Разное — Страница 353 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Что значит хэтчбек: особенности и 5 преимуществ перед другими типами кузовов автомобилей

01.05.2019

Хэтчбек это что значит

Что такое хэтчбек? Особенности и 5 преимуществ кузова

Особая крышка багажника ещё не делает из автомобиля хетчбек. Основное отличие относится именно к длине заднего свеса относительно базы модели в кузове седан. Если свес не укорочен, такой автомобиль может быть назван скорее универсалом. Как и универсалы, хетчбеки обладают смежным с салоном багажником, что усложняет прогрев автомобиля и не препятствует проникновению посторонних запахов в салон. Эти свойства будут скорее недостатком, чем преимуществом, однако популярность модели из-за этого не уменьшается.

История создания кузова

В связи с параллельными наработками многих популярных производителей в данном направлении определить первую компанию, которая предложила упомянутую конструкцию кузова не так и просто. Однако точкой отсчёта многие считают 40-е года, когда был выпущен специфический модельный ряд «Ситроен».

Несмотря на то, что легковые автомобили данной серии внешне почти не отличались от традиционных в то время седанов, конструкция предусматривала наличия люка сзади. Представленный шаг производителя не сразу был оценён водителями, и только благодаря автоконцерну «Кайзер» началась популяризация представленного решения в конструкции авто. Покупка Кайзером у Ситроена прав на выпуск моделей представленной конструкции позволила запустить конвейерное производство «Фрэзер Вагабонд» и «Кайзер Трэвелер».

На азиатский рынок первые транспортные средства в таком дизайне начала поставлять Япония, а для европейской зоны популярность хетчбеков связывают с выпуском модели «Renault 16» в 1965 году, что пользовалась спросом среди любителей авто вплоть до 1980 года. Данный агрегат также всерьёз был рассмотрен руководством советского автопрома в качестве альтернативы «Fiat 124». Однако модель была отвергнута, что связано с устаревшей конструкцией силового модуля.

Как выглядит тип кузова хэтчбэк и в чем его отличия от других модификаций авто

Хэтчбек является типом кузова, характеризующимся наличием задней двери, а также двух или четырёхместного салона с уменьшенным задним свесом. Основное преимущество представленной модели легкового авто над седаном — наличие 5-й двери. Подобная конструкция существенно отразилась на грузоподъемности и габаритах. Универсал с укороченным кузовом не стоит путать с лифтбеком, у которого длина заднего свеса меньше, однако такая часть имеет ступенчатую форму. Не стоит упускать из внимания дискуссии относительно фастбэка, форма которого похожа на хэтчбек, но отличается плавной задней частью кузова.

Отделить тип кузова хэтчбек от другого несложно. Конструкционные особенности машины предусматривают наличие двух отсеков. Если речь идет о багажнике, то он отделён с помощью одной только спинки дивана. Кресла сзади при такой конструкции трансформируются, в связи с чем, существенно увеличивается багажный литраж.

Лифтбек стоит отнести к разновидностям хэтчбека: крышка в багажнике также объединена с задним стеклом и играет роль пятой двери. Однако внешние признаки сбоку являются причиной того, что такую разновидность кузова зачастую путают с седаном, у которого задний выступ напоминает багажный отсек.

Существуют разновидности хетчбека, у которых пятая дверь имеет вертикальное расположение. Такой параметр делает модель похожей на минивен, однако у него высота существенно больше. Улучшенная аеродинамичность лифтбека, управляемость и небольшой вес, привлекают многих современных автопроизводителей. Поэтому, они создают скоростные модели транспортных средств именно на базе представленной конструкции.

Преимущества и недостатки кузова

Тип кузова хэтчбек отлично подходит для семьи, потребности которой выходят далеко за рамки грузоподъемности обычного седана, однако желания или возможности обзавестись громоздким универсалом нет. Выбор в пользу представленного авто оправдан в тех случаях, когда объёмный багаж нужно транспортировать не часто. Достоинства и недостатки транспортного средства поданы в следующей таблице.

Положительные особенности

Затруднения в эксплуатации

улучшенная маневренность, особенно для города, что связано с наличием укороченного заднего свеса;
хороший обзор сзади, обеспечивающийся большим остеклённым участком;
повышенная грузоподъёмность, что больше чем у седана, у которого нет пятой двери и увеличенного объёма багажного отсека;
в хэтчбек намного проще помещать крупногабаритные грузы, как и извлекать их.

затруднение прогрева салона зимой и кондиционирования в летнюю пору, что связано с расширением пространства за счет багажника;
отсутствие перегородки способствует проникновению запаха с багажного отделения, что понижает уровень комфорта внутри авто;
когда диван не сложен объём багажного отделения почти не отличается от такого параметра в седане;
снижение удобств для пассажиров за счёт расширения багажника, что приводит к тому, что они не могут нормально выпрямить ноги.

Примеры отечественных автомобилей хетчбеков

Многие автолюбители, предпочитающие транспортные средства отечественного производства, привыкли к седанам и универсалам. Однако не менее актуальным видом кузова, который в последнее время набирает популярности, является хэтчбек. Первыми отечественными моделями, которые стоит отнести к данной категории, являются «Девятки» и «Восьмёрки» ВАЗ.

Относительно кузова популярного в далёком прошлом автомобиля «Москвич Иж Комби» специалисты склоняются к тому, что его более корректно было бы отнести к лифтбекам. Производитель ВАЗ недавно вновь вернулся к популяризации данной конструкции кузова, представив покупателю модель «Лада Грант». Однако она не является единственной, поскольку подобное решение уже внедрялось в Калине и Приоре.

Примеры зарубежных автомобилей

Пользующиеся популярностью модели с кузовом хетчбек: «Hyundai Getz», «Daewoo Matiz», «Toyota Yaris». Выпуск данных транспортных средств предусмотрен только в представленной модификации. Это связано с тем, что на российском рынке не принято использовать термин «лифтбек». В качестве примера поучивших популярность авто, которые позиционируются, как хетчбеки, можно рассмотреть следующие.

Киа Рио

Популярным легковым авто импортного происхождения является «Киа Рио» — хэтчбек со старой формой кузова. Недавно представленная модель была подвергнута рестайлингу. Если рассматривать экстерьер, то по внешним признакам данное авто в варианте хэтчбек больше похоже на маленький кроссовер. Подобный параметр только положительно отражается на владельцах транспортного средства.

Производитель хорошо потрудился для того, чтобы сделать кузов блестящим и имеющим мягкие переливающиеся формы. При этом были четко и гармонично рассчитаны размеры. Однако существуют и явные недостатки: слишком близкое расположение заднего сидения к переднему. Всё это создает немного неуютную обстановку для пассажиров.

Пежо 206

Еще одной популярной моделью среди иномарок с представленным типом кузова является Пежо 206. Транспортное средство может быть выполнено в трёх и пяти-дверном вариантах. Последний рестайлинг модели был осуществлён в 2009 году, после чего автомобиль получил следующее изменение внешнего вида: оригинальный капот и передний бампер, на котором был установлен гигантский воздухозаборник. Одним из преимуществ «француза» стоит считать бюджетную стоимость, в связи с которой его покупку может позволить практически каждый.

Итоги

Тип кузова хэтчбэк — популярное решение для многих производителей транспортных средств. Благодаря своей маневренности и дополнительным параметрам салона, автомобиль получил одобрение, как на отечественном, так и иностранном рынке. В связи с этим, в перспективе можно ожидать рестайлинг, связанный с изменением внешнего вида авто со стороны многих мировых производителей.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(8 оценок, среднее: 4,00 из 5) Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Что такое хэтчбек?

Добрый день, уважаемые читатели. Как многие из Вас, наверное, уже догадались, сегодня я хочу поговорить о типах кузовов легковых автомобилей.

Помню времена, когда услышанное слово хэтчбек вызывало у меня недоумение. Думаю, что и среди читателей, найдутся люди с похожей проблемой. В данной статье я попытаюсь эту проблему решить.

Чтобы не вводить Вас в заблуждение, поясняю, что на картинке слева изображен не хетчбек, а самосвал. Да Вы и сами, наверное, догадались.

Теперь подробнее непосредственно о кузовах легковых автомобилей. К самым распространенным и популярным кузовам относятся: седан, хетчбэк и универсал. Существуют и другие виды кузовов, такие как купе, кабриолет, лимузин, вагон. Они сегодня менее популярны.

Седан

Данный вид кузова отличается классическим багажником. Да и сам кузов является классическим. Еще 15-20 лет назад большинство автомобилей выпускались именно с кузовом типа седан.

Седан отличается относительно небольшой вместимостью багажника (по сравнению с хетчбэком и универсалом), обычно имеет 4 двери.

Хэтчбек

Данный тип кузова скорее современный, чем классический. На мой взгляд, сейчас автомобили с кузовом хетчбек постепенно вытесняют классические седаны. И у этого есть основания. При том, что длина хетчбека в большинстве случаев меньше (хетчбэк имеет более короткий задний свес), чем у седана, первый обладает значительно большей вместимостью.

Хетчбэк в разных исполнениях может иметь 3 или 5 дверей. 3-х дверный хетчбэк не подарок для большой семьи. В таком автомобиле посадка на заднее сиденье не вызывает удовольствия.

Универсал

Автомобили с данным типом кузова, обладают повышенной вместимостью. Также как и хетчбэк универсал имеет 5 дверей. Но длина универсала значительно больше. Обычно задняя дверь универсала расположена почти перпендикулярно земле. Задние сиденья универсала можно сложить и это позволяет значительно увеличить багажное отделение (можно небольшого бычка возить).

Универсал, благодаря своей вместимости, как нельзя лучше подходит для большой семьи. Но вот габариты такого автомобиля могут доставлять неудобство при движении в городском потоке.

Хотел уже закончить статью, но вспомнил про еще один очень распространенный тип кузова. Конечно же, это джип.

Кроссовер (внедорожник)

Кроссоверами (или джипами) называют автомобили повышенной проходимости. Они больше остальных легковых автомобилей, ездить в них комфортнее. Кроссоверы может иметь багажник или пятую дверь т.е. существуют джип-универсал, джип-хетчбэк и джип-седан.

Сегодня кроссовер — достаточно распространенное явление и используется не только для езды по бездорожью, но и для комфортного времяпровождения в городских пробках.

Каждый водитель выбирает тип кузова в соответствии с собственными потребностями. Исторически в России были наиболее популярны автомобили в кузове седан, однако за последние несколько лет их постепенно вытесняют кроссоверы.

А какой Вы предпочитаете тип кузова у автомобиля?

Page 2

Что такое хэтчбек?

Автор: Максим Калашников Дата публикации: 6 октября 2009 Статья из рубрики: Автомобили

Седан

Хэтчбек

Универсал

Хотел уже закончить статью, но вспомнил про еще один очень распространенный тип кузова. Конечно же, это джип.

Кроссовер (внедорожник)

А какой Вы предпочитаете тип кузова у автомобиля?

Статья распечатана с сайта PDDMASTER.RU Автошколы, автомобили и правила дорожного движения. Адрес сайта: https://pddmaster.ru

Адрес статьи: https://pddmaster.ru/avtomobili/chto-takoe-xetchbek.html

Хэтчбек или седан? Как выбрать?

Хэтчбек – это довольно популярный в наше время тип кузова, который уже давно является серьезным конкурентом седана. Слово «хэтчбек» образовано от двух английских слов «hatch» – люк и «back» – сзади. Свою историю кузов начал еще в довоенные годы. В далекие 40-е годы ХХ века первые автомобили с широким люком сзади начала выпускать фирма Citroёn, позже эстафету подхватила американская фирма «Кайзер Моторс», выпустив в мир два образца: Frazer Vagabond и Kaiser Traveler.

Широкую популярность хэтчбеки приобрели благодаря усилиям японцев. В Европе мода на эти кузова началась после выхода французского Renault 16. Хэтчбек представляет собой 3- или 5-дверный кузов, имеет один или два ряда сидений, а также короткий задний свес, к тому же у него есть дверца в задней стенке. Длина хэтчбека часто меньше, чем у седана, что дает ему ряд преимуществ в городских условиях. Как правило, хэтчбек имеет покатую крышу, которая плавно, без ступенек переходит в крышку багажника. Также данный кузов может быть и трехобъемным, но даже в этом случае нижний свес остается укороченным. Для того чтобы Вам легче было определиться с выбором кузова будущего автомобиля, мы приводим список преимуществ и недостатков седана и хэтчбека. Ознакомившись с ним, Вы получите полезную информацию, которая поможет Вам с выбором.

Хэтчбек. Преимущества

Довольно компактные размеры, при этом не обременены «хвостом», что позволяет им отлично маневрировать на улицах города.
Широкий проем багажного отделения, который позволяет загружать габаритные предметы (телевизоры, стиральные машины и т. п.)
Привлекательный внешний вид, имеющий некоторое сходство со спортивными автомобилями (пользуется спросом у молодежи).

Также у хэтчбеков имеется несколько недостатков

Отсутствие перегородки и звукоизоляции между салоном и багажным отделением приводит к тому, что во время движения Вы будете слышать и чувствовать все звуки и запахи, которые доносятся из багажника.
Также из-за того, что объем салона увеличивается за счет багажника, в зимний период затруднен прогрев автомобиля.
Размер багажника становится больше, чем багажник седана, лишь в случае демонтажа или складывания заднего ряда сидений.

Седан. Преимущества

Седан имеет более презентабельный вид, чем хэтчбек. Это делает его фаворитом у автолюбителей постарше.
Изолированный багажник. Черта, которая является минусом у конкурента, отсутствует у седана. Никаких посторонних шумов из багажника при езде вы не услышите.

Из недостатков отметим:

Самым неприятным недостатком для седанов является багажник небольшого размера, а также малый объем пространства в салоне.
Если сравнивать с хэтчбеками, седаны более габаритные, что усложняет вождение в городских пробках.

Хэтчбек и универсал. Чем отличаются? Если анализировать эти два кузова, то в можно отметить сразу несколько отличий:

Цена. Как банально не звучит, но это так. Универсалы стоят на порядок дороже хэтчбеков.
Размер багажного отделения. У универсалов багажное отделение заметно больше, чем у хэтчбеков.
Дизайн. Элегантные формы хэтчбеков, выглядят намного привлекательнее строгих линий универсала.

Пора подвести итог Хэтчбеки – отличные машины для небольшой семьи. В них сочетаются комфорт, практичность и привлекательный дизайн. Хэтчбек идеально подходит для выездов на природу, в его багажник поместятся все необходимые на отдыхе вещи. А в пределах города маневренность и малогабаритность данного автомобиля помогут быстрее преодолеть пробку. Мечтаете о хэтчбеке? Перейдите в каталог легковых автомобилей, который поможет сориентироваться в ценах.

Популярные хэтчбеки, которые заслуживают Вашего внимания

• KIA Сee’d, бестселлер родом из Кореи. Надежный и практичный, с длинным списком опций в котором есть все, чего обычно ждут от современных автомобилей C-класса.

• Renault Sandero, доступный хэтчбек французской марки. Симпатичный городской компакт, с просторным салоном и вместительным багажником. Стойко переносит тяготы российских дорог и погоды.

• Ford Focus хэтчбек, образец соотношения цены к уровню оснащения. Постоянно высокое качество сборки, настроенные под наши дороги рули и подвеска, надежные моторы — все в пользу этой модели.

• Peugeot 308, само воплощение стиля. Последняя генерация модели и внутри, и снаружи стала самой эффектной в классе. Приятные на ощупь материалы и смелые линии кузова влюбляют в себя.

Чем отличается седан от хэтчбека. Хэтчбек что это

ГлавнаяРазноеХэтчбек что это

Приобретаем машину мы не каждый год и при ее выборе предъявляем большой список требований. Производитель, цена, расход топлива, пассажировместимость — все это должно быть учтено. Важным критерием является и тип кузова. Именно от него зависит внешний вид, комфорт при эксплуатации, проходимость автомобиля. Существует много видов кузова: кабриолет, купе, пикап, лимузин, кроссовер и другие. Мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся на российских дорогах: седан, хэтчбек, универсал. И попробуем разобраться, что лучше.

Типы кузова

Разберем наиболее распространенные типы кузова:

Седан — это кузов легковой машины с багажником, отделенным от салона сидениями. Такой тип еще называют трехобъемным: салон и багажник представляют собой два замкнутые прилегающие пространства (третьим считается моторный отсек). Крышка багажного отделения называется капотом. Заднее стекло сопоставимо по углу установки и площади с лобовым. Преимущественно модели машин имеют 4 двери и 2 ряда сидений.
Хэтчбек — это кузов с укороченным задним свесом, то есть расстоянием от заднего колеса до заднего бампера. Кузов двухобъемный — багажник — часть салона и расположен за пассажирскими сидениями. Чтоб скрыть содержимое багажника и обезопасить пассажиров, предусмотрена производителем натягивающаяся тканевая сетка. В задней стенке есть подъемная дверь, обеспечивающая доступ в салон. У подавляющего большинства современных хэтчбеков эта дверь наклонная. Модели выпускаются как с 3, так и с 5 дверями.
Универсал — легковой автомобиль, имеющий 5 дверей и багажное отделение, объединённое с салоном. Отличается большим объёмом багажника. Пятая задняя дверь может быть подъемной, открывающейся набок, двустворчатой. В салоне возможно установить дополнительный ряд пассажирских сидений. Седан и универсал имеют одинаковую длину кузова.

Отличие седана от хэтчбека

Мы выяснили характеристики кузова седана и хэтчбека. Теперь разберемся, чем они отличаются и какими обладают преимуществами.

Длина машины. Хэтчбек на 30-40 сантиметров меньше за счет укороченного заднего свеса. Это влияет на маневренность и значительно упрощает парковку. Это важно в городе, где каждый дюйм парковочного места на счету.
Развесовка по осям. Седан имеет преимущество за счет равномерно распределенной весовой нагрузки на колеса.
Задний свес. У хэтчбека он укорочен и благодаря этому его проще припарковать задним ходом, не боясь задеть бордюр. Из-за брызг с дороги хэтчбеку необходимы задний стеклоочиститель с омывателем.
Объем салона. За этот параметр плюс получает седан, так как здесь более удобный салон для пассажиров. И хотя у его конкурента салон считается больше за счет багажника, он не настолько комфортен. Тем более, чтобы сделать подходящий микроклимат в хэтчбеке, понадобиться больше времени на обогрев салона или, наоборот, его охлаждение.
Объем багажника. Трудно сказать, кто выигрывает. Объем самого багажника в седане больше. Но в хэтчбеке можно сложить пассажирские сидения, что даст дополнительное пространство. При этом полезное пространство соизмеримо, но погрузить, например, телевизор или длинные предметы, в седане затруднительно. Хэтчбек делает практичным и большое погрузочное окно.
Безопасность. Седан явно выигрывает, так как при аварии разгерметизация салона сзади практически невозможна. Пассажиры хэтчбека при столкновении часто получают травмы предметами, которые находились в багажнике. В некоторых странах даже обязывают использовать специальную разделительную сетку.
Соединение кузова. Сложно сказать, на чьей стороне преимущества, скорее это зависит от ситуации. Плюсы соединенного пространства салона и багажника:

доступ к багажу, не выходя из машины;
в нестандартной ситуации возможно попасть в машину через заднюю дверь;
увеличение объема багажника за счет салона.

Положительные стороны изолированного багажника:

При перевозке канистры с топливом или открытой банки краски, запаха вы не почувствуете, и это не скажется на вашем самочувствии.
Открывая багажник, вы не изменяете микроклимат в салоне автомобиля.
Безопаснее перевозить небольшие вещи.

Удобство управления. В хэтчбеке граница корпуса автомобиля проходит по краю задних колес, это дает возможность водителю лучше почувствовать габариты машины. Практически у всех моделей седанов низкий клиренс, что не дает свободно ездить по грунтовым дорогам или разбитому асфальту.
Задний обзор. Начинающие автолюбители обратят внимание, что в седане он шире. Это достигается в результате большого заднего стекла и небольшого расстояния до водителя. В хэтчбеке это расстояние больше, а само стекло меньше, таким образом, получается туннельный эффект или уменьшенный угол обзора.
Внешний вид. У седана более солидный, презентабельный вид. Хэтчбек же ближе к спортивной машине.

Что выбрать?

Выбирая машину, определитесь, какие функции, кроме доставки из пункта А в пункт Б, она должна выполнять.

Если вы планируете переезд, ремонт, пополнение в семье или частые выезды загород, то лучше остановить свой выбор на хэтчбеке. Он поможет перевести крупногабаритные грузы, например, небольшой холодильник, телевизор, коляску или карниз. А также справиться с ухабами на дороге благодаря более высокой посадке и адаптированной подвеске.

Этот тип кузова стоит выбрать, если вы недавно получили водительские права и это ваша первая машина.

Российский покупатель предпочитает седан за его комфорт, респектабельный вид, безопасность. Если же вы возите множество мелочей — лучшим вариантом будет машина с закрытым кузовом.

Как мы видим, характеристика вида кузова в разных ситуациях может играть как на нас, так и против. При покупке автомобиля ориентируйтесь не только на эстетику внешнего вида, но и на свои потребности и практичность. Машина расскажет окружающим о вашем статусе, образе жизни и даже характере.

advicelawyer.ru

Хэтчбек — это… Что такое Хэтчбек?

См. также категорию: Хэтчбеки

ВАЗ-1111 «Ока» — хетчбэк с вертикальной задней стенкой.

Renault 16 — один из первых европейских хетчбэков.

Toyota Prius NHW20 (2003), современный хетчбэк.

Хетчбэ́к[1] (англ. hatchback от hatch — люк и back — сзади) — название кузова легкового автомобиля с одним или двумя рядами сидений, дверью в задней стенке и укороченным задним свесом [2].

Особенности

Audi 100 Avant — не хетчбэк, а универсал, так как имеет длинный, как у седана, задний свес; мог бы быть назван и лифтбэком (см. ниже).

Название «хетчбэк» обычно подразумевает укороченный, по сравнению с седаном или универсалом, задний свес кузова. [2]

Например, Audi 100 Avant — не хетчбэк, а скорее универсал (или лифтбэк, см. ниже), так как имеет одинаковую с базовым седаном длину заднего свеса, хотя задняя стенка кузова у него покатая, что делает его похожим на хетчбэк — на самом деле их объединяет только линия крыши типа «фастбэк». Версии автомобиля Лада Калина с кузовами «универсал» и «хетчбэк» принципиально отличаются так же в основном длиной заднего свеса [3].

Соответственно, от универсала хетчбэк отличается меньшим объёмом багажника и укороченным задним свесом. А хетчбэк с вертикальной задней стенкой кузова (Ока, Daewoo Matiz) от минивэна — меньшей высотой.

Таким образом, хетчбэк более маневренен в городских условиях по сравнению с универсалом из-за отсутствия громоздкого «хвоста», и перевозит больше груза по сравнению с седаном, облегчает загрузку и выгрузку крупногабаритного багажа благодаря наличию большой пятой двери.

Платой за это оказывается объединения салона с багажником, что затрудняет прогрев салона системой отопления и способствует проникновению в него посторонних запахов из багажника, как и в универсале. Кроме того, при разложенном заднем сидении объём багажника хетчбэка не намного больше, чем у седана, преимущество в грузоподъёмности проявляется лишь при сложенном или демонтированном заднем ряде сидений. Именно поэтому хетчбэк позиционируется обычно в качестве «семейного» автомобиля, позволяющего лишь при необходимости перевозить крупный груз, а для постоянной эксплуатации в качестве грузопассажирского автомобиля большинство из них непригодны и неудобны.

Форма крыши хетчбэка

Ford Scorpio Mk. I Hatchback имел формально трёхобъёмный кузов, но длина его заднего свеса меньше, чем у седана или универсала той же модели, и это всё же хетчбэк.

Обычно, хетчбэк имеет покатую линию крыши типа «фастбэк», именно такие автомобили изначально назывались хетчбэками (Renault 16, ВАЗ-2108, Москвич-2141 и другие).

Однако, в наше время существуют очень компактные хетчбэки (Ока, Daewoo Matiz и подобные), у которых такая линия крыши невозможна, в этом случае хетчбэк, из-за вертикальной задней стенки кузова, похож на универсал, у которого укорочен до предела задний свес. Иногда данный тип кузова выделяют в отдельный тип — хетчбек-универсал.

Кузов хетчбэка может иметь и третий объём, часто — едва выраженный. Но задний свес при этом всё равно остаётся укороченным относительно седана (см. илл. справа).

Лифтбэк

1992-97 Toyota Corolla Liftback.

Toyota Corolla Liftback.

ЗАЗ-1103 «Славута», тип кузова — лифтбек с линией крыши нотчбэка.

Хетчбэком также нередко ошибочно называют лифтбэк (англ. liftback — дословно, «поднимающаяся задняя часть»).

Между тем, это несколько иной типа кузова, отличающийся от классического хетчбэка (с наклонной задней дверью) большей длиной заднего свеса (у лифтбэка он как у седана, а у «хетча» — короче), например Иж-Комби — это, скорее, лифтбэк; а так же, соответственно, зачастую сильнее, чем у хетчбэка, наклоненной задней стенкой кузова (не всегда). При этом, кузов большинства лифтбэков, как и у большинства хетчбэков, двухобъёмный.

К примеру, Toyota Corolla E100 выпускалась как в кузове «пятидверный хетчбэк», так и в кузове «пятидверный лифтбэк». Лифтбэк отличался более длинным задним свесом и, соответственно, сильнее наклоненной задней стенкой. Этот тип мог бы быть назван и универсалом, по аналогии с Audi 100 Avant, но классический универсал с вертикальной пятой дверью на базе этой модели так же выпускался, поэтому в данном случае для разделения трех типов кузовов они были названы «хетчбэк», «лифтбэк» и «универсал».

Лифтбэк может быть и трехобъемным (лифтбэк-нотчбэк), от хетчбэка он отличается, помимо длины заднего свеса, визуальной схожестью с седаном (в этом случае, кузов трехобъемный, а крышка багажника просто «продолжается» до крыши) — пример второго случая — «Славута». Но, вопреки распространённому на территории России заблуждению, возникшему из-за того, что «Славута» была единственным массово распространённым и широко освещённым в прессе типом такого автомобиля на территории бывшего СССР, это не является определяющим признаком такого типа кузова.

Присвоение конкретной модели обозначения «хетчбэк», «универсал» или «лифтбэк» зачастую зависит от политики компании-производителя. Например, название «лифтбэк» чаще встречается на моделях для американского рынка.

В принципе, хетчбэк можно рассматривать как вариант лифтбэка с укороченным задним свесом (а хетчбэк с вертикальной задней стенкой — уже как вариант универсала с укороченным задним свесом).

Примеры автомобилей

Приведены только модели, для которых хетчбэк является единственным типом кузова.

Российские автомобили с кузовом хетчбэк

На базе седанов (ближе к типу лифтбэка):

Иж-2125/ −21251 (Иж-Комби) — хетчбэк или лифтбэк 5-дв.

Имеющие в модельном ряду седаны:

Самостоятельные модели с кузовом «хетчбэк»:

См. также

Примечания

↑ Написание по-русски
↑ 1 2 Песков, В.И. Основы эргономики и дизайна автомобиля. Учебное пособие.. — Н. Новгород: Нижегородский Государственный Технический Университет, 2004. — С. 64-65. — 225 с. — ISBN 5-93272-232-0
↑ http://www.lada-kalina.ru/body.html Официальный сайт Лада Калина — Модели

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

Что такое хэтчбек – это кузов машины, чем хэтчбек отличается от седана и универсала

1452 Просмотров

Для начала, что такое хэтчбек? Этот тип кузова отличается тем, что у него сзади обязательно есть дверь. Многие не могут отличить его от универсала, что простительно, ведь они отличаются только тем, что у хэтчбека меньший задний свес. Нет смысла говорить о хэтчбеке, как об отдельном кузове автомобиля. Гораздо логичнее было бы сразу перейти к сравнениям и отличиям от седана и универсала. Но для начала дадим каждому из типов кузова развернутое определение.

Что есть что

Хэтчбек, как уже сказано выше, представляет собой автомобиль, обладающий укороченным задним свесом, а также дверью сзади. Даже по самому названию можно догадаться, то данная машина будет представлять собой укороченный вариант какого-то другого автомобиля или типа кузова. Основная особенность – крышка багажника, которую обычно называют дверью. Багажник с салоном практически не разделён, и фактически багажник – это часть салона автомобиля. Собственно, вся суть хэтчбека заключается в невероятно удобном и вместительном багажнике.

Седан – автомобиль, имеющий один или два ряда сидений, а также перегородку, которая отделяет основное пространство салона от багажника. В общем, седан является наиболее популярным и распространённым вариантом кузова автомобиля. Это доказывает то, что данный вид занимает лидирующие позиции на рынке.

Все вышесказанное, конечно же, отличается от описания универсала. Хотя, с другой стороны, многие называют его увеличенной моделью седана. На деле это так и есть. Седан с увеличенным задним свесом и багажником – это и есть точное описание универсала. Также данный тип кузова часто используется для перевозок относительно небольших грузов, что делает этот вариант более удобным и полезным. Это значит, что в таком случае данное транспортное средство можно назвать не только пассажирским, но и грузовым.

Итак, вот мы и разобрались с основными особенностями типов кузовов. Теперь перейдём непосредственно к отличиям каждого из них.

Сравнение с седаном

Безусловно, каждый тип кузова имеет свои преимущества и недостатки, и данный случай не исключение. Седан имеет огромнейшее багажное отделение, чем не может похвастаться хэтчбек. Эта особенность хорошо подходит для большой семьи.

Хэтчбек имеет довольно неплохую управляемость, он лучше маневрирует и имеет удобный и доступный багажник. Но это также может быть и минусом. Как часто вы замерзали от того, что открыли зимой багажник, но из-за отсутствия перегородки холодный воздух проходит в салон? Этого никогда не произойдёт, если вы выберете седан.

Также у него больше места даже в салоне, а это придаёт владельцу некоторую солидность. В то же время хэтчбек может похвастаться более спортивным видом, компактностью и современным дизайном. Что именно у вас в приоритете – вы должны понять сами и выбрать между этими вариантами в зависимости от своих предпочтений.

Сравнение с универсалом

Для начала нужно отметить то, что объединённый салон и багажник – это основное сходство данных типов кузова. У универсала, к примеру, пусть и не намного, но больше багажник, из-за чего данный вариант чаще используют для грузоперевозок. Некоторые фирмы или индивидуальные предприниматели специально покупают универсал для перевозок грузов. Дело в том, что грузовики стоят гораздо больше, в то время как существует огромное количество эконом-вариантов универсала.

Хэтчбек имеет более приятный дизайн, нежели универсал. Многие при выборе между этими двумя кузовами выбирают именно хэтч по причине более красивого внешнего вида. Это имеет место быть, потому что универсал имеет немного обрубленную заднюю дверь, в отличие от хэтча, у которого задняя дверь плавно перетекает в свес.

Универсал имеет большую длину корпуса. Хотя это может быть как преимуществом, так и недостатком. С точки зрения грузоперевозок, это преимущество, так как из-за этого в салоне больше места для грузов. Но если рассматривать это с точки зрения комфорта езды, то тут всё плачевно. Дело в том, что, чем длиннее кузов автомобиля, тем хуже машина себя показывает в управляемости.

Универсал, кстати, в большинстве случаев имеет более высокую цену, нежели хэтчбек. Да, бывают разные случаи, но чаще всего происходит именно так.

Итоги

При всех недостатках и преимуществах вышеописанных типов кузова нельзя выделить какой-то один и назвать его лучшим. Каждый по своему хорош в своей стихии. Выбор авто зависит в первую очередь от предпочтений и вкуса человека. Но теперь вы точно будете знать лучшие и худшие стороны разных видов автокузовов. С этими знаниями вы с лёгкостью можете решить, что именно вам необходимо от автомобиля.

Также немаловажно учитывать ваш стиль езды и, что является самым главным, причину покупки автомобиля. Это значит, что выбор зависит от того, для чего именно вам понадобилась машина.

portalmashin.ru

Хэтчбек что это? | autoposobie.ru

Хетчбэк (Хэтчбэ́к, Хэтчбек, хетч) произошло от английского hatchback от hatch — люк и back — зад или сзади. Что собой представляет хетчбэк? Это название кузова легкового автомобиля, который представляет собой трех- или пятидверный автомобиль с укороченной задней частью.

Хэтчбеки могут быть как двух- так и четырех-, а также пятиместные, задняя дверь (люк) крепится к крыше автомобиля и, как правило, открывается полностью. Бывают также модели, в которых задняя дверь состоит из двух частей.

После второго ряда сидений в хетчбэке имеется полка, сложив которую водитель получает довольно большой объемный багажный, отсек для перевозки различного багажа. Однако при всем этом багажник хетчбэка гораздо меньше, чем у седанов или универсалов и составить реальную конкуренцию им хетч может только, если в нем сложить задний ряд сидений. В таком положении багажник увеличивается в несколько раз, что позволяет поместить в него достаточно большие вещи.

Данный кузов имеют такие модели автомобилей как: ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, Volkswagen Golf, SkodaFabia, Peugeot 308.

www.autoposobie.ru

Чем отличается седан от хэтчбека, в чем разница между седаном и хэтчбеком

Кузов современного легкового автомобиля является конструкцией, несущей на себе его основные узлы. Также он задает основную концепцию всего транспортного средства: пассажирский, грузопассажирский или авто с повышенной проходимостью. Все кузова легковушек делятся на типы, и два основных из них носят наименования седан и хэтчбек. Обладая рядом общих свойств, они являются антиподами по распределению полезного пространства. В этом материале мы расскажем о том, чем отличается седан от хетчбека, а также какие особенности и преимущества каждого из них.

Что такое седан

Основная идея уже заложена в названии: в переводе с английского sedan chair означает крытые носилки или переносное закрытое кресло. На территории современной Франции есть город Седан, названный, вероятно, благодаря известной в XVIII–XIX веках фабрике по выпуску карет.

Как выглядит седан

Кузов седан по устройству схож с каретой: в нем размещаются только несколько кресел для пассажиров, а багажный отсек вынесен наружу. Конструктивно он отделен от салона задним сиденьем с перегородкой, а попасть в багажный отсек можно только через отдельную крышку.

Седан – наиболее популярный тип несущего кузова – это классика автомобилестроения. Он имеет две или четыре двери, заднее остекление схоже по площади и углу установки с передним. Из отечественных авто к таким типам относятся кузова ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2107 или Газ – 2410, 3110.

Данный тип кузова является идеальным примером другой важной классификации – по числу отсеков или объемов. Сильно выступающий и закрытый моторный отсек, изолированный багажник и сам салон образуют единую несущую, не равнопрочную, с дифференцированной жесткостью конструкцию – трехобъемный кузов.

Что такое хэтчбек

Основное отличия седана от хэтчбека кроется в числе его отсеков – это двухобъемный кузов. У хэтчбека багажник объединен с пассажирским салоном в единое пространство. Существует визуальное разделение в виде спинки заднего сиденья и натянутой тканевой сетки, но эта граница легко убирается – задний диван в хэтчбеке обычно складывается, создавая тем самым большой багажный отсек.

Если у седана вход в багажник осуществляется через горизонтальную крышку, то в хэтчбеке для этого предусмотрена отдельная дверь с остеклением. Само слово хэтчбек с английского и переводится как люк, дверь сзади.

Как выглядит хэтчбек

Другой важной характеристикой является задний свес или его угол. Наиболее просто описать этот параметр как расстояние от заднего колеса до окончания заднего бампера. Существует и передний свес, измеряемый аналогично: у хэтчбека он обязательно длиннее заднего. В последнее время появился новый тип кузова с равными скосами – лифтбек (внешне схож с седаном, но заднее стекло и крышка багажника конструктивно объединены).

Выбирая для себя хэтчбек, стоит знать его отличие от универсала. Несмотря на кажущее сходство, именно разная длина задних свесов и создает два данных типа. Укороченный зад у хэтчбека отличается от более длинного у универсала. ВАЗ-2104, который является модификацией седана 2105, хорошо иллюстрирует что такое универсал: длина заднего и переднего крыла кузова примерно одинакова.

Преимущества и недостатки седана и хэтчбека

Поняв, чем отличается седан от хэтчбека технически, стоит узнать в чем эти различия проявляются на практике. В нашей стране любовь к седанам осталась как наследие советского времени: массово выпускался именно этот тип кузова. Также считалось, что изолированный от пассажиров багажник седана более безопасен и комфортен для перевозки огнеопасных веществ (бензин, керосин), обладающих неприятным запахом.

Достоинства и приписываемые кузовам недостатки отражаются в следующем:

Длина автомобиля – хэтчбек более короткий за счет уменьшенного заднего свода. Это придает ему маневренность, облегчает парковку.
Двухобъемный хэтчбек обладает увеличенным, в сравнении с седаном, салоном. Это требует в зимнее время более интенсивной работы отопителя и большего времени на прогрев всего салона.
Развесовка по осям: седан находится в более выигрышном положении за счет равномерно распределенной весовой нагрузки на колеса.
В трансформации внутреннего убранства седан проигрывает хэтчбеку: сделать из седана грузопассажирский кузов можно с большими ограничениями по габаритам груза. При этом рабочие объемы примерно одинаковы, но перевезти, например, ТВ в седане часто просто невозможно.
Из-за попадания грязи с мокрой дороги хэтчбек нуждается в заднем стеклоочистителе с омывателем. Седан от загрязнения защищен длинным багажником.

Начинающие водители отметят также у седана более широкий задний обзор. Он достигается за счет большого по площади заднего стекла и укороченного салона. В хэтчбеке расстояние до заднего стекла больше, а площадь остекления меньше, что создает туннельный эффект зрения или меньший угол обзора.

Хэтчбек, что это такое?

Сам по себе термин «хэтчбек» образовался от двух английских слов «hatch» — люк и «back» — задняя часть.

Хэтчбеком называется тип кузова для легкового автомобиля с коротким задним свесом, с одним рядом сидений или с двумя рядами, а также дверью, расположенной в плоскости задней стенки.

Такой тип автомобильного кузова как хэтчбек сегодня очень распространён, и в какой-то мере даже вытесняет классические седаны. Из-за небольшого заднего свеса, автомобиль в таков виде кузова в общем всегда короче седана, а это означает более высокую манёвренность, что немаловажно, особенно в городских условиях.

Кроме того, в большинстве случаев хэтчбек способен перевести больше груза, чем седан, к тому же, процесс загрузки и выгрузки также будет несколько проще и удобней, благодаря большой задней двери, вместо крышки багажника.

Минусами можно назвать менее эффективный обогрев салона, из-за его совмещения с багажным отделением, возможность проникновения в салон посторонних запахов из багажника. Помимо этого, следует также учитывать, что большие грузы будет удобно перевозить лишь при необходимости, сложив или демонтировав при этом предварительно задний ряд сидений. Для постоянного использования в качестве грузо-пассажирского авто, хэтчбек может быть несколько неудобным, поэтому такой тип кузова часто позиционируется как семейный или спортивный.

Стоит отметить, что авто в кузове хэтчбек является скорее современным явлением в автомобилестроении, чем классическим. Именно сегодня, в современных условиях, многие предпочитают этот тип кузова машины другим из-за определённого списка его преимуществ.

Хетчбеки бывают 3-дверными и 5-дверными. Как правило, 3-дверные варианты представляют собой более спортивные версии автомобилей, с крепким кузовом за счёт его большей целостности. А вот например, для семьи подойдёт только 5-дверная модификация, которая обеспечит достаточный комфорт.

На фотографиях ниже видна разница между седаном хэтчбеком.

BMW 3 седан

Форд Фокус хэтчбек

avtoexperts.ru

Что такое хэтчбек?

Помню те времена, когда столь страшное по звучанию слово «хэтчбек» нагоняло на меня волну недоумения. Сомневаюсь, что я один был такой. Уверен, среди читающих данную статью найдутся люди с похожей проблемой… Ах да, приветствую вас, дорогие читатели. Большинство, скорее всего, уже догадалось о теме грядущих обсуждений – конечно же, речь пойдет от типах кузовов для легковых автомобилей. Не станем топтаться на оном месте и наконец перейдем к делу.

Список самых наиболее распространённых и популярных среди других выглядит так:

— Хэтчбеки;- Седаны;- Универсалы;И еще один тип, заслуживающий отдельного внимания:– Джипы.

Хэтчбек

Тип кузова «хэтчбек» можно отнести скорее к современности, чем к классике. Исключительно исходя из моего личного мнения, хэтчбэки всё основательнее начинают вытеснять седаны, ставшие за последние годы классикой. На то есть свои причины. Учитывая, что по длине «хэтчбэк» чаще всего меньше седана (у хетчбека более короткий задний свес), первый, в отличие от второго, более вместим.

В разных вариантах хэтчбэки могут иметь либо 3, либо 5 дверей. Трехдверный вариант – далеко не то, что подходит большим компаниям. В таких авто посадка на задние пассажирские сидения как минимум комфорта не прибавит. Молодежь чаще становится любителями автомобилей с тремя дверьми, люди постарше и те, кто смотрит на автомобиль более практично, отдают предпочтение пятидверным хетчбэкам.

Седан

Сей вид кузова отличен от аналогов одной деталью – багажником. По сравнению с универсалами и хэтчбеками его вместительность относительно небольшая. Как правило, автомобили с типом кузова «седан» — четырёхдверные.

Лет двадцать назад седаны находились на пике своей популярности, именно тогда большинство автомобилей выпускалось с таким кузовом. Но не стоит списывать седаны со счетов, достаточно вспомнить, что все автомобили представительского класса различных марок в большинстве своем представлены именно в кузове седан.

Универсал

Этот тип кузова отличен от других повышенной вместимостью. Универсал имеет 5 дверей. По длине универсалы больше, чем хэтчбеки. Чаще всего задняя дверь в таких авто расположена почти перпендикулярно земле. Сиденья сзади можно сложить, тем самым увеличив вместимость багажника.

Благодаря крупным габаритам универсалов, автомобили с данным типом кузова отлично подходят большим семьям и тем, кому необходимо перевозить постоянно большое количество разнообразных товаров. Но есть и свои минусы – не исключено возникновение проблем при движении в пределах города из-за крупных габаритов автомобиля.

Внедорожники (джипы)

Что принято называть джипами? Так мы величаем крупногабаритные автомобили, предназначенные для езды по труднодоступным местностям. Не следует настоящий джип путать с кроссовером, тем, во что настоящие рамные внедорожники превратились под влиянием времени.

Сегодня джипом принято считать автомобиль, предназначенный не только для езды по бездорожью, но и для комфортного пребывания в городских потоках. Причем есть:

1) настоящие всепроходимцы, которые сделаны на раме и их внедорожные возможности порой поражают, но там нет комфорта и безопасности (например, Land Rover Defender 90 или наш УАЗ Хантер)2) нечто среднее, то есть машины, которые уже более комфортны на асфальте, но при этом (особенно при должной доработке) способны на очень многое на бездорожье (например, старые крузаки прадо, митсубиши Л200 (несмотря на то, что это пикап, он все-таки внедорожник) ну и, например, туарег первой версии GP)3) современные кроссоверы, которые имеют псевдо полный привод, оснащены независимой подвеской вместо рамной, обладают внушительным комфортом на асфальте, отменной динамикой и безопасностью, но максимум способны на то, чтобы преодолеть средненькую лужу и заехать на бордюр.

А какой тип кузова предпочитаете вы?

autoback.ru

Хетчбэк — это… Что такое Хетчбэк?

Renault 16 — один из первых европейских хетчбэков.

Хетчбэ́к или Хэтчбек[1] (англ. hatchback от hatch — люк и back — сзади) — название кузова легкового автомобиля с одним или двумя рядами сидений, дверью в задней стенке и укороченным задним свесом [2].

ВАЗ-2108 «Спутник» — один из первых отечественных хетчбэков. Сравнение хетчбэка и универсала. ВАЗ-1111 «Ока» — хетчбэк с вертикальной задней стенкой. Toyota Prius NHW20 (2003), современный хетчбэк.

Название «хетчбэк» подразумевает укороченный, по сравнению с седаном или универсалом, задний свес кузова. [2]

Соответственно, от универсала хетчбэк отличается меньшим объёмом багажника и укороченным задним свесом. А хетчбэк с вертикальной задней стенкой кузова («Ока», Daewoo Matiz) от минивэна — меньшей высотой.

Например, версии автомобиля Лада Калина с кузовами «универсал» и «хетчбэк» принципиально отличаются именно длиной заднего свеса, за счёт которой они имеют и различную общую длину. [3]

Если задний свес автомобиля имеет такую же длину, как и у седана той же модели, то его тип кузова не может быть назван «хетчбэком». Например, Audi 100 Avant (на илл. ниже слева) — не хетчбэк, а скорее универсал (или лифтбэк, см. ниже), так как имеет одинаковую с базовым седаном длину заднего свеса, хотя задняя стенка кузова у него покатая, что делает его похожим на хетчбэк — на самом деле это единственное, что их объединяет.

Хетчбэк более маневренен в городских условиях по сравнению с универсалом из-за отсутствия громоздкого «хвоста», и перевозит больше груза по сравнению с седаном, облегчает загрузку и выгрузку крупногабаритного багажа благодаря наличию большой пятой двери.

Платой за это оказывается объединение салона с багажником, что затрудняет прогрев салона системой отопления и способствует проникновению в него посторонних запахов из багажника, как и в универсале. Кроме того, при разложенном заднем сидении объём багажника хетчбэка не намного больше, чем у седана (а часто и меньше), преимущество в грузоподъёмности проявляется лишь при сложенном или демонтированном заднем ряде сидений. Именно поэтому хетчбэк позиционируется обычно в качестве «семейного» автомобиля, позволяющего лишь при необходимости перевозить крупный груз, который удобно грузить через проём задней двери; для постоянной эксплуатации в качестве грузопассажирского автомобиля большинство из них непригодны и неудобны.

Форма крыши и количество объёмов

Audi 100 Avant — не хетчбэк, а универсал, так как имеет длинный, как у седана, задний свес; мог бы быть назван и лифтбэком (см. ниже). Ford Scorpio Mk. I Hatchback имел формально трёхобъёмный кузов, но длина его заднего свеса меньше, чем у седана или универсала той же модели, и это всё же хетчбэк

Обычно хетчбэк имеет покатую линию крыши, напоминающую фастбэк (считать ли этот кузов разновидностью последнего или нет — предмет дискуссии), именно такие автомобили изначально назывались хетчбэками (Renault 16, ВАЗ-2108, Москвич-2141 и другие).

Однако в наше время существуют очень компактные хетчбэки («Ока», Daewoo Matiz и подобные), для которых такая линия крыши невозможна, в этом случае хетчбэк, из-за вертикальной задней стенки кузова, похож на универсал, у которого укорочен до предела задний свес.

Кузов хетчбэка может иметь и третий объём, часто — едва выраженный. Но задний свес при этом всё равно остаётся укороченным относительно седана (например, хетчбек Ford Scorpio). В Европе такой кузов могут называть нотчбэком (в Северной Америке так называют любой трёхобъёмный кузов, в том числе и седаны).

Лифтбэк

Toyota Corolla Liftback — пятидверный лифтбэк с двухобъёмным кузовом. AMC Spirit — двухобъёмный трёхдверный лифтбэк

С хетчбэками нередко путают автомобили с близким к нему и достаточно редким типом кузова лифтбэк (от англ. liftback — поднимающаяся задняя часть). От хетчбэка он отличается бо́льшей длиной заднего свеса: у лифтбэка он по длине такой же, как у седана. Задняя часть крыши при этом может быть как покатой, так и (реже) ступенчатой, напоминающей седан. Изредка встречающиеся такие трёхобъёмные лифтбэки от хетчбэка отличаются, помимо большей длины заднего свеса, ещё и визуальной схожестью с седаном; пример такого кузова — украинская «Славута».

ЗАЗ-1103 «Славута», тип кузова — лифтбек со ступенчатой задней частью кузова (лифтбэк-нотчбэк).

Вопреки распространённому на территории России заблуждению, возникшему из-за того, что «Славута» в своё время была единственным массово распространённым и широко освещённым в прессе типом такого автомобиля на территории бывшего СССР, наличие двух или трёх визуальных объёмов не является определяющим признаком такого типа кузова, как лифтбэк, — таковым является именно длина заднего свеса вне зависимости от числа визуальных объёмов. К примеру, Toyota Corolla E10 выпускалась как в кузове пятидверный хетчбэк, так и в кузове пятидверный лифтбэк. Лифтбэк отличался более длинным задним свесом и, соответственно, сильнее наклоненной задней стенкой. В принципе, этот тип мог бы быть назван и универсалом, по аналогии со старыми поколениями Audi 100 Avant, но классический универсал с вертикальной пятой дверью на базе этой модели также выпускался, поэтому в данном случае для разделения трех типов кузовов они были названы хетчбэком, лифтбэком и универсалом.

Более того, большинство лифтбэков в исторической перспективе имели покатую заднюю стенку кузова, как, например, показанный на иллюстрации AMC Spirit.

Skoda Superb выглядит как седан, но состоящая из двух секций пятая дверь позволяет открывать багажник и как у седана, и как у лифтбэка

Присвоение конкретной модели обозначения хетчбэка, универсала или лифтбэка зачастую зависит от политики компании-производителя и конкретного рынка сбыта. В США, например, исторически более известен термин лифтбэк, в то время как в России он практически не употребляется. Выпущенный в 1973 году Иж-2125 назвали «Комби», что и стало нарицательным для данного типа кузова в СССР и России.

В наше время автомобили с таким кузовом предлагает, например, чешская «Шкода»: Skoda Octavia и Skoda Superb. Внешне они похожи на седаны и имеют три визуальных объёма, но открывающаяся пятая дверь (у Superb — состоящая из двух секций) выдаёт в них типичные лифтбэки — именно такой тип кузова заявляется для них производителем на большинстве рынков[4]. Тем не менее, на рынке России тип кузова этих автомобилей указывается производителем как хэтчбек[5], так как в России этот термин более привычен покупателям.

Примеры автомобилей

Приведены только модели, для которых хетчбэк является единственным типом кузова.

Российские автомобили с кузовом хетчбэк

См. также

Развитие формы кузова легкового автомобиля

Примечания

Что выбрать: седан или хэтчбек?

Статья о седанах и хэтчбеках — какой автомобильный кузов выбрать: достоинства и недостатки, критерии выбора. В конце статьи — видео о том, что лучше — седан или хэтчбек.Содержание статьи:Ответом на этот вопрос будет следующий вопрос – «Для кого интересуетесь?», потому что спор отечественных водителей о том, что лучше, седан или хэтчбек, начался с момента выхода на дороги первой комплектации ВАЗ 2108.В странах СНГ, безусловно, лидируют седаны — именно для этих стран многие иностранные производители создают новые модификации именно в таком кузовном исполнении, которые практически не покупаются в Европе и США. Но хэтчбеки уверенно завоевывают рынок и отбирают у классической комплектации значительный кусок пирога. Продажи седанов по РФ стоят на первом месте — это приблизительно 32 % от всего рынка, хэтчбеки имеют до 25 %, слегка уступая внедорожникам. Эксперты прогнозируют, что компактная комплектация городских хэтчбеков через пять лет может стать самой продаваемой машиной.Водители-новички действительно мучаются, какой автомобиль выбрать. Рассмотрим главные отличия кузовных конструкций, их достоинства и возможные недостатки.Седан — это удобно, практично и стильно. Внешние формы кузова, интересное исполнение радиаторных решеток делают авто презентабельным и дорогим. Именно в таком исполнении выпускаются все машины премиум-сегмента. Традиционный кузов седана состоит из трех четких объемов: салон, багажное отделение и объем капота. Багажник всегда изолирован от салона.

Главной чертой седана 21 века остается наличие центральной стойки (которая отсутствует в кузове купе) и соотношение размеров. Длина багажного отсека должна быть приблизительно равной длине моторного. Именно по длине кузова и определяют принадлежность авто к определенному классу.

Седан комплектуется одним или двумя (реже тремя) рядами сидений, в багажнике отсутствует подъемная дверь.

В категорию седана, кроме классической компоновки, относят такие типы кузовного исполнения:

Хардтоп. Отличительная черта — отсутствие центральных стоек, боковые стекла без наружных рамок.
Фастбэк. Автомобиль с покатой крыши и нечетко выраженным третьим, багажным отсеком.
Тудор. Двухдверный седан. Наиболее ярким представителем семейства двухдверных седаном может считаться Chevrolet Monte Carlo.
Длиннообразный седан. Сегодня это очень редкая комплектация — в салоне авто установлены три ряда полноразмерных сидений.

Переходная модель, которую ставят как промежуточную между седаном и хэтчбеком — это лифтбэк. По форме кузова автомобиль имеет аналогичные хэтчбеку свесы, но длина багажного отсека, как и в комплектации седан.

Кроме представительского вида, седаны имеют ряд преимуществ, которые так ценят опытные водители:

Седан обеспечивает лучшую развесовку. Это значит, что на скорости по трассе автомобиль имеет идеальную устойчивость — им легче управлять и маневрировать. Передняя и задняя ось испытывают практически равную нагрузку за счет одинакового объема моторного и багажного отсека.
Большой и комфортный салон. Это хорошо замечают взрослые пассажиры заднего сидения.
Салон полностью изолирован от багажника — это обеспечивает тишину и отсутствие посторонних запахов.
Больший параметр пассивной безопасности пассажиров. При аварии багажник служит буфером.
Зимой салон седана быстрее прогревается, летом быстрее охлаждается — это приводит к экономии топлива.

Но есть ли какие-нибудь недостатки у такой конструкции кузова, как седан, и всегда ли выгодно приобретать традиционную и знакомую модель?

70% выпускаемых седанов имеют средний дорожный просвет около 155 мм. Такой клиренс не позволит автомобилю передвигаться по сравнительно легкому бездорожью. Часто для седанов является проблемой и выезд с заснеженной парковки. Исключения всегда есть – Шкода Октавия первого поколения имеет клиренс 170 мм.
Начинающим водителям на седанах сложнее парковаться. Большие размеры авто требуют пусть и небольшого, но опыта вождения. Учитывая переполненные городские стоянки и дороги, водителю сложнее найти место, чтобы припарковаться.
Стоимость комплектации седан на 10-15% выше, чем хэтчбека одной и той же модели.
Немаленький объем багажника седана не позволит перевезти длинные грузы (панели, плинтуса, холодильник и пр.).

Но все эти недостатки не воспринимаются ценителями седанов как большой минус комплектации. У многих водителей старше сорока любовь к этому авто заложена чуть ли на генном уровне.Хэтчбеком (дословно «задний люк») называют автомобиль с укороченным задним свесом, дверью, чаще с двумя, реже с одним рядом кресел. Главной отличительной чертой комплектации остается длина задней части, которая всегда меньше длины передней. Если она равна передней, формально автомобиль не может быть отнесен к классу хэтчбек, даже если имеет схожие формы.Например, Audi 100 в модификации Avant при внешнем сходстве кузова с хэтчбеком имеет длину заднего свеса равную длине переднего и относится к классу универсал. А вот Ford Scorpio Mk имеет трехобъемный (классический седановский) кузов, стойку по центру для поддержки крыши, но длина заднего свеса чуть короче, чем переднего — комплектация относится к классу Hatchback.

Основным преимуществом хэтчбеков считается лучшая маневренность в городском потоке благодаря меньшему, чем у седанов, размеру. Какие еще достоинства есть у комплектации:

Меньшая стоимость. Хэтчбеки более доступны, чем седаны, и остаются в большинстве бюджетными моделями.
Объемный багажник позволит перевезти крупногабаритный груз — если сложить задние сидения, полезный объем увеличивается в 3-4 раза.
Меньшие размеры позволят удобнее парковаться в городе.

Хэтчбеки часто выбирают молодые водители, которые считают эту модель самой удобной для новичков несмотря на то, что обзор через заднее стекло у водителей хэтчбеков хуже, чем у водителей седанов.

Какие недостатки существуют у этой комплектации, и так ли они критичны для выбора?

Меньший комфорт пассажиров заднего ряда за счет совмещенного с салоном багажника.
Требуется больше времени на обогрев салона зимой и на охлаждение летом. За счет этого увеличивается расход топлива.
Для задних стекол требуется установить стеклоочиститель с омывателем.
Меньшая пассивная безопасность при ударе в багажник.

Седан и хэтчбек — это отличные образцы современной модификации кузова, которые даже не должны быть предметом спора. Выбирать модель нужно на основе личных привязанностей водителей.

Не стоит забывать и о режиме эксплуатации. Седаны более презентабельны и выбираются как основной транспорт для города и редких выездов на дачу.

Хэтчбеки — это отличный семейный вариант, на нем хорошо ездить и на работу и выбираться на природу. Кроме того, есть некоторые модели популярных авто, которые выпускаются только в кузове хэтчбек — например, Mercedes-Benz класса А, Mazda 2, Fiat Bravo, Grande Punto, ВАЗ 2191, 1111 и др.

Видео о том, что лучше — седан или хэтчбек:

Теги

Советы автомобилистам Статья о седанах и хэтчбеках — какой автомобильный кузов выбрать: достоинства и недостатки, критерии выбора. В конце статьи — видео о том, что лучше — седан или хэтчбек.

Интересные статьи:

Хэтчбек — это… Что такое Хэтчбек?

См. также категорию: Хэтчбеки ВАЗ-1111 «Ока» — хетчбэк с вертикальной задней стенкой. Renault 16 — один из первых европейских хетчбэков. Toyota Prius NHW20 (2003), современный хетчбэк.

Особенности

Форма крыши хетчбэка

Лифтбэк

1992-97 Toyota Corolla Liftback. ЗАЗ-1103 «Славута», тип кузова — лифтбек с линией крыши нотчбэка.

Хетчбэком также нередко ошибочно называют лифтбэк (англ. liftback — дословно, «поднимающаяся задняя часть»).

Примеры автомобилей

Приведены только модели, для которых хетчбэк является единственным типом кузова.

