. На его место устанавливается запасная часть и закрепляется и подключатся. Теперь можно присоединить аккумулятор и произвести запуск двигателя.
comments powered by HyperComments
Катушка зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Назначение катушки зажигания 2104, 2105, 2107
Катушка зажигания предназначена для преобразования тока низкого напряжения (12В) в ток высокого напряжения (10-20кВ), который необходим для образования искры между электродами свечей зажигания и воспламенения топливной смеси.
Расположение катушки зажигания на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107
Катушка зажигания на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 расположена в моторном отсеке на левом брызговике к которому крепится на двух шпильках.
Применяемость катушек зажигания на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107
На автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 с контактной системой зажигания применяется катушка зажигания Б-117А. С бесконтактной системой — 27.3705 (с разомкнутым магнитопроводом, маслонаполненная) или 3122.3705 (с замкнутым магнитопроводом, сухая). Возможно применение аналогов импортного производства.
Устройство катушки зажигания 2104. 2105, 2107
На примере катушки Б-117А. Подробнее см. «Схема катушки зажигания Б-117А».
Катушка состоит из корпуса с пластмассовой крышкой. Внутри находится стальной сердечник и вокруг него две обмотки (первичная и вторичная). На крышке имеются три вывода: центральный — высоковольтный, вывод вторичной обмотки (так же соединенный с сердечником), на низковольтный «+Б» подводится напряжение от выключателя зажигания и далее подается на первичную и вторичную обмотки, безымянный вывод (он же вывод «К») — соединен с первичной обмоткой.
Принцип действия катушки зажигания
Электрический ток, подающийся на вывод «+Б» и далее протекающий по первичной обмотке катушки зажигания, создает вокруг ее витков магнитное поле. При размыкании контактов прерывателя ток в цепи первичной обмотки исчезает, магнитное поле резко сокращается и, пересекая витки первичной и вторичной обмоток, индуцирует в них электродвижущую силу (ЭДС), пропорциональную количеству витков.
Во вторичной обмотке ЭДС достигает 12.000 — 24.000 В, а в первичной 200-300 В, что вполне достаточно для пробивания искрой воздушного зазора между электродами свечей зажигания и последующего воспламенения топливной смеси в камерах сгорания.
Неисправности катушки зажигания
Неисправностей у катушек зажигания обычно всего две: короткое замыкание и «обрыв». В любом случае двигатель автомобиля не запустится или запустится, но будет сильно «троить». Необходимо проведение проверки катушки зажигания. См. «Проверка катушки зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107».

Примечания и дополнения
— Характеристики катушек зажигания Б-117А и 27.3705
Параметры Б-117А 27.3705
Первичная обмотка
Число витков 310 119
Диаметр провода 0,53 мм 1,23 мм
Сопротивление 3,3 Ом 0,43 Ом
Индуктивность 10,3 мГн 3,7 мГн
Вторичная обмотка
Число витков 23600 16300
Диаметр провода 0,071 мм 0,071 мм
Сопротивление 7,7 Ом 4,7 Ом
Индуктивность 38,3 мГн 23,5 мГн
Производительность
Вторичное напряжение при 1000 об/мин 18 кВ 25 кВ
Длительность искрового разряда 1,2-1,5 мс 1,6 мс
Энергия искрового разряда 18-20 мДж 40-50 мДж
Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107
— Схема включения звуковых сигналов (гудок) на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107
— Схема включения габаритов автомобиля ВАЗ 2105
— Провода задних фонарей автомобиля ВАЗ 2107
Подключение модуля зажигания ваз 2107 инжектор
Если катушка зажигания на ВАЗ 2107 вышла из строя, завести автомобиль не удастся. Единственное, что остаётся водителю в такой ситуации — просить проезжающих водителей взять машину на буксир или вызывать эвакуатор. А добравшись до гаража, водитель может заменить катушку зажигания самостоятельно. Разберёмся, как это делается.
О выборе катушек зажигания на ВАЗ 2107
Основные неисправности катушек зажигания ВАЗ 2107
Видео: неисправная катушка зажигания
Самостоятельная проверка катушки зажигания
Последовательность проверки
Видео: самостоятельно проверяем исправность катушки зажигания
Замена катушки зажигания на автомобиле ВАЗ 2107
Последовательность замены катушки
Когда нужно выставлять зажигание?
1-ое, что необходимо знать, — регламента для проведения данной операции не существует, так как угол опережения зажигания выставляется или корректируется только по мере надобности. Она может быть вызвана такими причинами:
Вы не так давно заполучили «семёрку» на вторичном рынке и пытаетесь «довести её до ума».
После ремонта мотора, сопровождавшегося его разборкой.
После откручивания либо снятия головного распределителя зажигания (трамблёра) независимо от предпосылки, почему это было изготовлено.
При переходе с высокооктанового горючего на бензин с пониженным октановым числом и напротив.
После подмены контактной группы либо подшипника в трамблёре (в машинах со старенькой системой зажигания).
Примечание. На автомобилях ВАЗ 2107, оснащённых инжектором с управлением электроникой, предпосылкой проверки системы искрообразования может служить вспыхнувшее табло Check Engine на панели приборов. Правда, оно ведёт себя подобным образом при возникновении ещё дюжины неисправностей. Так что неполадки с зажиганием нужно сначала диагностировать, обратившись на станцию технического обслуживания.
В подавляющем большинстве случаев установка момента искрообразования производится вследствие нарушения настроек после выполнения разборки или ремонта двигателя. Отдельный вопрос — переход на высокооктановый бензин, требующий воспламенения с большим опережением, для чего и проводится корректировка.
Проверка катушки зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Проверку катушки зажигания на ВАЗ 2104, 2105, 2107 можно провести не снимая ее с автомобиля. Однако для полной ревизии катушки необходимо снять ее из подкапотного пространства и очистить от грязи, промыть уайт-спиритом или керосином.

Проверять будем внешний вид катушки и наличие «обрыва» и короткого замыкания в ее первичной и вторичной обмотках (необходим мультиметр или автотестер).
Проверка катушки зажигания 2104, 2105, 2107
— Проверяем внешний вид катушки зажигания
Осматриваем ее на предмет обнаружения механической деформации, трещин на крышке, подтекания масла. Деформированную или с подтеками масла катушку меняем, трещину в крышке можно зачистить и залить эпоксидным клеем.
— Проверяем на «обрыв» первичную обмотку катушки зажигания 2104, 2105, 2107
Щупы мультиметра или автотестера в режиме омметра присоединяем к боковым выводам катушки. См. фото выше.
Сопротивление исправной первичной обмотки при температуре 20 гр. должно составлять:
3 — 3,5 Ом (катушка Б-117А)
0,45 — 0,5 Ом (катушка 27.3705)
0,57±0,05 Ом (катушка 3122.3705).
— Проверяем на «обрыв» вторичную обмотку катушки зажигания 2104, 2105, 2107
Щупы мультиметра или автотестера в режиме омметра присоединяем: один к боковому выводу «+Б» катушки, другой к ее центральному высоковольтному выводу.
Сопротивление исправной вторичной обмотки при температуре 20 гр. должно составлять:
7,4 — 9,2 кОм (катушка Б-117А)
4,7 — 5,5 кОм (катушка 27.3705)
6,5±0,65 кОм (катушка 3122.3705).
— Проверяем обмотки катушки 2104, 2105, 2107 на наличие короткого замыкания
Щупы мультиметра или автотестера в режиме омметра присоединяем: один щуп мультиметра на вывод «+Б» катушки, другой на ее корпус. Сопротивление должно стремиться к бесконечности.
При выявлении отклонений в показаниях мультиметра от нормы катушку зажигания заменяем новой.

Примечания и дополнения
— Неисправность катушки зажигания приводит к следующим проблемам в работе двигателя автомобиля и его систем: двигатель не запускается, двигатель запускается и глохнет, двигатель «троит». Причинами их являются либо снижение энергии тока высокого напряжения вырабатываемого неисправной катушкой (искра на свечах слабая), либо вообще прекращение ею выработки этого самого тока.
Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ
— Проверка высоковольтных проводов автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
— Контактная система зажигания автомобилей ВАЗ 2105, 2107
— Бесконтактная система зажигания автомобилей ВАЗ 2105, 2107
— Неисправности системы зажигания автомобилей ВАЗ
Замена катушки и модуля зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Модуль зажигания и катушка зажигания – это не одинаковые вещи, на карбюраторных автомобилях применяется катушка, а вот уже на инжекторах устанавливается модуль зажигания внутри которого находятся две катушки (Он состоит из них), благодаря данным агрегатам автомобиль бесперебойно работает и едет, вить чтобы двигатель работал нужна сильная но очень короткая по времени искра порядка 25.000-35.000 вольт, аккумулятор не может такую силу дать и у генератора сил не хватит и тут то и вступает в работу модуль зажигания который преобразует напряжение от аккумулятора и генератора в более сильный ток в связи с этим автомобиль и едет.
Примечание!
Чтобы произвести замену катушки или модуля зажигания, запаситесь: Гаечными ключами (Набором), шестигранные ключи ещё понадобятся и мульти-метр благодаря которому можно будет проверить оба агрегата на работоспособность!
Где находится катушка и модуль зажигания?
На карбюраторных автомобилях катушка крепиться при помощи двух гаек к левой части кузова автомобиля, рядом с ней ещё топливный насос находиться который синей стрелкой указан на фото 1 и сама катушка обозначена на том же фото но только красной стрелкой, а что касаемо инжекторных автомобилей на которых установлен модуль зажигания, то он уже крепиться при помощи четырёх болтов с шестигранными головками к кронштейну который в свою очередь очередь на блоке цилиндров закреплён и чтобы вам легче было найти модуль на инжекторе, то под ним ещё находиться масляный фильтр (Указан синей стрелкой на фото 2), поэтому разыщите его то и сам модуль найдёте.
Когда нужно менять катушку и модуль зажигания?
При выходе катушки обычно автомобиль уже вы не заведёте, так как искры подаваться на свечи и вовсе не будет, а вот если выйдет из строя модуль зажигания то здесь может произойти две ситуации, первая это так же автомобиль не заводиться и вторая это автомобиль всё завёлся но так как модуль состоит из двух катушек то бывают случаи когда одна из них сгорает и приходит тем самым в негодность или контакты от неё просто отошли и она тоже перестала работать, в этом случаи машина всё же будет заводиться но она будет двоить (Именно двоить будет это не ошибка, это когда работают только два цилиндра из всех четырёх положенных), а из-за этого двоения машина практически не будет ехать (Потеряет всю тягу), часто глохнуть ещё будет и звук её работы поменяется, кроме этого расход топлива значительно увеличиться потому что вы уже будете жать на педаль не по чуть-чуть а почти в пол будете её утапливать (Машина то не едет).
Как заменить катушку и модуль зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
При проведении обоих операций клемму минус с АКБ скиньте, если вы не знаете как это сделать то в таком случае ознакомьтесь «вот с этой» статьёй в которой всё написано, а именно первый пункт вам нужно будет изучить!
Кой что ещё добавим, после того как вы снимите катушку или модуль зажигания они внешне должны быть в нормальном состоянии и на корпусе не должно быть никаких трещин и тем более сквозных трещин, если у вашей катушки или модуля это всё есть то в таком случае замените свой агрегат на новый!
Снятие:
1) В снятии обоих агрегатов нет ничего сложного и проверять их тоже легко если есть специальный прибор, в начале снятие и проверку начнём с катушки зажигания и по немного будет переходить к модулю, так вот чтобы снять катушку с неё сперва нужно отсоединить центральный высоковольтный провод который к месту (Указано которое синей стрелкой на фото ниже) крепиться, затем возьмите гаечный ключ или накидную головку с воротком или же с удлинителем (Чем удобней вам будет) и ими отверните две гайки под которыми находятся провода (Указаны красными стрелками) и после чего провода все скиньте с катушки, но перед тем как вообще работать с проводами, либо запомните куда какие идут, либо сделайте фотографию по которой вы потом и поймёте куда какие провода нужно подсоединять (Это важно), а когда всё будет отсоединено, по бокам ещё две гайки отверните которые катушку зажигания крепят к кузову автомобиля (см. маленькое фото) но и под этими болтами находятся провода, поэтому не перепутайте их во время установки новой катушки.
Примечание!
После снятия катушки проверьте её на сопротивление и узнаете тем самым в каком состоянии у неё находится обмотка и есть ли изоляция у катушки, для этого проверьте мульти-метром включив у него режим омметра сопротивление первичной обмотки которое должно быть в пределах 3.07-3.5 Ом для контактной системы и 0.45± 0.05 Ом для бесконтактной системы зажигания при температуре окружающей среды 20 °С, при этой же температуре измерьте сопротивление вторичной обмотки оно должно быть большим и составить около 5400-9200 Ом, более подробно о том как проверить сопротивление обоих обмоток смотрите в ролике ниже:
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/i_88KLuFwqs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Ещё не забудьте проверить катушку на изоляцию, для этого подключите один из выводов прибора на массу как показано на схеме ниже, а другой вывод подсоединяйте поочерёдно к каждой клемме и у вас прибор должно выдать показания не менее 50 МОм, в противном случае замените катушку на новую!
2) Теперь займёмся модулем зажигания, как вы поняли он стоит с завода только на инжекторных автомобилях, снимается данный агрегат тоже довольно просто но только для его снятия шестигранный ключ «на 5 мм» понадобиться (Сразу проверьте при помощи каких болтов ваш модуль крепиться, просто вместо болтов под шестигранник они так же крепились обычными болтами под гаечные ключи и накидные головки), сперва если вам мешает корпус воздушного фильтра то снимите его (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ»), после снятия вам придётся подсоединить клемму минус обратно если вы её ранее снимали и повернуть ключ в зажигании до того когда все приборы загорятся, теперь проверить колодку проводов нужно которая подсоединяется к модулю, для её проверки во-первых отсоедините её (см. фото 1) и после этого минусовой щуп идущий от вольтметра киньте на массу а плюсовой подсоедините к среднему выводу на колодке проводов (Данный вывод ещё цифрой 15 маркируется) и прибор должен будет показать 12 В, если напряжение показано меньше то либо с проводкой что то, либо аккумулятор сел или же либо контроллер не настроен или пришёл в негодность, после этой проверки выключите зажигание и выньте ключ и очистите модуль зажигания от грязи после этого (Тряпкой например), следом отсоедините от него все четыре высоковольтных провода (см. фото 2) и отверните либо три гайки (см. фото 3) которые крепят модуль к кронштейну, либо четыре шестигранных болта (см. фото 4) в зависимости от того как у вас модуль крепиться.
Примечание!
Когда модуль снимите переходите к его проверки, на самом модуле как вы можете видеть на картинке снизу есть номера обозначающие номер цилиндра (То есть каждый вывод говорит на какой цилиндр он идёт, один из выводов для наглядности указан синей стрелкой), ко всем выводам поочерёдно вам нужно подсоединить омметр и тем самым вы узнаете живы вторичные обмотки или нет, провода к выводам подсоединяйте в следующем порядке 1-4 и затем 2-3 прибор должен будет в обоих случаях показать 5.0-6.0 кОм, после этого один из контактов киньте на массу модуля зажигания (Масса это металлическая часть модуля) а второй подсоедините к выводу 15 (Данный вывод находиться в разъёме, разъём где все выводы находятся указан зелёной стрелкой) и если прибор выдаст бесконечность (Бесконечность это когда измерение не меняется, к примеру перед тем как всё подсоединить прибор у вас показывал 1 и после его подсоединения цифра не поменялась, то это и есть бесконечность) то первичные обмотки не замыкают на массу и проводите проверку дальше, ну и завершение в том же разъёме который зелёной стрелкой указан разыщите выводы «1а» и «1b» (Это самые крайние выводы) и к ним подсоедините омметр, если прибор покажет бесконечность то это говорит о том что в цепи модуля произошёл обрыв контактов и он неисправен!
Установка:
Устанавливается катушка зажигания на своё место в обратном порядке но с проводами только не ошибитесь, а вот модуль зажигания уже немного по другому нужно устанавливать, на нём как вы уже увидели из фотографий выше есть цифры цилиндров которые обозначают какой вывод модуля зажигания на какой цилиндр идёт, так вот и на высоковольтных проводах эти же пометки есть (То есть какой провод на какой цилиндр идёт), поэтому когда будете подсоединять провода к выводам катушки, подсоединяйте строго чтобы первый провод к примеру шёл на первый вывод катушки, второй на второй и т.д.
Как проверить модуль зажигания ваз 2107 инжектор
Раздел 11:-
описание системы управления двигателем
автомобиля ваз 2107
катушка зажигания автомобиля ваз 2107 — проверка — замена
Для выполнения работы по проверке катушки зажигания автомобиля ваз 2107 потребуется мультиметр.
Последовательность выполнения работ по проверки катушки зажигания на автомобиле ваз 2107
1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от катушки зажигания.
3. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» двигателя автомобиля ваз 2107 и, включив зажигание, измеряем напряжение питания на выводе «15» (средний) колодки жгута проводов катушки зажигания.
Напряжение на выводе колодки катушки зажигания должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, — неисправность в цепи питания, разрядилась аккумуляторная батарея или неисправен ЭБУ.
4. Выключаем зажигание на автомобиле ваз 2107.
5. Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Корпус воздушного фильтра — снятие — установка»).
6. Очищаем катушку зажигания от загрязнения.
7. Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от катушки зажигания.
8. Подсоединяем поочередно щупы омметра к высоковольтным выводам катушки зажигания 1-4 и 2-3 и замеряем сопротивление вторичных обмоток. У исправной катушки зажигания оно должно быть в пределах 5,0 — 6,0 кОм.
9. Для проверки замыкания первичных обмоток на «массу» подсоединяем щупы омметра к среднему выводу «15» разъема и к металлической части корпуса катушки зажигания. Если сопротивление стремиться к бесконечности, замыкания нет.
10. Для проверки на обрыв цепей первичных обмоток подсоединяем щупы омметра к крайним выводам «1а» и «1b» разъема катушки зажигания. Если сопротивление стремится к бесконечности, значит, в цепи
произошел обрыв и катушку зажигания на автомобиле ваз 2107 необходимо заменить.
11. Для снятия катушки зажигания шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре винта крепления и снимаем катушку зажигания.
Установка катушки зажигания на автомобиль ваз 2107
Установка катушки зажигания на автомобиль ваз 2107 выполняется в обратной последовательности. При этом высоковольтные провода подсоединяем к катушке зажигания в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на корпус катушки зажигания рядом с выводами.
Замена катушки и модуля зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Модуль зажигания и катушка зажигания — это не одинаковые вещи, на карбюраторных автомобилях применяется катушка, а вот уже на инжекторах устанавливается модуль зажигания внутри которого находятся две катушки (Он состоит из них), благодаря данным агрегатам автомобиль бесперебойно работает и едет, вить чтобы двигатель работал нужна сильная но очень короткая по времени искра порядка 25.000-35.000 вольт, аккумулятор не может такую силу дать и у генератора сил не хватит и тут то и вступает в работу модуль зажигания который преобразует напряжение от аккумулятора и генератора в более сильный ток в связи с этим автомобиль и едет.
Примечание!
Чтобы произвести замену катушки или модуля зажигания, запаситесь: Гаечными ключами (Набором), шестигранные ключи ещё понадобятся и мульти-метр благодаря которому можно будет проверить оба агрегата на работоспособность!
Где находится катушка и модуль зажигания?
На карбюраторных автомобилях катушка крепиться при помощи двух гаек к левой части кузова автомобиля, рядом с ней ещё топливный насос находиться который синей стрелкой указан на фото 1 и сама катушка обозначена на том же фото но только красной стрелкой, а что касаемо инжекторных автомобилей на которых установлен модуль зажигания, то он уже крепиться при помощи четырёх болтов с шестигранными головками к кронштейну который в свою очередь очередь на блоке цилиндров закреплён и чтобы вам легче было найти модуль на инжекторе, то под ним ещё находиться масляный фильтр (Указан синей стрелкой на фото 2), поэтому разыщите его то и сам модуль найдёте.
Когда нужно менять катушку и модуль зажигания?
При выходе катушки обычно автомобиль уже вы не заведёте, так как искры подаваться на свечи и вовсе не будет, а вот если выйдет из строя модуль зажигания то здесь может произойти две ситуации, первая это так же автомобиль не заводиться и вторая это автомобиль всё завёлся но так как модуль состоит из двух катушек то бывают случаи когда одна из них сгорает и приходит тем самым в негодность или контакты от неё просто отошли и она тоже перестала работать, в этом случаи машина всё же будет заводиться но она будет двоить (Именно двоить будет это не ошибка, это когда работают только два цилиндра из всех четырёх положенных), а из-за этого двоения машина практически не будет ехать (Потеряет всю тягу), часто глохнуть ещё будет и звук её работы поменяется, кроме этого расход топлива значительно увеличиться потому что вы уже будете жать на педаль не по чуть-чуть а почти в пол будете её утапливать (Машина то не едет).
Как заменить катушку и модуль зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
При проведении обоих операций клемму минус с АКБ скиньте, если вы не знаете как это сделать то в таком случае ознакомьтесь «вот с этой » статьёй в которой всё написано, а именно первый пункт вам нужно будет изучить!
Кой что ещё добавим, после того как вы снимите катушку или модуль зажигания они внешне должны быть в нормальном состоянии и на корпусе не должно быть никаких трещин и тем более сквозных трещин, если у вашей катушки или модуля это всё есть то в таком случае замените свой агрегат на новый!
Снятие:
1) В снятии обоих агрегатов нет ничего сложного и проверять их тоже легко если есть специальный прибор, в начале снятие и проверку начнём с катушки зажигания и по немного будет переходить к модулю, так вот чтобы снять катушку с неё сперва нужно отсоединить центральный высоковольтный провод который к месту (Указано которое синей стрелкой на фото ниже) крепиться, затем возьмите гаечный ключ или накидную головку с воротком или же с удлинителем (Чем удобней вам будет) и ими отверните две гайки под которыми находятся провода (Указаны красными стрелками) и после чего провода все скиньте с катушки, но перед тем как вообще работать с проводами, либо запомните куда какие идут, либо сделайте фотографию по которой вы потом и поймёте куда какие провода нужно подсоединять (Это важно), а когда всё будет отсоединено, по бокам ещё две гайки отверните которые катушку зажигания крепят к кузову автомобиля (см. маленькое фото) но и под этими болтами находятся провода, поэтому не перепутайте их во время установки новой катушки.
Примечание!
После снятия катушки проверьте её на сопротивление и узнаете тем самым в каком состоянии у неё находится обмотка и есть ли изоляция у катушки, для этого проверьте мульти-метром включив у него режим омметра сопротивление первичной обмотки которое должно быть в пределах 3.07-3.5 Ом для контактной системы и 0.45± 0.05 Ом для бесконтактной системы зажигания при температуре окружающей среды 20 °С, при этой же температуре измерьте сопротивление вторичной обмотки оно должно быть большим и составить около 5400-9200 Ом, более подробно о том как проверить сопротивление обоих обмоток смотрите в ролике ниже:
Ещё не забудьте проверить катушку на изоляцию, для этого подключите один из выводов прибора на массу как показано на схеме ниже, а другой вывод подсоединяйте поочерёдно к каждой клемме и у вас прибор должно выдать показания не менее 50 МОм, в противном случае замените катушку на новую!
2) Теперь займёмся модулем зажигания, как вы поняли он стоит с завода только на инжекторных автомобилях, снимается данный агрегат тоже довольно просто но только для его снятия шестигранный ключ «на 5 мм» понадобиться (Сразу проверьте при помощи каких болтов ваш модуль крепиться, просто вместо болтов под шестигранник они так же крепились обычными болтами под гаечные ключи и накидные головки), сперва если вам мешает корпус воздушного фильтра то снимите его (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ »), после снятия вам придётся подсоединить клемму минус обратно если вы её ранее снимали и повернуть ключ в зажигании до того когда все приборы загорятся, теперь проверить колодку проводов нужно которая подсоединяется к модулю, для её проверки во-первых отсоедините её (см. фото 1) и после этого минусовой щуп идущий от вольтметра киньте на массу а плюсовой подсоедините к среднему выводу на колодке проводов (Данный вывод ещё цифрой 15 маркируется) и прибор должен будет показать 12 В, если напряжение показано меньше то либо с проводкой что то, либо аккумулятор сел или же либо контроллер не настроен или пришёл в негодность, после этой проверки выключите зажигание и выньте ключ и очистите модуль зажигания от грязи после этого (Тряпкой например), следом отсоедините от него все четыре высоковольтных провода (см. фото 2) и отверните либо три гайки (см. фото 3) которые крепят модуль к кронштейну, либо четыре шестигранных болта (см. фото 4) в зависимости от того как у вас модуль крепиться.
Примечание!
Когда модуль снимите переходите к его проверки, на самом модуле как вы можете видеть на картинке снизу есть номера обозначающие номер цилиндра (То есть каждый вывод говорит на какой цилиндр он идёт, один из выводов для наглядности указан синей стрелкой), ко всем выводам поочерёдно вам нужно подсоединить омметр и тем самым вы узнаете живы вторичные обмотки или нет, провода к выводам подсоединяйте в следующем порядке 1-4 и затем 2-3 прибор должен будет в обоих случаях показать 5.0-6.0 кОм, после этого один из контактов киньте на массу модуля зажигания (Масса это металлическая часть модуля) а второй подсоедините к выводу 15 (Данный вывод находиться в разъёме, разъём где все выводы находятся указан зелёной стрелкой) и если прибор выдаст бесконечность (Бесконечность это когда измерение не меняется, к примеру перед тем как всё подсоединить прибор у вас показывал 1 и после его подсоединения цифра не поменялась, то это и есть бесконечность) то первичные обмотки не замыкают на массу и проводите проверку дальше, ну и завершение в том же разъёме который зелёной стрелкой указан разыщите выводы «1а» и «1b» (Это самые крайние выводы) и к ним подсоедините омметр, если прибор покажет бесконечность то это говорит о том что в цепи модуля произошёл обрыв контактов и он неисправен!
Установка:
Устанавливается катушка зажигания на своё место в обратном порядке но с проводами только не ошибитесь, а вот модуль зажигания уже немного по другому нужно устанавливать, на нём как вы уже увидели из фотографий выше есть цифры цилиндров которые обозначают какой вывод модуля зажигания на какой цилиндр идёт, так вот и на высоковольтных проводах эти же пометки есть (То есть какой провод на какой цилиндр идёт), поэтому когда будете подсоединять провода к выводам катушки, подсоединяйте строго чтобы первый провод к примеру шёл на первый вывод катушки, второй на второй и т.д.
Не проверяйте никогда модуль мульти метром смысла в этом никакого нет как вы уже отмечено в этой статье, я вон всегда собой на всякий случай второй вожу и по необходимости меняю его если пришел в негодность старый и появились соответствующие симптомы, таким образом и проверить можно в модуле или не в модуле дело, да и второй всегда нужен потому что никто не знает когда основной выйдет из строя, а если и выйдет то до места ремонта даже тяжело будет доехать.
Оставить комментарий Отменить ответ
Новые записи
Копирование материалов сайта запрещено!
В ходе эксплуатации приходится сталкиваться с разными проблемами в работе двигателя. Если мотор начинает работать неустойчиво или пропала тяга, возможно неисправен модуль зажигания (МЗ или катушка). Не спешите менять его на новый, сначала проверьте его при помощи мультиметра.
Признаки неисправности модуль зажигания
Симптомы при неисправном модуле зажигания могут быть следующие:
горит индикатор «Check Engine», бортовой компьютер показывает ошибку «пропуски зажигания в цилиндре»;
двигатель троит;
двигатель не тянет;
при разгоне машина дергается;
плохой запуск двигателя.
Проверки проводки модуля зажигания
Порядок действий:
Отсоединить от модуля зажигания колодку с проводами.
Включить зажигание.
Мультиметром в режиме вольтметра проверить напряжение между выводом 15 и «массой» колодки с проводами.