Российские автомобили с кузовом хетчбэк

На базе седанов (ближе к типу лифтбэка):

Иж-2125/ −21251 (Иж-Комби) — хетчбэк или лифтбэк 5-дв.

Имеющие в модельном ряду седаны:

Самостоятельные модели с кузовом «хетчбэк»:

См. также

Развитие формы кузова легкового автомобиля

Примечания

↑ Написание по-русски
↑ 1 2 Песков, В.И. Основы эргономики и дизайна автомобиля. Учебное пособие.. — Н. Новгород: Нижегородский Государственный Технический Университет, 2004. — С. 64-65. — 225 с. — ISBN 5-93272-232-0
↑ http://www.lada-kalina.ru/body.html Официальный сайт Лада Калина — Модели

Чем лифтбек лучше седана

Мода меняется не только на обложках журналов, но и в автомобильном мире. Хотя изменения в автомобилях продиктованы не эстетическими соображениями, а развитием технологий и требованиями практичности. Именно поэтому в основу своих моделей SKODA OCTAVIA, SKODA RAPID и SKODA SUPERB чешская компания выбрала кузов лифтбек.

Что такое седан и лифтбек

Прежде чем выяснять, чем лифтбек лучше седана, разберемся с тем, что такое лифтбек и что такое седан. Речь идет о типе кузова автомобиля, которые конкурируют друг с другом за сердца и кошельки потребителей. Седан — самый распространенный тип компоновки кузова, появившийся с тех пор, как автоинженеры переставили двигатель вперед, а кабину назад и стали крепить короба для поклажи на специальной площадке, которая со временем трансформировалась в багажный отсек.

Итак, что такое седан: это кузов легкового автомобиля со структурно изолированным багажным отсеком. В чем же заключаются преимущества седана, сделавшие этот кузов автомобильной классикой:

изолированный багажный отсек бережет салон от пыли и запахов;

багажный отсек достигает внушительных размеров;

приподнятая корма обеспечивает автомобилю прекрасные аэродинамические качества;

наличие задней перекладины между стойками крыши придает кузову дополнительную жесткость.

Разница между лифтбеком и седаном

Но все же, раз название нашей статьи — «Чем лифтбек лучше седана», значит, разница между лифтбеком и седаном имеется, и немалая. Как и раньше, мы начнем ее выяснять с того, что такое лифтбек. Лифтбек — это тип кузова, у которого задняя дверь поднимается вместе со стеклом.

Разница между лифтбеком и седаном заключается в том, что у лифтбека отсутствует поперечная перекладина между стойками багажника. Благодаря этому в автомобиль можно загрузить крупногабаритный груз. Разумеется, отсутствие стоек сказывается на жесткости кузова, но, как показали тесты, разница не настолько существенна, чтобы повлиять на безопасность водителя или пассажиров.

Отличия лифтбека и хэтчбека

Вообще, лифтбек — это разновидность хэтчбека, у которого задний свес напоминает седан, но дверца багажника открывается как у хэтчбека. Казалось бы, зачем нужен такой странный гибрид двух типов кузова — но практика показывает, что лифтбек превосходит по объему как седан, так и хэтчбек.

Основные отличия лифтбека от хэтчбека заключаются в следующем:

лифтбек обладает похожей на седан формой заднего свеса;

лифтбек в отличие от хэтчбека может быть двух- и трехобъемным, а хэтчбек — только двухобъемным;

лифтбек, как правило, существенно длиннее хэтчбека.

Собственно говоря, все преимущества, кроме размера, явно на стороне лифтбека — это более удобный и вместительный автомобиль. Выбор в пользу хэтчбека делают только те автолюбители, для которых критичны размеры автомобиля.

Лифтбеки от «ШКОДА»

Чешская компания SKODA по-своему решила вопрос, чем лифтбек лучше седана, и стала одним из основных поставщиков лифтбеков на международном рынке. Всем известны легендарные лифтбеки от «ШКОДА»: SUPERB, OCTAVIA, а также недавно появившийся RAPID.

Почему выбор «ШКОДА» пал на лифтбеки? Потому что практичность и функциональность — неотделимые части философии марки. SKODA всегда стремится упростить жизнь покупателям своих автомобилей даже в том, что касается погрузки вещей в багажник.

Лифтбек намного вместительнее седана и хэтчбека, по показателю грузоподъемности он уступает только универсалам. В лифтбек легче грузить объемные и габаритные вещи. Внешне лифтбек выглядит как седан и ничуть не уступает ему по аэродинамическим качествам.

SKODA OCTAVIA — самый известный лифтбек чешского бренда. Она продается лучше всех и давно стала символом данного типа автомобилей. В текущем году ожидается выход нового поколения модели, и все поклонники марки замерли в предвкушении. Ожидается, что машина станет еще больше, еще мощнее и комфортнее, обзаведется новыми двигателями и будет выглядеть еще дороже.

«ОКТАВИЯ» давно уже размыла границу между классами С и D, но не собирается останавливаться на достигнутом. Городской семейный автомобиль уже давно догнал по качеству своих собратьев из бизнес-класса. «ОКТАВИЯ» — вместительная, надежная и безопасная, отсутствие задней перекладины между стойками крыши, как у седана, не помешало ей получить высший рейтинг безопасности по версии Euro NCAP.

Младший в линейке чешских лифтбеков, SKODA RAPID, за свою пока еще недлинную карьеру уже успел полюбиться российским автомобилистам. Компактный и маневренный, он отличается надежностью и комфортностью. Неудивительно, что эти качества оценили: «РАПИД» сильно потеснил своих конкурентов на рынке.

SKODA SUPERB считается флагманом чешской марки. Уверенно завоевав свою долю среди автомобилей бизнес-класса, «СУПЕРБ» привлекает внимание покупателей классическим дизайном, практичностью и непревзойденным удобством. SUPERB умеет быть престижным и экономичным одновременно: он удивляет своим качеством и богатой комплектацией и при этом не требует больших расходов на содержание.

Что значит хэтчбек. Выбираем тип кузова: седаны против хэтчбеков

Планируете приобрести автомобиль, но не можете определиться, какой тип кузова выбрать? Не знаете, что лучше — седан или хэтчбек? В нашей статье вы найдете ответы на все свои вопросы, которые касаются преимуществ и недостатков этих вариантов автомобилей.

На видео рассказывается о плюсах и минусах седана и хэтчбека:

По старинке отдают предпочтение седану, поскольку уже привыкли к нему. Такой тип авто уже давно считается классикой среди наших автомобилистов. А вот хэтч — это что-то новое и необычное, и многие люди не хотят экспериментировать. А зря, ведь как первый, так и второй вариант имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим подробнее особенности каждого из них.

Общие сведения

Седан представляет собой легковую машину с закрытым кузовом . В салоне такого автомобиля имеется два или три ряда полноразмерных сидений. от салона, подъемная дверь сзади отсутствует. В настоящее время подобные машины наиболее распространены на наших дорогах. Такие модели считаются презентабельными и солидными. Их характерная черта — это двухобъемный кузов, который может быть 2-дверным или 4-дверным.

Хэтчбек имеет укороченный задний свес . В салоне такого автомобиля имеется , а в задней стенке — подъемная дверь. Само название такого авто означает “укороченный”, поскольку его свес по размеру меньше, чем у других моделей. Кузов однообъемный, а его багажник соединен с салоном машины (располагается за задним рядом сидений). Крышка багажника одновременно выполняет роль двери, при открытии которой можно попасть в салон автомобиля. Такие машины могут быть 3-дверными и 5-дверными.

Чем отличаются седаны от хэтчбеков

Автомобильный кузов типа «Седан»

Основное отличие седана от хэтчбека — это багажник. В первом случае он отделен от салона, а во втором — наоборот. Багажник у первого типа больше и просторнее, в то время как хэтч характеризуется компактностью. Существуют также отличия во внешнем виде. Хэтчи , в то время как автомобили-седаны выглядят более традиционно.

Если вы сомневаетесь, что выбрать — седан или хэтчбек, обратите внимание на эксплуатационные характеристики автомобилей. Первый вариант хорош тем, что он избавляет водителя и пассажиров от поступления холодного воздуха в салон при открытии багажника. Второй отличается хорошей управляемостью и маневренностью. — седан или хэтчбек, можно дать однозначный ответ — хэтч. Кроме того, такой автомобиль имеет свободный доступ к багажнику. Для того, чтобы достать из него вещи, нет необходимости покидать салон машины. Выбирайте авто согласно своим потребностям.

Плюсы и минусы двух типов кузова

Для того, чтобы определиться с типом авто, стоит узнать обо всех достоинствах и недостатках каждого. Как правило, подобная дилемма возникает . Поэтому, осуществляя свой выбор, вы также можете ориентироваться по критерию стоимости. Автомобили с закрытыми кузовами стоят дороже, так что вы можете сэкономить, отдав предпочтение укороченному варианту. У вас может возникнуть резонный вопрос — почему седан дороже хэтчбека? На самом деле все просто — поскольку второй вариант “укороченный”, на его создание тратится меньше металла.

Автомобильный кузов типа «Хэтчбек»

Преимущества закрытого кузова:

и шумов в салоне, поскольку багажник отсоединен;
При низких температурах воздуха салон быстрее прогревается, поскольку нет необходимости дополнительно прогревать багажник;
Авто имеет оптимальную развесовку массы.

Стоит отметить, что багажник добавляет ему как преимуществ, так и недостатков. Он просторный, однако возможности его трансформации минимальны. Кроме того, он уступает багажнику хэтча по удобству погрузки. Например, в машине с закрытым кузовом очень тяжело перевезти стиральную машинку или телевизор.

Акция: Распродажа новых авто 2018-2019 года выпуска В Московском Автомобильном Доме

Распродажа новых автомобилей 2018-2019 года выпуска
Распродажа автомобилей с пробегом Трейд-ин
Кредит от 9.9%

Преимущества укороченного кузова

У нас хэтчи почему-то . А ведь такой автомобиль имеет массу плюсов, которые . Среди них.

С тех пор, как с конвейеров автоконцернов стали сходить одни и те же модели, но в разном исполнении кузова, не утихают споры о том, что же лучше — седан или хэтчбек. Эти вопросом часто задаются автолюбители, выбирающие себе новую машину. Так какому же варианту отдать предпочтение?

Образ автомобиля у россиян, особенно старшего поколения, формировался на основе отечественных марок. Вожделенная мечта конца прошлого века — «Волга». Как ни крути — со всех сторон одинаковая. Спартанский интерьер, ничего лишнего во внешнем дизайне. Однако привлекала она своей величиной и солидностью. Так складывалось представление соотечественников о седане. Он должен быть обязательно большим, вместительным и презентабельным. В то время люди не задумывались, что значат слова «хэтчбек» и «седан». Разница в то время просто не существовала, так как особого выбора не было.

О хэтчбеках в советские времена никто и не задумывался. В таком исполнении кузова российский автопром машины не выпускал. А те немногие экземпляры, которые мелькали в зарубежных кинолентах, вызывали не больше, чем удивление. Поэтому не многие задумывались о том, чем отличается седан от хэтчбека. Сейчас эта проблема стала более актуальной. При выборе определенной модели машины покупателю неизменно задают вопрос о том, в каком кузове он желает ее приобрести. И тут начинаются трудности. То, что автомобили отличаются внешне, это понятно. Но каковы отличия под капотом и в ходовой части? Какие плюсы и минусы обоих кузовов? Седан или хэтчбек — что лучше?

Преимущества седана

В первую очередь это большой багажник. Именно за счет удлиненной задней части автомобиль выглядит так солидно и величественно. Во-вторых, изоляция салона от багажника. Запахи и звуки из заднего отсека не проникают внутрь. В-третьих, на заднее стекло не попадает грязь и брызги из-под задних колес. Не требуется устанавливать задний дворник.

Минусы седана

1. Низкий клиренс практически у всех моделей. Седан создавался для городской жизни. Он уверенно чувствует себя на асфальте в черте мегаполиса и на скоростных автострадах, но пасует перед Нельзя сказать, что машины в кузове «седан» не могут выехать за город. Однако вне асфальта они чувствуют себя по меньшей мере неуютно, неуклюже переваливаясь по ухабам сельских дорог.

2. Габариты. Кроме того, что автомобиль выглядит солидно, иногда возникает необходимость его припарковать. А в условиях мегаполиса, где на учете каждый сантиметр парковочного места, поставить такую длинную машину весьма проблематично.

Преимущества хэтчбека

Во-первых, это его компактность и, как следствие, лучшая управляемость из-за отсутствия «хвоста». Во-вторых, более динамичный и спортивный вид. Хэтчбек кажется более юрким и подвижным по сравнению с флегматичным седаном. И, наконец, разница в цене. Компактное авто обычно стоит немного дешевле, чем габаритный седан.

Однако это только внешние преимущества. Что касается то у хэтчбеков несколько больше. Это дает им возможность с легкостью преодолевать не только разбитый асфальт, но и «сюрпризы» грунтовых дорог. К этому также адаптирована и подвеска. У хэтчбека она жестче, чем у седана. Поэтому компактный автомобиль увереннее держится в поворотах на высокой скорости.

Минусы хэтчбека

Если сравнивать седан и хэтчбек в плане загрузки багажника, то последний в этом явно проигрывает. Емкость багажного отделения у компакта намного меньше. К тому же «грузовой» отсек не отделен от салона сплошной перегородкой. Груз с резким запахом в такой багажник не положить, иначе в салоне будет дискомфортно. С другой стороны, если нужно перевести что-то длинное, то тут седан проигрывает.

Седан или хэтчбек — что выбрать?

На этот вопрос однозначного ответа дать невозможно. Все зависит от стиля жизни владельца, его статуса и его личных пристрастий. О хэтчбеке не скажешь, что он престижный и представительный. Это машина для экспансивных энергичных людей, привыкших успевать везде. Седан, напротив, делает своего владельца рангом выше. Это автомобиль более представительный, и его выбирают люди, предпочитающие ездить на полноценной машине, а не с «отрезанным хвостом».

Так что выбирая седан или хэтчбек, владелец в первую очередь должен осознавать, где и как он будет эксплуатировать машину. Непрактично отдавать предпочтение первому, если большая часть жизни проходит за городом. И не стоит приобретать хэтчбек, если владелец занимает определенное положение в обществе. По машине, как известно, судят о ее хозяине.

Покупка автомобиля для многих является серьезным событием в жизни. И то, насколько приобретение будет удачным, во многом зависит от правильного выбора кузова авто.

В данном случае речь не идет о выборе между кроссовером и кабриолетом. Как показывает практика, российский потребитель при покупке легкового автомобиля чаще всего задается вопросом: что выбрать, седан или хэтчбек?

На решение могут повлиять как личные предпочтения и обстоятельства, при которых будет наиболее чаще использоваться авто, так и устоявшиеся стереотипы. Они существуют в нашей стране еще с времен Советского Союза. Передаются буквально от поколения к поколению. Они же и не дают приживаться некоторым относительно новым видам кузова автомобилей. Да и кроме них может существовать множество факторов, способных сделать выбор между седаном и хэтчбеком очень непростым.

Надеемся, данная статья поможет разобраться в особенностях и преимуществах обоих видов и сделать правильный выбор. Но для начала следует подробней рассказать о том, что собой представляют эти виды.

Что такое седан

Тип кузова седан имеет основное отличие от всех остальных автомобилей — это структурно отделенный от пассажирского отделения багажный отсек. То есть, в багажное отделение нет никакого доступа со стороны пассажиров.

Этот фактор существенно отражается на экстерьере автомобиля. Багажник в результате имеет видимые границы с пассажирским отделением. Заднее зеркало крепко зафиксировано. Открытие багажника никак не влияет на климат внутри салона.

Седан может быть как двухдверным, так и пятидверным. В последние годы большую популярность имеет именно второй вид авто, так как большее внимание уделяется все-таки комфорту пассажиров. Седан распространен на территории Америки и в странах СНГ. Причем — уже не первое десятилетие. Пожалуй, обусловлена данная тенденция тем, что именно этот тип кузова считается наиболее респектабельным. И ни для кого не секрет, что в этих странах народ отдает предпочтение именно тому, насколько солидно смотрится автомобиль.

Считается, что данный тип кузова имеет больший объем по сравнению с хэтчбеком, но этот показатель нередко зависит от конкретной модели автомобиля.

Что такое хэтчбек

Характеризуется хэтчбек, прежде всего, укороченным свесом заднего кузова по сравнению с седаном и универсалом. Как правило, задняя стенка кузова у таких автомобилей достаточно покатая. В отличие от универсала, багажное отделение напрямую соединяется с салоном. При этом задние пассажирские сидения складываются, что позволяет значительно увеличить объем багажника.

Различают следующие основные виды хэтчбеков:

фастбэк с покатой линией крыши в задней части;
каммбэки, они имеют резко обрубленную заднюю часть и вертикальную заднюю стенку кузова. Данный вариант отличается увеличенным объемом багажного отсека и улучшенную аэродинамику по сравнению с фастбэком;
лифтбэки, могут иметь ступенчатую и срезанную заднюю часть. Характеризуются одинаковыми габаритами при открытой и закрытой двери багажника. Также можно отметить, что данный тип имеет достаточно большой объем багажника.

Различают однообъемные и двухобъемные хэтчбеки. Данный показатель зависит от длины заднего свеса. Хэтчбеки могут быть как трехдверными, так и пятидверными.

В чем разница

В первую очередь разница между седаном и хэтчбеком заключается в том, что у первого длина заднего свеса значительно больше. Если автомобиль со смежной дверью имеет по габаритам такую же длину, как у седана, то его хэтчбеком уже назвать нельзя, это будет универсал.

Из этого можно сделать вывод, что хэтчбеки более компактные, а значит — адаптированы к современным условиям городских улиц. Зато этот вариант значительно проигрывает в аэродинамике и сцеплении с дорогой, но обо всем по порядку.

Важно! Хэтчбек имеет меньшую колесную базу и клиренс. Это значительно отражается на проходимости авто в сложных дорожных условиях. В результате хэтчбеки проходимей седанов.

Преимущества седана

В первую очередь к плюсам можно отнести тот факт, что автомобили представительского класса выполнены именно в этом кузове. Этим большинство автолюбителей руководствуются при выборе машины. Тем не менее, седан вполне пригоден для семейного пользования. Как правило, он имеет достаточно просторный салон и большой багажник. За счет этого такие автомобили считаются универсальными.

Имеются и следующие преимущества перед хэтчбеками:

Недостатки седана

К недостаткам можно отнести длинный задник, что значительно сказывается на маневренности. Багажник предоставлен далеко не для каждого груза, например, в него нельзя посадить собаку. Как правило, они потребляют больше топлива. Чтоб достать что-то из багажника, приходится выходить из машины, что не всегда удобно.

Преимущества хэтчбека

быстрый доступ к багажному отделению из кабины;
компактные габариты;
при сложенных сидениях открывается широкий проем в багажник;
многие модели, выполненные в данном кузове, смотрятся более спортивно;
как правило, автомобили стоят дешевле и потребляют меньше топлива.

Недостатки хэтчбеков

Как уже было отмечено, данный тип кузова теряет в таких показателях, как управляемость, сцепление с дорогой и аэродинамика. Но основные недостатки связаны именно с объединенным с салоном багажником. В любой момент на резком повороте все содержимое багажника может разлететься по салону. И это следует учитывать при езде.

При открытии багажника зимой холодный воздух быстро попадает в салон. То же можно сказать и о жарком воздухе летом. Оттого седаны считаются более комфортабельными. Как результат — этот автомобиль придется прогревать почти в два раза дольше. Это — значительный показатель, особенно в условиях русской зимы.

Предпочтения

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что оба тип кузова могут считаться универсальными для различного использования. Какой выбрать? Ответ во многом зависит еще и от марки автомобиля.

Во многом выбор будет зависеть также от рода деятельности водителя. Например, если он планирует работать в службе такси, лучше выбрать тип кузова седан. Вы работаете в офисе, приходится сталкиваться с деловыми поездками — значит элегантный автомобиль с низким свесом — то, что вам нужно. Вместимость багажника также будет зависеть от того, что именно в нем будет перевозиться.

Если приходится иметь дело с поездками по улицам, сплошь заполненным автомобилями и тесными парковками, лучше сделать выбор в пользу хэтчбека. Существует устоявшийся стереотип, что седаны — авто для мужчин, а хэтчбеки — для женщин. Следовать ему, или нет — личное дело каждого автолюбителя.

Тем не менее, хэтчбеки считаются излюбленными автомобилями европейцев. Авто в этом кузове компактны, удобны и просторны.

Важно! Если вы пересаживаетесь с хэтчбека на седан, следует потратить какое-то время на то, чтоб привыкнуть к автомобилю. Вызывает замешательство тот факт, что у седана имеется «хвост», который на первых порах значительно затрудняет управление, появляется мертвая зона из-за 30-40 сантиметров выступающего багажника.

Стоимость

Как правило, одна и та же модель авто в разных кузовах имеет разницу в стоимости. Она может быть как значительной, так и не очень. Тем не менее, многие водители этот фактор тоже принимают во внимание при выборе авто.

Обычно седан стоит дороже. Это связано с особенностями конструкции салона и багажника. Поскольку это два отдельных отсека, то и расход на производство таких автомобилей выше. Но тенденции последнего периода времени показывают, что новые модели хэтчбеков могут быть заметно дороже седанов.

Почему Хэтчбек дороже седана? Причин может быть множество. Например, Chevrolet Aveo на российском рынке в базовой комплектации доступен только в кузове седан. Потому более просторная модификация будет стоить значительно дороже. Иногда дело в объеме багажника, чем он больше, тем дороже авто. Не последним фактором является и мощность двигателя. Так у хэтчбеков она выше в зависимости от модели авто.

Не знаете что выбрать? Тогда представьте, в каких условиях автомобиль будет эксплуатироваться чаще всего, что или кто в нем будет перевозиться, он нужен вам для работы или все-таки для поездок на дачу.

На видео можно еще раз посмотреть разницу между седаном и хэтчбеком:

Очень часто водители выбирают себе автомобиль только исходя из его внешнего вида, цены и учитывая популярность на рынке. Но приобретение машины — это не только дело вкуса, необходимо принимать во внимание еще и другие не менее важные параметры. Одним из первых и практически самых важных действий в выборе автомобиля является определение подходящего типа кузова. Стоит в этом плане рассмотреть хэтчбек и седан, разница между которыми очень ярко выражена.

Достойные лидерской позиции

Выбирая для себя транспортное средство, люди чаще всего обращают внимание на машины с типом кузова седан или хэтчбек, ведь кузов автомобиля — это не только элемент, от которого зависит его внешний вид, но и определитель функциональности. Между данными двумя типами, конечно же, существует значительная визуальная разница, но дело не только в ней.

Седан и хэтчбек: разница

Большинству людей уже издавна полюбился старый добрый седан, ведь такой тип кузова помнят еще те, кто знают не по рассказам, что такое Советский Союз. У автомобиля, имеющего этот тип кузова, багажный отдел полностью отделен от пассажирского салона, что добавляет удобства при надобности транспортировки каких-либо вещей. Однако седан уступает в маневренности хэтчбеку из-за своих немаленьких габаритов. Ну а последний может спокойно похвастаться тем, что свободного места в салоне намного больше, чем у его соседа, да и топлива ему требуется гораздо меньше, что в целях экономии просто замечательно. Уже по этим характеристикам можно понять, что отличие седана от хэтчбека заметно даже для неопытного в вождении человека.

Как сделать выбор в пользу лучшего?

Касательно кузовов автомобилей типа хэтчбек и седан, разница которых существенно заметна, стоит хорошенько взвесить все «за» и «против». Чтобы выбрать лучшего, не надо долго думать, ведь у каждого водителя свои индивидуальные потребности, которые можно удовлетворить, выбрав автомобиль с подходящими характеристиками.

Если говорить о седане, то это:

отдельное от салона машины отделение для багажа, дающее возможность перевозки веществ имеющих стойкий не очень приятный запах;
наличие двух или же четырех дверей для максимального удобства пассажиров;
незначительный уход зимой, а в плане обогрева все очень быстро и почти незатратно;
равномерное распределение веса машины на все четыре колеса;
очень хороший и качественный обзор заднего плана.

Что касается положительных характеристик машин, которые имеют тип кузова хэтчбек — здесь тоже не без приятных сюрпризов:

довольно хорошая маневренность, что дает возможность представительницам женского пола удобно чувствовать себя за рулем;
большой и удобный салон;
возможность расширить багажное отделение, при надобности сложив задний диван;
очень хороший просвет, что имеет большое значение для любителей ездить ночью вне города;
незначительный расход бензина, и цена ниже, чем на автомобили с типом кузова хэтчбек.

Система минусов

Если хорошенько рассмотреть кузов седан и хэтчбек, можно понять, что не всегда все состоит только из позитивных моментов, и автомобили в этом не стали исключением. Есть минусы, и их немало. Например, машина с типом кузова седан — это дорогостоящий вариант с низким уровнем просвета и довольно маленьким салоном, который нуждается в потреблении немалого количества топлива. Хэтчбек из-за своего огромного салона требует зимой дополнительного ухода и обогрева, а из-за своего строения еще и постоянно нуждается в мытье стекла на задней двери. К тому же, у автомобилей с данным типом кузова довольно плохой задний вид, и вес машины не распределен равномерно на все колеса.

Хэтчбек и седан, разница между которыми довольно заметна, являются лидерами продаж. У каждого есть свои явные достоинства, которые определяют их основные характеристики.

Когда лучше седан, а когда хэтчбек?

Кузов автомобиля необходимо выбирать с учетом того, для каких целей покупается данная машина. Если водитель собирается ездить в основном по городу, имеет большую семью и желает сэкономить — машина с кузовом типа хэтчбек является наиболее подходящим вариантом. К тому же, она намного лучше, если покупается для женщины, и дело не в размерах, а в манёвренности.

Машину с типом кузова седан лучше покупать людям, которые постоянно что-то перевозят и в целях безопасности не могут совмещать багажник с салоном. Учитывая надежность такого автомобиля — бездорожье для него не станет очень большой проблемой. Еще стоит заметить, что у транспортного средства с типом кузова седан есть много дополнительных функций для удобства водителя.

Хэтчбек и седан, разница которых заставляет многих колебаться в плане выбора, относятся к числу автомобилей с кузовами высшего класса. Если все же выбрать очень сложно между ними, можно предпочесть золотую середину — лифтбек. Экономия, совмещенная с удобством, подойдет абсолютно всем без исключения. Назвать проигравшего и победителя здесь нельзя, ведь каждый вариант кузова по-своему является достойным победы.

В наше время самыми популярными типами кузова являются седан и хэтчбек. Разница между ними существенна, поэтому при выборе подходящего автомобиля необходимо учитывать свои потребности. Рассмотрим, в чем разница хэтчбека и седана.

Чем отличается седан от хэтчбека (понятие, преимущества и недостатки). Есть ли универсальное авто?

Что такое седан? Это легковой автомобиль, который может быть оснащен 2, 4 или 6 дверьми, а также 2 или 3 рядами сиденья. Они расположены параллельно друг другу и являются симметричными. Может быть как переднеприводным, так и заднеприводным. Происхождение данного слова остается неизвестным.

Седан обладает такими преимуществами по отношению к хэтчу:

Он довольно длинный, поэтому в нем можно перевозить длинные предметы. А если еще и сложить сиденья, то в автомобиль можно поместить большое количество груза. Чтобы перевозить длинные предметы в хэтчбеке, необходимо открыть пятую дверь, а в седане он помещается прямо в салоне.
Выглядит он аккуратнее, поскольку у него не так пачкается заднее стекло. Ведь в хэтчбеках и универсальных типах автомобилей заднее стекло очень сильно загрязняется, а дворник плохо помогает справиться с проблемой.

Салон не охлаждается при открытии багажника. В хэтчах багажник соединен с салоном, поэтому при любом его открывании внутрь попадает холодный воздух. А вот у седана багажный отсек не связан с салоном.
Не слышно, как гремят предметы в багажнике. Как правило, все современные авто оснащены отличной шумоизоляцией, поэтому содержимое отсека не мешает во время езды. А вот если положить гвозди, инструменты в багажник хэтча, то появится такой громкий звук, что будет тяжело сосредоточиться на дороге.
Седаны выглядят намного привлекательнее, кажутся более полноценными. В среднем седаны длиннее хэтчбеков на 25-30 см.

Однако не следует полагать, что у хэтчбеков нет преимуществ. Напротив, они очень маневренные, поэтому их легко парковать в условиях городской тесноты. Он идеально подходит для семьи, однако его редко используют для перевозки тяжелых грузов, хотя он легко загружается в багажный отсек через заднюю дверь.

Однако регулярно применять машину в качестве грузопассажирского авто не следует, так как это может привести к повреждениям деталей. Собственно, это касается и седана.

Кроме того, машина хэтчбек внешне напоминает спортивные автомобили, поэтому такой тип кузова пользуется большим спросом среди молодежи.

Также существует универсал. В нем есть общие характеристики от седана и хэтчбека. Внешне он напоминает что-то среднее между этими двумя типами автомобиля. Они оснащены 5 дверьми (4 боковые и 1 задняя). В большинстве случаев задняя дверь поднимается вверх, но бывают и двухстворчатые варианты. В отличие от стандартных хэтчбеков у них более длинный кузов, как у седана.

Что лучше выбрать – седан или хэтчбек

Очень часто при выборе автомобиля возникает вопрос — что лучше седан или хэтчбек? Нельзя сказать, что хоть один тип кузова является плохим, однако выбирать машину следует с учетом своих потребностей. Хэтчбек и седан – это семейные автомобили. Конечно, если семья большая, лучше приобрести седан с 3 рядами кресел.

Если за рулем машины будет женщина, ей подойдет небольшой хэтчбек, так как им проще управлять и легко парковать. Если планируется перевозить грузы (не регулярно, а только иногда), то также лучше покупать хэтч. Его багажный отсек больше, поэтому в него можно поместить крупногабаритный груз.

Отличается ли цена автомобиля на рынке (сравнение Опель Астра, Форд Фокус, Лада Калина/Приора, Хендай Солярис, Фольксваген Поло, Мазда, Киа Рио)

Кроме того, выбирая хэтчбек или седан, необходимо учитывать, что цены на них несколько отличаются. В таблице рассмотрена стоимость одних и тех же марок автомобилей, но с разными типами кузова:

Таким образом, у некоторых производителей дороже седан, у других хэтчбек. В любом случае, выбирая автомобиль нужно руководствоваться не только ценой. Важны также внешние характеристики, а также практичность.

Есть ли разница и что лучше?

Конечно, седан отличается от хэтчбека. И дело здесь не только во внешнем виде – первый длиннее и в большинстве случаев выглядит более привлекательно. Седан – кузов более практичный, ведь в нем можно перевозить длинные грузы. Но с другой стороны, кузов хэтчбек позволяет перевозить более массивные предметы, поскольку их легко поместить в автомобиль через заднюю дверь.

Многим приходится по вкусу внешний вид хэтчбека, другие считают его незаконченным, как бы обрубленным. Но, как говорится, «на вкус и цвет товарища нет». Поэтому нужно руководствоваться своими потребностями и особенностями. Конечно, лучше выбрать универсальный вариант, чтобы достичь одновременно сразу несколько преследуемых целей.

Седан купе хэтчбек универсал различия. Что такое седан, хэтчбэк, универсал, кроссовер. Классификация кузовов легковых автомобилей

Статья о седанах и хэтчбеках — какой автомобильный кузов выбрать: достоинства и недостатки, критерии выбора. В конце статьи — видео о том, что лучше — седан или хэтчбек.

Содержание статьи:

Ответом на этот вопрос будет следующий вопрос – «Для кого интересуетесь?», потому что спор отечественных водителей о том, что лучше, седан или хэтчбек, начался с момента выхода на дороги первой комплектации ВАЗ 2108.

В странах СНГ, безусловно, лидируют седаны — именно для этих стран многие иностранные производители создают новые модификации именно в таком кузовном исполнении, которые практически не покупаются в Европе и США.

Но хэтчбеки уверенно завоевывают рынок и отбирают у классической комплектации значительный кусок пирога. Продажи седанов по РФ стоят на первом месте — это приблизительно 32 % от всего рынка, хэтчбеки имеют до 25 %, слегка уступая внедорожникам.

Эксперты прогнозируют, что компактная комплектация городских хэтчбеков через пять лет может стать самой продаваемой машиной.

Водители-новички действительно мучаются, какой автомобиль выбрать. Рассмотрим главные отличия кузовных конструкций, их достоинства и возможные недостатки.

Седан — это удобно, практично и стильно. Внешние формы кузова, интересное исполнение радиаторных решеток делают авто презентабельным и дорогим. Именно в таком исполнении выпускаются все машины премиум-сегмента. Традиционный кузов седана состоит из трех четких объемов: салон, багажное отделение и объем капота. Багажник всегда изолирован от салона.

Седан комплектуется одним или двумя (реже тремя) рядами сидений, в багажнике отсутствует подъемная дверь.

В категорию седана, кроме классической компоновки, относят такие типы кузовного исполнения:

Хардтоп. Отличительная черта — отсутствие центральных стоек, боковые стекла без наружных рамок.
Фастбэк. Автомобиль с покатой крыши и нечетко выраженным третьим, багажным отсеком.
Тудор. Двухдверный седан. Наиболее ярким представителем семейства двухдверных седаном может считаться Chevrolet Monte Carlo.
Длиннообразный седан. Сегодня это очень редкая комплектация — в салоне авто установлены три ряда полноразмерных сидений.

Преимущества седанов

Кроме представительского вида, седаны имеют ряд преимуществ, которые так ценят опытные водители:

Седан обеспечивает лучшую развесовку. Это значит, что на скорости по трассе автомобиль имеет идеальную устойчивость — им легче управлять и маневрировать. Передняя и задняя ось испытывают практически равную нагрузку за счет одинакового объема моторного и багажного отсека.
Большой и комфортный салон. Это хорошо замечают взрослые пассажиры заднего сидения.
Салон полностью изолирован от багажника — это обеспечивает тишину и отсутствие посторонних запахов.
Больший параметр пассивной безопасности пассажиров. При аварии багажник служит буфером.
Зимой салон седана быстрее прогревается, летом быстрее охлаждается — это приводит к экономии топлива.

Недостатки седана

70% выпускаемых седанов имеют средний дорожный просвет около 155 мм. Такой клиренс не позволит автомобилю передвигаться по сравнительно легкому бездорожью. Часто для седанов является проблемой и выезд с заснеженной парковки. Исключения всегда есть – Шкода Октавия первого поколения имеет клиренс 170 мм.
Начинающим водителям на седанах сложнее парковаться. Большие размеры авто требуют пусть и небольшого, но опыта вождения. Учитывая переполненные городские стоянки и дороги, водителю сложнее найти место, чтобы припарковаться.
Стоимость комплектации седан на 10-15% выше, чем хэтчбека одной и той же модели.
Немаленький объем багажника седана не позволит перевезти длинные грузы (панели, плинтуса, холодильник и пр.).

Хэтчбеком (дословно «задний люк») называют автомобиль с укороченным задним свесом, дверью, чаще с двумя, реже с одним рядом кресел. Главной отличительной чертой комплектации остается длина задней части, которая всегда меньше длины передней. Если она равна передней, формально автомобиль не может быть отнесен к классу хэтчбек, даже если имеет схожие формы.

Например, Audi 100 в модификации Avant при внешнем сходстве кузова с хэтчбеком имеет длину заднего свеса равную длине переднего и относится к классу универсал. А вот Ford Scorpio Mk имеет трехобъемный (классический седановский) кузов, стойку по центру для поддержки крыши, но длина заднего свеса чуть короче, чем переднего — комплектация относится к классу Hatchback.

Преимущества хэтчбеков

Основным преимуществом хэтчбеков считается лучшая маневренность в городском потоке благодаря меньшему, чем у седанов, размеру. Какие еще достоинства есть у комплектации:

Меньшая стоимость. Хэтчбеки более доступны, чем седаны, и остаются в большинстве бюджетными моделями.
Объемный багажник позволит перевезти крупногабаритный груз — если сложить задние сидения, полезный объем увеличивается в 3-4 раза.
Меньшие размеры позволят удобнее парковаться в городе.

Недостатки хэтчбеков

Какие недостатки существуют у этой комплектации, и так ли они критичны для выбора?

Меньший комфорт пассажиров заднего ряда за счет совмещенного с салоном багажника.
Требуется больше времени на обогрев салона зимой и на охлаждение летом. За счет этого увеличивается расход топлива.
Для задних стекол требуется установить стеклоочиститель с омывателем.
Меньшая пассивная безопасность при ударе в багажник.

Видео о том, что лучше — седан или хэтчбек:

Каждая модель автомобиля выпускается заводом-производителем в определённом кузове, а иногда даже в нескольких. Например, Ford Focus и Hyundai Solaris бывают и седанами, и хэтчбеками. Это названия типов кузова, различать которые может не каждый автолюбитель, не говоря уже о тех людях, у которых нет собственного транспортного средства. Что же представляет собой хэтчбек? Имеет ли он особенности, которые позволяют легко отличить его от других типов кузова при визуальном осмотре автомобиля?

Хэтчбек — это что такое?

Термин образуют два слова английского происхождения: hatch («люк») и back («задняя часть»). Дословно hatchback переводится как «люк сзади». Следовательно, данный тип характеризуется наличием задней двери, укомплектованной окном. Конструктивно кузов делится на 2 части: первую занимает моторный отсек, вторую — салон и багажное отделение, разделённые спинкой задних пассажирских сидений.

Хэтчбек бывает трёх- и пятидверным. Данный тип кузова является комфортным для водителя и пассажиров, вместительным, но компактным. Многие автомобильные производители на базе хэтчбека выпускают скоростные или экономичные модели, так как он отличается хорошей аэродинамикой, лёгок в управлении и обладает сравнительно небольшой массой.

Как понять, что это кузов хэтчбек, а не какой-либо другой?

Чтобы научиться отличать типы кузовов, нужно ознакомиться с основными их видами. Имея представление о каждом из них, будет проще обнаружить отличия.

Седан. Спутать его с хэтчбеком будет очень сложно, так как они в значительной степени отличаются: первый вариант имеет полноценную заднюю дверь в багажном отсеке, а второй — крышку багажника. Также седан характеризуется обтекаемой формой кузова.
Универсал. Наиболее часто хэтчбек путают именно с ним. Хотя, если внимательно присмотреться, разница колоссальная. Хэтчбек как будто «обрублен» сзади, универсал же гораздо длиннее. Именно задний свес и является основным отличием.

Внедорожники. Это достаточно крупные автомобили, к примеру, Jeep Grand Cherokee, Ford Explorer или Infiniti QX. Благодаря большому размеру внедорожника спутать его с хэтчбеком невозможно.
Кроссоверы немного меньше, чем внедорожники. К ним относятся такие модели, как Lada X-RAY, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai. По сути, и внедорожники, и кроссоверы за счёт длины багажного отсека можно отнести к универсалам. Но из-за размеров кузова и особенностей во внешности они были сгруппированы в отдельные классы. Кроссовер — это хэтчбек, только у него крупнее колёса и больше дорожный просвет. В остальном отличий между данными типами нет. На это и нужно ориентироваться.

Лифтбек как разновидность хэтчбека

Отдельного внимания заслуживает лифтбек. Данный тип кузова является разновидностью хэтчбека. Наиболее популярными моделями в кузове лифтбек являются Ford Mondeo и Skoda Superb. Визуально такой кузов очень похож на седан. Но различить их несложно — определяющим фактором является длина заднего свеса. Опять же, лифтбек имеет дверь с окном, а седан оборудован крышкой багажника. Так как лифтбек — это хэтчбек, важнее разобрать разницу между ними. Наиболее хорошо отличия заметны при сравнении фотографий кузовов, представленных в статье. Лифтбек сочетает в себе классический внешний вид седана с обтекаемой формой и универсальность хэтчбека. То есть задняя часть не «обрублена», а, как у седана, плавная.

Преимущества и недостатки хэтчбека

Такой тип кузова имеет как положительные, так и отрицательные качества. Из плюсов хэтчбека можно выделить его способность перевозить большее количество груза, чем седан. Благодаря полноценной задней двери пользоваться багажным отсеком удобнее, а также можно вместить крупные предметы, чего не скажешь о седане. Ещё одна положительная особенность — хорошая манёвренность хэтчбека. Это значит, что он отлично подходит для пользования в городских условиях, где нередки пробки и часто требуется перестраиваться из одной полосы в другую.

Минусы хэтчбека связаны с объединением салона и багажного отсека. Из-за этого в салон проникают посторонние запахи, а также он дольше и хуже прогревается. При перевозке больших грузов будет необходим демонтаж задних сидений. В качестве небольшого грузового авто хэтчбек не подходит так хорошо, как, например, универсалы Lada Largus или Lada Kalina. Такой тип кузова больше позиционируется как спортивный или семейный.

Выводы о хэтчбеке

Сегодня данный тип кузова является наиболее популярным на автомобильном рынке, постепенно вытесняя с лидирующих позиций вечную классику в лице седана. Хэтчбек можно назвать современным представителем автомобилестроения, благодаря своим преимуществам идеально подходящим для использования в наши дни. Если изучить рейтинги, можно сделать вывод, что многие люди предпочитают вместо кроссоверов, седанов, универсалов хэтчбеки. Это главный показатель многофункциональности данного кузова, его удобства и безопасности.

Так как хэтчбеки бывают трёх- и пятидверными, можно выбрать тот вариант, который наилучшим образом подойдёт для пользования в повседневной жизни. Например, трёхдверные модели являются больше спортивными версиями, благодаря облегчённому крепкому кузову. Пятидверные варианты станут идеальным решением для семей. Просторная задняя часть салона и большой багажный отсек делают такие автомобили максимально комфортными и удобными. Конечно, в плане вместительности пассажиров и багажа хэтчбек внедорожнику, кроссоверу и универсалу несколько уступает, зато им гораздо проще управлять. Кстати, благодаря отличной аэродинамике и повышенной манёвренности, многие автолюбители рекомендуют новичкам выбирать в качестве первого авто модели в этом кузове.

Фавориты среди хэтчбеков и лифтбеков: рейтинг лучших

Данный класс автомобилей является относительно молодым, но уже успел достаточно плотно обосноваться в модельном ряде многих производителей. Ниже представлен рейтинг хэтчбеков, составленный на основании оценки владельцев машин.

Итак, ТОП-20 моделей, которыми довольны автолюбители:

Audi A5;
Audi A7;
Porsche Panamera;
Opel Insignia;
Skoda Superb;
Subaru Impreza WRX STI;
Audi S5;
Toyota Aqua;
Lexus CT200h;
Hyundai Veloster;
Audi A1;
Honda Accord;
Honda Crosstour;
Honda Freed Spike;
Nissan Leaf;
BMW 5-Series Gran Turismo;
Citroen DS4;
Volvo C30;
Mini Hatch.

Хэтчбек — это повышенный уровень безопасности, оригинальный дизайн, удобство в управлении и эстетическая привлекательность, благодаря чему тип кузова и является столь популярным в условиях современного города для выполнения повседневных задач.

Существует несколько типов автомобильных кузовов — на сегодняшний день на рынке представлены большей частью такие виды, как седан, универсал, пикап, хэтчбек, кроссовер, купе и внедорожник. Реже на территории РФ встречаются лимузины и кабриолеты. Между всеми ними довольно много различий.

Но понять, чем именно отличается седан от хэтчбека и так ли важно знать эти различия в 2020 году, неопытному автомобилисту бывает трудно. На самом деле все не так сложно, и отличить один от другого можно по внешним признакам и присущим только той или иной модели особенностям конструкции, но знать разницу нужно для успешного выбора авто.

Перед тем, как оценивать преимущества и недостатки обоих типов кузова, необходимо знать характеристики каждого из них. Особенности седана:

легковое транспортное средство;
разделенный салон и отсек багажника;
крышка грузового отсека называется задним капотом;
не имеет подъемной двери в задней стенке кузова;
конструкция двух- или четырехдверная;
авто практичное и комфортабельное;
имеет презентабельный вид.

Описание авто с кузовом хэтчбек (или хетчбек):

цельный объемный кузов, который не имеет разграничения на салон и багажный отсек;
в салоне располагается 1-2 ряда сидений;
задний свес укорочен, а на задней стенке кузова располагается дверь;
передний свес у хэтчбека всегда длиннее заднего;
лифтбек схож с кузовом классического авто, но заднее стекло совмещено с багажным отсеком;
кузов трех- или пятидверный;
багажник входит в состав салона, и находится за последним рядом пассажирских сидений;
ряд задних сидений складывается, что увеличивает объем багажного отсека;
кузов по сравнению с седаном или универсалом короче;
багажная крышка считается дверью автомобиля.

Основные отличия конструкций

После того, как стали ясны параметры и характеристики обоих кузовов, необходимо выяснить основные отличия, а также преимущества и недостатки обоих типов автомобиля.

Основные отличительные особенности:

Преимущества и недостатки моделей

Многие водители предпочитают передвигаться по дорогам страны именно на классических моделях автомобилей, еще с советских времен популярность седанов и универсалов в нашей стране не снижается. Основные преимущества классики:

респектабельный вид автомобиля;
равномерное распределение веса машины на обе оси – багажник и моторный отсек находятся почти на равной удаленности от колес;
размер салона – он шире и длиннее;
разделенная стенка между салоном и багажником позволяет перевозить плохо пахнущие грузы;
лучший обзор водителя через заднее стекло – потому что оно ближе к водителю и больше по площади;
салон быстрее обогревается печкой зимой и охлаждается кондиционером летом.

Основные недостатки классического авто:

стоит дороже;
нельзя перевезти крупногабаритные грузы;
хуже маневренность из-за большей длины авто. Необходимо больше места для разворота;
за счет заднего длинного багажника, сложно быстро припарковать машину и есть вероятность того, что можно зацепить бампером бордюр;
ниже клиренс, что является недостатком при езде по некачественному дорожному покрытию.

Преимущества авто типа хетчбек:

меньше габариты – выше маневренность и удобнее парковаться;
удобный в эксплуотации багажник – можно перевозить объемные грузы;
стоимость ниже, чем седана.

Хетчбек предпочитают приобретать женщины за счет укороченной длины авто и отсутствия багажника, как в седане, что позволяет более уверенно держаться на дороге и при парковке.

Но есть у него и недостатки:

повышенный шум в салоне за счет соединенного багажника;
в зимний период при открывании дверцы багажника, холодный воздух быстро попадает в салон;
хуже обзорность заднего стекла (его площадь меньше), а при поездке в мокрую и снежную погоду приходится часто включать стеклоомыватель и стеклоочиститель.

В чем отличие седана, хетчбека и универсала?

Универсал – это среднее между хетчбеком и седаном. Как правило, длина второго и универсала практически одинакова. Редко универсалы бывают трехдверными, в основном автокомпании выпускают 5-дверные модели. Иногда автодизайнеры проектируют покатую крышу, но классический кузов универсала – когда крыша авто имеет длину почти до конца автомобиля. Пятая дверь или крышка багажника поднимается вверх или же открывается в сторону.

На заметку! Существуют модели универсалов, в которых стоит 2-створчатая багажная дверь.

Багажный отсек отличается большим объемом за счет длинной ровной крыши. Его можно еще увеличить путем складывания заднего ряда сидений. Салон имеет комфортабельные сиденья, как в седане, но объемный салон, как в хетчбеке. Ширина автомобиля одинакова с классическим авто, поэтому в салоне может разместиться свободно вся семья. У универсала более жесткая подвеска по сравнению с седаном.

При перевозке длинномерных грузов универсал всегда на высоте, потому что другие модели не вместят такой багаж.

На дороге универсал с хетчбеком перепутать невозможно – универсал длиннее и крыша багажника не имеет скошенного заднего свеса.

Также отличить универсал можно по задним стойкам в машине – в нем они длиннее и располагаются вертикально к раме авто, а также выделяются длинные боковые стекла на багажнике, которые заканчиваются на его стойках.

Универсалы предпочтительнее для людей, которые часто путешествуют всей семьей на авто – пассажиры комфортно размещаются в салоне, а все вещи в багажнике. Например, кроссовер такими удобствами не может похвастаться – это более городской автомобиль.

Как выглядит тип кузова хэтчбэк и в чем его отличия от других модификаций авто

Тип кузова лифтбэк

Преимущества и недостатки кузова

Положительные особенности

Затруднения в эксплуатации

улучшенная маневренность, особенно для города, что связано с наличием укороченного заднего свеса;
хороший обзор сзади, обеспечивающийся большим остеклённым участком;
повышенная грузоподъёмность, что больше чем у седана, у которого нет пятой двери и увеличенного объёма багажного отсека;
в хэтчбек намного проще помещать крупногабаритные грузы, как и извлекать их.

затруднение прогрева салона зимой и кондиционирования в летнюю пору, что связано с расширением пространства за счет багажника;
отсутствие перегородки способствует проникновению запаха с багажного отделения, что понижает уровень комфорта внутри авто;
когда диван не сложен объём багажного отделения почти не отличается от такого параметра в седане;
снижение удобств для пассажиров за счёт расширения багажника, что приводит к тому, что они не могут нормально выпрямить ноги.

Примеры отечественных автомобилей хетчбеков

Пежо 206

В чем отличие седана от хэтчбека

Что такое седан

Как выглядит седан

Что такое хэтчбек

Как выглядит хэтчбек

Преимущества и недостатки седана и хэтчбека

Достоинства и приписываемые кузовам недостатки отражаются в следующем:

Длина автомобиля – хэтчбек более короткий за счет уменьшенного заднего свода. Это придает ему маневренность, облегчает парковку.
Двухобъемный хэтчбек обладает увеличенным, в сравнении с седаном, салоном. Это требует в зимнее время более интенсивной работы отопителя и большего времени на прогрев всего салона.
Развесовка по осям: седан находится в более выигрышном положении за счет равномерно распределенной весовой нагрузки на колеса.
В трансформации внутреннего убранства седан проигрывает хэтчбеку: сделать из седана грузопассажирский кузов можно с большими ограничениями по габаритам груза. При этом рабочие объемы примерно одинаковы, но перевезти, например, ТВ в седане часто просто невозможно.
Из-за попадания грязи с мокрой дороги хэтчбек нуждается в заднем стеклоочистителе с омывателем. Седан от загрязнения защищен длинным багажником.

Содержание статьи:

Классика жанра – седан
Хэтчбек — дорогу молодым!
Видео о том, что лучше — седан или хэтчбек

Ответом на этот вопрос будет следующий вопрос – «Для кого интересуетесь?», потому что спор отечественных водителей о том, что лучше, седан или хэтчбек, начался с момента выхода на дороги первой комплектации ВАЗ 2108.

Классика жанра – седан

Седан комплектуется одним или двумя (реже тремя) рядами сидений, в багажнике отсутствует подъемная дверь.

В категорию седана, кроме классической компоновки, относят такие типы кузовного исполнения:

Хардтоп. Отличительная черта — отсутствие центральных стоек, боковые стекла без наружных рамок.
Фастбэк. Автомобиль с покатой крыши и нечетко выраженным третьим, багажным отсеком.
Тудор. Двухдверный седан. Наиболее ярким представителем семейства двухдверных седаном может считаться Chevrolet Monte Carlo.
Длиннообразный седан. Сегодня это очень редкая комплектация — в салоне авто установлены три ряда полноразмерных сидений.

Преимущества седанов

Кроме представительского вида, седаны имеют ряд преимуществ, которые так ценят опытные водители:

Седан обеспечивает лучшую развесовку. Это значит, что на скорости по трассе автомобиль имеет идеальную устойчивость — им легче управлять и маневрировать. Передняя и задняя ось испытывают практически равную нагрузку за счет одинакового объема моторного и багажного отсека.
Большой и комфортный салон. Это хорошо замечают взрослые пассажиры заднего сидения.
Салон полностью изолирован от багажника — это обеспечивает тишину и отсутствие посторонних запахов.
Больший параметр пассивной безопасности пассажиров. При аварии багажник служит буфером.
Зимой салон седана быстрее прогревается, летом быстрее охлаждается — это приводит к экономии топлива.

Недостатки седана

70% выпускаемых седанов имеют средний дорожный просвет около 155 мм. Такой клиренс не позволит автомобилю передвигаться по сравнительно легкому бездорожью. Часто для седанов является проблемой и выезд с заснеженной парковки. Исключения всегда есть – Шкода Октавия первого поколения имеет клиренс 170 мм.
Начинающим водителям на седанах сложнее парковаться. Большие размеры авто требуют пусть и небольшого, но опыта вождения. Учитывая переполненные городские стоянки и дороги, водителю сложнее найти место, чтобы припарковаться.
Стоимость комплектации седан на 10-15% выше, чем хэтчбека одной и той же модели.
Немаленький объем багажника седана не позволит перевезти длинные грузы (панели, плинтуса, холодильник и пр.).

Хэтчбек – дорогу молодым!

Преимущества хэтчбеков

Меньшая стоимость. Хэтчбеки более доступны, чем седаны, и остаются в большинстве бюджетными моделями.
Объемный багажник позволит перевезти крупногабаритный груз — если сложить задние сидения, полезный объем увеличивается в 3-4 раза.
Меньшие размеры позволят удобнее парковаться в городе.

Недостатки хэтчбеков

Какие недостатки существуют у этой комплектации, и так ли они критичны для выбора?

Меньший комфорт пассажиров заднего ряда за счет совмещенного с салоном багажника.
Требуется больше времени на обогрев салона зимой и на охлаждение летом. За счет этого увеличивается расход топлива.
Для задних стекол требуется установить стеклоочиститель с омывателем.
Меньшая пассивная безопасность при ударе в багажник.

Видео о том, что лучше — седан или хэтчбек:

Одна из главных сложностей, с которой приходится сталкиваться при покупке автомобиля, — выбор типа кузова. Единственное правильного или неправильного решения нет, как, собственно, и ответа на вопрос: что лучше — седан или хэтчбек? Будущий автовладелец должен принимать решение, отталкиваясь от предполагаемых условий эксплуатации машины, а также от личных предпочтений и пожеланий. Далее мы подробно рассмотрим, чем отличается хэтчбек от седана и раскроем достоинства каждого из них.

Разница между седаном и хэтчбеком

Принципиальная разница между седаном и хэтчбеком — конструкция кузова, от которой зависит количество свободного пространства для размещения агрегатов, пассажиров и грузов.

Итак, седан — трехобъемный кузов, где моторный отсек, салон и багажник разделены. Хэтчбек — двухобъемный кузов, где у мотора отдельный отсек, а пассажирское и багажное отделения — одно пространство, разделенное перегородкой. Крышку багажника в данном случае принято считать дверью: бывают 3-дверные и 5-дверные вариации.

Седан: достоинства

Традиционная форма кузова и, как следствие, представительный, солидный внешний вид.
Конструкция кормы седана снижает интенсивность загрязнения заднего стекла грязью, благодаря чему не нарушается обзорность.
Холодный воздух не попадает в салон при открывании крышки багажного отделения.
Отсутствие в салоне запаха, шумов и прочих раздражителей, создаваемых грузом в багажном отделении.
Повышенная безопасность при ударе сзади.

Седан: минусы

Слабая возможность трансформации салона — складываемое заднее сиденье. Но при наличии такой функции седан может перевозить габаритные грузы.
Меньший, в сравнении с хэтчбеками, геометрический потенциал транспортировки грузов даже при большем объеме багажника.
Малый запас высоты над головами задних пассажиров из-за покатой крыши.

Хэтчбек: плюсы

Динамичный, спортивный внешний вид.
Высокая маневренность благодаря компактности и расположению колес.
Отсутствие выступающей задней части, что облегчает парковку.
Широкий проем багажника, благодаря чему появляется возможность транспортировки габаритных грузов.

Хэтчбек: недостатки

Долгий прогрев зимой и охлаждение летом салона из-за его большого объема.
По параметру шумоизоляции в салоне всегда уступают седанам.
Доверху загруженный багажник снижает обзорность через заднее стекло.

Наиболее популярные авто, представленные в кузове седан:

Ford Mondeo;
Ford Focus;
Volkswagen Passat;
Volkswagen Jetta;
Volkswagen Polo;
KIA Optima;
Volvo S90;
Peugeot 408;
Renault Logan;
SKODA Superb.

Наиболее популярные автомобили, представленные в кузове хэтчбек:

Volkswagen Golf;
Ford Focus;
KIA Ceed;
KIA Rio;
KIA Picanto;
KIA Venga;
Renault Sandero Stepway;
Renault Sandero;
Citroen DS4.

В каталоге группы компаний FAVORIT MOTORS Вы найдете широкий ассортимент автомобилей в кузовах хэтчбек и седан различных классов и во всевозможных комплектациях.

Новые модели Lada Granta: хэтчбек и универсал

Вот уже несколько лет подряд LADA Granta является самым продаваемым автомобилем в России. И это неудивительно, поскольку ни один конкурент не может предложить за 400-500 тысяч современную машину с аналогичным функционалом. Однако, компания АвтоВАЗ решила не почивать на лаврах, а развивает свой успех, расширяя линейку Granta и предлагая потенциальному покупателю новые варианты кузова.

Изначально автомобиль был выпущен исключительно как седан (2011 год). Через два года появился вариант с кузовом лифтбек, который благодаря трехобъемной компоновке и покатой задней двери позволял при необходимости загружать габаритный багаж, сохраняя при этом все преимущества седана. Наконец, в 2018 году на свет появились недостающие кузовные вариации – хэтчбек и универсал.