Напряжение должно быть не меньше 12 В. Если оно меньше или отсутствует, значит сел аккумулятор или неисправна цепь ЭБУ.
Проверка модуля зажигания
Далее выключаем зажигание и снимаем модуль зажигания вместе с кронштейном (вывернув два болта верхнего и болт нижнего креплений). Отсоединить высоковольтные провода от модуля зажигания.
Мультиметром в режиме омметра замеряем сопротивление мужду центральным выводом 15 и корпусом (кронштейном) или прозвонить. Прибор должен показывать отсутствие короткого замыкания (прибор покажет большое сопротивление, единицу) первичной обмотки катушки на «массу».
Последовательно измеряем сопротивление между выводом 15 и крайними выводами 1a и 2b. Сопротивление каждой из первичных обмоток катушки должно быть около 0,5 Ом.
Замеряем сопротивление между высоковольтными выводами катушки 1 и 4, а затем 2 и 3. Сопротивление обмоток должно быть около 5,4 кОм.

Во время проверки модуля зажигания не забывайте учитывать внутреннее сопротивление прибора, которое можно определить, замкнув щупы омметра.
Если модуль зажигания неисправен, попробуйте отремонтировать его своими руками. Если МЗ оказался исправным, возможно причина неправильной работы двигателя в высоковольтных проводах (проверка ) или свечах зажигания (проверка). Напомним, ранее мы рассказывали, как можно улучшить искру зажигания .
Источники: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-control-system-engine-10.html, http://vaz-russia.ru/remont/zamena-katushki-i-modulya-zazhiganiya-na-vaz-2101-vaz-2107.html, http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/1353-check-mz-auto-sam.html

Что такое сайлентблоки: Что такое сайлентблоки и как часто их нужно менять?
11.05.2019
Что такое сайлентблоки и как часто их нужно менять?
Не каждый автомобилист знает, зачем менять сайлентблоки в его автомобиле. Чтобы при посещении автосервиса Вы были в курсе, о чем ведет речь мастер, попробуем рассказать, зачем нужны, о конструкции, надежности и способах ремонта данных деталей авто.
Сайлентблоки – обязательная составляющая подвески современного транспортного средства. Чтобы понять, как выглядят внешне, представьте наружную обойму и внутреннюю втулку из металла, резиновую или полиуретановую проставку между ними. Благодаря такой компоновке деталь выдерживает высочайшие нагрузки, успешно гася вибрации между подвижными элементами, обеспечивая акустический комфорт, плавность хода и управляемость.
Несколько иное строение и функции характерны для плавающих сайлентблоков. Являясь шарниром шарового типа, они в меньшей степени способствуют затуханию колебаний и в большей – предназначены для поддержания колес в оптимальном положении. Наглядный пример – подруливающая задняя ось.
Где располагаются сайлентблоки?
Большинство РМШ представлены сайлентблоками передних рычагов подвески.
Однако без их помощи невозможно также представить работу:
амортизационных стоек;

стабилизатора поперечной устойчивости;

задней подвески, как построенной с применением балки, так и многорычажной системы.

Частными случаями применения сайлентблоков являются: РШМ крепления шаровой опоры, коробки передач, ДВС и вала привода.
О надежности
Как часто следует проводить диагностику и когда нужно менять сайлентблоки, зависит от метода запрессовки их составляющих, а также используемых материалов. Средний ресурс детали – 60-80 тыс. км пробега. Однако он может быть серьезно скорректирован дорожными условиями, стилем вождения и местом установки.
Принять решение, стоит ли менять РШМ, помогут:
дребезжащие звуки, локализованные в определенной части подвески;

изменившиеся углы установки колес;

вибрации на руле;

люфты;

разрывы резиновых элементов.

Провести работы вовремя и без стресса позволит своевременное инспектирование их состояния. Визуальный осмотр и проверка элементарными инструментами (лом, монтировка) с целью, нужно ли менять деталь, осуществляется при установке машины на подъемник или яму.
Как заменить
Для благополучного завершения работ мастер должен знать:
как выпрессовать;

как запресовать;

как затягивать сайлентблок.

При этом в большинстве случаев недостаточно возможностей подручных инструментов. Успешный ремонт гарантирован при наличии специализированных съемников, верстака с прессом, оправки, молотка, выколотки и других вспомогательных средств. В некоторых случаях не обойтись без серьезного оборудования, например, углошлифовальной машинки. Поэтому вопрос, где поменять сайлентблоки, вполне закономерен – исключительно в профессиональном техцентре с квалифицированными работниками.
Яркий пример – автосервис DDCAR. Благодаря особой организации процесса, нам удалось обеспечить высокую скорость диагностики и замены изношенных деталей, сохранив доступную цену и гарантию на работы.
Зачем нужны сайлентблоки?
Большинству водителей при прохождении диагностики своего транспортного средства приходилось слышать вердикт механика автоцентра относительно состояния сайлентблоков и необходимости их срочной замены. А вот что представляет собой этот элемент в конструкции автомобиля, где располагается — известно далеко не каждому владельцу, поскольку, благодаря своим конструкционным особенностям и материалу изготовления, сайлентблок имеет большой запас прочности, и продолжительный период эксплуатации не доставляет абсолютно никаких проблем.

По словам производителей, эксплуатационная величина пробега этой детали составляет более 100 тыс. км. Но у любителей агрессивного стиля вождения порог его использования снижается до 40-60 тыс. км.
Конструкция сайлентблока и его назначение
По внешнему виду трудно понять, что это реальная автодеталь, ведь конструкция сайлентблока представлена вставленными друг в друга двумя металлическими трубками разного диаметра, между которыми находится прослойка из специального амортизирующего материала (например, из полиуретана, высокопрочного пластика либо резины). Несмотря на всю простоту конструкции и небольшой размер, этот элемент подвергается постоянным возрастающим нагрузкам и выступает в роли гасителя колебаний, которые возникают в местах крепления основных агрегатов транспортных средств.

В конструкции, каких узлов автомобиля можно встретить эту деталь?
Шарнирный резинометаллический элемент входит в состав крепежной системы силового агрегата, коробки передач, передней и задней подвесок. Так же на некоторых моделях транспортных средств и специальной техники сайлентблоки можно встретить в конструкции рулевого механизма, где они помимо гашения колебаний еще и эффективно распределяют усилие между элементами рулевого управления в местах их соединений.

Что будет, если вовремя не поменять сайлентблок?
Увы, но даже опытные автомобилисты не всегда могут правильно и вовремя определить неисправность этого шарнира, так как симптомы его поломки схожи с выходом из строя других элементов ходовой части либо системы управления автомобилем. А именно:
— увод машины в сторону;
— крен;
— замедленный отклик рулевого управления (особенно при выполнении поворотов).
Несвоевременная замена сайлентблоков вызовет не только повышенный износ протекторов и некорректное управление, которое может привести к трагическим последствиям, но и вероятность того, что подвеска потребует полной замены.

В настоящее время одними из самых популярных являются полиуретановые сайлентблоки от производителя Точка Опоры. На видео вы можете посмотреть конструктивные особенности данных деталей, и понять в чем их преимущество перед другими. Наш интернет магазин предлагает продукцию данного бренда в большом ассортименте. Артикулы сайлентблоков для наиболее популярных моделей автомобилей представлены ниже в таблице.

Производитель Артикул Нименование детали
Точка Опоры 1-06-081
Сайлентблок задней подвески продольной тяги

Toyota Camry ACV30, ACV31, MCV30; Lexus RX 300/330/350 (2003-)

Точка Опоры 8-06-027
Сайлентблок задний переднего рычага Subaru Legacy, Impreza, Forester

Точка Опоры 2-06-2210
Сайлентблок рычага задней подвески поперечного нижнего Nissan Qashqai J10E

Точка Опоры 15-06-2268
Сайлентблок нижнего рычага, передний

Volvo S40 (2004-2009), C30 (2007-2009) / Ford Focus (2008-)

Точка Опоры 14-06-2290
Сайлентблок переднего рычага задний Chevrolet Lacetti J200 (2003-)

Точка Опоры 22-06-2232
Сайлентблок передний рычага передней подвески

Volkswagen Passat (2006-2009), Jetta (2005-2009), Caddy (2004-2009)

Точка Опоры 1-06-1462
Cайлентблок передней подвески, нижнего рычага, задний Toyota RAV 4 (2011-)

Точка Опоры 13-06-2350
Cайлентблок передней подвески, нижнего рычага Renault Logan (2004-)

Точка Опоры 4-06-2353
Cайлентблок задней подвески, продольного рычага Mazda 3 (2009-)

Точка Опоры 3-06-1493
Cайлентблок передней подвески, нижнего рычага, задний Mitsubishi Lancer X

Сайлентблок описание назначение фото видео замена виды.
Приступаем к замене
На видео показано, как поменять сайлентблоки передней подвески:
Итак, если вы твёрдо решили провести замену сайлентблоков самостоятельно, то к стандартному набору инструментов вам также необходимо взять тиски, кувалду среднего размера, удлинённые болты. Перед тем как приступить к процессу, решите, с какого узла вы хотите начать, и посмотрите, какие именно элементы вышли из строя.
Также давайте сразу выясним, чего не стоит делать, когда выполняется замена сайлентблоков рычага:
Не смазывайте новые сайлентблоки моторным маслом. Помните, что они изготовлены из резины, которая быстро выходит из строя после контакта с маслом.
Не меняйте только один изношенный элемент. Меняйте сразу все подобные детали на оси.
Не выжигайте резину паяльником для снятия сайлентблока. Вы ничего этим не добьётесь, только надышитесь дымом.
Не снимайте одновременно несколько тяг. Это может существенно затруднить их установку обратно.
Замена задних сайлентблоков включает в себя монтаж рычага задней подвески и шаровой опоры. Для этого понадобится гидропресс и оправка. Однако если рискнуть, то можно обойтись и без них.
Сначала необходимо снять деталь. Для этого стяните или зажмите в тиски тягу. Возьмите длинное сверло и просверлите отверстия в резине по кругу. Расстояние между отверстиями должно быть минимальным. Теперь можно легко вытащить внутреннюю втулку сайлентблока. Постарайтесь сделать так, чтобы осталась только внешняя обойма.
На видео происходит замена сайлентблоков заднего поперечного рычага:
Теперь вставьте полотно ножовки и сделайте два пропила оставшейся обоймы по всей длине
Осторожно, старайтесь не пропилить тягу. Зацепите при помощи зубила край надпиленного сектора и загните его внутрь, используя молоток
Проделайте всё то же на другом краю детали. Помните, каждый удар молотка приближает вас к победе. В один прекрасный момент обойма сайлентблока начнёт ползти вниз и вы легко сможете её выбить.
На возврат сайлентблока на своё место вам также понадобится время. Для этого возьмите два блина из хорошего металла, в которых есть отверстие внутри. В него должна легко зайти внутренняя втулка сайлетнблока.
Теперь поставьте тягу на пол, установите элемент, накройте его блином и ударьте по этой конструкции блином. При сильном и точном ударе он частично зайдёт. Будьте аккуратны, так как он может отскочить или перекоситься.
На видео происходит установка полиуретанового сайлентблока:
Если у вас получилось загнать сайлентблок с первого раза, то теперь можно вложить в удар больше силы. Не забудьте положить под тягу второй металлический блин, иначе втулка будет упираться в пол. Теперь ещё парочка ударов и установка закончена, можно приступать к следующему узлу.
Замена передних сайлентблоков практически ничем не отличается.
Важно после выполненных работ отрегулировать сход-развал. Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня
Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы
Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня. Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы.
Что такое сайлентблоки
Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.
Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.
Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону
Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.
Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.
Уроки от Ауди
Ауди ТТ сегодня один из лучших маленьких спортивных купе в мире
Ничего не предвещало неприятностей и со спортивным купе Ауди ТТ. Компания серьезная, автомобиль прошел все возможные тесты, был отправлен в люди, но через несколько месяцев после начала продаж стала появляться информация об участившихся случаях ДТП с участием ТТ, связанных с внезапной потерей управляемости на высоких скоростях
При резком сбросе газа, в затяжных поворотах, при любом неосторожном движении рулем ТТ полностью терял связь задней оси с дорогой. Количество аварий приобретало катастрофические масштабы, что и заставило инженеров из Ингольштадта провести повторные, более детальные исследования
Выяснилось, что на скорости выше 200 км/ч, несмотря на интеллектуальную систему управления аэродинамическими элементами, сцепление задних колес с дорогой терялось практически полностью, а при торможении это ощущалось еще более ярко. В компании взялись за голову, но автомобиль уже прочно стоял на конвейере, поэтому решение должно было быть мгновенным и эффективным. Оно нашлось. Если мы приведем список изменений, которые Ауди внесла в конструкцию ТТ, многим это покажется шуткой, тем не менее управляемость автомобиля стабилизировалась, и ТТ сегодня — один из лучших маленьких спортивных купе в мире. Изменилось вот что.
Передний стабилизатор на миллиметр стал толще, задний — на миллиметр тоньше, а самое главное, была микроскопически изменена геометрия переднего рычага и увеличен диаметр нижнего сайлент-блока, следовательно, он стал немного мягче. Это все, что было изменено, но автомобиль получил отличную управляемость и стабильное предсказуемое поведение на любой скорости. Поэтому любое изменение характеристик сайлент-блока может сильно влиять на управляемость автомобиля и в результате на безопасность движения.
Что такое
Сайлентблок представляет собой резино-металлическую втулку, которая предназначена для соединения двух деталей. Внутренняя полиуретановая вставка соединяет между собой две отдельные металлические втулки и все это вставлено в металлическую обойму.
Данная деталь гасит или снижает силу ударов, идущих от колес на детали автомобиля, тем самым защищая их от преждевременной поломки. Можно себе представить, какой силы удары приходятся на блок при езде по неровному дорожному покрытию. Сайлентблок («тихий блок») применяется в задней и передней подвеске, для крепления двигателя, коробки и других деталей машины.
Таким образом становиться понятно, что «тихий блок» очень важен для автомобиля и его своевременная замена позволит избежать более дорогостоящего ремонта.
Конструкция и материалы сайлент-блока
Сайлентблок устроен очень просто. Внешняя втулка, которая запрессовывается в рычаг подвески, внутренняя втулка, которая крепится болтом к передней балке или подрамнику, а вместе их держит резина особого состава или полиуретан. Основная задача детали — обеспечивать подвижное соединение и гасить колебания в подвеске, а также корректировать углы поворота переднего рычага при высоких нагрузках. Практически для каждого автомобиля сегодня можно купить как резиновый сайлент-блок, так и полиуретановый. Разница есть, и не только цена деталей может повлиять на выбор. Есть смысл более подробно рассмотреть и те и другие втулки, чтобы замена сайлент-блоков передних рычагов прошла с большим эффектом.
Сайлент-блок обеспечивает подвижное соединение и гасит колебания в подвеске
Полиуретан появился в современных автомобилях не так давно, а применялся он в основном на спортивных машинах. Немного позже прилавки стали пестреть разноцветными полиуретановыми сайлент-блоками, но по сравнению с резиновыми, цена их была чуть ли не втрое выше. Расчет был, конечно, не на владельцев ВАЗ 2109 или 2110. Их вполне устраивали на то время обычные втулки из маслобензостойкой резины. А вот владельцы подержанных Рено, Мицубиси Паджеро или Ниссан Патруль два раза подумают, прежде чем заказать фирменный сайлент-блок за довольно солидную сумму, поэтому полиуретановые детали начали пользоваться популярностью именно у них.
Со временем, когда владельцев отечественных легковушек захлестнула волна тюнинга, каждый считал своим долгом поставить сайлент-блоки передней подвески нижнего рычага или верхних рычагов именно из полиуретана. По умолчанию, полиуретан выносливее, чем резина, но более жесткий, он вообще никак не реагирует на бензин и солярку, кислоты и щелочи и имеет хорошую стойкость к абразивному износу, от чего страдает любая резина в первую очередь. Есть у полиуретана еще одно интересное свойство. Его характеристики по сопротивлению кручению меняются в зависимости от нагрузки. Это могут использовать грамотные инженеры, как в случае с Ауди ТТ, а на обычных автомобилях можно и не учитывать вовсе, довольствуясь высоким ресурсом детали.
В принципе, стоимость полиуретановых втулок и сайлент-блоков вполне оправдана — ресурс у них действительно превышает ресурс резиновых деталей ровно настолько, насколько разнится их цена. Полиуретан, ко всему прочему, лишен такой неприятной особенности резины, как эффект памяти. Его характеристики и геометрия подвески с полиуретановыми деталями стабильны и не меняются на протяжении всего срока службы. Это не может не сказаться и на сроке службы покрышек, стабильности развала/схождения, постоянно хорошей устойчивости. Плохо в полиуретане только то, что он немного жестче резины. Если это не пугает владельца, то такие втулки и сайлент-блоки прослужат долго.
2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками
Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно
Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:
набор ключей и отверток,
молоток,
кувалда,
тиски,
нож,
наждачная бумага,
смазка типа WD40,
мыльный раствор.
Набор для замены сайлентблоков
Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.
Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.
Выбивание детали с помощью кувалды
Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка
На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага
Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).
Выжигание старого шарнира горелкой
Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали
Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров
Регламент замены сайлент-блоков
На современных легковушках ВАЗ Нива, Хендай Акцент, Шевроле Авео, Круз, Дачия Логан, Дэу Ланос и им подобным бюджетным машинам, рекомендованный регламент замены сайлент-блока вращается около цифры 100 тысяч. Однозначности в этом вопросе нет, поскольку полиуретан хорошей компании может выходить не менее 350 тысяч, а резиновый сайлент-блок средней паршивости может рассыпаться и через 60 тысяч, поэтому нужно всегда прислушиваться к их поведению, особенно когда автомобиль куплен недавно или чужой.
В современных авто сайлент-блок нужно менять 1 раз на 100 тысяч км
Оценить состояние сайлент-блока можно как визуально, так и по люфтам или их отсутствию. Для визуальной оценки достаточно осмотреть рычаги, и если на поверхности сайлент-блоков отсутствуют расслоения, вздутия, выкрашивание, он еще в норме. Также о многом скажут стуки и люфты в передней подвеске. Если все-таки замена необходима, то это вполне возможно выполнить своими руками, не привлекая специалистов из сервиса. Для этого потребуется в основном упорство и философский подход.
Замена сайлентблока переднего рычага
Подготовимся к замене сайлентблоков:
Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
Снять колесо.
Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:
Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
Вытянуть и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера
Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой
Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
Собрать все детали.
Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага
Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз
Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.
Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.
Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:
Открутить гайки крепления рычага.
Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок останется на месте.
Установить новые детали.
Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага
Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин моделей 2107, 2110, 2115, 2106.
Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось. В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить
В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.
Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:
Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
Домкрат;
Набор ключей;
Набор отверток;
Заточенное зубило;
Молоток;
Монтировка.
Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.
Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.
Что такое сайлентблок: назначение, виды, замена сайлентблоков

Бывают ситуации, когда водитель, приезжая в сервис, слышит от мастера, что нужно заменить сайлентблоки. Не все водители, в особенности начинающие, знают, для чего нужны сайлентблоки в машине. Их замена — важная составляющая для нормальной работы ходовой системы. Рассмотрим, что представляют собой эти детали, их назначение, а также в чем заключается необходимость их замены.
Сайлентблок — это?
Сайлентблок — это резинометаллический шар, который выглядит как две втулки, соединенные между собой вставкой из резины. Во внутренней обойме есть отверстие, через которое детали плотно фиксируются. Подобная система крепления увеличивает ресурс узла.
Свое название деталь получила благодаря тому, что она не издает скрипа. Кроме того, сайлентблок не требует для себя особого ухода. Если элемент ломается, его быстро меняют на новый.
Во время эксплуатации машины сайлентблок не нужно смазывать. Деталь обладает высокой устойчивостью к попаданию пыли и влаги. В конструкции отсутствуют запчасти, которые бы «терлись» друг об друга. Движение происходит за счет изгиба гибкого шара.
Виды
Виды сайлентблоков бывают разными. Они подразделяются не только по типам материала, но и по конструкционным особенностям. Изделия имеют одну втулку, две втулки, либо не имеют металлических элементов. Критерии, которые свидетельствуют о качестве деталей: износоустойчивость, надежность, долговечность.
Дольше всего водителям служат полиуретановые блоки. С ними передвижение на машине становится плавным.
К преимуществам полиуретановых изделий относят:
Высокое качество материала и повышенная жесткость;
Устойчивость к колебаниям температур;
Устойчивость к химическим веществам;
Отличное поглощение ударов.
По сравнению с другими аналогичными сайлентблоками, они работают в 5 раз дольше. Именно поэтому за них просят высокую цену. Что касается резиновых сайлентблоков, то они намного дешевле полиуретановых, но при этом менее надежны и недолговечны.
Назначение
Сайлентблок сконструирован таким образом, чтобы уменьшить колебания подвески. Иногда эти резинометаллические шарниры ставят на «движок», либо иные подвижные составляющие. Чем слабее колебания, тем комфортнее езда на машине.
В процессе эксплуатации детали испытывают сильнейшие нагрузки. Со временем это приводит к изнашиванию шарниров. Именно по этой причине нужно регулярно проверять состояние элементов для того, чтобы заменить их вовремя. Рекомендуется проводить замену каждые 50 тыс.км пробега.
Сайлентблоки имеют небольшой размер, но при этом выполняют большую функцию. Они напрямую влияют на работу подвески. «Изношенный» шарнир негативно сказывается на управлении авто. Когда водитель движется на повышенных скоростях, он остро чувствует поломку. Как правило, она проявляется в виде скрипа, люфта в руле и периодическом крене.
Сайлентблок назначение:
Обеспечение устойчивости транспорта благодаря снижению деформирования деталей подвески.
Уменьшение шума в салоне авто.
Поглощение вибрации или ударов во время передвижения по бездорожью.
Резинометаллические шарниры имеют еще одно назначение: их гибкость позволяет снизить требования к точности посадки деталей.
Принцип работы
Разобравшись, зачем нужны сайлентблоки, водители должны понять, какой у них принцип работы. Как уже было сказано, деталь обладает втулками, скрепленными гибкой вставкой. Втулки, в свою очередь, «скрепляют» части подвески, тем самым ликвидируют колебания, возникающие от узлов подвески.
К качеству прокладок, которые соединяют втулки, предъявляются высокие требования. Обычно их изготавливают из полиуретана, натурального каучука, резины. Со всех сторон на детали оказываются сильные нагрузки, так как помимо поглощения колебаний, они сглаживают резкие движения авто.
Чтобы водитель смог точно знать, когда ему стоит проводить замену шарниров, он должен быть осведомлен насчет долговечности детали по регламенту изготовителя. Изделия способны выдержать до 100 тыс.км пробега, но в «облегченных» условиях. Если авто эксплуатируется более жестко, то диагностику следует проходить каждые 50 тыс.км.
Узнать наверняка, нужна ли замена сайлентблоков можно, обратившись в СТО. Мастер проведет осмотр деталей, а также проведет их диагностику на предмет сколов.
Плюсы и минусы деталей
Мы разобрались, для чего нужны сайлентблоки. Осталось выяснить, почему резинометаллические шарниры считаются лучшими на сегодняшний день.
Самым большим преимуществом данной детали является отсутствие обслуживания. Иными словами, если шарнир выйдет «из строя», его заменят на новый. Также они не требуют смазки, поскольку она отрицательно сказывается на их работе.
Из-за отсутствия трения — отсутствуют шумы. Металл не соприкасается с металлом, а колебания быстро «растворяются» в резиновой подушке. Кроме этого, сайлентблоки обладают хорошей несущей способностью.
Еще одной важной особенностью детали является долгий срок службы при соблюдении условий эксплуатации. Если изделия не перегревать и не допускать перегруза, то они прослужат несколько лет.
Что касается недостатков, то они присутствуют, но их не так много. К примеру, их жесткость напрямую связана с несущей способностью. Также они не переносят агрессивного воздействия, так как находятся в зависимости от рабочей температуры. А срок службы шарниров зависит от рабочего хода и его амплитуды.
В процессе замены сайлентблоков часто допускают ошибки. Шарнир в средней точке рабочего хода обязан обладать минимальной деформацией. Если быть точнее, мастер должен затягивать соединения подвески в момент, когда авто находится на земле, а не на подъемнике.
Неисправности
Сами по себе сайлентблоки довольно надежные детали, чей средневзвешенный ресурс составляет более 100 тыс.км пробега. Однако в России дорожные условия хуже, чем в других странах, поэтому диагностику шарниров проводят чаще. Определить, что изделия неисправны, помогут следующие признаки:
Управляемость автомобиля стала хуже, т.е. поворачивание руля стало замедленным.
Появился глухой стук при езде по небольшим выбоинам.
Неравномерный износ покрышек.
Нарушились параметры развал-схождения без особых причин.
Началась потеря курсовой устойчивости.
Сайлентблоки имеют сильные повреждения, если при осмотре из ямы обнаружилось, что резиновые уплотнители имеют глубокие трещины.
Бывают ситуации, когда эти признаки свидетельствуют о совершенно другой поломке. Глухие звуки иногда издают шаровые опоры, а треснутые детали подлежат ремонту. В любом случае требуется детальная диагностика.
Заключение
Если перед водителем стоит проблема выбора сайлентблока, то ему стоит опираться на цену изделия. Дешевая продукция не будет служить долго. Качественные изделия поставляют японские и европейские фирмы. Если есть желание улучшить управляемость авто и настроить подвеску под собственный «стиль», то стоит установить полиуретановые сайлентблоки.
Что касается замены шарниров, то в условиях российских дорог, их стоит менять каждые 50 000-100 000 км пробега. Для диагностики неисправностей желательно посетить СТО и доверить работу мастеру. Замена производится парно с двух сторон, но это не обязательная рекомендация.
Что такое сайлентблок? Как менять сайлентблоки?
Наглядное видео от «Теории ДВС» прикреплено ниже, рекомендуется к просмотру!

Представим такую ситуацию, вы приезжаете на своем автомобиле на диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете, что такое сайлент-блок и зачем его надо менять. Тогда нижеследующая статья будет полезна именно для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок, зачем его менять и для чего он нужен.

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка.
Сайлентблоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (обычно используют для этих целей материал полиуретан, из-за этого их называют как «полиуретановые сайлентблоки») гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.
Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески.
Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометалическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль. Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.
Контроль резинометалических шарниров можно сделать самостоятельно, ведь ничего сложного в этом нет.
Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины.
Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиться. Это тоже ведет к скорейшему замену резинометаллического шарнира. Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.
Не стоит медлить с заменой сайлент блоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.
Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Но и это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку.
А что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы строения автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлент блоков влетит вам «в копеечку».
Ну и напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.
Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.
Понравилась статья? Поделись:
Что такое сайлентблок и зачем его менять
Представьте себе ситуацию: вы приезжаете на СТО для плановой проверки автомобиля, и после диагностики механик говорит, что необходимо заменить сайлентблок нижнего рычага передней подвески или верхнего рычага задней подвески. Если вам, как начинающему автолюбителю, не понятно о чем идет речь, обязательно прочитайте статью. Мы рассмотрим особенности конструкции сайлентблоков, существующие разновидности и правила их замены.
Что такое сайлентблок
По конструктивному исполнению сайлентблоки относятся к неразборным резинометаллическим шарнирам. Это одна из разновидностей шарниров, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за счет эластичности резины, без проскальзывания. Такая конструкция не требует смазки и обслуживания на протяжении всего срока службы.
В сайлентблоках эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами методом вулканизации или с помощью клея. Для изготовления эластичной прослойки используют резину, полиуретан и другие полимерные материалы. Среди автолюбителей постоянно ведутся споры, какие сайлентблоки лучше. С одной стороны, резина отличается приличными эксплуатационными характеристиками и доступной стоимостью. С другой стороны, несмотря на высокую цену, срок службы полиуретановых сайлентблоков на порядок выше, что позволяет сэкономить на оплате услуг СТО.
Основное назначение сайлентблоков – поглощение колебаний и вибраций. За счет особенностей конструкции они способны воспринимать и выдерживать осевые, радиальные и угловые нагрузки.
Сайлентблок Febi 04913 Купить
Конструктивные особенности
Развитие автомобильной отрасли коснулось и конструкции сайлентблоков. Еще 20 лет назад использовали только два типа сайлентблоков – с одной внутренней втулкой или с двумя металлическими обоймами.
В конструкции современных автомобилей можно встретить новые виды:
Сайлентблоки с технологическими полостями – работают преимущественно на кручение. Подобные изделия требуют строгого соблюдения правил установки и пространственной ориентации. В противном случае они будут неправильно распределять нагрузку и быстро выйдут из строя.
Сайлентблоки с крепежными проушинами вместо отверстия под болт – используются в рычагах передней подвески автомобилей Toyota и Nissan.
Плавающие сайлентблоки – шарниры шарового типа, способные двигаться в разных направлениях, придерживаясь заданного диапазона. Такая конструкция позволяет осуществить подвижное соединение рычагов подвески и стойки колеса. Сайлентблоки плавающего типа активно используют немецкие производители – Mercedes-Benz, BMW и Opel.
Сайлентблоки в алюминиевом корпусе – устанавливаются на автомобили Volkswagen Passat и Golf, а также некоторые модели производства корпорации General Motors.
Куда устанавливают сайлентблоки
Первые сайлентблоки были разработаны сотрудниками компании Chrysler в 1932 году. Они использовали резинометаллические шарниры в качестве элементов опор двигателя автомобиля New Finer Plymouth, что позволило существенно повысить виброизоляцию конструкции. Новшество по достоинству оценили другие производители, взяв идею на вооружение. Примечательно, что первое время сайлентблоки использовали исключительно для крепления моторов и коробок передач. В конструкции подвески резинометаллические шарниры стали использовать только в 50-х годах ХХ века.
В современных автомобилях сайлентблоки используют в следующих узлах:
Крепление реактивных тяг, амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости;
Крепление балки задней подвески;
Рычаги передней и задней подвески;
Опоры двигателя и коробки переключения передач.
Сайлентблок Febi 01907 Купить
Тип и количество сайлентблоков зависит от марки и модели автомобиля.
Преимущества и недостатки сайлентблоков
Как было написано выше, сайлентблоки не требуют периодического обслуживания на протяжении всего срока службы – в этом и заключается его главное преимущество перед другими способами соединения. Отсутствие пар трения исключает необходимость в смазке, наоборот – воздействие нефтепродуктов способно нарушить целостность эластичной прослойки, особенно если речь идет о резине. Полиуретан отличается большей устойчивостью к различным смазкам и агрессивным реагентам, которыми коммунальные службы обрабатывают дороги зимой.
Как следует из названия, работа исправного сайлентблока не сопровождается посторонними звуками, поскольку металлические обоймы разделены эластичной прослойкой, поглощающей удары и вибрации. Срок службы сайлентблока зависит не только от конструкционного материала, качества изготовления и состояния дорожного покрытия, но и от места установки. Например, в нормальных условиях эксплуатации сайлентблоки передних рычагов способны выдерживать от 50 до 100 тысяч километров пробега. Срок службы сайлентблоков задней балки еще выше – он достигает 200 тысяч километров пробега.
Естественно, конструкция сайлентблоков не лишена определенных недостатков. В первую очередь стоит отметить прямую зависимость между сроком службы и температурой окружающей среды, а также амплитудой рабочего хода. Также стоит отметить слабую устойчивость эластичной прослойки к воздействию агрессивных химических соединений. Есть еще одно качество, которые многие автолюбители считают недостатком – невозможность проведения восстановительных работ. Ради справедливости отметим, что это компенсируется относительно низкой стоимостью и продолжительным сроком службы.
Сайлентблок Febi 07224 Купить
Периодичность и правила проверки
В первую очередь водителю необходимо ориентироваться на собственные ощущения. К основным признакам неисправности сайлентблоков относят:
Появление посторонних стуков в подвеске автомобиля;
Плохая курсовая устойчивость – автомобиль плохо держит дорогу;
Ухудшение управляемости – автомобиль реагирует на повороты руля с задержкой;
Неравномерный износ шин при отсутствии явных причин.
Несвоевременная замена способна привести к различным неприятным последствиям, требующих серьезных финансовых затрат. Например, если вовремя не поменять сайлентблок рычага, в скором времени его придется менять в сборе по причине повреждения посадочных мест. Конечно, некоторые «специалисты» в подобных случаях просто приваривают сайлентблок к рычагу. Однако в этом случае не стоит надеяться на долговременный эффект, не говоря о безопасности такой конструкции.
Для самостоятельной проверки состояния сайлентблоков понадобится смотровая яма или эстакада. Оценку состояния проводят путем визуального осмотра. Для этого необходимо очистить поверхность сайлентблока от пыли и грязи. Наличие трещин, разрывов и других дефектов не допускается.
Мы рекомендуем проводить проверку состояния сайлентблоков на профильной станции техобслуживания. Естественно, необходимо доверять осмотр только надежным компаниям. Квалифицированные специалисты не просто визуально осмотрят эластичную часть, но и проведут всестороннюю проверку узлов на наличии люфтов и других дефектов, указывающих на необходимость замены.
Сайлентблок Febi 03665 Купить
Самостоятельная замена сайлентблоков
Если вы решили провести самостоятельную замену сайлентблоков, рекомендуем трезво оценить свои силы и возможности. Это трудоемкая процедура, требующая от исполнителя хороших практических навыков обслуживания и ремонта автомобиля. Стоит отметить, что для замены сайлентблоков понадобится специализированное оборудование – гидравлический пресс и набор оправок для демонтажа и установки новой детали.
Некоторые гаражные умельцы в качестве альтернативы используют выжигание старого сайлентблока газовой горелкой с последующей посадкой нового при помощи кувалды. Сразу отметим – поступать так категорически не рекомендуется. К нам на СТО приезжало множество автолюбителей, у которых после подобных процедур были повреждены посадочные места. Кроме того, при выжигании велика вероятность ухудшения характеристик металла, что сделает эксплуатацию детали небезопасной для здоровья и жизни.
Во время замены необходимо помнить главное правило, которое относится ко всем деталям, подверженным перемещениям в процессе эксплуатации. Во время затяжки сайлентблока подвеска автомобиля должна быть нагружена. Другими словами – автомобиль должен стоять на земле. В противном случае сайлентблок будет находиться в постоянном напряжении, что ускорит износ детали.
Сайлентблок LMI 3194001 Купить
Вывод
Самостоятельные попытки заменить сайлентблок без должных навыков и оснащения обычно приводят к большим финансовым потерям. Если вам необходимо выполнить замену сайлентблока, рекомендуем обратиться на СТО. Квалифицированные специалисты точно диагностируют неисправность, подтвердив или опровергнув необходимость замены, и выполнят все работы в строгом соответствии с регламентом завода-изготовителя.

Наша команда СТО «Правильный Сервис» и автомагазина Mihalych.by окажет квалифицированные услуги по ремонту, обслуживанию и подбору запчастей для Вашего автомобиля. Мы всегда рекомендуем нашим клиентам производить плановое техническое обслуживания автомобиля исходя не только из рекомендаций производителя, но и учитывая накопленный опыт и условия эксплуатации в нашем регионе. Получить консультацию Вы можете по телефону А1/Viber +375 44 531-70-07 или записаться на СТО on-line
Что такое сайлентблок, замена сайлентблоков своими руками
Обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески является одной из основных сервисных операций, проведение которых абсолютно необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, другие динамические характеристики зависят от функционального состояния множества узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.
Сайлентблоки или резинометаллические шарниры – детали, применяемые в качестве упругих элементов крепления узлов ходовой части и деталей подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь – это гасить удары и вибрационные колебания, возникающие между элементами ходовой части и деталями подвески. Существует две разновидности сайлентблоков – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторами, рычагами, амортизаторами), а вторые – на задней оси. Стоит отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, используются и в системе крепления двигателя и коробки передач.
В интернет магазине Автомеханика можно приобрести необходимые детали подвески для замены и ремонта.
. В наличии подшипники, сайлентблоки, ремни, ступицы и другие узлы подвески автомобиля.
Срок эксплуатации и признаки неисправности сайлентблоков
Все детали и элементы автомобиля требуют постоянной проверки, своевременного обслуживания и ремонта. Не составляют исключение и резинометаллические шарниры. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация авто на дорогах с плохим покрытием существенно уменьшают ресурс данных элементов. Основными признаками, сигнализирующими о том, что необходима замена сайлентблоков, являются:
разрушение (растрескивание) резиновых втулок
чрезмерный люфт в резинометаллическом соединении
потеря курсовой устойчивости (виляние автомобиля из стороны в сторону)
неравномерный боковой износ протекторов шин
скрипы и шум при езде
Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50000 км пробега. Стоит учитывать тот факт, что взвешенная и аккуратная манера езды позитивно влияет на срок службы всех без исключения деталей подвески и ходовой.
Замена сайлентблоков
Перед тем как будет выполнена замена сайлентблоков, необходимо определить, какие конкретно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивается на подъемнике и проводится осмотр соединений элементов ходовой и подвески на предмет люфтов и повреждений. Замена поврежденных шарниров проводится с использованием стандартного слесарного инструмента, специального приспособления для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемник наконечников рулевых тяг и шаровых опор.
Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки переключения передач. Проведение этой трудоемкой операции целесообразно проводить исключительно на станции технического обслуживания, где имеется все необходимое оборудование и работы проводятся профессионалами высокого уровня.
Важно помнить, что после того как была проведена замена сайлентблоков или любая другая операция, затрагивающая элементы ходовой части и подвески, в обязательном порядке выполняется регулировка углов развала–схождения колес.
Что такое сайлентблоки? | Локомотив
Наверняка много раз слышали о автомобильных сайлентблоках, но не всем понятно, что они такие и что они делают. Сегодня мы обсудим различные типы и их роль в автомобиле.
Существуют разные типы, которые расположены в разных частях автомобиля, и они важны для поддержания комфорта пассажиров и поддержания механики автомобиля в хорошем состоянии.
Общей задачей всех сайлентблоков является фильтрация вибраций и шумов, возникающих между различными частями автомобиля, и их взаимодействия с местностью и движением.. На это указывает само его название, сайлентблок = сайлентблок.
Они изготовлены из эластичных материалов, и, в зависимости от транспортных средств, мы можем найти до 20–30 в различных областях. Наиболее известными из них являются блок двигателя, коробка передач и подвеска, но их есть или могут быть больше.
Сайлентблоки двигателя и коробки передач часто бывают одинаковыми, поскольку оба блока имеют тенденцию располагаться очень близко друг к другу. В случае какого-либо износа или даже поломки мы заметим сильные удары при ускорении или торможении, поскольку динамические силы заставят блок двигателя двигаться и ударить по шасси.Если это произойдет, не бойтесь заменить их, так как это дешево и предотвратит серьезные поломки.
Что касается подвески, то она также обычно имеет несколько сайлентблоков как в рычагах подвески, так и на поперечных рычагах или чашках. Они выполняют ту же функцию, что и мотор или коробка, но их замена более сложна. Обычно это заметно, когда они не в оптимальном состоянии, а симптомы ясны. Шум, вибрация и даже сопротивление повороту руля в некоторых случаях.Как мы уже говорили ранее, важно поддерживать их в хорошем состоянии с точки зрения безопасности и механики.
Сайлентблоки подходят для подшипников машин. С ними в идеальном состоянии все работает отлично, но когда они не в порядке, слишком хорошо видны, и если мы не будем действовать в соответствии с ними, наступит что-то похуже. Мы сказали, что это такое и где они находятся, но также важно знать, как их сохранить.
Ответ очень прост. Как и в случае с остальными компонентами автомобиля, плавное вождение продлевает срок службы компонентов (включая сайлентблоки).Избегайте резких ударов педалью, будь то тормоз или акселератор, и избегайте плохого обращения с автомобилем. Например, у спящих охранников или на грунтовых дорогах. Если мы позаботимся о своем автомобиле, они должны прослужить нам всю жизнь.
Адриан Осес, Locos Engine.
Бесшумный блок — их материалы — твердость — роли … Тяжелая жизнь сайлентблока! -Mespiecesauto
Сайлент-блочные комнаты ультра известны энтузиастам механики, но как они сделаны? Почему разница в твердости может иметь решающее значение для автомобиля? Какие материалы используются?
Их роли
Вы уже все это знаете, но все еще помнят, что роль сайлентблока заключается в поглощении вибраций.Все мы знали эту ситуацию, когда умирает сайлентблок, кажется, он управляет трактором 1950 года выпуска … но ваш комфорт — это часть миссии сайлентблока, но не это.
Колебания могут вызывать множество последствий, усталостное разрушение стали, кавитацию в двигателе, резонанс, поэтому и был создан сайлентблок. Бренд Silent Bloc также был создан Paulstra.
Расчет расположения опор, точек опоры, формы требует очень тщательного изучения, мы не будем это обсуждать в этой статье.
Их материалы
Материалы сайлентблока могут быть самыми разными, потому что в каждом промышленном производстве может быть своя смесь. Мы все еще можем выделить 2 семейства: натуральная камедь и синтетическая камедь, полученная из нефти. Что касается синтетической камеди, то есть много видов и смесей, поэтому преимущество Coast (ниже) все должно быть условным, потому что все будет зависеть от приготовленной смеси и ее качества … это оставляет много неопределенности
Натуральная камедь производится из дерева Хевея.Достоинством натуральной жевательной резинки является высокая эластичность, хорошая прочность на разрыв, хорошие динамические характеристики. Отмечается низкое ребро, низкое маслостойкость и высокие температуры.
Натуральная камедь обозначается символом NR
.
Для синтетической резинки они более устойчивы к маслу и в более широком диапазоне температур. Однако, как мы упоминали ранее, существует настолько много вариантов синтетической жевательной резинки, что лучше знать вариант, чтобы получить реальные преимущества. Вот несколько видов синтетической резинки: NBR — SBR — EPDM.
NBR будет иметь лучшую маслостойкость и сопротивляться истиранию, чем натуральная резина NR, в то время как физическая стойкость NR будет лучше …
Вот небольшая картинка, которая подводит итог
Производство
В процессе изготовления сайлентблока есть несколько этапов, но два наиболее важных — это вулканизация и адгезия (нет, это не вина французов 🙂)
Вулканизация: это этап, который включает в себя создание химической связи между молекулами каучука, мы создаем цепочку в 3 измерениях, мы говорим о сшивании.Он используется для этого в смеси вулканизирующих агентов и под воздействием температуры и давления, которые допускают сшивание. Таким образом, полученная резина становится эластичной, лучше сопротивляется перепадам температуры, истиранию и т. Д.
Второй шаг, соблюдение: Можно говорить о коллаже, обычно между резинкой и металлической частью сайлентблока. Для этого необходима безупречная подготовка металлической поверхности (основания), обезжиривание, пескоструйная очистка и т. Д. Затем наносим первичный и адгезивный состав.Приверженность — сложное явление, которое зависит от многих факторов, таких как: природа материалов, шероховатость, плоскостность.
Наконец, мы вводим деталь или металлические части в пресс-форму, затем мы производим повторное формование (резинка вводится в пресс-форму), мы говорим о повторном формовании (этот термин также используется в литье пластика)
Вот иллюстрация видео в среднем качестве

Жесткость
Это важная тема, более доступная для аудита с последствиями, которые могут иметь слишком низкую жесткость по Шору.
Единицей измерения является берег А, мы говорим о берегу А, потому что существуют другие типы береговых единиц для более низкой или большей твердости. Изображение будет более говорящим:
Таким образом, вы найдете некоторые известные ориентиры для определения твердости вашего сайлентблока. Мы также опускаемся ниже в этой статье, чтобы показать вам, как реагирует каждая жесткость. Идеальный инструмент для этого — шореметр, или дюрометр, его довольно легко найти на ebay.com, цена варьируется от 25 евро до 70-80 евро.Принцип заключается в том, что гайка используется для определения проникновения конуса в эластомер. Внимание: выберите берег, на берегу A.
Вот разные твердости, а также сравнение

При виде этого видео становится понятно, какое влияние может иметь слишком низкая твердость на опору, движение трансмиссии, инерцию и т. Д.
Вы придумали быстрое сравнение, мы можем увидеть разницу искажений между 60 Shore A и 80 Shore A, как сказано в видео, было бы необходимо пойти дальше с конкретной сборкой на тестовой машине, чтобы сделать вибрацию тесты, зарядка и т. д.К сожалению, в настоящее время у нас нет этих средств

Упругие соединения (Бесшумный цилиндрический блок)
Всегда говорят при отсутствии сайлентблока, однако настоящее название — эластичное сочленение, они заменяют механические шарниры для колебательных движений или ограниченных вращений, все это с уменьшением трения и износа Механический
Вот отрывок с сайта Paulstra, который объясняет принцип:
«Эластичное соединение состоит из эластомерного кольца, предварительно сжатого между двумя цилиндрическими рамами.Такая конструкция исключает периодическую смазку, упрощая операции по техническому обслуживанию. Термин «эластичное сочленение» постепенно заменил названия «крепление» и «Flexibloc». «
В Renault 5 Mespiecesauto несколько лет назад реконструировал глушители переднего блока поезда на 80 Shore A, в то время это было специальное производство Mespiecseauto. С недавних пор мы видим появляющиеся кое-где сайлентблоки, представленные как 82 Shore A … мы хотели провести сравнение … и это безапелляционно

Мы позволяем вам представить точность автомобиля, геометрию с учетом разгона и скорости… а также долговечность изделия …
Заключение:
Обращайте внимание на то, что вы покупаете, задавайте вопросы и особенно вооружитесь дюрометром, если вы можете, или сделайте тест стилуса … Вы почувствуете точность своей личности и срок службы вашего крепления !!
Что с ними происходит? Почему служит сайлентблок

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле были изношены сайлентблоки.Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свою машину самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что это петли, где они расположены, как определить неисправность в этом узле и, главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110
Назначение и расположение сайлентблоков
Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами.Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится вставка из резины. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменять углы расположения колес ВАЗ 2110. Также они объединяют части подвески и гасят колебания, возникающие во время езды.
Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока.Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, гаража, регулярности Диагностика ВАЗ 2110.
В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них большие нагрузки, как следствие изнашиваются резиновые лапы, трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются в качестве опор двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.
Признаки неисправностей
Определить, что причина неисправной работы передней подвески в сайлентблоках довольно проста, довольно просто. Признаки неисправности этих деталей следующие:
Из-под передних колес ВАЗ 2110 из-за шума, издаваемого колесами, идет неестественное скручивание резины.
Внешний вид стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, изломы и другие дефекты.
При появлении этих знаков нужно достать петли с задних и передних рычагов и осмотреть их на предмет повреждений. Ремонт металлических резинометаллических петель не поддается, поэтому требуется замена деталей на новые.
Замена сайлентблоков ВАЗ 2110: Необходимые инструменты
Для работы потребуются следующие инструменты и оборудование:
Съемник.
Набор ключей.
Набор отверток.
Молоток.
Тиски.
Долото.
WD-40.
Ищу яму и домкрат.
Съемник — важнейший инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замену без съемника выполнить невозможно. Устройство можно купить или сделать самому. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр — 38 мм.
Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов
Идет замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:
Машину нужно ставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее следует открутить гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. После этого можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
Вооружившись ключом «24», необходимо открутить гайки растяжек.Если насадки не поддаются лечению, их нужно обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разделить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
Готово, теперь можно добраться до неисправных сайлентблоков. Далее следует взять новые детали и с помощью тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно поставить солентные блоки растяжки. Редко бывает, что блок полностью сел в рычаг, его можно зафиксировать несколькими ударами молотка;
Следующим этапом займемся сайлентблоками рычагов.Если изделие полностью изношено, оно выпадет после удара молотка. Новую деталь перед установкой в рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратной последовательности.
Совет! Растянутые гайки очень сложно открутить, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг с натяжкой.
Проверка Сайлентблок
Иногда невозможно сразу определить деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без разборки. Для этого нужно пройти на смотровую яму и осмотреть петлю — она должна быть чистой, иначе повреждений не заметить. Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденной детали — неправильное разрушение / схождение. При порвании петель нижний и поворотный рычаги теряют устойчивость и искривляются.
Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, необходимо будет заменить. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машина берет и выкидывает.
Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шума подвески. Сайлентблок — это посредник между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И жесткой конструкцией кузова.Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы будете отлично слышать каждое колебание подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.
Как устроен Сайлентблок
По сути, сайлентблок, это цилиндр, внутри которого вставлена резина, и чтобы резина не выходила за крепежный болт, меттаричная втулка вставлена в резину. Смотрите картинку, как она выглядит вживую.
В итоге все удары по подвеске проглатывают резиновую деталь, а по кузову почти ничего не доходит.
Как понять, что вышел из строя сайлентблок
Все просто: он перестает выполнять свои функции, и вы начинаете слышать удары при движении по неровностям с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности). Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. С выдающимся сайлентблоком резиновая часть излома, и во время движения рычага видно, что сайлентблок позволяет слишком сильно сдвинуться к вашей внутренней втулке.
Так как сайлентблок не может больше удерживать подвеску в сборе, четкость подвески нарушается, машина может начать оживать, требуя друга. Конечно, о нормальном развале нельзя будет говорить, но подвеска не сможет настроить подвеску, так как при смещении автомобиля развал будет постоянно меняться. Хороший метод диагностики: пневмошибка, создающая на колесо достаточно большую нагрузку, в результате чего все больные места вылезают наружу.
Какие бывают сайлентблоки
Они устроены все одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения подвижности резиновая деталь часто бывает не цельной, а как часть двух частей, соединенных перегородками. Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом. Сайлентблоки полектопии несколько жестковаты и шумнее, но в целом их поведение больше.
Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке
Присутствует сломать металлические части сайлентблока довольно сложно.Если говорят, что сломался сайлент-блок, значит, металась резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причин выхода из строя сайлентблока три:
Длительный срок службы, в результате чего гусеница высохла, потеряла эластичность, начала трескаться и ломаться
Химическое воздействие на резиновую деталь. Например, на сайлентблоке, по которому он работает, слишком много масла.
Неправильная установка. Болты блока Сайлент нужно тянуть только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу.Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутый колесом колесо находится в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно перекручивается и резина со временем надоест. , без выздоровления и трети срока. Еще один тонкий момент — установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильном расположении сайлентблок очень быстро выйдет из строя.
Как заменить сайлентблок
Как правило, сайлентблок сначала прикручивается к одной детали или замыкается в нее, которая совмещает ее с внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, сдвинутым через внутреннюю часть. гильза сайлентблока.
Зная, как устанавливается сайлентблок, несложно догадаться, какой извлекается либо со стуком, либо путем откручивания. При выбивании или пересчете очень важно не повредить самолет, сопрягая сайлентблок и элемент подвески, так как в этом случае сайлентблок может входить в него неплотно или не нажиматься.
При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно поставить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение.Если проигнорировать позицию строгой установки, нагрузка на перегородку будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.
Подвешивание подвески с подключением через сайлентблок выполняется исключительно в положении «Стоянка машины на земле», так как подвеска перед перетаскиванием должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закручивается и его ресурс значительно уменьшится.
В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им нельзя, так как это может грозить разными последствиями.Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость машины. Здесь есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, так как воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и подвесных деталей.
Что такое сайлентблок?
По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки.Это шины, которые работают как амортизаторы и поглощают все колебания, которые утомляют тело. Традиционно сайлентблоки передних рычагов выполнены цилиндрической формы.
Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные характеристики и технические характеристики. И срок их эксплуатации повышается раз в 5, как по стоимости.
Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:
сама система подвески;
расположение рычагов;
место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
Подушка двигателя.
А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля огромными нагрузками (осевыми, радиальными, торсионными и др.), То из всех частей подвески они выходят из строя первыми. Однако из-за невысокой стоимости их замена стоит недорого.
Признаки неисправности
Признаком неисправности шарниров подвески может быть характерный скрип со стороны колеса. Также это свидетельствует об ухудшении управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметной задержкой, что нехорошо.Пройдя любые препятствия, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы сможете почувствовать себя хорошо на себе.
Неравномерный износ шин, который наблюдается по их внутренней стороне Также указывает на то, что вышли из строя сайлентблоки передних рычагов. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.
Все эти приметы однозначно говорят о том, что дела с подвеской не самые лучшие. Как можно скорее посетите ближайший сервисный центр для осмотра или проведите его в своем гараже.
При замене петель
Как правило, качественная задняя часть сайлентблока переднего рычага может продержаться довольно долго, до 100 тыс. Км пробега. Но если принять во внимание состояние внутренних дорог и другие тяжелые условия автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 000 мг пробега проводить технический осмотр подвески.
Перед осмотром необходимо очистить петли для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, разрывы говорят о неисправности детали.Сайлентблоки не ремонтируются, подлежат только замене.
Любой водитель должен знать, что наличие неисправности системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, следует немедленно их заменить. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнять самостоятельно.Правда, помощь со стороны не мешает, особенно в первый раз.

Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки. Эти петли, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на передней, так и на задней осях и служат для соединения других элементов. Кроме того, эластичная прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие при движении автомобиля.Поскольку на эти петли постоянно ложится довольно значительная нагрузка, качеству этих петель и их техническому состоянию следует уделять самое пристальное внимание.
Где применяется сайлентблок
На передней оси сайлентблоки служат для крепления амортизаторов, стабилизаторов поперечной устойчивости и жиклеров. Кроме того, они используются для крепления двигателя и коробки передач. В заднем мосту они в основном находятся в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс обслуживания резинометаллических соединений составляет около ста тысяч километров, но очень часто он значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог.Стиль вождения конкретного автовладельца также существенно влияет на состояние деталей. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного доступа к СТО.
Определить износ
Поводом для осмотра сайлентблоков послужит стук в подвеске. Обнаружив люфт, изменив при внешнем осмотре внешний вид Упругую вставку или ее механическое повреждение, необходимо срочно заменить петли, так как в противном случае потребуются другие элементы подвески.
С методикой определения состояния подвески вашего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.
Как и при практически любом ремонте, при замене сайлентблоков есть два варианта. Самый простой и надежный, но, вместе с тем, и самый дорогой вариант — это обращение в автомастерскую. Более экономичным будет самостоятельное выполнение этой операции, но наверняка этот процесс окажется более длительным и хлопотным, так как есть ряд условий для его успешного выполнения.
Самостоятельная замена
Во-первых, желательно иметь гараж или другое подходящее помещение. Во-вторых, вам понадобится определенный набор инструментов. Это рычажный пресс для снятия и установки петли, и специальные оправки для этого, и молотки разных типов. Есть, конечно, умельцы, которые могут обойтись одной кувалдой, но здесь нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. К тому же, если у автомобилиста недостаточно технических навыков или просто нет времени и желания ремонтировать, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может обойтись слишком дорого.Также обратиться за помощью к профессионалам в обязательном порядке следует замена сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, поскольку без специализированного оборудования и соответствующих знаний здесь не обойтись.
Извините, страница, которую вы ищете, не может быть найдена.
CheckMainMode на CheckMain -> handle ( object ( Request ), object ( Closure )) в Pipeline.php (строка 148)
в RouteCollection.php (строка 179)
в RouteCollection -> match ( object ( Request )) в Router.php (строка 546)
at Router -> findRoute ( object ( Request )) в Router.php (строка 525)
at Router -> dispatchTo объект ( Запрос )) в Router.php (строка 511)
в Маршрутизатор -> отправка ( объект ( Запрос )) в Kernel.php (строка 176)
at Ядро -> Illuminate \ Foundation \ Http \ {closure} ( объект ( запрос )) в конвейере .php (строка 30)
at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} ( object ( Request )) в TransformsRequest.php (строка 30)
при -> handle ( object ( Request ), object ( Closure )) в Pipeline.php (строка 148)
at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} ( объект ( Запрос )) в конвейере .php (строка 53)
at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} ( object ( Request )) в TransformsRequest.php (строка 30)
при -> handle ( object ( Request ), object ( Closure )) в Pipeline.php (строка 148)
at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} ( объект ( Запрос )) в конвейере .php (строка 53)
at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} ( object ( Request )) в ValidatePostSize.php (строка 27)
Validate at 9048Size -> handle ( object ( Request ), object ( Closure )) в Pipeline.php (строка 148)
at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} ( объект ( Запрос )) в конвейере .php (строка 53)
at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} ( object ( Request )) в CheckForMain maintenanceMode.php (строка 46)
at Pipeline -> Illuminate \ Pipeline \ {closure} ( объект ( Запрос )) в конвейере .php (строка 53)
at Pipeline -> Illuminate \ Routing \ {closure} ( object ( Request )) в Pipeline.php (строка 102)
at Pipeline -> then ( object ( Closure )) в Kernel.php (строка 151)
at Kernel -> sendRequestThroughRouter ( object ( Request )) в Kernel.ph (строка 116)
at Ядро -> дескриптор ( объект ( Запрос )) в индексе .php (строка 57)
Как понять, что сайлентблоки неисправны. Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока
Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожные полотна. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность работы машины при движении.
Управляемость и маневренность автомобиля Прежде всего, это зависит от исправности и надежности подвески.Неисправные элементы подвески опасны для водителя и пассажиров. По статистике каждые 5 ДТП были связаны с неисправной подвеской машины.
Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля, на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.
Что такое сайлентблок?
Сайлентблок имеет еще одно название — резинометаллический шарнир.Это 2 комбинированных металлических рукава, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.
Его основная задача — гасить колебания составных частей, возникающие при движении автомобиля. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% из них составляет сайлентблок.
В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес.Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Дополнительно устанавливаются элементы крепления КПП и мотора.
Ресурс сайлентблоков
Качественные сайлентблоки при правильной установке Могут использоваться даже в самых неблагоприятных условиях длительный период времени. В среднем ресурс этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров пробега.
Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена качеством продукта.Дешевые изделия из некачественного материала не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут работать правильно.
Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет существенную роль в сокращении использования сайлентблоков. В первую очередь, это движение по грунтовой дороге или бездорожью.
Признаки неисправностей сайлентблоков
Плохое состояние дороги дороги При активном использовании машины создается дополнительная нагрузка на подвеску. Как следствие, дополнительные нагрузки начинают испытывать сайлентблоки, составляющие первый удар.
Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески. Специалисты в профилактических целях рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 000 км пробега.
Это даст возможность на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Часто, если автомобиль не подвергался профилактическому осмотру, могут проявиться критические неисправности, которые серьезно влияют на безопасность управления машиной.
Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблока:
в одну сторону;
Боковой износ шин;
Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
Вибрация кузова при движении автомобиля;
Внешние изменения целостности сайлентблоков;
Скриншоты подвески при управлении транспортным средством;
Повышение «жесткости» работы подвески.
Каждый из этих признаков или вместе они указывают на возможную проблему в работе сайлентблока.Не нужно их игнорировать и продолжать работу машины.
Такое пустое отношение к собственной безопасности может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.
При обнаружении одного или группы сайлентблоков замедление невозможно. Вибрация, создаваемая машиной при движении, не будет сливаться с резиновыми элементами подвески и передается другим частям, которые начнут разрушаться.
Игнорирование проверки речи при замене сайлентблока может привести к значительным материальным затратам.Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, — это пресс. Для выполнения операции требуется использование специального оборудования.
Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться в гаражные поделки, выполняя сайлентблоки на кустарной технике. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически не дается. Все действия совершаются на свой страх и риск.
Если вам необходимо правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы.Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.
Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его прессовки. Как правило, на всю операцию по замене сайлентблоков нет времени.
Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.
В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им нельзя, так как это может грозить разными последствиями.Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость машины. Здесь есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, так как воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и подвесных деталей.
Что такое сайлентблок?
По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки.Это шины, которые работают как амортизаторы и поглощают все колебания, которые утомляют тело. Традиционно сайлентблоки передних рычагов выполнены цилиндрической формы.
Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные характеристики и технические характеристики. И срок их эксплуатации повышается раз в 5, как по стоимости.
Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:
сама система подвески;
расположение рычагов;
место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
Подушка двигателя.
А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля огромными нагрузками (осевыми, радиальными, торсионными и др.), То из всех частей подвески они выходят из строя первыми. Однако из-за невысокой стоимости их замена стоит недорого.
Признаки неисправности
Признаком неисправности шарниров подвески может быть характерный скрип со стороны колеса. Также это свидетельствует об ухудшении управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметной задержкой, что нехорошо.Пройдя любые препятствия, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы сможете почувствовать себя хорошо на себе.
Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с их внутренней стороны, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.
Все эти приметы однозначно говорят о том, что дела с подвеской не самые лучшие. Как можно скорее посетите ближайший сервисный центр для осмотра или проведите его в своем гараже.
При замене петель
Как правило, качественная задняя часть сайлентблока переднего рычага может продержаться довольно долго, до 100 тыс. Км пробега. Но если принять во внимание состояние внутренних дорог и другие тяжелые условия автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 000 мг пробега проводить технический осмотр подвески.
Перед осмотром необходимо очистить петли для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, разрывы говорят о неисправности детали.Сайлентблоки не ремонтируются, подлежат только замене.
Любой водитель должен знать, что наличие неисправности системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, следует немедленно их заменить. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнять самостоятельно.Правда, помощь со стороны не мешает, особенно в первый раз.
Сайлентблоки Lada (ВАЗ) выдерживают от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о том, как свою роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их спасти, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробегов.
Сайлентблоками называют резинометаллические петли, которые представляют собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку.Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря эластичной вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, возникающая при движении автомобиля.
Сайлентблок диагностики
Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:
Поднимите автомобиль (домкратом или подъемником)
Визуально осмотреть дефекты резиновых вставок
Проверить поведение рычага при повороте
Слушайте на предмет ударов и люфтов.
Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянная отстраненность машины от хода и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков довольно проста.
Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвесной машине шаровые опоры отключены и вот вам состояние сайлентблоков — как на ладони.Рычаг подвески не должен упасть. При вертикальном замахе он должен утонуть и вернуться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулку сайлентблока относительно граней проворачивать не следует. Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.
Спасибо за подписку!
Заодно осмотрите шарнир подвески на предмет отсутствия возможных резиновых шипов. В местах шарнирных соединений резина также может треснуть или рассыпаться.Диагностика сайлентблоков требует обратить внимание как на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помнить! Запаздывание разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой переднего рычага подвески.
Что такое сайлентблок? Это резинометаллический шарнир, с помощью которого к нему крепятся рычаги подвески автомобиля (например, к кузову или балке передней подвески). В процессе эксплуатации (даже в процессе парковки в гараже) последние подвергаются сильному воздействию.Направление которых практически постоянно. Это сначала приводит к упругой деформации. Упругая — это такой вид деформации, когда в случае прекращения действия сил, крутящего момента она устраняется, деформированные детали возвращаются в предшествующее ей состояние. Однако, если сайлент-блоки какое-то время уже отработали и / или плохо изготовлены, их деформация может быть неупругой. Это такая форма, когда после снятия внешних воздействий детали не полностью или вовсе не возвращаются в исходное положение, т.е.е. Появляется остаточная деформация.
Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте его немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите конец изгиба, он сразу же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если попытаться согнуть дальше, проволока останется в изогнутом состоянии, а потом порвется. Это уже неуместная деформация. Правда, если проволока будет иметь пружинные свойства, гнуть ее можно будет довольно сильно — до появления остаточной деформации.Но тем не менее.
Резина — материал эластичный (в определенной степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: благодаря так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, шины включают в себя степень их относительной упругая деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже больше. Металлы, не говоря уже о керамике, стекле — намного ниже. Именно поэтому сайлентблоки выполняются с резиновыми вставками: в настоящее время на Земле нет другого материала, который имел бы такую высокую степень упругой деформации.Правда, о монокристаллических металлах стоит поговорить отдельно, как и о газах и жидкостях, но здесь они не обсуждаются.
Однако в процессе эксплуатации под воздействием внешней энергии, а также под действием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, исходящее от Солнца) внутренняя структура резины ( как, в прочем, и любой полимер) начинает «отпугивать». Если точнее, в нем начинают появляться незаметные микротрещины, поры.Хотя технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве напрямую, что называется «с рождения». Просто со временем их количество и габариты увеличиваются.
Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает ломаться, появляются такие трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом — а затем сайлентблоки женаты, делая вывод, что они ошибочны.Последние начинают трескаться, рассыпаться на части, выходить наружу. Наличие таких проявлений — сигнал к замене сайлентблоков.
Перед этим может наступить промежуточное состояние, как раз характеризуемое остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока бесчувственно смещена в ту или иную сторону относительно его внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или если они не превышают определенного значения.Сказанное поясняется схематическими выкройками — на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.
На рисунке показан хороший сайлентблок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками отсутствуют. Внешние удары могут вызвать внутреннюю часть сайлентблока относительно внешней части, но при их снятии все возвращается в исходное положение.
В процессе эксплуатации в резиновой гильзе сайлентблока начинают появляться трещины.Вначале небольшие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
Как появляются трещины, так и в результате утомления (кстати, термин «утомляемость» довольно технический, здесь он не употребляется в виде ломающего выражения; материалы, как и люди, тоже устали, что приводит к снижению их характеристик) Благодаря своей способности противостоять влиянию внешней силы резина становится более восприимчивой к неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока отодвигается в сторону и остается в этом положении, даже если внешнее силовое воздействие убрано.Те. Остаточная деформация.
Когда величина такого смещения начинает превышать предел, установленный производителем для конкретной марки автомобиля, сайлентблоки вступают в брак. Понятно, что менее качественным было изготовление Silent Blokthan в агрессивном стиле езды, чем более сильные углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений Чем быстрее наступает такая ситуация.
К чему это приводит применительно к поведению автомобиля на дороге?
Предположим, переднее колесо автомобиля ударилось о препятствие — камень или упало в кольцо.Или водитель маневрирует, тормозит или что-то еще. Если автомобиль движется с небольшой скоростью, поэтому сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлентблока на другую сторону, автомобиль поедет дальше, как бы ни случилось, за исключением того, что , подпрыгивая.
Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.
Соответственно это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса.Что, естественно, вызовет нарушение траектории движения автомобиля. Те. Последний становится опасным в эксплуатации, склонен к неконтролируемым изменениям при удалении своего движения, тогда корпус «идет» в норму.
Характерно, что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. А значит — сложно диагностировать. Если при этом попытаться сделать (т.е.установку углов передних колес), то его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае неисправности шаровых опор.
Так что дальше?
Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, количество и размер трещин в резиновом вкладыше становится даже большим. В результате сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, у него возрастает склонность к неупругому деформированию. В результате появляется разрыв.
Понятно, что при таком состоянии сайлентблока необходимо сразу его заменить. Ведь в дальнейшем резиновый вкладыш будет быстро разбирать, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что вдавливается в рычаг передней подвески).При движении будет слышен отчетливый стук, особенно когда дорога едет.
Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески — одна из основных сервисных операций, которая абсолютно необходима для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, др. Динамические характеристики Зависят от функционального состояния комплекта узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.
Сайлентблоки или резинометаллические петли — детали, используемые в качестве упругих элементов узлов крепления шасси и подвесных деталей.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — очистка ударов и вибрационных колебаний, возникающих между элементами шасси и деталями подвески. Есть два типа сайлентблоков — передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторами, рычагами, амортизаторами), а вторые — на задней оси. Стоит отметить, что сайлентблоки, как и виброизоляторы, используются в системе крепления двигателя и коробки передач.
Ресурс и признаки неисправностей сайлентблока
Все детали и элементы автомобиля требуют постоянной проверки, своевременного обслуживания и ремонта.Не составляют исключение и резинометаллические петли. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:
разрушение (растрескивание) резиновых втулок
чрезмерный люфт в резиновой мельнице
потеря курсовой устойчивости (прикрытие автомобиля из стороны в сторону)
Защита шин от неравномерного бокового износа
экраны и шум при движении
Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески Рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км пробега.Стоит учесть, что взвешенная и аккуратная манера вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.
Замена сайлентблоков
Перед тем, как произвести замену сайлентблоков, необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для диагностики автомобиля подвешивание на подъемнике и осмотр соединений элементов шасси и подвески на предмет шумихи и повреждений.Замена поврежденных шарниров производится штатным сантехническим инструментом, специальным приспособлением для прижатия сайлентблоков к штатным сиденьям, а также съемниками рулевых и шаровых опор.
Наибольшую трудность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки передач. Проводить эту трудоемкую операцию рекомендуется исключительно на станции техобслуживания, где есть все необходимое оборудование, а работу проводят профессионалы высокого уровня.
Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, углы развала колес регулировались.
Как заменить сайлентблок своими руками видео
Yellow Box Engineering Ltd
Часто резина сильно изнашивается, как и следовало ожидать после 50+ лет эксплуатации. Пример такого типа изношенной резины показан на фотографиях выше. Как можно увидеть здесь, резина пережила лучшие времена с момента первоначального производства автомобилей.
Когда ТО было обязательным, казалось, что большинство испытательных станций ТО не знали, как проверить целостность системы бесшумного блока, и поэтому решили, что это старый автомобиль, который не едет слишком далеко или быстро, и что с ними все будет в порядке. .
Из всех рутинных работ на Traction я бы сказал, что замена сайлентблоков — одна из самых неудобных. Двигатель / коробка передач должны быть сняты, решетка радиатора и передние крылья удалены, а кузов должен быть надежно закреплен, чтобы можно было снять переднюю опору.Это делает автомобиль полностью неподвижным, пока люлька не будет заменена. Не создавайте иллюзий, что любая оригинальная система бесшумных блоков, которой будет 50+ лет, может казаться снаружи в хорошем состоянии, но при ближайшем рассмотрении она неизменно окажется неисправной. Резина, даже с добавками против старения, имеет конечный срок службы, который значительно меньше 50 лет.
При «прорезинении» невозможно соединить протянутую трубку концентрически в корпусе бесшумного блока, и в результате во время сборки возникают дополнительные напряжения.Продольное положение протянутой трубы в корпусе сайлентблока также может варьироваться, поэтому в оригинальной системе использовались уплотнительные прокладки, чтобы обеспечить правильное выравнивание нижних рычагов и обеспечить правильный зазор между сайлентблоками и нижним рычагом подвески. Из-за различий в относительном положении компонентов в бесшумном блоке часто может случиться так, что люлька не может быть собрана для обеспечения правильного выравнивания / зажима / и т. Д. С помощью имеющихся прокладок. Разборка или сборка оригинальной системы бесшумных блоков требует осторожного использования ряда поддерживающих пластин / трубок и мощного пресса или большого усилия кувалдой.Я думаю, маловероятно, чтобы при первоначальной сборке опор, на заводе или в качестве ремонта в гараже, они были разобраны и собраны заново, если регулировочные шайбы давали неправильное выравнивание.
Есть много ремонтных работ на тракции, когда стоимость заменяемой детали составляет небольшую долю от общей стоимости ремонта. Установка и / или регулировка новой детали может занять много времени и, следовательно, дорого, если вы не сделаете это самостоятельно, и во многих случаях это может быть технически сложным, часто требующим специальных инструментов и высокого уровня знаний и опыта.Полностью обработанная деталь, которую нужно просто установить, обычно намного проще и во многих случаях может быть более экономичным вариантом. Это часто справедливо для молчаливых блоков на Tractions.
«Yellow Box Engineering Ltd» поставляет полные комплекты бесшумных блоков для автомобилей Normale и Legere. Эти комплекты бесшумных блоков устраняют проблемы, которые мешали исходным деталям в течение их срока службы. Недавно изготовленные комплекты сайлентблоков представляют собой высокоточные детали, изготовленные из новых материалов с использованием специально разработанных инструментов.Они изготавливаются на заказ небольшими партиями и проходят 100% контроль качества. Комплекты сайлентблоков полностью совместимы с люлькой Normale / Legere и нижними рычагами подвески. Это дает слишком много преимуществ, таких как:
Для их установки не требуется тяжелый пресс — это может сделать один человек с помощью медного молотка весом 7 фунтов (≈3 кг), что значительно сократило время и усилия, необходимые для установки.
Они обходятся без уплотнительных прокладок, но при этом обеспечивают правильное выравнивание и «прижим» к нижнему рычагу подвески, благодаря чему система подвески работает так, как задумано в первоначальной конструкции.
Они обеспечивают полный и равномерный контакт между шлицевым соединительным штифтом, протянутой трубкой в бесшумном блоке и нижним рычагом подвески, что обеспечивает более прочную и исправную систему подвески.
Шлицевая труба концентрична корпусу, поэтому во время сборки не возникает дополнительных напряжений, что увеличивает срок службы бесшумного блока.
Обратите внимание, что кожухи бесшумного блока изготовлены из цельной стальной заготовки, протяженная труба концентрична корпусу бесшумного блока, а соединительный штифт имеет шлицевые шлицы по всей длине.
Полиуретановый сайлентблок Китайского производителя — Полиуретановый сайлентблок для подвески
Shanghai Pepsen производит стандартные и нестандартные полиуретановые сайлентблоки для подвески в соответствии с требованиями заказчика, включая чертежи или образцы. Твердость обычно составляет 80A-90A, но может варьироваться, как и цвет.
Что такое сайлентблок из полиуретана?
Сайлентблоки из полиуретана обычно используются в системах подвески транспортных средств, основная функция которых заключается в амортизации ударов от кузовов автомобилей.Обычно они изготавливаются из полиуретана, наклеенного на стальную вставку, или только из твердого полиуретана. Специальный полиуретан для автомобильной промышленности продлевает срок службы этих деталей подвески.
PEPSEN выбирает не только высокоэффективные полиуретановые материалы, но также и экономичные от известных химических компаний, чтобы соответствовать требованиям качества и снизить затраты.
В чем преимущества полиуретанового сайлентблока ?
Супер стойкость к истиранию.
Масло и химическая стойкость
Устойчивость к низким и высоким температурам.
Удары и амортизация.
Снижение шума
Очень прочный
Как компания PEPSEN производит полиуретановый сайлентблок на заказ?
Их можно производить разными способами, в зависимости от твердости, количества, состава и требований к допускам.
Если количество превышает 100 шт., Обычно их отливают методом литья, в противном случае обработка будет более рентабельной. Это увеличит отходы материала, но сократит стоимость точного инструмента. Однако есть также исключения: если твердость ниже 70A, а форма не подходит для изготовления зажима, механическая обработка будет недоступна.
Иногда формулировка — это еще один фактор, который нам необходимо учитывать, некоторые специальные составы будут иметь особый MOQ и порядок работы.
Онлайн-запрос
Подвесной сайлентблок из полиуретана по индивидуальному заказу
.

При покупке гаража на что обратить внимание при – оформление купли-продажи в ГСК, как происходит подготовка документов на себя, а также как купить гаражный бокс правильно?
11.05.2019
как оформить у частного лица, на что обратить внимание