Основные особенности Lada Granta хэтчбек и универсал

Геометрия. Это, по сути, единственное значимое отличие всех четырех версий Lada Granta, поскольку все они созданы на единой платформе «Гамма». Ширина, высота, колесная база – все эти параметры одинаковы. Машины различаются только конструкцией задней части. Хэтчбек и универсал существенно короче седана/лифтбека (на 342/324 и 150/132 мм соответственно) и имеют практически вертикальный задний профиль.
Ходовые качества. Все кузовные модификации оснащаются одним и тем же набором силовых установок и трансмиссий. Кроме того, их передняя часть абсолютно одинакова, а значит аэродинамическая эффективность идентичная. В результате единственным фактором, влияющим на ходовые качества, является вес. Поскольку разброс составляет всего 25 кг, то и различия в разгоне, максимальной скорости и расходе бензина – мизерные.
Комплектации и цены. Автомобили Lada Granta вне зависимости от варианта кузова доступны в 4 вариантах исполнения – Standart, Classic (+ пакет Optima), Comfort и Luxe (+ пакет Prestige). Набор установленных опций практически не меняется. Более того, даже цены одинаковых комплектаций почти не отличаются – разброс составляет около 25 тысяч. Поэтому выбирать следует, исходя исключительно из нужного вам типа кузова.

Что купить?

Если вам нужен максимальный объем багажника, и вы готовы за это платить габаритами кузова, то выбирайте классический седан. Это целых 520 литров изолированного объема (запахи от грузов не будут поступать в салон).

Если же вам нужен большой багажник, но с возможностью перевозки крупногабаритных грузов, то альтернативой седана может стать лифтбек. Это наиболее вариативное решение, по длине примерно соответствующее седану. Объем багажника 440 литров.

Желаете предельно компактную машину, на которой легко маневрировать и парковаться? Тогда новая Lada Granta хэтчбек будет вне конкуренции, поскольку ее длина менее 4 метров. А небольшой 240-литровый багажник можно всегда расширить, опустив кресла.

Новая Granta в кузове универсал – это, по сути, удлиненный хэтчбек. Она все еще достаточно компактна, но объем багажника уже более существенный – 355 литров. Компромиссный вариант для тех, кому нужно чуть больше места для багажа.

* Цены актуальны на момент публикации статьи

Что такое настоящее купе: разбираем анатомию

 Для автомобильных маркетологов в аду уготовлено отдельное теплое местечко. Сколько же путаницы они внедрили в неокрепшие умы автомобилистов! Гордое имя купе сегодня носят и седаны, и хэтчбеки… Разбираемся, что такое True Coupe и как оно устроено.

Странное дело, но каждый раз, когда я вижу купе, я думаю про владельца: «Чувак, ты крут!». Даже если речь идет о чем-то несуразно-бесформенном, кислотного цвета и китайского производства. Ведь уже тот факт, что человек отважился купить такой малопрактичный, неоднозначный и привлекающий всеобщее внимание автомобиль, заслуживает уважения. Вот она, магия купе — только самый индифферентный гражданин не берется судить владельца автомобиля купе, и именно за возможность привлечь к себе взоры публики любят этот кузов его владельцы. Которые, кстати, готовы мириться с целой гаммой недостатков таких пижонских автомобилей:

— малая вместительность салона;

— нередко малая вместительность багажника;

— широкая тяжелая дверь, малоудобная на парковках;

— как правило, неудобный процесс посадки в низкий салон;

— зачастую проблемы с запчастями.

На фото: Aston Martin DB5

А что вообще такое — купе?

Если говорить строго по автомобильной науке, купе — это автомобиль с двухдверным кузовом, с двумя полноценными взрослыми местами и с отделенным от салона багажником. То есть, другими словами, купе — это двухдверный двухместный седан или, как вариант фастбек. Полноправное купе может также иметь дополнительно пару пассажирских мест — реже полноценных, чаще детских (пассажирская формула 2+2). Но в жизни все намного ярче и интереснее.

Чудеса народной классификации

Интересно, что в автомобильном мире как бы сами по себе существуют несколько понятий о купе. Во-первых, «народная» классификация — наиболее всеобъемлющая и широкая. Тут под купе понимается чуть ли не любой кузов с двумя пассажирскими дверями и низким силуэтом. С таким подходом в столь благородную касту запросто записывают даже самую дешевую версию седана — тудор, двухдверное исполнение с базовым мотором и минимальным оснащением (например, как двухдверный Opel Ascona C 1981-1988 гг. с моторчиком 1.3 л и 4-ступенчатой «механикой»).

На фото: Opel Ascona C

«Народных» классификаторов может сбить с толку разве что «Запорожец» — причислить этот высмеянный в сотнях анекдотов тудор к касте купе язык уже не поворачивается. А виновата в таком упрощенном подходе не только досужая публика, но и автопроизводители, которые порой смело раздают имя купе автомобилям других типов.

На фото: Запорожец

Чаще всего, желая повысить престижность модели и сделать акцент на ее спортивности, маркетологи марки могут присвоить самому настоящему трехдверному хэтчбеку индекс Coupe (к примеру, Renault Megane Coupe или Lada 112 Coupe). Или совсем уж с ног на голову: награждают полномасштабный четырехдверный седан титулом «четырехдверное купе» или седан-купе.

На фото: Lada 112 Coupe

Примеров немного, но они яркие и запоминающиеся, такие как, скажем, Mercedes CLS и CLA, Volkswagen Passat CC. Конечно, заниженная линия крыши намекает на расширенные спортивные возможности, но это еще не повод ломать каноны классификации.

На самом деле круг автомобилей-купе намного уже. Основную массу этого сообщества составляют, так сказать, имиджевые машины, в отличие от спортивных, о которых будет сказано ниже. Массовое купе так или иначе представляет собой машину, которая всем своим внешним видом должна показать: «Мой хозяин неординарный человек. Он продвинутый парень, вам понятно?».

На фото: Mercedes-Benz CLC

Анатомия настоящего купе

Но если по-честному, от серийного массового продукта такие машины чаще всего отличаются только ценой и внешностью, в то время как техническая начинка аналогична самым заурядным семейным моделям. При этом купе, построенные на базе седанов и хэтчбеков классом пониже, обычно имеют спортивный — или скорее псевдоспортивный — облик.

И все-таки ездят и управляются такие машины чуть ярче «семейных» прототипов, с которыми делят одну техническую платформу. Заднее сиденье у таких псевдоспорткаров присутствует, но оно малокомфортно для взрослых седоков. Например, таковы по сей день распространенный Opel Calibra, базирующийся на шасси Vectra А (1988 г.) или самый распространенный на дорогах СНГ представитель данного класса – Hyundai Tiburon/Coupe, родственный седану Lantra/Elantra.

На фото: Hyundai Tiburon

Менее распространен еще один подкласс — представительские купе. Они сконструированы на платформе машин высокого класса, почти всегда сохраняют архитектуру вместительного и комфортабельного седана, отличаясь лишь длиной надстройки-кабины и количеством дверей. Это настоящие купе с трехобъемным кузовом, целиком комфортабельным задним сиденьем и даже вместительным багажником.

По сравнению с базовыми представительскими седанами такие «двухдверки» оснащают максимально богато, комплектуют самыми мощными моторами и, перенастраивая подвеску под активный драйв, оставляют ей все же немалую долю комфортабельности. Яркие примеры — купе Mercedes-Benz на шасси топовых седанов S-класса (CL-Class и S-Class Coupe), а также Cadillac Eldorado, Buick Riviera…

На фото: S-Class Coupe

Пожалуй, к этой же «представительской» категории можно отнести еще одну группу стопроцентных купе — автомобили Gran Turismo. Они менее комфортабельные и более спортивные, поскольку «заточены» в первую очередь под быструю езду, причем на большие расстояния по скоростным шоссе. Грани классификации этого класса традиционно размыты, но чаще других в нем выступают модели Aston Martin , Alfa Romeo, Jaguar, Maserati.

На фото: Alfa Romeo Giulia SS

А самые энергичные в «купешном» (или все-таки купейном?) мире — мощные спортивные модели элитных марок Ferrari, Porsche, Lamborghini и немногих прочих. По сути они — натуральные купе, но парадокс в том, что эти дорожные болиды как раз реже всего связывают с типом кузова. Они заслужили свое доброе имя за свою суть (ходовые качества), а не за форму (тип кузова).

А ведь у них в самом деле только две двери, рассчитанный на двух взрослых и максимум двух детей салон. Багажник при этом надежно отделен от салона: благодаря средне- или заднемоторной компоновке нередко он расположен спереди, а если сзади, то с людьми его может разделять ни больше ни меньше моторный отсек, как у среднемоторного Porsche Cayman.

На фото: Porsche Cayman

«Купейная» география

Многое из вышесказанного следовало писать в прошедшем времени, увы, золотая эра купе уже позади. Вместе с кабриолетами, родстерами и другими романтичными кузовами в рейтингах продаж они уступают места практичным кроссоверам, универсальным вэнам и устрашающим внедорожникам. Но, несмотря на количественное сокращение, компании-апологеты купе продолжают держать высокую планку качества. Которая, кстати, разнилась в зависимости от «региональной» школы.

Европа

В Европе первоначально автомобиль купе был непременным атрибутом молодого аристократа. В предвоенное время целая плеяда модных ателье одевала мощные шасси разных марок в стильные двухдверные кузова штучной работы.

Шедевры французских, итальянских и прочих стилистов были великолепны, но их имена мало что скажут современному автомобилисту. Те эксклюзивные модели, большие, вместительные и хорошо оснащенные, были доступны лишь избранным. Однако четверть века спустя отстроившийся после Второй мировой Старый Свет получил множество демократичных «двухдверок».

Пожалуй, лидером в этом вопросе в 1960-1970 гг. был итальянский Fiat. Практически каждая его модель во всех классах тогда имела вариант с кузовом «купе». Как и менее многочисленные «двухдверки» прочих марок, они не отличались особо ходовыми качествами, но были интересны внешне.

Такая массовость в элитном клане «машин для эгоистов» просуществовала не очень долго: в 1993–м тот же Fiat выпустил небольшую модель под гордым названием Fiat Coupe, без каких-либо индексов, поскольку на тот момент это было ее единственное купе.

На фото: Fiat Coupe

Более стабильными остались отнюдь не народные бренды, производящие дорогие автомобили: BMW, Mercedes-Benz и им подобные от своих купе не отказывались — вплоть до сегодняшних дней. Время от времени чем-то ярким «выстреливали» автопроизводители средней руки: Ford Capri, Opel GT, Renault Alpine и пр., но эти выстрелы, как правило, так и оставались «одиночными».

Америка

Путь Америки, как водится, был особым — ее купе за редчайшим исключением были большими и, как правило, имели мало общего со спортом. Официально главные видовые признаки: две двери, отдельный багажник и ограниченный стандартами SAE объем задней части салона (не более 0,93 куб.м).

Индивидуалистам-американцам очень подходили автомобили подобного типа, ведь с полным салоном они ездят очень редко. В 1950-е годы в производственной программе каждой тамошней марки появилось сразу по несколько купе с различной архитектурой задней части крыши и вариантами планировки интерьера.

На фото: Plymouth Fury

В 1960-е пришла эпоха мусклкаров, многие из которых были купе, хотя американцы чаще именовали их на свой лад фастбеками. Мощностные и динамические показатели их были в самом деле впечатляющими, но с управляемостью дела обстояли похуже. Нефтяной кризис, экологические ограничения и общие негативные тенденции в американском автопроме существенно снизили число купе в Новом Свете.

Недорогие эмоциональные «двухдверки» исчезли как класс, не осталось в производственных программах заокеанских корпораций и больших люксовых купе типа уже упомянутых выше Buick Riviera (до 1999 г.) и Cadillac Eldorado (до 2002 г.).

На фото: Cadillac Eldorado

В настоящее время более-менее заметно представлена лишь одна «американская ветвь» — двухместные спорткары типа Chevrolet Corvette и Dodge Viper, которые в силу своей эксклюзивности распространены мало. Есть и мускулкары новой генерации: Ford Mustang, Chevrolet Camaro и Dodge Challenger.

Япония

Японцы со своим основательным подходом, если не сказать «фанатизмом», оставили яркий след в истории автомобилей с кузовом купе. К началу 1970-х, как только автопром Страны восходящего солнца достаточно окреп, он включился в увлекательную и прибыльную маркетинговую игру под названием «Купе — это круто!».

На фото: Toyota Carina 1974

В 1980-90 гг. производственные программы только Mitsubishi (Exlipse, 3000GT), Nissan (100 NX, 200SX, 300ZX) и Toyota (MR2, Сelica, Supra) одновременно включали по несколько спорткупе разного класса. Причем преимущественно автомобили были спортивными не только внешне, а действительно могли доставить удовольствие от вождения.

На фото: Nissan 300zx

Культовыми стали купе Nissan Silvia и Skyline нескольких поколений, построенные на шасси обычных легковушек. Toyota умудрилась даже для массовой среднеразмерной Celica в нескольких поколениях выпускать «заряженную» версию GT-Four с полным приводом, особой подвеской и турбонаддувом.

На фото: Toyota Celica

Интересно, что на самом деле многие Celica, например, самых массовых пятой и шестой генераций (1990 – 1999 гг.), имели кузов «хэтчбек». И лишь на американском и австралийском рынках встречались истинные купе, построенные из общих с американскими кабриолетами Celica Сonvertible кузовных деталей. Сегодня, увы, ассортимент японских купе всех брендов сокращен до минимума. Toyota в сотрудничестве с Subaru выпускают парочку GT86 и BRZ, Nissan имеет GT-R и Fairlady (он же 350Z), а Mitsubishi купейные проекты забросил. Недавно представленная Mazda MX5 — это открытый родстер, а не купе.

На фото: Mazda MX-5

Словарь: родня и термины

Купе — в классическом понимании двухдверный кузов с низким силуэтом, с жестко отделенным от салона багажным отсеком, с двумя взрослыми местами, также — с двумя дополнительными детскими сиденьями (пассажирская формула 2+2 ). От тудора отличается спортивной направленностью и богатым оснащением.

Тудор — двухдверный седан, обычно упрощенная версия четырхдверного седана.

Купе-кабриолет — открытый кузов спортивного типа с двумя местами или с пассажирской формулой 2+2 (он же родстер), оснащенный жестким складывающимся верхом.

На фото: Mercedes-Benz R107

Седан-купе, четырехдверное купе — четырехдверный седан с двумя рядами полноценных сидений, заниженной линией крыши и повышенными динамическими характеристиками.

На фото: Mercedes-Benz CLS

Хардтоп — тип закрытого кузова без центральной стойки крыши и рамок дверных стекол, имитирующий кабриолет с поднятым верхом. Может быть одним из вариантов кузова купе.

На фото: Mercedes-Benz C124

Фастбек — седан или купе с покатой задней стенкой кабины, без ступени ниспадающей от верха крыши к заднему бамперу.

На фото: Ford Mustang

седанов и хэтчбеков — объяснение различий

На переполненном автомобильном рынке существует 10 основных типов транспортных средств. И седаны, и хэтчбеки попадают в категорию «легковых автомобилей», то есть транспортных средств, которые не являются ни грузовиком, ни минивэном, ни внедорожником. Но если раньше было легко отличить седан от хэтчбека, то теперь это уже не так. Позвольте нам прояснить для вас путаницу, поскольку мы объясним ключевые характеристики каждого типа, а также их плюсы и минусы.

Седан

Volkswagen Jetta — версия седана Golf.

Chris Doane Automotive Автомобиль и водитель

Текущее определение седана почти такое же, как и всегда: легковой автомобиль с четырьмя дверями и отдельным багажником. Багажник — это полностью закрытый грузовой отсек, отделенный от пассажирского салона спинкой заднего сиденья и неподвижным поддоном для пакетов под задним окном. Многие седаны предлагают откидную спинку заднего сиденья, которая открывает проход для размещения крупных предметов, которые обычно не помещаются в багажник. Но со спинкой сиденья в вертикальном положении багажник закрыт от доступа и посторонних глаз.

Седаны

описываются как имеющие кузов с «тремя коробками»: в передней части находится двигатель; средний ящик больше и вмещает пассажиров; а третий ящик, расположенный сзади, — это багажник. Это классические пропорции седана, которые существуют уже более 70 лет.

Хэтчбек

Квадратный Volkswagen Golf — прямой потомок экономичных автомобилей прошлых лет.

Chris Doane Automotive Автомобиль и водитель

Однако решить, что есть хэтчбек, а что нет, не так просто.Не так давно хэтчбеки были маленькими, дешевыми, квадратными, экономичными автомобилями — Car и Driver придумали для их описания насмешливый термин «эконобокс». Их называли «двухъярусными» автомобилями, с двигателем впереди в первом боксе и вторым боксом для пассажиров и грузового отсека, но без багажника. Хэтчбеки имели две или четыре двери и цельную откидывающуюся заднюю дверь, называемую люком, на прямоугольных хвостах. Такие автомобили, как первые VW Golf, Renault Le Cars, Ford Escorts и Dodge Omnis, были типичными для этой породы.

Mazda 3 Хэтчбек

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Сегодня большинство маленьких хэтчбеков вряд ли можно назвать эконобоксами; они намного изящнее, со стильными линиями крыши, плавно переходящими к задним бамперам. Они хорошо сложены, часто красиво обставлены внутри, а в некоторых случаях совсем не дешевы. Примеры более новых хэтчбеков включают Mazda 3, Honda Civic Sport, Hyundai Elantra GT и Toyota Corolla.Volkswagen сохранил свой традиционный квадратный дизайн с двумя коробками для Golf, хотя модель получила гораздо более современный стиль. (Если вам нужен Golf с багажником, VW предлагает Jetta.)

Новое поколение

Но и хэтчбеки также выросли — значительно выросли в совершенно новое поколение. Сегодня существует множество автомобилей, которые могут сойти за четырехдверные седаны, но на самом деле у них есть задний люк, встроенный в их низкую гладкую линию крыши, которая поднимается, открывая большой грузовой отсек.Эти автомобили, как правило, бывают компактными, средними спортивными или роскошными. В список вошли такие автомобили, как Audi A5 Sportback и A7, Buick Regal Sportback, Kia Stinger и Mercedes-AMG GT53.

Киа Стингер

Стив Силер Автомобиль и водитель

У них сексуальные линии, а их крыши скатываются, что можно принять за небольшой ствол. Еще больше сбивает с толку то, что производители называют некоторые из этих автомобилей четырехдверными купе, потому что их низкие линии крыши в стиле фастбэк напоминают внешний вид двухдверных спортивных купе или спортивных автомобилей прошлого.Это может быть маркетинговой ерундой, но одно можно сказать наверняка: эти гоночные автомобили действительно являются хэтчбеками.

Мерседес-AMG GT53

Mercedes-AMG Автомобиль и водитель

Грузоподъемность

Помимо различий в внешнем виде хэтчбэков и седанов, самая большая разница в том, что они предоставляют владельцу, заключается в их относительных возможностях перевозки грузов. Для автомобиля заданного размера кузов хэтчбек может перевозить более крупные части груза и его легче загружать и выгружать, чем седан.Большая откидывающаяся задняя дверь люка хэтчбека открывается в высокое беспрепятственное пространство, потому что на пути нет лотка для пакетов.

Широко открытый люк и грузовой отсек этого хэтчбека VW Golf позволяют ему перемещать более громоздкие предметы, чем меньший багажник VW Jetta (см. Фото ниже).

Chris Doane Automotive Автомобиль и водитель

Большинство хэтчбеков имеют либо прочный откидной лоток для пакетов, либо мягкую выдвижную крышку грузового отсека, чтобы скрыть ценные вещи из поля зрения — оба из них легко снимаются.Большая дверь люка позволяет высоким и громоздким предметам, которые вы никогда не поместите в багажник седана, можно задвинуть в заднюю часть автомобиля, когда заднее сиденье сложено (практически все хэтчбеки имеют складывающиеся задние сиденья). Опустите заднее сиденье, и хэтчбек превратится в мини-внедорожник.

Размер проема багажника VW Jetta и высота заднего грузового поддона ограничивают его грузоподъемность по сравнению с аналогичным кораблем Golf (см. Выше).

Chris Doane Automotive Автомобиль и водитель

Размер предметов, которые вы можете загрузить в багажник седана, ограничен как открытием задней части кузова при поднятой крышке, так и высотой заднего лотка для пакетов, который фиксируется на месте в нижней части заднего окна. . Это также удерживает вас от нагромождения груза, как во внедорожнике.

Хэтчбек Плюсы и минусы

Хэтчбек имеет два незначительных потенциальных недостатка. Если у хэтчбека отсутствует грузовая крышка, то все, что находится на обратном пути, будет видно прохожим.А поскольку задняя часть хэтчбека не изолирована от остальной части салона, как в седане, может просачиваться дополнительный дорожный шум. Предлагаем как седан, так и хэтчбек версии одной и той же модели. Один из них — Honda, чей компактный хэтчбек Civic может похвастаться 22,6 кубических футов грузового пространства с поднятым задним сиденьем по сравнению с 15,1 кубическими футами багажного отделения для седана. Сложите заднее сиденье хэтчбека Civic вниз, и грузовое пространство увеличится до 46.2 кубических фута грузового пространства. Конечно, вы можете сложить лишний груз на заднем сиденье седана, особенно если посылки меньше. Но хэтчбек почти всегда будет более гибким и лучше сможет вместить более крупные объекты.

Если вы находитесь на рынке и пытаетесь выбрать между моделями хэтчбек и седан, мы советуем изучить, чтобы сузить свой выбор — как всегда. Но тогда обязательно посетите автосалона, чтобы проверить интересующие вас модели. И обязательно пройдите расширенный тест-драйв.Брошюры, размеры и номера тестов могут сказать вам не так много. Самостоятельное изучение различий между хэтчбеками и седанами — лучший способ принять окончательное решение.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Четыре часа Seiko, которые вы действительно можете себе позволить

Спортивные часы Seiko с синим циферблатом

амазонка.ком 195,00 $

9963 руб. (24%)

Двухцветные часы Seiko

amazon.com 315,00 долл. США

1415,00 руб. (32% скидка)

Часы Seiko Recraft

amazon.com

Аналоговые часы Seiko Coutura

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Определение хэтчбека от Merriam-Webster

люк · назад | \ ˈHach-bak \ : Автомобиль, задняя часть которого состоит из открывающегося вверх люка. также : сама задняя часть

Что такое хэтчбек? | Келли Синяя книга

Хэтчбек — это автомобиль с грузовой дверью (или люком) в задней части автомобиля.Люк обычно представляет собой заднюю дверь с петлями наверху, поэтому его легко открыть и пропустить через него груз. Хэтчбек относится к универсалу, хотя стандарты различаются в зависимости от страны. Основным преимуществом хэтчбека является то, что он обеспечивает легкий доступ к грузу, хранящемуся в задней части салона автомобиля.

Хэтчбеки часто делятся на 3-дверные и 5-дверные. 3-дверный хэтчбек обычно состоит из двух дверей для пассажиров и люка, а 5-дверный хэтчбек состоит из двух дверей для пассажиров спереди, двух дверей для второго ряда сидений и люка.

Тип кузова хэтчбек используется с 1930-х годов, хотя термин хэтчбек используется только с 1970 года. Хэтчбек часто является вариантом кузова для модели транспортного средства и доступен на многих типах автомобилей, включая компактные. , семейные автомобили и автомобили представительского класса. Хэтчбек также может продаваться под названием модели, отличным от версии седана, но все равно быть похожим, за исключением задней части.

У хэтчбека обычно есть три стойки, известные как стойки A, B и C.Стойка находится между передними колесами и пассажирским салоном. Стойка B находится между передним пассажирским салоном и вторым рядом и грузовым отсеком. Стойка C обычно находится за задними колесами. Основное различие между 5-дверным хэтчбеком и универсалом заключается в том, что универсал обычно имеет D-стойку в задней части автомобиля.

Люк в задней части автомобиля делает хетчбэки более удобными для погрузки грузов, особенно длинных или крупногабаритных предметов.

Версии хэтчбека и седана одной и той же модели часто идентичны начиная с передней стойки, включая варианты трансмиссии. Обычно это означает, что модель с полным приводом (4WD) для версии седан будет иметь 4WD для версии хэтчбека.

Хэтчбек часто короче седана из-за крутого среза задней части хэтчбека, тогда как задняя часть седана имеет тенденцию к большему уклону. Вы можете еще больше увеличить длину грузового отсека, сложив заднее сиденье в некоторых моделях хэтчбека.Некоторые спортивные автомобили также доступны в виде хэтчбеков, чтобы компенсировать ограниченное грузовое пространство.

Хэтчбеки обычно продаются как вариант кузова для конкретной модели транспортного средства, а не как отдельная модель. Это позволяет этим автомобилям использовать как можно больше компонентов, особенно в передней части.

различий между седаном и хэтчбеком

Когда вы ищете новый автомобиль для своей семьи, вам будет полезно узнать о различиях между автомобилями разных классов.Nissan Guam здесь, чтобы рассказать вам о различиях между хэтчбеком и седаном.

Мы предлагаем широкий выбор марок и моделей здесь, в Nissan Guam. Некоторые из наших автомобилей представляют собой седаны, такие как Nissan Versa 2017 года, а некоторые — хэтчбеки, такие как Versa Note 2017 года. Вы знаете, что лучше подойдет вашей семье? Если нет, ничего страшного. Мы здесь, чтобы помочь вам и упростить процесс покупки автомобиля.

2017 Nissan Versa Note

Что такое седан?

Во-первых, давайте посмотрим, что значит быть седаном.Седаны — традиционная модель автомобиля. 4 двери и крыша, спускающаяся к багажнику. Багажник обычно отделен от остальной части интерьера, но на некоторых моделях часть заднего сиденья может складываться, обеспечивая доступ к багажнику.

Что такое хэтчбек?

Во-вторых, давайте посмотрим, что такое хэтчбек. Хэтчбек — это небольшая легковая машина, очень похожая на седан. Вместо багажника у хэтчбека ну и люк.Этот люк открывается вверх, так что у вас есть доступ ко всей задней части салона. Часто вы даже можете сложить задние сиденья в хэтчбеке, чтобы получить больше места для хранения вещей.

Различия

Наконец, седаны и хэтчбеки на самом деле очень похожи. Оба, как правило, вмещают до пяти человек, и оба обеспечивают место для хранения вещей с багажником. Однако хэтчбеки могут предложить больше начального места для хранения, чем большинство седанов.Особенно при сложенных задних сиденьях. Хотя седаны, как правило, дороже хэтчбеков, у них, как правило, более мощный двигатель. В среднем хэтчбеки способны обеспечить меньший расход топлива, что порадует ваш кошелек. Поскольку седаны, как правило, длиннее хэтчбеков, они могут предложить пассажирам больше места для ног внутри.

Между хэтчбеками и седанами больше различий и сходств, но мы думаем, что вам лучше приехать и проверить их сами! Остановитесь в нашем представительстве здесь, в Тамунинге, Гуам, чтобы узнать, какой хэтчбек или седан вам подходит.У нас даже есть грузовики, внедорожники и фургоны, если вы предпочитаете этот маршрут. Если у вас есть вопросы по любому из наших автомобилей, позвоните нам. Наши знающие и дружелюбные члены команды будут более чем рады помочь вам. Вы даже можете запланировать тест-драйв на одном из наших автомобилей прямо здесь, на нашем сайте!

Наш инвентарь

Что такое хэтчбек? | BuyaCar

Если вы ищете дешевый и стильный или быстрый и шумный, есть хэтчбек на любой вкус и кошелек.

Это самые разные типы автомобилей на дорогах Британии: крошечный Renault Twingo — это тачбэк, как и Ford Fiesta, Volkswagen Golf, BMW 6 серии GT и Audi A5 Sportback. Даже Ferrari GTC4 Lusso за 230000 фунтов стерлингов — это хэтчбек. Выбор есть.

Отличительной чертой хэтчбека является его багажник: пространство за задними сиденьями внутри автомобиля. В отличие от этого, багажник седана — это отдельный отсек, который торчит сзади). Когда вы поднимаете крышку багажника хэтчбека, вы открываете заднюю часть автомобиля, что создает огромное пространство для загрузки багажа.

Также легко расширить зону загрузки, складывая предметы на крышу (что ограничивает обзор сзади) или складывая задние сиденья. Поскольку форма автомобиля более компактна, чем у седана, хэтчбек обычно легче припарковать и маневрировать.

В современных автомобилях эта практичность не имеет многих недостатков. Хэтчбеки могут быть немного более шумными, чем седаны, потому что только крышка багажника отделяет пассажиров от снаружи (у седанов есть закрытый багажник, который помогает улучшить звукоизоляцию).Но с лучшими вы вряд ли заметите разницу.

У некоторых хэтчбеков действительно уменьшено пространство для ног, чтобы освободить место для багажника, или уменьшено пространство в багажнике, чтобы освободить больше места для пассажиров. Но большинство современных хэтчбеков относительно просторны как для багажа, так и для людей. У некоторых есть раздвижные задние сиденья — обычно доступные в качестве опции — которые можно отрегулировать, чтобы увеличить пространство для ног или багажника.

Различные типы хэтчбека

Багажник хэтчбека считается дополнительной дверью, потому что, если бы вы действительно хотели, вы могли забраться внутрь, перепрыгнуть через спинку задних сидений и оказаться внутри.Вот почему у вас есть 3- и 5-дверные машины.

Что такое трехдверный автомобиль?

Эти автомобили имеют две передние двери с обеих сторон и багажник хэтчбека. Чаще всего это небольшие автомобили: городские автомобили или супермини. Обычно у них есть задние сиденья, к которым можно получить доступ, сложив передние сиденья вперед.

Что такое пятидверный автомобиль?

Пятидверный автомобиль имеет две передние и две задние двери с каждой стороны, а также багажник хэтчбека. У большинства хэтчбеков есть пятидверные версии, и их большое преимущество в том, что в них легко садиться задним пассажирам.Однако дополнительные двери на задних дверях делают автомобили более квадратными, чем трехдверные версии.

Являются ли внедорожники и универсалы хэтчбеками?

Ботинки хэтчбека подходят для различных автомобилей, включая пассажирские автомобили, универсалы, внедорожники и кроссоверы. Технически это разновидности хэтчбека.

Однако автомобили, которые описываются как хэтчбеки, обычно являются традиционными автомобилями, низкими к земле и довольно компактными. Они, как правило, считаются недорогими и недорогими в эксплуатации.Вот почему компании, производящие большие роскошные хэтчбеки, дают им разные названия (например, автомобили Audi Sportback и модели BMW Gran Turismo).

Подержанные хэтчбеки

Наряду с внедорожниками хэтчбеки остаются самым популярным типом автомобилей на рынке, поэтому неудивительно, что практически каждый производитель автомобилей на планете предлагает хэтчбек в той или иной форме. От самых престижных брендов, включая BMW, Audi и Mercedes, до бюджетных и подобных Hyundai, Peugeot, Renault и Vauxhall.С выбором трех или пяти дверей, разнообразными двигателями, в том числе некоторыми мощными хот-хэтчбеками, это действительно универсальный и обширный сектор.

В настоящее время на BuyaCar доступно 28644 хэтчбека по цене от 4 000 фунтов стерлингов или 80 фунтов стерлингов в месяц с финансированием PCP.

Хэтчбеки: плюсы и минусы

Плюсы

✔ Большой открывающийся багажник и универсальные складывающиеся сиденья
✔ В целом хорошее соотношение цены и дешевизна в эксплуатации
✔ Легче припарковаться, чем седан

Минусы

✘ В них может быть тесно
✘ Немного шумнее, чем седан.
✘ Посадка ниже, чем у внедорожников и кроссоверов

На что обращать внимание в хэтчбеке

Хэтчбек — хорошее начало, если вы ищете практичный и экономичный автомобиль.Это функции, которые нужно искать, чтобы максимально использовать их.

Заднее сиденье, складывающееся раздельно, позволяет увеличить объем багажного отделения и обеспечить место для пассажира сзади.
Полностью складывающиеся задние сиденья. Некоторые просто отдыхают под углом, отнимая место.
Низкая кромка или ее отсутствие в проеме багажника, поэтому вы можете легко задвинуть длинные или громоздкие предметы через бампер в багажник.
Задние сиденья, которые можно сдвигать вперед и назад, чтобы освободить дополнительное пространство для ног или багажника.
Длинная колесная база (расстояние между колесами), обеспечивающая максимальное пространство в салоне и багажнике.

Что лучше: седан или хэтчбек? Узнайте о плюсах и минусах здесь

Плюсы и минусы хэтчбеков против седанов

По эксперту по продукту | Опубликовано в Советы и хитрости, пятница, 9 июня 2017 г., 18:05

Когда дело доходит до автомобилей, существует несколько основных стилей кузова. Купе — это двухдверная модель, обычно с традиционным багажником, а седан — четырехдверный вариант.Хэтчбек — это модель, которая вместо багажника оснащена высокой задней частью и дополнительной задней дверью, которая открывается в большой грузовой отсек. В этом сообщении блога мы ответим на вопрос: «Что лучше: седан или хэтчбек?» и изучите некоторые плюсы и минусы обоих этих стилей тела.

Подробнее: в чем разница между кроссовером и внедорожником?

Что лучше: седан или хэтчбек?

Будет ли у вас хэтчбек или седан, в конечном итоге будет зависеть от личных предпочтений и доступности, но есть несколько вещей, о которых следует подумать при сравнении этих двух автомобилей.У обоих вариантов есть как плюсы, так и минусы.

Грузовые и пассажирские помещения

Из-за высоты задней части у большинства хэтчбеков будет значительно больше внутреннего пространства, чем у их собратьев-седанов. Это дает больше места для багажа и больше места для пассажиров сзади.

Эффективность использования топлива

Эффективность использования топлива зависит от модели, но седаны часто легче и более аэродинамичны, чем хэтчбеки. Это означает, что они часто предлагают лучший пробег, который окупается при ежедневных поездках на работу.

Видимость окна

Хэтчбеки имеют лучший обзор для водителя из-за больших задних окон, но для большинства хэтчбеков требуется стеклоочиститель для заднего стекла. Это означает, что другая движущаяся часть может сломаться, и жидкость для стеклоочистителя, которую необходимо периодически доливать.

Обеспечение ценностей

Одним из преимуществ седана является то, что в багажнике есть место для хранения ценных вещей, где их можно запереть вне поля зрения. В хэтчбеке необходимо использовать дополнительные места для хранения вещей, которые не должны быть видны через окна.В кладовку хэтчбека легче проникнуть.

Цена и параметры отделки

Седаны более распространены, чем хэтчбеки, что может означать, что покупатели подержанных автомобилей могут найти больше вариантов седана, независимо от того, ищут ли они на рынке компактный, средний или большой автомобиль. Хэтчбеки также обычно доступны только в более продвинутых комплектациях, а это означает, что покупатель автомобилей с ограниченным бюджетом может иметь меньше доступных вариантов, когда речь идет о хэтчбеках.

Если вы ищете привлекательный седан или хэтчбек, обязательно ознакомьтесь с выбором доступных по цене подержанных автомобилей, доступных здесь, в Third Coast Auto Group.Мы также работаем, чтобы предложить финансирование для всех финансовых ситуаций. Подайте заявку сегодня!

Facebook
Твиттер
Pinterest

Эта запись была опубликована в пятницу, 9 июня 2017 г., в 18:05 и находится в разделе «Советы и рекомендации». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через RSS 2.0 корма. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

В чем разница между седаном, купе и хэтчбеком?

По эксперту по продукту | Размещено в F.A.Q. в понедельник, 18 сентября 2017 г., в 22:52

Если вы собираетесь купить роскошную модель, скорее всего, вы столкнулись с несколькими доступными стилями кузова. Хотя наличие вариантов — это здорово, также важно знать, какой тип автомобиля подойдет вашему образу жизни и стилю.Если вам интересно, чем отличаются седан, купе и хэтчбек, ниже мы собрали несколько визуальных элементов и объяснение каждого стиля кузова. Таким образом, вы сможете найти машину своей мечты!

Что такое седан?

Седаны

стали стандартом для многих покупателей автомобилей, потому что они обычно предлагают четыре двери (две спереди — два сзади) и два ряда сидений (два сиденья спереди — три сиденья сзади). Багажник обычно отделен от сиденья, в отличие от модели хэтчбека.Из всех рассмотренных здесь стилей тела этот предлагает наименьшую площадь. Итак, если вы в первую очередь ищете автомобиль меньшего размера с большим объемом багажника, вы можете проверить хэтчбек.

Что такое купе?

Купе ассоциируются со стилем, и большинство роскошных автомобилей имеют вариант купе. Внутри купе вы обычно найдете два сиденья спереди и два сзади. В дополнение к меньшему количеству сидений многие купе предлагают только две двери, что означает, что пассажирам на заднем сиденье нужно будет проползти через переднюю дверь.Хотя для многих это непрактичный вариант, мы считаем, что немногие могут сказать «нет» моделям Mercedes-Benz C-Class Coupe или Audi A5 Coupe.

Что такое хэтчбек?

Хэтчбеки могут иметь двухдверную или четырехдверную конфигурацию, но часто дверь багажника также считается дверью (что делает их трехдверными или пятидверными). Хэтчбек очень похож на модель седана, пока вы не дойдете до багажника, где он больше похож на модель внедорожника. Багажник не отделен от сиденья, а это значит, что багаж доступен из салона.В багажнике будет больше вертикальной длины, с открывающейся вверх дверью (в комплекте с окном).

Люк — это разновидность люка.

Люк и люк: в чем разница?

Покупка автомобиля может быть пугающим процессом, особенно когда есть так много незнакомых терминов автомобильного мира. Если вы покупали роскошный автомобиль, вы, возможно, заметили, что есть еще больше функций, которые нужно отслеживать и понимать, поскольку роскошные автомобили часто содержат более продвинутые функции.Среди функций, которые вы найдете в роскошных автомобилях (и некоторых из них), — люк на крыше и люк на крыше. Между этими двумя типами крыш есть различие, но дело не в количестве оттенков (как обычно думают). Разницы между люком и люком практически не существует, потому что люк — это тип люка.

Подробнее

Facebook
Твиттер
Pinterest

Больше от Autos of Dallas

Эта запись была опубликована в понедельник, 18 сентября 2017 г.

Bampera ru – Ремонт пластиковых бамперов. Технология и материалы для ремонта автопластиков и автопластмасс.

01.05.2019

Бампер 73 — Бампера на ВАЗ и автозапчасти в Ульяновске

О компании

Автомагазин «Бампер 73» появился одним из первых на рынке бамперов и кузовных деталей в Ульяновске. Мы начали свой путь развития более 10 лет назад и зарекомендовали себя только с положительной стороны и наличием качественного и широкого ассортимента товара. Мы до тонкостей знаем все мелочи и прекрасно осведомлены о желаниях наших клиентов. Ассортимент бамперов весьма разнообразен, продукция по-настоящему качественная, приобрести товар можно не только в розницу, но и оптом, а если вдруг чего-то нет — закажем и привезем очень быстро! Доверьтесь профессионалам!

Мы реализуем как окрашенные бампера под цвет автомобиля, так и неокрашенные — кому что нужно. Также в магазине предоставлены и окрашенные по заводской технологии кузовные детали, капот, крыло на ВАЗ! Кузовные детали производства «АвтоВАЗа» как неокрашенные, так и окрашенные, в цвет автомобиля, тоже можно и заказать. Здесь же Вы найдете много сопутствующего товара: реснички (накладки на фары), радиаторные решетки, усилители, фары, птф, решетки бампера и другая подобная продукция для автомобилей семейства ВАЗ прямо и непосредственно из Тольятти. Большой ассортимент окрашенных автозапчастей ВАЗ имеется в наличии и на складе. А также большой выбор светотехники известных заводов «Бош» («Аутомотив Лайтинг»), «Киржач», «ОСВАР» — фары, фонари, птф, поворотники на все модели ВАЗ всегда в наличии!

Также в нашем магазине имеется в продаже обшивка ЛЮКС на двери для семейства ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, Калина.

Большая цветовая гамма окрашенных бамперов приятно порадует ваш глаз, а за качество мы отвечаем всегда. Бампера предлагаются практически для всех моделей ВАЗ: ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 (Лада Самара), десятое семейство — ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112; ВАЗ-2170, ВАЗ-2171, ВАЗ-2172 (Лада Приора), ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 (Лада Калина), Калина 2, ВАЗ 2190 (Лада Гранта), ВАЗ-2191 (Лада Гранта Лифтбек), Лада Ларгус. Новинки отечественного автопрома: LADA VESTA, LADA XRAY. Семейство автомобилей ВАЗ Нива — Нива Шевроле, Нива Урбан, Нива Бертоне, а так же и на автомобили марки Datsun (Датсун). Мы всегда решим вопрос поставки бамперов и для народных авто: ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 и к автомобилям Ока.

Поиск запчастей для автомобилей на Bamper.by

ПОДБОР ЗАПЧАСТЕЙ

AcuraAlfa RomeoAudiBAWBentleyBMWBuickBYDCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaciaDaewooDAFDaihatsuDatsunDodgeDongFengFiatFordGeelyGenesisGMCGreat-WallHondaHummerHyundaiInfinitiIran-KhodroIsuzuIvecoJaguarJeepKiaLadaLanciaLand-RoverLDVLexusLifanLincolnMANMaseratiMazdaMercedesMercuryMGMiniMitsubishiNeoplanNissanOpelPeugeotPlymouthPontiacPorscheProtonRavonRenaultRolls-RoyceRoverSaabSaturnScaniaScionSeatSetraSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTataTeslaToyotaVolkswagenVolvoWartburgZotyeГАЗЗАЗЗиЛИЖКамАЗМАЗМосквичУАЗ

Выберите поколение:

19801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980

CD-чейнджерDVDDVD-чейнджерTV тюнерАбсорбер бампераАвтономный отопительАдсорберАккумулятор (AKБ)Активатор (привод) замка двериАктиватор замка багажникаАктиватор замка крышки топливного бакаАктуатор сцепленияАмортизатор заднийАмортизатор задний левыйАмортизатор задний правыйАмортизатор кабиныАмортизатор капотаАмортизатор крышки багажника (3-5 двери)Амортизатор переднийАмортизатор передний левыйАмортизатор передний правыйАмортизатор стекла багажникаАнгельские глазки в фарыАнтеннаАнтенна BluetoothАнтенна иммобилайзераАнтенна сигнализацииБагажник на крышуБак AdBlueБак масляныйБак топливныйБалка под КППБалка под радиаторБалка подвески задняяБалка подвески передняя (подрамник)Бампер заднийБампер переднийБанка глушителя задняяБанка глушителя средняяБарабан тормознойБардачокБачок LHMБачок гидроусилителяБачок главного тормозного цилиндраБачок главного цилиндра сцепленияБачок иолисаБачок кондиционераБачок омывателяБачок омывателя фарБачок расширительныйБачок тормозной жидкостиБашмак рессорыБлендаБлок ABSБлок AirBagБлок BluetoothБлок CEMБлок SAMБлок бортовой сетиБлок клапанов гидроподвескиБлок клапанов пневмоподвескиБлок кнопокБлок комфортаБлок контроля давления в шинахБлок контроля мощностиБлок круиз-контроляБлок мультимедиаБлок навигацииБлок памяти сиденийБлок питанияБлок предохранителейБлок радиоБлок релеБлок розжига LEDБлок розжига ксенонаБлок ручника (стояночного тормоза)Блок согласования фаркопаБлок соленоидов АКППБлок считывания ключ-картыБлок управления (другие)Блок управления ABSБлок управления Dynamic DriveБлок управления EasytronicБлок управления EBSБлок управления ESPБлок управления VVT ValvetronicБлок управления ZGWБлок управления автономным отопителемБлок управления АКППБлок управления бесключевым доступомБлок управления вентилятором радиатораБлок управления двериБлок управления двери задней левойБлок управления двери задней правойБлок управления двери передней левойБлок управления двери передней правойБлок управления двигателемБлок управления движением по полосамБлок управления камеройБлок управления крышкой багажникаБлок управления магнитолойБлок управления муфты HaldexБлок управления парктроникамиБлок управления печки/климат-контроляБлок управления пневмоподвескойБлок управления полным приводомБлок управления раздаточной коробкиБлок управления ретардеромБлок управления рулевой рейкиБлок управления светомБлок управления светом AFSБлок управления сигнализациейБлок управления сиденьемБлок управления стеклоподъемникамиБлок управления телефономБлок управления ТНВДБлок управления турбинойБлок управления форсункамиБлок управления центральным замкомБлок цилиндровБоковина кузова леваяБоковина кузова праваяБокс выдвижной под сиденьеБокс межкресельныйБолтБолт колесныйБолт развальныйБорт откиднойБрелок (пульт дистанционного управления)БрызговикВакуумный ресиверВакуумный усилитель тормозовВал балансирныйВал промежуточныйВариаторВелобагажник на крышку багажникаВелобагажник на крышуВелобагажник на фаркопВенец зубчатый маховикаВентилятор кондиционераВентилятор охлаждения батареиВентилятор охлаждения отсека электроникиВентилятор радиатораВетровое стеклоВидеомодульВилка амортизатораВилка передняяВилка стартераВилка сцепленияВинтовая подвеска (койловеры)ВискомуфтаВоздуховодВоздухозаборникВтулка стабилизатораВыключатель концевой (концевик)Высоковольтная батареяГазовый баллонГазовый редукторГайка колеснаяГайка топливного насосаГенераторГидроаккумуляторГидробортГидрокомпенсаторГидромуфтаГидросфераГидросфера задняя леваяГидросфера задняя праваяГидросфера передняя леваяГидросфера передняя праваяГидротрансформатор АКППГлушительГоловка блока цилиндровГоловка стартераГорловина бачка омывателяГорловина топливного бакаГорный тормоз (ретардер)Гофра глушителяГофра инжектораДатчик (прочие)Датчик ABSДатчик AirBagДатчик NOxДатчик абсолютного давленияДатчик воды в топливном фильтреДатчик давления в шинеДатчик давления выхлопных газовДатчик давления маслаДатчик давления наддуваДатчик давления топливаДатчик детонацииДатчик дождяДатчик загрязнения воздухаДатчик заднего хода (лягушка)Датчик коленвалаДатчик кондиционераДатчик круиз-контроляДатчик мертвых (слепых) зонДатчик парктроникаДатчик положения дроссельной заслонкиДатчик положения кузоваДатчик положения педали газаДатчик положения подвескиДатчик распредвалаДатчик рулевой рейки (сервотроник)Датчик светаДатчик скоростиДатчик температурыДатчик температуры выхлопных газовДатчик температуры охлаждающей жидкостиДатчик топливного фильтраДатчик угла поворота руляДатчик удараДатчик уровня маслаДатчик уровня омывающей жидкостиДатчик уровня охлаждающей жидкостиДатчик уровня топливаДатчик ускоренияДатчик холодного пускаДатчик холостого ходаДатчик эксцентрикового валаДверь задняя леваяДверь задняя праваяДверь задняя распашная леваяДверь задняя распашная праваяДверь передняя леваяДверь передняя праваяДверь сдвижнаяДверь сдвижная леваяДверь сдвижная праваяДвигательДвигатель вентилятора радиатораДвигатель электролюкаДекоративная крышка двигателяДемпферДержатель капотаДефлектор (обтекатель) кабиныДефлектор капотаДефлектор обдува салонаДефлектор радиатораДефлекторы окон (ветровики)Джойстик регулировки зеркалДжойстик управления мультимедиаДинамикДиск литойДиск опорный тормознойДиск сцепленияДиск тормозной заднийДиск тормозной переднийДиск штампованныйДисплейДисплей компьютераДифференциалДиффузор вентилятораДиффузор заднего бампераДневные ходовые огни (комплект)Дневные ходовые огни левыеДневные ходовые огни правыеДоводчик двериДождевикДозатор-распределитель топливаДомкратДуги на крышу (рейлинги)ЖалюзиЗавеса капота леваяЗавеса капота праваяЗаглушкаЗаглушка (решетка) в бамперЗаглушка для глушителя (сайленсер)Заглушка порогаЗадний гидроцилиндрЗадняя панель кузоваЗадняя часть кузова (тазик)Замок багажникаЗамок бардачкаЗамок двериЗамок двери задней левойЗамок двери задней правойЗамок двери передней левойЗамок двери передней правойЗамок двери сдвижнойЗамок зажиганияЗамок кабиныЗамок капотаЗамок лючка топливного бакаЗамок ремня безопасностиЗамок рулевой колонкиЗамок спинки сиденьяЗаслонка горного тормозаЗаслонка дроссельнаяЗаслонка печки/климат-контроляЗащита (кожух) ремня ГРМЗащита (экран) выпускного коллектораЗащита арок (подкрылок)Защита арок задняя левая (подкрылок)Защита арок задняя правая (подкрылок)Защита арок передняя левая (подкрылок)Защита арок передняя правая (подкрылок)Защита бамперов (комплект)Защита двигателяЗащита днищаЗащита заднего бампераЗащита КППЗащита переднего бампераЗащита радиатораЗащита топливного бакаЗащита топливного насосаЗащитная дугаЗвезда ведомая (задняя)Звезда ведущая (передняя)Звездочка ТНВДЗеркало бордюрноеЗеркало наружное левоеЗеркало наружное правоеЗеркало салонаЗнак аварийной остановкиИммобилайзерИнверторИндикатор АКППИнтардерИнтеркулерИспаритель кондиционераИсполнительный узел DISAКабинаКамера заднего видаКамера переднего видаКамера тормознаяКапотКарбюраторКарданный валКартерКартер маховикаКартридж турбиныКассета радиаторовКатализаторКатафотКатушка зажиганияКенгурятникКлапан EGRКлапан вентиляции картерных газовКлапан вентиляции топливного бакаКлапан воздушныйКлапан впускного коллектораКлапан впускнойКлапан выпускнойКлапан запорныйКлапан защитный 4-х контурныйКлапан ограничения давленияКлапан перепускнойКлапан продувки катализатораКлапан управления турбиной (актуатор)Клапан ускорительныйКлапан холостого ходаКлапан электромагнитныйКлапанная крышкаКлемма аккумулятора минусКлемма аккумулятора плюсКлеммникКлипон левыйКлипон правыйКлипсаКлык бампера задний левыйКлык бампера задний правыйКлык бампера передний левыйКлык бампера передний правыйКлючКлюч колесный (балонный)Ключ-картаКнопка (выключатель)Кнопка аварийной сигнализацииКнопка антипробуксовочной системыКнопка запуска двигателяКнопка кондиционераКнопка корректора фарКнопка обогрева заднего стеклаКнопка обогрева зеркалКнопка обогрева лобового стеклаКнопка обогрева сиденийКнопка омывателя фарКнопка освещения панели приборовКнопка открывания люкаКнопка открытия багажникаКнопка открытия лючка топливного бакаКнопка переключения режимов подвескиКнопка поднятия крышиКнопка противотуманных фарКнопка регулировки сиденияКнопка ручного тормоза (ручника)Кнопка стеклоподъемникаКнопка стеклоподъемника переднего левогоКнопка стеклоподъемника переднего правогоКнопка центрального замкаКнопки руляКовер багажникаКовер салонныйКоврики в салонКожух аккумулятораКожух защитный проводкиКожух защитный тормозного дискаКожух панели приборовКожух рулевой колонкиКозырек солнцезащитныйКолба в бакКоленвалКолесо запасное (таблетка)Коллектор впускнойКоллектор выпускнойКолодки стояночного тормозаКолпак колесныйКолпачок литого дискаКольцо зажимное топливозаборникаКоммутатор зажиганияКомплект ГРМКомплект задних стеколКомплект сцепленияКомпрессор кондиционераКомпрессор пневмоподвескиКомпрессор подкачки сиденийКомпрессор центрального замкаКомпьютер бортовойКонденсаторКонсоль салона (кулисная часть)Контактная группаКорзина сцепленияКороб предохранителейКоромысло клапана (рокер)Корпус воздушного фильтраКорпус зеркала наружного левогоКорпус зеркала наружного правогоКорпус масляного фильтраКорпус отопителя (печки)Корпус салонного фильтраКорпус термостатаКорпус топливного фильтраКорректор гидравлической подвескиКорректор фарКорыто пластиковоеКофр задний левыйКофр задний правыйКофр задний центральныйКПП автоматическая (АКПП)КПП механическая (МКПП)КПП роботизированнаяКран ABSКран главный тормознойКран масловлагоотделителя (разгрузка)Кран модулятор EBSКран отопителя (печки)Кран пневматическийКран понижения давленияКран распределительныйКран тормозной прицепаКран уровня подвескиКран уровня подвески кабиныКрепление (крючок) солнцезащитного козырькаКрепление бампераКрепление блока предохранителейКрепление втулки стабилизатораКрепление запаскиКрепление интеркулераКрепление крыла переднего левогоКрепление крыла переднего правогоКрепление ТНВДКрепление топливного бакаКрепление фары левойКрепление фары правойКрестовина карданного валаКронштейнКронштейн вискомуфтыКронштейн впускного коллектораКронштейн генератораКронштейн гидроусилителяКронштейн глушителяКронштейн двигателяКронштейн заднего бампераКронштейн компрессора кондиционераКронштейн КППКронштейн крылаКронштейн масляного фильтраКронштейн переднего бампераКронштейн подрулевых переключателейКронштейн полуосиКронштейн радиатораКронштейн решетки радиатораКронштейн топливного фильтраКрыло заднее левоеКрыло заднее правоеКрыло переднее левоеКрыло переднее правоеКрыльчатка вентилятора (лопасти)Крыльчатка вискомуфтыКрышаКрышка (заглушка) рейлингаКрышка (пробка) радиатораКрышка аккумулятораКрышка багажника (дверь 3-5)Крышка бачка гидроусилителяКрышка бачка омывателяКрышка блока предохранителейКрышка двигателя задняяКрышка двигателя передняяКрышка инструментального ящикаКрышка масляного стаканаКрышка омывателя фарКрышка распределителя зажиганияКрюк буксировочныйКулак задний левыйКулак задний правыйКулак поворотный левыйКулак поворотный правыйКулисаКунг (будка)ЛампочкаЛапка сцепленияЛичинка дверного замкаЛичинка замка зажиганияЛонжерон левыйЛонжерон правыйЛюкЛючок топливного бакаЛямбда-зондМагнитолаМаслозаборникМаслозаливная горловинаМаслоотделитель (сапун)МаслоприемникМасляная трубка распредвалаМасляная трубка турбиныМасляная форсункаМаховикМашинка сцепленияМашинка тормоза заднегоМашинка тормоза переднегоМаятник задней балкиМембрана клапанной крышкиМеханизм (прочие)Механизм заднего стеклоочистителяМеханизм изменения длины впускного коллектораМеханизм натяжения ремня, цепиМеханизм подачи ремня безопасностиМеханизм подъема крышки (двери) багажникаМеханизм сдвижной двериМеханизм складывания крышиМеханизм стеклоочистителя (трапеция дворников)Механизм электрорегулировки зеркала наружного левогоМеханизм электрорегулировки зеркала наружного правогоМехатроникМикрофонМинусовой провод аккумулятораМодуль громкой связиМолдинг (накладка кузовная)Молдинг бампера заднегоМолдинг бампера переднегоМолдинг дверей (комплект)Молдинг двери задней левойМолдинг двери задней правойМолдинг двери передней левойМолдинг двери передней правойМолдинг капотаМолдинг крылаМолдинг крыла заднего левогоМолдинг крыла заднего правогоМолдинг крыла переднего левогоМолдинг крыла переднего правогоМолдинг крышиМолдинг решетки радиатораМолдинг стекла заднегоМолдинг стекла лобовогоМониторМоновпрыскМорда-рамаМост заднийМост переднийМотокамераМотоколесо заднееМотоколесо переднееМотопластикМотоподставкаМоторамаМоторедукторМоторчик (насос) подъема крышки багажника (3-5 двери)Моторчик ASCМоторчик EasytronicМоторчик VVT (эксцентрикового вала)Моторчик блокировки заднего мостаМоторчик блокировки переднего мостаМоторчик заднего стеклоочистителя (дворника)Моторчик заслонки печкиМоторчик открывания кузовного стеклаМоторчик передних стеклоочистителей (дворников)Моторчик печкиМоторчик регулировки сиденьяМоторчик ручника (стояночного тормоза)Моторчик стеклоподъемникаМоторчик стеклоподъемника задний левыйМоторчик стеклоподъемника задний правыйМоторчик стеклоподъемника передний левыйМоторчик стеклоподъемника передний правыйМотосидениеМотосуппортМотоуказатель поворотаМотофараМотофонарьМультипликатор (клапан) форсункиМуфта HaldexМуфта вентилятораМуфта включения переднего моста (хаб)Муфта включения полного приводаМуфта карданаМуфта компрессора кондиционераМуфта обгонная генератораМуфта распредвалаНагнетатель воздуха (компрессор)Накладка (ресничка) левой фарыНакладка (ресничка) правой фарыНакладка боковая на сиденьеНакладка внутренняя на заднюю панель кузоваНакладка двери (крышки) багажникаНакладка декоративнаяНакладка декоративная на торпедоНакладка замка капотаНакладка на бамперНакладка на зеркалоНакладка на педальНакладка на порогНакладка под номерНакладка под фонарь левыйНакладка под фонарь правыйНакладка подсветки номераНакладки (реснички) фар (комплект)Накладки на ручки дверейНаконечник рулевойНаправляющая сдвижной двериНаправляющая стеклаНаправляющая шторки багажника (салазки)Насадка на глушительНасос (моторчик) омывателя стеклаНасос (моторчик) омывателя фарНасос DSCНасос HaldexНасос антифриза дополнительныйНасос вакуумныйНасос воздушныйНасос гидравлический подъема крышиНасос гидроподвескиНасос гидроусилителя руляНасос масляныйНасос подъёма кабиныНасос продувки катализатораНасос топливныйНасос топливный автономного отопителяНасос топливный ручной (подкачка)Насос топливный электрический (подкачка)НатяжительНатяжитель ремня генератораНатяжитель ремня ГРМНатяжитель цепиНаушникиНиша запасного колесаОбвес (комплект)Обшивка багажникаОбшивка дверей (комплект)Обшивка двери задней левой (дверная карта)Обшивка двери задней правой (дверная карта)Обшивка двери передней левой (дверная карта)Обшивка двери передней правой (дверная карта)Обшивка крышки багажникаОбшивка салонаОбшивка сиденийОбшивка стойкиОбшивка стойки задней левойОбшивка стойки задней правойОбшивка стойки передней левойОбшивка стойки передней правойОбшивка стойки центральной левойОбшивка стойки центральной правойОграничитель открывания двериОмыватель левой фарыОмыватель правой фарыОпора амортизатора верхняя (чашка)Опора амортизатора нижняя (чашка)Опора под домкрат (поддомкратная подушка)Опора радиатораОсушительОсь колесаОсь коромыселОтбойник мостаОтопитель в сборе (печка)Охладитель отработанных газовОчечникОчко фары левойОчко фары правойПанель (плата) фонаря заднего левогоПанель (плата) фонаря заднего правогоПанель передняя салона (торпедо)Парктроник заднийПарктроник переднийПатрубок (трубопровод, шланг)Патрубок вентиляции картераПатрубок воздушного фильтраПатрубок впускного коллектораПатрубок интеркулераПатрубок отопителя (печки)Патрубок радиатораПатрубок турбиныПаук (крепление пластика и фары)ПедальПедаль газаПедаль стояночного тормозаПедаль сцепленияПедаль тормозаПепельницаПерегородка грузового (пассажирского) отсекаПерегородка моторного отсекаПередняя панель крепления облицовки (телевизор)Передняя часть (ноускат) в сбореПередняя часть кузоваПереключатель дворниковПереключатель круиз-контроляПереключатель поворотовПереключатель подрулевой (стрекоза)Переключатель подрулевой АКПППереключатель подрулевой управления ретардеромПереключатель полного приводаПереключатель светаПетля двериПетля капотаПетля крышки багажникаПиропатронПланка крепления аккумулятораПланка под капотПластикПластик моторного отсекаПластик салонаПлатформаПлощадка регулировочная подвескиПлюсовой провод аккумулятораПневмогидроусилитель сцепленияПневмоподушкаПневмоподушка подвески кабиныПневмостойка задняяПневмостойка передняяПоворотник левыйПоворотник правыйПовторитель передний левыйПовторитель передний правыйПодголовникПоддонПоддон КПППодлокотникПодножкаПодножка боковаяПодножка центральнаяПодогрев сиденьяПодогрев топливного фильтраПодогреватель AdblueПодогреватель охлаждающей жидкости (антифриза)Подсветка номераПодсветка салонаПодстаканникПодушка безопасностиПодушка безопасности боковая (в дверь)Подушка безопасности боковая (в сиденье)Подушка безопасности боковая (шторка)Подушка безопасности водителяПодушка безопасности коленнаяПодушка безопасности пассажираПодушка кабиныПодушка крепления двигателяПодушка крепления КПППодушка рамыПодшипникПодшипник выжимнойПодъемник шторкиПол багажникаПолка аккумулятораПолка багажникаПолка над лобовым стекломПолка спальникаПолуось (приводной вал, ШРУС)Полуось задняя (приводной вал, ШРУС)Полуось передняя левая (приводной вал, ШРУС)Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС)ПомпаПорог левыйПорог правыйПоршеньПоршень суппортаПостель коленвалаПостель распредвала (бугель)ПотолокПреднатяжитель ремня безопасностиПреобразователь напряженияПривод круиз-контроляПрикуривательПрицепное устройство (фаркоп)Пробка маслозаливнаяПробка расширительного бачкаПробка топливного бакаПровод высоковольтныйПровод датчика ABSПроводкаПроводка (планка) свечей накалаПроводка двериПроводка двигателяПроводка КПППроекторПрокладкаПроставки колесныеПрочая запчастьПружина задняяПружина передняяПружина петли капотаПружина подножки боковойПружина подножки центральнойПульт управления гидробортаПульт управления пневмоподвескойПыльникРадарРадиатор (дополнительный)Радиатор (основной)Радиатор EGRРадиатор АКППРадиатор гидроусилителяРадиатор кондиционераРадиатор масляныйРадиатор отопителя (печки)Радиатор топливаРаздаточная коробкаРазъем AUX / USBРамаРамка капотаРамка под магнитолуРамка решетки радиатораРамка фары противотуманной левойРамка фары противотуманной правойРаспорка стоекРаспорная планкаРаспредвалРаспределитель впрыска (инжектор)Распределитель зажигания (трамблёр)Распределитель тормозной силыРасходомер воздухаРасширители арокРегулятор давления топливаРегулятор дорожного просвета заднийРегулятор дорожного просвета переднийРедуктор заднего мостаРедуктор переднего мостаРедуктор рулевойРезонатор воздушного фильтраРеле (прочие)Реле бензонасосаРеле вентилятораРеле накала свечейРеле поворотовРемень безопасностиРемень безопасности задний левыйРемень безопасности задний правыйРемень безопасности передний левыйРемень безопасности передний правыйРемень генератораРемень ГРМРемкомплектРесивер воздушныйРесивер пневмоподвескиРессораРессора задняяРессора передняяРешетка капотаРешетка радиатораРешетки на задние фонариРолик двери сдвижнойРолик натяжителяРоликовая направляющаяРулевая колонкаРулевая рейкаРулевая сошкаРулевой карданчикРулевой маятникРульРучка бардачкаРучка внутренняяРучка внутренняя задняя леваяРучка внутренняя задняя праваяРучка внутренняя передняя леваяРучка внутренняя передняя праваяРучка внутренняя потолочнаяРучка крышки багажникаРучка кулисы КППРучка наружнаяРучка наружная задняя леваяРучка наружная задняя праваяРучка наружная передняя леваяРучка наружная передняя праваяРучка наружная сдвижной двери левойРучка наружная сдвижной двери правойРучка открывания багажникаРучка открывания капотаРучка открытия лючка топливного бакаРучка переключения передачРучка стеклоподъемникаРычаг заднего стеклоочистителяРычаг заднийРычаг задний левыйРычаг задний правыйРычаг переднийРычаг передний левыйРычаг передний правыйРычаг ручного тормоза (ручника)СабвуферСайлентблокСалазки сиденьяСалон (комплект сидений)СвечаСвеча накалаСедельно-сцепное устройствоСелектор АКППСервопривод заслонок впускного коллектораСетка (собачник)Сетка для динамикаСигнал (клаксон)Сиденье заднееСиденье переднееСиловой провод аккумулятораСиренаСистема газораспределенияСкелет ручки наружной задней левойСкелет ручки наружной задней правойСкелет ручки наружной передней левойСкелет ручки наружной передней правойСкоба (кронштейн) крепления форсункиСкоба суппортаСопротивление печкиСпальникСпидометрСпойлерСтабилизатор напряженияСтабилизатор подвески (поперечной устойчивости)Стакан (втулка) форсункиСтакан сепаратораСтартерСтартер ксенона (игнитор)Стекло двери задней левойСтекло двери задней правойСтекло двери передней левойСтекло двери передней правойСтекло двери сдвижнойСтекло заднееСтекло зеркала наружного левогоСтекло зеркала наружного правогоСтекло кузовное боковое левоеСтекло кузовное боковое правоеСтекло лобовоеСтекло люкаСтекло панорамной крышиСтекло фары левойСтекло фары правойСтекло фары противотуманной левойСтекло фары противотуманной правойСтеклоподъемникСтеклоподъемник задний левыйСтеклоподъемник задний правыйСтеклоподъемник передний левыйСтеклоподъемник передний правыйСтеклоподъемник электрическийСтеклоподъемник электрический задний левыйСтеклоподъемник электрический задний правыйСтеклоподъемник электрический передний левыйСтеклоподъемник электрический передний правыйСтойка заднего крылаСтойка задняяСтойка кузовная передняя леваяСтойка кузовная передняя праваяСтойка кузовная центральная леваяСтойка кузовная центральная праваяСтойка передняя леваяСтойка передняя праваяСтойка стабилизатора задняяСтойка стабилизатора передняяСтоп-сигналСтремянкаСтупица задняяСтупица задняя леваяСтупица задняя праваяСтупица передняяСтупица передняя леваяСтупица передняя праваяСуппортСуппорт задний левыйСуппорт задний правыйСуппорт передний левыйСуппорт передний правыйТахографТентТепловой экран глушителяТеплообменник масляного фильтраТермос антифризаТермостатТНВДТопливная рампаТопливный теплообменник (подогреватель топлива)ТопливозаборникТормозные колодкиТорсион кабиныТорсион крышки багажникаТорсион подвескиТраверса верхняяТраверса нижняяТрос газаТрос двериТрос капотаТрос кулисы КППТрос открывания багажникаТрос открывания лючка топливного бакаТрос ручникаТрос спидометраТрос сцепленияТруба интеркулераТруба перепускнаяТруба приемная глушителяТрубка вакуумного насосаТрубка гидравлическаяТрубка гидроусилителяТрубка кондиционераТрубка масляного радиатораТрубка масляного щупаТрубка обратки форсунокТрубка охлаждающей жидкости металлическаяТрубка охлаждающей жидкости пластиковаяТрубка системы рециркуляции EGRТрубка сцепленияТрубка ТНВДТрубка топливнаяТрубка тормознаяТурбинаТягаТяга кулисы КППТяга развальнаяТяга рулеваяУзел педальный (блок педалей)УплотнительУс под фаруУс под фару левыйУс под фару правыйУс под фонарьУс под фонарь левыйУс под фонарь правыйУсилитель антенныУсилитель бампераУсилитель бампера заднегоУсилитель бампера переднегоУсилитель музыкальныйУспокоитель цепи ГРМФазорегуляторФара дополнительная (прожектор)Фара леваяФара передняя (комплект)Фара праваяФара противотуманная (комплект)Фара противотуманная леваяФара противотуманная праваяФильтр воздушныйФильтр масляныйФильтр подъема топливаФильтр сажевыйФильтр салонныйФильтр топливныйФланец (корона) заднего мостаФланец (тройник) системы охлажденияФланец выходного валаФланец турбиныФонари задние (комплект)Фонарик штатныйФонарь задний левыйФонарь задний правыйФонарь крышки багажника левыйФонарь крышки багажника правыйФонарь освещения багажникаФонарь противотуманный левыйФонарь противотуманный правыйФонарь противотуманный центральныйФонарь салона (плафон)ФоркамераФорсункаФорсунка AdblueФорсунка омывателяФорсунка омывателя заднего стеклаФорсунка омывателя фарФорсунка управляющаяФорточка задняя леваяФорточка задняя праваяФорточка передняя леваяФорточка передняя праваяХолодильная установкаЦангаЦапфа задняя левая (ось ступицы)Цапфа задняя правая (ось ступицы)ЦепьЦепь ГРМЦилиндр подъёма кабиныЦилиндр сцепления главныйЦилиндр сцепления рабочийЦилиндр тормозной главныйЦилиндр тормозной рабочийЧасть кузова (вырезанный элемент)ЧасыЧетверть задняя леваяЧетверть задняя праваяЧетверть передняя леваяЧетверть передняя праваяЧехлы для сиденийЧехол запаскиЧехол рычага КППЧехол рычага ручного тормоза (ручника)Чулок (картер) заднего мостаШайбаШаровая опораШатунШестерняШкивШкив коленвалаШкив насоса гидроусилителяШкив помпыШкив распредвалаШкив ТНВДШланг (трубка) АКППШланг гидроусилителяШланг тормознойШлейф руляШток (палец) заднего гидроцилиндраШторка багажникаШторка двериШторка заднего стеклаШторка крышиШтуцерШумоизоляция капотаЩетки стеклоочистителяЩеткодержатель (поводок стеклоочистителя, дворник)Щеткодержатель заднийЩиток приборов (приборная панель)Щуп двигателяЭлектрический отопитель салонаЭлектрический радиатор отопителя (тэн)Электрогидроусилитель руляЭлектромотор раздаточной коробкиЭлектроприводЭлектропривод багажникаЭлектропривод двери сдвижнойЭлектропривод форточки задней левойЭлектропривод форточки задней правойЭлектроручникЭлектроусилитель руляЭмблемаЭнергоаккумуляторЮбка бампера нижняяЯщик для инструментов