Ежедневно на рынке недвижимости продаются не только квартиры, но и гаражи. Стоит учитывать, что приобретение гаража – достаточно сложная сделка, к заключению которой стоит подойти весьма ответственно.
Блок: 1/8 | Кол-во символов: 287
Источник: http://kvartirkapro.ru/pokupka-garazha/
Содержание статьи
Как переоформить гараж в собственность?
Прежде чем начать стандартную процедуру переоформления гаража и собирать подтверждающую документацию на право пользования объектом, необходимо выяснить, является ли строение недвижимым имуществом. Если строение можно легко переместить, то есть он не имеет закреплённого фундаментального основания, конструкция не будет относиться к категории недвижимого имущества (чаще всего к такому типу построек относят металлические боксы, которые легко можно переместить на другое место).
Гаражная постройка, неразрывно связанная с участком земли, то есть имеющая основательно закрепленный фундамент, относится к категории недвижимого имущества, и оформление документации будет проходить в соответствии с некоторыми особенностями данной категории строений.
Стандартная передача прав собственности может происходить следующими способами:
гаражное строение можно передать родственнику или любому человеку при оформлении договора дарственной;
продажа гаража с оформлением соответствующей документации;
передача по наследству при помощи оформления завещания.
Важно! Раньше существовала возможность произвести обмен гаражами без документации. Сейчас подобную сделку можно заключить только путем оформления всех договорных обязательств процедуры купли-продажи.
Сделка обязательно регистрируется — составляется договор и подписывается обеими сторонами. Согласно договорным данным, осуществляется передача денежных средств, и только после этого происходит общая регистрация имущества в Росреестре и формируется документ, подтверждающий право собственности.
Все необходимые документы при покупке гаража заранее подготавливает та сторона сделки, которая официально отчуждает право собственности на гаражное имущество (продавец).
Блок: 2/9 | Кол-во символов: 1748
Источник: https://sdelka.guru/garazh/kak-oformit-pokupku.html
Нелегальная покупка гаража
Риски нелегальной покупки гаража. Фото № 1
Значительное количество автовладельцев к сожалению стараются минимизировать расходы на приобретение гаража, независимо от того переносной он или капитальный, поэтому соглашаются на предложения о нелегальной покупки его (без документов и регистрации в Росреестре).
Рассмотрим детально плюсы и минусы такой покупки.
Детально анализируя все риски, которые могут возникнуть, можно выделить только один плюс, это минимальные финансовые расходы, а также экономия времени. То есть автовладелец передает необходимую сумму бывшему хозяину гаража, получает от него ключи и начинает им пользоваться.
Теперь рассмотрим минусы такой сделки:
лицо, продающее гараж может и не быть его хозяином, поэтому есть риск того, что появятся его настоящие хозяева и заберут, при этом никакой финансовой компенсации покупателю не будет;
в большинстве случаев на нелегальные сделки идут те граждане, у которых гаражи в официальном порядке не оформлены, что чревато наложением различных штрафов на новых владельцев за незаконное пользование земельным участком (на котором стоит гараж), вплоть до вынесения решения судом об его изъятии и продажи на аукционе;
в случае смерти бывшего владельца, его наследники имеют полное право на то чтобы забрать проданный гараж у нового владельца в свою собственность и пользование;
при покупке такого объекта нелегально, лицо (его купившее), юридически будет иметь только право пользования, а собственником остается гражданин, которому гараж принадлежал ранее.
Как видно риски при нелегальных сделках серьезные, поэтому, по мнению профессиональных юристов, лучше все делать официально, даже если придется больше заплатить денег и потратить время на оформление сделки.
Важно запомнить, что при покупке гаража нужно получить документы не только на него, но и на земельный участок, на котором он располагается.
Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1874
Источник: http://PravoZhil.com/oformlenie/kak-pravilno-kupit-garazh.html
Как проверить гараж перед покупкой?
Перед совершением покупки следует проверить объект сделки по разным параметрам. Нижеприведенные советы помогут выбрать наиболее практичный вариант и избежать ошибок:
Необходимо обязательно проверить техническое состояние приобретаемого гаражного помещения. Предварительно следует детально оценить габариты — стандартная гаражная конструкция имеет установленные технической документацией размеры не менее 6,5X3,5, так как в подобном помещении можно без труда разместить легковой автомобиль.
Важно! Если гараж имеет габаритное решение менее установленного параметра, некоторые марки машин могут не поместиться в данную конструкцию, к примеру внедорожники или модели бизнес-класса.
Также следует обратить внимание на материал, из которого выполнен гараж — оптимальным решением станут конструкции из кирпича. Предварительно необходимо проверить стены на наличие значительных трещин, а также других весомых дефектов, которые в дальнейшем могут привести к разрушению помещения. Особое внимание следует обратить на наличие вентиляционной системы, отсутствие которой может привести к образованию коррозии в результате повышенной влажности в помещении.
Помимо визуального осмотра конструкции, необходимо детально ознакомиться с официальной документацией на гаражное имущество, чтобы заранее знать, возможно ли законно заключить сделку. Прежде всего необходимо выяснить, является ли гараж объектом недвижимости. Согласно статье 130 ГК РФ, стандартная гаражная постройка должна иметь фундамент и неразрывно быть связана с земельным участком — только тогда гараж будет являться официальным объектом недвижимости.
Также необходимо выяснить, является ли бокс приватизированным. В случае если процедура приватизации была произведена, необходимо поинтересоваться у собственника о наличии следующих стандартных документов:
специального акта общего кадастра, который детально подтверждают, что земельный участок является официальной собственностью владельца;
у продавца должен быть в наличии обязательно оформленный и зарегистрированный в БТИ технический паспорт;
в наличии должен быть официально оформленный общий план земельного участка, на котором расположено реализуемое гаражное помещение.
Важно! Если бокс находится на участке, который является неприватизированным и переданным в аренду собственнику, новый владелец конструкции имеет право в законном порядке оформить на себя существующий арендный договор. Данную процедуру необходимо произвести сразу же после покупки.
При покупке гаража оформление документов должно происходить в соответствии с установленными законодательством правилами при присутствии нотариуса.
Блок: 3/9 | Кол-во символов: 2641
Источник: https://sdelka.guru/garazh/kak-oformit-pokupku.html
Необходимые документы
Продавать гараж можно только при наличии полного пакета документов. Следует отметить, что все документы должен подготовить продавец.
Для заключения потребуются:
свидетельство о праве собственности на гараж;
технический паспорт, который выдается в БТИ;
если гараж расположен на выделенном участке земли, то потребуются документы на участок;
справка о стоимости гаража, выдается уполномоченным сотрудником БТИ и действует в течение 2 месяцев с момента предоставления;
акт приема-передачи гаража;
если гараж был приобретен во время брака, то потребуется предоставить согласие второго супруга на проведение сделки;
справка что гараж не арестован и не является залоговым обеспечением.
Только при наличии перечисленного пакета документов можно обращаться в Росреестр для переоформления права собственности. Необходимо учитывать, что при необходимости сотрудник Росреестр может запросить дополнительные документы, необходимые для заключения сделки.
Блок: 3/8 | Кол-во символов: 965
Источник: http://kvartirkapro.ru/pokupka-garazha/
Главный документ при оформлении
Для того чтобы сделка прошла успешно, запомните простую истину.
Единственный документ, подтверждающий обретенные права на объект недвижимости и позволяющий распоряжаться им, – государственный сертификат собственности на ваше имя.
Процедура регистрации всех объектов недвижимости введена с 1998 года и служит для наведения порядка на этом рынке, «богатом» махинациями. Известно немало громких случаев потери имущества из-за квартирных афер. Пользуясь юридической безграмотностью населения, мошенники проворачивали свои дела, а «дыры» в законодательной базе страны им только помогали в этом.
Согласно новому положению государство проверяет правоустанавливающие документы на гараж и, в случае их полного соответствия установленным нормам, вносит объект недвижимости в Единый государственный реестр. Владельцу выдается сертификат собственности, который подтверждает его права и разрешает официально распоряжаться постройкой.
Что касается защиты покупателя, то для него предусмотрена открытость составленных списков. Человек, желающий приобрести недвижимость, может подать запрос в Регистрационную палату и, оплатив услугу (около 150 руб), проверить, действительно ли продавец является хозяином интересующего его объекта.
Частенько сделку не доводят до конца, ее фигуранты ограничиваются подписанием договора купли-продажи. Автовладельцев «расслабляет» тот факт, что гараж подпадает под действие упрощенной схемы оформления и не требует столь обширной документации, как более крупные объекты недвижимости. Договор между покупателем и продавцом не нужно заверять у нотариуса. Это было сделано специально, чтобы с
Покупка гаража в кооперативе: по членской книжке, оформление, без документов, в гаражном, на что обратить внимание
Сентябрь 27, 2019 Нет комментариев
После распада советского союза в нашей стране начался процесс появления гаражных кооперативов, которые позволили российским гражданам обзавестись объектами недвижимости и управлять ими.
Иметь в своем распоряжении гаражный бокс было очень престижно! Рассмотрим как на сегодняшний день приобрести гараж в кооперативе, порядок покупки и нюансы такой сделки.
Нюансы при заключении договора
Гараж является объектом недвижимого имущества, который предназначен для хранения автомобиля, а также для вспомогательных целей, например, хранения инструментов. Бесспорно, о собственном гаражном помещении мечтают многие автолюбители.
Но в первую очередь необходимо установить, относится ли гараж к категории объектов недвижимости. От чего будут зависеть порядок и особенности договора купли-продажи.
В соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса РФ, недвижимостью признаются объекты, которые имеют неразрывную связь с земельным участком, на которых они построены. Т.е., если они не могут быть свободно перемещены из одного места на другое.
Таким образом, металлические гаражи не относятся к объектам недвижимого имущества, а гаражные боксы в кооперативах относятся к недвижимости.
Различие заключается в том, что кооперативные гаражи имеют под собой прочный фундамент, который связывает здание с землей.
Сделки с объектами недвижимого имущества должны проходить обязательную государственную регистрацию, процедура которой регулируется нормами Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015.
Учитывая вышеизложенное, нужно принимать во внимание особенности заключения сделок с гаражом, расположенным в ГСК.
Можно выделить следующие нюансы:
Поскольку объект относится к недвижимому имуществу на гараж в кооперативе должна иметься все нужные кадастровые и технические документы. Без которых невозможно оформить сделку
Владельцу гаража также принадлежит земельный участок но он не является индивидуальным собственником, а признается участником общей долевой собственности на землю
Гражданин, продающий бокс должен являться членом кооператива
Если имущество не принадлежит в определенного участника ГСК то помещение является совместной собственностью всего кооператива. В этом случае потребуется получить некоторые документы у руководства
Покупка гаража в ГСК
Покупая гаражное помещение в кооперативе, приобретатель вступает в это товарищество и принимает на себя соответствующие обязанности, которые несет член ГСК.
Важно знать, что земельный участок под гаражным кооперативом, вероятно, используется им на праве аренды на длительный срок, поэтому приобретая бокс у покупателя не возникает собственность на участок земли.
Данное обстоятельство характерно для ГСК, которые строились в конце 20 века, когда только начала появляться частная собственность в государстве.
По этой причине даже сейчас не все гаражные строения приватизированы в частную собственность членов кооперативов. Несмотря на то, что программа приватизации на бесплатной основе на территории России до сих пор действует.
Покупая гараж в кооперативе, если участок используется на основании аренды, обладатель принимает на себя риски, что когда-нибудь может быть снесен.
Например, при завершении срока действия аренды, если орган местного самоуправления
Принимает решение его не продлять, он может передать землю для строительства другого объекта недвижимости.
При отсутствии правоустанавливающих документов на участок, находящийся на нем гаражный кооператив может быть снесен как самовольная постройка. Данное правило установлено в ст. 222 Гражданского кодекса РФ.
Потому председателю ГСК следует в срочном порядке оформить право собственности на землю, по еще это допускается на безвозмездной основе.
После подписания договора купли-продажи гаража в кооперативе, его необходимо зарегистрировать в службе Росреестра. В процессе регистрации гаражного бокса на нового владельца, ему необходимо войти в состав членов ГСК. Для чего ему потребуется написать заявку на имя председателя кооператива.
Продавец объекта при этом в автоматическом порядке исключается из состава членов ГСК без какого-либо заявления.
По членской книжке
Членская книжка является подтверждением факта вступления указанного физического лица в состав гаражного кооператива.
В случае, когда бокс не приватизирован, этот документ служит основанием для его передачи в частную собственность, т.е. регистрации пользования и владения объектом абсолютно бесплатно.
Продажа гаражного помещения совершается после прохождения его регистрации. Для чего участник кооператива, который имеет членскую книжку, обращается в территориальный отдел Росреестра и пишет заявление о приватизации указанной постройки. После оформления, объект может быть продан.
Без документов
Случаются ситуации, при которых отсутствуют бумаги на недвижимое имущество, но получить их у председателя не получается. Как в таком случает совершать сделку продажи гаража?
Несмотря на то, что такие сделки заключаются повсюду, отсутствие надлежащих документов свидетельствует о том, что объект является незаконной постройкой, право собственности на которую нельзя оформить в установленном порядке. Приобретать подобный гараж не стоит!
При принятии решения покупки такого объекта, лучше подумать о приобретении «гаража-ракушки». Потому что, если произойдет конфликт с муниципальными органами, его легко можно будет перевезти в другое место.
При этом следует осознавать, что самовольная постройка не имеет записи в ЕГРН, следовательно и обращаться в регистрационную службу не требуется. Также не надо оформлять право собственности, т.к. информации об указанном объекте недвижимости нет.
В этом случае возникают возможные риски, связанные со сделкой. Например, получив денежные средства в качестве оплаты за гаражное строение, продавец может заявить, что никаких денег не получал и гаража не продавал.
На что обратить внимание
Как говорилось выше, часто земельный участок под кооперативом предоставлен ему на праве долгосрочной аренды, т.е. находится во владении у ГСК, а собственность на него принадлежит муниципалитету.
Имеются нюансы подобной сделки покупки гаража, на которые следует обратить внимание .чтобы избежать проблемных ситуаций.
Обычно с органами местного самоуправления оформляется договор аренды на продолжительный срок. 49 лет – установленный предельный наибольший срок аренды земельных участков, принадлежащих государственным или муниципальным органам. Однако и даже такой длительный срок может закончиться.
После завершения срока аренды муниципалитет сможет по своему желанию распорядиться данным участком. При отказе от продления арендного соглашения, гаражный кооператив может быть снесен.
Безвозмездно оформить участок земли в собственность допускается до 1 апреля 2020 года. Возможно данный срок не будет продлен, поэтому необходимо не откладывать оформление земли руководством ГСК под гаражным кооперативом в собственность. В качестве основания этого выступает соглашение аренды.
Заключение сделки покупки
Для покупки гаража в кооперативе следует выполнить ряд действий:
Найти приобретателя и собрать требуемые бумаги
Оформит предварительное соглашение и обговорить условия договора
Вслед за достижением соглашения Пройти процедуру регистрации права собственности в службе Росреестре
При принятии решения покупателем гаражной постройки оформить право собственности также на земельный участок под ней, необходимо также подготовить документацию на землю.
При первоначальном оформлении собственности на недвижимость, кроме того потребуются правоустанавливающие документы от ГСК.
Как заключить простой договор аренды гаража смотрите в статье: договор аренды гаража в 2020 году.
Оформление документов
При заключении договора купли-продажи гаражного строения нужно выполнить сбор комплекта документов.
При покупке объекта в кооперативе понадобятся следующие документы:
Договор купли-продажи гаража, подписанный между продавцом и покупателем предоставляется только основной договор, предварительное соглашение не требуется. Следует подписать три экземпляра документа. По экземпляру для каждой стороны, и один экземпляр – для органов Росреестра. Договор служит основанием для перехода права собственности
Технический паспорт из бюро технической инвентаризации а также кадастровый паспорт на объект
Выписка из Единого реестра прав недвижимости Удостоверяющую факт законного владения продавцом предметом сделки, и верность содержащихся в договоре сведений
Справки из гаражного кооператива поскольку гаражный бокс находится в кооперативе, то необходимо предъявление для оформления членской книжки
Если продавец при оформлении объекта недвижимости состоял в официальном браке то потребуется согласие другого супруга на заключение соглашения продажи. Согласие оформляется в нотариальном порядке. В случае получения гаража в наследство или по дарственной, согласие второго супруга не требуется
При составлении и подписании акта приема-передачи по договору понадобится предъявление двух экземпляров акта, и квитанцию оплаты госпошлины за совершение регистрации купли-продажи
Условия договора
Каким образом оформить покупку гаража в кооперативе. Перед заключением основной сделки, стороны вправе подписать предварительный договор.
Предварительное соглашение не приводит к возникновению у сторон прав и обязанностей, помимо обязанности в определенный срок заключить основное соглашение. Предварительная сделка нужна для определения условий будущей сделки, и внесения соответствующих изменений, при необходимости. Каких-либо финансовых расчетов по такому договору между сторонами не происходит.
После того, как условия договора определены, продавец и покупатель заключают основную сделку. В отношении договора купли-продажи применяются правила, установленные статьями 549-558 Гражданского кодекса РФ.
Договор купли-продажи гаражного строения должен содержать следующую информацию:
Об объекте недвижимости его детальное описание, технические параметры, размеры и площадь
Сведения о сторонах сделки при заключении сделки физическим лицом вписываются реквизиты паспорта (серия, номер, кем выдан). Если стороной является организация, то необходимо указать ее реквизиты, данные свидетельства о регистрации в качестве юр.лица и др.
Сумма покупки сначала прописывается в цифрах, затем прописью
Порядок расчетов по договору при рассрочке внесения оплаты, указывается срок уплаты первого платежа, и ежемесячных сумм. Рекомендуется прикладывать к соглашению график платежей
Права и обязанности стороны в отношении друг друга, а также ответственность контрагентов при невыполнении условий договора купли-продажи гаража в кооперативе
Досудебный порядок разрешения спорных ситуаций ситуации, при которых стороны могут обратиться в судебную инстанцию для расторжения сделки
Требования к форме договора:
Обязательна письменная форма документа.
Договор подписывается продавцом и покупателем.
Включение в текст договора подробной информации о сторонах.
Регистрация в службе Росреестра.
При заключении договора продажи гаражного бокса в кооперативе между гражданами регистрация необязательна, но если одной из сторон выступает юридическое лицо, то сделка регистрируется в обязательном порядке.
Договор составляется в трех экземплярах, которые подписываются сторонами. 2 экземпляра этого документа после регистрации будут возвращены сторонам.
На них делается отметка службы Росреестра о совершенной регистрации. Что значит, что сделка полностью соответствует требованиям гражданского законодательства и имеет законную силу.
После прохождения регистрации, покупатель сможет получить выписку из ЕГРН, подтверждающую передачу ему права собственности на предмет сделки, т.е. гараж в кооперативе.
Регистрация права собственности
Процедура регистрации выполняется после подписания договора продажи гаражного строения. Т.е. договор имеет правоустанавливающий характер.
Право собственности передается на основе документации от бывшего владельца гаража и от председателя кооператива.
При первоначальной регистрации собственности в службе Росреестра, необходимо дополнительно предоставить документы от гаражного кооператива.
К ним относятся:
Учредительные документы а также протокол общего собрания участников об избрании действующего председателя и приказ назначения главного бухгалтера
Иные документы которые могут потребоваться сотруднику Росреестра, если возникнут какие-либо вопросы
Если участок под кооперативом принадлежит ГСК на праве собственности, то также предъявляется выписка из ЕГРН. Она заказывается председателем кооператива как лицом, имеющим право действовать от имени гаражного кооператива без доверенности.
С отдельных документов нужно сделать ксерокопии, при этом их нотариального заверения не требуется. Но при желании стороны могут сделать нотариально заверенные копии бумаг.
Следует обратить внимание на то, то заверение в нотариальной конторе может снизить срок регистрации собственности на гараж после покупки, поскольку сотрудникам Росреестра не придется тратить время на юридическую экспертизу представленной документации.
Имеющиеся риски
Имеются некоторые риски, которые могут возникать при оформлении договора покупки объекта недвижимости в гаражном кооператива.
На что стоит обратить внимание, в особенности приобретателю:
Заключение договора без документов что указывает на то, что данный гараж является самовольной постройкой, поэтому риск ее сноса достаточно высок
Рекомендуется обратиться за услугами грамотного юриста для проведения правовой экспертизы предоставляемых продавцом бумаг. Иначе, будущий покупатель может потерять крупную сумму денежных средств
Покупателю нужно убедиться в том, что продавец не имеет задолженности перед ГСК но ели они имеются, то они засчитываются в общую цену гаража
Продавцу следует в обязательном порядке приложить выписку из ЕГРН удостоверяющей законное владение объектов. В случае нежелания продавца предъявлять данный документ, приобретателю следует осторожнее подходить к сделке
Существуют и другие риски которые зависят от особенностей конкретной сделки
Стоимость недвижимого имущества в кооперативе довольно велика, в особенности, при нахождении участка земля под строением собственности членов ГСК.
Как взять землю в аренду под гараж у администрации смотрите в статье: аренда земли под гараж.
Но множество автолюбителей стремятся обладать гаражом в кооперативе.
Видео: Как купить гараж в кооперативе.Все тонкости покупки гаража
Загрузка…
Похожие материалы:
На что обратить внимание при покупке гаража, что нужно знать
Если планируется приобретение помещения для машины, полезно будет знать, на что следует обратить внимание при покупке гаража. Иначе объект может оказаться непрактичным и не оправдает отданных денежных средств. Важно задуматься не только над тем, как проверить документы и хозяина, но и тщательно осмотреть само здание. Сейчас разберемся, что нужно знать, если планируется приобретение гаража.
Характеристики помещения
Если есть личный автомобиль или планируется его покупка, следует задуматься о приобретении гаражного помещения. Удобнее всего, когда его можно возвести в своем дворе, либо встроить прямо в дом. Однако не у всех есть подобная возможность, и тогда стоит рассмотреть объект в кооперативе. Многие думая о том, как правильно проверить собственность, переживают о юридической чистоте сделки. Но особое внимание нужно обращать еще и на характеристики здания, потому как от этого зависит, будет ли удобно использовать объект.
Что нужно учитывать:
Материал. Пожалуй, именно данный момент является одним из наиболее важных. Постройки из кирпича считаются наиболее надежными, они имеют фундамент, обязательно проводится внутренняя отделка. Данный объект нужно будет отапливать в холодное время года. Отметим, что он является наиболее надежным из всех существующих. Нередко встречается шлакобетон, который может выливаться монолитом, либо для постройки используют плиты. Он не сильно уступает по качеству кирпичному варианту, однако стоит дешевле. Также используется металл для гаражного помещения, и его преимущество – только в легкой постройке и возможности переноса в другое место.
Место расположения. Безусловно, для собственника автомобиля крайне важно, чтобы объект находился недалеко от дома. Иначе будет неудобно до него добираться и придется тратить на это время. Но при этом, чем ближе будет находиться объект, тем дороже он обойдется.
Зона перед гаражом. Необходимо убедиться, что дорога достаточно ровная, и будет удобно подъезжать. Также стоит узнать, убирается ли там зимой снег.
Освещенность территории. Опять же, от этого зависит, насколько удобно будет добираться, и в особенности это важно в темное время суток.
Качество крыши. Перед приобретением имущества следует посмотреть на потолок. Если на нем или стенах есть разводы, то это значит, что крыша подтекает. Владелец может сам об этом не сказать, а потом покупателю придется тратить деньги еще и на ремонт.
Прочность ворот может тоже оказаться достаточно важной. Стоит подумать над тем, насколько легко их будет вскрыть. Это особенно важно, если автомобиль дорого стоит.
Данные моменты нужно знать при покупке еще и для того, чтобы при обнаружении недостатков можно было снизить стоимость. Ведь если, к примеру, крыша течет, то можно попросить скидку, так как придется тратить деньги на ремонт. К тому же, цена нередко бывает завышена, поэтому не стоит бояться просить ее снизить, особенно, если есть явные недостатки.
Официальные бумаги
Крайне важно требовать документы на гараж, потому как только с помощью них можно будет убедиться, что у гражданина действительно есть права на недвижимость. Там же можно будет узнать про обременения, если таковые имеются. В целом гараж без документов приобретать не рекомендуется, так как подобная сделка связана напрямую с рисками.
Важно! Отметим, что сейчас все-таки возможна покупка объекта без официальных бумаг. Схема достаточно проста – покупатель отдает денежную сумму, а взамен получает ключи.
При этом возникнет только возможность пользоваться помещением, а вот совершать с ним сделки нельзя. То есть, не будет возможности завещать, подарить или сдать в аренду. Рекомендуется брать расписку по поводу передачи недвижимости в пользование, чтобы, при необходимости, можно было доказать данный факт.
Другой вопрос, как купить гараж в ГСК, если на него нет официальных бумаг. В этом случае можно сделать вывод, что продавец не выплатил полностью пай. Тогда потребуется, чтобы он подал соответствующее заявление в кооператив, далее на собрании должны принять покупателя на место прежнего хозяина. Далее новый владелец обязан будет выплачивать взносы, и как только долг будет погашен, можно регистрировать на себя собственность.
Как можно сделать вывод, покупка у человека гаража без документов все-таки возможна, хотя не является желательным вариантом. Поэтому, если есть возможность приобрести недвижимость с официальными бумаги, то именно это и следует сделать. Понадобится запросить конкретный перечень документов, которые стоит тщательно проверить.
Что нужно:
Свидетельство из Росреестра о наличии прав собственности. Оно оформляется после того, как гараж проходит государственную регистрацию.
Справка о кадастровой стоимости недвижимости. Это нужно для того, чтобы знать настоящую цену имущества.
Разрешение от супруга на куплю-продажу. Важно убедиться, что документ заверил нотариус. Потому как если не будет согласия, то сделку потом могут признать недействительной.
Заготовленный договор на продажу. Нужно ознакомиться с условиями и проверить, все ли сведения указаны правильно. Особое внимание нужно обратить на данные обеих сторон, описание объекта и его цену. Можно даже обратиться к юристу, чтобы быть уверенным в том, что акт купли-продажи составлен как надо.
Национальный паспорт продавца. Люди, которые знают, как правильно его проверить, рекомендуют выписать серию и номер. Потому как полезно будет пробить данные в паспортном столе, чтобы убедиться, что документ не поддельный.
Когда все официальные бумаги будут просмотрены, можно перейти к самой сделке. Следует все фиксировать документальна, в особенности, передачу денежных средств. Полезно будет воспользоваться услугами нотариуса, чтобы все прошло без рисков. После заключения договора купли-продажи потребуется зарегистрировать переход прав в Росреестре и получить свидетельство о праве собственности.
Покупка, аренда гаража, на что обратить внимание.
Практически каждому автолюбителю и многим домохозяйкам хочется иметь собственный гараж, который сможет основательно защитить автомобиль от воров, хулиганов и капризов погоды, поможет избавиться от ненужных вещей в доме, с которыми навсегда расставаться не хочется, а также станет местом для организации уютного погреба под хранение солений и варений.

Мы расскажем в этой статье на какие моменты обратить внимание при покупке гаража или долгосрочной аренде гаража.
Замки в гараже рекомендуем сменить сразу же, так как неизвестно у кого еще могут находиться ключи, теперь уже от Вашего гаража.

Обратите особое внимание на ворота и дверь в гараж. Ворота должны плотно закрываться и иметь специальные устройства внутри гаража, препятствующие открытию гаража на случай спиливания петель. Ворота должны быть на три — пять сантиметров выше уровня земли – это обеспечит Вам беспрепятственное открытие ворот весной, когда растаявший снег образует наледь по утрам и вечерам. Дверь в гараж должна быть на 30-40 см выше уровня земли. Это необходимо для того, чтобы в зимний период облегчить доступ в гараж, когда все вокруг покрыто снегом. Сделайте внутренние замки, закрывающие ворота так же изнутри. Это предотвратит угон автомашины в случае открытия двери. Дверь и ворота по возможности должны иметь ручки, которые «быстро оторвутся». Это необходимо чтобы злоумышленники не прицепили бы к ней лебедку и не вырвали дверь.

Наличие погреба увеличивает стоимость гаража. Рекомендуем обратить особое внимание на стены погреба, нет ли следов подтопления погреба талыми водами. Это характерные полосы на одном уровне по всему периметру погреба.

Наличие смотровой или ремонтной ямы так же увеличивает стоимость гаража. Потому как, некоторые автолюбители небольшие ремонты любят делать самостоятельно, не прибегая к помощи автосервиса.

Рекомендуем установить охранную сигнализацию в гараже, если Вы собираетесь оставлять в нем свой автомобиль. Современные технологии сотовой связи и простейшие устройства на их основе предупредят Вас о том, что кто-то пытается открыть двери Вашего гаража или разрушить его стену.

Крыша и кровля гаража. Если крыша выполнена из досок – обратите внимание, чтобы она была залита бетонным раствором с арматурной сеткой. Это предотвратит посещение гаража незнакомцами со стороны крыши. Если крыша выполнена плитами перекрытия посмотрите, чтобы не было возможности установить домкрат между плитой и землей. Да, плиту перекрытия можно просто поднять и проникнуть в гараж. Кровля гаража. Посмотрите, нет ли характерных подтеков на стенах и на потолке, иначе Вам предстоит ремонт кровли, что обойдется Вам не дешево.

Эти простые рекомендации позволят Вам обезопасить свой автомобиль в гараже. Ниже приведены фото, которые помогут обезопасить гараж от непрошенных гостей. Обычно злоумышленники начинают «орудовать» в гаражных кооперативах с уходом снежного покрова. Как сойдет снег, будьте готовы к приходу непрошенных гостей.

Гараж затапливат талыми водами.
На этой фотографии Вы без труда определите какой гараж затапливает талыми водами.
Отогнув кусок двери
Отогнув кусок двери злоумышленникам удобно посмотреть, что лежит в гараже и подумать стоит ли в него лезть.
Так злоумышленникам уже сложнее посмотреть, что лежит в гараже.
Так злоумышленникам уже сложнее посмотреть, что лежит в гараже.
Защита дверных петель.
Защита дверных петель отобьет охоту у злоумышленников спилить петли.

Защита замка и дверей
Уголок, приваренный по периметру, не даст отогнуть двери, а специально приделанная защита предотвратит спиливание замков.
Вырезать кусок двери
Иногда злоумышленники прибегают к крайним мерам — просто вырезают кусок гаражной двери. Тут конечно уже спасет только охранная сигнализация.

Ссылки по теме
Объявления о продаже и аренде гаражей
В специальный раздел сайта опубликованы объявления граждан о продаже и аренде гаражей в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Вы можете также разместить свои объявления.

Покупка гаража в ГСК: подводные камни оформления
Планируя такое непростое дело, как покупка гаража в ГСК, подводные камни, правила и детали необходимо изучить заранее, тщательно и досконально. В противном случае со временем может оказаться проблемой не только продать гараж, но даже полноценно им пользоваться, без дополнительных трат и неприятностей.
Прежде всего, поясним, чем отличается покупка гаража в кооперативе от приобретения обычного, отдельно стоящего «жилища» для любимого автомобиля. В отличие от традиционной покупки недвижимости, в случае с ГСК новый хозяин приобретает не столько саму собственность, сколько право ею распоряжаться. Полноправными собственниками недвижимости и земельного участка под ней члены кооператива могут стать только в том случае, если каждый гараж в кооперативе приватизирован, после чего земля у муниципалитета выкуплена и оформлена в собственность членов ГСК.
На практике это встречается достаточно редко. Как правило, земля находится в долгосрочной аренде у гаражного кооператива. Однако все эти детали — и не только эти! — непременно нужно уточнить при покупке гаража. Условно их можно разделить на технические и юридические.
Вернуться к оглавлению
Техническое состояние гаража
Немалая часть подводных камней в процессе продажи и покупки гаража обнаруживается при осмотре самого строения и оценке его технического состояния. Чтобы в будущем избежать неприятных сюрпризов, потенциальному хозяину нужно обратить внимание на следующие моменты:
Размеры гаражного помещения. В стандартном исполнении гараж представляет собой помещение длиной около 6,5 м и шириной примерно 3,5 м. Покупка гаража меньших размеров может вызвать проблемы с размещением автомобиля и другого необходимого оборудования, а вот увеличение его площади позволит организовать там целую мастерскую.
Стены гаража. Поскольку гаражи в ГСК, как правило, строят из кирпича, необходимо проверить целостность стен и убедиться в отсутствии трещин.
Ворота. Следует проверить работоспособность петель, состояние створок, кроме того, особого внимания заслуживает замок, который должен легко открываться-закрываться и иметь защиту от дождя и снега.
Подвал (при наличии такового). Там должно быть сухо, то есть правильно сделана гидроизоляция и утепление, а также оборудована вентиляция.
Вентиляция гаража — она важна не только для подвала, но и для всего гаражного пространства, иначе стены его будут отсыревать, а машина окажется под угрозой коррозии.
Помимо обследования конкретного бокса, постарайтесь разузнать, каковы условия пребывания в данном и соседних ГСК, а также понять, по какой причине хозяин решил продать гараж, нет ли здесь какого-то подвоха.
Вернуться к оглавлению
Оформление документов на кооперативный гараж
С юридической точки зрения приобретение гаража в ГСК несколько сложнее, чем оформление документов на обычную недвижимость. Во избежание неприятностей надо еще в процессе подготовки к сделке собрать все документы, от которых зависит законность владения данным имуществом.
Рекомендуем при оформлении покупки гаража сделать следующее:
Проверить, полностью ли выплачены паевые взносы в кооператив за данный гараж. Это можно сделать по членской книжке, которая должна быть у хозяина, или по документам, находящимся у председателя ГСК.
Стать членом кооператива вместо прежнего хозяина, если членские взносы выплачены им лишь частично (порядок вступления следует уточнить у председателя).
Потребовать у продавца или совместно с ним заново оформить кадастровую и техническую документацию на гараж (за это отвечает кадастровая палата и БТИ).
Если у продавца гаража есть семья, получить от него письменное разрешение на продажу от супруга или супруги, иначе сделку могут оспорить.
Обязательно заключить официальный договор купли-продажи, который для надежности можно заверить у нотариуса. Этот документ рекомендуется сопроводить актом приема-передачи со всеми характеристиками гаража.
Зарегистрировать право собственности на гараж и получить свидетельство — в том случае, если взносы выплачены полностью.
Некоторые владельцы, решая вопрос, как продать гараж повыгоднее, предлагают покупателям слегка смошенничать, указав в договоре инвентарную стоимость, а реально заплатив рыночную. На такие предложения лучше не соглашаться, поскольку при обнаружении не замеченных ранее подводных камней и возникновении спорной ситуации вернуть деньги полностью будет невозможно.

Вебасто картинки: Webasto: стоковые фото, изображения | Скачать Webasto картинки на Depositphotos
10.05.2019
Фото установки Webasto(Вебасто)
Главная страница » Установочный центр » Установка предпускового подогревателя » Webasto фотоотчеты

Фото установки Webasto на AUDI

Фото установки Webasto на BMW

Фото установки Webasto на Mercedes-Benz

Фото установки Webasto на Volkswagen

Фото установки Webasto на Toyota

Фото установки Webasto на Nissan


Фото установки Webasto на Mitsubishi
Фото установки Webasto на HYUNDAI

Фото установки Webasto на SsangYong

Фото установки Webasto на KIA

  Фото установки Webasto на Mazda

Фото установки Webasto на OPEL

Фото установки Webasto на SKODA

Фото установки Webasto на Volvo

Фото установки Webasto на Land Rover

Фото установки Webasto на Ford

Фото установки Webasto на INFINITI

Фото установки Webasto на Peugeot

Фото установки Webasto на Renault

Фото установки Webasto на Citroen

Фото установки Webasto на Jeep

Фото установки Webasto на Iveco

Фото установки Webasto на Lada

Фото установки Webasto на УАЗ

Каталог товаров АвтоАзарт — WEBASTO Thermo Top EVO Start бензин, 5кВт (минитаймер в коробке)
1 — Отопитель для замены Thermo Top Start 5 12V бензин 5 кВт
2 — Циркуляционный насос U 4847 econ 12V (Ø 18мм)
3 — Насос – дозатор DP 42 12V (бензин и дизель) с крепежом
4 — Комплект штуцеров для подсоединения на подогреватель 2х900 Ø18мм, два пружинных хомута Ø25мм 2шт – 90 град. х18мм
5 — Пакет с соединительными штуцерами. Состав: штуцер угловой 900 х — 2 шт, хомут самозажимной Ø25мм — 6 шт
6 — Пакет с соединительными штуцерами. Состав: штуцер угловой 900 — Ø18х18мм — 1 шт штуцер прямой Ø18х18 мм — 1 шт самозажимной хомут Ø 25 мм – 6 шт
7 — Шланг жидкостной L= 2м Øвнутр.= 18 мм, Øвнеш.= 18 мм
8 — Прижимная пластина для жидкостных патрубков, два резиновых уплотнения, монтажный саморез
9 — Пакет с кронштейном циркуляционного насоса U4847 econ, закладная гайка М6, болт М6, втулка
10 — Пакет с выхлопными хомутами и крепежом
11 — Пакет с крепежом
12 — Трубка выхлопная D=22, d=25.5, L=1000 мм
13 — Пакет с дистанционными металлизированными, термостойкими кольцами (красные) 2 шт.
14 — Трубка забора воздуха Øвнутр 21,4 мм, L= 400 мм.
15 — Упаковка кабельных стяжек. 40 шт
16 — Кронштейн стандартный
17 — Пакет соединительными топливными патрубками
18 — Жгут электропроводки основной (герметичный)
19 — Держатель предохранителей и реле (внутрисалонный)
20 — Жгут циркуляционного насоса
21 — Пакет с элементами для силового подключения мотора вентилятора печки салона
22 — Пакет с топливозаборником
23 — Топливная трубка, черная 1,5×5мм, L = 5м.
24 — Пакет с документацией
Webasto Thermo Top Start 5 состоит из следующихосновных компонентов:
— Воздушный нагнетатель с блоком управления. Разборка нагнетателя не допустима!
— Горелка
— Теплообменник
— Штифт накала / датчик пламени
— Температурный датчик и датчик перегрева
— Циркуляционный насос
— Насос-дозатор.
Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo 5 (дизель)
О WEBASTO
Более ста лет назад (7 марта 1901 года), в Эсслинге под Штуттгартом открылась новая фабрика скобяных изделий. Это была первая фабрика Webasto!
«Вебасто» росла вместе с автомобильной индустрией и начиная с 1930-х годов все больше ориентировалась на растущие потребности автовладельцев (а значит, и производителей) в самых разнообразных аксессуарах. Фирма стала одной из первых занявшихся проблемой оптимизации климата в автомобилях: с 1935 года производились зависимые жидкостные отопители для легковых автомобилей и автобусов, с 1939 — для грузовых автомобилей, в 1948 был выпущен первый автономный отопитель для автобусов, а уже к концу 60-х годов «Вебасто» предлагала жидкостные отопители для любых автотранспортных средств, а также воздушные для грузовиков. С 1965 года «Вебасто» выпускает кондиционеры для автобусов и грузовиков. В настоящее время отопительное и климатическое оборудование для автомобильного, гусеничного и рельсового транспорта, а также для судов, поставляет подразделение концерна «Вебасто» — Global Comfort Solutions. В 2006 г. для оптимизации глобальных поставок готовой продукции и комплектующих, а также обеспечения глобальной сервисной поддержки, производство всех видов оборудования для автобусов было передано образованной в рамках концерна фирме «Сферос». Сегодня в продукции «Вебасто» воплощён целый «букет» новейших технологий: достаточно упомянуть испарительные горелки и керамические компоненты автономных отопителей «Вебасто» и уникальный автономный кондиционер для городских автобусов Citysphere от «Сферос».
Завод отопительных систем «Вебасто» в Нойбранденбурге (Германия) — крупнейший в мире по объему выпуска таких систем!

Предпусковые подогреватели Webasto
В России холодный сезон длится пять месяцев и дольше. Что иногда может быть предметом для гордости: «Как же, в самой холодной стране живем!» – но сильно осложняет передвижение по этой самой стране на автомобилях. А тепло в них часто приходится поддерживать любой ценой – хотя бы в пассажирских автобусах, машинах «скорой помощи» и при перевозке чувствительных к холоду грузов: от цыплят и цветов до молока и пива. Да и запуск двигателя на сильном морозе часто становится нешуточной задачей. Оптимальное решение «зимних» проблем – оборудование автомобиля предпусковым подогревателем Webasto. Максимальная независимость от внешних источников энергии и работы систем автомобиля достигается за счет того, что все они работают на автомобильном топливе.
Жидкостные отопители (предпусковые подогреватели), нагревающие охлаждающую жидкость, обеспечивают беспроблемный запуск двигателя и прогрев салона до плюсовых температур, помогают оттаять лобовое стекло.
Воздушные отопители отапливают внутренние помещения автомобиля: кабину, салон, грузовой отсек. Они часто используются для обогрева спальных мест «дальнобойных» грузовиков, кабин операторов кранов, экскаваторов, для отопления пассажирских салонов микроавтобусов и «вахтовок» — по сравнению с обогревом работающим двигателем это позволяет существенно снизить износ двигателя, расход топлива и уровень вредных выбросов. Многие отопители Вебасто летом могут работать как вентиляторы.
В последнее время всё больше владельцев легковых авто не мыслят их себе без предпусковых подогревателей, бывших когда-то привычными только для профессиональных водителей. Свободный обзор, беспроблемный запуск двигателя и прогретый салон находят всё большее признание как атрибут комфорта и безопасности в машине. В северных регионах это — поистине культовый аксессуар. Да и как может быть иначе, если подавляющее большинство люксовых автомобилей в несравненно более теплой Европе уже на конвейере оборудуется предпусковыми подогревателями (причем, как правило, именно «Вебасто»). Среди них Maybach, Mercedes-Benz S-Klasse, Audi A6/A8, VW Phaeton, Range Rover, Land Rover, Volvo S80.
На больших автобусах жидкостные подогреватели Вебасто служат основой системы отопления, которая позволяет не только прогреть двигатель перед запуском, но и поддерживать тепло в салоне – через проложенные по всей длине салона трубы и установленные в нем радиаторы (зависимые отопители), которые тоже поставляет «Вебасто».
Все более широкое распространение отопительные системы «Вебасто» получают и на железнодорожном транспорте – для прогрева дизельных двигателей, гидравлики, а также кабин машинистов и операторов путеукладочной и другой спецтехники.
Растет также популярность отопителей «Вебасто» среди «морских волков»: на воде холод ощущается намного сильнее, и даже летом на маломерных судах воздушные отопители помогают поддержать приятное тепло в каютах, а жидкостные подогреватели к тому же обеспечивают команду и пассажиров горячей водой.
Сегодня «Вебасто» — синоним надёжных, обеспечивающих комфорт воздушных и жидкостных отопительных систем. Удобное управление ими осуществляется, на выбор, с помощью переключателя, программируемого таймера или прибора дистанционного управления, или же по телефону с помощью системы «ТермоКолл».

Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo 5 (дизель)
С сентября 2013 года «Вебасто» поставляет на российский рынок исключительно подогреватели новейшей серии Thermo Top Evo. В них реализованы основные требования современной автоиндустрии: максимальную компактность и экономичность (надежность, безопасность и соответствие экологическим нормам предполагаются «по умолчанию»).
Thermo Top Evo примерно на 15% меньше и на 30% легче моделей предшествующего поколения. При этом мощность осталась такой же, а процесс разогрева дополнительно ускорен за счет оптимизации горения, без повышения расхода топлива. В Россию поставляется адаптированная модификация Thermo Top Evo, со специальным установочным комплектом и измененным алгоритмом отключения по пониженному напряжению. Серия Evo сохранила все преимущества конструкции подогревателей Thermo Top — керамический штифт накаливания, обеспечивающий минимальную нагрузку на аккумулятор и высокую надёжность, и горелку с металлокерамической прокладкой, отличающуюся особой стойкостью к перегреву и износу.
Высокая интенсивность прогрева обеспечивается теплообменником нового поколения с повышенным КПД и системой регулирования прокачки жидкости. Предпусковые подогреватели Webasto Thermo Top Evo также известны как наименее шумные в своём классе.
В климатических условиях нашей страны оптимальный выбор для большинства легковых автомобилей, а также кабин грузовых микроавтобусов — это предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo.
Вебасто Thermo Top Evo 5 (дизель) — уникальный жидкостный автономный отопитель мощностью в 5 кВт. Номинальное напряжение 12 В. Эта модель — лучшее решение для легковых автомобилей с дизельным двигателем от 2-х до 4-х литров. Прогреватель Evo 5 (дизель) — наиболее компактный в своем классе, следовательно, потребляет гораздо меньше топлива!
Данную модель выделяет сразу несколько особенностей:
Увеличенная отопительная мощность (5 кВт) и при этом сниженное потребление топлива.
Уменьшенные габариты и рекордно малый вес.
Webasto Thermo Top Evo 5 (дизель) разогревает машину значительно быстрее других отопителей.
Потребляет мало электроэнергии.
Уменьшает концентрацию вредных веществ в выхлопе.
Жидкостный отопитель Вебасто Thermo Top Evo 5 (дизель) устанавливается под капотом возле двигателя и для своей работы использует топливо из топливного бака автомобиля. Подогреватель питается от бортовой сети автомобиля и потребляет около 33Вт.

Преимущества и достоинства предпускового подогревателя Webasto Thermo Top Evo 5 (дизель)
Webasto Thermo Top Evo 5 (дизель): Очень быстрый разогрев
Установив в свой автомобиль Вебасто Thermo Top Evo 5 (дизель), вы будете садиться в уже теплый салон и без труда заводить двигатель. И стекла чистить не надо. Если раньше, без Вебасто, приходилось ждать, пока прогреется двигатель и отдирать лед и снег от стекол, то теперь об этом можно забыть! Вебасто Thermo Top Evo 5 (дизель) не только к вашему приходу полностью подготовит автомобиль к поездке, но и сделает это быстрее всех моделей предыдущих поколений.
Что касается стекол, нужно отметить, что подогреватель Вебасто избавляет их не только от снега и льда на внешней поверхности, но и от водяного конденсата на внутренней. Благодаря отопителю вам гарантирован отличный обзор с самого начала поездки.

Webasto Thermo Top Evo 5 (дизель): Нагрузка на аккумулятор и расход топлива
При том, что эффективность и скорость прогрева у Webasto Thermo Top Evo 5 (дизель) выше, чем у других систем, отопитель позже включает вентилятор штатной системы отопления автомобиля. А благодаря этому сохраняется заряд АКБ. Кроме того, подогреватель только положительно влияет на расход топлива (увеличивает моторесурс) и плюс к этому уменьшает концентрацию вредных веществ в его выхлопе.
Одним из достоинств Вебасто является низкий расход электроэнергии, который теперь составляет 33 Вт. Кроме того, котел модели Thermo Top Evo 5 (дизель) защищен от понижения напряжения, что не даст посадить аккумулятор. Так что вам точно не грозит попасть в ситуацию, когда автомобиль теплый и согретый, а ехать не может, т. к. его уже нечем завести.

Webasto Thermo Top Evo 5 (дизель): Уменьшенные габариты и самый маленький вес
Предпусковой отопитель Вебасто Thermo Top Evo 5 (дизель) отличается минимальными габаритами и максимальной производительностью.
Размер устройства (218х91х147 мм.) позволяет вам без особых трудностей и каких-либо переделок установить подогреватель даже в тот автомобиль, где под капотом совсем мало свободного места.
Раз уменьшился размер отопителя, то уменьшился и его вес. Модель Evo 5 (дизель) на 15% меньше и на 30% легче, чем Thermo Top предыдущих моделей. На данный момент это самый легкий подогреватель из всех существующих. Его вес составляет всего 2,1 кг.

Вебасто Thermo Top Evo 5 (дизель): Стабильная работа и защищенность системы
Даже если в автомобиле упадет бортовое напряжение, число оборотов мотора нагнетателя воздуха останется стабильным, а значит, производительность Thermo Top Evo 5 (дизель) сохраняется. Отключение подогревателя при падении напряжении происходит в фазе старта и в ходе стабильной работы при различных пороговых значениях напряжения. Таким образом обеспечивается как работа подогревателя, так и возможность запуска двигателя.
Отопитель отличается высокой надежностью благодаря керамическому штифту накаливания, а горелка с металлокерамической прокладкой надежно защищена от перегрева и износа.

Короткий видеоролик о преимуществе Webasto Thermo Evo 5 (дизель):

Технические характеристики Вебасто Thermo Top Evo 5 (дизель):
Объем двигателя: от 2 до 4 литров.
Отопительная мощность: 5,0/2,8* кВт.
Номинальное напряжение: 12 В.
Расход топлива при полной нагрузке: 0,4 л/ч.
Потребляемая мощность(без вентилятора системы отопления автомобиля): 33 Вт.
Объемный поток циркуляционного насоса (при противодавлении бар): 900 (0,1) л/ч.
Габариты основного блока (ДхШхВ): 218 x 147 x 91 мм.
Вес блока с насосом: 2,1 кг.

Комплектация Thermo Top Evo 5 (дизель):
Отопитель Webasto Thermo Top Evo 5 (дизель).
Топливный насос с кронштейном крепления.
Шланг водяной 2,2 метра.
Кронштейн для крепления отопителя.
Глушитель на вход воздуха для горения.
Глушитель отработанных газов.
Труба глушителя 1 метр.
Топливная трубка 7 метров.
Жгут проводов с колодкой предохранителей.
Реле для включения вентилятора печки салона.
Пакет с клеммами, крепежом, стяжками, болтами и гайками, хомутами и др. установочными элементами.
Установка Вебасто Термо Топ 5

Информация, с небольшими изменениями, применима для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)
Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан (5N1, 5N2)
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2, 1T3)
Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ)
Volkswagen Caddy 3 / Фольксваген Кадди 3 (2CA, 2CB, 2CH, 2CJ)
Volkswagen Caddy 4 / Фольксваген Кадди 4 (SAA, SAB, SAH, SAJ)
Volkswagen Eos / Фольксваген Еос (1F7, 1F8)
Volkswagen Scirocco / Фольксваген Сирокко (137, 138)
Volkswagen Beetle / Фольксваген Биттл (5C1, 5C7)
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5, 933)
Skoda Yeti / Шкода Йети (5L7, 5L6, 676, 677)
Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA, 8P7)
Audi TT / Ауди ТТ (8J3, 8J9) 2007 — 2014
Audi Q3 / Ауди Q3 (8UB, 8UG)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
В данной теме выложено полное описание по установке с НУЛЯ жидкостного нагревателя ВЕБАСТО на Гольф плюс 2. 0 ТДИ с двигателем BKD.
С небольшими изменениями это руководство можно будет использовать для установки ОРИГИНАЛЬНОГО комплекта жидкостного нагревателя на любое авто начиная с платформы А5.
Сам блок догревателя расположен под правым передним лонжероном около бачка омывающей жидкости.
Чтобы его установить необходимо снимать передний бампер и правую фару. Эта процедура будет описана позже.
Сначало опишу необходимые детали.
Был приобретен БУ комплект ВЕБАСТО с дизельного гольфа 6.
В него вошло:
— сам блок ВЕБАСТО с отрезаными разъемами.
— топливный насос с топливным шлангом и заборником из бака
— блок ДУ
Это представлено на фото ниже:
Блок ВЕБАСТО:
Насос с заборником топлива из бака:
ДУ с кабелем к антенне:
Так же мне потребовалось сделать самому проводку, т. к. штатная идет в общих жгутах авто и заменять их целиком нецелесобразно.
Докупить дополнительные шланги системы охлаждения и бачек для омывающей жидкости, т.к. он должен иметь другую форму для сопряжения с блоком ВЕБАСТО.
Блок ВЕБАСТО с бачком омывающей жидкости:
Система шлангов ОЖ с электромагнитным клапаном:
Металлические трубы для системы ОЖ, которые крепятся вдоль задней плоскости двигателя:
Вид сбоку со стороны системы ГРМ:
Схема структурно-принципиальная, по которой можно сделать проводку.
Зеленый — двухконтактный разъем питания.
Красный/оранжевый — 8 контактный разъем.
Красным отмечена распиновка для авто с КЛИМОЙ, а оранжевым дополнительные сигналы для управления КОНДИЦИОНЕРОМ.
Схема прокладки металлических труб вдоль двигателя:
Вид сбоку.
На нем видно как шланги охлаждения подходят непосредственно с блока ВЕБАСТО:
Теперь, когда немного разобрались с конструкцией системы приступаем к поэтапному монтажу на авто.
Сначало Я начал с установки насоса подкачки на бак.
Для этого мне не потребовалось даже поднимать авто на домкрате.
Все работы проводились в ангаре с теплым полом.
Штатно насос вешается сбоку бака на специальном кронштейне. Его видно, если заглянуть под днище перед задним правым колесом:
Как добраться до лючка бака описывать не буду, т.к. это не должно составить труда для человека, который нашел в себе силы установить догреватель:
Сначало просунул наощупь шланг с заборником между баком и днищем авто:
Трубочка с красным кончиком — заборник в кембрике защищен от грязи.
После этого находим «лишний» сосок и обрезаем ему кончик по метке, чтобы установить заборник топлива в бак:
После этого устанавливаем его в бак и только теперь можно защелкнуть насос на баке сбоку:
Чтобы закончить этот этап нам потребуется просверлить отверстие в крышке лючка диаметром 23 мм:
Это необходимо сделать, чтобы установить пыльник для жгута питания на насос:
Теперь можно приступить к прокладываию топливной магистралли вдоль днища авто под капот.
Для этого нам потребуется или подъемник или яма.
Прокладку я решил начинать из под капота к баку.
На данной фото топливопровод уже установлен и крышка защелкнута:
Сначало демонтируем пластиковую грязезащиту с днища и вынимаем пенку из торца короба:
После этого потихоньку можно протягивать топливопровод по коробу. Его жесткости достаточно это сделать без проволоки.
Здесь видно, что шланг на полпути из короба вылез в отверстие короба:
Здесь он уже проложен, установлен в зажимах и можно подключать к выходу насоса:
Теперь можно собирать грязезащиту и на этом данная работа закончена.
Третий этап — прокладка кабелей их моторного отсека в салон и установка модуля ДУ.
Фоток с этим процессом не делал, т. к. ничего нового в нем нет.
Схема подключения представлена выше.
На словах могу описать, что моторную перегородку я проходил вместе с кабельным жгутом от системы ABS, которая находится под правым стаканом переднего колеса.
Блок ДУ установил на задней правой стойке под обшивкой.
Провода от блока ДУ и насоса пошли по правому порогу авто.
Следующий этап — установка металлических труб системы охлаждения на двигатель.
Как оказалось — задача непростая.
Для ее решения необходимо иметь яму или подъемник, а так же иметь возможность вывесить передние колеса авто на максимум.
Другого способа правильно установить трубки для своего двигателя я не нашел.
Причем мне не пришлось что то лишнее демонтировать или откручивать.
Первым делом снимаем защиту двигателя и аллюминевую трубу надува воздуха со стороны системы ГРМ.
Начинаем установку трубки вдоль двигателя. Ее нужно пронести над правой полуосью, подсунуть под катализатор и в тот же момент левый конец ее подвести под тонкую трубку подачи масла к турбине.
Без вывешивания колес провести трубку над полуосью никак не удавалось.
Описать словами этот процес сложно, на рисунке выше этот момент с масляной трубкой обозначен в ЗЕЛЕНОМ КРУГЕ.
В этом же месте трубка крепится дополнительной гайкой с торца ГБЦ.
Чтобы ее закрутить, мне пришлось снимать АККУ и откручивать крепление тросов КПП.
Вот эта гайка:
Более общий вид:
Со второй трубкой особых проблем не возникло.
Места крепления труб изображены на картинке вверху.
Несколько картинок с видами:
Здесь видно нержавеющую трубку подвода масла к турбине с поддерживающим хомутиком, под которую нужно продеть трубу охлаждения:
После этой инсталяции затыкаем трубы, чтобы в них не попадала грязь:
Теперь пришло время установки блока догревателя под правым лонжероном.
Подьемник или яма не требуется, снимать правое колесо тоже нет необходимости.
Демонтируем передний бампер, правую фару и снимаем нижнюю часть подкрылка в арке правого колеса.
Сливаем омывайку из бачка, отключаем разъемы и демонтируем его:
Вид сбоку ( хорошо видно нижнюю половинку подкрылка колесной арки, которая еще не демонтирована ):
Теперь примеряем блок догревателя под лонжероном.
Все встало как надо без каких либо доработок.
Повторюсь, что комплект от Гольфа 6 2009 года выпуска устанавливаем на Гольф 5 плюс.
Взаимозаменяемость полная, включая формованный топливный шланг под капотом между догревателем и выходом магистралли из под днища.
После этого рекомендую прикинуть длину кабелей и шлангов к моторам омывателя для нового бачка омывайки.
Я до этого сразу не догадался и пришлось разматывать жгут кабелей после установки догревателя с бачком.
Проложить недотягивающиеся провода и шланги более коротким путем для меня показался лучшим вариантом, чем удлинять трубки с проводами.
На фото видно 3 кабеля куда то вбок слева к мотору омывателей стекол.
Второй мотор на переднем плане около датчика уровня омывайки для омывателей фар:
Как только с этим разобрались, нужно сперва установить новый бачек.
Его каким то образом нужно просунуть между лонжероном и «телевизором» около места крепления фары.
Затем нужно извернуться и установить блок догревателя.
К сожалению часть фоток пропала, места крепления догревателя и бачка показать нет возможности.
В принципе можно разобраться по месту, мне это удалось легко.
На словах догреватель прикручивается к лонжерону снизу гайкой М8 и сбоку с внешней стороны гайкой М6. Все шпильки штатно имеются.
Так же сверху привинчивается болтом М6х12. Он находится под бачком уже установленнго омывателя, поэтому закрутить его непросто.
Более детально можно рассмотреть места крепления бачка и догревателя на фотках в самом начале темы.
После фиксации догревателя нужно бачек вставить в направляющие кронштейна догревателя и зафиксировать в 3 местах болтами М6х12.
Затем подключаем шланги системы охлаждения к металлическим трубам в районе шкива коленвала:
Не забываем про пластиковый хомут для поддержки верхнего шланга на фото.
После этого можно подключать разъемы и последовательно собирать авто в исходное состояние:
Блестящая трубка — кончик выпускной трубы:
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: ten70
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ. )
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Самостоятельная установка вебасто(Webasto) — Электронное оборудование
Комплектация в которой был куплен комплект:
1.Сам «котел» предпусковой подогреватель Thermo Top Е и крепеж к нему.
2. Водяной шланг (хомутики, штуцеры все в комплекте)
3. Глушитель и трубка выхлопа.
4 .Воздухопровод
5.Трубочка топливопровода (5 метров)+штуцер для забора топлива
6. Электропроводка.
7. Система дистанционного запуска (брелок-передатчик, антенна, приемник, провода).
При установке помогли ресурсы http://www.webasto-msk.ru/Particles/art_3/, webasto. vlard.ru.Здесь есть перевод инструкции по установке и еще некоторые материалы по опыту установки.
День первый. Крепление котла.
Места для установки много справа (см.на фото)
Изготовляем два уголка из железа, форму по месту можно прикинуть, шаблон из картона сделать. Режем «болгаркой» из куска подходящего железа. Один уголок крепим на штатные отверстия с резьбой в кузове. На другой уголок крепим вебасто и соединяем уголки между собой болтами. Написано коротко, а времени полдня заняло чистого времени, а еще подумать-короче день на крепление вебасты ушло.
День второй.
1. Топливопровод.
Топливопровод тянул отдельно из бензобака не врезаясь ни в какую обратку. Трубочка поставляется в комплекте вместе со штуцером (см.рис.)
В багажнике снимаем пенопластовую вставку (сразу за заднем сиденьем )с «отделом для зонтика» или у кого что там лежит. Видим два лючка справа овальный с бензонасосом и слева круглый с предварительным датчиком топлива. Откручиваем лючок под ним на восьми гайках вкручена круглая пластина в бензобак с датчиком топлива. Отключаем минус на аккуме, отсоединяем разъем датчика отворачиваем восемь гаек и вынимаем осторожно датчик из бензобака.(бензин не сливал, но если страшно можно слить. Стравил только давление просто открыв горловину бензобака для заправки). Теперь сверлим отверстие в этой пластине диаметром 6 и вкручиваем штуцер забора топлива вебасто. Собираем обратно, надеваем трубку топливопровода на штуцер затягиваем хомутиками (все в комплекте). Топливный насосик вебасто закрепил тут же в багажнике (см. фото)
топливопровод тянул по левому борту сняв накладки порогов. В отсек двигателя попадаем через резиновую заглушку (см.фото)
Здесь же затянул в салон провода для питания насоса и подключения блока управления Телестарт или для таймера если у вас такой есть.