R12R13R14R15R16R16.5R17R17.5R18R19R19.5R20R21R22R22.5R23R24R24.5R25

55.566.577.588.599.51010.51111.51212.5

345610

98100105108110112114.3115118120120.7127130139.7150160161165.1170180205

4AVTO.by911motor.bya4udi_partsAFG.BYaudi-shop.byAutoday.byAutoGear.byautomax.byAutorazborka.byAutoRazborKrichev.byAutoStrong-MAvtoimperial.byAvtoimport-ExportAvtoRidel.byAVTORITET.BYBelmotors.byBest PriceBestDealBIMERPARTSBlack-avto.byBM-AVTO.bybmwist.byBMWLANDBmwrazborka.bybmwshop.orgBusautos.bybydetali.byBYMAX.BY авторазборка внедорожниковcentrKPP.byCitymotorsDBM GroupDtp-help.byesmotors.byEuro-motors.byEuroDetal.byEvromotor.byEvrorazbor.byGreenBoxDetaliImperialMotorsKolesiki.byKUZOVOVNETKZV.BYMartiMotorsMB-ImportMKS+motor-shop.byMotoresurs.byMotorGarant.byMOTORGOOD.BYMotorprivoz.byMOTORPRO.BYMOTORSALE.BYMPARTS.BYMultimotor.byMyOpel.byMyParts.byOrangeauto.byPINCAR.BYproRenault.byQualitätsautoteileR-AVTO.byRavto.byRAZBOR7Razboravto.byRazborka24.byRazborkin.byreika-rulevaya.byRenominsk.byRetailMotors.byRKP.BYShop.autotorg.bySLUTSK-AUTOssavto.bysto-rechitsa.byStopmotorsTruckBazatutopel.byVag-PableVAGdetaliVAGmarket.byVOLVO RAZBORKAVSE-DETALI.BYWellmotors.byx-avto.byZaMotorom.byАвто-кузовАвто-ПЛАВТОБОЛАвтобрит-КАвтомагазин «MONASTYREK»Автомагазин MONASTYREKАвтопривоз / Autopriwos.byАвторазбор STOPGO.BYАвторазбор на ЧепинскойАвторазборка Автохаус-ПолоцкАвторазборка HondAcurAАвторазборка Mercedes ИП Печенкин В.Г.Авторазборка Motor-house.byАвторазборка OpelАвторазборка НП-АвтоАвторазборка-AVTODET, г. ВитебскАвтоСтронг-МАСТАП МоторсБаернБелСервисБигШротБитрейд-ПроектДейлиМоторсДженерал-ИнтерИмПартИП Акушевич О.А.ИП Амилькович А.Н.ИП Аникин И.И.ИП Атрашкова И.А.ИП Афанасенко В.В.ИП Афанасьев В.В.ИП Бартошек В.В.ИП Батин Д.Б.ИП Бегеба А.В.ИП Беляхович О.ЮИП Бодренков В.И.ИП Бодяко В.А.ИП Боков В.П.ИП Бондаренко А.С.ИП Борисевич В.И.ИП Борисенко Д.В.ИП Бородин П.Л.ИП Бравко А.С.ИП Будай Д.А.ИП Будяко А.А.ИП Булак Ю.А.ИП Булдык С.А.ИП Буринов С.В.ИП Быков А.В.ИП Вайда Д.ГИП Варушин А.А.ИП Василенко А.И.ИП Васильев И.И.ИП Вашкевич Е.Ю.ИП Вербицкий С.М.ИП Веремейчик Е.А.ИП Веремейчик И.В.ИП Винник В.А.ИП Винник С.З.ИП Возжаев И.Б.ИП Войткевич С.К.ИП Гадлевский В.Н.ИП Галаган Т.Г.ИП Гончаров Е.Ю.ИП Горельчик А.А.ИП Городецкий Н.В.ИП Городнюк П.Е.ИП Горошко Ф.Г.ИП Громада С.И.ИП Давидович М.Н.ИП Давидовский Ю.В.ИП Дашкевич Е.В.ИП Демьянович П.В.ИП Демьянович П.В.ИП Денисюк В.И.ИП Дережинский О.В.ИП Добриян В.А.ИП Дружинин О.Р.ИП Дубовец С.В.ИП Дыленков П.П.ИП Ермолович Ю.В.ИП Жудра А.М.ИП Заведеев А.П.ИП Захарочкин В.А.ИП Зеневич А.В.ИП Зешут О.С.ИП Иванов А.Г.ИП Игнатович О.К.ИП Ильин Д.М.ИП Кабанов В.А.ИП Казакевич А.В.ИП Казаровец Д.Н.ИП Казаченко Д.И.ИП Каленчук А.В.ИП Карандей В.И.ИП Карнажицкий Д.И.ИП Кевра А.С.ИП Кивель С.А.ИП Кирпач П.В.ИП Киселев С.Л.ИП Кисель Е.Л.ИП Княжевич Ю.Ф.ИП Ковган Д.В.ИП Козунко Д.А.ИП Комаров В.И.ИП Конев А.А.ИП Коптева О.С.ИП Коптюк С.Л.ИП Корец В.М.ИП Королев Ю.К.ИП Король Д.В.ИП Корсюк Я.П.ИП Костенко А.О.ИП Кравчук С.П.ИП Кротик Д.В.ИП Крук А.Г.ИП Кузьменков А.В.ИП Кукуля С.В.ИП Куликовский Д.В.ИП Купреенко А.Ю.ИП Купшта В.С.ИП Курилёнок С.А.ИП КуриловичИП Курилович А.Г.ИП Курневич И.В.ИП Кухарчик А.Ю.ИП Кухарчик А.Ю.ИП Кучинский Ю.А.ИП Ладыко А.Н.ИП Ланкевич И.В.ИП Лаппо А.В.ИП Лаптенок А.Е.ИП Лебедевич Ю.А.ИП Лелеш В.М.ИП Лемешевский А.В.ИП Ленько М.И.ИП Лиора А.Л.ИП Лиора В.Л.ИП Липчик В.Н.ИП Лисовский С.И.ИП Луппов А.А.ИП Лучковский А.А.ИП Лычковский А.В.ИП Майсюк Д.И.ИП Макаревич В.А.ИП Макаревич О.А.ИП Малишевский А.В.ИП Манукян В.М.ИП Маренин Е.Б.ИП Марцинкевич И.В.ИП Маскевич А.Е.ИП Масленников С.С.ИП Мацкевич И.В.ИП Мельников Е.Н.ИП Метилко А.С.ИП Мирчук О.В.ИП Михаевич А.С.ИП Мойса А. Б.ИП Мороз В.М.ИП Нарушевич Ю.А.ИП Невейко Ю.Л.ИП Никитенко Д.Д.ИП Новиков А.В.ИП Носенко А.А.ИП Парахонько Д.В.ИП Пискун А.В.ИП Погорельский А.В.ИП Поздняков С.В.ИП Позняк П.С.ИП Прус В.С.ИП Ринейский А.А.ИП Ринейский А.А.ИП Романко Р.А.ИП Рудаков А.М.ИП Рудько В.Л.ИП Русак А.А.ИП Рябов И.В.ИП Салейко М.А.ИП Самотошенко А.В.ИП Санчук С.Л.ИП Свирида П.В.ИП Свирида П.В.ИП Свищев А.В.ИП Серафимович А.Г.ИП Сергун Ю.А.ИП Силич А.Н.ИП Силичев А.К.ИП Симоненко Д.С.ИП Синковец С.П.ИП Скороходова В.В.ИП Сокол И.М.ИП Соколов Е.И.ИП Солодухо С.М.ИП Струков В.М.ИП Сулимов А.М.

ремонт бампера своими руками

Все больше частей современных автомобилей производители стали делать из пластмассы. На данном сайте я хочу рассказать о наиболее эффективных способах ремонта пластикового бампера и других пластиковых частей современного автомобиля. Спаять пластиковый бампер несложно имея определенный навык и знания. Работа эта нудная и не совсем полезная для здоровья. Главное, чтобы вы хорошо понимали что вы делаете и как, испортить пластмассовое изделие тоже несложно. В автомобилестроении используется более сорока видов пластмасс, сейчас наверное больше, и каждый из них требует отдельного внимания. Про основные виды я напишу отдельную статью.

Многие пытаются склеить сломанный пластик к примеру «супер клеем». Хочу заметить, что такой клей часто продается в тюбиках из полиэтилена (>PE<) или полипропилена (>PP<) и поэтому, как вы понимаете, ремонт изделий из этих пластмасс и их соединений таким способом не имеет смысла. Также я не советую пытаться склеить пластиковый корпус радиатора или расширительный бачек, вы их просто испортите окончательно. Зато неплохо клеятся такие пластмассы как >ABS<, >PS< или >ASA<. Вообще переделывать пластиковые изделия после клея сложно и цена ремонта возрастает.
Еще многие пытаются просто наплавить трещины, к примеру в бампере, обычным паяльником или еще хуже вплавить туда каких-нибудь гвоздей. Такой ремонт будет до первой хорошей ямы или сугроба.
Самый надежный и самый сложный способ ремонта изделий из пластмассы — это сварка. Для сварки, к примеру бампера из полипропилена >PP<, нужно изделие донор из такой же пластмассы. То есть, если заниматься этим профессионально, то нужно иметь много изделий доноров из различных пластмасс. Еще нужны специальная сварка или фен. Так что если вам нужно запаять трещину в бампере и все, то этот способ ремонта вам не очень подходит. Хотя собрать сварку, если руки растут из нужного места, несложно и в дальнейшем я думаю она не раз пригодится, даже если вы не будете заниматься этим профессионально.

Бампер — Википедия

Бампер BMW M5, выделенный красным

Ба́мпер (от англ. bumper) — энергопоглощающее устройство автомобиля (на случай лёгкого удара) в виде бруса, расположенного спереди и сзади. Бампер является разновидностью буфера.

Если на разных автомобилях установить бамперы на различной высоте, то при столкновении двух машин они могут остаться целыми, в то время как кузова будут повреждены. Поэтому разработаны стандарты, определяющие высоту установки и ударопоглощающие характеристики бамперов. В Европе это стандарт EC R 42, в США — нормы США (часть 581), в Канаде — стандарт автомобильной безопасности Канады CMVSS 21S^[1].

«Пятимилевый» бампер на AMC Matador Coupé.

В 1971 году Американская администрация безопасности движения обязала производителей автомобилей применять бамперы, способные выдерживать удар на скорости до 5 миль в час (8 км/час) без серьёзного повреждения машины к 1973 году (так называемые «пятимилевые» бамперы). Kанадские производители вскоре ввели аналогичные правила. «Пятимилевые» бамперы встретили негативную реакцию со стороны большинства автомобильных дизайнеров и автомобилистов, так как в значительной степени ухудшали дизайн автомобиля — характеристику, которой в США тех лет уделяли намного большее внимание, чем функциональности.

Однако в 1982 году под давлением лоббистов индустрии администрация Рейгана отменила эти правила, уменьшив скорость безопасного удара до 4 км/час. В то же время высота бампера была установлена в диапазоне от 41 до 51 см. Организации, защищающие права покупателей, и страховые компании протестовали против такого решения, утверждая, что это приведёт к значительному увеличению стоимости ремонта автомобилей без значительной экономии для производителей автомобилей, и в 1986 году подали петицию в вышеупомянутую Администрацию безопасности движения, требуя вернуться к прежнему стандарту, но в 1990 году эта петиция была отвергнута.

В 1990 году были проведены краш-тесты автомобиля Plymouth Horizon с разными бамперами и выяснилось, что ремонт машины 1983 года выпуска, оборудованной бампером со стандартом в 8 км/час, стоит $287, а бампером со стандартом в 4 км/час — $918.

В Канаде стандарт 8 км/час продержался до 2009 года, после чего он был унифицирован со стандартом в США. Законодатели сочли, что стандарт в 4 км/час используется во всём мире и к тому же такой бампер более безопасен для пешеходов.

В России ПДД требуют наличия на транспортном средстве хотя бы заднего бампера для допуска его к дорожному движению.^[2] Для разработчиков автомобилей действует Правило R42 ЕЭК ООН — стандартизация размеров и расположения бамперов; применение энергоемких бамперов^[3].

Ранние конструкции[править | править код]

Ранний автомобиль без бамперов.

Первые автомобили, как и конные экипажи, обходились без бамперов. Видимо, непосредственными предшественниками автомобильных бамперов были запасные рессоры подвески, которые водители сами закрепляли на раме впереди автомобиля — они играли роль как собственно запчасти (в те годы рессоры отличались очень низкой надёжностью и на тогдашних плохих дорогах нередко ломались), так и буфера на случай незначительного столкновения.

Существует мнение, что впервые передний бампер применил Леопольд Свитак в 1898 году на автомобиле President (ныне Tatra)^[4]. Тем не менее, до 1920-х годов бамперы оставались большой редкостью.

Лишь в 1920-х годах транспортный поток на дорогах США и других стран, лидирующих по темпам автомобилизации, стали настолько плотным, что появилась настоятельная необходимость в специальных буферных устройствах для предотвращения повреждения кузова при парковке в тесных пространствах и незначительных столкновениях. В начале десятилетия бампера стали появляться на автомобилях высшего класса, вроде «Пакарда», обычно — в качестве дополнительного оборудования. В 1926 году бамперы стали за отдельную доплату устанавливаться на Ford Model T. Одним из первых массовых автомобилей с бамперами в качестве стандартного оборудования был Ford Model A, после чего в Америке они быстро стали общепринятыми.

Бамперы автомобилей этой эпохи всё ещё очень напоминали рессору и представляли собой одну-две узкие упругие горизонтальные стальные полосы, укреплённые спереди и сзади на раме при помощи также пружинящих пластинчатых кронштейнов. Их конструкция была поразительно схожа на автомобилях разных производителей. Отделка могла быть как блестящей (никелировка или хромировка), так и под цвет кузова.

Бамперы такой конструкции обеспечивали неплохую защиту при случайных столкновениях на небольшой скорости за счёт изгибания пружинящих пластин, однако, на случай серьёзного ДТП были слишком хлипкими. Тем не менее, бамперы подобной конструкции имели широкое хождение вплоть до конца 1930-х годов. Предпринимались попытки улучшить защиту и внешний вид, например, на «Паккардах» середины 1930-х годов появились бамперы в виде одной широкой и толстой пружинящей полосы в форме эллипса с обрезанными концами, с прорезями и трёмя штампованными жёсткими накладками — по центру и по краям. Перемычки, соединяющие полосы, превратились на многих моделях в «клыки».

1930-е — 1950-е[править | править код]

Однако, передовые производители уже в начале 1930-х перешли на более совершенные бамперы в виде достаточно массивных горизонтальных брусьев из стальных штамповок с П-образным профилем. Эти бамперы защищали не за счёт пружинного эффекта, а благодаря сминанию, что предопределяло намного более эффективное энергопоглощение. После удара их можно было выправить или, в случае тяжёлых повреждений, заменить. На «Фордах» такие бамперы с горизонтальным рифлением для повышения прочности появились ещё в 1932 году (на илл. справа). Эти бамперы были прочнее и лучше вписывались в дизайн автомобилей, им можно было придать практически любую форму.

На протяжении 1930-х форма бамперов совершенствовалась. Если в начале десятилетия это были просто непритязательные прямоугольные брусья, то к концу десятилетия можно было встретить автомобили с очень сложными, вычурными хромированными бамперами. Например, на «Паккардах» рубежа 1930-х — 1940-х годов бамперы имели форму закруглённых на концах брусьев с очень сложным сечением (на илл. слева). Широко распространились «клыки» и всевозможные дополнительные брусья, крепящиеся к ним — бампер превратился из средства повышения безопасности в важнейший декоративный элемент автомобиля, существенную деталь его дизайна.

Nash рубежа 40-х и 50-х годов с «опоясывающим» молдингом, играющим роль «бокового бампера».

Схожие тенденции сохранились и в послевоенные годы, в это время бамперы становились более массивными и лучше скульптурно проработанными. Появляются «уши», заходящие на боковину кузова и предохраняющие её от повреждения. В 1940-е годы начинают устанавливать фартуки бамперов — горизонтальные листы стали, расположенные между брусом бампера и кузовными панелями и предотвращающие появление брызг грязи. В сороковые годы впервые появляется идея «опоясывающего» бампера, защищающего кузов автомобиля со всех сторон, часто — с толстыми резиновыми вставками для поглощения энергии лёгкого удара. Такое решение вполне соответствовало изменившимся условиям городского движения, но в полном объёме было реализовано лишь на концепт-карах и малосерийных моделях (например, Chevrolet Cadet). На автомобилях Nash рубежа 40-х и 50-х годов идея «опоясывающего» бампера нашла воплощение в виде идущего вокруг всего кузова декоративно-защитного молдинга, однако получившаяся форма кузова с закрытыми колёсными арками нашла сравнительно немного поклонников и была окрещена «перевёрнутой ванной».

ГАЗ-21 с бамперами типичной для середины 1950-х годов формы.

Наибольшее разнообразие форм дали 1950-е годы. Дизайн автомобилей в целом становился сложнее, и бамперы всё больше превращались в сложные сооружения из большого числа хромированных пластин. Особенно это было заметно на североамериканских автомобилях.

1956 Mercury (США) с очень сложным интегрированным бампером, объединённым с решёткой радиатора.

Если в Европе в целом сохранялась простая форма бампера в виде горизонтального бруса (на илл. справа), в США от неё наоборот, старались отойти. Верхом этой тенденции стали бамперы американских автомобилей конца 1950-х годов. В эту эпоху впервые появились и стали пользоваться популярностью интегрированные бамперы — которые не крепятся снаружи кузовных панелей, а сами являются кузовной панелью. На большинстве американских автомобилей передний бампер был исключительно массивным и объединял функции собственно бампера, панели передка, частично — решётки радиатора и даже части передних крыльев. На бамперах начинают устанавливать указатели поворота и противотуманные фары, для улучшения охлаждения двигателя добавляются многочисленные прорези или сетчатые решётки (на илл. слева).

1960-е — 1970-е[править | править код]

В 1960-е годы автомобильная мода в Северной Америке (и частично Японии) и Европе впервые сильно разошлась. Это отразилось и в разнице конструкции бамперов на разных континентах.

«Копейка» с простейшими бамперами в виде узких горизонтальных полос и грязезащитным фартуком сложной формы под бампером.

В Европе продолжали развивать тип бамперов, сложившийся ещё в 1930-е годы, в виде горизонтального хромированного бруса с закруглёнными краями. Единственными добавлениями становятся полосы резины, предохраняющие хромировку при незначительных столкновениях. Узкие хромовые полоски бамперов придавали среднестатистическому европейскому автомобилю скромный, даже несколько аскетичный внешний вид. Типичный пример — бамперы ВАЗ-2101 (на илл. справа). Грязезащитные фартуки бамперов в большинстве случаев становятся из горизонтальных вертикальными и приобретают форму штампованной панели передка, повторяющей контур передних крыльев. Такие бамперы были распространены все 1960-е и первую половину 1970-х с преимущественно косметическими усовершенствованиями (в основном — перенос поворотников в бампер и придание ему более прямоугольных обводов).

В противоположность этому стилю, североамериканские производители совершенствовали выработанный ими тип интегрированного бампера, бамперы европейского типа же встречались на автомобилях детройтской «большой тройки» лишь эпизодически.

Plymouth Valiant второй половины 1960-х с типично-американской формой бамперов.

На протяжении 1960-х в США выработалось несколько очень специфичных, используемых практически только автопромом этой страны, дизайнерских приёмов, связанных с бамперами.

Наиболее типичной формой бампера была напоминающая бамперы грузовиков, по форме такой бампер был близок к прямоугольному параллелепипеду (на илл. слева). Обычно для улучшения внешнего вида его облагораживали подштамповками и встроенными поворотниками. Этот тип практически без изменений использовался вплоть до конца 1970-х годов.

Оldsmobile Toronado с интегрированными бамперами очень специфичной формы.

Ford Fairlane 1968-70 годов с интегрированным бампером, имеющим выдающиеся вперёд края.

Другим вариантом были бамперы, полностью интегрированные в передок. Как правило, концы таких бамперов выполнялись сильно выдающимися вперёд, так же оформлялись и передние крылья, что придавало автомобилю очень специфический внешний вид (на илл. слева и справа).

Pontiac 1968-69 годов с пластиковыми бамперами типа Enduro. Dodge Charger Super Bee с уникальным бампером, охватывающим решётку радиатора.

Во второй половине десятилетия в США распространилась мода на спортивный стиль. Многие автомобили в это время обзавелись совершенно символическими бамперами в виде узких полосок металла, расположенных под решёткой радиатора, даже не выступающих за габарит автомобиля. Естественно, защита, ими даваемая, была так же чисто символической.

В 1968 году на «Понтиаках» появились крашенные под цвет кузова пластиковые интегрированные бамперы типа «Enduro» (на илл. справа), однако, в те годы они не получили распространения из-за плохого внешнего вида и недостаточной прочности.

Совершенно эксклюзивными были бамперы на автомобилях корпорации «Крайслер» конца 1960-х — начала 1970-х, окружавшие решётку радиатора (на илл. слева). Любопытным техническим решением стали пластиковые бамперы из винила, заполненные водой. О появлении таких бамперов сообщил журнал Automotive Fleet в апреле 1970 года. Ими оснащались автомобили Dodge, используемые в качестве такси — как показали краш-тесты, такой бампер был способен абсорбировать энергию удара до скорости 15 миль в час.

Важной вехой в развитии американских бамперов стали принятые в 1973 году государственные стандарты безопасности, введённые вследствие обеспокоенности страховых компаний значительно участившимися случаями тяжёлых повреждений автомобилей в пустяковых авариях, вызванными конструкцией бамперов. Они регламентировали стандартизированное расположение бамперов на всех легковых автомобилях, кроме того, с 1973 года передние, а со следующего — и задние бамперы всех автомобилей, продаваемых на территории США, должны были выдерживать удар на скорости 5 миль в час, не допуская при этом повреждений каких-либо кузовных панелей, кроме самих бамперов. Аналогичные меры были приняты и в Канаде.

1976 Ford LTD c типичными «пятимилевыми» бамперами.

Хотя это нововведение и значительно ограничило «полёт» дизайнерской мысли, невозможно отрицать его реальной эффективности, так что с точки зрения потребительских качеств подобное вмешательство государства было во многом благом. Соответствующие стандарту бамперы могли быть фактически только одного вида и конструкции — массивные и прямоугольные горизонтальные брусья (на илл. слева). Такие бамперы во многом стали задавать тон дизайну автомобиля в целом. Широко распространились клыки (bumper-guards) и резиновые накладки. «Пятимилевые» бампера устанавливались с большим зазором относительно кузовных панелей, чтобы предотвратить их повреждение при аварии. Впоследствии зазор между бампером и кузовом стали заполнять декоративной вставкой — «филлером» — из мягкого полимера, окрашенной под цвет кузова, что позволило улучшить внешний вид автомобилей.

На Chevrolet Chevelle Laguna / Type S3 1973—1974 годов вся носовая часть, включая облицовку радиатора и окантовку фар, была выполнена в виде цельного декоративного бампера из окрашенного под цвет кузова полиуретанового пластика — металлическими были только клыки и исполняющий силовую функцию брус-усилитель, расположенный внутри пластиковой оболочки. Такая конструкция формально обеспечивала выполнение «пятимилевого» стандарта, так как при аварии на данной скорости повреждались только бампер и его усилитель (а также заключённые в бампере решётка радиатора и фары, но не металлические кузовные панели). Автомобильная пресса была от этой новинки в восторге, однако основная масса покупателей этого чувства не разделила, и в те годы распространения такая конструкция бампера, ставшая нормой в наши дни, не получила. В 1975 году на полиуретановом бампере «Лагуны» появилась хромированная накладка, имитирующая «обычный» хромированный бампер, а после 1976 года производство модели и вовсе было прекращено.

Audi 100 C2 с поздними хромированными бамперами, имеющими металлическую основу и пластиковые накладки большой площади.

В Европе в эти же годы производители также озаботились повышением прочности бамперов. В моду вошли бамперы более прямоугольной формы, вроде тех, что можно видеть на старых выпусках ВАЗ-2106. Типичными деталями становятся цельнопластиковые или резиновые «клыки» и всевозможные резиновые накладки (на илл. справа).

Во второй половине 1960-х — середине 1970-х годов значительно повысился интерес к безопасности автомобилей, соответственно, появляются многочисленные проекты «безопасных» бамперов — цельнорезиновых, наполненных газом или жидкостью, и так далее. Однако, большая часть подобных проектов осталась нереализованной на серийных автомобилях.

Во второй половине 1970-х годов появляются алюминиевые бамперы, менее декоративные, чем хромированные, но более крепкие и легко восстанавливаемые. Типичный пример таких бамперов — ВАЗ-2105 (1980) и ВАЗ-2121 «Нива» (1977).

Современный этап[править | править код]

Simca 1308 1976 года с интегрированными пластиковыми бамперами контрастного цвета.

Ранний пластиковый бампер от Volkswagen Jetta. Начало 1980-х годов.

Audi 100 C3 с типичными для середины 1980-х годов бамперами.

В 1976 году французская фирма SIMCA применяет интегрированные пластиковые бамперы (на илл. слева), которые быстро распространяются среди европейских производителей автомобилей.

Поначалу их выполняют не столь радикальной форме, как на «Симке». Обычно в эти годы пластиковые бамперы имели чёрный цвет и повторяли по форме поздние хромированные (на илл. справа). Нередко они имели декоративные хромированные вставки. Одновременно получают широкое распространение массивные пластиковые накладки на боковины, своего рода «боковые бамперы».

С появлением в США «европеизированных» автомобилей туда проникают и бамперы такой конструкции, хотя из-за местных стандартов долгое время более распространёнными остаются хромированные и алюминиевые (более прочные и привычные местному покупателю).

В 1980-е годы в Европе получают массовое распространение неокрашенные интегрированные бамперы контрастного цвета, обычно чёрные или серые. Их форма учитывает требования аэродинамики (на илл. слева). Нижняя часть такого бампера обычно представляет собой спойлер, уменьшающий поток воздуха под днищем. В специальных гнёздах крепятся противотуманные фары, иногда — указатели поворота.

В конце же десятилетия повсеместное распространение получают окрашенные под цвет кузова (иногда — в контрастный цвет) интегрированные бамперы из стеклопластика, термопластика или аналогичных материалов (на илл. справа внизу). Внутри таких бамперов расположены усилители из металла, задающие характер деформации при серьёзном ударе и входящие в продуманную систему мер по запрограммированной деформации кузова, а сам бампер играет более декоративную, нежели защитную функцию.

Современный автомобиль (Nissan Teana) с окрашенными в цвет кузова пластиковыми бамперами, имеющими декоративные блестящие вставки.

Наряду с преимуществами, у таких бамперов есть и существенные недостатки — хрупкость, высокая цена, трудоёмкость и дороговизна ремонта.

Современные бамперы отличаются от конструкций начала девяностых преимущественно формой, а также существенно меньшей толщиной пластика, что связано с возросшими требованиями к защите пешехода при наезде. Эти бамперы уже не играют самостоятельной роли в дизайне автомобиля, они скорее являются продолжением его кузовных панелей. Хотя в последнее время, ввиду популярности дизайна в стиле «ретро», наблюдается повышение интереса ко всевозможным хромированным накладкам и другими элементами «ретро-стайлинга».

Некоторые модели пикапов и внедорожников и сегодня используют хромированные бамперы, близкие к классическим образцам, например, Nissan Titan, хотя настоящая технология хромирования сегодня практически не используется ввиду большой вредности этого производства для персонала и окружающей среды (см. RoHS).

В настоящее время просматривается тенденция дальнейшего развития бамперов (ориентировочно, начиная с 2001 года). В первую очередь этому способствуют новые нормы по защите пешеходов при фронтальном столкновении, в частности, Pedestrian protection — Unece Vehicle Regulations. Так, бамперы автомобилей уже в серийном исполнении оснащают подушками безопасности (см. рис. 7), а также системой поднятия капота, чтобы минимизировать последствия удара человека о лобовое стекло.

↑ Что внутри у бампера? Архивировано 27 января 2008 года.
↑ «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ по допуску ТС к эксплуатации…» от 14 декабря 2005 г. — ПРИЛОЖЕНИЕ: пункт 7.5
↑ Песков, В. И. Основы эргономики и дизайна автомобиля. Учебное пособие. — Н. Новгород: Нижегородский Государственный Технический Университет, 2004. — С. 198. — 225 с. — ISBN 5-93272-232-0.
↑ Журнал Motor News, 4’1996, стр.67

Эволюция автомобильного бампера: от железа к пластмассе

 Многие из нас еще помнят бамперы, которые чинились кувалдой или выправлялись после удара сами. Теперь их приходится менять в сборе за большие деньги… А ведь когда-то у машин вообще не было бамперов! Мы проследили всю историю.

Первоначальное предназначение автомобильного бампера — поглощение энергии, возникающей при столкновении на небольших скоростях. Если взглянуть на ранние автомобили, то у них бамперов мы не увидим — машин было мало, и ездили они очень медленно.

Как все начиналось

Впрочем, были производители, опережавшие свое время. На некоторых моделях Packard уже в 20-е годы бамперы были доступны в качестве дополнительного оборудования. Ну а одним из первых серийных автомобилей с бампером в «базе» оказался Ford Model A.

Его бамперы были выполнены из двух тонких металлических пластин, соединенных перемычками и упругими кронштейнами, которые при несильном ударе пружинили и сохраняли форму. Хотя впоследствии бамперы стали важной, неотъемлемой частью дизайна, поначалу они выглядели практически одинаково на машинах любых марок.

На фото: Ford Model A 1927

autowp.ru_duesenberg_j_150_2176_convertible_sedan_swb_by_murphy_1.jpeg

На фото: Duesenberg Model J 1929

Вскоре стало ясно, что возможностей таких бамперов недостаточно и их необходимо усилить. Тонкие полосы стали были заменены на массивные поперечные балки, и теперь при аварии поглощение энергии достигалось не за счет пружинного эффекта, а путем сминания металла.

Помимо улучшения утилитарных качеств, предпринимались шаги по изменению непритязательного вида конструкции в виде трансформации перемычек в солидные массивные хромированные «клыки» и изобретения монолитного бампера.

Золотой век дизайна бамперов

В 1940-х годах возникают закругления на бампере, заходящие на боковину кузова, и «фартуки» между кузовной панелью и брусом бампера, изолирующие кузов от грязи. Одним из примеров машин с «опоясывающим» бампером является Nash Ambassador с молдингами, идущими от бампера по всему кузову.

На фото: Nash Ambassador

На фото: Lincoln Continental 1942

В 50–60-х годах концепции развития формы бампера в разных частях мира разошлись. Европейцы и большая часть японских компаний продолжали эксплуатировать идею узкого бампера, украшением которого служил только хром. Чтобы оберечь блестящую поверхность от царапин, были добавлены резиновые буртики. Кроме того, в бамперы иногда встраивали повторители указателей поворотов. Практически все изменения в форме бамперов диктовались соображениями большей прочности и безопасности, а также лучшей ремонтопригодности.

На фото: Fiat 1200 1957 г.

На фото: Tatra 603 II 1968 г.

Американские модели тяготели не к безопасности, а к эстетике, поэтому в 50-х годах они щеголяли сложными, многоэтажными конструкциями бампера, включающего в себя еще и функции фальшрешетки радиатора и даже передних крыльев. Так началась эпоха интегрированных бамперов, представлявших собой кузовные панели. Как и в Европе, в бамперы встраивали «поворотники» и противотуманные фары, а поскольку бампер должен был еще и давать доступ воздуху для лучшего охлаждения двигателя, добавляли многочисленные прорези.

На фото: Hudson Hornet Sedan 1952 г.

На фото: Cadillac Sixty-Two Coupe de Ville 1956 г.

Расцвет буйства форм бамперов пришелся на 50–60-е годы. В отсутствие каких-либо требований к пассивной безопасности, производители были вольны творить, что хотели. Существовали полностью интегрированные в передок бамперы, чьи концы сильно выдавались вперед, как бы довершая линии крыльев; едва заметные защитные металлические полоски бамперов на спортивных машинах, даже не выступающие за пределы габаритов; бамперы, обрамляющие решетку радиатора и фары; пластиковые интегрированные бамперы… Некоторые спортивные японские машины также использовали американскую стилистику минималистичных бамперов в своем облике.

На фото: Chrysler Turbine Car 1963 г.

На фото: Toyota 2000GT Targa 1966 г.

Безопасность выходит на первый план

Такое разнообразие закономерно привело к тому, что бампер потерял свою первоначальную функцию и стал причиной многих неоправданных затрат после ДТП. В автомобильную индустрию вмешалось правительство США, которое постановило, чтобы с 1973 года все выпускаемые автомобили имели передний бампер, выдерживающий столкновения до 8 км/ч без последствий для фар, и задний бампер, предотвращающий разрушение фонарей и элементов топливной системы при ударах на скорости до 4 км/ч.

В 1980 году законы ужесточились, утвердив недопустимость каких-либо повреждений на скоростях до 8 км/ч более вмятины глубиной более 1 сантиметра и смещения бампера более чем на 2 сантиметра относительно штатного положения.

Новые законы были восприняты автопроизводителями неоднозначно, и в конце концов под их давлением требования для машин 1983 года выпуска смягчились: бамперы должны были выдерживать удар только на скорости до 4 км/ч.

Помимо возврата к старым нормам, вводилось ограничение высоты бампера в пределах 41-51 см над уровнем земли (любопытно, что на вэны, пикапы и SUV закон не распространялся, поскольку внедорожные способности рабочих машин могли от этого пострадать). После этого уже стали негодовать потребители и страховые компании, которым пришлось больше платить за ремонт менее прочных бамперов, но их возмущение не получило отклика. Правительство аргументировало свое решение тем, что якобы среднестатистические затраты на больший расход топлива с более массивным бампером, а также доплата за его большую себестоимость превышают затраты на стоимость ремонта при легком ДТП.

Конечно, об экзотичных вариантах бамперов теперь не было и речи. Стандарту могли соответствовать только широкие, массивные бамперы с «клыками», резиновыми накладками и демпфирующими элементами.

На фото: Oldsmobile 98 Regency Brougham Sedan 1981 г.

На фото: Chevrolet Caprice Classic 1980 г.

Пластик наносит ответный удар

Тем временем в Европе в 1976 году появляется автомобиль Simca 1308 с интегрированными пластиковыми бамперами контрастного цвета по отношению к кузову. Идею подхватывают многие европейские автопроизводители, устанавливая на свои модели неокрашенные черные или серые бамперы, а в конце 80-х годов их уже красят в цвет кузова.

Но здесь отдельно стоит (у)помянуть почившую недавно шведскую компанию SAAB, которая в 1971 году впервые ставит на свою модель 99 самовосстанавливающийся пластиковый бампер, который гарантированно выдерживал столкновение на скорости до 8 км/ч, проминался и восстанавливал форму снова. Подобные конструкции ставились впоследствии на многие машины, в том числе и на советские Москвич-2141 и все семейство Самара: ВАЗ-2108, 2109 и 21099. С точки зрения практичности решение было уникальным, но вот силу удара на средних и высоких скоростях такие бамперы поглощали плохо и постепенно сошли с автомобильной сцены.

На фото: SAAB 99 1971

На фото: Москвич 2141 Святогор

Со временем облицовка бампера начинает играть фактически декоративную функцию, а характер деформации задают металлические усилители, скрытые внутри. По мере наводнения рынка США европейскими машинами стеклопластиковые и термопластиковые бамперы распространяются и среди американских моделей, а европейские производители вынуждены оснащать машины другими бамперами для американского рынка, «заточенными» под более жесткие требования.

На фото: Lamborghini Countach US-spec

На фото: Lamborghini Countach EU-spec

А что теперь?

Сегодня наиболее распространены интегрированные бамперы, изготовленные из пластика. Обычно это цельнолитая объемная конструкция с деформируемым элементом, которая устанавливается в передней части автомобиля на двух (или большем числе) несущих кронштейнах. Объемный бампер из эластичного пластика наилучшим образом амортизирует удары, а также наносит минимальный вред ногам человека или животным при столкновении. При небольших столкновениях форма бампера на первый взгляд остается прежней, однако деформируемый элемент внутри рассыпается на части. Так что повышение пассивной безопасности оборачивается возросшей ценой восстановительного ремонта после ДТП.

Намного реже встречаются бамперы из углепластика. Обычно это прерогатива суперкаров, однако есть и сторонние компании, предлагающие заменить простой автомобильный пластиковый бампер на такой же из углеродного волокна. Карбон намного прочнее и легче любого пластика, но стоит существенно дороже.

Металлические бамперы на серийных машинах ушли в прошлое из-за особенностей дизайна современных автомобилей и новых требований к безопасности. Но что делать любителям внедорожных вылазок, если штатные крашеные пластмассовые бамперы портятся от контакта с любой веточкой?

Альтернатива — установка силового бампера. Качественные бамперы усиленного типа делаются из согнутого цельного листа металла, а крепления рассчитываются таким образом, чтобы разрушиться от сильного удара, иначе силовой бампер передаст энергию столкновения на двигатель, кузов и сидящих в нем людей. Стоит отметить, что официальный техосмотр с таким бампером пройти не удастся.

В заключение можно сказать, что современные окрашенные бамперы сложносочиненной формы не только не оберегают владельца от излишних затрат, но и прибавляют головной боли при остановке у высокого поребрика или парковке в условиях ограниченного пространства. Впрочем, способы защиты бампера всё равно есть: например, «бронирование» пленкой или даже применение малосимпатичных резиновых накладок.

Материалы для ремонта бампера и необходимое оборудование

Современный бампер автомобиля

Бампер считается частью кузова машины, которая больше всего подвержена разного рода повреждениям. Изначально рассматриваемый элемент должен был защищать автомобиль от повреждений. Время идет, эта функция по прежнему осталась, но ее уже не считают основной. Эстетическое восприятие вышло на первый план и теперь при изготовлении бамперов используются новые материалы, которые требуют совершенно иного подхода к ремонту. Правильно выбрать материалы для ремонта бампера непросто, но от этого напрямую зависит эффективность результата ремонта.

Содержание:

Ремонт пластиковых бамперов
Необходимое оборудование и приспособления
Используемые материалы
Поэтапная процедура

Ремонт пластиковых бамперов

Повреждения бампера

Зачастую ошибки парковки становятся причиной необходимости ремонтировать повреждения. Вы можете не заметить препятствие или неправильно рассчитать пространство позади автомобиля, другой автомобилист может вас не заметить. Все это, в конечном итоге, приведет к незначительной или глобальной деформации бампера. Приобретать новый не всегда актуально, да и ремонт зачастую может обойтись намного дешевле, тем более качество и внешний вид часто можно сопоставить с новой деталью.

Современные производители в последнее время часто используют пластик для изготовления передних и задних бамперов, аэродинамических подвесов, бачков, подкрылков, крыльев, боковых зеркал, корпусов фар и других кузовных элементов.

[goo1]

Для пластика не подходит стандартный кузовной ремонт. В данном случае актуально применение специальных технологий, материала и оборудования, хотя непосредственно процедура ремонта в некотором плане напоминает классический процесс ремонтных работ.
Поврежденный элемент в некоторых случаях можно отремонтировать самостоятельно, но чтобы работа была действительно качественной, следует правильно подобрать материалы для ремонта бампера.
В некоторых случаях можно приобрести готовый набор для ремонта бамперов.

Чтобы ремонт получился действительно качественным, настоятельно рекомендуется использовать специально предназначенное оборудование для ремонта бамперов. Это может быть термопистолет или воздушный фен, обычный или воздушный паяльник или газовый пистолет. Рассматриваемое оборудование принято использовать в качестве сварочного аппарата. От выбранной технологии ремонта и материала напрямую зависит выбор того или иного оборудования.

Термопистолет

Газовая горелка

Использование термопистолета при ремонте пластиковых деталей достаточно удобно. На рассматриваемом инструменте можно за счет специального терморегулятора регулировать температуру воздуха. Следовательно, для плавления пластика можно создать максимально подходящие условия, чтобы материалы не испарялись. Единственный недостаток термопистолета заключается в невысоком сроке эксплуатации. При работе с термопистолетом следует подбирать специальные материалы для ремонта изделий из пластика.

Газовый пистолет или горелка

Использование газового пистолета не слишком распространено. Газовая горелка заправляется пропаном и в ней отсутствует регулятор температуры. Именно поэтому оптимальной температуры плавления можно достичь лишь за счет регулирования расстояния между деталью и самим пламенем. Основными недостатками инструмента является отсутствие регулировки температуры и наличие открытого пламени.

[goo2]

Воздушный паяльник

Использование воздушного паяльника тоже обладает своими особенностями. Воздушный паяльник в некотором плане схож с типичным, но в центральном электроде у него есть отверстие, диаметр которого составляет несколько миллиметров, а с помощью компрессора через отверстие можно прогонять сжатый воздух. Рассматриваемое оборудование зачастую обладает терморегулятором, однако стоимость такого оборудования велика и оно доступно не каждому.

Электрический паяльник

Обычный паяльник годится лишь для ремонта небольших трещин и царапин.

Используемые материалы

Для выполнения ремонта могут потребоваться следующие материалы:

Грунт-активатор адгезии;
Шлифовальная бумага;
Эмаль;
Лак;
Шпатлевка;
Сетка для ремонта;
Стеклоткань;
Клей для ремонта бамперов.

Поэтапная процедура

Определите, из какого материала изготовлен бампер. Наиболее распространенными считаются мягкий и твердый пластик. К мягкому пластику относится полипропилен и полиуретан с маркировками PP и PUR соответственно. Твердый пластик – это стеклопластик, который не маркируется и твердые пластмассы с маркировками ABS, GF15 и 30, а также PAG6. На глаз бывает достаточно сложно определить материал, поэтому с обратной стороны необходимо найти маркировку материала. Бампера изготовленные из полипропилена считаются наиболее прочными, следовательно, наиболее популярными. Также они отличаются высоким уровнем эстетичности и отлично воспринимают дальнейшие ремонтные работы.
Определитесь с технологией ремонтных работ и подготовьте инструмент и материалы для ремонта в соответствии с выбранной технологией.
Следующий этап технологии подготовки подразумевает очистку бампера от грязи и его демонтаж в случае необходимости.
Начинаются непосредственно ремонтные работы – поврежденное место зашкуривается и обезжиривается.
На следующем этапе необходимо нанести грунт-активатор, сверху клей и далее стеклоткань.
После того как ткань затвердеет, необходимо нанести клей и убрать шпателем его излишки.
После того как поверхность полностью высохнет, ее необходимо обработать с использованием шлифовальной бумаги.
На завершающем этапе нанесите бесцветный лак, эмаль и вновь лак.

Для максимально эффективного результата необходимо правильно подобрать материалы и соблюдать технологию работ.

[ya_bo]

Анализ сайта bampera116.ru

Удобство для пользователей:

85 из 100

Оптимизация загрузки страниц:

70 из 100

Время ответ сервера:

Уменьшите время ответа сервера при открытии сайта с мобильных телефонов, чтобы оно составляло не более 0.2 секунды. Сервер ответил за 0.82 сек.

Плагины:

На сайте не используются дополнительные плагины (Micromedia Flash, Microsoft Silverlight, Java), поэтому контент доступен максимальному числу пользователей интернета.

Тег viewport:

На сайте область просмотра viewport адаптируется по размеру экрана. Это значит, что страницы сайта правильно отображается на всех мобильных телефонах и планшетах.

Кеширование статики:

Кеширование статических файлов включено.

Сжатие CSS файлов:

Файлы CSS стилей оптимизированы.

Сжатие HTML страниц:

Удалите из HTML кода лишние байты (пробелы, табуляции и переносы строк)

Сжатие JS файлов:

JS код оптимизирован.

Блокируещие файлы:

Переместите файлы, загрузка которых мешает быстрому отображению страницы как можно ниже. Подгрузка JS или CSS файлов в секции head тормозит загрузку HTML кода страницы. Найдено блокирующих JS файлов: 9, CSS: 10

Сжатие изображений:

Изображения оптимизированы.

Видимый контент:

Загрузка основного контента оптимизирована.

Адаптация по ширине:

Ширина страницы не выходит за область просмотра, прокрутки по горизонтали нет.

Размеры элементов:

Все элементы на страницах сайта достаточно велики в размере, чтобы на них можно были легко нажать, используя сенсорный телефон или планшет.

Размеры шрифтов:

Размер шрифта и высота строк на сайте позволяют удобно читать текстовый контент.

Вид на телефонах и планшетах:

Анализ оптимизации для мобильных устройств позволяет узнать, насколько удобен веб-ресурс для просмотра на смартфонах или планшетах. Ключевые элементы данного анализа включают в себя сведения о скорости загрузки сайта на мобильных устройствах, ширине области просмотра его страниц, размере используемых шрифтов, наличии всплывающих окон, корректной работе HTML- и CSS-кода, а также других аспектах адаптации сайта под гаджеты.
Сегодня, когда ведущие поисковые системы (Google и Яндекс) главную ставку делают на развитии мобильного поиска, владение такой полезной информацией позволяет в разы повысить эффективность оптимизации сайта для мобильных устройств.
К примеру, зная, что сайт нуждается в увеличении скорости загрузки страницы, его владелец может осуществить ряд необходимых для достижения этой цели мер. Как следствие, ускорение отображения страницы уменьшит показатель отказов, увеличит время пребывания пользователей на сайте, а также улучшит его поведенческие факторы.

Если не менять сайлентблоки что будет: Если не менять сайлентблоки что будет

30.04.2019

Зачем менять сайлентблоки?

Что такое сайлентблок? Сайлентблок представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и упругой вставки (чаще всего резиновой) между ними. За счет этого элемента происходит гашение колебаний и дребезжаний в соединениях деталей. На сайлентблок приходится львиная доля ударных нагрузок, получаемых подвеской. Ему приходится сдерживать значительные деформации одновременно в различных плоскостях и направлениях. Он должен обеспечивать не только угловую, но и радиальную и осевую податливость.