2. Установка глушителя
Здесь проблем особых нет. Установил под днищем у ближайшего свободного болта. (см фото)
3. Подключение к системе охлаждения

Врезаться в систему охлаждения по инструкции надо между двигателем и входом в печку (если хотите чтобы сначала грелся салон!. Но большая вероятность посадить аккумулятор моторчиком вентилятора печки если ваша цель прогреть салон, а не двигатель.) Более эффективно прогреть двигатель подключив вебасто именно на выход из печки в двигатель. Итак режем верхний шланг печки.( См рис.)
— отрезаее от шланга для охлаждающей жидкости, входящего в стандартный комплект подогревателя Webasto (Вебасто) , 2 куска с загибом.
Вставляем переходники из комплекта соединяем с входом охл. жидкости в вебасто затягиваем хомутики и второй конец шланг на выход охл. жидкости из вебасто. Главное отмерить, чтобы шланги были не слишком длинные иначе будут образовываться перегибы.
4. Установка воздушного фильтра
Самое простое. просто фото.:-)
5.Проводка.

Блок предохранителей и реле был закреплен под капотом. Разводка на рисунке. Печку не подключал.Блок управления Телестарт разместил в салоне с левой стороны водителя(возле отделения для мелочевки) снизу хватает пространства и отверстий чтобы прикрутить. Антенна крепится скотчем на стекло у зеркала салона.
1.контрольные в электоблок вебасты
2.цифровой таймер
3.к акуму батарее
4.вентилятор печки
5.выключатель зима-лето
6.к бензонасосу вебасто

5.Первый запуск. Проблемы.
Проблема при первом запуске была одна. не смог сразу обучить пульт управления из-за невнимательного прочтения инструкции. Для обучения надо вынуть предохранитель на 1Ампер черного цвета. Открыв крышечки предохранителей увидите.

Заключение
Холодов пока нет ,но эт не надолго:-) При минус 6 за 30 минут разогревал движок до рабочей температуры. Пробывал запуск по таймеру на время отъезда. якобы автоматика сама выбирает время запуска в зависимости от темпера антифриза. спрашивайте.
Схема подключения вебасто к фольксваген т4. Блог, факты, фото
Содержание статьи:
Фото

Схема подключения webasto thermo top c Volkswagen t5 — Автообзоры Все про авто

Видео

Похожие статьи
Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику » Схема подключения webasto thermo top c Volkswagen t 5″, для этого не требуется регистрация.
Технический клуб Фольксваген Транспортер Т 4 Т5 опытом ремонта эта схема реализована на машине с кондиционером или климатом? Плюс такого подключения — Webasto включается и выключается самим блоком и работает в.
Установка вебасто ТТС 5kw на автомобиль фольксваген транспортер 1993 года 1.9 дизель. Фольксваген Транспортер, VW T 4, схема предохранителей — Продолжительность: 5:00 VITALIJ NEWS 20 355 просмотров.
Ваша задача только правильно припаять два провода к плате потолочного блока определяется визуально без никаких приборов В и к т о р. Можно было использовать штатные системы от производителя типа Webasto Telestart, но я решил поискать более бюджетные варианты. А мне как раз при такой погоде и требуется удаленный запуск! На торпеде установлен переключатель на три положения, провода идут к таймеру и один к пучку проводов от переднего подогревателя. Advertisements by Advertisement Management.
UNICYCLERACE.RU — Информация
VWS сервис центр — техническое обслуживание и ремонт. Ремонт и техническое обслуживание автомобилей концерна VAG.

Покупаем Провод для контакта В-бас W-bus. Re: Переделка штатного догревателя Webasto в автономный VW T.. Без неё можно подойти к тёплой машине и не завести. И ни какой секрет, просто сами толком не знают вот и молчат.
Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи! Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи Лука. Запуск по телефону стоит GSM модуль. Как сделать самому не знаю. Польза офигенная — уже минус по утрам — все окна терками скребут, а у меня отогрето и только дворником воду смахнуть. Парни с форума советовали по мощнее аккумулятор взять. В этом заключается существенная разница по проводке и подключению. Автономный отопитель греет не только двигатель, но и салон, что является основным в таком варианте.
Расход материалов и норма-часов имеют существенные различия в этих вариантах. W-bus это на догреватель на первый пин, Плюс потоянный должен быть? По этому каналу шлюзу, проводу , как кому нравится происходит многосторонний обмен цифровыми данными.
Давно хотел управлять Webasto с помощью мобильного телефона и вот что получилось. Есть программа для КПК на базе Андроид -это не проверял. Подключаться напрямую к отопителю как описано выше не стал, так как не уверен в корректности работы отопителя в целом.
Принцып включения Webasto следующий: подлючаю реле паралельно кнопке на потолочном блоке кнопки потолочного блока контактные. Занятие сложное так как места мало. Брал маломощный паяльник, затачивал под иглу и очень аккуратно припаивал. Включается и выключается телефонным звонком звонок плюс соответствующая команда в телефонном режиме В инструкции по модулю всё доступно пояснено.
Можно также реализовать сигнализацию о включении и выключении Webasto, но делать не стал. В итоге: две недели пользуюсь, отказов не было.
Изобретал сам есть вопросы-поясню. Ваша задача только правильно припаять два провода к плате потолочного блока определяется визуально без никаких приборов В и к т о р. Кто сейчас на конференции.
Фольксваген Транспортер, VW T4, схема предохранителей
Что такое Вебасто — Информационный портал СамСебеРуль
Автор Дмитрий Шипицын На чтение 7 мин. Просмотров 271 Опубликовано 12. 10.2020
Вебасто – это специализированное устройство для автомобиля, предназначенное для прогревания движка и салона. Оно начинает работу, когда машина еще находится на стоянке и даже в большие морозы позволяет запускать двигатель.
Техническое название системы — предпусковой подогреватель, автономный отопитель Вебасто. Производится компанией Webasto, отсюда и обиходное название.
Первое знакомство
Используют отопитель Вебасто (Webasto) и те, кто живет в особо холодных районах, и те, чьи территории не от отличаются постоянной морозной погодой. Но и там бывают холодные ночи и дни, когда авто сильно охлаждается и требует быстрого прогрева, до того , как двинуться в путь.
Пуск в работу осуществляет пульт, он бывает автономным или встроенным в смартфон или другое мобильное устройство, время начала прогрева можно установить по таймеру, что позволит согреть двигатель и весь автомобиль, не выходя из дома.
chita.explorer-russia. ru
Отопители Вебасто производятся в Германии с 1935 г, причем компания была создана за 34 года до начала выпуска прибора.
В названии зашифровано имя владельца WilhEm BAier STOckdorf – Вильгельм Байер старший. С тех пор и подогреватели носят гордое имя основателя компании.
Помимо отопителей компания Вебасто производит автокондиционеры Вебасто, подъемные крыши Webasto, которые сдвигаются с применением электропривода.
Как работает Вебасто
Автономный отопитель Webasto работает, прогревая лобовое стекло, что весьма полезно, если оно покрылось инеем. Продвинутые модели Вебасто способны прогревать большие салоны.
Устройство Webasto небольшое его легко разместить под капотом, подсоединив к мотору, бортовой сети, и к баку для топлива.
Окупаемость прибора Вебасто достигается благодаря тому, что ресурс мотора увеличивается, а расход топлива на прогрев снижается.
drive2.ru
Предпусковые подогреватели Webasto различаются по принципу работы: одни основаны на воздушном подогреве, другие — на жидкостном.
Воздушный Webasto
Webasto Air Top — так именуется устройство Вебасто, использующее воздух для прогрева. Оно очень удобно тех случаях, когда перевозимые грузы нуждаются в определенном температурном режиме, который должен поддерживаться в течение всего времени транспортировки.
Прибор напоминает по своему функционированию фен, конструкция несложная, поэтому цена невелика. Потребление бензина- около 200 г в час. Air Top обеспечивает тепло в машине, когда приходится останавливаться на длительную стоянку в холодное время или заночевать в автомобиле. Комфортная температура создается сразу же после включения воздушного Вебасто.
tavil.ru
Разместить прибор можно непосредственно в салоне под сиденьем, но, если требуется прогрев движка, – его мощности уже не хватит. Необходимо дополнительное устройство.
Жидкостный Webasto
Жидкостный Вебасто — это устройство, работающие на основе жидкости, его размещают под капотом. Прогревает мотор, передает тепло в салон. Расход бензина- 0,5 л в час. Более сложная конструкция обусловливает и более высокую стоимость прибора.
Внутреннее устройство и назначение Вебасто
Автономный подогреватель Вебасто имеет следующее строение:
В камере сгорания происходит получение тепловой энергии.
Насос гонит согреваемую жидкость по контуру мотора, который в обычной ситуации является охлаждающим.
Теплообменник соединен с охлаждающей системой.
Управляет всем комплексом электронное устройство пуска.
t-olimp.ru
Принцип работы Вебасто:
Пульт включает «автономник» на расстоянии до 1 км, может включиться таймер.
Воздух, поступивший в камеру сгорания, образует топливно-воздушную смесь.
Мощность прибора от 3-х до 5-ти квт.
Свеча накаливания поджигает ее. Выделяется энергия.
Идет тепло в теплообменнике, передаваемое антифризом.
Насос прокачивает смесь по контуру системы охлаждения: теплообменник устройства передает на радиатор авто, на двигатель.
Он включает «печку» авто — это обеспечивает согревание салона, подключаются вентиляторы, подающие воздух на стекла автомобиля.
По прошествии получаса достигается оптимум температуры мотора – он без труда включается даже при — 40 гр С.
Как пользоваться Вебасто
Функционирует Вебасто в соответствии с таким принципом, что включение его происходит при выключенном движке.
Система вступает в работу от аккумулятора автомобиля, соответственно стоит следить за его зарядкой. В случае необходимости аккумулятор подзаряжают.
Необходимо следить за режимом «печки» — он всегда должен быть в теплом варианте, это позволяет прогревать салон.
youtube.com
Управление прибором несложное, принцип работы позволяет выбор включения Вебасто (Webasto) оставить за водителем:
Пульт управления позволяет начать функционирование Вебасто в любой момент.
2 вида пультов: Webasto Telestart Т91 и Webasto Telestart Т100 НТМ.
Второй регулирует работу, исходя из температурного режима в салоне.
Таймер — самый простой вариант. Установили время — в настройках памяти закрепили. Машина будет прогреваться тогда, когда нужно.
Новый GSM-модуль (ThermoCall). Устанавливается в современные модели устройства Вебасто. Позволяет работать через смартфон в любой точке света, запускает устройство безотносительно ко времени и расстоянию.
Когда запускать Вебасто
Когда температура опустилась до отрицательных значений.
Аккумулятор находится в заряженном состоянии.
Антифриз нагрет менее, чем на 140 гр.С.
Включена сигнализация и двери закрыты.
Топливо в баке составляет более 25% от объема.
Правила эксплуатации
motorist.guru
Для исправной работы Вебасто стоит придерживаться простых правил эксплуатации.
Необходимо периодически проверять функционирование прибора, примерно 1 раз в 3 месяца стоит проводить такую проверку.
Отслеживание качества топлива — также необходимое требование. Загущение топлива приводит к отсутствию включения Вебасто.
При зимней эксплуатации стоит ежедневно включать прибор.
В случае проблем с запуском происходит автоматическое отключение Вебасто.
Чтобы проверить работу устройства, нужно повторно его запустить. Если включения не происходит, надо проверять другие компоненты — аккумулятор или воздуховод. Также стоит провести проверку температуры антифриза.
Что такое Вебасто в машине
ktonaavto.ru
Система автономного отопления Вебасто обеспечивает
Запуск работы мотора при очень низких температурах, в том числе аномальных
Повышение температуры в салоне и снятие изморози со стекол, а это фактор безопасности. Хороший обзор необходим водителю.
Увеличение износостойкости мотора.
Снижение выбросов, что может пригодиться особенно в случае дизеля.
Небольшой вес устройства – до 7 кг – не делает автомобиль более массивным и тяжелым, что может сказаться на его ходовых качествах.
Безопасность и длительный срок функционирования устройства.
Небольшое потребление топлива на время прогревания.
Автономность работы, нет вмешательства в конструкцию машины.
Возможность включения при работающем движке.
Подогреватели Вебасто работают с разными типами двигателей
1zoom.ru
Обратите внимание!
Модели для разных типов двигателей различаются
Модификации оборудования Вебасто функционируют по-разному, это связано с тем, что принцип работы и способы подачи топлива в разных двигателях различны.
Бензиновые модификации имеют нижний пусковой предел ниже, чем у дизельных. Это обусловлено структурными особенностями используемого топлива
Соответственно модификации на дизеле потребляют больше солярки, чем в случае бензинового мотора. Но это компенсируется двумя факторами:максимальная производительность дизельного мотора – более высокая, а стоимость солярки – меньше.
И напоследок
artmajeur.com
Использование предпусковых подогревателей Webasto — Вебасто – это удобный вариант, позволяющий запускать двигатель в холодное время, когда мотор подвержен повышенным нагрузкам.
Небольшое устройство Webasto позволяет снизить износ движка, снижает выбросы, обеспечивает безопасное вождение в мороз благодаря очищению стекол машины и обеспечению водителю обзора.
Это и дополнительный комфорт для водителя и пассажиров, он заключается в быстром начале работы мотора и приятной, уютной атмосфере в салоне автомобиля.
Все это обуславливает популярность приборов автономного отопления Вебасто.
Раз уж разговор шёл о зимнем прогреве автомобиля и его двигателя, то, возможно вам будет интересно освежить в памяти устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Переходите по ссылке здесь: https://samseberul. ru/dvigatel-vnutrennego-sgoraniya-ego-raznovidnosti-i-princip-raboty
А на этом, товарищи автолюбители, всё.
Пока, пока.
Пишите комментарии и ставьте лайки.
Решения для отопления и охлаждения — Webasto Thermo & Comfort
Решения для модернизации автомобилей
Нашим основным направлением деятельности является разработка и производство стояночных обогревателей, а также люков для модернизации автомобилей почти всех автопроизводителей по всему миру.
Marine Solutions
Лодки и яхты — наша страсть, так же как и ваша. Наслаждайтесь незабываемыми моментами в прекрасной атмосфере на борту лайнера. Webasto — ваш надежный невидимый спутник в приключенческих поездках.Чувствуйте себя комфортно, куда бы вы ни пошли и когда.
Решения для транспортных средств
Кемпинг — это наша страсть, так же как и ваша. Ваш дом на колесах или караван дает вам уникальную возможность открывать для себя мир и чувствовать себя комфортно — так же, как вы были дома! Наслаждайтесь отдыхом с Webasto.
Truck Solutions
Решения Webasto по отоплению и кондиционированию воздуха обеспечивают комфортный рабочий климат в салоне. Даже на стоянке без запущенного двигателя.Это снижает время простоя. Более низкий расход топлива увеличивает экономическую эффективность и защищает окружающую среду за счет снижения выбросов.
Решения для легких транспортных средств
Webasto предлагает широкий спектр высокопроизводительных систем для удовлетворения специальных требований к транспорту. Будь то свежие продукты, термочувствительные лекарства или комфортная температура в кабине водителя — у нас есть индивидуальное решение для всех типов транспортных средств и для любых целей.
Off-Highway Solutions
Наши решения специализируются на отоплении, охлаждении, освещении и вентиляции для строительной и сельскохозяйственной техники.Они гарантируют, что жара и холод не повлияют на ваши планы: наши инновационные стеклянные решения сочетают в себе комфорт и эффективность; Наша технология отключения двигателя для стояночных обогревателей и кондиционеров предотвращает ненужную работу двигателя на холостом ходу, что приводит к огромной экономии топлива.
Решения для мини- и средних автобусов
Благодаря широкому ассортименту систем отопления, систем кондиционирования воздуха и люков Webasto предлагает индивидуальные решения по кондиционированию воздуха для автобусов. Это обеспечивает максимальный комфорт и безопасность для водителей и пассажиров, а также эффективное обслуживание для операторов автобусов.Обширная сервисная сеть гарантирует безопасность во всем мире.
Решения для специальных транспортных средств
Специальные автомобили в пути каждый день. Экипаж должен иметь возможность полагаться на бортовую технику, особенно на системы отопления и кондиционирования воздуха. Это гарантирует комфорт и безопасность. Решения Webasto обеспечивают комфортный рабочий климат как в салоне, так и в грузовом отсеке даже при работающем двигателе. Более низкий расход топлива увеличивает экономическую эффективность и защищает окружающую среду за счет снижения выбросов.
Решения по модернизации железных дорог
Железнодорожные пассажиры хотят одного: добраться до места назначения вовремя и с комфортом. Климат-контроль играет ключевую роль. Но помимо удовлетворенности пассажиров еще более важными становятся другие факторы, такие как эффективность, экологичность и энергосбережение. Мы идем дальше — с инновационной технологией обогрева для рельсовых транспортных средств.
webasto thermo top изображения, фотографии и изображения на Alibaba
Примечание. Некоторые товары запрещены к отображению / продаже на нашем веб-сайте в соответствии с Политикой листинга продуктов.Например, такие лекарства, как аспирин.
335,0-355,0 долл. США / Комплект (цена FOB)
1 комплект (мин. Заказ)
1,99-19,99 долл. США / шт. (цена FOB)
1 шт. (мин. Заказ)
1,2-5,6 долл. США / шт. (цена FOB)
1 шт. (минимальный заказ)
Комплект 499-699 / долл. США (цена FOB)
10 Наборы (мин.Заказ)
0,13–4,34 долл. США / шт. (цена FOB)
1 шт. (минимальный заказ)
18–20 долл. США (цена FOB)
100 шт. (минимальный заказ)
2,41–2,56 долл. США / шт. (цена FOB)
100 шт. (минимальный заказ)
11,5–12,8 долл. США / шт. (цена FOB)
50 штук (мин.Заказ)
12,35-16,85 долл. США / шт. (цена FOB)
10 шт. (минимальный заказ)
Комплект 1-120 долл. США / (цена FOB)
1 комплект (минимальный заказ)
0,85–3,98 долл. США / шт. (цена FOB)
1000 шт. (минимальный заказ)
2,95–5,0 долл. США / шт. (цена FOB)
2 штуки (мин.
435,0–445,0 долл. США / шт. (цена FOB)
1 шт. (минимальный заказ)
0,65–3,98 долл. США / шт. (цена FOB)
1 шт. (минимальный заказ)
2,45–4,26 долл. США / шт. (цена FOB)
1 шт. (минимальный заказ)
3,39–3,86 долл. США / шт. (цена FOB)
2 штуки (мин.Заказ)
12,5-16,1 долл. США / шт. (цена FOB)
10 шт. (минимальный заказ)
Комплект 1-699 долл. США / (цена FOB)
10 комплектов (минимальный заказ)
11,5–12,8 долл. США / шт. (цена FOB)
50 шт. (минимальный заказ)
4,1–4,9 долл. США / шт. (цена FOB)
50 штук (мин.Заказ)
2,9-2,9 долл. США / шт. (цена FOB)
1000 шт. (минимальный заказ)
365-425 долл. США / Комплект (цена FOB)
1 комплект (минимальный заказ)
0,65–3,98 долл. США / шт. (цена FOB)
1 шт. (минимальный заказ)
6,9–20,8 долл. США / шт. (цена FOB)
1 штука (мин.Заказ)
0,38-0,58 долл. США / шт. (цена FOB)
2 шт. (минимальный заказ)
399-599 долл. США / Комплект (цена FOB)
10 комплектов (минимальный заказ)
11,5-12,8 долларов США / шт. (цена FOB)
50 штук (минимальный заказ)
415,0-435,0 долларов США / Комплект (цена FOB)
1 комплект (Мин.Заказ)
2,45–4,26 / долл. США (цена FOB)
1 шт. (минимальный заказ)
0,65–3,98 долл. США / шт. (цена FOB)
1 шт. (минимальный заказ)
16,5-19,0 долл. США / шт. (цена FOB)
10 шт. (минимальный заказ)
0,13-4,34 долл. США / шт. (цена FOB)
1 штука (мин.Заказ)
1-699 долл. США / Комплект (цена FOB)
10 комплектов (минимальный заказ)
11,5-12,8 долл. США / шт. (цена FOB)
50 шт. (минимальный заказ)
37-39 долларов США / шт. (цена FOB)
200 штук (минимальный заказ)
15-60 долларов США / шт. (цена FOB)
20 штук (мин.Заказ)
37-75 евро / шт. (цена FOB)
50 штук (минимальный заказ)
16,0-19,0 долларов США / шт. (цена FOB)
10 штук (Мин. Заказ)
{{#if priceFrom}}
{{priceCurrencyType}} {{priceFrom}} {{#if priceTo}} — {{priceTo}} {{/если}} {{#if priceUnit}} / {{priceUnit}} {{/если}}
{{/если}} {{#if minOrderQuantity}}
{{minOrderQuantity}} {{#if minOrderType}} {{minOrderType}} {{/если}}
{{/если}}
Webasto Air Top 2000ST Датчик пламени обогревателя
96A Компоненты системы кондиционирования и обогрева для коммерческих грузовиков Запчасти для коммерческих грузовиков

Датчик пламени нагревателя Webasto Air Top 2000ST

96A

Webasto Air Top 2000ST Heater Flame Detector96A, Detector96A Webasto Air Top 2000ST Heater Flame, 76, Webasto Heater Air Top 2000ST, Новая оригинальная деталь производителя, от 52 фунтов стерлингов, получите товар, который вы хотите Скидка в специальном магазине Нажмите сейчас, чтобы просмотреть Получить лучшее Сделки Доставка и возврат всегда бесплатны! Датчик пламени 96A Webasto Air Top 2000ST Heater bischoffdentistry.com.

Детектор пламени нагревателя Webasto Air Top 2000ST

96A

DESIGN — яркий дизайн рубашки с цветочным рисунком в тропическом стиле, больших и других модных толстовок и свитшотов в, Подходит: для младенцев и малышей Lovely Baby Kids Girls 0-24 месяцев. Это уникальный процесс окрашивания на водной основе, при котором изображение становится неотъемлемой частью одежды. Женские кошельки Кошелек для монет Кошелек для монет Кошелек для монет Кошелек для монет кошелек для женщин Русалка Кошелек для девочек Сумки для девочек: Одежда. Набор из 4 передних и задних брызговиков для Toyota Corolla 1993-1997 Sedan: автомобильный, простой и недорогой способ добавить элемент дизайна в плитку в любой комнате. Webasto Air Top 2000ST Датчик пламени обогревателя 96A , Внутренний датчик обнаруживает наступление темноты, включая и выключая свет, когда это необходимо, исключая дорогостоящую систему таймера. Он был разработан с системой регулировки Conform для обеспечения идеальной посадки. Все картинки настоящие стоковые фотографии. Пожалуйста, обратитесь к таблице высоты каблука, чтобы выбрать правильный каблук. для подключения северного и южного мостов к компьютеру (0. Категория продукта: Тестовые заглушки Тестовые разъемы. Специальная посадка — Практически бесшовный носок, Webasto Air Top 2000ST Heater Flame Detector96A , Мягкая и фигурная лодыжка — Мягкая стелька из пеноматериала, ручная стирка холодная вода и химчистка. В нашем широком ассортименте есть право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Ткань Butter Blend очень гладкая и мягкая, ДЫХАТЕЛЬНАЯ ТЕПЛАЯ ПОДКЛАДКА: в подкладке нашей обуви используется тонкая искусственная сетка, The Golden Gate Bridge и Apollo.Dynalon 316514-0001 Пинцет с острым концом из ПТФЭ, Webasto Air Top 2000ST Heater Flame Detector 96A .

Датчик пламени нагревателя Webasto Air Top 2000ST

96A

Новая левая противотуманная фара водителя на 2007 2008 2009 2010 2011 12 13 14 Ford Expedition, SR18DE Двигатель Полный комплект прокладок для Nissan Primera / Sunny / Avenir W10 / Rasheen / Bl, 031-00326-0000 Накладка переключателя накладки Новый. ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ, 4PCS Углеродное волокно Металлические штифты для внутренней двери автомобиля Накладка ручки для BMW All Series.Подлинный GM Bumper-L / Gate Wdo 15038385. K & N + ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ 93 94 1993 1994 CADILLAC SEVILLE STS / SLS 4.6L V8 ВОЗДУШНЫЙ КОМПЛЕКТ, 4x белые 3/4 » круглые светодиодные пуговицы с круглой кнопкой Боковые габаритные огни Автомобиль Грузовик Прицеп 12В. Комплект катушек зажигания для Mazda 3 6 CX7 MX-5 Miata 2.0L 2.3L 2.5L L3G2-18-100B-9U, Хромированная эмблема SKULL FACE SPADE Хромированная эмблема Harley 08-17 Street Glide Черная вставка тире, внешняя окраска задней ручки двери в тон со стороны пассажира Правая правая сторона для Sephia Spectra.

Отзыв люка — Webasto Hollandia

Ваш дилер мог организовать установку люка на крыше перед доставкой.

Ваш люк на крыше мог быть установлен после того, как автомобиль покинул сборочный завод, но до покупки в дилерском центре. Это считается люком , установленным не на заводе. Потенциально затронуты только люки, не установленные на заводе, , и есть простой способ визуально определить, затронут ли ваш люк в крыше.

Как определить модель люка на крыше

Люк на крыше Hollandia 700 имеет одно стекло и будет выглядеть, как на следующих изображениях.

Hollandia 700 — С чего начать

Мы хотим, чтобы при осмотре люка на крыше вы обеспечивали высочайший уровень безопасности. Перед продолжением убедитесь, что вы выполнили все следующие шаги:

Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован в безопасном месте.
Убедитесь, что ваш автомобиль выключен.
Включите аварийный и / или стояночный тормоз.
Сядьте на пассажирское сиденье. НЕ садитесь на водительское сиденье.
Поверните ключ зажигания в положение «включено», но НЕ запускайте двигатель.

Теперь мы рассмотрим шаги, необходимые, чтобы определить, является ли ваш люк на крыше отзывом или нет.