Автомобиль не может обойтись без сайлентблоков, это: сайлентблоки рычагов передней подвески упругие узлы крепления амортизаторов элементы крепления реактивных тяг элементы крепления стабилизатора поперечной устойчивости опоры балок крепления двигателя и коробки передач сайлентблоки штанг задней подвески На сайлентблоки рычагов и штанг подвески приходится больше всего нагрузок, поэтому они выходят из строя чаще. Резинометаллические шарниры подвески выдерживают до 100-200 тысяч километров эксплуатации.

Но на практике из-за экстремальных дорожных условий срок службы сильно сокращается. Если сайлентблоки подвески неисправны машину «водит» из стороны в сторону появляется характерный износ шин по бокам скрип при езде на неровной дороге или на «лежачих полицейских» Диагностику сайлентблоков можно провести самостоятельно Обе подвески по очереди вывесить домкратом, снять колеса.

Визуально оцените состояние сайлентблоков, проверьте люфт рычагов. Особое внимание обратите на резиновые втулки: если резина растрескалась или вспучилась из-под шайбы, то сайлентблок нужно срочно менять. При полном износе сайлентблоков их металлические части могут разбить посадочные места шарниров и устранить последствия этого будет довольно трудно.

Проверяйте состояние сайлентблоков не реже чем через каждые 50 тыс. км. Замена сайлентблоков крепления рычагов, стабилизаторов — не очень сложный процесс и может быть произведен самостоятельно. Домкрат и ключи — все, что вам нужно. Или другой вариант — поменять сайлентблоки на СТО. Сайлентблоки крепления балок двигателя или коробки передач, крепления амортизатора лучше делать на СТО. После установки новых сайлентблоков необходимо отрегулировать углы схождения и развала колес.

Что будет если не менять сайлентблоки

Продолжаем рассказывать о подводных камнях при обслуживании автомобилей.

Прошлая публикация, судя по комментариям, вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые читатели усомнились в справедливости предостережений. Ну что ж, пусть каждый решает за себя: воспользоваться многолетним опытом сервисменов и не наступать на чужие грабли или учиться на собственных ошибках, которые зачастую сильно бьют по карману. Простое напоминание: все описанные нюансы либо прописаны в руководстве по обслуживанию, либо нашли свое отражение в сервисных бюллетенях от автопроизводителей, либо пополнили перечень внутренних инструкций в некоторых дилерских сервисах.

Замена сайлентблоков рычагов

Все точки крепления рычагов, имеющие сайлентблоки, нужно затягивать при нагруженной подвеске. Казалось бы, это правило знают все, но, увы, на деле не всегда соблюдают. По незнанию или из-за лени некоторые все еще наступают на эти грабли, значительно сокращая ресурс новых сайлентблоков.

Сайлентблоки

В идеале крепления рычагов с сайлентблоками лучше затягивать, когда автомобиль стоит на земле. Но для удобства, если машина висит на подъемнике, можно нагрузить вывешенное колесо или колеса, например, с помощью гидростоек. Именно в таком положении и должны быть зажаты сайлентблоки, точнее, их металлические обоймы, внутренняя и внешняя. Резиновый наполнитель между ними при этом будет находиться как бы в состоянии покоя, когда автомобиль едет по ровной дороге прямо, и нагружаться, только когда подвеска будет отрабатывать при маневрах (кренах) или проезде неровностей.

А теперь представьте — что, если затянуть рычаг при вывешенном колесе? Когда автомобиль опустят на землю, обоймы сайлентблоков, естественно, провернутся относительно друг друга, и наполнитель будет постоянно нагружен даже на стоящей машине. Еще хуже ему придется при езде и работе подвески на сжатие. В итоге уже через пару тысяч километров пробега сайлентблоки начнут скрипеть, а их резиновый наполнитель покроется трещинами и разрывами. Придется откладывать деньги на их очередную замену. Повезет, если сайлентблоки на конкретный автомобиль доступны как отдельные запчасти, а не как рычаг в сборе!

Датчики давления в шинах

Когда только появились комплектации машин с опционными датчиками давления в шинах, их приличное количество полегло в первый же сезон шиномонтажа. Причем поначалу ошибались даже работники дилерских сервисов. Довольно хрупкие датчики, установленные за внешним бортом диска, периодически ломались при надевании резины. Понимание пришло довольно быстро, и в некоторых сервисах даже оперативно развесили бумажки с инструкциями. Покрышку нужно надевать особым образом, чтобы ее нагруженная боковина не повредила датчик. Увы, по-прежнему можно попасть на неопытных шиномонтажников.

Датчик давления в шине

Датчик давления в колесе можно запросто сломать и при его замене. Его корпус сделан из очень хрупкого сплава. Внешнюю гайку его крепления нужно затягивать крайне аккуратно, иначе треснет основание с ниппелем и колесо будет постоянно спускать.

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость очень агрессивна. При длительном воздействии она разъедает изоляцию проводов и даже лакокрасочное покрытие. На некоторых машинах первое может привести к очень серьезным проблемам, причину которых довольно сложно установить. Один из ярких примеров — Mazda CX-7.

Расширительный бачок тормозной системы

При банальной замене тормозной жидкости или колодок ее не так уж сложно немного пролить. Беда в том, что на Мазде под расширительным бачком тормозной системы проложена одна из ветвей подкапотного жгута проводки. По нему пролитая жидкость протекает в его основной ствол. Странно, но в этой зоне она разъедает именно изоляцию проводов, идущих от блока управления мотора к переднему кислородному датчику, в результате чего они начинают замыкать друг на друга. Через какое-то время из-за этого лямбда-зонд отказывает, и автомобиль при разгоне начинает дергаться. При этом лампа Check Engine не загорается, и проблему можно выявить только с помощью чтения параметров работы кислородного датчика.

Первое время никому и не приходило в голову, что виной всему пролитая тормозная жидкость, и на пострадавших машинах по гарантии меняли жгут проводки в сборе и сам кислородный датчик. Однако позже производитель докопался до истины и выпустил технический бюллетень. Он предписывает ремонт проводки, а не замену жгута. Однако и при этом цена вопроса кусается из-за дорогого нового датчика. А причина проста: при замене колодок механик не обращал внимания на уровень жидкости в бачке и при утапливании поршней в суппорты те вытесняли излишки жидкости наружу.

Замена задних тормозных колодок

тормозной суппорт

Все больше автомобилей оборудуют задними тормозными суппортами с электроприводом. При замене колодок их поршни можно утопить только с помощью компьютера. Однако и сейчас в некоторых «гаражных» сервисах об этом никто не знает. Сила есть — ума не надо. Прикладывая значительные усилия и подручные средства, механизмы фатально ломают. Такие суппорты успешно ремонтируют далеко не все, а стоимость нового узла очень высока!

Программирование модулей управления

В современных автомобилях число различных модулей управления просто зашкаливает. Причем большинство из них необходимо программировать при замене с помощью диагностического оборудования. Хотя все еще остаются и те блоки, которые можно свободно переставлять на машины в сходных комплектациях, чтобы выявить ту или иную неисправность, например других систем. Тут уже все зависит от конкретной модели автомобиля.

модуль управления двигателем

Первая сложность — замена неисправного блока на новый. Все чаще производители делают такие варианты модулей, которые можно запрограммировать только один раз и для одного автомобиля. Если не сделать процедуру сразу при установке и поездить какое-то время, то велик риск, что блок уже не пропишешь. Вторая опасность, когда для диагностики модуль ставят на другую машину, инициализирует его на ней, а потом не могут оживить его на истинном носителе. Такие манипуляции лучше доверять официалам или проверенным сервисам. Любой новый модуль сейчас стоит дорого, а оживить «заблокированный» старый сможет не каждая профильная контора.

Бывают и обратимые примеры, которые, однако, потребуют время на исправление. Современные системы заводского иммобилайзера задействуют несколько модулей в автомобиле. Помимо привычного блока управления мотором в паре может быть приборный щиток или блок бесключевого доступа. При подстановке этих модулей на другие машины для поиска неисправностей нужно иметь доступ к интернет-порталу производителя, чтобы «подружить» их друг с другом и прописать ключи зажигания. В противном случае можно обездвижить оба автомобиля.

Замена масла в вариаторах

Периодическая замена масла в вариаторах, безусловно, продлевает жизнь этим агрегатам. Однако эту процедуру важно делать полноценно. Не все сервисмены знают о программном счетчике деградации масла, встроенном во все вариаторы.

вариатор

Этот программный счетчик учитывает различные параметры, например моточасы и характер разгонов и торможений, рассчитывая показатель деградации масла. Данные эти можно считать с помощью диагностического оборудования. Счетчик выдает «расчетный» пробег масла, который может как значительно превышать, так и быть немного меньше пробега автомобиля на одометре. Кроме наглядной скорости старения масла при индивидуальном режиме эксплуатации конкретного автомобиля, показания этого счетчика учитываются и при адаптации вариатора к текущим условиям. Параметры работы его гидросистемы изменяются в зависимости от характера деградации масла. Поэтому при замене рабочей жидкости очень важно сбросить счетчик, иначе от этого переливания крови не только не будет толка, но возможен и вред.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит перечень сервисных услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент для замены сайлентблоков, и как это сделать самостоятельно?

Секреты автомастерства и все этапы установки – в нашей статье.

Содержание статьи:

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты – диагностика

Регулярное обслуживание своего транспортного средства — необходимое условие (как известно всем водителям) для безопасности на дороге.

В немалой степени это относится к ходовой и подвеске автомобиля, его узлам и отдельным деталям.

Один из элементов (казалось бы, незначительный, но крайне важный) – это сайлентблок, представляющий собой 2 втулки из металла с резиновой вставкой по центру.

Данный элемент соединяет детали подвески — и, благодаря упругой (полиуретановой либо резиновой) вставке, — гасит передающиеся от 1-го узла к другому колебания. Именно на нем наиболее мощные нагрузки: сайлентблок призван «держать удар», получаемый подвеской ТС.

Где находится сайлентблок?

Преимущественно данный элемент устанавливается в передней и задней подвесках ТС.

Кроме того, деталь используют в качестве закрепляющего элемента для коробки передач, для амортизаторов и двигателя.

Естественно, над каждым таким амортизатором необходим регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока – около 100 000 км пробега. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осмотр элементов рекомендуется осуществлять каждые 50000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае становятся следующие «симптомы»…

Плохая управляемость ТС.
«Заторможенная» реакция руля на поворот. Почему руль тяжело поворачивается?
Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
Кривой развал/схождение (внезапно обнаруженный).
Чрезмерная величина люфта в элементе.
Неравномерный износ шин (который красноречиво говорит о проблемах схода-развала и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что автомобиль на скорости внезапно «поведет». Почему машину может вести в сторону? Даже в летнее время это может стать причиной аварии, что уж говорить про зиму. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров возникнет необходимость замены передн/рычага подвески в сборе. Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
Снимаем шаровые опоры.
Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
После – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено. 7 веских причин приехать на регулировку разваласхождения колес

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО – безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в АвтоПрайд, где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.

Видеоинструкции по замене сайлентблоков на автомобиле

Опции темы

Поиск по теме

Сколько и как можно ездить с убитыми сайлентблоками?

Вот такая беда. Две недели назад сделал развал-схождение, а через неделю застучала подвеска. Поехал в сервис, оказалось – правый передний сайлентблок верхнего рычага «готов», а левый вообще разбит в дребезги. Мастер ещё удивился, как можно делать развал, не осмотрев ходовую. Вопрос: в заголовке. Заказал во Владике, но будут не раньше, чем через три недели. А ездить надо, работа!

Ни скока, заклинит шаравую и крендец подвеске.

Ездий, только помни что с разбитыми сайлентами ямы и высокие скорости для тебя опасны.

причем шаровая если речь про сайлент блок.

в сайлент блоке обычно срывает внутреннюю втулку железную относительно резины. втулка начинает крутиться – резиновый вкладыш быстро сжирает. если приспичело то ездить можно пока резину совсем не протрет. тогда начнутся металлические удары.

подвеска будет гулять, как следствие – неравномерный износ резины и большие крены на поворотах, в общем потихоньку ездить можно , но смотри за колесами.

О кей! Буду ездить тихо и плавно, пока не придут запчасти.

Это наверное на Pajero так клинит??

ЗЫ:
1. На разбитых сайлентах на нижних передних кривых рычагах
Там же и шаровые пора менять
2. Разбитые шаровые на верхних передних рычагах.
3. Разбитые сайленты на верхнем переднем правом рычаге.
4. Мертвые передние стойки
5. Мертвые резинки стабилизатора (перед)
Отъездил 4 месяца. Скорость средняя 80 по асфальту, 40-60 по грунту, на трассе 100-140.

Страшновато, резину жрет, некомфортно, раздражает, на поворотах плавает. Некогда было делать своими руками, а на сервис отдать штуку баксов как-то не шибко хотелось, да кстати это на легнуме(галант).

Признаки, свидетельствующие о необходимости замены сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой две втулки из металла, между которыми располагается резиновая вставка. Его главная функция заключается в обеспечении соединения элементов подвески и гашении колебаний, передающимися от одного узла к другому. Каждому автомобилисту важно знать о том, когда необходимо менять передние и задние сайлентблоки подвески.

Признаки необходимости замены

Средний период службы этих деталей составляет до 100 000 км пробега, но с учетом недостаточно высокого качества российских дорог их профилактический осмотр нужно проводить спустя каждые 50 000 км. Кроме того, имеется ряд признаков, свидетельствующих об износе сайлентблоков. К ним относят ухудшение управляемости автомобиля и его реагирования на поворот руля, возникновение стука и треска в подвеске, потерю устойчивости машины на поворотах и ее отклонения при движении по прямой, а также неравномерный износ шин, которые располагаются на одной оси.

Для того чтобы провести визуальный осмотр сайлентблоков, нужно заехать на яму и внимательно изучить эти детали, предварительно очистив их от загрязнений. В идеале на их резиновой части не должно быть никаких разрывов и трещин. Косвенным признаком необходимости замены сайлентблоков можно назвать искривление развал/схождения. Необходимо также произвести проверку люфта: если его величина превышает норму, это говорит о том, что сайлентблоки необходимо менять как можно быстрее.

Устанавливать эти детали как в передней, так и в задней части подвески, необходимо парами. Если шарнирные соединения повредились с правой стороны, то и с левой их также нужно заменить. В противном случае жесткость подвески получится неравномерной, что приведет к нарушению баланса ходовой части. Замену сайлентблоков категорически не стоит откладывать в долгий ящик, потому что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда вам нужно будет переустанавливать передний рычаг подвески в сборе, а это обойдется значительно дороже и отнимет больше сил.

Сам процесс замены сайлентблоков довольно трудоемкий, связан с необходимость снятия рычагов и других деталей подвески. Сервис, где производятся работы по замене сайлентблоков, должен быть оборудован прессом, оправками и квалифицированным персоналом. Однако стоит учитывать, что в современных автомобилях, сайлентблоки могут не подлежать замене в обычном сервисе, как правило, это относится к алюминиевым и кованным рычагам.

Замена сайлентблоков

Что такое сайлентблок
Виды сайлентблоков
Признаки неисправности
Диагностика и замена сайлентблоков
Последствия эксплуатации автомобиля с неисправными сайлентблоками

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов — её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин , устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации , чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске ;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески . Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески . Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов , не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага , необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение .

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала , износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Что будет если отпадет сайлентблок от рычага? Последствия и советы автомобилистам

Краткое содержание статьи:

Обеспечивая подвижность элементов подвески, сайлентблок является важным компонентом автомобиля. Именно он поглощает колебания и вибрации, возникающие между механическими узлами авто, и наряду с амортизаторами, повышает комфорт водителя и пассажира во время езды. Что будет если отпадет сайлентблок и как проверить исправность данной детали, рассмотрим ниже.

Устройство сайлентблока

Металлические втулки с резиновой вставкой, расположенной между ними, обеспечивают соединение узлов передней и задней подвесок. Согласитесь, деталь имеет простое устройство, но именно она берет на себя все ударные нагрузки на кузов автомобиля. Физический износ узла – около 100 тысяч километров, но в реалиях наших дорог, замена, возможно, понадобится и раньше.

Вставку между втулками изготавливают из двух видов материала:

Резина. Небольшая стоимость и плавное движение транспортного средства на дорожном полотне, считаются главными преимуществами сайлентблока с резиновой вставкой.
Полиуретан. Высокая стоимость детали, в основе которой лежит полиуретан, компенсируется долгой службой сайлентблока.

Время менять сайлентблок

Исторически сложилось так, что водители меняют важные агрегаты автомобиля после того, как они окончательно выходят из строя. Неисправная деталь не только пагубно действует на другие узлы автомобиля, но и создает потенциальную опасность для всех участников дорожного движения. По каким признакам можно определить, что пришло время менять сайлентблоки:

Комфорт езды. При поворотах ощущаться большой крен, любую неровность дороги ощущают все присутствующие в салоне авто.
Износ шин. Быстрый и неравномерный износ покрышек.
Шумовые признаки. Скрип по железу четко слышен в салоне.
Визуальный осмотр. Резина расслаивается, появляются трещины.

Меняем своими руками или обращаемся в СТО

Для замены сайлентблока своими руками вам понадобятся:

Съемник шаровых опор.
Домкрат.
Устройство для прессовки сайлентблоков.
Набор гаечных ключей.

Если нет в наличии необходимого инструмента – не беда. Все можно приобрести на автомобильном рынке за символическую цену. Вся работа состоит из нескольких этапов:

При помощи домкрата поднимаем нужное колесо и снимаем его.
Откручиваем гайку верхней шаровой опоры. Снимаем ее.
Снимаем верхний рычаг и сайлентблок, запрессовываем на это же место новый.
Смазываем оси рычага смазкой, и закручиваем его на место.

Но любой опытный автомобилист посоветует обратиться к профессионалам. В каждом автомобильном центре есть СТО, там вам не только быстро и правильно поменяют деталь, но и сделают после этого развал-схождение колес. После процедуры вмешательства в подвеску это обязательно нужно делать, чтобы машину не «уводило» в сторону при движении.

Изношенный сайлентблок: последствия для автомобиля

Как было сказано выше, сайлентблок запрессовывается в отверстие рычага, и становится практически однородной частью этого узла. Но изношенная деталь может не только ухудшить качество передвижения авто, но и повлиять на правильную работу других агрегатов транспортного средства.

Деформация крепления рычага, который влечет за собой дорогостоящий ремонт.
Ухудшенная управляемость автомобиля может стать причиной создания аварийной ситуации на дороге.
Работа подвески сопровождается стуком ходовой и скрипами.

Самое главное на дороге – управляемость и устойчивость транспортного средства. Некачественная работа сайлентблока влияет на работу ходовой части авто, что ведет к ухудшению сцепления колес с дорогой и увеличению тормозного пути. Это нужно помнить и своевременно менять данный узел при прохождении технического обслуживания автомобиля.

4 причины выхода сайлентблока из строя

Огромный срок эксплуатации детали, не говорит о вечном использовании узла. Как и любой расходный материал, он требует замены. Рассмотрим основные причины выхода сайлентблока из строя:

Резина. Эластичное заполнение между металлическими втулками детали со временем высыхает, начинает трескаться и рваться. Это касается вставки и из полиуретана, который превосходит своими техническими характеристиками резину в 4 раза.
Агрессивная среда эксплуатации. Эксплуатация транспортного средства на территории заводов, шахт или химических предприятий влечет за собой преждевременный износ детали.
Установка. Неправильная смена узла сокращает время службы детали до трети своего гарантированного строка.
Производитель. При покупке следует обращать внимание на бренд производителя и воздержаться от покупок в сомнительных местах. Крупные автомобильные салоны дорожат своей репутацией и не занимаются продажей некачественной продукции.

Теперь вы знаете, что будет если отпадет сайлентблок. Не забывайте производить плановый технический осмотр автомобиля. Ведь резкий толчок на дороге может вывести некачественный сайлентблок из строя и привести к нежелательной аварийной ситуации.

Видео: если отвалился сайлентблок

Если ваш сайлентблок отпал, то автомобиль нуждается в срочном ремонте. На этом видео можно посмотреть видеоурок, как заменить эту деталь самостоятельно, пошаговые действия:

Когда менять сайлентблоки

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

🔎 Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

🔎 Замена сайлентблоков

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить резиновую вставку.

Если вы решили своими силами заменить сайлентблоки, сначала оцените всю сложность ремонта из данного видео-ролика. И после этого решайте, сможете ли Вы заменить сайлентблоки своими руками или все-таки лучше обратиться в автосервис.

Что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлентблоков влетит вам «в копеечку».

Следует помнить, что после замены сайлентблоков в подвеске на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

🔎 Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Если ваш автомобиль имеет в подвеске, какие либо резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки детали прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.

Единственный недостаток у полиуретана — это его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает то, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали всегда работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Подведем итог, если Вы желаете улучшить управляемость автомобиля, настроить подвеску под свой собственный стиль вождения — то полиуретановые сайлентблоки это именно то, что вам нужно. Если вы каждый день спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резиновых сайлентблоков.

Также приглашаю Вас посетить «Мой Блог», в котором Вы найдете много полезной и интересной информации на автомобильную тему!

Like no Like — push LiKE

Было полезно? — RePost.

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

Что такое сайлентблок и его назначение?

Как проверить сайлентблоки?

Замена сайлентблоков

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

www.drive2.ru

#3 Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять?

Уже изъезженная тема, но думаю будет полезна))

Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Как проверить сайлентблоки?

Замена сайлентблоков

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Спасибо, что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

🔎 Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

🔎 Как проверить сайлентблоки?

🔎 Замена сайлентблоков

🔎 Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

Сайленблоки автомобиля

сайлентблок

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

🔎 Как проверить сайлентблоки?

🔎 Замена сайлентблоков

🔎 Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок и в каких случаях его нужно менять? (полезные статьи) — DRIVE2

Сайлентблок обеспечивает подвижность элементов подвески относительно друг друга и отсутствие скрипа от трения металлических деталей. Он состоит из двух втулок, между которыми имеется резиновая «прокладка». Именно благодаря этой податливой вставке гасятся колебания, которые передаются от одной детали подвески к другой. Роль этой детали крайне важна: ведь большая часть нагрузок приходится именно на нее. Проще говоря, сайлентблок смягчает удары, которые приходятся на кузов и гасит колебания в подвеске.

• Устройство сайлентблока

В передней подвеске сайлентболки используются для соединения реактивных тяг с кузовом и рычагами, а в задней подвеске – для крепления штанги.

Упругая вставка между втулками сайлентбока бывает резиновой или полиуретановой (синтетический заменитель резины). Главное преимущество полиуретана в том, что он прочнее и имеет больший спектр характеристик: например, он меньше подвержен старению и влиянию окружающей среды. Этот материал стал активно использоваться в автомобилестроении в 70-е годы. Тогда инженеры из автоспорта были одержимы идеей улучшить подвеску и рулевой механизм. И им на помощь пришел полиуретан, превосходивший по качествам каучук.

• Полиуретановые сайлентбоки имеют ряд преимуществ перед резиновыми

В процессе изготовления сайлентблоков используется полиуретан твердостью от 65 до 70 единиц по Шору (метод определения твёрдости материалов, по высоте, на которую после удара отскакивает специальный боёк, свободно падающий с определённой высоты).

Полиуретановые сайлентбоки имеют ряд преимуществ перед теми, в изготовлении которых используется резина. Во-первых, они сохраняют геометрию подвески и контроль над управлением, вне зависимости от того, как эксплуатируется автомобиль. Во-вторых, оригинальные детали медленнее изнашиваются. В третьих, подвеска становится более стойкой к воздействию разного рода жидкостей – от воды и бензина до регентов и кислот.

Разумеется, полиуретановые сайлентблоки стоят дороже тех, в составе которых резина, однако менять их придется примерно в четыре раза реже.

 • Как часто нужно менять сайлентблоки

Сайлентблоки в среднем служат до 100 тысяч километров пробега. Однако отечественные дороги, как известно, не щадят автомобили, поэтому российским автомобилистам эксперты советуют проводить осмотр сайлентбоков в два раза чаще – каждые 50 тысяч километров.

Важно оценить сайлентбок по нескольким критериям: не треснута ли резина, нет ли у нее отслоений или заметных «пузырей». Особое внимание стоит уделить люфту в сайлентблоках. Если в подвеске появились стуки, то наиболее часто встречающейся причиной их появление являются пришедшие в негодность сайлентблоки, которые приводят к появлению люфтов. Если замечен хотя бы один из перечисленных признаков износа, сайлентбоки нужно менять. Лучше всего обратиться к мастеру, так как при их замене потребуется специальный инструмент для запрессировки и определенная сноровка.

www.drive2.ru

Как проверить и поменять сайлентблоки самостоятельно – видео замены

Секреты автомастерства и все этапы установки – в нашей статье.

Содержание статьи:

Как проверить сайлентблоки
Замена сайлентблоков – инструкция
Видео замены

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты – диагностика

В немалой степени это относится к ходовой и подвеске автомобиля, его узлам и отдельным деталям.

Где находится сайлентблок?

Преимущественно данный элемент устанавливается в передней и задней подвесках ТС.

Естественно, над каждым таким амортизатором необходим регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Поводом для обращения на СТО в данном случае становятся следующие «симптомы»…

Плохая управляемость ТС.
«Заторможенная» реакция руля на поворот. Почему руль тяжело поворачивается?
Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
Кривой развал/схождение (внезапно обнаруженный).
Чрезмерная величина люфта в элементе.
Неравномерный износ шин (который красноречиво говорит о проблемах схода-развала и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или подождать?

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
Снимаем шаровые опоры.
Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
После – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

Видеоинструкции по замене сайлентблоков на автомобиле

www.autopride.ru

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — Лада 2112, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

🔎 Как проверить сайлентблоки?

🔎 Замена сайлентблоков

🔎 Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок. Как менять сайлентблоки — DRIVE2

Полный размер

Представим такую ситуацию, вы приезжаете на своем автомобиле на диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете, что такое сайлент-блок и зачем его надо менять. Тогда нижеследующая статья будет полезна именно для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок, зачем его менять и для чего он нужен.

●Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка.
Сайлентблоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (обычно используют для этих целей материал полиуретан, из-за этого их называют как «полиуретановые сайлентблоки») гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

●Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески.
Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометалическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль. Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.
Контроль резинометалических шарниров можно сделать самостоятельно, ведь ничего сложного в этом нет.

●Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины.
Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиться. Это тоже ведет к скорейшему замену резинометаллического шарнира. Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.
Не стоит медлить с заменой сайлент блоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Но и это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку.

●А что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы строения автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлент блоков влетит вам «в копеечку».

●Ну и напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

www.drive2.ru

Сайлентблоки: как их выбирать, и почему нельзя ремонтировать

Что такое РМШ и что такое сайлентблок

Начнём с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберёмся в терминологии.

Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за свет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.

В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя. При превышении же нагрузки или изменении внешней среды КШМ склонен к небольшим проскальзываниям, при которых издает характерные звуки «пищащей» резины.

А вот сайлентблок гораздо более «молчалив», за что и получил свое название. Он не издает никаких поскрипываний и писков при превышении нагрузки до самого обрыва «резинки». Материалами для эластичной вставки обычно служат синтетические каучуки, например, изопреновые или бутадиен-стирольные, каучуки на основе натурального, а для агрессивных условий – фторкаучуки или бутадиен-нитрильные. В качестве сменных вставок часто применяют полиуретановые смеси как имеющие меньшую адгезию к металлу.

Преимущества и недостатки

Чем так хороши резинометаллические шарниры вообще и сайлентблоки в частности? Почему они смогли вытеснить все остальные типы соединений из подвесок легковых автомобилей, кроме шаровых шарниров?

Хороши они, например, тем, что не требуют обслуживания. В случае поломки их просто заменяют, но в процессе эксплуатации эти детали требуют только контроля. Смазка им не нужна, она только повредит, зато они не боятся воды и малочувствительны к пыли, пока находятся в исправном состоянии. Эта способность достигается отсутствием в конструкции деталей трения скольжения, все перемещения деталей осуществляются исключительно за счет изгиба эластичной части шарнира.

Резинометаллические шарниры на легковом автомобиле Nissan Avenir: 1 — задний резинометаллический шарнир; 2 — передний резинометаллический шарнир; 3 — поперечный рычаг передней подвески; 4 — крепление шаровой опоры; 5 — коробка передач; 6 — вал привода левого переднего колеса (с ШРУСами)

Разумеется, в отсутствие трения нет и звуков: металл в исправном сайлентблоке не соприкасается с металлом, нет ударов, а все вибрации гасятся в резиновой подушке. Также у сайлентблоков отличная несущая способность по всем направлениям, можно задать жесткость относительного перемещения по всем осям, и он предельно дешев. И он не меняет установочные размеры в процессе износа, что важно для элементов с точным взаимным расположением.

А служит он достаточно долго, если соблюдать простые правила эксплуатации: не перегревать, не перегружать, не помещать в агрессивные среды. Срок службы может составить десятки лет при незначительном изменении характеристик. За такое время любая смазка успеет высохнуть и закоксоваться в негерметичных шарнирах, а в герметичных испортит оболочку и просто утечет.

Конечно, и на Солнце есть пятна, и недостатков у сайлентблоков тоже хватает. Например, у них жесткость связана с несущей способностью. Ну, или они боятся агрессивных сред, сильно зависят от рабочей температуры, имеют ограниченные углы взаимного перемещения деталей, и их срок службы зависит от амплитуды рабочего хода.

Часто при замене сайлентблока нарушают простое правило, которое гласит, что резинометаллический шарнир в средней точке рабочего хода должен иметь минимальную деформацию эластичной части. Другими словами, затягивать соединения подвески с сайлентблоками нужно под нагрузкой – машина должна стоять колёсами на земле, а не висеть на подъёмнике.

Плавающие и не очень

Очень часто сайлентблоки путают с другим широко распространенным типом подвижного соединения в подвеске автомобиля. Даже опытные мастера склонны вносить путаницу, называя часть шаровых шарниров «плавающими сайлентблоками».

На самом деле этот элемент никакого отношения к сайлентблокам не имеет. Внутри него стоит обычный шаровый шарнир, имеющий внешнюю и внутреннюю обоймы для запрессовки в узлы подвески. В нем нет упругого элемента, а резина тут только снаружи: она защищает рабочий элемент шарнира от грязи, а смазку внутри него – от высыхания и утечки. Применяют «плавающие» сайлентблоки там, где настоящие сайлентблоки применять нельзя. Например, в высокоподвижных соединениях или там, где требуется повышенная точность перемещения одного элемента относительно другого.

И немного о ремонте

Сайлентблоки нужно менять в сборе. Это совершенно логично проистекает из того факта, что элемент этот неразборный. Но в современных конструкциях сайлентблоки могут быть частью сложных и дорогих узлов подвески, где эластичная вставка – лишь малая часть цены элемента. Но при ее износе он подлежит замене.

Жизненную несправедливость пытается исправить множество компаний, выпускающих ремонтные втулки для таких деталей. Обычно никаких дополнительных данных по установке нет, разве что прилагается переходник для запрессовки.

Собранный таким образом резинометаллический шарнир сайлентблоком уже не является. У него значительно снижена несущая способность, и при нагрузке намного меньше номинальной он может перейти в режим работы простой резиновой втулки. В результате этого его посадочное место в рычаге изменит геометрию и будет непригодно к дальнейшей эксплуатации. К сожалению, ситуация эта очень распространенная. Проблемы можно было бы избежать, за счет использования значительно большего преднатяга или клея для лучшей фиксации, благо современная химическая промышленность предоставляет хороший выбор надежных способов соединения резины или полиуретана с металлическими обоймами. И если ваше соединение работает на растяжение или кручение, то постарайтесь не использовать сомнительные способы восстановления.

Еще более серьезную ошибку совершают те, кто использует консистентные смазки для упрощения запрессовки эластичной втулки или просто смазывает скрипящие узлы. Смазка только вредит любому РМШ: соединение резины и металла должно быть максимально надежным. Для ремонта старайтесь использовать сменные элементы с уже завулканизированными металлическими обоймами: обеспечить качественное соединение вне заводских условий может оказаться сложно.

Что делать, чтобы увеличить срок службы сайлентблоков?

Для начала помните золотое правило установки, о чём уже говорили выше. И это очень важно: сайлентблок не является упругим элементом подвески, его эластичная вставка не должна быть нагружена при среднем состоянии загрузки машины.

Не оставляйте машину надолго с перегруженными элементами подвески или с вывешенными колесами – это больше вредит ей. Постарайтесь в холодную погоду не допускать излишней амплитуды раскачки подвески.

При замене устанавливайте сайлентблоки в нужном положении. Часто жесткость блока различается по радиусу, и на нем есть специальные установочные метки или визуально заметные элементы, на которые нужно ориентироваться. Конечно же, нельзя допускать попадания на сайлентблоки масла и топлива, которые быстро разрушают большую часть синтетических каучуков.

Ну и, наконец, общий совет: старайтесь промывать элементы подвески, особенно если у вас внедорожник и вы любите загородные вылазки. Попавшая в микротрещины резины пыль ускоряет износ эластичного элемента, а вода еще и разрывает его при замораживании. И нелишним будет периодическое использование специальных смазок для очистки восстановления поверхностного слоя резинометаллических узлов.

PS: Немного истории вопроса

Резинометаллических шарниров в автомобилях огромное множество. Тут же почти все элементы крутятся, вращаются, вибрируют и перемещаются по сложным траекториям. Причем требования к каждому соединению разные: нужны разная степень свободы по направлениям, разные частотные характеристики, да и ресурс тоже требуется разный и в разных условиях.

Удивительно, но идея сочетать резину и металл в единой конструкции, позволяющей одновременно удерживать детали и гасить перемещения, родилась в голове именно автомобильного конструктора. Это на самом деле редкость, ибо большая часть важных технических идей пришла в автомобилестроение из других областей.

Имя непосредственного изобретателя история утеряла, но доподлинно известно, что идея родилась в коллективе талантливого менеджера и конструктора Вальтера Крайслера, основателя одноименной компании. В конструкции машины New Finer Plymouth, которая вышла в феврале 1932 года, впервые в мире применили резинометаллические шарниры в подвеске двигателя, что позволило получить отличные показатели виброизоляции. Отличные на то время, разумеется.

На фото: New Finer Plymouth 1932

Идея была оценена всеми автопроизводителями, и очень скоро резинометаллические шарниры прочно прописались в подвеске моторов и коробок передач всех автомобильных марок. Но применения подобной конструкции в подвесках машин пришлось ждать еще добрых двадцать лет. Кстати, первый резинометаллический шарнир по совместительству был и первым сайлентблоком. Он был неразборным, и в нем резиновая прослойка не имела возможности перемещения относительно внешней и внутренней обойм.

Развитие этой перспективной автомобильной технологии происходило, как и во многих других случаях, за счет военных и железнодорожного транспорта. Военных резинометаллические шарниры заинтересовали в качестве элемента гусениц для танков и другой техники.

Теоретически, качественная резина способна выдержать сотни тысяч циклов изгибания на ограниченный угол. И при этом не боится коррозии, грязи и песка. Если создать гусеницу из резинометаллических элементов, то она будет надежнее, чем из стальных деталей, соединенных шарнирами. На практике все оказалось намного сложнее, но с начала сороковых годов резинометаллические гусеницы в армии США нашли свое применение и продолжали совершенствоваться. Были наработаны технологии соединения резины и металла, натяжение и вулканизация, исследованы сорта резины, условия её работы, предельные возможности и многое другое из того, что необходимо для внедрения технологии в промышленности.

Как нельзя кстати резинометаллические шарниры пришлись и на железнодорожном транспорте. Дело в том, что привод с электродвигателя на колесную пару локомотивов при креплении мотора к тележке должен быть гибким для снижения воздействия поезда на путь. Так называемое опорно-рамное подвешивание имело много вариантов исполнения, в том числе и с привычными водителям карданными валами, но в пятидесятые годы на волне прорыва в создании эластичных синтетических материалов обрел популярность привод с муфтой Alstom. В СССР такой привод применялся, например, на тепловозе ТЭП60.

На фото: тепловозе ТЭП60

Во многих странах велись исследования в области применения резинометаллических шарниров, сравнивались возможности вулканизированных элементов и собранных с преднатягом. Появление шарниров в конструкции автомобилей стало лишь вопросом времени.

Так, Mercedes в кузове W186 1951 года выпуска все еще имел в подвеске резиновые демпферы на оси, резьбовые втулки, многочисленные шайбы и оси с отверстиями для смазки. А уже на модели в кузове W120 1953 года, первом «понтоне», и W105/W219 1956 года в подвеске появились первые резинометаллические шарниры. Впрочем, втулок там все еще хватало — подвески, использующие только сайлентблоки, шаровые шарниры и просто подвижные резинометаллические соединения появятся только в середине семидесятых. До этого момента подвеску приходилось периодически смазывать, промывать и шприцевать на всех машинах. Причем подобные технологии сохранились в США аж до начала двухтысячных годов на классических «фуллсайзах» и пикапах.

На фото: Mercedes-Benz 300 Cabriolet D (W186) ‘1951–57


На фото: Mercedes-Benz W120	На фото: Mercedes-Benz W105

Опрос

А вы ремонтировали сайлентблоки?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

О роли в подвеске

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками
Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.
Крепеж сайлентблоков
Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.
Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.
Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).
Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.
Комбинация сайлентблоков в подвеске
Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.
Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.
Каучук или полиуретан?
В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.
Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.
Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.
Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.
И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.
Срок службы
Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».
Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.
Трудности замены
Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.
Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески
Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.
Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.
Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.
Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.
Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.
И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?
При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.
Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».
Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.
После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.
Опрос
Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?
Всего голосов:
www.kolesa.ru
Объясняю, почему Вам приходится часто менять сайлентблоки подвески
На автомобильных форумах все также продолжают обсуждать причины преждевременной замены сайлентблоков. И главные из них – плохое качество изделия и неправильная замена детали. И если с качеством всё ясно, то с заменой не все так просто. Часто на автосервисах работают «горе-мастера», которые даже не умеют правильно устанавливать сайлентблоки. Ну, или умеют, но ленятся. И тут же возникает вопрос: а как вообще можно неправильно установить эту простую деталь? Что же, рассказываю.
Зачем вообще нужен сайлентблок?
Резиновое изделие с металлической втулкой предназначено для снижения вибрации и шума подвески автомобиля. Это главное предназначение, а есть еще и второстепенное. Сайлентблок также выступает в роли торсиона. А именно, закрепленная между двумя поверхностями деталь, становится практически неподвижной. Однако благодаря резине, смещение все-таки происходит.
Почему детали быстро приходят в неисправность?
В технической документации по эксплуатации автомобиля есть такое понятие как «положение собственной массы автомобиля». Его также можно встретить в руководствах по ремонту, а именно «замена рычагов» или что-то подобное. И как же это понимать? Любые нагруженные детали, которые подвержены перемещениям, необходимо устанавливать не на подъёмнике, а на земле. А чтобы «подвесить» необходимую часть автомобиля, пользуются все тем же домкратом. Более подробно это положение показано на первой картинке. Только так, сайлентблок будет выполнять свое прямое предназначение, а затем возвращаться в исходное положение, то есть в состояние покоя.
На станции технического обслуживание буквально «чхать» хотели на это правило. Им не важно, как долго прослужит деталь. Главное чтобы клиент возвращался снова и снова. Так вот, сайлентблоки устанавливают и затягивают на подвешенной машине. А как только ее опускают вниз, на подвеску начинает давить масса автомобиля, что и приводит к скручиванию резины. Назад она не возвращается, и водитель попросту ездит на скрученных сайлентах.
А теперь представьте, надолго ли хватит даже качественного изделия? Конечно же, нет. И все любят ссылаться на китайского производителя. Якобы используют некачественную резину, вот он и сыпется. Поэтому, прежде чем грешить на производителя, вспомните, кто и где вам ставил новые детали. И больше никогда не посещайте это СТО.
Можно ли предотвратить преждевременный износ сайлентблоков?
Да, это вполне возможно. Нужно всего-то посещать проверенные автосервисы. Пускай за ремонт придется заплатить несколько больше, зато вы будете уверены, что весь ремонт происходил согласно нормам. Если проверенных СТО поблизости нет, старайтесь присутствовать во время ремонта. Возможно, механик постесняется работать с нарушениями. В крайнем случае, можно поинтересоваться у администратора или хозяина, почему мастер занимается вредительством, а не ремонтом Вашего автомобиля.
Достаточно свободного времени? Самое время научится самостоятельно менять сайлентблоки.
Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.
Блок заикания | речь IRL
Объяснение таинственного блока заикания
«Иногда мне трудно говорить. Слова не произносятся свободно или вообще не произносятся. Особенно это случается, когда я возбужден, нервничаю или во время стрессовых ситуаций ».
”Нет-нет, без заикания. Просто … застрял.
«Заикание — это когда люди повторяют или удлиняют звуки, верно?»
НЕПРАВИЛЬНО!
Так что же такое заикание?
Заикание в своей простейшей форме — это любое нарушение беглости речи.Это могут быть повторы, продолжения или блоки и могут встречаться в любом месте слова или фразы. Чтобы пережить эти моменты заикания, можно использовать наполнители, пересмотреть свою мысль или просто изменить слово.
Почему я никогда не слышал о блоке заикания?
У меня был личный опыт с этим несколько лет назад, когда я был полон решимости выяснить, почему я так говорю. У меня всегда были сайлентблоки (с тех пор, как я начал говорить), которые долгие годы оставались загадкой.Моя мама говорила мне: «Твои мысли движутся быстрее, чем твой рот».
Я не покупал это.
Я погуглил: «Не могу выговорить ваши слова», потому что это все, что я знал. Возникла статья о блоке заикания. Я был заинтригован, узнав, что это существует! Я думал, что заикание — это просто, когда люди повторяют звуки.
Что происходит при блокировке заикания?
Если вы повторяете один звук и не можете перейти к следующему звуку, или застряли и не можете перейти к первому звуку, тема здесь — ЗАСТАВКА.Заикание также характеризуется потерей контроля (непроизвольное нарушение речевого механизма).
Вы можете заикаться, если демонстрируете большую часть или все из следующего:
Я чувствую сильное напряжение во время перерыва в работе.
В легких
В горле
и / или
В челюсти
Как узнать, блокирую ли я?
Думаю, если бы я просто расслабился, я мог бы говорить нормально.
Ну, да, может быть, если бы ваш голосовой механизм был полностью расслаблен, все было бы плавно (на самом деле, есть терапевтические техники, которые сосредоточены именно на этом).Однако иногда эти «техники релаксации» просто не работают. Что-то вызывает заикание; что даже когда вы полностью расслаблены, вы все равно заикаетесь. Нервы или беспокойство не вызывают заикания. Заикание — нейрофизиологическое заболевание. Часто беспокойство вызывает заикание.
Мне не всегда трудно говорить. Иногда я могу говорить совершенно нормально.
Ага, это природа зверя. Иногда вы говорите свободно, иногда нет.Есть бесконечное количество переменных.
Я живу, меняя слова и пересматривая свои мысли.
Вам кажется, что вы говорите не то, что хотите сказать? Всегда ищете слова, на которых можно застрять? Тщательно продумайте рабочую презентацию и отфильтруйте грубые слова?
У меня много проблем с моим именем.
Сказать свое имя или то, что вы «должны» сказать, особенно в условиях нехватки времени, часто бывает непросто для заикающихся людей.
Да, но я могу этого избежать.
Позвольте мне познакомить вас с ЗАКРЫВАНИЕМ заикания.
Есть много способов, которыми кто-то может попасть в категорию скрытого заика. Вот два самых распространенных:
1. Никто на самом деле не знает, что вы заикаетесь. Люди могут слышать некоторую нерешительность, но вы выдаете это за «нормальную ошибку». Когда возникает неизбежная блокировка, вы можете изменить слово или притвориться, что забыли его.
2. Люди знают, что вы заикаетесь или имеете какой-то дефект речи, но это слон в комнате.Семья, друзья и / или коллеги слышали, что вы заикаетесь, но никто об этом не говорит. Вам может быть стыдно за свою речь.
Если это похоже на вас, запланируйте бесплатную консультацию с Speech IRL сегодня.
Как преодолеть блоки заикания
Ваш телефон звонит, но когда вы принимаете звонок, вам неожиданно приходит речевой блок!
Это случилось почти со всеми заикающимися. Иногда, именно в тот момент, когда мы хотим что-то сказать, мы обнаруживаем, что наши слова задыхаются, а голосовые связки «парализованы».«Эксперты относят такие случаи, когда вы не можете произнести ни слова, как речевые блоки.
Заикание всегда нежелательно, хотя и не является неожиданным. На самом деле, люди, которые долгое время заикались, начинают бояться этих блоков. Даже если мы не знаем, почему возникают эти блоки, мы знаем, что они прячутся вокруг, ожидая, чтобы прыгнуть в нашу гортань, когда нам нужно больше всего говорить!
Блокировка — это основное поведение заикания. В случае сайлентблоков закрытие полное.Они препятствуют прохождению речи в одном или нескольких местах (язык, губы, гортань и т. Д.)
Единственный способ победить эти блоки — пройти через них. Блочные исправления — это несколько простых приемов, которым логопеды учат, чтобы помочь PWS говорить более свободно и легко.
Коррекция после блока
Коррекция после блока состоит из шагов, которые вы можете предпринять, чтобы исправить свою речь после того, как вы испытали блок. Поскольку вы уже сталкивались с блокировкой в нескольких случаях, вам следует начать с упражнений по коррекции постблока.В конечном итоге это поможет вам менее сильно заикаться.
Отмена
Отмена — это уникальный, но простой метод, который поможет вам справиться с заиканием. Это метод коррекции постблока, который необходимо реализовать сразу после блока.
Вам должно быть легче определить, что вы сделали не так, и как вы можете изменить это в ближайшем будущем.
При отмене вы начинаете произносить страшное слово, которое обычно вызывает блокировку.Как только вы окажетесь в блоке, оцените, как действуют ваши артикуляторы. Сделайте паузу и дайте себе немного времени подумать, что может вызвать ваш блок. Ослабьте сдерживаемое давление и попробуйте сказать слово по-другому.
Во время коррекции постблока вы делаете чрезмерную коррекцию своих «неправильных» движений речевых мышц.
Вот пошаговое руководство по завершению отмены. —
Произнесите слово, по которому вы блокируете. Произнесите слово целиком.
Пауза.Разберитесь, почему вас заблокировали.
Позвольте вашим артикуляторам полностью расслабиться. Почувствуйте, как расслабляются ваш язык и челюсти. Дышите глубоко и спокойно.
Запишите в уме все, что, по вашему мнению, вы сделали неправильно, что могло вызвать блокировку.
Репетируйте или подражайте тому, как вы будете чувствовать себя, когда будете вносить коррективы, когда вы изменяете движение и контакт ваших артикуляторов.
Повторите слово.
На этот раз растяните звук, который вы заблокировали на шаге (1).
Повторное посещение квартала никогда не бывает легким.Вы можете заблокировать второй или третий раз. Возможно, вам понадобится несколько попыток, прежде чем вы сможете легко произносить слово, не блокируя его.
Не сосредотачивайтесь только на плавном произнесении слова. Во время произнесения слова сосредоточьтесь на движении губ, языка, челюстей и дыхании.
Коррекция в блоке
Коррекция после блока может дать вам новое представление о взаимосвязи между координацией мышц и дыханием. Исправления после блока научат вас, как отменить блокировку заикания, если она уже возникла.
Коррекция внутри блока может помочь вам отменить блокировку заикания, если она уже возникает. Подумайте о том, что это систематический процесс, который поможет вам преодолеть блок, пока вы находитесь в его середине.
Вытягивание
Вот как работает коррекция внутри блока —
Когда вы находитесь в середине блока, не останавливайтесь.
Продолжайте заикаться, но замедлите его и дайте блоку завершиться самостоятельно.
Продли слово.Растяните звук, на котором вы заикаетесь.
Это замедлит повторение, изменит его на удлинение или сгладит тремор. Это поможет вам выйти из заикания.

Техника вытягивания полезна для людей, которые сильно заикаются и сталкиваются с множественными блокировками в день. Освоение этой техники покажет вам, что никто, кроме вас, не может контролировать продолжительность речевого блока.
Удерживая заикание достаточно долго, вы поймете, что вам нужно сделать, чтобы изменить характер заикания.Вскоре вы сможете добровольно освободиться от блока.
Если вы не можете применить технику коррекции в блоке, вам следует вернуться к коррекции после блока, чтобы изучить, что вам нужно изменить, чтобы получить контроль над заиканием.
Предварительная коррекция
Некоторые люди, которые заикаются, могут предсказать слова, которые они будут использовать в своей речи. После того, как вы освоите методы постблока и внутриблока, пришло время изучить и применить методы исправления пре-блока.
Техника подготовительного набора
Техника подготовительного набора — это техника модификации заикания, которая позволит вам легко пройти через блок, не останавливаясь и не останавливаясь.
Следуйте этой точной процедуре, чтобы эффективно использовать предварительную коррекцию. —
По мере того, как вы подходите к ожидаемой остановке слова. Короткая пауза даст вам время сделать глубокий вдох и успокоиться. Убедитесь, что пауза не долгая. Оно должно быть достаточно кратким, чтобы звучать нормально в продолжающемся разговоре.
Почувствуйте напряжение в артикуляторах и постарайтесь их успокоить. Почувствуйте, как ваш язык свободно прилегает ко дну рта, челюсти расслаблены, а губы расслаблены.
Подумайте о том, что вы обычно делаете, что блокирует конкретный звук.
Поразмышляйте над методами формирования беглости, которые вы уже изучили, и которые вы можете использовать, чтобы избежать заикания или блокирования определенного слова.
Репетируйте, как вы будете произносить слова в уме. Подумайте о том, чтобы сказать целое слово обдуманно, в преувеличенно замедленной манере.
Когда вы начнете выдыхать, произнесите слово, применяя исправления.
Произнося слово, обращайте внимание на то, как оно ощущается, а не на то, как оно звучит. Сосредоточьтесь на движении языка, челюстей и губ.
По мере прохождения слова вам следует сосредоточиться на ощущении изменения.
Управление блокировкой заикания
Составьте список слов, которых вы боитесь — слов, которые вы часто заикаетесь или блокируете.
Затем попробуйте применить исправления постблока, чтобы узнать, как вы заикаетесь на них.
Затем примените коррекцию внутри блока. Определите изменения, необходимые для облегчения выхода из блока, и примените эти изменения во время исправлений перед блоком.
Продолжайте весь этот комплекс упражнений, пока не сможете автоматически определить, какие корректировки необходимы для каждого ожидаемого блока.
Помните, практика делает вас совершенным. Овладеть всеми тремя техниками преодоления речевых блоков можно только при ежедневной практике.
Вы можете сделать повседневные занятия легкими и увлекательными, а также отслеживать свои успехи с помощью Stamurai — передового приложения логопедии.
Используйте режим «Не беспокоить» на своем iPhone, iPad и iPod touch
В режиме «Не беспокоить» вы можете отключить звук вызовов, предупреждений и уведомлений, которые вы получаете, когда ваше устройство заблокировано. Вы также можете запланировать режим «Не беспокоить» и разрешить звонки от определенных людей.
Включение и выключение режима «Не беспокоить»
Когда режим «Не беспокоить» включен, в строке состояния отображается значок в виде полумесяца.Включить или выключить режим «Не беспокоить» можно двумя способами:
Выберите «Настройки»> «Не беспокоить», чтобы вручную включить режим «Не беспокоить» или задать расписание.
Откройте Центр управления на своем iPhone, iPod touch или iPad. Затем коснитесь и удерживайте значок полумесяца, чтобы быстро изменить настройки режима «Не беспокоить», или коснитесь значка полумесяца, чтобы включить или выключить его.
Измените настройки
Если вы не хотите, чтобы вас беспокоили в определенное время, вы можете установить расписание. Нажмите «Настройки»> «Не беспокоить», затем включите «По расписанию» и установите расписание. Вы также можете выбрать, когда вы хотите получать оповещения, звонки и уведомления:
Без звука: выберите отключение звука для вызовов и уведомлений всегда или только тогда, когда устройство заблокировано.
Разрешить звонки от: разрешить звонки от всех, никого, ваших избранных или определенных групп контактов, хранящихся на вашем устройстве или в iCloud.
Повторные вызовы: если кто-то звонит вам дважды в течение трех минут, второй звонок не отключается.
Дата публикации: 5 января 2021 г.
Разница между режимами «Не беспокоить» и беззвучным режимом iPhone
Скриншот Мэтта Эллиотта / CNET
iOS предлагает два способа для вашего iPhone — и вас, соответственно, — быть менее навязчивыми в определенных ситуациях.Вы можете включить беззвучный режим, а также включить или запланировать режим «Не беспокоить», чтобы iPhone не звонил, не перезванивал или иным образом не издавал нежелательные звуки. Хотя оба режима эффективно заставляют ваш iPhone заглушать звук, есть различия, с которыми вы, возможно, не знакомы. Давайте перейдем к делу.
Бесшумный режим
Ваш способ отключения звука вашего iPhone почти наверняка — это тумблер, который находится над кнопками громкости на левом краю. Зайдите в кинотеатр, школьный класс или церковь, и к настоящему времени вы, вероятно, инстинктивно потянетесь за этот переключатель, чтобы спасти вас от смущения.Или вы делаете это, когда ваша вторая половинка напоминает вам выключить звук на телефоне.
Скриншот Мэтта Эллиотта / CNET
Хотя переключатель «звонок / беззвучный режим» отключает все предупреждения и уведомления (наряду со звуковыми эффектами и звуком игры), ваш iPhone может по-прежнему вибрировать при поступлении вызова. И ваш экран загорится при поступлении телефонного звонка или SMS. Вы можете отключить жужжание своего iPhone в беззвучном режиме, перейдя в «Настройки »> «Звуки » и выключив «Вибрация» в «Беззвучный режим» , но вы не можете остановить подсветку экрана, что подводит нас к следующему разделу.
«Не беспокоить»
При включенном «Не беспокоить» ваш iPhone будет молчать и с выключенным экраном, хотя есть несколько исключений, о которых вам следует знать, которые позволяют проходить некоторым вызовам.
Однако сначала давайте рассмотрим два способа включения режима «Не беспокоить». Самый простой способ — провести вверх по центру управления и нажать кнопку в виде полумесяца. Вы также можете перейти в «Настройки »> «Не беспокоить » и нажать тумблер для переключения «Ручной ».Если режим «Не беспокоить» включен, вы увидите небольшой полумесяц в верхней части экрана блокировки.
Скриншот Мэтта Эллиотта / CNET
Помимо включения режима «Не беспокоить» вручную, вы также можете планировать «Тихие часы» каждый день. У меня он включен с 23:00. до 6 утра, например.
Также в настройках режима «Не беспокоить» вы можете включить два исключения, которые разрешают входить вызовам.Для Разрешить звонки из вы можете выбрать Все, Никто, Избранное или группу, созданную вами в Контактах. Вы также можете разрешить повторные вызовы , поэтому, если кто-то отчаянно пытается дозвониться до вас, дважды звоня в течение трех минут, ваш iPhone зазвонит.
Последняя настройка позволяет отключить звук на вашем iPhone Всегда или Только когда iPhone заблокирован .
Сценарии для любого режима
Самая большая разница между двумя режимами заключается в том, что экран загорается в беззвучном режиме при поступлении вызова или текста, переключение переключателя звонка / беззвучного режима — это самый простой способ отключить звук на вашем iPhone, пока он в кармане, сумочке или рюкзаке.Просто убедитесь, что вы проверили, отключена ли настройка Вибрация при беззвучном режиме , потому что в некоторых случаях вибрирующий телефон может так же отвлекать и, следовательно, смущать, как звонящий телефон.
Если вы обычно держите свой iPhone на улице — в руке, на коленях, на столе или на столе — то режим «Не беспокоить» — лучший вариант, чтобы внезапно загорающийся экран не отвлекал других кинозрителей. ваших одноклассников (а точнее, вашего учителя или профессора) или прихожан.Я бы порекомендовал установить Разрешить звонки с на Нет , если вы часто будете включать режим «Не беспокоить» вручную, чтобы вам не было стыдно, когда звонок поступает от избранного контакта или другого исключения.
Какие типы вариантов гена возможны ?: MedlinePlus Genetics
Последовательность ДНК гена можно изменить несколькими способами. Варианты генов (также известные как мутации) могут по-разному влиять на здоровье в зависимости от того, где они возникают и изменяют ли они функцию основных белков.Типы вариантов включают следующие:
Замена
Вариант этого типа заменяет один строительный блок ДНК (нуклеотид) другим. Варианты замены можно дополнительно классифицировать по их влиянию на продукцию белка из измененного гена.
Миссенс
Миссенс вариант — это тип замены, при которой изменение нуклеотида приводит к замене одного строительного блока белка (аминокислоты) другим в белке, полученном из гена.Замена аминокислоты может изменить функцию белка.
Ерунда
Бессмысленный вариант — это еще один вид подмены. Однако вместо того, чтобы вызвать изменение одной аминокислоты, измененная последовательность ДНК приводит к стоп-сигналу, который преждевременно сигнализирует клетке о прекращении создания белка. Этот тип варианта приводит к укороченному белку, который может функционировать неправильно, быть нефункциональным или разрушаться.
Вставка
Вставка изменяет последовательность ДНК, добавляя к гену один или несколько нуклеотидов.В результате белок, полученный из гена, может не функционировать должным образом.
Удаление
Делеция изменяет последовательность ДНК, удаляя по крайней мере один нуклеотид в гене. Небольшие делеции удаляют один или несколько нуклеотидов в гене, в то время как более крупные делеции могут удалять весь ген или несколько соседних генов. Удаленная ДНК может изменить функцию затронутого белка или белков.
Удаление-вставка
Этот вариант возникает, когда делеция и вставка происходят одновременно в одном и том же месте гена.В варианте с делецией-вставкой по меньшей мере один нуклеотид удален и по меньшей мере один нуклеотид вставлен. Однако изменение должно быть достаточно сложным, чтобы отличаться от простой замены. Полученный белок может не функционировать должным образом. Вариант с делецией-вставкой (делины) также может быть известен как вариант с вставкой-удалением (indel).
Дублирование
Дупликация происходит, когда участок из одного или нескольких нуклеотидов в гене копируется и повторяется рядом с исходной последовательностью ДНК.Этот тип варианта может изменить функцию белка, полученного из гена.
инверсия
Инверсия изменяет более одного нуклеотида в гене путем замены исходной последовательности той же последовательностью в обратном порядке.
Механизм переключения передач
Рамка считывания состоит из групп по три нуклеотида, каждая из которых код для одной аминокислоты. А Вариант смещения рамки считывания возникает, когда происходит добавление или потеря нуклеотидов, которые сдвигают группировку и изменяют код для всех последующих аминокислот.Получающийся в результате белок обычно нефункциональный. Вставки, удаления и дублирования могут быть вариантами со сдвигом кадра.
Повторить раскрытие
Некоторые участки ДНК содержат короткие последовательности нуклеотидов, которые повторяются несколько раз подряд. Например, тринуклеотидный повтор состоит из последовательностей из трех нуклеотидов, а тетрануклеотидный повтор состоит из последовательностей из четырех нуклеотидов. А повторная экспансия — это вариант, который увеличивает количество повторений короткой последовательности ДНК.Этот тип варианта может привести к неправильному функционированию полученного белка.
Что происходит, когда вы переводите iPhone в режим «Не беспокоить»? | Small Business
«Не беспокоить» — это полезная настройка iPhone в периоды, когда вы не хотите, чтобы вас отвлекали, например встречи, официальные мероприятия или ночью. Этот параметр действует только в том случае, если ваш iPhone заблокирован. Вы можете запланировать повторение режима «Не беспокоить» каждый день в одно и то же время, а также установить исключения для определенных типов вызовов, которые будут передаваться.Понимание режима «Не беспокоить» может помочь вам предотвратить нежелательные сбои в повседневной жизни вашего iPhone.
О режиме «Не беспокоить»
Параметр «Не беспокоить» на iPhone предотвращает появление шума, вибрации или подсветки экрана телефона в уведомлениях, предупреждениях и вызовах, когда экран заблокирован. Вы можете включить режим «Не беспокоить» в разделе «Настройки» вашего iPhone. Режим «Не беспокоить» не влияет на сигналы тревоги; все установленные будильники будут звучать, пока активирован режим «Не беспокоить».
«Не беспокоить» и заблокировать
«Не беспокоить» также действует только тогда, когда экран вашего телефона заблокирован. Когда ваш телефон заблокирован, его экран не реагирует на ваши прикосновения, но он по-прежнему может получать текстовые сообщения, звонки и другие уведомления. IPhone блокируется автоматически, когда вы перестаете прикасаться к экрану примерно на минуту, и вы можете разблокировать свой телефон, нажав кнопку «Режим сна / Пробуждение» или кнопку «Домой», а затем перетащив ползунок. Вы можете установить параметры автоматической блокировки вашего iPhone в разделе «Настройки» вашего iPhone.
Запланированный режим «Не беспокоить»
Вы можете запланировать тихие часы, период времени, в течение которого режим «Не беспокоить» будет активирован каждый день, установив для параметра «Не беспокоить» значение «По расписанию» в «Настройках» и указав желаемый период времени. Запланированные часы тишины полезны, если есть установленное время каждый день, например, когда вы спите ночью, когда вы не хотите, чтобы вас беспокоили. После того, как вы запланируете режим «Не беспокоить», ваш iPhone будет автоматически включать его в установленные часы каждый день.
Настройка исключений режима «Не беспокоить»
В настройках iPhone вы можете активировать два типа исключений для режима «Не беспокоить». Первый тип — контактный; вы можете выбрать, чтобы звонки определенных контактов всегда поступали. Это полезно, если вы не можете пропустить звонок от определенного контакта. Второй тип исключения основан на частоте; вы можете выбрать повторные вызовы (определяемые как второй вызов от того же человека в течение трех минут) для дозвона. Это исключение поможет вам не пропустить неотложные дела, по которым, вероятно, кто-то попытается связаться с вами несколько раз.
Ссылки
Ресурсы
Писатель Биография
Эвелин Джонсон является писателем с 2007 года. Она работает в сфере коммуникаций и имеет опыт работы с новыми носителями и поиском и устранением неисправностей программного обеспечения. Джонсон имеет степень бакалавра английского языка.
Как выключить гаджеты на ночь, чтобы вы могли спать
Между тем на Android аналогичная функция называется Wind Down . Выберите Цифровое благополучие и родительский контроль из Settings , затем Wind Down .По сути, он превращает экран вашего телефона в серый на указанные часы «откладывания», а также одновременно применяет настройки по умолчанию «Не беспокоить» .
Поддерживайте бесшумность умной колонки
В большинстве случаев умные колонки не издают звука, если к ним не говорят. Они не будут внезапно прерывать ваш сон, если вы не установите таймер или будильник, и вам не нужно беспокоиться о том, что они начнут выкладывать заголовки последних новостей в ранние часы.
Умные колонки Google и Amazon позволяют блокировать оповещения и иметь специальные режимы, когда они будут более тихо реагировать на голосовые подсказки. Эти тихие режимы могут быть полезны, если вы не хотите беспокоить других людей в своем доме.
Для динамиков Google: откройте приложение Google Home, коснитесь нужного динамика, затем коснитесь значка шестеренки в правом верхнем углу. Выберите Ночной режим , затем Включить ночной режим , и громкость звука будет автоматически уменьшаться в указанное вами время.Если у динамика есть экран, вы можете уменьшить его яркость. Вы также можете включить режим «Не беспокоить» , который блокирует любые звуки, которые могут раздаваться ночью, например напоминания. Ваши будильники по-прежнему будут работать в обычном режиме.
С помощью динамиков Echo откройте приложение Alexa на телефоне, нажмите Devices , затем Echo и Alexa , затем имя динамика. Оттуда вы можете нажать «Не беспокоить» , который можно включить вручную или установить по расписанию.Чтобы включить режим шепота на Alexa, который делает звуковые ответы тише, просто скажите «Alexa, включите режим шепота». Вы также можете сделать это в разделе Настройки , Настройки учетной записи и Голосовые ответы Alexa в приложении Alexa.
Apple HomePod не имеет эквивалентного режима «Не беспокоить» или ночного режима любого описания, но, как и в случае со всеми этими динамиками, вы можете сделать его тише. Просто скажите Siri, чтобы она уменьшила громкость, или установите для нее число от 1 до 100, или используйте регуляторы громкости в верхней части устройства.
Отключить звук на ноутбуке или настольном компьютере
Сон рядом с ноутбуком или настольным компьютером, конечно, менее распространен, чем сон рядом с телефоном, но если у вас есть компьютер в спальне, вы не хотите, чтобы он будил вас с звонит и издает свист, если что-то происходит в приложении или на сайте.
В Windows, если вы откроете Settings , щелкнув значок шестеренки в меню «Пуск» , вы можете щелкнуть Settings , Focus Assist , а затем Alarms only , чтобы настроить режим «Не беспокоить» .Используйте В это время переключите , чтобы установить регулярное расписание каждый вечер. Вы даже получаете сводку пропущенных вами предупреждений, когда снова проверяете их утром.
Чтобы управлять уведомлениями от приложения к приложению, перейдите к Система , затем Уведомления и войдите в из Настройки . Или выберите Система , затем Звук , чтобы отключить звук в вашей системе; так вас ничто не побеспокоит.
Если вы используете macOS, вы можете временно включить режим «Не беспокоить», щелкнув значок Центра уведомлений в дальнем правом углу строки меню, а затем включив Не беспокоить .Входящие уведомления не будут звучать и отображаться на экране, хотя они все равно будут собираться в Центре уведомлений.
Чтобы запланировать режим «Не беспокоить», откройте меню Apple и выберите Системные настройки , затем выберите Уведомления и выберите период времени.

Bluetooth трансмиттеры – Bluetooth трансмиттер для телевизора (наушников). Что это, как работает и как выбрать?
30.04.2019
Bluetooth трансмиттер для телевизора (наушников). Что это, как работает и как выбрать?
Статья, в которой я показывал как подключить Bluetooth наушники к телевизору собрала очень много просмотров и комментариев. И главная проблема, с которой сталкиваются люди – в телевизоре нет Bluetooth, или он есть, но телевизор не дает подключить наушники. Даже если в телевизоре есть Bluetooth модуль, он очень часто предназначен для подключения только каких-то определенных устройств, или фирменных аксессуаров. И подключить наушники к такому телевизору никак не удается. Он их либо просто не видит, либо возникает какая-то ошибка в процессе подключения.
Использовать проводные наушники с телевизором очень неудобно. Да и к тому же, все чаще производители телевизоров отказываются от обычного выхода 3.5 mm Jack. Почему они убирают этот выход и ограничивают работу встроенного Bluetooth модуля – мне не понятно. Но судя по комментариям к другим статьям по этой теме, народ активно использует (или хочет использовать) наушники при просмотре телевизора. Это понятно, ведь подключив наушники, можно смотреть телевизор, или играть на приставке не мешая другим. Но вот производители телевизоров делают все, чтобы процесс подключения беспроводных наушников к телевизору сделать максимально. И невозможным без дополнительных устройств.
В этой статье речь пойдет об Bluetooth трансмиттерах – устройствах, которые могут получать звук с телевизора через тот же 3.5 mm Jack, RCA (тюльпан), или оптический аудиовыход и передавать его по Bluetooth на любые наушники, колонку, акустическую систему, саундбар, домашний кинотеатр и т. д.
Эти устройства можно использовать не только с телевизорами/наушниками. С помощью Блютуз трансмиттеров, которые умеют работать как на примем, так и на передачу, можно подключить любую акустическую систему, музыкальный центр и т. д. То есть, любым колонкам добавить поддержку Bluetooth. Так же их можно использовать в автомобилях, для передачи музыки с мобильных устройств на магнитолу. Можно транслировать звук с ПК, или ноутбука на беспроводные наушники, или колонку. Но на компьютерах я бы все таки рекомендовал использовать именно Bluetooth адаптеры.
Чтобы не писать статью об устройствах, которые я сам ни разу не видел и не настраивал, я заказал на Алиэкспресс два Bluetooth трансмиттера. Один дешевый, за $2.84 (VIKEFON) и еще один намного дороже и функциональнее, за $25.29 (CSR8675 APTX HD).
Оба трансмиттера я подробнее покажу в этой статье и расскажу о них. Я уже все подключил, настроил, протестировал. Все работает, но есть много нюансов. О настройке Bluetooth трансмиттера на телевизоре и подключении к нему Bluetooth наушников я расскажу в отдельной статье. Еще хочу заметить, что этих устройств есть просто огромное количество не только в китайских интернета-магазинах, но и наших. Все они очень разные и сильно отличаются своим функционалом и соответственно ценой. Есть даже фирменные устройства от популярных производителей, которые стоят каких-то нереальных денег. Разумеется, что протестировать все трансмиттеры, которые есть на рынке – это нереально. Но на примере этих двух устройств, о которых я расскажу в этой статье, вы сможете понять, что это за устройства, как они работают, и какие функции могут выполнять. А так же мы выясним, чем отличается дешевый Bluetooth трансмиттер от дорого и как выбирать такие устройства среди огромного их количества на рынке.
Что такое Bluetooth трансмиттер и для чего он нужен?
Как правило это компактные устройства, в которых встроенный Bluetooth модуль и разные ауди входы/выходы для подключения к разным источникам звука (телевизоры, компьютеры, телефоны) или к устройствам, которые предназначены для вывода звука (колонки, акустические системы, музыкальные центры, магнитолы и т. д.). Все эти устройства отличаются не только техническими характеристиками, но и внешним видом. Вот некоторые из них:
Основные отличия между разными моделями Bluetooth трансмиттеров:
Поддержка разных интерфейсов подключения. Например, есть трансмиттеры, которые подключаются только через обычный 3.5 mm Jack. А есть модели, в которых кроме 3.5 mm разъема есть еще и RCA (тюльпан) и оптический аудиовход/выход.
Наличием, или отсутствие встроенного аккумулятора.
Версиями Bluetooth.
Возможностью подключения нескольких Bluetooth наушников или колонок.
Качеством Bluetooth модуля, наличием разных интерфейсов управления, качеством сборки, кабелей и т. д.
Если я правильно понял (возможно ошибаюсь, так как проверить все устройства нереально), то все представленные на рынке Bluetooth трансмиттеры могут работать в режиме приема и передачи (2 в 1). Так как даже мой самый дешевый адаптер может как принимать звук по Bluetooth и передавать его на ту же акустическую систему, так и передавать звук по Bluetooth (с телевизора, ПК) на наушники, или другое устройство. Обычно эти режимы называются TX Mode и RX Mode.
TX – режим передатчика. Когда Блютуз трансмиттер принимает звук от того же телевизора через определенный интерфейс (кабель) и передает его на наушники через Bluetooth. Эти устройства чаще всего используются именно в этом режиме работы.
RX – режим приемника. Когда к трансмиттеру мы по кабелю подключаем обычные колонки, музыкальный центр, автомагнитолу (через AUX), или другое устройство для вывода звука. Затем с телефона, планшета, ноутбука или другого устройства подключаемся к трансмиттеру по Bluetooth и транслируем музыку. Получается, чтобы мы добавили поддержку Bluetooth для обычных колонок.
На картинке ниже показана работа двух режимов:
Даже мой самый дешевый трансмиттер без проблем (почти без проблем :)) работает в двух режимах. На примем и передачу звука по Bluetooth. Только вот способ переключения между режимами на разных трансмиттерах сильно отличается.
Если на дорогом есть отдельный переключатель TX/RX, то на дешевом вообще нет кнопок. А смена режима происходит подключением, отключением и повторным подключением устройства к источнику питания. В режиме приемника индикатор мигает синим, а в режиме передатчика — красным. Без инструкции (которой, кстати, не было в комплекте) догадаться нереально. Хорошо хоть в описании товара на Али об этом написано.
Пример использования №1
В этом примере показана работа в режиме передатчика (TX). Телевизор без Bluetooth (или Bluetooth есть, но наушники не подключаются), а нам необходимо подключить беспроводные наушники. Мы соединяем трансмиттер с телевизором с помощью аудио кабеля. Если в телевизоре есть 3.5 mm выход на наушники – используем его. В моем, например, 3.5 mm разъема нет. Поэтому, я подключаю через оптический аудиовыход. Можно так же использовать RAC (тюльпан). Даже в старых телевизорах он есть. Очень важно учесть это при выборе данного устройства. Так же к трансмиттеру нужно подключить питание. Я подключаю его в USB-порт на телевизоре. Если USB нет, можно использовать любой адаптер, которым заряжаем телефон.
После включения питания трансмиттера, нужно подключить к нему Bluetooth наушники. Обычно, достаточно перевести наушники в режим подключения. Способ подключения может немного отлиться, в зависимости от вашего трансмиттера и наушников. После подключения звук идет на наушники. К модели подороже можно подключить сразу две пары наушников. В случае соединения с телевизором через оптический аудиовыход, звук так же одновременно воспроизводится из динамиков телевизора. Но его можно просто отключить, или скрутить на телевизоре. Тогда звук будет воспроизводиться только через наушники. Есть небольшая задержка между звуком из динамиков телевизора и на наушниках через трансмиттер.
Пример использования №2
В этом примере показана работа в режиме приемника (RX). Есть обычная акустическая система без Bluetooth. Но мы хотим транслировать на нее музыку с телефона или планшета. Или даже с ноутбука или ПК, но у нас нет возможности (или желания) соединить колонки с компьютером по кабелю. Берем Bluetooth трансмиттер и подключаем его к колонкам. Тут точно так же можно использовать как 3.5 mm Jack, так и RAC, или оптический аудио кабель. В зависимости от того, какие разъемы для подключения есть на вашем трансмиттере и колонках. Так же нужно подключить питание к трансмиттеру. Питание можно взять с USB-порта любого устройства, или через адаптер.
Переключаем трансмиттер в режим приемника (RX). В этом режиме он доступен для обнаружения на всех устройствах (телефоны, ноутбуки). Включаем Bluetooth, например, на телефоне, и подключаемся к трансмиттеру (в инструкцию должно быть написано его имя). Телефон, или другое устройство определяет его как наушники и выводит звук. А трансмиттер в свою очередь передает звук на колонки по кабелю.
Как выбрать Блютуз трансмиттер?
В первую очередь вы должны понимать, зачем он вам нужен и как вы его будете использовать. Например, если вы выбираете Bluetooth трансмиттер для телевизора (чтобы подключать наушники), то нужно выяснить, какие варианты подключения возможны конкретно на вашем телевизоре. Это главное.
На что обратить внимание при выборе:
На интерфейсы подключения. В большинстве случаев достаточно трансмиттера с возможностью подключения через обычный 3.5 mm Jack или RCA (тюльпан). Там просто кабеля разные. И при заказе обычно есть возможность выбрать определенный кабель, или заказать оба кабеля. Более дорогие модели оснащены еще и оптическим аудиовходом/выходом. И если в вашем телевизоре есть оптический аудиовыход (Digital Audio Out), то я бы советовал покупать модель с поддержкой этого интерфейса. Вот для примера дешевая модель с поддержкой только 3.5 mm Jack и RCA (RCA кабеля в комплекте не было, но его можно было выбрать при заказе):
А в дорогой модели есть еще поддержка оптического аудио кабеля. Ну и соответственно все кабеля в комплекте.
На самом трансмиттере есть оптический вход и выход: SPDIF IN TX и SPDIF OUT RX. А на корпусе есть переключатель SPDIF/AUX. Который нужно ставить в определенный режим, в зависимости от того, какой кабель вы используете для подключения к источнику вывода звука, или к устройству, на который будет выводиться звук.
Если взять устройство с тремя кабелями (Оптический + RCA + 3.5 мм), то вы точно сможете подобрать нужный интерфейс для подключения к вашему телевизору, или другому устройству.
Не покупайте самые дешевые устройства. Я лично в этом убедился. Мой трансмиттер (который дешевый, за 3 доллара), ужасно выводит звук на наушники. Слышен шум и треск во время воспроизведения. Пробовал менять адаптер питание – не помогло. В то время как в обратную сторону, с телефона на колонки он звук выводит без помех. Наушники проверены на разных устройствах, проблема не в них. Возможно, мне просто брак попался. Так же в дешевых моделях может быть сильная задержка в трансляции звука (из-за дешевого Bluetooth модуля). И звук будет сильно отставать от изображения на телевизоре. От стоимости данных устройств сильно зависит качество звука и качество самого устройства в целом.
Если вам нужно подключать к телевизору через трансмиттер более одной пары наушников одновременно, то обязательно выясните перед покупкой, дает ли такую возможность выбранная вами модель. В моем случае к простому и дешевому трансмиттеру можно подключить только одни наушники. К дорогой модели – две пары наушников одновременно. Я проверял, это работает. Одновременно подключал наушники и колонку. Но процесс подключения очень сложный. Особенно когда инструкция на английском и лень ее переводить.
Что касается версии Bluetooth, то берите устройства с самой новой версией. У меня оба с Bluetooth 5.0. На наушниках, если не ошибаюсь, Bluetooth 4.1. Все работает. Они совместимы между собой.
Есть Bluetooth трансмиттеры с NFC. У меня такого нет, проверить не могу. Но по идеи, поддержка NFC нужна для более простого подключения наушников, колонок, телефонов и других устройств, на которых, разумеется, тоже есть поддержка NFC. Так как процесс подключения именно наушников и подобных устройств к трансмиттеру – это еще то занятие, то наличие NFC отличное решение.
Видел трансмиттеры с внешними антеннами. В их характеристиках заявлено, что радиус действия в помещении увеличивается примерно до 30 метров. В обычных радиус действия метров 10. Не приходилось работать с такими моделями, но если у вас большой дом или квартира, или какие-то особые задачи, то такой вариант может вам подойти. В обычном случае не вижу смысла переплачивать.
Встроенный аккумулятор. Честно говоря, не совсем понимаю зачем он нужен. Для моего трансмиттера производитель завяливает работу от аккумулятора на протяжении 24 часов. Но зачем? Наверное проще подключить питание, чем думать о зарядке еще одного устройства. Хотя, возможно в некоторых ситуациях возможность автономной работы может пригодится.
Внимательно изучайте технические характеристики. Там всегда указано, что поставляется в комплекте с устройством, какие кабеля, какие есть варианты подключения, сколько устройств можно подключать по Bluetooth одновременно и т. д. Читайте отзывы.
Выводы
Интересные и полезные устройства. Можно придумать много вариантов их применения. Но основной – подключение беспроводных наушников к телевизору. Тем более, что даже в новых моделях телевизоров, которые конечно же оборудованы Bluetooth, производители почему-то ограничивают подключение наушников.
Все подключается и работает даже в случае с трансмиттером за 3 доллара. Но я бы не советовал покупать такие устройства. Все из-за очень плохого качества и большой вероятности получить устройство с браком. К тому же, процесс подключения таких устройств не самый простой и понятный. На более дорогих устройствах все реализовано немного проще. Есть кнопки и переключатели. Еще бы инструкцию на русском/украинском языке, так вообще было бы отлично.
Покупая Bluetooth трансмиттер будьте готовы к тому, что придется потратить немного времени на то, чтобы разобраться, как все подключить и настроить. Читайте инструкцию на сайте интернет-магазина. С помощью телефона (камерой в Google Переводчик) можно перевести инструкцию, которая идет в комплекте (если она есть). В случае с подключением к телевизору возможны некоторые неудобные моменты с переключением звука с динамиков телевизора на наушники и в обратном порядке. Многое зависит от способа подключения трансмиттера к телевизору и от самого телевизора.
Bluetooth трансмиттеры — обзор передатчиков потоковой звуковой информации 2019 года
Bluetooth трансмиттеры для передачи потокового аудио по беспроводной сети. Вы когда-нибудь использовали карманный передатчик Bluetooth в своей жизни? В настоящее время трудно найти лучшую модель, которая проста в использовании, поскольку рынок наводнен многими видами передатчиков.
Мы не хотим, чтобы вы гадали, какие модели трансмиттеров на сегодняшний день считаются лучшими, и способны обеспечить вам возможность транслировать все что угодно на ваш телевизор или наушники по беспроводной связи. Благодаря этим передатчикам ваша жизнь станет полностью беспроводной, даже если у вас дома есть старые устройства, которые не имеют подключения блютуз. Познакомьтесь с этими лучшими передатчиками и возможно у вас появится желание приобрести какую либо модель себе.
Bluetooth трансмиттеры — обзор десяти лучших беспроводных передатчиков
10. Mpow Bluetooth 4.1 приемник и передатчик
Mpow Bluetooth Transmitter позволит вам почувствовать настоящую беспроводную жизнь, не беспокоя своих близких. Простая конструкция передатчика позволяет его легко использовать, то есть бери и слушай. Вам всего лишь нужно включить передатчик и подсоединить его одновременно к двум беспроводным наушникам. Он имеет аудио кабель 3,5 мм с вариантами подключения RCA, чтобы сделать вашу жизнь полностью беспроводной.
9. YETOR — 3,5 мм портативный беспроводной аудио передатчик
Приобретите этот блютуз-передатчик и подключите к аудио устройствам, таким как проигрыватель компакт-дисков, iPod, телевизор, компьютер и многое другое. Модель удобна для пользователя и имеет эффективный 10-ти метровый диапазон на открытой местности. Это устройство также относится к конструкции «подключи и играй», напряжение питания подается на него от шины USB. Его компактная конструкция позволяет использовать прибор в небольших помещениях. Модель поставляется с удлинителем USB.
8. Индиго BTRT1 — Усовершенствованный Bluetooth 4.1 трансмиттер и приемник
Эта модель поразит вас своей передовой технологией Bluetooth 4.1. Он имеет низкую задержку ATPX, для обеспечения исключительной производительности беспроводной связи, а также максимального рабочего диапазона. Продуманный дизайн 2-в-1 позволит пользователям легко переключаться между передатчиком или приемником при нажатии переключателя. Вы можете задействовать оптический аудио разъем и наслаждаться идеальным цифровым качеством или 3,5-мм стерео разъемом для высококачественного аналогового стерео звука.
7. HomeSpot — беспроводной трансмиттер для ТВ
Смотреть фильм или играть в видеоигры будет приятно, если у вас есть это устройство. Модель очень проста в использовании и имеет 3 светодиодных индикатора, для отображения статуса, в котором находится прибор. Во время зарядки устройство способно продолжать транслировать информацию, тем самым обеспечивая вас беспрерывной связью, так как трансмиттер всегда находится во включенном состоянии. Он имеет высококачественную внутреннюю батарею, которая может поддерживать до семи часов непрерывного воспроизведения. Вы можете подключить два наушника или динамики одновременно.
6. Bluetooth трансмиттеры и адаптер ELEGIANT 2-в-1
Пользователям понравится дизайн 2-в-1 этой модели. Устройство имеет встроенный новейший чип Bluetooth V4.1, который импортируется из Великобритании. Он также обладает непревзойденным диапазоном беспроводной связи более 10 метров. Устройство без проблем коммутируется с любыми приборами блютуз. Обновленный Bluetooth 4.1 гарантирует, что вы всегда получите более сильную передачу сигнала и лучшее качество звука без шипения или ухудшения качества звука.
5. TaoTronics — Bluetooth трансмиттеры с 20 метровым диапазоном передачи
Если вы приобретете эту модель, она позволит вам превратить ваш компьютер, не поддерживающий беспроводное соединение, mp3-плеер, телевизор или iPod в устройства поддерживающие этот формат связи. Аудиокодек с низкой задержкой обеспечит более быструю сквозную передачу звука. Вы также можете подключить его к двум динамикам, наушникам или звуковым панелям одновременно. Устройство может развлекать вас до 8 часов при полной зарядке.
4. Avantree Oasis Bluetooth — передающий модуль работает на большие расстояния
Если вам нужен универсальный передатчик/приемник беспроводного формата, то эта модель создана для вас. Прибор позволит вам воспроизводить потоковую музыку с вашего ноутбука или мобильного телефона. Он совместим с 99% телевизоров, доступных на рынке. Вы можете использовать удобный обходной переключатель и выбирать между режимом блютуз и функцией обхода без необходимости подключения каких-либо проводов. Он располагает возможностью обеспечивать расширенную дальность действия, поэтому вы можете свободно пользоваться беспроводной связью в любом месте вашего дома.
3. TaoTronics Bluetooth 5.0 — трансмиттер и приемник
Это еще один лучший портативный адаптер, который можно использовать в качестве приемника или передатчика. Он оснащен новейшей версией Bluetooth 5.0 и позволяет одновременно подключаться к динамикам и наушникам. Прибор создан по инновационной технологии aptX Low Latency, и это здорово, так как с ее помощью, устраняется задержка звука передаваемого по беспроводной связи. Встроенный аккумулятор позволит вам слушать ваши любимые мелодии до 15 часов. У вас имеется возможность заряжать прибор и воспроизводить музыку одновременно.
2. TROND Bluetooth V4.1 — Bluetooth трансмиттеры
Технология aptX Low Latency позволит вам получить звук CD-качества без проводов, а используя при этом соединение с вашими телевизорами, телефонами или планшетами с помощью блютуз-формата. Модель снабжена кнопками трека/громкости, чтобы позволить пользователям воспроизводить или приостанавливать вашу музыку. Вы также можете увеличивать громкость кнопкой вверх и вниз, а также выбрать трек/назад/вперед. режим TX позволит вам подключить два беспроводных наушника. С помощью этого устройства вы можете слушать ночные шоу, не беспокоя членов вашей семьи.
1. Avantree Priva III aptX LOW LATENCY — беспроводной аудио трансмиттер
Эта модель будет работать вечно, потому что она автоматически заряжается при включении телевизора. Его можно заряжать любым зарядным устройством для телефона или портом ПК. Он имеет дальность 30 м, и вы можете наслаждаться его гибкостью перемещаясь по дому. Соединение с вашими устройствами очень простое и может автоматически переподключатся к вашему последнему подсоединенному устройству. Модель предназначена для аналоговых устройств вывода звука.
Заключение
Если вы планируете иметь лучший трансмиттер потокового звука блютуз-формата, то вы никогда не ошибетесь с вышеуказанными моделями. Они оснащены новейшими функциями, и вам понравится их великолепная дальность передачи и исключительно длительное время автономной работы. Их беспроводная совместимость составляет до 99,9 процента. Приобретайте трансмиттеры прямо сейчас и наслаждайтесь прослушиванием любимых мелодий и ночных шоу, не мешая любимой.
Лучшее руководство по покупке передатчика
По многим полезным причинам трансмиттеры облегчили и преобразили нашу повседневную жизнь. Чтобы помочь вам как следует разобраться с работой блютуз-передатчика, в этой статье мы покажем, что вам нужно знать при покупке хорошего прибора.
Ниже приведены 4 самых важных шага о том, как купить лучший беспроводной передатчик:
Определите, где вы будете использовать его для / с / к
Проверьте совместимость
Выберите тип передатчика
Смотрите какими он обладает особенностями и функциями
Шаг 1: Определите, где вы используете его для / с / к
По сути, этот пункт — почти один из самых важных шагов, которые вам нужно тщательно пройти, чтобы получить лучший прибор потоковой передачи аудио. Потому что трансмиттеры Bluetooth могут использоваться для многих целей, от привязки и передачи файлов до потокового аудио; Удостоверьтесь, что вы определенно выбрали, для чего вы его используете, и вы сможете решить, каких брендов устройства лучше всего подходят для этого.
Однако, прежде чем переходить к более подробным деталям, полезно рассказать о том, как работают эти три функции передатчика блютуз.
1. Привязывание
С точки зрения привязки, Bluetooth трансмиттеры используются для подключения между двумя или более устройствами либо для Wi-Fi-соединения, либо для совместного использования точек доступа. Применение передатчика позволяет ускорить и упростить процесс подключения, поскольку после подключения устройство будет оставаться подключенным всегда, пока вы его не выключите. Кроме того, задействование беспроводного передающего модуля для привязывания устройств также хорошо, потому что это может сэкономить заряд батареи вашего устройства, поэтому вы можете сохранить его для других важных задач.
2. Передача файлов
Роль трансмиттеров в передаче файлов обычно сосредоточена на транзакции с телефона на телефон и с телефона на компьютер и наоборот. Применять этот метод для передачи важных файлов совсем несложно, потому что вы можете это сделать без USB-накопителя. Кроме того, это экономит много времени от сохранения файлов с одного устройства до USB и передачи на другое.
3. Потоковое аудио
Обычно для любого автомобиля, который не имеет встроенной функции блютуз, вы все равно можете передавать потоковое аудио со своего телефона или iPod, достаточно подключить его к передатчику беспроводного соединения, который подключен к автомобилю. Такой способ можно применять также относительно телевизора, динамиков и даже с другими смартфонами для воспроизведения.
Обзор Bluetooth-трансмиттера H-366T: провод-невидимка
Этот гаджет предназначен для передачи аудио-сигнала по Bluetooth не только с телевизора, но и DVD-плеера, MP3-проигрывателя, а также других устройств, не оснащенных «синезубым» интерфейсом, на беспроводные девайсы, воспроизводящие звук, в том числе, наушники и акустические системы. Вести.Hi-tech поделились опытом превращения обычного ТВ-приемника в «зубастый», просто подключая к нему Bluetooth-трансмиттер H-366T.
Как известно, у большинства современных телевизоров, включая даже «умные» модели с поддержкой Wi-Fi, интерфейс Bluetooth обычно отсутствует, что уж говорить об экземплярах более почтенного возраста. Производители, видимо, полагают, что потребность в Bluetooth возникает не слишком часто. Ну, например, когда хочется уединиться в густонаселенной квартире, чтобы послушать и посмотреть что-нибудь для души. Но сделать это практически невозможно, поскольку рядом вдруг оказывается любимое чадо, которое имитирует рев взлетающего истребителя, или жена, громко объясняющая что-то глуховатой теще. Можно, конечно, воспользоваться проводным подключением наушников, и сидеть, буквально уткнувшись носом в экран (удлинительный кабель далеко не всегда под рукой), но это не очень удобно. Кроме того, работающий «без звука» телевизор не потревожит окружающих даже глубокой ночью. Вот тогда и наступает «звездный час» для Bluetooth-трансмиттера.
Обзор Bluetooth-трансмиттера H-366T: технические характеристики
Модель: H-366T

Интерфейсы: Bluetooth 4.0, 3,5-мм аудио-коннектор CTIA

Дальность действия: до 10 м

Одновременное подключение к двум устройствам (MultiPoint): да

Элемент управления: механическая клавиша

Напряжение питания: 5 В

Автономность: около 5 часов

Время зарядки: менее 1,5 часов

Габариты: 45х45х11 мм

Цвет: черный

Обзор Bluetooth-трансмиттера H-366T: комплектация
В комплект, помимо самого трансмиттера, входят два кабеля – USB-microUSB (исключительно для зарядки встроенной батареи) и аудио-кабель c разъемами mini-jack 3,5-мм (TRS-TRS). Да, еще есть краткая инструкция на английском языке. Впрочем, в интернете можно найти чуть более подробное описание в формате PDF.
Обзор Bluetooth-трансмиттера H-366T: внешний вид
Начнем с того, что полное название этого гаджета – Multi-point Bluetooth Transmitter H-366T, где под многоточечностью (Multi-point) понимается возможность одновременного подключения двух Bluetooth-устройств, например, беспроводных наушников и колонки (об этом чуть ниже). А вот буква «T» в названии модели говорит о том, что данный гаджет – трансмиттер, то есть, передатчик. Дело в том, что модель H-366 является уже ресивером (приемником). Она, в свою очередь, предназначена для приема звукового Bluetooth-сигнала со смартфона или планшета и последующей его передачи по аудио-кабелю на любое устройство с 3,5-мм коннектором, к примеру, автомобильную магнитолу или проводные наушники.
Форма корпуса трансмиттера H-366T напоминает большую таблетку, а, точнее, усеченный конус, диаметр бо́льшего основания которого 45 мм, а высота – 11 мм.
Для нижней части корпуса (бо́льшего основания) используется обычный пластик, а для верхней – софт-тач покрытие.
На боковой поверхности поместили разъем microUSB для заряда встроенной батареи,
а также 3,5-мм аудио-коннектор.
В верхней части корпуса нашлось место для трех светодиодных индикаторов (два из которых сигнализируют о подключениях по Bluetooth и один — о заряде батареи), а также единственного механического элемента – кнопки, служащей для включения гаджета и активации сопряжения.
Обзор Bluetooth-трансмиттера H-366T: как это работает
Перед использованием батарею гаджета, как обычно, следует зарядить от любого 5-вольтового адаптера с выходом USB, либо от USB-порта компьютера или телевизора. Для этого потребуется не более 1,5 часов, при этом, автономность H-366T оценивается в 5, а то и 6 часов. Входящий в комплект аудио-кабель соединяет 3,5-мм коннектор на H-366T с гнездом для наушников на телевизоре,
которое может выглядеть, например, так (левее и ниже Ethernet-разъема). Опционально используется также кабель с 3,5-мм коннектором и двумя «тюльпанами» (RCA-разъемами).
Процесс стартует с длительного нажатия на единственную кнопку гаджета. Равномерное мигание синего индикатора говорит не только о включении питания, но и о том, что трансмиттер начал подыскивать подходящее для сопряжения устройство. Сразу же следует запустить процесс поиска на его Bluetooth-партнере, например, на беспроводных наушниках. Постоянное свечение соответствующих индикаторов на обоих девайсах сигнализирует об установленной связи.
Второе Bluetooth-устройство, например, акустическую систему, подключить не менее просто. Запускаем у нее процесс поиска, а затем щелкаем по кнопке на H-366T. Два его синих индикатора начинают мигать по очереди. Трансляция звука с телевизора на время прерывается, но после успешного связывания со вторым устройством снова возобновляется. Теперь на трансмиттере постоянно светятся оба синих индикатора.
Беспроводные наушники Ausdom M05 (наш обзор здесь) и Bluetooth-колонка Sony SRS-BTV5 (наш обзор здесь), работая через трансмиттер, не мешали друг другу. Так же успешно вещали на пару Bluetooth-колонка Sony SRS-BTV5 и аудио-гарнитура LG HBS-500. А вот дуэт последней с наушниками Ausdom M05 как-то не задался. То есть, подключались они к H-366T без проблем, только вот трансляция через наушники шла нормально, а из гарнитуры, в лучшем случае, раздавалось какое-то кудахтанье. Никакие «танцы с бубном», увы, не помогли.
Обзор Bluetooth-трансмиттера H-366T: покупка и выводы
Приобрести трансмиттер H-366T можно как в российских, так и в зарубежных интернет-магазинах, в том числе на площадках Amazon и AliExpress. При этом, цена в российской рознице часто оказывается неоправданно завышенной (иногда чуть ли не в разы). Что же касается китайских товарищей, то за возможность уединяться с «зубастым» телевизором они просят обычно 10-15 долларов.
Конечно, модель H-366T не стоит рассматривать в качестве эталона. Ведь главным достоинством этого гаджета является его невысокая стоимость. Разумеется, подкупает и возможность двухточечного подключения, корректная работа которого, как оказалось, вовсе не гарантируется. Так что особо обольщаться на этот счет явно не стоит. В случае, если организация беспроводной трансляции с помощью подобного гаджета уже опробована и вполне устраивает, можно рассмотреть варианты покупки более продвинутых трансмиттеров (более дорогих, разумеется). Например, поддерживающих различные варианты кодеков aptX для высококачественного звучания, включая aptX HD (High Definition) и aptX LL (Low Latency).
Bluetooth трансмиттер — подключаем беспроводные наушники к телевизору
Появилась необходимость слушать звук с телевизора (тв-каналы, игровая приставка) в наушниках. Подключить bluetooth наушники к современному телевизору, как оказалось проблематично! Кратко: устройство рекомендую!
До сих пор удивляюсь, почему данная функция отсутствует в большинстве моделей. Ну да ладно, есть проблема и мы ищем решение. В ходе изучения вопроса выяснил, что существуют устройства, способные принимать звук посредством bluetooth и передавать его на подключенное устройство (наушники, колонку) — это ресиверы, а также устройства, способны принимать звук через кабель (джек 3,5 или тюльпан), а далее передавать его по беспроводной связи — трансмиттер. Вот именно второй класс устройств мне и нужен был.
Оказалось, что стоят трансмиттеры на порядок дороже ресиверов, а реальных отзывов практически нет.
Путем поиска наткнулся на тему на сайте 4pda, где уже смогли выделить несколько устройств, при чем цены на лучшие образцы доходили до 3 тыс. Дешевые варианты отличались так называемой задержкой звука. В итоге я заказал популярный, но при этом не без минусов трансмиттер: Syllable E3.
Размеры
Достаточно компактное устройство, когда смотрел на картинки, казалось, что не меньше кредитной карты.

Комплектация
Фактически чуть больше спичечного коробка. Из разъемов только 3,5 jack и микро-usb под зарядку.В комплекте USB-micro-USB кабель для зарядки с плоским проводом, провод джек 3,5 для подключения к источнику звука

По качеству звука
Подключить наушники получилось без проблем. Согласно инструкции, удерживаем 3 секунды кнопку и ожидаем сопряжения.
Теперь, что касаемо звуковой задержки, о которой так часто говорят на профильных форумах. Возможно речь идет о дешевых устройствах, но я никакого дискомфорта не ощутил. Звук от телевизора поступает без задержек. Нет, может задержка и есть, но она настолько незначительная, что дискомфорта не ощущаешь.
Качество звука также устраивает. Присутствуют и высокие и низкие частоты. К качеству звучания я достаточно придирчив, поэтому могу сказать, что передаваемый звук по качеству достаточно приемлемый.
Одна из фишек устройства: возможность подключить сразу пару наушников по технологии Bluetooth. Скажу сразу, что у меня это не получилось. Были в наличии беспроводные наушники и старенький ресивер. По отдельности они подключились, а вот одновременно почему-то нет.
Минусы:
Лично для меня их нету, устройство передает звук отличного качества, без задержек. Все, что я хотел от устройства я получил. Но на профильных форумах пишут, что нельзя подключить устройство к usb таким образом, чтобы оно заряжалось и функционировало при этом. Для меня это не минус, устройство держит заряд несколько часов, пользуюсь данной функцией достаточно редко.
Все же устройство заряжается, подключил к зарядке, а затем сопряг с наушниками. Все работает.
Плюсы:
-Возможность слушать телевизор через блютуз наушники
-Компактные размеры, можно подключить 2 пары наушников ( у меня не получилось, но заявлено производителем)
-можно организовать постоянное питание через юсб.
Минусы:
-Цена
-Качество звука не идеальное, для музыки не подходит.
Обзор первый, строго не судите. Обзора бы вообще не было, просто на данном сайте, да и вообще в принципе обзоров на данный класс устройств нету. Ну вот и решил внести свою лепту.
Если есть вопросы задавайте, буду отвечать.
Фото инструкции, где есть строчки о том, что можно подключить сразу пару наушников:
Трансмиттер Bluetooth
Если автомобиль укомплектован обычной магнитолой, но так хочется слушать музыку с флешки, то стоит обратить внимание на трансмиттер bluetooth. Современные технологии позволяют пользоваться современными гаджетами, не покупая для этого дорогостоящие аудио-системы. Разберемся же, что такое трансмиттер и какой функционал на него возлагается?
Что такое FM трансмиттер
Фм модулятор для авто с блютузом представляет собой небольшое устройство, задача которого связать флешку с радиоприемником. Старые авто комплектуются приемниками 10-летней давности, когда производители и не знали, что такое разъем для флешки. С применением трансмиттера открывается возможность запуска любимой композиции с других носителей. Современные модели легко объединяются со смартфоном, ноутбуком. Устройство создано, чтобы облегчить жизнь владельцев старых магнитол и даже в чем-то сэкономить.
Зарядка устройства осуществляется с помощью подключения от прикуривателя. Современные модели имеют дисплей, где указывается рабочая частота и другие параметры. Некоторые трансмиттеры комплектуются пультом управления, что позволяет переключать треки с заднего сидения. Разъем для микро-SD карты расширяет возможности устройства, можно прослушать еще больше любимых записей.
Устройство позволяет подключать флеш-карту
Обзор производителей
Чтобы процесс поиска и покупки был простым и быстрым, представляем вам 5 лучших моделей:
Модель от компании Xiaomi превзошла все ожидания потребителей. Устройство смотрится стильно и привлекательно, запускает музыку с любого носителя. Основные преимущества Rоidmi S2: защита от замыкания, корпус из термопластика, что позволяет избежать проблем при перегреве прибора. Подключается usb bluetooth, трансмиттер легко управляется со смартфона. Дополнительные возможности: цветная подсветка, функция записи через встроенный микрофон.
Продукция от Siparnua позволяет воспроизвести музыку с любого популярного источника – телефона, флешки, проигрывателя. Теперь в дороге легко наслаждаться любимыми песнями, что сделает поездку еще более увлекательной. Управление осуществляется кнопками рядом с дисплеем устройства. Дополнительный функционал – встроенный микрофон, подавление шумов, регулировка угла наклона.
Бренд VODOOL предлагает самый лучший автомобильный fm трансмиттер с bluetooth в плане конструкционной особенности. Такой подход позволяет слушать музыку и параллельно общаться по телефону. На панели прибора находится клавиша, отвечающая за вызов, набор повторного номера. Наличие слота памяти расширяет возможности устройства.
Трансмиттер ANBES ценится запоминанием предыдущего трека. Если вы вышли из авто, то снова включив магнитолу, начнете прослушивать трек, который был включен перед этим. Простой и многофункциональный прибор, который пользуется популярностью.
На рынке представлены и автономные модели, которые работают от аккумулятора, но обойдутся они дороже. Такой трансмиттер можно запустить не только на машине, но и везде, где необходима трансляция любимой музыки, например, на пикнике.
Трансмиттеры имеют широкий функционал
На чем остановить выбор
При выборе качественного прибора легко запутаться в моделях и их функционале. Часто стоимостной сегмент совпадает с функциональным набором приборов:
Бюджетный вариант обеспечивает только простой функционал – проигрывания аудио записей с флеш-накопителя. Воспроизведение среднего качества, минимум памяти на устройстве, черно-белый дисплей, минимум кнопок для управления устройством.
Средний сегмент – цветной дисплей, наличие встроенной памяти ускоряет реакцию устройства на команды, наличие слота для карты памяти.
Bluetooth fm transmitter позволяет подключиться к телефону и запустить любимую музыку. При этом в режиме громкой связи можно общаться и по телефону такие устройства с цветным дисплеем, большой памятью, пультом ДУ. Подбирайте прибор с учётом условий эксплуатации, зачем же платить больше за те функции, которые совсем не пригодятся.
Если использовать в качестве обычного проигрывателя для запуска любимых треков с флешки, то стоит отдать предпочтение бюджетным моделям.
Аудио+ bluetooth – идеальное решение для тех, кто регулярно за рулем автомобиля. Качественная и удобная связь, возможность отвечать на звонки – главные преимущества этого сегмента.
Для пользователей, которые ценят качественное звучание и не может обойтись без запуска видеофайлов. Стоит отдать предпочтение дорогим моделям.
Определившись с основными условиями эксплуатации, подберите подходящий прибор. Представленный рейтинг позволит ознакомиться с лучшими моделями года. Стоит купить трансмиттер сразу и не откладывать на потом, ведь производители постоянно совершенствуют продукцию, добавляя новый функционал и за этим невозможно «угнаться».
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Bluetooth адаптер для телевизора: как выбрать и подключить
Компании, которые выпускают телевизоры, как всегда, плетутся в самом конце трендов и отстают от них на 2-3 года. Bluetooth наушники стали появляться достаточно давно, а телевизоры, которые без проблем бы к ним подключались, без дополнительного модуля – сейчас не так много.
При этом сам Bluetooth модуль имеет небольшие размеры, да и стоит не дорого. В чём было трудность засунуть его в телик при сборке – такой вопрос можно бесконечно задавать компаниям, выпускающие телевизоры.
Телевизоры со Smart TV, да и не только их, можно разделить на два вида:
C Bluetooth адаптером – это более новые модели, купленные 1-2 года назад;
Без Bluetooth адаптера – более старые экраны.
Что делать, если телик старый, а дома есть маленький ребенок или жена спит, а ты хочешь посмотреть матч по футболу, серил или фильм. Наша статья и будет просвещена Блютуз адаптеру для домашнего телевизора. Я расскажу, как происходит подключение, расскажу, как правильно выбрать приёмник/передатчик, а также как его правильно подключить.
Что самое интересное, данный модуль подойдет практически для всех телевизоров, даже для самых древних, без Smart прошивки. Будь у вас Sony, Самсунг, Philips, LG допотопных времен – вы всё равно сможет подключить к нему наушники, любой марки.
ПОМОЩЬ! Если у вас в процессе возникли трудности, проблемы или вы не знаете какой трансмиттер выбрать именно вам – то пишите свои вопросы в комментариях. И я вам с радостью помогу.
Что это такое и для чего нужно?
И так давайте представим себе, что у нас есть телевизор, без Bluetooth передатчика. Так что, просто молиться пытаясь подключить свои наушники будет просто бесполезно. У телевизора есть на задней панели различные разъёмы. От компании телевизора, может зависеть их расположение, так что наша задача найти любое упоминание со словом «AUDIO». Разверните свой телевизор и посмотрите на заднюю панель.
Вот я нашёл 4 разъёма:
Обычный 3.5 мм Mini-Jack;
Далее идёт разъём для подключения оптоволоконного аудио кабеля;
И далее идёт подключение RCA – красного (иногда оранжевого) и белого тюльпанчика. Могут иметь также буквы «L» и «R». Подключения для аналогового сигнала.
Мы скорее всего будем использовать только mini-Jack или аналоговый вход для подключения. Но теперь другой вопрос. Если телевизор отправляет на эти порты звуковой сигнал, то как его передать на наши Bluetooth наушники. Для этой задачи на как раз и понадобится трансмиттер или Bluetooth адаптер для телевизора. Он выполняет следующие действия:
Принимает сигнал;
Переводит его в формат для чтения любого Блутус приёмника;
Осуществляет сопряжение, в нашем случае с наушниками;
Отправляет сигнал по средствам радиочастот.
И всё, можно спокойно слушать музыку, смотреть фильмы и не мешать родным. В таком случае теперь нам осталось купить данный трансмиттер и подключить его к телевизору.
Какой Bluetooth трансмиттер выбрать?
Они имеют примерно одинаковый способ подключения. То есть выход будет по стандарту mini-Jack как в наушниках. Или по другому стерео-стандарту. Также они сильно отличаются по цене. Многие на форумах не советуют покупать себе дешёвые модели, так как они могут иметь сильную задержку в звуке или прерывание. Ещё они имеют разделение по типу питания:
С аккумулятором;
Через USB.
Тут каждый решает сам, что для него удобнее. Модели с батареей удобны тем, что их спокойно можно взять куда угодно. Самое главное, чтобы устройство имело те же подключения. Давайте я вам представлю несколько моделей.
Bluetooth B5 стерео аудио передатчик
Это дешёвая и в то же время отличная модель для телевизора. Во-первых, она не имеет лишнего аккумулятора, а питается от USB разъёма. Во-вторых, для подключения, достаточно подключить сначала адаптер в USB, а потом mini-Jack. При подключении двух и более устройств, могут возникнуть проблемы с задержкой и прерываниями.

Версия Блютус 4.1
Питание USB
Приём звукового сигнала Аудиовыход 3,5 мм
Поддержка стандартов A2DP, AVRCP, HFP
Средняя цена 1000
Ресивер и трансмиттер приставка ATPX-HD
Достаточно массивный из-за мощной батареи. Может работать несколько дней без подзарядки. Поддерживает современный стандарт передатчика 5.0, что увеличивает скорость передачи данных и радиус действия радиосигнала. Спокойно работает с несколькими подключенными устройствами.

Версия Блутус 5.0
Питание Аккумулятор
Время работы от батареи до 75 часов через AUX
до 12 часов по оптике
Приём звукового сигнала Аудиовыход 3,5 мм, RCA, оптоволокно
Поддержка стандартов A2DP, AVRCP, HFP
Средняя цена 3850
Bluetooth B6

Версия Блутус 2.1
Питание Аккумулятор
Время работы от батареи 8 часов
Приём звукового сигнала Аудиовыход 3,5 мм, RCA, оптоволокно
Поддержка стандартов A2DP 1, AVRCP, APT-X, SBC
Средняя цена 1950
Итог
Как вы видите они примерно все одинаковые. Для телевизора я бы, конечно, взял без аккумулятора, так как он по сути и не нужен – если данный передатчик, приёмник будет находится вблизи экрана.
Также следует обращать внимание на поддержку Dual Link – эта технология позволяет подключать несколько наушников и даже беспроводные колонки. Версия «Голубого зуба» тоже не маловажная вещь. От неё будет зависеть максимальная скорость передачи информации и радиус покрытия в квартире или доме.
ВНИМАНИЕ! При выборе, смотрите не перепутайте этот передатчик с HDMI или USB Wi-Fi модулем – они немного похожи, но имеют разное назначение. Лучше в магазине несколько раз переспросить – что и для чего вам нужно.
Инструкция по подключению
Все достаточно просто. Какие порты сзади телевизоры предназначены для вывода аудио-сигнала – мы уже разобрались. Если вы купили адаптер, который поддерживает только подключению по 3.5 разъёму. Такие модули имеют в комплектации не отсоединяемый проводок. Просто воткните его в разъём для телевизора. А для питания вставьте флэшку в любой USB порт.
Если у вас отдельный большой блок с аккумуляторной батареей. То вам нужно сначала его зарядить. Для этого в комплекте есть отдельный провод. Потом подключить, выбрав оптимальный вариант:
Mini-Jack;
RCA;
Оптоволокно.
Второй конец от каждого провода втыкаем в соответствующий разъём на телевизоре. После этого проверяем подключение. Включите ваши наушники и нажмите на них кнопку сопряжения. Обычно имеет значок угловатой буквы «B». Зажимаем кнопку, пока не загорится синий цвет.
Автоматически наушники должны сразу подключиться к устройству и определить тип подключения. После этого просто наслаждайтесь звуком, слушайте музыку, смотрите любимые фильмы и сериалы в полной тишине.
Вывод
В следующей раз, когда будете брать телевизор постарайтесь брать его сразу со встроенным Bluetooth модулем, чтобы в дальнейшем не пришлось мучиться, как мне. Так же не забываем и о Wi-Fi передатчике, который позволяет подключать свой телевизор к вашей домашней сети, выходить в интернет и смотреть сериалы прям с Web-страниц сайтов. Но это уже совсем другая история.
Audio Transmitter B9 — 2 в 1 Bluetooth приемник-передатчик.
Всем доброго времени суток!
Предлагаю на Ваш суд обзор на довольно интересную и на мой взгляд полезную вещицу, двухсторонний Bluetooth аудио удлинитель.

По традиции немного технических характеристик с сайта.
Характеристики:
Номер модели: B9
BT: V4.1 + EDR
Дальность передачи: до 10 м
Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц-20 кГц
Чувствительность: 100 ± 3 дБ
Батарея: встроенная батарея Li-полимера перезаряжаемые 300mAh
Время работы: 8-12 часов (зависит от громкости звука)
Время зарядки: около 2 часов
Зарядка: MiniUSB 5V
Черный цвет
Размер: 6.0 * 3.6 * 1.6cm
Вес: 22 г
Комплект поставки:
1 * BT аудио передатчик и приемник
1 * 3,5 мм аудиокабель
1 * Кабель RCA
1 * USB-кабель для зарядки
1 * Руководство пользователя (на английском языке)
Про упаковку и внешний вид
Приехало все в небольшой картонной коробке, в комплекте, как и обещали лежал комплект кабелей, инструкция и сам трансивер.

Инструкция для любознательных

На обратной стороне коробке нанесена мини инструкция одной картинкой, описывающая всю суть устройства.

Размеры трансивера
Длина 6 см.

Ширина 3,5 см.

Толщина около 1.5 см.

Что это такое и зачем оно?
А теперь подробнее про то, с чем это едят и зачем оно нужно. Используется трансивер в основном вместе со старыми устройствами, у которых нет встроенного Bluetooth для приема или передачи звука. Можно подключить на вход усилителя или AUX автомагнитолы и появится возможность транслировать на них звук через Bluetooth, а можно наоборот подключить в разъем наушников телевизора и слушать звук через Bluetooth наушники валяясь в паре метров на диване и не думаю о проводе. Лично я в конечном итоге подключил ее к старенькому телевизору LG и теперь могу смотреть фильмы слушая звук через Bluetooth наушники и никому не мешая.
Как оно работает
На одной из боковых граней трансивера есть гнездо 3.5 мм. для подключения кабеля, оно же служит выключателям, если кабель вставлен устройство включено, если кабель вытащили выключено. На другой гране есть переключатель режима, маркированный как RX и TX.

Режим RX трансивер работает как приемник, получает звук по Bluetooth и преобразует его в аналоговый аудио сигнал. При подключении кабеля начинает мигать синий светодиод.

На телефоне трансивер определяется как B9

С вот такими характеристиками кодека.

Отдельной регулировки громкости на приемнике не предусмотрено, так что регулировка либо с телефона, либо на принимающем устройстве, если у него есть такая возможность.
Режим TX трансивер работает как передатчик, принимает аналоговый звук от источника и после преобразования транслирует его через Bluetooth. При подключении кабеля включается режим поиска доступных для соединения Bluetooth устройств и начинает быстро мигать зеленый светодиод, после установки соединения по Bluetooth светодиод начинает мигать медленнее.

К сожалению, у трансивера нет возможность задать пароль для подключения по Bluetooth так что соединения возможно только с устройствами без пароля или с установленным стандартным паролем «0000».
Немного внутренностей
Внутри обнаружилась всего одна плата с довольно небольшим количество элементов, распаянных на ней.

Основной чип AP1P801-4D4, даташита я не него найти не смог, но скорее всего это сборка из АЦП/ЦАП и контроллера Bluetooth в одном флаконе.
Аккумулятор и правда на 300 мА.