Сначала найдите переключатель люка в крыше. Переключатель обычно расположен в области над головой возле передней части люка в крыше. Некоторые переключатели могут быть расположены на приборной панели или где-то еще.

Переключатель для Hollandia 700 будет выглядеть как любой из этих переключателей.

Если ваш переключатель не похож ни на один из них, то это не люк на крыше Hollandia 700.Если ваш переключатель выглядит как один из них, то ваш люк на крыше, скорее всего, люк на крыше Hollandia 700.

Если ваш переключатель соответствует одному из них, вам нужно будет найти зонтик следующим. Солнцезащитный козырек расположен над головой и обычно закрывается, когда люк закрыт. Ручка козырька расположена в передней части козырька и обычно имеет черный цвет.

На рукоятке Hollandia 700 также отображается логотип Webasto.

При полностью открытом стекле просуньте голову в отверстие, глядя вперед в автомобиле, чтобы найти этикетку с серийным номером.Этикетка черно-белая и должна располагаться либо по центру, либо со стороны водителя. Затем посмотрите на белую часть этикетки, чтобы увидеть большое жирное число черного цвета. Это серийный номер вашего люка на крыше.

Если ваш серийный номер находится между 6000000 и 6396298 , этот отзыв распространяется на ваш люк на крыше. Запишите свой серийный номер, так как он необходим для отзыва.

Если вы определили, что ваш люк в крыше относится к модели, указанной в отзыве, отправьте претензию.

Если вы все еще не уверены, позвоните по телефону 00800-54641978 (Южная Африка: +31 88 77 66 565), чтобы узнать, как и когда обслуживать люк на крыше.

Спасибо за уделенное время.

Загрузите версию для печати или посмотрите видео здесь.

Как определить модель люка на крыше

Люк Hollandia 900 имеет характерную двухкамерную стеклянную крышу, которая выглядит как на следующих фотографиях.

Hollandia 900 — С чего начать

Мы хотим, чтобы при осмотре люка на крыше вы обеспечивали высочайший уровень безопасности.Перед продолжением убедитесь, что вы выполнили все следующие шаги:

Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован в безопасном месте.
Убедитесь, что ваш автомобиль выключен.
Включите аварийный и / или стояночный тормоз.
Сядьте на пассажирское сиденье. НЕ садитесь на водительское сиденье.
Поверните ключ зажигания в положение «включено», но НЕ запускайте двигатель.

Теперь мы рассмотрим шаги, необходимые, чтобы определить, является ли ваш люк на крыше отзывом или нет.

Переключатель для Hollandia 900 будет выглядеть как любой из этих переключателей.

Если ваш переключатель не похож ни на один из них, то это не люк на крыше Hollandia 900. Если ваш переключатель выглядит как один из них, то ваш люк на крыше, скорее всего, люк на крыше Hollandia 900.

Если ваш переключатель соответствует одному из них, посмотрите на закрытый люк на крыше.

Черная пластиковая планка пересекает стекло из стороны в сторону. На этой планке — тисненый логотип Webasto.

Если ваш люк на крыше имеет поперечную перекладину с логотипом Webasto, ваш люк попадает под действие этого отзыва.

Если у вашего люка на крыше нет этой поперечины или нет этого логотипа, ваш люк не является частью этого отзыва. Спасибо за ваше время.

Если вы все еще не уверены, позвоните по телефону 00800-54641978 (Южная Африка: +31 88 77 66 565), чтобы узнать, как и когда обслуживать люк на крыше.

Если вы определили, что ваш люк на крыше Hollandia 900 и является одной из моделей, включенных в отзыв, вам нужно будет определить размер стеклянной панели, чтобы получить правильную замену. Чтобы определить размер стеклянной панели, измерьте расстояние от внешнего края панели (точка A) до другого внешнего края (точка B). Совместите размер с соответствующей шириной стеклянной панели, указанной для этих моделей, и вы получите правильный номер детали.

Размеры	930	935	940
Переднее стекло	7.7 дюймов x 31,0 дюйма (195 мм x 788 мм)	7,7 x 33,0 дюйма (195 x 838 мм)	7,7 «x 35,0» (195 мм x 888 мм)
Заднее стекло	14,1 «x 31,0» (358 мм x 786 мм)	14,1 x 33,0 дюйма (358 x 838 мм)	14,1 x 35,0 дюйма (358 мм x 888 мм)

Если ваш люк на крыше имеет поперечную перекладину с логотипом Webasto, то ваш люк попадает под действие этого отзыва.Пожалуйста, отправьте заявку.

Позвоните по телефону 00800-54641978 (Южная Африка: +31 88 77 66 565), чтобы узнать, как и когда обслуживать люк на крыше.

Спасибо за уделенное время.

Загрузите версию для печати или посмотрите видео здесь.

Часть первая — Промастер Campervan от MsNomer

Газовый обогреватель Webasto был добавлен поздно. После двух зим холодных ночей тепло поистине роскошно.Обогреватель потребляет почти незаметное количество газа прямо из топливного бака фургона. Его потребление энергии для вентилятора более заметно — это не большая проблема, но мы склонны консервативно готовить обед, если собираемся включить обогреватель на ночь. Я установил американскую версию Airtop 2000ST вместо европейской версии STC. Преимуществом был доступ к удивительно терпеливым ребятам из TechWebasto.

Я предпочел реостат контроллеру SmartTemp, потому что он был дешевле. Позже я узнал, что реостат необходим для регулировки на большой высоте, в которой мы нуждались, так что это был хороший выбор.У меня есть несколько термометров вокруг фургона.

Агрегат находится на полу туннеля рядом с пассажирским задним колесом. Самой сложной частью процесса установки было определение точного места, совместимого как с существующими шкафами, так и с ограничениями под тележку. Это был бы простой процесс, если бы мы могли сослаться на ребра пола, но они уже давно покрыты плоским полом. Лучше всего я ориентировался на крепежный болт перед колесной аркой. Этот зеленый провод вьется в дыру.

MrNomer сделал шаблон слоя из металлической опорной плиты, расположил его под фургоном между элементами рамы и просверлил два контрольных отверстия 1/4 дюйма в углах.

Хотя мы измерили так хорошо, как могли, мы допустили досадную ошибку. К счастью, это не имело значения. Это показывает, насколько важно позиционирование снизу, особенно если пол стоит на месте. Мебель может двигаться; элементы каркаса не могут.

Я легко вырезаю пол с помощью мультитула.(Лента показывает нашу погрешность измерения.)

Отверстия

Вот инструкции MrNomer по сверлению отверстий в полу:

Установите металлическую монтажную пластину на металлический пол

Просверлите отверстия по периметру сверлом 1/4 ″

Сделайте копию металлической пластины и просверлите отверстия по периметру

Поместите бумажный шаблон для сверления (в комплекте) над пластиной

Отметьте центры больших отверстий

Переместите центр переднего отверстия на 1/4 ″ вперед

Поместите шпаклевку толщиной 1/4 дюйма между металлическими ребрами пола

Установите многослойную копию на металлический пол с помощью болтов по периметру

Просверлите два отверстия 2 1/8 ″.

Снизу с металлической пластиной сверху:

Присоединение нагревателя

Установите пломбу на нижнюю часть блока, затем на металлическую пластину. Наденьте странные фланцевые гайки из комплекта на четыре шпильки и затяните. В инструкции указан крутящий момент 6 нм. К тому времени, когда MrNomer дошел до половины этого значения, уплотнение деформировалось и раздулось центральное отверстие в пластине. TechWebasto сказал, что забудьте о крутящем моменте и просто затяните, пока не будет удобно, от руки.Если уплотнение начинает вздуваться, немного отступите.

Снимите подложку с прокладки из вспененного материала с закрытыми порами и приложите прокладку к нижней части металлической пластины. Прикрепите пластину к полу болтами по периметру. Опять же, TechWebasto советует не быть слишком агрессивным. Он предложил сжать прокладку примерно на 50%. Больше нет необходимости, и это позволит повторно использовать прокладку — затянуть еще раз во второй раз.

Предупреждение: особенно если вам нужно выкопать существующий пол, вам придется схватить и удерживать два болта под устройством, пока они затягиваются снизу.Я использовал очень тонкий дешевый гаечный ключ, и мы справились. Если бы мы могли сделать это заново, мы бы не сверлили эти отверстия — шести болтов должно хватить.

Присоединение топливопровода к дополнительному порту бака

MrNomer разработал эту сборку, я не понимаю, так что терпите меня. Это не единственный способ, но он работает. Не стоит недооценивать задачу снятия крышки с отверстия для доступа к баку между сиденьями. Теперь у нас на один винт меньше.

Присоедините топливопровод 1/4 ″ к быстроразъемному соединению Dorman 800-123 или 800-081

Далее идет колено с зазубринами и ниппелем 1/4 дюйма, NPT 1/8 дюйма.

Далее идет ниппель 3/16 ″ с NPT 1/8 ″

Далее идет топливная магистраль Вебасто. Согласно TechWebasto, крылья на зажимах топливопровода должны соприкасаться.

MrNomer разместил эту фотографию, показывающую сборку, вид сбоку дополнительного быстроразъемного соединения и требуемый гаечный ключ на 7 мм для зажимов, которые идут в комплекте:

Установлено:

Присоединение нагревателя

MrNomer прикрепил выхлопную трубу и топливопровод к обогревателю перед тем, как прикрепить обогреватель к полу.Он использовал 10-миллиметровую головку на зажиме выхлопного шланга.

Кроме того, на жгуте проводов рядом с блоком есть забавная U-образная прокладка, которая герметизирует жгут, когда он прикреплен. Перед тем, как прикрепить обогреватель к полу, прикрепите ремень и прокладку. Это сложно в лучших обстоятельствах, и будет намного хуже, когда вы будете стоять на коленях.

Под автомобилем

Никаких отверстий не просверлено, кроме описанных ранее, в самом нагревателе.

В комплект входит большое количество топливопровода. Он довольно прочный, поэтому TechWebasto рекомендует затягивать зажимы, пока крылья не встретятся.

Однако прилагаемый электрический провод для топливного насоса имеет длину всего 17 дюймов и выходит из нижней части блока. TechWebasto прислал нам короткое удлинение, чтобы мы могли использовать фитинги для изготовления более длинного, но MrNomer потерял его еще до того, как я его увидел. Мы предполагали, что он появится, как только он разрежет оригинал, но его еще не было. В качестве удлинителя он использовал шланг пневматического тормоза 5/16 OD для защиты электрических проводов.Его жесткость была дополнительным преимуществом — он мог прикрепить ее к топливной магистрали в местах, где иначе было бы трудно предотвратить провалы, например, когда он проложил путь за теплозащитным экраном.

Топливный насос расположен в очень хорошем защищенном месте прямо перед топливным баком со стороны водителя и сразу за другим баком ?? Кронштейны, удерживающие топливный бак, имеют по два больших дополнительных отверстия. MrN использовал ближайшую к водителю дыру. Он использовал резиновую втулку ID 5/16 (широкая канавка) и крупный болт 5/16.TechWebasto предложили свой полностью резиновый держатель для гашения шума, но нам пришлось бы заказать. Без слуховых аппаратов мы не слышим тик помпы, и даже в этом случае он слабый.

Это паршивая фотография, но отверстие, которое вы видите вверху, является неиспользуемым отверстием в кронштейне со стороны водителя. Его подключение находится внизу фото.

Топливопровод и электрические провода затем проходят вместе по стороне водителя фургона. Уже были кронштейны, удерживающие электрические провода в кабелепроводах — они были достаточно просторными, чтобы вмещать дополнительные провода.

Везде, где тепло может вызывать у меня проблемы, MrN заключил строки в следующее:

https://www.amazon.com/gp/product/B0…?ie=UTF8&psc=1

На единицу:

Воздухозаборник заканчивается прямо перед запасным колесом (пластиковые стяжки позже были заменены скобами):

Выхлопная труба заканчивается сразу за правым задним колесом и за ним.

Глушитель

Внешний шум был слишком сильным для вежливой компании.Это было заметно даже в 100 футах от фургона. Вблизи это было просто противно, хотя уровень внутреннего шума был нормальным.

Итак, мы добавили глушитель выхлопа. Сначала я позвонил своему дилеру в США. Это стоило бы около 100 долларов с налогами и доставкой, но он любезно дал мне номер детали — 86450C. Я обнаружил, что эта часть одинакова для США и Европы. Я получил его от heatso в Великобритании за 51 доллар с доставкой. Он прибыл через два дня. Tech Webasto предупредил меня, что американский отопитель плохо сочетается с европейским глушителем на впуске.

MrNomer нашел удобное отверстие в кронштейне, на котором его можно было повесить, и одновременно решил заняться опорой впускной трубы. Он сделал это из алюминиевого уголка (рисунок — прорисовка двух сторон):

Он говорит вам, что отверстие занимает болт M14 x 1,5 мм.

Сфотографировать этот кронштейн в таком положении было очень сложно, потому что я не мог доставить телефон туда, где он должен быть. Это лучшее, что я мог сделать. Я действительно не думаю, что что-то из этого изменится в ближайшее время.

Результат: затраченные усилия того стоят. Самый сильный шум рассеивается в нескольких футах от фургона. Мы бы по-прежнему старались не использовать его рядом с палаткой, но в остальном, я считаю, что это респектабельно.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Комплекты нагревателя Deluxe

Здесь вы найдете обширную информацию о нашей замечательной линейке морских обогревателей.
Щелкните изображения ниже, чтобы просмотреть список предлагаемых деталей и цены на комплекты обогревателей Sure Marine Deluxe.
Эти списки комплектов предназначены для информационных целей, чтобы показать, какие детали потребуются большинству лодок и сколько они будут стоить.
Детали можно заказать по отдельности онлайн. В противном случае, позвоните или отправьте электронное письмо и смс, чтобы составить заказ.

Нагреватели принудительного воздуха:
Почему Webasto? Webasto является мировым лидером на рынке вспомогательных нагревателей и является поставщиком основных производителей оборудования по всему миру.
Webasto производит полную линейку воздухонагревателей и нагревателей охлаждающей жидкости для удовлетворения потребностей судов практически любого размера. Все морские обогреватели Webasto, современные и управляемые микропроцессором, компактны, легки и эффективны. На все обогреватели Webasto дается гарантия 2 года !!
Небольшие по размеру, но не мощные воздухонагреватели Webasto быстро и бесшумно генерируют теплый сухой воздух. Воздухонагреватели Webasto подходят для установки в любом месте и забирают свежий воздух в герметичный теплообменник, где он очень быстро нагревается. Мощные вентиляторы равномерно распределяют тепло по любому количеству выпускных отверстий, а выхлопные газы выводятся наружу.


Гидравлические нагреватели:
Ничто так не продлевает водный сезон, как подогреватель охлаждающей жидкости Webasto.Сложные и достаточно мощные, чтобы обогреть яхту, водонагреватели Webasto по-прежнему достаточно малы, чтобы поместиться в уютном пространстве.
С обогревателем Webasto на борту у вас также будет много горячей воды для душа и камбуза, обогреваемого косвенным змеевиком в резервуаре для горячей воды.




Гидравлическая печь:
Гидравлические печи Olympia идеально подходят для больших яхт.Разработанные для работы от инвертора, эти дизельные котлы выделяют тонны тепла. Свяжите его с вашей домашней системой водоснабжения и двигателем, чтобы получить полное решение для отопления.
Лучше всего то, что вас не побеспокоит дрон шумного генератора. Гидравлическую печь Olympia, установленную в машинном отделении рядом с батареями и топливным баком, практически не слышно.


	Пропановые нагреватели принудительного воздуха:

	Отличный выбор для небольших газовых лодок, на которых уже может быть установлена пропановая система.

	Маленькие, но мощные обогреватели, которые направляют горячий воздух через воздуховоды туда, где он вам нужен!

Гидравлические нагреватели:
Компактные водонагреватели для лодок среднего размера. Предложите много тепла в небольшой упаковке. Умный компьютер управляемый и эффективный.

Помощь вашим клиентам в подключении к домашней зарядной станции

% PDF-1.4 % 73 0 объект >>> эндобдж 201 0 объект > поток False42019-11-11T12: 09: 56.326-05: 00 Библиотека Adobe PDF 15.038fb84c6995aeedbca8d701a5ad76cfc40ccdd412203955 Adobe InDesign 14.0 (Macintosh) 2019-10-10T11: 15: 25.000-04: 002019-10-10T11: 002019-10-04- 10T11: 15: 20.000-04: 00application / pdf2019-11-11T12: 10: 09.074-05: 00

Помощь вашим клиентам в подключении к домашней зарядной станции

xmp.id:5f4ac235-04af-4f70-bf2b-642d16e5ef09xmp.did:305E3CD32D2068118C14F44CEE55D422proof:pdfuuid:4ab04a7f-152b-4348-b7e7-c7608ff9811exmp.iid: aa20b906-e144-4e61-84ca-61678c57d3efxmp.did: 305E3CD32D2068118C14F44CEE55D422defaultxmp.did: 52f3d117-c9d5-4f39-99b8-a014719b94c8 910-10.000Adobe: 15.0D11719b94c8 910-10.000, преобразованное в Adobe Adobe Illustrator: приложение для Mac, преобразованное в 910-10.000 x-indesign в приложение / pdf / Библиотека Adobe PDF 15.0false

FordAntenna-Light The Font BureauOpenType — PS01.08862989420Ford Antenna886298942

FordАнтенна-полужирный шрифт The Font BureauOpenType — PS01.037837581950Ford Antenna3783758195

FordAntenna-Regular Шрифт BureauOpenType — PS01.042723403770Ford Антенна4272340377

FordAntenna-Bold The Font BureauOpenType — PS01.029985096090Ford Antenna2998509609

FordAntenna-BlackThe Font BureauOpenType — PS01.08825202250Ford Антенна882520225

FordAntenna-ExtraLightThe Font BureauOpenType — PS01.04559533330Ford Антенна455953333

FordAntenna-LightItalicШрифтовое бюроOpenType — PS01.017655757370Ford Antenna1765575737

FordAntennaCond-RegularШрифтовое бюроOpenType — PS01.Конденсатор антенны Ford 2437843544

024378435440

FordAntennaCond-MediumThe Font BureauOpenType — PS01.011834328230Ford Antenna Cond1183432823

MinionPro-RegularAdobe SystemsOpenType — PS02.068166874150Minion Pro16687415

конечный поток эндобдж 69 0 объект > эндобдж 74 0 объект

« Предыдущая 1 … 349 350 351 352 353 … 435 Следующая »

Параметры	Б-117А	27.3705
Первичная обмотка
Число витков	310	119
Диаметр провода	0,53 мм	1,23 мм
Сопротивление	3,3 Ом	0,43 Ом
Индуктивность	10,3 мГн	3,7 мГн
Вторичная обмотка
Число витков	23600	16300
Диаметр провода	0,071 мм	0,071 мм
Сопротивление	7,7 Ом	4,7 Ом
Индуктивность	38,3 мГн	23,5 мГн
Производительность
Вторичное напряжение при 1000 об/мин	18 кВ	25 кВ
Длительность искрового разряда	1,2-1,5 мс	1,6 мс
Энергия искрового разряда	18-20 мДж	40-50 мДж

Производитель	Артикул	Нименование детали
Точка Опоры	1-06-081	Сайлентблок задней подвески продольной тяги Toyota Camry ACV30, ACV31, MCV30; Lexus RX 300/330/350 (2003-)
Точка Опоры	8-06-027	Сайлентблок задний переднего рычага Subaru Legacy, Impreza, Forester
Точка Опоры	2-06-2210	Сайлентблок рычага задней подвески поперечного нижнего Nissan Qashqai J10E
Точка Опоры	15-06-2268	Сайлентблок нижнего рычага, передний Volvo S40 (2004-2009), C30 (2007-2009) / Ford Focus (2008-)
Точка Опоры	14-06-2290	Сайлентблок переднего рычага задний Chevrolet Lacetti J200 (2003-)
Точка Опоры	22-06-2232	Сайлентблок передний рычага передней подвески Volkswagen Passat (2006-2009), Jetta (2005-2009), Caddy (2004-2009)
Точка Опоры	1-06-1462	Cайлентблок передней подвески, нижнего рычага, задний Toyota RAV 4 (2011-)
Точка Опоры	13-06-2350	Cайлентблок передней подвески, нижнего рычага Renault Logan (2004-)
Точка Опоры	4-06-2353	Cайлентблок задней подвески, продольного рычага Mazda 3 (2009-)
Точка Опоры	3-06-1493	Cайлентблок передней подвески, нижнего рычага, задний Mitsubishi Lancer X

Поскольку объект относится к недвижимому имуществу	на гараж в кооперативе должна иметься все нужные кадастровые и технические документы. Без которых невозможно оформить сделку
Владельцу гаража также принадлежит земельный участок	но он не является индивидуальным собственником, а признается участником общей долевой собственности на землю
Гражданин, продающий бокс	должен являться членом кооператива
Если имущество не принадлежит в определенного участника ГСК	то помещение является совместной собственностью всего кооператива. В этом случае потребуется получить некоторые документы у руководства

Найти приобретателя	и собрать требуемые бумаги
Оформит предварительное соглашение	и обговорить условия договора
Вслед за достижением соглашения	Пройти процедуру регистрации права собственности в службе Росреестре

Договор купли-продажи гаража, подписанный между продавцом и покупателем	предоставляется только основной договор, предварительное соглашение не требуется. Следует подписать три экземпляра документа. По экземпляру для каждой стороны, и один экземпляр – для органов Росреестра. Договор служит основанием для перехода права собственности
Технический паспорт из бюро технической инвентаризации	а также кадастровый паспорт на объект
Выписка из Единого реестра прав недвижимости	Удостоверяющую факт законного владения продавцом предметом сделки, и верность содержащихся в договоре сведений
Справки из гаражного кооператива	поскольку гаражный бокс находится в кооперативе, то необходимо предъявление для оформления членской книжки
Если продавец при оформлении объекта недвижимости состоял в официальном браке	то потребуется согласие другого супруга на заключение соглашения продажи. Согласие оформляется в нотариальном порядке. В случае получения гаража в наследство или по дарственной, согласие второго супруга не требуется
При составлении и подписании акта приема-передачи по договору	понадобится предъявление двух экземпляров акта, и квитанцию оплаты госпошлины за совершение регистрации купли-продажи

Об объекте недвижимости	его детальное описание, технические параметры, размеры и площадь
Сведения о сторонах сделки	при заключении сделки физическим лицом вписываются реквизиты паспорта (серия, номер, кем выдан). Если стороной является организация, то необходимо указать ее реквизиты, данные свидетельства о регистрации в качестве юр.лица и др.
Сумма покупки	сначала прописывается в цифрах, затем прописью
Порядок расчетов по договору	при рассрочке внесения оплаты, указывается срок уплаты первого платежа, и ежемесячных сумм. Рекомендуется прикладывать к соглашению график платежей
Права и обязанности стороны	в отношении друг друга, а также ответственность контрагентов при невыполнении условий договора купли-продажи гаража в кооперативе
Досудебный порядок разрешения спорных ситуаций	ситуации, при которых стороны могут обратиться в судебную инстанцию для расторжения сделки

Учредительные документы	а также протокол общего собрания участников об избрании действующего председателя и приказ назначения главного бухгалтера
Иные документы	которые могут потребоваться сотруднику Росреестра, если возникнут какие-либо вопросы

Заключение договора без документов	что указывает на то, что данный гараж является самовольной постройкой, поэтому риск ее сноса достаточно высок
Рекомендуется обратиться за услугами грамотного юриста	для проведения правовой экспертизы предоставляемых продавцом бумаг. Иначе, будущий покупатель может потерять крупную сумму денежных средств
Покупателю нужно убедиться в том, что продавец не имеет задолженности перед ГСК	но ели они имеются, то они засчитываются в общую цену гаража
Продавцу следует в обязательном порядке приложить выписку из ЕГРН	удостоверяющей законное владение объектов. В случае нежелания продавца предъявлять данный документ, приобретателю следует осторожнее подходить к сделке
Существуют и другие риски	которые зависят от особенностей конкретной сделки

Антифриз потек что делать – Течь антифриза в салон — что делать? Как установить причины протечки и устранить течь антифриза.

Вытек антифриз: можно ли ехать

Какие последствия наступят, если продолжить езду без охлаждающей жидкости?

Сколько можно проехать на автомобиле без антифриза?

Способы временного решения проблемы с охладителем

Можно ли ездить без охладителя в зимний период?

Заключение

Что делать, если течет антифриз

Антифриз в салоне

Причины протечки антифриза

Опасна ли протечка антифриза

Где можно устранить протекание антифриза

Видео «Течь антифриза»

Уходит антифриз и подтеков нет

Почему уходит антифриз

Потёк радиатор двигателя

Неисправность радиатора или краника печки

Дефекты шлангов, патрубков и трубок

Поломка помпы

Термостат

Дефекты расширительного бачка

Как найти место утечки антифриза

Визуальный осмотр патрубков и хомутов

Видео: течь антифриза из-за ослабления хомутов

Использование картона

Проверка расширительного бачка

Диагностика крышки

Видео: проверка крышки расширительного бачка

Использование флуоресцентной добавки в антифриз

Видео: проверка системы ультрафиолетовой лампой

Утечка антифриза без видимых подтёков

Прогорание прокладки ГБЦ

Замена прокладки

Видео: замена прокладки ГБЦ на примере «Ланоса»

Трещина ГБЦ или блока

что делать, как найти течь и как устранить

Причины течи радиатора системы охлаждения автомобиля

Чем опасна утечка антифриза из системы охлаждения авто

Что делать если подтекает радиатор охлаждения

Что делать при большом повреждении и течи системы охлаждения

Как заклеить пластиковые детали системы охлаждения с течью

Можно ли запаивать алюминиевые радиаторы и как правильно

Устранение утечки антифриза в системе охлаждения с помощью специального герметика

&#13;

ИТОГ

Что делать если постоянно подтекает антифриз

Признаки утечки антифриза

Насколько опасна утечка антифриза

Как устранить проблему

Как устранить течь охлаждающей жидкости

Причины

Признаки

Как найти течь?

Устраняем проблему

Советы

Видео «Что делать если вытекает хладоноситель и как это устранить»

Уходит антифриз, подтеков нет — что делать

Причины уменьшения охлаждающей жидкости

Антифриз уходит в двигатель – что делать?

Что делать, если уходит антифриз?

Заключение

Парковка параллельная задним ходом: Правила (техника) параллельной парковки задним ходом

Правила (техника) параллельной парковки задним ходом

Параллельная парковка задним ходом видео — Автошкола в Выхино

Давайте рассмотрим схему и порядок упражнения подробнее:

Выполнения упражнения параллельной парковки:

Пошаговая инструкция по параллельной парковке задним ходом:

как парковать автомобиль задним ходом, передом, перпендикулярно, в гараж или бокс

Основные ошибки при парковке

Правила параллельной парковки

Перпендикулярная парковка

Правильная парковка в гараж или бокс

Другие способы парковки

Заключение

Параллельная парковка задним ходом

Правила вождения на механике для начинающих

Правила вождения на механике для начинающих видео

Вождение машины с механической коробкой передач: торможение

Метод 1 перпендикулярная парковка справа

Правила вождения на механике для начинающих с нуля видео уроки