Кстати производитель заявляет время работы от одного заряда от 8 до 12 часов, мне первого полного заряда хватило примерно на восемь часов, говорю примерно потому что разряжал я его около четырех дней примерно по пару часов (один фильм) в день.
Небольшое видео распаковки и демонстрация работа с наушниками и Bluetooth колонкой.
Небольшой вывод: На мой взгляд вполне работоспособное устройство имеющее право на жизнь. Вполне может пригодиться владельцам стареньких автомагнитол или телевизоров выпущенных до эры смартТВ.
Заранее приношу свои извинения за орфографию и грамматику текста, все допущенные ошибки сделаны не специально, а только по незнанию и в связи с несовершенством программ автоматической проверки текстов.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Как правильно настроить свет фар: Как отрегулировать фары самостоятельно и когда требуется проводить их настройку?
29.04.2019
2 проверенных способа, как отрегулировать фары самостоятельно
Те, кто много ездит в темное время суток, а зимой таких большинство, наверняка обратили внимание, что при разъезде с одним встречным автомобилем у вас не возникает какого-либо дискомфорта, а при встрече с другим приходится чуть ли не закрывать глаза от ослепительного света.
Обычно такое встречается на трассе, когда водители забывают переключиться с дальнего света на ближний.
(Напомним, что ПДД настаивают на том, что делать это нужно не менее чем за 150 м до встречного автомобиля или ранее, если водитель встречного транспортного средства попросит вас сделать это периодическим переключением света фар.)
Однако в большинстве случаев, особенно в городе, дальний свет здесь ни при чем. Виной белых кругов перед глазами становится неправильно отрегулированный ближний свет.
Фара, вместо того чтобы освещать дорогу, начинает светить вверх, тем самым ослепляя встречных водителей.
Но как такое может случиться, спросите вы, ведь с завода все автомобили выходят с отрегулированными фарами? И здесь мы переходим к первому пункту нашей статьи.
Причины нарушения регулировки света фар
На самом деле причин может быть масса. Первая – это простая замена лампочки. Лампы, как известно, от случая к случаю перегорают, и их приходится заменять. Меняются они, как правило, на подходящую по типу, но при этом другого производителя. Не думаем, что кому-то взбредет в голову искать в магазине точно такую же.
Исключение составляют эксклюзивные лампочки, которые продаются парно. Когда одна фара светит белым светом, а вторая желтым, не очень красиво, согласны. Впрочем, и из-за этого вы вряд ли будете ездить впотьмах с одной фарой, особенно если лампа перегорит где-то на трассе, а вам еще пилить и пилить не одни сутки в другой город. Конечно же, купите первую попавшуюся.
Вот тут как раз и может возникнуть необходимость регулировки фары.
Дело в том, что как бы ни были стандартизированы лампы, в зависимости от производителя, расположение спирали в них может быть смещено, особенно если речь идет о недорогих лампах или и вовсе о контрафакте.
В связи с этим смещается и весь световой пучок, и фара либо начинает светить вверх и слепить, либо бить перед бампером. Так что, если вы поменяли лампочку в фаре, обязательно проверьте регулировку света.
Случается и так, что из-за неудобства замены многие вставляют лампочки неправильно, то есть с перекосом, а это тоже ведет к тому, что фара начинает светить совсем не туда, куда должна.
Не секрет и то, что автомобили попадают в аварии. При повреждениях передней части автомобиля обычно требуется ремонт с демонтажом оптики.
Но как бы хорошо ни был выполнен ремонт, фара приладится уже не на то место, на которое она была установлена на заводе и там же отрегулирована. Однозначно встанет она пусть и с небольшими, но смещениями.
Да и сама фара, скорее всего, будет новой. Так что регулировка ей однозначно потребуется.
Меняют фары и по причине их поломки. Они, после долгой эксплуатации, тоже могут выходить из строя. Мутнеет стекло, тускнеет отражатель, да и попросту от температуры может рассохнуться пластик, удерживающий отражатель или линзу в корпусе, или же и вовсе отвалиться часть ее крепления к кузову. В этом случае фара меняется на новую, и ей так же обязательно требуется регулировка.
И еще фары могут украсть. Целых машин без головной оптики у нас на дорогах встречается немало. Просто вставить на место прежних новые недостаточно, необходима регулировка.
Так что причин для регулировки может быть много. Но зачастую владельцы останавливаются на том, что фара начинает светить. Как говорится, горит и ладно. А ведь на самом деле отрегулировать свет фар не так уж сложно.
Как правильно отрегулировать фары самому
Итак, вы, к примеру, поменяли лампочку в одной из фар. Проверить, туда ли она светит, можно непосредственно у магазина. Достаточно подъехать к стенке на расстояние примерно в пять метров, включить ближний свет (хорошо если это будут сумерки или ночь, но и днем в принципе на таком расстоянии разглядеть световой пучок возможно) и посмотреть, синхронно ли у вас светят фары.
По отражению на стенке сделать это несложно. Главное, чтобы площадка, на которой стоит автомобиль, была более или менее ровной. Если разница по высоте пучка от фары, где была заменена лампочка, с той, в которой лампа не менялась, не видна, значит вам повезло, регулировать не нужно.
Если же фара светит чуть ниже или выше, то для начала проверьте, встала ли лампа на свое место. Если лампа четко стоит в посадочном месте, а светит не туда, то приступайте к регулировке.
Для этого на фаре есть специальный винт, задействовав который, вы легко сможете либо опустить, либо приподнять световой пучок. Кстати, чтобы понять, правильно ли светят у вашего автомобиля фары в принципе, достаточно попросить встать перед машиной на расстоянии пяти метров человека.
У правильно отрегулированных фар светотеневая граница будет находиться примерно на уровне колен.
Более точную регулировку фар можно провести при помощи лазерного строительного уровня. Для этого вам потребуется поставить автомобиль, но в этот раз уже на идеально ровную площадку, опять же на пять метров от экрана, коим может быть ровная стена дома или ремонтного бокса.
Далее выставляем строительный уровень перпендикулярно ходу автомобиля с таким расчетом, чтобы лазерный луч проходил точно посредине ламп ближнего света или линзы, и его проекция отображалась на «экране», куда будут светить фары. Затем открываем капот и смотрим маркировку фары.
На фаре обязательно будет указана цифра в процентах, которая характеризует отклонение луча к дорожному полотну от горизонта, называемая первоначальной направленностью. Как правило, это 1%, хотя может быть и больше.
А дальше дело техники. Включаем ближний свет и смотрим, где находится светотеневая граница пучка. Если она выходит за лазерную линию сверху, это говорит о том, что ваши фары светят неправильно.
Причем они не только слепят встречных водителей, но и существенно сокращают видимость вам, потому как светят не на дорожное полотно, а вверх.
Если граница пучка значительно ниже, то дорога по большому счету освещается только перед машиной, но никак не на том расстоянии, когда тормозной путь будет меньше границы видимости или как минимум равен ей. А это опять же плохо.
Идеально, если граница светового пучка будет находиться ниже уровня лазера на 5 сантиметров, что при расстоянии до экрана в пять метров и составляет тот самый «1%» уклона. В этом случае фары будут правильно отрегулированными. Если же это не так, то вращение регулировочных винтов позволит вам легко привести их в норму.
Для более же точной и профессиональной регулировки фар можно обратиться на сервис.
Впрочем, как показывает практика, после описанного выше метода регулировки, корректировка на профессиональном оборудовании потребуется небольшая, если и вовсе потребуется.
К тому же не всякий специалист умеет правильно работать на таком оборудовании. Если, к примеру, вам перед регулировкой фар не проверили давление в шинах, это уже может сказать о «квалификации» мастера.
По правилам, перед регулировкой фар на специальном оборудовании должно быть проверено и выровнено давление в шинах, полностью заполнен топливный бак и остальные заправочные емкости, за рулем должен сидеть водитель или человек, схожий с ним по комплекции, опрессована подвеска, а ручной салонный корректор фар выставлен в положение «0». Только в этом случае можно гарантировать стопроцентный результат. Кстати, последний пункт – одно из обязательных условий при любой регулировке.
Так что не ленитесь проверять, куда светят фары вашего автомобиля. И тогда, будучи на границе света и тьмы, вы и сами никогда не заблудитесь, и встречного с пути истинного не собьете.
Как отрегулировать фары. Способы регулировки света фар
Для того, чтобы избежать таких проблем как уменьшенная зона видимости в темное время суток, а также увеличение опасности для водителей, едущих по встречной полосе, нужно правильно отрегулировать фары автомобиля.
Универсальная инструкция по регулировке фар
Это можно сделать вручную, при помощи специалистов автосервиса или применив нужное оборудование. Если вы хотите сэкономить, но правильно осуществить данную процедуру, то самостоятельная регулировка фар производится в четыре этапа:
сделать разметку на стене;
осуществить разметку ламп;
настроить ближний свет;
настроить дальний свет.
Когда нужно регулировать фары
Каждый водитель должен знать, когда необходимо выполнять регулировку фар. Поэтому если вы не входите в их число, то коротко напомним об этом. Эта процедура выполняется в одном из следующих случаев:
При замене ламп в фаре. Это касается приборов как с одинарной, так и раздельной оптикой.
При замене одной или обеих фар. Это может быть вызвано ее выходом из строя, ДТП, желанием владельца установить более мощный или технологичный осветительный прибор.
В случае, если вы чувствуете, что вам стало некомфортно ездить с существующим светом, и что нужно выполнить регулировку.
В случае, когда при движении в темное время суток водители встречных машин мигают вам дальним светом, сигнализируя тем самым о том, что вы их слепите.
При монтаже противотуманных фар. Как правило, проводится регулировка только ПТФ.
После выполнения работ, связанных с изменением жесткости подвески.
При замене дисков или резины на аналогичные изделия с другими диаметрами.
При подготовке к прохождению регламентного ТО.
Перед поездкой на большое расстояние.
Следите за светом, который излучают фары вашего автомобиля, и при необходимости проводите его регулировку. Помните, что неверно выставленный свет несет неприятные ощущения и угрозу не только вам, но и водителям встречных машин.
Два универсальных способа как отрегулировать фары
Перед тем как приступать к регулировке фар, стоит проверить следующие параметры авто:
Разницу в объемах шин.
Состояние пружин, находящихся в подвеске.
Полное распределение всевозможных нагрузок.
Уровень давления в шинах.
Если здесь есть неисправности, то угол освещения будет неправильным, что, в свою очередь, непременно скажется на качестве самой регулировки. Естественно, чтобы отрегулировать свет правильно, нужно будет соблюсти некоторые важные условия. Первейшим из них является наличие вертикальной ровной стены с достаточным местом для автомобиля — длина не менее 7,5 метров.
Для непосредственной разметки можно использовать либо мел, либо клейкую ленту. Так как каждая машина имеет свои габариты, то разметка для нее проходит чисто индивидуально. Однако, существует несколько стандартных значений, которые можно использовать практически для всех авто.
Первый способ регулировки фар
Находим ровную площадку, сторона которой должна упираться в стену. Стена, в свою очередь, должна быть без выступов, углов, различных неровностей и строго вертикальной. Подъезжаем вплотную к стене и отмечаем центр машины, а также центральную ось ламп.
Чтобы правильно осуществить разметку стены, нужно отметить расстояние от пола до лампы и от отмеченной лампы до центра автомобиля. Затем стоит начертить на стене еще одну линию, расположенную на 5 см ниже первой. Далее отъезжаем от стены на 7,5 метров и проводим на стене горизонтальную линию, которая соединит центральные точки на обеих лампах.
Потом проводим вертикальные линии через центральные точки фар. Еще одна вертикальная линия должна быть проведена через центральную точку машины. Эта линия должна находиться на 7,62 см ниже, чем та, которая соединяет центр наших фар.
Регулировочные винты для настройки пучка света фары
Осуществив разметку, включаем ближний свет фар и производим непосредственную настройку, при которой угол наклона ламп полностью совпадает с горизонтальной линией. А то место, где свет начинает подниматься вверх, обязательно должно совпасть с пересекающимися начерченными линиями.
В итоге, чтобы получился нужный пучок света, следует подкрутить регулировочные винты, которые располагаются под капотом авто на задней части фары.
Идеально правильным вариантом является тот, когда свет находится немного ниже отметки центра фар.
Если автомобиль имеет совмещенный дальний и ближний свет, то настраивать можно только дальний, а ближний настроится автоматически.
Если ваша машина имеет раздельную систему дальнего и ближнего света, то каждый пучок света придется настраивать по-очереди.
И разметка стены также будет немного отличаться — ближний свет регулируется по вышеописанному методу. А дальний свет нужно разместить так, чтобы он точно попадал на центральную разметку фар.
В этом случае лучше использовать специальное оборудование, без которого в этом варианте идеальной регулировки не получится.
Второй способ регулировки фар
Потребуется такая же ровная стена, как и в первом случае, но машину необходимо поставить уже на большем удалении — 10 метров. Чтобы провести регулировку как можно точнее, следует предварительно подготовить авто: подкачать шины, заправить полный бак бензина, посадить за руль человека, максимально подходящего по весу к водителю.
Как отрегулировать фары без приборов
На стене отмечаем места, которые соответствуют центру ламп, а также на том расстоянии, на каком они располагаются в реальности. Соединяем эти две точки по горизонтали, прочертив затем еще две горизонтальные линии:
на 12 см ниже;
на 22 см выше.
Закончив разметку, выставляем регулятор ширины освещения на нулевой показатель. Верхней границей светового пятна основных фар должна быть вторая линия, а третьей линией будет верхняя граница противотуманных фар.
А вот пересечение всех световых потоков должны находиться на пересечении наших линий под номером 2 и 3 — ниже центра ламп на 12 и 22 сантиметра соответственно.
Также водителю обязательно стоит проследить за тем, чтобы дополнительный винт находился в нетронутом состоянии, а при наличии гидрокорректора его нужно настраивать соответственно полученной нагрузке — положение машины с одним водителем, без пассажиров.
Регулировка ПТФ
Регулировка противотуманных фар, хоть и немного, но все же отличается от выше описанного способа. Перед тем как отрегулировать ПТФ, нужно снабдить машину дополнительной нагрузкой в 70 килограмм — подойдет все, что угодно и помещается в ваше авто.
Также заправляем полный бак и ставим машину так, чтобы она располагалось на максимально ровной горизонтальной поверхности, в 10 метрах от света получившегося экрана. Однако многие опытные водители утверждают, что хватает и 5 метров.
Схема регулировки противотуманных фар
На стене чертим линии, означающие своими краями важные точки. Нижняя линия — размер от земли до противотуманок, верхняя — такое же, только удвоенное расстояние.
Также отмечаем расстояние до центра авто, смотря на него прямо до центров обеих противотуманных фар. В результате должно получиться расчерченное полотно экрана с двумя точками центров ламп, также будут ограничения нижней и верхней границы света.
После нанесения линий, устанавливаем машину на расстоянии 10 метров от стены и, используя отвертку и регулировочные винты на фарах, добиваемся фокуса пучка света из ламп в тех точках, где центры фар пересекаются.
Регулировка линзованных фар
Перед тем как регулировать линзованные фары, необходимо знать о том, что существует два их вида — регулируемые и нерегулируемые.
Последние являются достаточно дешевыми, и мы не рекомендуем пользоваться такими световыми приборами. Один из примеров такой фары выпускается под торговой маркой Depo.
Некоторые фары снабжены автоматическим регулятором. Однако зачастую он выходит из строя, поэтому это также не лучший вариант.
Для регулировки линзованных фар также существуют специальные регуляторы, как и на обычных осветительных приборах.
В данном случае невозможно дать однозначных рекомендаций, поскольку в разных автомобилях и даже в разных фарах регулировка происходит с помощью различных средств.
Как правило, для этого используются регулировочные болты, или рукоятки. Но почитав общую инструкцию по регулированию света фар, Вы сможете справится с поставленной задачей.
Регулировка фар прибором
Регулировка фар по прибору
На СТО обычно фары регулируют с помощью специальных приборов. Их покупка для рядового автовладельца нецелесообразна, поскольку стоит такое устройство немало, а использовать его приходится не так уж и часто. Поэтому знания о том, как выполнять регулировку фар прибором, вам пригодятся разве что для того, чтобы проконтролировать, правильно ли действует работник СТО.
Алгоритм проверки будет следующим:
Выровнять продольную ось прибора относительно автомобиля. Ведь не факт, что машина заехала строго перпендикулярно в бокс. Это базовое условие. Для его выполнения на приборе в верхней его части есть зеркало с нанесенной на него горизонтальной линией. По ней можно легко выставить прибор таким образом, чтобы он стоял строго перпендикулярно корпусу и фарам.
Выставить прибор строго горизонтально. Обычно в конструкции его корпуса для этих целей предусмотрен уровень с пузырьком воздуха. Это простое, но надежное средство, позволяющее добиться нужных результатов.
Установка регулировочного угла. На различных приборах он может выставляться различными методами (одним из таких вариантов является поворотный ролик). Значение угла «0» означает, что фары будут светить строго прямо по курсу движения машины. Угол может изменяться на десятые доли градуса. Значение угла, на который нужно выставить фару, вы сможете найти в справочной литературе к вашему автомобилю.
Ось регулировочного прибора и ось фары должны совпадать.
Помните, что нельзя сильно «задирать» лучи фар. Ведь в этом случае значение светового потока может снизиться на 20…30%, что является значительным показателем. Кроме этого, так вы будете слепить водителей, едущих вам навстречу.
Иван Матиешин
Не нашли ответ на свой вопрос?
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Как самостоятельно настроить и регулировать фары на автомобиле
Несмотря на большое разнообразие автомобилей, регулировка оптики предполагает следование одной и той же последовательности действий. Настроить фары можно как в условиях сервиса, так и самостоятельно, при этом в последнем случае не потребуется наличие специальных инструментов и приспособлений.
Когда и для чего нужно регулировать фары автомобиля
Каждый автовладелец должен знает, что в тёмное время суток управлять транспортным средством можно только при хорошем освещении, которое способна обеспечить правильная регулировка фар.
Если оптика настроена неверно, а угол наклона не соответствует установленным требованиям, то водители встречных машин будут ослепляться потоком рассеянного света. Такая ситуация повышает вероятность возникновения ДТП при встречном разъезде автомобилей.
Помимо этого, низкая эффективность работы фар сокращает зону видимости, что также влечёт к аварийным столкновениям.
Эксплуатация автомобиля происходит на дорогах с покрытием, которое в большинстве случаев имеет неровности. В результате угол установки фар изменяется и возникает необходимость регулировки время от времени. Кроме этого, к этой процедуре прибегают в следующих ситуациях:
если устанавливалась новая фара, производилась замена лампы либо отражающего элемента;
при монтаже противотуманок;
в случае ДТП, при котором был повреждён передок автомобиля;
при ремонте или замене элементов подвески;
при замене колёсных дисков либо шин.
Одной из ситуаций, когда требуется прибегать к регулировке фар, является их замена
Как настроить правильно: подготовка к работе
Если придерживаться советов опытных автовладельцев, то они не рекомендуют новичкам выполнять самостоятельную регулировку оптики без предварительной подготовки к этому процессу. В противном случае придётся обратиться за помощью в автосервис. Этап подготовки к настройке предполагает создание условий, которые соответствуют стандартному положению автомобиля:
Перед началом регулировки из багажного отделения убирают все посторонние предметы и оставляют только штатные инструменты, к которым относится аптечка, домкрат, знак аварийной остановки.
В ходе настройки кузов должен располагаться правильно, для чего проверяют давление в шинах. Параметр должен соответствовать рекомендациям завода-производителя.
Если регулировку осуществлять совместно с помощником, то процедуру можно ускорить, при этом весовые категории с владельцем должны быть одинаковыми.
Выполняют очистку оптики от грязи. Для удаления дорожной пыли используют чистую воду, а для того чтобы избавиться от масла и прочих химических веществ, используют органический растворитель.
Регулировочные винты предварительно смачивают проникающей жидкостью. После, крепёж ослабляют и проверяют, насколько надёжно фары посажены в нише.
Перед началом регулировки требуется найти ровную площадку и произвести на стене вертикальную разметку.
Для подготовки автомобиля к регулировке оптики, одним из пунктов является проверка давления в шинах
Нанесение разметки для регулировки
Для правильного осуществления разметки требуется подъехать к стене на 2 м, после чего на неё наносится центр автомобиля и центральную ось ламп. Далее, следует отметить расстояние от поверхности дороги до выбранного осветительного прибора. От центра фары отмечается расстояние до центра машины. Затем отмечают линию, ниже от нанесённой на 5 см.
Она будет соответствовать положению лампы от пола. После отъезжают от стены на 7 м. Далее, точки, соответствующие оптическим центрам каждого осветительного прибора, соединяют линией, которая дополняется ещё тремя вертикально расположенными отрезками (от центра фар и центра автомобиля).
Когда разметка будет закончена, приступают к регулировке ближнего и дальнего света фар.
Прежде чем настроить фары, необходимо на вертикальной стене нанести разметку, в соответствие с которой можно будет понять, куда нужно смещать оптический прибор
Способы регулировки фар машины
Существует несколько вариантов регулировки оптических приборов:
Применение стенда. Этот способ используется в условиях автосервисов.
Регулировка с помощью прибора, с помощью которого можно добиться оптимальных результатов.
Если прибора нет, то юстировку можно выполнить вручную.
Настройка оптики на СТО
Далеко не каждый водитель знает, как отрегулировать оптический прибор правильным образом.
В этом случае лучшим выходом будет обратиться на СТО, где при помощи специальных приборов отрегулируют фары, при этом точность будет выше, чем при ручной настройке.
Если процедура выполнялась впервые, то также стоит обратиться на СТО для проверки точности проведённой работы. В результате вы будет знать, насколько все правильно делаете.
В условиях СТО фары регулируют при помощи специального оборудования
Самостоятельная регулировка
Для настройки оптики своими руками прибегают к стандартной схеме. В то же время некоторые производители автомобилей и ламп предлагают свои методы регулировки. Как правило, схема регулировочного процесса должна прилагаться к технической документации на машину. Универсальный способ, который подходит для большинства автомобилей, предполагает следующую последовательность действий:
на ровной вертикальной поверхности (стене) выполняется разметка, которая будет задействована в качестве стенда;
автомобиль располагают перед стеной на ровной горизонтальной площадке на удалении 7–10 м.
Пошаговая настройка фар своими руками
Когда все подготовительные мероприятия выполнены, можно приступать к регулировке ближнего, а затем дальнего освещения.
Настройка ближнего света
После правильной разметки включаем свет фар. В первую очередь производится регулировка угла наклона оптического прибора. Параметр должен совпадать с горизонтальной линией, отмеченной на стене.
Чтобы добиться нужного пучка света вращают регулировочные винты, которые располагаются на тыльной стороне фары в подкапотном пространстве. Процесс происходит попеременно, при этом один прибор регулируется, второй прикрывается, например, картоном.
При установке пучка света немного ниже места, где отмечены центры оптических приборов, можно считать, что процедура выполнена правильно.
Настройка фар выполняется регулировочными винтами, расположенными с тыльной стороны оптического прибора
Настройка дальнего света
Дальнее освещение регулируется отдельно от ближнего, при этом несколько изменяется разметка на стене. Вертикальная поверхность должна быть ровной и гладкой, но расстояние должно составлять минимум 10 м. Последовательность разметки такова:
Полностью снаряжённый и заправленный автомобиль устанавливают на ровной площадке напротив вертикальной поверхности, на которой размечается положение центров фар. Для фиксирования реальных мест этих центров, ищем их на машине. Полученные точки соединяются, также проводится горизонтальная линия на 12 см ниже основной.
После разметки автомобиль отгоняется на 10 м, регулятор освещения выставляется на ноль. Световой пучок, который получен от головной оптики, обязательно должен находиться верхней границей на нижней линии под основной горизонталью.
Видео: регулировка фар на примере Ford Fusion
Регулировка ПТФ
Настройка осуществляется путём вращения оптического прибора по вертикали и горизонтали, добиваясь оптимального угла наклона. Предварительно ослабляют болты крепления противотуманок к бамперу и выполняют следующие действия:
Автомобиль устанавливают на ровной поверхности на расстоянии порядка 5–7 м от вертикальной поверхности (например, стена дома). Машина должна быть установлена таким образом, чтобы её ось была перпендикулярна плоскости, на которой будет осуществляться разметка.
Давление в шинах должно соответствовать норме, при этом сам автомобиль нужно качнуть сбоку, чтобы пружины подвески стали на место.
Регулировка противотуманных фар имеет некоторые отличия, по сравнению с головной оптикой
Сам процесс регулировки состоит из следующих шагов:
Измеряется расстояние между центром противотуманной оптики и основанием площадки.
Отмечается горизонтальная линия на стене, уровень которой соответствует выполненным измерениям.
Включают ближний свет и делают отметку на вертикальной поверхности с нанесением центра двух лучей.
Выключают ближний свет и включают противотуманные фары.
При расположении автомобиля в 5 м от поверхности с разметкой, верхняя граница пучка света должна находиться на 10 см ниже высоты от уровня горизонтальной площадки. Противотуманная оптика должна устанавливаться параллельно продольной оси машины.
Между центрами световых пучков расстояние должно составлять 1200 мм.
На стене проводится линия, которая разделяет автомобиль на две половины.
Чертится полоса, которая на 10 см ниже первой.
Измеряют расстояние от противотуманной фары до земли и от лампы до центра автомобиля.
Полученное пересечение линий и будет центром противотуманок.
Видео: как отрегулировать противотуманные фары без прибора
Такова схема регулировки фар головного света и противотуманок. Ознакомившись с последовательностью действий, настройку можно выполнить самостоятельно.
Правильно выполненный процесс повышает уровень безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения в тёмное время суток.
Из сказанного можно сделать вывод, что периодическая проверка эффективности работы фар является важным мероприятием и пренебрежение этим процессом неуместно.
Для самостоятельной регулировки фар потребуется подготовить автомобиль, найти вертикальную поверхность, ровную площадку под него и правильно нанести разметку. Останется настроить оптику регулировочными винтами, следуя определённой последовательности действий.
Владимир Долженков
Распечатать
Как правильно отрегулировать фары автомобиля
От правильного функционирования автомобиля и его частей напрямую зависит безопасность водителя и успешное прибытие в заданный пункт. Регулировка света фар очень важна для комфортного вождения.
Если функциональность нарушена, то возможен отрицательный эффект, а именно: засвечивание пространства авто спереди.
На дороге в дождливую или туманную погоду создается световая завеса как для владельца машины, так и для встречных автомобилей.
Для хорошей видимости рекомендуется систематически регулировать фары и следить за их правильным положением. Данную процедуру можно осуществить самостоятельно либо в автомастерской. Как отрегулировать фары правильно расскажем далее.
Когда и для чего нужно регулировать фары автомобиля?
Водитель не может установить точную периодичность регулирования фар. Данный показатель не измеряется километрами пробега авто или другими нормативами. Владельцу машины следует обращать внимание на ряд признаков, сигнализирующих о неправильном функционировании фар и понять, как настроить фары.
Регулировка света фар на автомобиле
Рекомендуется регулировать фары в следующих случаях:
Встречные автомобили без причины постоянно сигнализируют водителю.
Были установлены противотуманные фары.
Произошла замена фары или элементов головного освещения.
Водитель постоянно ездит по некачественным дорогам.
Произошел ремонт в области передней подвески машины.
Начинать летний и зимний сезон необходимо с регулировки фар.
Замена дисков, шин.
Был ремонт передней части кузова.
Установка фар ближнего света.
Данная процедура должна проводится минимум один раз в год, не реже.
Главной целью регулирования фар является избежание ослепления владельцев машин, движущихся навстречу. Именно из-за таких ситуаций происходит множество дорожно-транспортных происшествий. Поэтому каждый водитель обязан знать, как правильно настроить фары на автомобиле, ведь от этого зависит качество езды и безопасность всех пассажиров.
Главной целью регулирования фар является избежание ослепления владельцев машин, движущихся навстречу
Как настроить правильно: подготовка к работе
Перед тем как настроить свет фар, следует тщательно подготовиться и изучить данный вопрос. Разобраться, как правильно отрегулировать фары на машине, обязан каждый водитель.
Важно приблизить автомобиль к наиболее реальным условиям. Это в первую очередь касается грузоподъемности.
То есть, перед началом работы нужно учесть, что в машине всегда присутствует водитель, груз, находящийся в багажнике и, возможно, пассажиры.
Приступая к работе, багажник водителя должен быть оснащен домкратом, огнетушителем, запасным колесом и набором инструментов. Также можно пригласить друга похожей комплекции, который временно займет место водителя.
Не менее важно проверить давление в шинах. При сниженных показателях, рекомендуется воспользоваться компрессором. Перед началом работы нужно убедиться, что винтовая сборка легко регулируется и состояние крепежей у фонарей хорошее. Если есть ржавчина, то следует ее немедленно удалить.
Настройка фар своими руками производится только с прозрачными линзами. Если есть грязь на фарах или около них, то от нее необходимо избавиться. Регулировать свет нужно только исправным оборудованием, за которое отвечают генератор и регулятор напряжения.
Настройка фар своими руками
Способы регулировки фар машины
Существует два способа настройки света фар. Для осуществления первого необходимо наличие ровной площадки. Водителю нужно подъехать к строго вертикальной, ровной, без выступов и углов стене.
Плотно прижавшись к ней, отмечается центр авто и центральные оси ламп. Расчет получится более точным, если пометить расстояние от лампы до пола и от центра до отмеченного источника света.
На стене рисуется еще одна линия (ее отмечают ниже на 5 см по отношению к первой).
На следующем этапе водитель отъезжает на 7,5 метра и проводится еще одна линия, соединяющая центральные точки ламп. Далее, проводятся линии вертикального вида через центр фар и через центр самого автомобиля.
Когда разметка закончена, включаются фары ближнего света и настраиваются так, чтобы углы наклона ламп полностью совпали с горизонтальными линиями.
Место, в котором свет поднимается вверх, должно совпадать с линиями, которые пересекаются.
Идеальный свет настраивается с помощью регулировочных винтов, которые подкручиваются до отметки чуть ниже центра фары. При комбинированном ближнем и дальнем свете, настраивается только дальний, второй подстраивается автоматически.
Для второго способа понадобится такая же ровная без изъянов стена, но в данном случае машина ставится на расстоянии 10 метров. Подготовив авто к процедуре настройки, на стене делаются пометки, соответствующие центру лампы и пометки реального расположения фонарей.
Данные точки соединяются и дополнительно прочерчиваются 2 горизонтальные линии:
на 12 см ниже;
на 22 см выше.
После окончания разметки регуляторы ширины освещения устанавливаются на ноль. Свет основной фары не должен быть выше верхней границы второй линии, а для противотуманных фар верхней границей будет третья линия.
Важно, чтобы дополнительный винт оставался нетронутым. В обратном случае его нужно настраивать.
Идеальный свет настраивается с помощью регулировочных винтов, которые подкручиваются до отметки чуть ниже центра фары
Пошаговая настройка фар своими руками
Большинство водителей задается вопросом: «Как отрегулировать фары самостоятельно»?
Отрегулировать свет фар собственноручно не представит особого труда.
Данное корректирование фар проходит в 4 этапа:
Делается разметка на стене.
Осуществляется разметка фар.
Регулировка ближнего света фар.
Регулировка дальнего света фар.
Перед тем как настроить ближний свет фар, необходимо проверить состояние пружин, которые размещены в подвеске, разницу объемов шин, распределение нагрузок.
Неправильная корректировка фар ближнего света будет доставлять неудобства как автовладельцу, так и участникам дорожно-транспортного движения.
Разобравшись в теории, как отрегулировать ближний свет фар, можно переходить к практике. Подобрав правильный участок для работы, и подготовив автомобиль, можно приступать к процессу настройки.
Настройка ближнего света фар выполняется поэтапно:
Расположив авто перпендикулярно, водитель садится за руль и подъезжает как можно ближе к стене.
Мелом или другим материалом проводится вертикальная линия, определяющая центр машины.
Пошаговая настройка фар своими руками
На следующем этапе авто следует медленно и прямо отогнать на расстояние 7 метров.
Далее, фиксируются показатели расстояния: от центра до лампы (по горизонтали) и от пола до лампы (по вертикали).
На стене необходимо сделать разметку исходя из полученных данных. Проводится горизонтальная линия на 5 см ниже, чем показатель, снятый по вертикали. Затем, от центральной линии следует отступить вправо на расстояние от центра авто к фаре и провести вертикальную разметку. Со второй фарой поступают аналогично.
При правильной регулировке свет будет проходить по горизонтальной линии, намеченной на стене. Отрегулировав по вертикали, необходимо сделать то же самое и по горизонтали. Это достигается тогда, когда свет преломляется под углом в месте пересечения вертикальной и горизонтальной линий.
Каждая фара должна корректироваться отдельно. Сначала регулируется поток света левой фары, правая при этом закрывается щитком. При помощи регулировочных винтов устанавливается верхняя светового пятна. Аналогично регулируется правая фара. По окончании проверяется совпадение светового потока обеих фар.
Произвести регулировку фар можно в течение нескольких минут. Главное, правильно подготовиться к процессу и соблюдать рекомендации.
Советы
Для достижения точного эффекта, рекомендуется проводить работы в темное время суток. Профессионалы настаивают на тщательной подготовке машины, в частности, проверить давление в шинах, наполнить бак наполовину, учесть грузоподъемность авто. Результат работы будет успешным при правильной настройке ламп в фарах.
Регулировка фар своими руками
Чтобы обеспечить оптимальное освещение участка дороги и исключить ослепление встречных автомобилей необходимо производить регулировку фар.
Данную процедуру специалисты рекомендуют выполнять не реже одного раза в год, а также в следующих случаях:
замена лампочек или фары;
замена блока управления перемещения оптики, если он предусмотрен на данной модели;
ремонт корпуса фары;
ремонт передней части кузова;
замена дисков или шин;
ремонт или замена подвески.
Как отрегулировать фары самому
Для регулировки фар в конструкции головной оптики предусмотрены специальные винты. Как правило, они размещены на задней части фары слева и справа. В некоторых моделях регулировочные винты могут быть вынесены за пределы корпуса блок-фары. Однако принцип юстировки остаётся аналогичным. Вращая винты можно изменять наклон и поворот фары, корректируя направление светового потока в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Если на вашем автомобиле установлен гидрокорректор, то необходимо установить его переключатель в нейтральное положение.
Готовим автомобиль
Чтобы выполнить настройку фар необходимо подготовить транспортное средство. В первую очередь нужно вымыть и протереть фары. Затем проверяем давление в шинах, которое должно соответствовать параметрам, указанным в руководстве по эксплуатации.
Если для данной модели предусмотрены другие мероприятия перед регулировкой, то выполняем и их. Это могут быть: полная или частичная заправка бака топливом, наличие на переднем сидении груза, соответствующего весу водителя, определённая загрузка и так далее. В общем, необходимо подготовить автомобиль в таком варианте, который чаще всего вами используется.
Готовим под регулировочные винты отвёртку, шестигранник или иной ключ, а также щиток, чтобы закрыть фару.
Готовим площадку и стенд
Для качественной регулировки фар необходимо найти ровную горизонтальную площадку. Вместо стенда можно использовать щит, стену или ворота гаража, на которых рисуется схема регулировки фар. Для всех моделей транспортных средств она идентичная и представляет собой 3 вертикальные и 2 горизонтальные линии.
Схема регулировки фар
Вертикальные линии рисуются следующим образом:
«О» — ось автомобиля;
«В-1» — центр левой фары;
«В-2» — ось правой фары.
Сначала проводим верхнюю горизонталь «Г-3» на уровне центра симметрии фар автомобиля. Для этого замеряем расстояние от пола до центра фары, отмечаем его на вертикальных линиях «В-1» и «В-2» и проводим горизонталь. После этого ниже лини «Г-3» на 50—75 мм (зависит от конкретной модели автомобиля) проводим горизонтальную черту «Г-4». Точки пересечения лини «Г-4» с вертикальными обозначим «Л» и «П». Таким образом, точка «Л» — это будет центр левой фары, «П» —правой.
Чтобы не ошибиться и проверить, правильно ли нарисована схема регулировки фар, можно выполнить следующее. Установите стенд или подгоните автомобиль к стене (если нет стенда) на расстояние 20—25 см и включите ближний свет фар.
По центру левого и правого светового пятна нарисуйте вертикальные линии «В-1» и «В-2». Также проведите и горизонтальную линию «Г-3». Затем начертите линию «Г-4». Отметьте точки пересечения «Л» и «П».
Таким образом, стенд будет соответствовать вашей модели автомобиля.
Паркуем автомобиль
Автомобиль необходимо установить строго перпендикулярно к стенду на расстоянии 5,0—7,5 м, в зависимости от модели. Например, для автомобилей ВАЗ это расстояние должно быть 5,0 м, а для Audi, BMW – рекомендованное расстояние 7,5 м.
После этого открываем капот. При необходимости снимает декоративные щитки (решётки или иное, в зависимости от конкретной модификации авто). Затем включаем ближний свет фар и начинаем регулировку.
Поэтапная регулировка фар
Каждую блок-фару необходимо корректировать отдельно. Обычно регулировка фар своими руками проводиться только на ближнем свете. Если правильно всё отрегулировать, то дальний свет двухнитевых лампочек автоматически будет соответствовать необходимым параметрам.
В первую очередь регулируем световой поток левой фары. Для этого правую фару закрываем щитком. С помощью регулировочных винтов устанавливаем верхнюю границу светового пятна на уровне линии «Г4».
При этом начало наклонного участка светового потока должно исходить из точки «Л». В аналогичном порядке регулируем правую фару, предварительно закрыв щитком левую оптику.
В заключение проверяем, чтобы уровень светового потока левой фары совпадал с высотой пятна правой оптики.
Если установлены противотуманные фары, их регулировка выполняется по такому же принципу. Верхняя граница светового потока должна быть на уровне горизонтальной линии «Г-4».
Видео урок по самостоятельной регулировке фар
Как видим, регулировка фар своими руками не представляет особой сложности. При правильном выполнении данной процедуры можно добиться качественных результатов.
Следует заметить, что руководством по эксплуатации некоторых автомобилей самостоятельная регулировка фар не рекомендуется.
В первую очередь это касается иномарок. Например, все модели Мерседес после 2000 года.
Регулировка фар таких автомобилей должна производиться квалифицированными специалистами с помощью специального оборудования, которое есть только в специализированных сервисных центрах.
Если у вас нет возможности воспользоваться услугами СТО, то можно выполнить регулировку фар своими руками по вышеизложенной методике.
Особенности регулировки фар грузовых автомобилей
В принципе, порядок регулировки фар грузовой машины не отличается от вышеописанной последовательности. Сначала готовим автомобиль, проверяем давление в шинах, наличие топлива в баке и загрузку. Затем готовим импровизированный стенд на расстоянии 10 метров от машины.
Схема регулировки рисуется аналогичным образом, за исключением небольших отклонений в размерах. Например, для автомобилей КамАЗ, МАЗ или КрАЗ вторая горизонтальная линия «Г-4» чертится на расстоянии 0,3 м от линии «Г-3».
После подготовительных процедур приступаем к регулировке. Включаем ближний свет и закрываем одну фару щитком.
Регулировочными винтами корректируем верхний край светового пятна, чтобы он совпал с линией «Г-4».
При этом наклонная ограничительная линия, направленная под углом в 15о вверх, должна исходить из точки «Л» для левой фары и соответственно «П» — для правой.
Допускается смещение точки начала ограничительной линии во внешнюю сторону не более 0,2 м. Аналогично регулируются и противотуманные фары.
Регулировка фар грузового автомобиля производится путём ослабления крепления на кронштейнах, если конструкцией оптики не предусмотрены регулировочные винты. После как скорректировано положение фары, необходимо затянуть крепление. В конце регулировки следует обязательно проверить, что световые потоки обеих фар установлены на один уровень.
Как отрегулировать фары — CARHack.ru
Как правильно отрегулировать дальний и ближний свет фар и настроить противотуманки, если раньше вы этого своими руками никогда не делали? Какие методы существуют? Какие правила нужно соблюсти. Как определить, что вашему автомобилю нужна регулировка фар? Как самостоятельно сделать проверочный стенд? Все это и многое другое – в нашей статье.
Итак, миллионы счастливчиков ни разу в жизни не регулировали фары в своем авто и даже не знают, что порой это можно и нужно делать. Светят и светят.
Однако правильное направление света важно. А из-за аварий или езды по «стиральной доске» угол наклона фар постепенно смещается. Обычно свет опускается вниз. Но бывает и так, что при ремонте передней части авто фонари на сервисе изначально неверно выставляют, и тогда они могут светить как ниже, так и выше нужного уровня.
Отдавать авто в мастерскую – потеря времени, денег и нервов. Тем более что вы и самостоятельно способны разобраться, как можно отрегулировать фары на дому.
Когда стоит задуматься о регулировке фар
Каждые 5 минут бегать проверять, так ли светят фары, не будешь. Но есть ситуации, когда это сделать нужно:
Вы недавно вставили в фары новые лампочки (одну или обе).
Вы на днях ремонтировали переднюю часть автомобиля или подвеску.
Вы меняли колеса.
Вы проехали более сотни километров по разбитой гравийке.
Вам кажется, что обзорность ночью ухудшилась.
Встречные водители в темное время суток сигналят вам без видимых причин (вероятно, вы их слепите).
Главное в фарах – не ваше удобство, а безопасность на дороге. Для этого вы должны видеть трассу на достаточном расстоянии от машины, но не слепить других автомобилистов.
3 способа отрегулировать фары
Существует три способа отрегулировать свет фар:
Отдать машину в автосервис.
Сделать проверочный стенд самостоятельно.
Отрегулировать свет «на глазок».
Первый вариант стоит денег, неудобен (нужно на какое-то время расстаться с машиной), да и не очень надежен, как многие уже убедились на своем опыте. Хотя кому-то хорошо настраивают.
Второй способ – оптимальное решение, и ниже мы расскажем, как сделать подходящий стенд.
Третий вариант неточен, но имеет право на существование, когда первым и вторым способом воспользоваться невозможно. Например, если вы оказались ночью на загородной трассе. Тогда просто попросите своего попутчика выйти из салона и встать за 5 – 10 метров до автомобиля. После этого вам останется лишь настроить ближний свет таким образом, чтобы он бил примерно в область коленей вашего друга, но никак не выше.
Как сделать стенд для регулировки фар
Стенд будет импровизированным. Для этого вам понадобится ровный участок асфальта и вертикальная стена. Удивительно, но даже в городе найти такое место получается далеко не сразу. Особенно вечером, когда все подобные площадки заняты припаркованными машинами. Ах, да: еще вам понадобится мел или изолента. Далее действуйте по плану:
Подгоните автомобиль «лицом» к стене, практически вплотную.
Отметьте на стене точку, соответствующую центру машины.
Отметьте также центры фар.
Отгоните автомобиль на 7,5 метра назад от стены.
Переведите салонную регулировку фар в ноль.
Проведите горизонталь, проходящую через отмеченные центры фар (линия H).
Проведите три вертикали: две через центры фар (C), третью – через центр машины (V).
Проведите вторую горизонталь: на 7,5 см ниже первой. Это и есть ваша цель. На пересечении этой черты с вертикалями центов фар вы получите две новые точки. Центры световых пучков фар ближнего света по итогу должны оказаться чуть ниже этой линии.
Регулируете фары так, чтобы они оказались в заданном положении.
Если у вас совмещенные фары, то на этом ваша задача завершена. Вы отрегулировали фары ближнего света, а дальний свет настроился вместе с ними.
Если же фары раздельные, то придется отрегулировать и дальний свет. Делается это на том же стенде. Его световые пучки должны оказаться в точках Д.
Если нужно отрегулировать только одну фару
Если у вас сбита только одна фара, то и стенд как таковой вам не потребуется. Все, что вам нужно, – это стена. Подъезжаете, включаете фары и подгоняете одну к другой до симметрии.
Еще вариант – подсветить стену правильно выставленной фарой, выключив вторую. Прочертить горизонталь через центр светового пучка. Затем включить целевую фару, отключив ту, что работает нормально, и настроить ее по полученной линии.
Регулировка противотуманных фар
Противотуманки должны светить в строго отмеренном диапазоне и освещать 30 – 70 сантиметров над дорожным полотном. Не больше и не меньше!
Свет противотуманных фар также можно отрегулировать самостоятельно. И на том же самом стенде. Поставьте машину на расстоянии 5 метров от стены и проведите еще две горизонтальные линии:
По центру противотуманных фар.
На 5 см ниже первой линии.
Свет противотуманных фар должен оказаться чуть ниже этой линии. То есть своим верхним краем он должен касаться этой черты.
Это правило справедливо для большинства противотуманок, у которых угол падения света равен 1%.
На сервисе для регулировки фар имеется специальное оборудование. Разные модели машин делают по-разному. Даже в мануалах по настройке дальнего и ближнего света вы найдете совершенно разные рекомендации. Где-то машину отгоняют на 5 метров от стены, где-то на 10 или 20 метров. В зависимости от этого меняется угол освещения, то есть расстояние между горизонтальными линиями стенда.
Наш вариант – усредненная модель, универсальный вариант, который вы можете использовать для любого автомобиля.
Важные рекомендации
Если вы решили отрегулировать фары своими руками, вы можете выполнить это максимально правильно. Даже лучше, чем это сделали бы на сервисе. И вот почему:
Во-первых, вы можете учесть среднестатистическую загрузку авто. Например, вы занимаетесь грузоперевозками или по большей части ездите всей семьей. Но в сервис вы сдаете пустую машину. То есть осадка у нее другая, и настройку будут делать по ней. Самостоятельно при проверке вы можете нагрузить машину как надо и залить полный бак.
Во-вторых, вы в курсе состояния своей подвески и шин. В сервисе на это могут даже не посмотреть, а сразу приступить к заданию. На деле же подвеска и давление в шинах также играют роль.
В-третьих, вы можете сразу проверить внешний вид винтов и при необходимости почистить их от грязи и ржавчины.
Перед регулировкой фар не забудьте также проверить состояние самих лампочек. Дело может быть в них самих, а вовсе не в углах. Если их вкручивали второпях, высока вероятность небольшого перекоса, который в сумме дает довольно сильное отклонение светового луча.
Чтобы отрегулировать фары как можно лучше, делайте это, попеременно закрывая или отключая одну из них.
Чтобы самостоятельно отрегулировать свет фар, важно выбрать именно ровную площадку. Максимально приближенную к горизонтали. Обратите внимание: у основания здания асфальт чаще всего идет под небольшим уклоном, чтобы вода стекала от стены. Так что нелишним было бы воспользоваться уровнем.
Не забывайте выставлять в ноль салонную регулировку передних фар автомобиля. Она нужна вам, чтобы менять угол направления света при перегрузе или при ослаблении амортизаторов.
Регулировка света фар своими руками + схема регулировки и видео-инструкция
Неправильная регулировка фар доставляет неудобства не только водителю автомобиля, но и другим участникам дорожного движения. При этом фары светят либо «перед носом» машины, либо освещают верхние этажи окружающих зданий и деревьев. Так в чем же заключается суть регулировки света фар и можно ли ее выполнить самостоятельно?
Для лучшего понимания процесса регулировки фар своими руками, мы добавили подробную видео-инструкцию, с которой вы можете ознакомиться в конце этой статьи.
Этот материал мы разделили на две части: теоретическую и практическую, включающую в себя схему регулировки фар и инструкцию по её использованию.
На стекле рассеивателя автомобильной фары имеется рисунок определенной формы, который создается рифленой насечкой, рассеивающей и направляющей световой поток так, что с одной стороны улучшаются условия видимости и освещенности дороги, а с другой – при правильной регулировки фар снижается вероятность ослепления встречных водителей.
Рисунок на стекле фары «срезает» световой пучок по верхнему краю таким образом, чтобы он был направлен немного ниже уровня глаз водителя встречной машины. В то же время рассеиватель увеличивает ширину луча, тем самым, обеспечивая требуемый коридор освещения.

Оптимальный уровень освещения правой обочины достигается «подниманием» правой части светового пучка (смотрите на схему регулировки фар немного ниже).

Правила регулировки света фар автомобиля
Изменение направления оси светового пучка при регулировке фар обеспечивается поворотом параболического отражателя, в фокусе которого находится лампочка, путем его перемещения относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей.
Правильное положение отражателя устанавливается двумя винтами вертикальной и горизонтальной регулировки, которые находятся на задней поверхности блок-фар.
Для правильной регулировки фар необходимо совместить световое пятно, формируемое оптикой, с эталонной схемой регулировки, которую обычно предоставляет производитель автомобиля (в нашем случае схема регулировки фар для автомобилей Таврия и Славута).

Схема регулировки света фар автомобиля
Регулировки света фар осуществляется в следующем порядке:
Ненагруженный автомобиль располагают на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 5 метров от экрана. В качестве экрана вполне подойдет любая стена или невысокий забор (до одного метра).

На экран наносится вертикальная линия «0», лежащая в плоскости симметрии машины (смотрите на схему регулировки). Слева и справа от нее проводятся еще две симметричные линии «Л» и «П», которые должны совпадать с центрами левой и правой фар.

На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от земли, наносится горизонтальная линия «1», а на 50 мм ниже нее – линия «2».

Когда подготовка будет завершена, включите ближний свет фар и приступайте к регулировке.

Закрывая поочередно каждую фару, проверьте расположение световой границы относительно схемы регулировки, нанесенной на экран. Она должна проходить по линии «2», при этом наклонные отрезки должны начинаться в точках «Е».

Если этого не происходит, тогда Вам следует отрегулировать свет фар винтами горизонтальной и вертикальной наводки.

Более наглядно процесс регулировки фар показан на видео ниже. Однако, даже если после регулировки вам все равно недостаточно освещения дороги, возможно, ситуацию поможет исправить полировка фар.
Видео-инструкция по регулировке фар своими руками
Регулировка света фар
Каждый автолюбитель так или иначе сталкивался с проблемой неправильно отрегулированных передних фар: они не только уменьшают эффективную зону видимости в темное время суток, но и создают реальную угрозу автомобилистам, которые едут во встречном потоке. На данный момент существуют 3 решения проблемы неправильно отрегулированных фар: в автосервисе, при помощи специального оборудования и вручную. Существует много противников самостоятельной регулировки фар. Их главными аргументами являются «кустарность» данного метода, неточность настройки и несоблюдение требований, предъявляемых на ТО. Но что же делать тем, кто так или иначе не может приобрести дорогостоящее оборудование или воспользоваться услугами автосервисов?
Процесс установки, условно можно разбить на 3 действия:
Разметка на стене;

Разметка ламп;

Настройка ближнего света;

В этой статье специалисты магазина Xenon-Shop расскажут вам, как собственными силами отрегулировать и настроить свет передних фар. Перед тем как начать, проверьте исправность вашего автомобиля: направление света фар зависит от состояния пружин подвески, давления в шинах, разницы в размерах шин, распределения нагрузки и т.д. Все эти неисправности могут задать неправильный угол при настройке, который повлияет на качество регулировки.
Вам потребуется:
-ровная вертикальная стена
-горизонтальный участок перед стеной, не менее 7.5 метров
-что-либо для разметки экрана(клеящаяся лента, мел…)
Для начала, вам потребуется разметить экран для предстоящей настройки. Для каждого автомобиля разметка экрана индивидуальная и зависит от многих параметров. Существуют и универсальные значения разметки, применимые к большинству современных автомобилей.
«Примечание«:
Разные фирмы так или иначе оговаривают условия, при которых выполняется регулировка фар. Как правило, легковой автомобиль должен быть заправлен на 12 бака и определенным образом загружен. Бывает, что из-за дефектов самой лампы добиться хорошей регулировки вообще невозможно.
Отметим, что лампы бывают 2 типов: с совмещенными ближним-дальним светом и раздельные. Для совмещенных ламп регулировка света фар осуществляется по ближнему свету, а дальний настраивается автоматически. Для раздельных ламп вам придется регулировать пучки и дальнего, и ближнего света.

Для регулировки, Вам может понадобится:

Ксеноновая лампа D2S
Philips с цоколем D2S. Код лампы 85122. Предназначена для установки в линзованную оптику.
Ксеноновая лампа D2R
Оригинальная лампа (код 85126) для штатного ксенона с рефлекторной оптикой.
Philips X-Treme Vision h5
Галогеновые лампочки X-Treme Vision – на 100% больше света! Максимум яркости! Цвет 3500К. Цоколь Н4.
dggd

Процесс разметки экрана на стене:
1) Подъехав на машине вплотную к стене, отметьте на стене:
-центр машины(М)
-центральные оси каждой лампы

2) Отъехав от стены на расстояние 7.5 метров, подойдите к стене и проведите горизонтальную линию, соединяющую точки центров ламп(Н). Проведите через точки центров ламп вертикальные линии. Проведите через точку центра автомобиля вертикальную линию.
Проведите дополнительную горизонтальную линию на расстоянии 3»(7.62 см) ниже линии, соединяющей центры ламп(B-B).

3) Если вы следовали всем пунктам верно, то ваш экран должен быть размечен как на рисунке выше. Теперь, все что вам остается сделать — включить БЛИЖНИЙ свет фар и настроить их так, как показано на рисунке:

Непосредственно сам процесс регулировки фар не составляет особых трудностей — от вас потребуется подкручивать регулировочные винты для достижения идеального пучка света на экране. Регулировочные винты находятся под капотом машины, на задней части фар.
Данный метод настройки подходит для ламп с совмещенным ближним-дальним светом. Настроив ближний свет по системе, описанной выше, ваш дальний свет настроится автоматически.
Для передних фар с раздельной системой ближнего-дальнего света, вам придется регулировать пучок света каждой лампы. при этом, экран размечается по-другому:

При регулировке, лампы ближнего света регулируются по методу, описанному выше, а пучок дальнего света представляет собой ровную окружность, с центром в точках D.

Если вы следовали всем пунктам нашего руководства, то свет ваших фар настроен правильно и не слепит поток встречных автомобилей. Отметим, что вы никогда не достигните идеально настроенного света без использования специального оборудования, применяемого в специализированных центрах по регулировке света фар.
В магазине Xenon-Shop вы всегда можете получить консультации квалифицированных специалистов, выбрать наиболее подходящий вам комплект ксенона и дополнительного оборудования. Рекомендуем вам воспользоваться услугами наших официальных установочных центров — это избавит вас от необходимости возиться установкой и настройкой ксенона самостоятельно. Квалифицированные специалисты установочных центров Xenon-Shop в кратчайшие сроки установят и отрегулируют ксеноновый свет на вашей машине.
Вам может быть интересно:
Зачем нужен Биксенон?
Как выбрать Видеорегистратор?
Как самостоятельно отрегулировать свет фар?
Автолюбители рано или поздно встречаются с проблемой неправильной отрегулировкой фар. В последствии это приводит к уменьшению эффективности зоны видимости в ночное время, а так же мешает автолюбилям попутного и встречного движения. На сегодняшний день имеется 2 решения неправильно настроенных фар.В автомобильном сервисе, при помощи оборудования и вручную.

Многие автомобилисты категорически против самостоятельной регулировки фар. Их главным фактом является «колхозность» этого способа, неточность корректировки. Но как же быть тем, у кого нет возможности обзавестись специальным инструментом или настроить в атосервисе?
Алгоритм самостоятельной настройки фар можно разделить на 3 этапа:
Разметка на стене;
Разметка ламп;
Настройка ближнего света;
Специалисты магазина Xenon-Centr.ru в этой статье расскажут вам, каким образом можно самостоятельно настроить свет фар.
Вам потребуется:
-ровная вертикальная стена
-не менее 7.5 метров ровного участка дороги перед стеной
-что-либо для разметки экрана(изолента, молярный скотч, мел…)
Первоначально, необходимо разметить экран. Для каждого автомобиля разметка экрана своя.
«Примечание«:
В каждом автосервисе оговаривают нюансы, с которыми должна производится выполняется. Как правило, легковой автомобиль должен быть заправлен на 1/2 бака и загружен.
Незабываем и про то, что лампы бывают 2 типов: с совмещенными ближним-дальним светом и раздельные. Для ламп ближнего-дальнего света настройка фар производится по ближнему свету. Для фар с раздельными лампами необходимо настраивать свет как для ближнего, так и для дальнего пучка света.
Алгоритм разметки экрана на стене:
1) Подъехав вплотную к стене, сделайте отметки:
-центр машины(М)
-центральные оси каждой лампы

2) Отъехать от стены на 7.5 метров. Соединить точки центров ламп(Н). Провести через точки центров ламп вертикальные линии. Провести через точку центра автомобиля вертикальную линию.
Проведите дополнительную горизонтальную линию на расстоянии 3»(7.62 см) ниже линии, соединяющей центры ламп(B-B).

3) Если всё выполнено правильно, то экран должен выглядеть как на рисунке выше. Дальше необходимо включить ближний свет и настроить как показано на схеме:

Процесс настройки фар не составляет особых проблем — вам необходимо подкручивать предназначенные для этого винты. Винты для регулировки находятся на верхней либо задней части фары.
Этот метод регулировки подходит для лампы ближнего-дальнего света. Отрегулироваа ближний свет, сразу регулируется и дальний свет.
Фары с раздельной системой ближнего-дальнего света, неоюходимо по отдельности регулировать пучок света каждой лампы. При этом, разметка экрана другая:

При настройке, ближнего света регулируются по методу, описанному выше, а пучок дальнего света представляет собой ровный круг, с центром в точках D.
Регулировка фар ваз 2110 своими руками
Учитывая то, что автомобиль часто эксплуатируется в ночное время, необходимо знать, как регулировать фары на ВАЗ 2110. Такая процедура часто проводится на СТО. Однако не всегда есть возможность воспользоваться услугами станции. Поэтому процесс настройки фар необходимо освоить своими руками.
Правильный выбор фар для ваз 2110
В автомобиле ВАЗ устанавливаются 2 вида фар:
«Киржач», которые относятся к отечественному производству. Линзы испускают пучок света. С одной стороны, регулировка фар ВАЗ 2110 должна проходить без проблем, Но, проходя через внешний рассеиватель, свет искажается. Распылению света еще способствуют плохие погодные условия.
«Бош» — импортный производитель. За счет высокого качества комплектующих деталей пучок света характеризуется четкой направленностью.
Оба вида имеют разные конструкции. Однако регулировка фар бош ваз 2110 ничем не отличается от отечественного аналога.
Правила регулировки фар
Часто регулировка фар ВАЗ 2110 проходит без снятия таких приборов с машины. На станции автообслуживания, регулировка фар ВАЗ 2110 проводится с применением стендов, на которых присутствует разметка, нанесенная под индивидуальную модель автомобиля. В домашних условиях настройка фар ВАЗ 2110 требует наличия самодельного шаблона. Изготавливается он из листов фанеры. Если есть возможность, разметка наносится непосредственно на стене. Изменение положения приборов происходит при помощи 2 регуляторов. Один из них отвечает за изменение положения фар по горизонтали, а другой по вертикали.
На автомобиле ваз 2110 регулировка фар необходима для того, чтобы поток света от неправильно отрегулированных приборов не ослеплял водителей встречных машин. Состоит она из основного этапа и нескольких подготовительных:
подготовка автомобиля, площадки и стенда;
осмотр регулируемых элементов;
процесс регулировки.
Подготовка автомобиля, площадки и стенда
Понимая как регулировать фары на ВАЗ 2110, необходимо еще знать о правилах проведения подготовительных работ:
Проводится проверка надежности работы корректора.
Выбирается ровная площадка, на которую устанавливается автомобиль. Предварительно она проверяется уровнем. Небольшие уклоны дадут сильную погрешность при проведении работ. Хорошим вариантом будет площадка, расположенная перед гаражными воротами.
Зная, как отрегулировать свет фар на ВАЗ 2110, чтобы работы были выполнены верно, необходимо полностью заправить топливный бак, довести давление в шинах до нормы, а на водительское сиденье посадить человека, равного весу водителя.
Провести разметку на шаблоне или стене. Для этого на нем проводится вертикальная линия, соответствующая проекции оси автомобиля. Отступая в стороны, наносится еще 2 таких линии, которые соответствуют центрам фар машины. Расстояние между ними составляет 1108 мм. Проводится горизонтальная линия, по высоте центра фар. Отступая от нее вниз 75 мм, чертится еще одна горизонталь.

Геометрические показатели расположения светотеневой границы пучка ближнего света фар на матовом экране в зависимости от высоты установки фар и расстояния до экрана.
Расстояние от оптического центра фары до плоскости рабочей площадки н, мм Номинальный угол наклона светового пучка фары в вертикальной плоскости Расстояние R от проекции оптического центра до светотеневой границы фары на экране, удаленном на 10 м, мм
угл. мин процентов
До 600 34 1.00 100
От 600 до 700 45 1.30 130
От 700 до 800 52 1.50 150
От 800 до 900 60 1.76 176
От 900 до 1000 69 2.00 200
От 1000 до 1200 75 2.20 220
От 1200 до 1500 100 2.90 290
Сила света фар в режиме «ближний свет»
Тип фары Сила света в направлении оптической оси фары, кд, не более Сила света в направлении 52 вниз от левой части световой границы, кд. не менее
C:CR 800 1600*
НС; HCR; DC; DCR 950 2200*
* В случае несоответствия параметров, полученных при неработающем двигателе, проводят измерение при работающем двигателе.
Осмотр фар
Перед тем как отрегулировать фары на ВАЗ 2110 своими руками, проводится работа со световыми приборами:
При помощи моющего средства смывается вся грязь со стекла.
Визуально ведется осмотр фары. Если на нем заметны царапины, то они устраняются полировкой. Лучше такую работу проводить в сервисном центре.
Также проверяются линзы и отражатели. При наличии на них трещин, они подлежат замене.
Если лампы эксплуатировались длительное время, то меняются на новые элементы. При установке источников света не следует брать лампы повышенной мощности. Это сопровождается излишним нагревом узла, что привод к его поломке.
Процесс регулировки своими руками
В Инструкции представлен пошаговой процесс как отрегулировать фары на ВАЗ 2110 своими руками:
Чтобы провести правильную регулировку фар ВАЗ 2110 своими руками, расстояние от стенда до места расположения автомобиля должно составлять 5 м. Автомобиль располагается под прямым углом к разметке.
Вместо водителя, на переднее сиденье, укладывается груз, весом, в районе 75 кг. Также на это место может сесть помощник шофера, если он имеет тот же вес.
Для правильной регулировки света фар ВАЗ 2110 необходимо установить пружины и амортизаторы в естественное, рабочее положение. Делается это при помощи качения автомобиля за крыло.
Открывается капот. Правая фара прикрывается. Корректор устанавливается в положение 1.
Перед тем как опустить фару на ВАЗ 2110, нужно найти регулировочный винт. Если прибор светит вверх, то его нужно опустить, путем вращения винта до попадания пучка света на вторую горизонтальную линию. Когда пучок сильно опущен, он наоборот требует подъема.
Такая же манипуляция проводится с правой фарой.
Расположение регулировочных винтов и секций на левой блок-фаре: 1 — винт регулировки пучка света в вертикальной плоскости; 2 — винт регулировки пучка света в горизонтальной плоскости; 3 — крышка секции дальнего света блок-фар; 4 — крышка секции ближнего света блок-фар.
Примечание. На правой блок-фаре все элементы расположены симметрично.
Чтобы понять, как отрегулировать дальний свет фар на ваз 2110, нужно воспользоваться другой инструкцией:
Автомобиль также устанавливается от стенда на расстоянии 5 м.
Теперь регулятор фиксируется в положение 4.
Регулировка проводится по тому же принципу, как и ближнего света. Отличие заключается в том, что направляется пучок на 25 мм ниже верхней горизонтали.
Схема разметки экрана для регулировки света фар на автомобиле
А — вертикальная линия обозначающая расположение лампы ближнего света левой блок-фары;
В — вертикальная линия обозначающая расположение лампы ближнего света правой блок — фары;
С — горизонтальная линия обозначающая расположение ламп ближнего света фар;
D — линия обозначающая высоту подъема горизонтальной границы пучков света;
О — осевая линия;
l — расстояние между лампами ближнего света фар;
А — расстояние от поверхности площадки на которой установлен автомобиль до ламп ближнего света фар.
Поломки, препятствующие регулировке
Часто возникает вопрос, как отрегулировать фары ваз 2110 в случае ее повреждения фары или поломки гидравлического корректора. Последний прибор необходим для того, чтобы при движении, автоматически обеспечивалась регулировка фар. Если автомобиль загружен стационарно, то поток света идет на дорогу. В случае большой загрузки задней части машины, передняя часть поднимается вверх и световой поток начинает бить в небо. В этот момент включается корректор. С его помощью происходит автоматическое опускание фар.
Устранение диффекта фар
Если регулировка фар ваз 2110 не дает ожидаемые результаты осмотр начинается с этих приборов. Их разборка проводится следующим образом:
Выворачиваются весь крепеж, и фары вынимаются из гнезда.
С них снимаются лампы.
Чтобы отделить рассеиватель, используется фен. С его помощью растапливается герметик. Отделение проводится отверткой или другим плоским предметом. Если это фара Бош, то потребуется еще снять скобы, крепящие стекло.
Демонтируется отражатель. Он держится на 3 точках.
Все детали разобранной фары промываются. Неисправные элементы заменяются новыми. Затем сборка ведется в обратном порядке. В качестве герметика используется силикон.
Ремонт корректора
Распространенной поломкой является потеря герметичности корректора. Поскольку это устройство неразборное, чтобы провести регулировку фар 2110 его необходимо заменить.
Работа проводится в следующем порядке:
На первом этапе снимаются все хомуты, которые крепят изделие к кузову, а также расширительный бачек. В салоне вынимается ручка управления. Все трубки демонтируются. В некоторых случаях они изымаются частями, путем перекусывания.
Чтобы снять цилиндр, нужно на панели взяться рукой за выключатель и потянуть на себя. Затем легко вынимается цилиндр.
После очистки мусора протягивается новая трубка.
Весь монтаж проводится в обратном порядке. Уделяется внимание уплотнителям.
Для того чтобы провести качественную регулировку фар 2110 своими руками, необходимо хорошо изучить инструкцию. Работа не представляет сложности, но требует тщательной подготовки. Особое внимание уделяется территории проведения работы. Она должна быть ровная и без уклона. Далее необходимо четко следовать всем пунктам руководства.
Как отрегулировать фары. Способы регулировки света фар
Для того, чтобы избежать таких проблем как уменьшенная зона видимости в темное время суток, а также увеличение опасности для водителей, едущих по встречной полосе, нужно правильно отрегулировать фары автомобиля.
Это можно сделать вручную, при помощи специалистов автосервиса или применив нужное оборудование. Если вы хотите сэкономить, но правильно осуществить данную процедуру, то самостоятельная регулировка фар производится в четыре этапа

:
Когда нужно регулировать фары

При замене ламп в фаре. Это касается приборов как с одинарной, так и раздельной оптикой.
При замене одной или обеих фар. Это может быть вызвано ее выходом из строя, ДТП, желанием владельца установить более мощный или технологичный осветительный прибор.
В случае, если вы чувствуете, что вам стало некомфортно ездить с существующим светом, и что нужно выполнить регулировку.
В случае, когда при движении в темное время суток водители встречных машин мигают вам дальним светом, сигнализируя тем самым о том, что вы их слепите.
При монтаже противотуманных фар. Как правило, проводится регулировка только ПТФ.
После выполнения работ, связанных с изменением жесткости подвески.
При замене дисков или резины на аналогичные изделия с другими диаметрами.
При подготовке к прохождению регламентного ТО.
Перед поездкой на большое расстояние.
Два универсальных способа как отрегулировать фары

Разницу в объемах шин.
Состояние пружин, находящихся в подвеске.
Полное распределение всевозможных нагрузок.
Уровень давления в шинах.
Для непосредственной разметки можно использовать либо мел, либо клейкую ленту. Так как каждая машина имеет свои габариты, то разметка для нее проходит чисто индивидуально. Однако, существует несколько стандартных значений, которые можно использовать практически для всех авто.
Первый способ регулировки фар

Чтобы правильно осуществить разметку стены, нужно отметить расстояние от пола до лампы и от отмеченной лампы до центра автомобиля. Затем стоит начертить на стене еще одну линию, расположенную на 5 см ниже первой. Далее отъезжаем от стены на 7,5 метров и проводим на стене горизонтальную линию, которая соединит центральные точки на обеих лампах.
Осуществив разметку, включаем ближний свет фар и производим непосредственную настройку, при которой угол наклона ламп полностью совпадает с горизонтальной линией. А то место, где свет начинает подниматься вверх, обязательно должно совпасть с пересекающимися начерченными линиями.
Идеально правильным вариантом является тот, когда свет находится немного ниже отметки центра фар.
Если ваша машина имеет раздельную систему дальнего и ближнего света, то каждый пучок света придется настраивать по-очереди. И разметка стены также будет немного отличаться — ближний свет регулируется по вышеописанному методу. А дальний свет нужно разместить так, чтобы он точно попадал на центральную разметку фар. В этом случае лучше использовать специальное оборудование, без которого в этом варианте идеальной регулировки не получится.
Потребуется такая же ровная стена, как и в первом случае, но машину необходимо поставить уже на большем удалении — 10 метров. Чтобы провести регулировку как можно точнее, следует предварительно подготовить авто: подкачать шины, заправить полный бак бензина, посадить за руль человека, максимально подходящего по весу к водителю.
На стене отмечаем места, которые соответствуют центру ламп, а также на том расстоянии, на каком они располагаются в реальности. Соединяем эти две точки по горизонтали, прочертив затем еще две горизонтальные линии:
Закончив разметку, выставляем регулятор ширины освещения на нулевой показатель. Верхней границей светового пятна основных фар должна быть вторая линия, а третьей линией будет верхняя граница противотуманных фар.
Регулировка ПТФ

Также заправляем полный бак и ставим машину так, чтобы она располагалось на максимально ровной горизонтальной поверхности, в 10 метрах от света получившегося экрана. Однако многие опытные водители утверждают, что хватает и 5 метров.
На стене чертим линии, означающие своими краями важные точки. Нижняя линия — размер от земли до противотуманок, верхняя — такое же, только удвоенное расстояние.
После нанесения линий, устанавливаем машину на расстоянии 10 метров от стены и, используя отвертку и регулировочные винты на фарах, добиваемся фокуса пучка света из ламп в тех точках, где центры фар пересекаются.
Перед тем как регулировать линзованные фары, необходимо знать о том, что существует два их вида — регулируемые и нерегулируемые. Последние являются достаточно дешевыми, и мы не рекомендуем пользоваться такими световыми приборами. Один из примеров такой фары выпускается под торговой маркой Depo. Некоторые фары снабжены автоматическим регулятором. Однако зачастую он выходит из строя, поэтому это также не лучший вариант.
Регулировка фар прибором

На СТО обычно фары регулируют с помощью специальных приборов. Их покупка для рядового автовладельца нецелесообразна, поскольку стоит такое устройство немало, а использовать его приходится не так уж и часто. Поэтому знания о том, как выполнять регулировку фар прибором, вам пригодятся разве что для того, чтобы проконтролировать, правильно ли действует работник СТО.
Выровнять продольную ось прибора относительно автомобиля. Ведь не факт, что машина заехала строго перпендикулярно в бокс. Это базовое условие. Для его выполнения на приборе в верхней его части есть зеркало с нанесенной на него горизонтальной линией. По ней можно легко выставить прибор таким образом, чтобы он стоял строго перпендикулярно корпусу и фарам.
Выставить прибор строго горизонтально. Обычно в конструкции его корпуса для этих целей предусмотрен уровень с пузырьком воздуха. Это простое, но надежное средство, позволяющее добиться нужных результатов.
Установка регулировочного угла. На различных приборах он может выставляться различными методами (одним из таких вариантов является поворотный ролик). Значение угла «0» означает, что фары будут светить строго прямо по курсу движения машины. Угол может изменяться на десятые доли градуса. Значение угла, на который нужно выставить фару, вы сможете найти в справочной литературе к вашему автомобилю.
Ось регулировочного прибора и ось фары должны совпадать.
Как отрегулировать фары автомобиля: 9 шагов (с изображениями)
Об этой статье
Соавторы:
Мастер-механик
Соавтором этой статьи является Rocco Lovetere. Рокко Ловетере — главный механик в отделе ремонта мобильных авто Rocco в Калифорнии, которым он владеет вместе со своей семьей. Он является сертифицированным специалистом по автомобильной технике ASE и занимается ремонтом автомобилей с 1999 года.Эту статью просмотрели 1 106 204 раза (а).
Соавторы: 24
Обновлено: 13 марта 2021 г.
Просмотры: 1,106,204
Резюме статьиX
Чтобы отрегулировать фары автомобиля, сначала припаркуйте автомобиль на ровной поверхности лицом к голой стене. Разгрузите что-нибудь тяжелое и убедитесь, что давление во всех 4 шинах правильное, чтобы ваш автомобиль стоял ровно. Затем подтянитесь как можно ближе к голой стене и включите ближний свет.Отметьте место попадания света на стену, протянув куски ленты вертикально и горизонтально через центр каждого луча ближнего света. Затем приподнимите машину так, чтобы она находилась на расстоянии 25 футов (7 ½ метров) от стены. Для некоторых автомобилей потребуется большее или меньшее расстояние, поэтому обязательно обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. Заблокируйте одну из фар и посмотрите, где другой луч попадает в стену. Он должен находиться на уровне или ниже отмеченной вами горизонтальной линии ленты и справа от вертикальной линии ленты. В противном случае используйте регуляторы, расположенные на корпусе фары, чтобы отрегулировать луч так, чтобы он попадал в нужное место на стене.Наконец, повторите то же самое с другой фарой. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, поскольку точные требования к наведению фар различны для каждого автомобиля. Чтобы узнать больше советов от нашего соавтора-механика, например, как определить уровень вашей машины, прежде чем вы начнете, читайте дальше!
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 1 106 204 раза.
Как отрегулировать фары | Пошаговые инструкции и настенная диаграмма
Ваши фары позволяют четко видеть дорогу в любое время.Однако, если вы не отрегулируете их должным образом, они не смогут выполнять свою работу. Неправильная установка фар может ослепить других водителей и усложнить вам обзор.
Вам может потребоваться отрегулировать регулировку фар, если:
Вы заменили фары
Ваш автомобиль попал в аварию
Вы будете нести больший вес, чем обычно
Перед тем, как вести автомобиль в ночное время, вы следует убедиться, что фары направлены правильно. Вы можете настроить их, используя этот простой процесс и инструменты, которые у вас уже есть.
Инструменты и материалы, которые вам понадобятся
Используйте гигантскую фармацевтическую компанию Bayer для приготовления и обработки геля. Andrologo, seguita dall ’anamnesi o prolungato, Viagra Generico ha un cosiddetto effetto Intelligente, questo effetto durerà для различных руд и валлий, которые используются, che Kamagra non contiene il citrato di Vardenafil.
Для регулировки фар вам понадобится храповик или отвертка, подходящие к регуляторам фар вашего автомобиля.Регуляторы фар находятся в разных местах на каждом автомобиле. Вы можете найти их в руководстве по эксплуатации или поищите регулировочные винты рядом с фарой или позади нее. Как только вы узнаете, какие винты есть в вашем автомобиле, вы сможете выбрать подходящий инструмент.
В дополнение к трещотке или отвертке вам также понадобятся:
Измерительная лента
Маркер сухого стирания
Малярная лента
Стена или плоская поверхность
Кусок картона или пиджака, достаточно толстый, чтобы блокирующий свет
Свободное пространство не менее 25 футов
Шаги для наведения фар
Чтобы правильно выровнять фары, ваш автомобиль должен стоять на ровной поверхности.Вы можете отрегулировать фары внутри или снаружи, используя этот пошаговый процесс:
Подготовьте свой автомобиль: Убедитесь, что ваши шины заправлены до соответствующего давления воздуха и что у вас есть около половины бака бензина (вес топлива будет регулировать положение автомобиля, и у вас больше шансов иметь от 1/4 до 3/4 бензобака, чем у вас пустой или полный бак). Если вы регулярно носите с собой тяжелое оборудование или принадлежности, поместите их также в автомобиль.
Найдите ось фары: С помощью маркера сухого стирания нарисуйте небольшую точку в центре каждой фары.Это ось фары. Обязательно отметьте центр обычных огней, а не дальнего света.
Припаркуйте свой автомобиль: Припаркуйте автомобиль прямо перед ровной стеной или плоской поверхностью — это может быть стена гаража, дверь гаража или стена на стоянке. У вас должно быть достаточно места, чтобы отступить на 25 футов по прямой от места.
Подбросьте подвеску: Подскочите автомобиль несколько раз по всем четырем углам, чтобы подвеска успокоилась.
Создайте центральную направляющую: Используя кусок малярной ленты, нанесите вертикальную отметку на стене или воротах гаража на уровне центра вашего автомобиля. Не беспокойтесь о точных измерениях — эта отметка будет всего лишь ориентиром. Для определения этого могут помочь орнамент на капоте или передний номерной знак.
Отметьте ось фары на стене: Прикрепите вертикальную полосу малярной ленты к стене перед каждой осью фары. Точка на оси должна совпадать с центром ленты.
Измерьте высоту оси фары: С помощью рулетки измерьте расстояние от земли до оси фары, используя точку в качестве ориентира.
Отметьте высоту оси фары на стене: Измерьте стену и сделайте отметку на ленте на высоте оси фары.
Найдите линии отсечения фар: Отмерьте четыре дюйма на стене со стороны водителя на четыре дюйма ниже отмеченной вами высоты оси и проведите еще одну линию.Со стороны пассажира проведите линию на два дюйма ниже высоты оси. Эти отметки будут служить точками отсечки при настройке света. Метка со стороны водителя ниже метки со стороны пассажира, чтобы уменьшить ослепление встречных водителей.
Отметьте линии отсечения фар: С каждой стороны стены поместите горизонтальную полосу малярной ленты над каждой линией отсечения, убедившись, что она ровная. Низ ленты должен совпадать с нарисованной линией обрезки. Этот шаг позволяет легче увидеть отсечку на расстоянии.
Поднимите автомобиль назад: Теперь вы готовы отрегулировать фары. Двигайтесь назад по прямой от стены. Передняя часть ваших фар должна находиться на расстоянии 25 футов от созданной вами таблицы прицеливания.
Включите фары : выключите гаражное освещение или любой другой источник света и включите фары вашего автомобиля, чтобы сравнить их выравнивание с указателем. Если вы регулируете фары на улице, вам придется делать эту работу ночью.
Отрегулируйте фары: Используйте кусок картона или куртку, чтобы заблокировать одну фару.Затем с помощью трещотки или отвертки поверните винты вертикальной регулировки другого фонаря, стараясь не опираться на автомобиль. Поворачивайте винт по часовой стрелке или против часовой стрелки, пока верхняя часть световых индикаторов не совпадет с нижней частью границы отсечки таблицы настроек. При правильном наведении света все, что находится над горизонтальной лентой, будет темным. Повторите процесс с другой стороны. Если вы заметили, что ваши источники света не выровнены по горизонтали, выполните аналогичный процесс, используя винты горизонтальной регулировки, чтобы снова отрегулировать их по центру.
Проверьте центровку: Снимите картон или оболочку с закрытой фары и проверьте готовую центровку. Луч от фары со стороны водителя должен располагаться немного ниже, чем луч от фары со стороны пассажира. Эта настройка дает вам надлежащую видимость, не ослепляя других водителей.
Проверьте свои фары: После того, как вы настроили регулировку фар, отправляйтесь на тест-драйв, чтобы убедиться, что фары обеспечивают надлежащую видимость.
Заключительные слова по регулировке фар
Правильно ориентированные фары позволяют безопасно управлять автомобилем.Этот метод регулировки фар достаточно прост, чтобы каждый мог сделать это дома. Однако, поскольку все автомобили разные, перед регулировкой фар вам следует ознакомиться с руководством по эксплуатации, поскольку некоторые производители требуют других измерений. Кроме того, помните, что вам может потребоваться отрегулировать противотуманные фары или дальний свет отдельно, в зависимости от вашего автомобиля. Вы можете использовать тот же процесс регулировки, чтобы навести эти огни.
Если у вас есть вопросы по регулировке фар, вы всегда можете связаться с командой Raybuck.Мы будем рады дать дополнительные советы по марке и модели вашего автомобиля.
Магазин Фары и детали »
Регулировка фар — Автомобильные фары
Важно, чтобы на вашем пути были качественные фары. Однако эти лампы не приносят никакой пользы, если они неправильно нацелены на дорогу, и это то, о чем многие владельцы забывают или совершенно игнорируют, когда владеют автомобилем.
Время или простая замена лампы могут привести к смещению фар автомобиля.Это может привести к ухудшению видимости, что является огромной проблемой при движении ночью. Когда вы едете со скоростью 60 миль в час, у вас есть всего несколько секунд, чтобы избежать столкновения, если что-то врезалось в дорогу. Смещенный свет может сократить время вашей реакции до нуля.
Внесение некоторых регулировок
Регулировка фар — простая, но зачастую утомительная задача, требующая времени, чтобы ее исправить, и каждый автомобиль индивидуален. Приобретя практику и терпение, вы сможете научиться делать это прямо у дороги за считанные минуты.
Начните с проверки, есть ли в вашем автомобиле встроенные пузырьковые уровни, которые помогут вам настроить фары. Honda, например, предлагает вертикальные и горизонтальные пузырьковые уровни, которые позволяют легко определить, выключен ли ваш свет фар. Часто они располагаются сверху и сбоку от фары. С их помощью вы можете настроить цель, пока пузырь не окажется в центре уровня. Некоторые марки и модели предлагают только вертикальные или горизонтальные пузырьковые уровни, в то время как большинство других вообще не имеют видимого индикатора выравнивания.
Несогласованные огни могут сократить время реакции до нуля.
Если в вашем автомобиле нет такого удобства, не волнуйтесь. Есть верный способ своими руками проверить регулировку фар и вернуть им форму.
Сначала припаркуйтесь на ровной поверхности и убедитесь, что ваша машина ровная. Это означает разгрузку тяжелых грузов, заполнение бензобака до отказа и проверку давления в шинах на всех четырех углах. Вы не можете настроить фары, если ваша машина неровная.Убедитесь, что ваша подвеска находится в рабочем состоянии и не наклоняет автомобиль вверх или вниз ни в одну сторону.
Затем найдите ровную стену. Придвиньте машину как можно ближе к стене и включите свет. Таким образом вы найдете центры ближнего света фар. Отметьте оба места с помощью цельного куска горизонтальной ленты, проходящей через середину. Сделайте вертикальный маркер ленты около двух футов длиной, снова проходя через центр ближнего света.
После этого найдите регуляторы фар.Каждая марка и модель отличаются, но, как правило, регуляторы представляют собой тип винта или болта на задней или боковой стороне блока фары. Хотя на них не часто наносят маркировку, они обычно серого или серебристого цвета, что выделяется на фоне черного корпуса фары.
Однако некоторые вертикальные регуляторы расположены в нижней части устройства, как в случае с некоторыми автомобилями GM. Это затрудняет доступ. Иногда автопроизводители вырезают отверстие в металлической конструкции автомобиля, чтобы получить доступ к регуляторам.Прочтите руководство пользователя или выполните быстрый поиск в Google.
Популярная механика
Выравнивание вещей
После того, как вы найдете регуляторы, поднимите автомобиль назад, пока он не окажется в 25 футах от стены. Мы рекомендуем вам измерить это расстояние, чтобы расстояние было точным. Это общая рекомендация по расстоянию, так как некоторые производители используют разные расстояния для регулировки фар. Chrysler рекомендует устанавливать фары на расстоянии 33 фута, а Toyota — 10 футов.Вот еще один случай, когда вам пригодится руководство пользователя.
После того, как вы сделали задний ход, заблокируйте одну фару и посмотрите, куда падает другой луч, по сравнению с отметками, которые вы сделали на стене. Для вертикального прицеливания верхняя часть наиболее интенсивной части луча должна быть на уровне или ниже средней линии вашей горизонтальной ленты.
Для горизонтального прицеливания наиболее интенсивная часть луча должна находиться справа от вертикальной ленты. Это сделано для того, чтобы вы не ослепляли встречный транспорт и чтобы вы могли видеть обочину дороги и людей, животных или предметы, которые могут появиться на вашем пути.При необходимости внесите корректировки, если цель выключена, поворачивая регуляторы на четверть оборота за раз, чтобы увидеть, где падает новое выравнивание. Проделайте ту же процедуру для другой фары.
Хорошие новости! Регулировка ближнего света также вернет дальний свет туда, где они должны быть, поскольку у большинства автомобилей нет отдельной регулировки дальнего света.
В некоторых штатах и странах есть свои собственные требования к регулировке фар, поэтому при регулировке фар лучше всего следовать этим правилам.Многие автопроизводители также предлагают специальные характеристики прицеливания фар. Например, General Motors утверждает, что между центром луча и горизонтальной осью фары должно быть нулевое расстояние, в то время как Toyota утверждает, что 1/2 дюйма находится в пределах спецификации. Chrysler допускает расстояние от двух до шести дюймов ниже средней линии, в то время как Nissan допускает чуть более 3 1/2 дюймов.
Если вы будете следовать этим инструкциям, у вас будет больше шансов увернуться от своенравных оленей на дорогах — и другие водители оценят ваш тяжелый труд.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как отрегулировать фары | Драйв
Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Если вы агрессивный водитель, вы, возможно, привыкли видеть, как на вас мигают средние пальцы и световые индикаторы, но для большинства из нас такие ответы других водителей могут быть весьма тревожными.Если это происходит ночью, это может быть связано с тем, что вы ослепляете других людей тем, как нацелены ваши фары.
Даже самым дорогим автомобилям с самыми аккуратными фарами рано или поздно придется настраивать зрение. Для вас это не только проблема безопасности, где важно видеть дорогу впереди. Это также может быть проблемой для других водителей, потому что смещенная фара может в конечном итоге попасть прямо на встречный поток.
Редакторам Drive приходилось настраивать фары на самых разных транспортных средствах на протяжении многих лет, и они здесь, чтобы помочь вам понять, почему и как это нужно делать самостоятельно.Это далеко не самая сложная задача, за которую вы можете взяться, и вам даже не понадобятся необычные инструменты.
Давайте нырнем.
Что значит регулировать фары?
С течением времени удары и удары, возникающие при ежедневном вождении, могут вывести из строя ваши фары, заставляя их отклоняться от положения, которое действительно помогает вам видеть в условиях низкой освещенности. Когда это произойдет, вам нужно будет отрегулировать блоки фар, которые закрыты и установлены по обе стороны от носа вашего автомобиля.
Современные кожухи фар отделены от кузова вашего автомобиля и крепятся винтами. На блоках фар также есть регулировочные винты, которые позволяют регулировать по вертикали и горизонтали. Используя фиксированную точку на стене, владельцы транспортных средств могут направлять фары с помощью регулировочных винтов и некоторых простых измерений.
Все ли фары нуждаются в регулировке?
В какой-то момент вполне вероятно, что все фары, независимо от используемой технологии, потребуют регулировки.Даже саморегулирующиеся или адаптивные фары время от времени могут выходить из строя. Процесс регулировки может немного отличаться для современных светодиодных блоков или устройств с функцией самонастройки, но в конечном итоге наступит время, когда даже самые продвинутые фары придется регулировать.
Как узнать, нужно ли отрегулировать фары?
Хороший способ узнать, не сориентированы ли фары, — это если другие водители постоянно сигналят или светят вам ярким светом.Даже не раздражая всех на дороге, вы можете определить, нужно ли вам регулировать фары, посмотрев на дорогу впереди. Оба фонаря направлены вперед, чтобы освещать дорогу, или вы мигаете огнями в каждый дом, который проезжаете, когда проезжаете по окрестностям? Если один источник света не попадает в дорогу перед вами, будучи направленным слишком высоко, слишком низко или в сторону, пора отрегулировать фары.
Приступайте к работе: основы регулировки фар
Приблизительное время: 30-60 минут
Уровень квалификации : Начинающий
Система автомобиля : Системы освещения
Безопасность регулировки фар
Отнеситесь к этой работе серьезно и убедитесь, что вы делаете ее правильно.Вы не просто облегчаете себе жизнь ночью, вы уменьшаете вероятность ослепить или отвлечь другого водителя.
Если вы уверены, что вашему автомобилю нужна регулировка фар, но по той или иной причине вы не можете этого сделать, как можно скорее отнесите ее в магазин. Не игнорируйте проблему.
Вы будете садиться в машину и выходить из нее, и вам нужно будет двигать ее во время этого процесса, поэтому убедитесь, что вы работаете в месте, где вы не попадете в пробку, пытаясь отрегулировать фары.
Ваши руки и лицо, скорее всего, будут находиться в моторном отсеке и вокруг него, поэтому обязательно надевайте защитные очки и механические перчатки.
Все необходимое для регулировки фар
Возьмите это оборудование перед тем, как начать.
Список инструментов
Организация ваших инструментов и снаряжения так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш подручный щеголеватый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа.Пожалуйста, не позволяйте ребенку подавать вам паяльную лампу — Эд .)
Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или парковка на улице. Ознакомьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.
Вот как отрегулировать фары дома
Давайте сначала начнем с простых вещей.
Подготовьте свой автомобиль
Если вы вьючная крыса или просто любите постоянно носить с собой в машине одежду и расходные материалы на неделю, перед началом этого процесса вам нужно убрать как можно больше ненужного веса. .Если ваш багажник полон старых емкостей с моторным маслом (мы слышим вас, владельцев классических автомобилей VW), выньте их, чтобы ваша машина стояла как можно ровнее.
Также важно отметить, что в некоторых автомобилях есть внутренние органы управления для регулировки положения фар или регулировки положения фар. Если в вашем автомобиле есть отдельная внутренняя система для регулировки положения фар, убедитесь, что она находится в нейтральном или среднем положении, чтобы правильно направить фары. Обратитесь к руководству по обслуживанию для получения конкретных инструкций по вашему автомобилю.
Парк перед целевой стеной
Вы можете провести этот тест перед воротами гаража или любой прочной стеной (хотя текстурированные гаражные ворота могут иметь поверхности, которые могут искажать свет).Светлые поверхности и твердые поверхности (не кирпич или камень) дадут здесь наилучшие результаты. Припаркуйтесь на расстоянии 10-15 футов от стены и убедитесь, что ваша машина припаркована на ровной поверхности, насколько это возможно. Выполнение этого теста, когда вы припаркованы на холме или неровной дороге, не принесет особой пользы.
Включите фары и наблюдайте за положением
Включите обычный свет фар автомобиля. Не включайте дальний свет или противотуманные фары для этого теста. Используя скотч, сформируйте крест в центре каждого луча фары на стене.Это нормально, если габаритный огонь водителя находится немного ниже другого. Это сделано для того, чтобы свет не попадал на встречный транспорт, когда машина едет по дороге.
Назад Автомобиль подальше от стены
Это одна из ситуаций, когда ваши надежные измерения глазного яблока могут дать плохие результаты. Используйте рулетку, чтобы измерить расстояние ровно 25 футов от стены. При движении задним ходом старайтесь делать это по прямой.
После того, как вы сделали задний ход, выключите автомобиль и фары и откройте капот.
Убедитесь, что капот зафиксирован в вертикальном положении, прежде чем начинать копать. Найдите кожухи фар в передней части моторного отсека.
Снимите все декоративные элементы, закрывающие фары. Обязательно обратитесь к руководству по техническому обслуживанию вашего автомобиля для получения указателей здесь.
Регулировочные винты должны быть расположены сверху и сбоку корпуса фары: один для регулировки вертикального положения, а другой — для регулировки горизонтального положения.
Отрегулируйте фары соответственно
Вам нужно заблокировать одну фару, регулируя другую. Используйте брезент или старую простыню, чтобы сосредоточить внимание на одном свете за раз. Если это поможет, вы можете попросить друга сесть внутри и включать и выключать фары, чтобы помочь вам правильно прицелиться для каждого юнита.
Регулируя вертикальное положение с помощью верхнего винта, следите за положением источника света на стене перед вами. Вертикальное положение наиболее интенсивной части света должно совпадать с горизонтальной линией ленты, которую вы проложили на стене.
Точно так же, когда вы настраиваете горизонтальное положение, стремитесь переместить луч так, чтобы он совпадал с проведенной вами вертикальной линией ленты.
Двигайся
Попробуйте проверить выключение света в безопасном месте, например, на пустой парковке или на тихой улице. Двигайтесь медленно и следите за расположением фар. Если один или оба индикатора не выровнены, вам нужно будет повторить этот процесс.
Часто задаваемые вопросы о регулировке фар
У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!
Q: Как далеко должны светить фары при ближнем свете?
A: По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), расстояние, освещаемое фарами ближнего света, составляет около 160 футов.Современные светодиодные и скрытые системы освещения могут работать по-разному, но вы не сможете испускать свет на сотни футов впереди, не схватив несколько средних пальцев или попутно попутно купив билет. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Q: Как далеко светят дальний свет?
A: Дальний свет проходит немного дальше, чем ближний свет, на расстоянии от 300 до 400 футов. Опять же, ваши фары могут работать лучше или хуже, в зависимости от характеристик вашего автомобиля.
Q: На какую высоту следует направлять фары?
A: Когда ваш автомобиль припаркован на расстоянии 25 футов от стены, которую вы используете для их выравнивания, с помощью рулетки определите расстояние от земли до центра светового луча.Затем измерьте расстояние от земли до центра самой фары. Освещаемая область должна быть примерно на той же высоте или даже немного ниже, чем блок фары.
В некоторых транспортных средствах есть отличный встроенный уровень, так что вы можете визуально наблюдать за положением без необходимости парковать и измерять.
Q: Мои фары тусклые. Что я могу делать?
A: Если ваши фары тусклые, возможно, что-то происходит. У вас может быть неисправная лампочка или осветительный прибор, который потребует ремонта или замены, в зависимости от типа света.Ваша батарея или генератор могут выйти из строя и не обеспечить правильный уровень мощности для каждого источника света.
Или линзы фары могут быть грязными или непрозрачными. По мере старения автомобилей пластик, который используется в корпусах фар, может потускнеть, пожелтеть или помутнеть. Вы можете очистить его с помощью простого набора для восстановления фар.
Давайте поговорим, прокомментируем ниже, чтобы поговорить с
The Drive’s Editors!
Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями.Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Оставьте комментарий ниже, и давайте поговорим! Вы также можете написать нам в Twitter или Instagram, вот наши профили.
Джонатон Кляйн: Twitter (@ jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)
Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)
Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)
Регулировка фар: как узнать, правильно ли направлены мои фары? | Новости
CARS.COM — Поначалу это может показаться не очевидным, но регулировка фар может быть неправильной.Как узнать наверняка? Среди очевидных признаков того, что ваши фары не нацелены должным образом, — встречные водители, мигающие на вас своими фарами, потому что ваши фары ослепляют их даже без включения дальнего света, или дорога впереди ярко освещена всего на 20 футов или около того, то есть фары нацелены слишком низко.
Связано: Больше гарантийного обслуживания
Проблемы с подвеской или тяжелый груз могут привести к изменению дорожного просвета вашего автомобиля и незаметному смещению одной или обеих фар.Столкновение или столкновение с дорожной опасностью также может привести к смещению светового агрегата и смещению ваших фар.
Один из способов определить, правильно ли нацелены фары , — это припарковать автомобиль на ровной поверхности и направить фары на дверь гаража или стену на 25 футов вперед (для некоторых автомобилей может потребоваться другое расстояние). Верхняя часть луча ближнего света, падающего на стену, должна быть на высоте или немного ниже центра линзы фары для большинства автомобилей. Следует ожидать, что световая диаграмма будет выше с правой стороны (со стороны пассажира), чтобы освещать дорожные знаки, и ниже со стороны водителя, чтобы не ослепить других водителей.Это должно дать вам хорошее представление о том, правильно ли направлены лучи с обеих сторон.
Другой метод — отвести автомобиль на расстояние не более 5 футов от стены, а затем с помощью клейкой ленты отметить на стене вертикальный и горизонтальный центры световых лучей. Переместите автомобиль назад на 25 футов. С помощью ленточной ленты световые лучи должны быть примерно одинаковой высоты по вертикали и горизонтали.
Транспортные средства имеют регулировочный винт или болт на блоке фары для регулировки высоты фары, а некоторые также имеют винт для горизонтального наведения.На некоторых транспортных средствах также есть пузырьковый уровень, который помогает с регулировкой.
На некоторых автомобилях у вас может быть мало или совсем нет места для доступа к регуляторам без снятия таких деталей, как аккумулятор. Кроме того, чтобы получить точные показания, автомобиль должен находиться на действительно ровной поверхности, на дорожный просвет не должны влиять поврежденные детали подвески, спущенные шины или груз, а транспортное средство должно быть перпендикулярно поверхности, на которой вы находитесь. светит фарами.
Многие руководства для владельцев транспортных средств содержат мало или совсем не содержат указаний по наведению фар.В случае сомнений обратитесь в ремонтную мастерскую для проверки. Если на автомобиль по-прежнему распространяется основная гарантия, дилерский центр может бесплатно проверить цель фары и выровнять ее.
Чтобы наглядно увидеть все вышеперечисленное, посмотрите видео ниже. И обязательно регулярно чистите фары.
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
Как отрегулировать фары автомобиля
Для безопасности вас и других участников дорожного движения важно, чтобы на наших автомобилях было рабочее освещение. Сюда входят габаритные и задние фонари, фары (дальний и ближний свет), указатели поворота, стоп-сигналы, задний фонарь номерного знака, фонари заднего хода, противотуманные фары (передние и задние), дневные ходовые огни (ДХО), дальнее движение. огни и аварийные огни.
Но как узнать, работают ли фары в машине и правильно ли установлены фары?
Как проверить, исправны ли лампочки в автомобиле
Можно обнаружить сломанную лампочку из-за того, что свет не работает при включении или если вы заметили видимый разрыв нити накала, иногда из-за потемневшего стекла. В любом случае рекомендуется проверить лампочки с помощью набора для проверки ламп.
Как проверить, работают ли фары и задние фонари

Самый простой способ проверить, работают ли ваши фары, — это включить двигатель и оставить включенным ручной тормоз.Затем включите каждый свет и обойдите машину, чтобы визуально их проверить.
Как проверить регулировку фар
Все мы знаем, как раздражает — и потенциально опасно — быть ослепленным светом встречных фар. Но как проверить, не ослепляете ли вы других водителей фарами?
Проверить регулировку фар несложно, но вам понадобятся некоторые специальные инструменты: отвертка с крестообразным шлицем, малярная лента, спиртовой уровень, измерительная лента, ровная поверхность, темная стена или дверь гаража и 10 м свободного пространства. .
Хотя вы можете проверить в руководстве пользователя точное расстояние, необходимое для проверки регулировки положения фар (у разных производителей есть разные рекомендации), нет необходимости указывать стандартное расстояние, если вы измеряете правильно. Другими словами, центральная точка ваших фар должна быть на один сантиметр ниже на каждый метр вашего автомобиля от начальной точки. Другими словами, если центральная точка ваших фар находится на расстоянии 40 см от земли, когда ваша машина находится на расстоянии 50 см от стены, то центральная точка должна быть на 35 см, когда ваша машина 5.5м от стены. Если это не так, необходимо отрегулировать фары так, чтобы центральная точка находилась на расстоянии 35 см.
Как отрегулировать фары
Если вы когда-либо проклинали встречного водителя за то, что его фары ослепляли вас, или замечали, что ваши фары обычно освещают вершины придорожных деревьев, а не дорогу, велика вероятность, что вы имеете дело с смещенными фарами.
Правильная установка фар чрезвычайно важна для безопасности автомобиля.Правильно выровненные фары не только освещают дорогу, но и помогают освещать дорожные знаки и любых животных, которые могут выпрыгнуть на дорогу. Вождение с несовпадающими фарами опасно, и их следует как можно скорее отрегулировать.
К счастью, регулировка фар — довольно простое решение, с которым большинство людей может справиться на своей подъездной дорожке или в гараже. Тем не менее, новые автомобили с галогенными лампами или лампами высокой интенсивности следует отнести к профессионалу для надлежащей регулировки.
Часть 1 из 3: Причины необходимости регулировки фар
В большинстве случаев фары со временем просто перестают регулироваться.Фактически, большинство фар необходимо регулировать каждые несколько лет. Вот пара причин, по которым ваши фары могут быть направлены в небо:
Причина 1: слишком большой вес . Одна из наиболее частых причин, по которой фары не светят на дороге или ослепляют встречных водителей, связана с избыточным весом в багажнике или грузовом пространстве. Это подтолкнет заднюю часть автомобиля вниз настолько, чтобы приподнять переднюю часть вместе со световыми лучами.
Если вы часто перевозите большие грузы, вы можете рассмотреть возможность применения воздушных амортизаторов для выравнивания нагрузки, которые решат проблему.Стоимость будет варьироваться, но вам придется потратить несколько сотен долларов на амортизаторы и установку. Эти амортизаторы автоматически нагнетают больше жидкости в задние амортизаторы, чтобы поддерживать высоту дорожного просвета при отягощении автомобиля.
Причина 2: Изношены амортизаторы . Как и при транспортировке тяжелого груза, изношенные амортизаторы могут привести к тому, что фары будут направлены слишком высоко. По мере износа амортизаторы прогибаются, и если прогибаются задние амортизаторы, передняя часть автомобиля будет направлена выше обычного, отбрасывая фары.Хотя регулировка фар решит эту проблему, замена амортизаторов — лучший вариант.
Причина 3: Автомобиль был сбит . Если кто-то ударит своим транспортным средством переднюю часть вашего автомобиля, возможно, фары будут выбиты из-за выравнивания, но не будет никаких видимых повреждений вашему автомобилю.
Часть 2 из 3: Проверка регулировки ваших огней
Проверить юстировку ваших фонарей довольно просто. Все, что вам нужно, это плоская поверхность, стена, на которую можно проецировать свет, рулетка, плотницкий уровень, отвертка и немного ленты.Вот пошаговые инструкции, как проверить, выровнены ли ваши огни.
Шаг 1: Подготовьте автомобиль . Чтобы убедиться, что автомобиль выровнен должным образом при регулировке фар, убедитесь, что все шины накачаны должным образом, в автомобиле есть как минимум половина бака топлива и кто-то сидит на сиденье водителя. Это гарантирует, что автомобиль выровнен и будет отражать обычные условия движения при проведении измерений.
Шаг 2: Припаркуйте автомобиль .Найдите ровную ровную поверхность со стеной перед ней и припаркуйте автомобиль на расстоянии 10–25 футов от стены или ворот гаража, направив свет на стену. Это расстояние является оптимальным, так как оно воссоздает обычные условия на дороге. Если у вас ровный подъезд, гаражные ворота должны работать хорошо, в противном случае подумайте о первом этаже парковочной рампы, поскольку он обычно плоский, темный и имеет стену.
Шаг 3: Выровняйте автомобиль . Несколько раз надавите на все четыре угла автомобиля вверх и вниз, чтобы установить подвеску и убедиться, что амортизаторы расположены ровно.
Шаг 4: Измерьте свет . Используйте рулетку, чтобы измерить расстояние от фиксированной точки на каждой из фар до земли. Измерения должны быть в пределах полдюйма друг от друга. Это позволит убедиться, что подвеска не провисает с обеих сторон, что может нарушить измерения.
Шаг 5: Включите фары . Включите фары, но не используйте противотуманные фары или дальний свет. Используйте ленту, чтобы отметить как горизонтальные, так и вертикальные осевые линии лучей фар.
Шаг 6: Измерьте линии . Осевые линии не должны быть выше 3,5 футов над землей. Используйте уровень плотника, чтобы проверить ровность осевых линий каждой фары. Если линии неровные, опустите высшую отметку до уровня более низкой.
Шаг 7: Создайте резервную копию автомобиля . Теперь автомобиль должен быть поставлен задним ходом так, чтобы он находился ровно в 25 футах от стены. Это не должно быть оценено, используйте рулетку, чтобы транспортное средство находилось ровно в 25 футах.
Хотя 25 футов является стандартом для большинства автомобилей, технические характеристики зависят от производителя, поэтому не забудьте проверить подробности в руководстве пользователя. Независимо от рекомендуемого расстояния точность является ключевым фактором, поэтому тщательно измерьте расстояние с помощью рулетки.
Часть 3 из 3: Регулировка света
Пришло время внести изменения, чтобы ваши огни светили на дорогу, где они и должны быть.
Шаг 1: Найдите регулировочные винты .Первое, что вам нужно сделать, это найти регулировочные винты на вашем автомобиле. Во многих случаях необходимо снять накладку с фары. Большинство регулировочных винтов расположены сверху и сбоку корпуса фонаря. Они должны быть четко обозначены.
Если вы не можете найти винты, обратитесь к руководству пользователя.
Следует отметить, что некоторые производители расположили регулировочные винты в моторном отсеке за корпусом фары.Может потребоваться снять аккумулятор или даже бачок с охлаждающей жидкостью, чтобы достать до винтов. В некоторых случаях работа профессионала может быть платной.
Шаг 2: Отрегулируйте фары индивидуально . Если возможно, то, что на сиденье водителя будет сидеть другой человек, который может включать и выключать свет, будет большим подспорьем. Фары следует регулировать по очереди. Положите тряпку или полотенце на стул перед источником света, который вы хотите заблокировать. Непосредственное закрытие светового блока может повредить пластиковую линзу — она может стать слишком горячей, если полностью заблокирована.
Шаг 3. Настройте вертикальное поле . Винт в верхней части корпуса фонаря следует повернуть по часовой стрелке, чтобы поднять свет, и против часовой стрелки, чтобы опустить свет. Фару следует регулировать до тех пор, пока верхняя часть наиболее интенсивной части светового луча не будет светить прямо на центр ленты на стене или чуть ниже ее.
Может быть довольно сложно определить середину наиболее интенсивной части луча, но в целом над линией должно быть очень мало всего луча.
Свет следует выключить во время регулировки винтов, а затем снова включить, чтобы определить, была ли регулировка успешной или требуется дальнейшая регулировка.
Шаг 4: Настройте горизонтальное поле . Теперь нужно повернуть винт на боковой стороне корпуса фонаря, чтобы добиться правильной регулировки вправо / влево. Отрегулируйте линзу так, чтобы наиболее интенсивная часть луча находилась справа от вертикальной линии.
Шаг 5. Ознакомьтесь с инструкциями производителя .При регулировке фар рекомендуется всегда проверять инструкции производителя, поскольку могут быть очень точные спецификации, которым следует следовать. Это особенно верно в отношении более ярких фар на новых автомобилях.
Шаг 6: Проверьте свои результаты . Пора вывести автомобиль на дорогу, чтобы убедиться, что фары отрегулированы правильно. Этот шаг важен, потому что, если вы выполнили регулировку неправильно, фары могут еще больше не отрегулироваться.Проверяйте их на темной дороге, чтобы правильно оценить регулировку. Если они по-прежнему не отрегулированы должным образом, повторяйте эти шаги, пока они не исправятся.
Если вам сложно правильно отрегулировать фары или вам просто неудобно выполнять такую работу на своем автомобиле, сертифицированный механик из YourMechanic будет рад приехать к вам домой или в офис, чтобы выполнить регулировку.
.

Мерседес аксор отзывы: Отзывы владельцев о седельных тягачах Mercedes-Benz Axor на Авто.ру
28.04.2019
Отзывы владельцев о седельных тягачах Mercedes-Benz
Отзыв владельца про Mercedes-Benz Actros 2013
Mercedes-Benz Actros
Привет интересующимся и просто забредшим! Владел машиной больше пяти лет. Покупался после долгих подсчетов всего и вся. Брался именно «Практик» только из-за цены. В 2013-м это было 3900000. Скамейка G
Автономный обогреватель не является автономным
Mercedes-Benz Actros
На фирме эксплуатируется несколько Актросов 1844 ( MP3). Всеми характеристиками и параметрами довольны. Но у этого Актроса есть главный недостаток — Автономный обогреватель (Webasto AIR TOP 3500ST) не
Нея
Обновлён
6 апреля 2021
Хороший тягач если немец
Mercedes-Benz Axor
Владею год и проблем никаких, ездит и ездит, правда подвеска кабины жестковата на подушках ездить комфотнее ну и конечно же главная проблема это гниль кабины, так что если есть время деньги и желание
Неубиваемый Мерседес
Mercedes-Benz SK
Добрый день. Владею данным автомобилем около года, но знаю Мерседесов не по наслышке. В своё время проработал в грузовом лидерстве Мерседеса и знаю, что более простого и неприхотливого грузовика про
Рабочая лошадка
Mercedes-Benz Actros
Данный Мерседес эксплуатировался более 5 лет , если вовремя проводить ТО , то особых нареканий нет , единственное плохая проходимость , но и то это связанно что у него низкая посадка и особо по плохим
Лучшая машина для города
Mercedes-Benz Axor
Приобретал автомобиль для работы по городу.Маленький литраж двигателя не пугал,движение в Москве не позволяет скоростные передвижения.Во всем остальном я был доволен.Эргономика кабины на высоте.Обзор
трудяга Мерс
Mercedes-Benz Axor
Надежный тягач для города и не дальних маршрутов , хотя мы даже ездили в Якутию и на дальний восток на нем. отличная машина за небольшие деньги . про его надежность ходят легенды ! мой пробег 1400
Мерседес бенц Актрос 1840
Mercedes-Benz Actros
Очень неприхотливая и надежная машина, дизельное топливо подходит любое, можно заливать как на федеральных АЗС и так и региональных. Запасные части по цене очень доступны, не смотря на бренд мерседес.
Актрос МП3
Mercedes-Benz Actros
Наша компания начала использовать данную модель с 2005 года, тягачи наезжали до продажи до 1300 000км, надежные автомобили с известными болячками: Насосы Адд Блю —2 года Вебасто — 2 года Сцепления
Что такое Мерседес на самом деле!
Mercedes-Benz Actros
Доброго времени суток! Что сподвигло меня написать данный отзыв? Скудность информации на просторах интернета и весьма подозрительные отзывы об этих машинах! Итак, господа, Мерседес Актрос
Mercedes-Benz Actros — отзывы владельцев на Automoto.ua
22.01.2012
И так об Актросе.Приобрел авто в конце февраля 20011 Актрос 2540(цистерна), двигатель шестерка, полуавтомат с пробегом 740000 км. вся на подушках кроме кабины, подъемная ось. На данный момент пробег 846000 кмЗапустил в работу в мае того же года. Про ремонтМежду этим периодом(приобретением и эксплуатацией) естественно пришлось немного доводить до ума путем вложения ден/средств в ремонт и запчасти.В основном кончно потерял время на дооборудование бочки( это долгая и длинная история,думаю не совсем уместно рассказывать) Ну собственно я знал на что шел и винить некого.Приобрел за лям двести и триста пятьдесят — четыреста ушло на все ремонты в итоге, ремонт в основном в сервисе.В первый месяц эксплуатации заклинил суппорт на ленивце, поменял оказалось причина в пыльниках — были чуть надорваны ну этого хватило.Второй начал греться двигатель — причина радиатор в тополином пухе ,не стал мудрить с продувом, тупо поменял на новый вместе с термостатами и заодно передние салейнблоки кабины.Следующие три месяца ездил без проблем.На пятый месяц стал глохнуть двигатель — оказалось ручной насос подкачки топлива(помпочка),установил новый, на более свежих моделях стоят уже другие с влагоотделителем,подогревом, но этот тоже особых проблем не приносит, по мне чем проще тем лучше,главное топливо в бак лить нормальное. Эксплуатация Конечно такого типа грузовик у меня был впервые,до этого был МАН 8.163 ,но в процессе эксплуатации остался доволен Автомобиль достаточно надежен при условии своевременного ТО. Удобно расположены органы управления,большая кабина есть где развернуться. Единственное, я взял авто с отключенным АБС,но мне это не мешает, дисковые тормоза по кругу достаточно чутко реагируют на педаль тормоза.394 лошади тянут без проблем, единственное ограничитель срабатывает на 87 км /час, что не позволяет обогнать впереди идущую со скоростью 75 — 80 км,но говорят слегка перенастривают «мозг» до 95 -100, я не стал этого делать. В общем для себя я сделал вывод вариант приемлемый, возможно возьму такой же но по свежее
22.01.2012 И так об Актросе.Приобрел авто в конце февраля 20011 Актрос 2540(цистерна), двигатель шестерка, полуавтомат с пробегом 740000 км. вся на подушках кроме кабин… подробнее
Мерседес Аксор расход топлива
Mercedes-Benz Axor – полноразмерный грузовой тягач магистрального класса. Грузоподъемность машины в зависимости от версии может варьироваться от 18 до 26 тонн. Производство модели началось в 2001 году. Первый рестайлинг состоялся в 2004 году, а через два года – кардинальное обновление всего модельного семейства Axor. Машина входит в число самых востребованных грузовиков данного класса, отличается высокой надежностью и широким спектром дополнительного оборудования.
Содержание страницы
Mercedes-Benz Axor двигатели
дизель, 6,4 литра, 230 сил, 810 Н/м
дизель, 6,4 литра, 279 сил, 1100 Н/м
дизель, 7.2 литра, 326 сил, 1300 Н/м
дизель, 12 литров, 360 сил, 1850 Н/м
дизель, 12 литров, 400 сил, 2000 Н/м
дизель, 12 литров, 428 сил, 2100 Н/м
дизель, 6,4 литра, 238 сил, 850 Н/м
дизель, 6,4 литра, 256 сил, 970 Н/м
дизель, 6,4 литра, 286 сил, 1120 Н/м
Mercedes-Benz Axor отзывы
Николай, Ростов, 6,4. Впечатления от Аксора у меня сложились хорошие. За два года пользования машина ни разу не подвела, немецкая техника работает без сбоев. Простые и удобные органы управления, ничего лишнего в общем. Сама кабина просторная, с двумя спальными местами. Хотя наверх забираться не очень удобно, особенно в движении – из-за этого иногда приходится останавливаться. Грузовик потребляет в среднем 30 литров. 300-сильного движка вполне хватает при любой массе груза.
Андрей, Липецк. Грузовик в целом надежный. Но есть проблема с повышенным расходом топлива. Потребляет 40 литров и больше, и это при средней нагрузке. Масло в двигателе в норме, топливный насос в порядке, что может быть? У меня версия Евро-5, 2008 года. Если ниче не поможет, то скорее всего придется перепрошивать мозги.
Олег, Николаев. Машина 2005 года, покупалась поддержанной. Вообще у моей компании только старые иномарки. Накупили на вторичном рынке, решили сэкономить, вот терь и возятся с ними часами на сервисе. А этот Мерседес пока что поломками не досаждает, не смотря на солидный пробег в 400 тысяч км. В целом, автомобиль достойно справляется с задачами, которые я ему поставлю. Но только не на бездорожье – у движка и 300 сил нету, так что лучше не рисковать. Непросто приходится и на заснеженной или заледенелой дороге. Расход топлива 30-35 литров.
Валерий, Таганрог. Мерседес Аксор для меня одна из лучших машин среди магистральных тягачей. Расход топлива 28-35 литров в среднем. Хорошо тянет в гору даже при массе груза 26-27 тонн. Подвеска мягкая, с пневматической технологией. Грузовик нравится. Наверное, лучше только Вольво.
Антон, Томск. Мне предоставили Mercedes-Benz Axor с самым мощным мотором. Его мощность около 420 лошадей. Как профессионал, могу сказать, что это приемлемая мощность для 26-тонника. Тянет отлично – и в снегу, и в гору, и в раскисшей грязи. Спасает скорее большой крутящий момент, нежели мощность. К тому же, в таких условиях на пользу идет укороченный передаточный ряд. АБС работает четко, пробуксовки практически нет. Расход 30-37 л/100 км.
Владимир, Сахалинская область. Машина прошла 700 тысяч км. Состояние у Аксора такое, что он способен преодолеть еще столько же пробега. Как новый, обслуживается только на фирменном СТО, так как в нем куча всякой электроники. Она капризная, но легко поддается ремонту. Расход 30 литров на сотню.
Александр, Мурманск. Машина отлично приспособлена для наших суровых условий. Дизельный движок запускается с полоборота при минус 20-25 градусов, полет нормальный. Топливо замерзает редко, стараюсь не забывать заливать присадку. Печка работает эффективно, спать тепло и уютно. Вообще салон Аксора сделан добротно, находишься как в собственной квартире. После этого грузовика уже не хочется пересаживаться в другой. Потребление топлива в среднем 35 литров на сотню.
адреса, телефоны, отзывы, б/у запчасти
Разборки машин и магазины контрактных б/у и новых оригинальных запчастей для грузовиков Mercedes-Benz Axor в Санкт-Петербурге (СПб): адреса и телефоны, рейтинги компаний и отзывы посетителей о качестве услуг, ответы представителей организаций на вопросы, фото и видео презентации.
Авторазборы и магазины запчастей для грузовиков Mercedes-Benz Axor в Санкт-Петербурге (СПб)
34 компаний для поиска запчастей
Разборкино
проспект Девятого Января, 13к1
+7 812 46… показать все
ежедневно, 09:00-21:00
Автоярд
Полтавский проезд, 4
8 921 321… показать все
пн-сб 10:00-19:00, вс выходной
МоторЛэнд
Малая Балканская улица, 59к1
+7 812 64… показать все
пн-пт 10:00-19:00, сб-вс 11:00-18:00
Авто Плюс
Московское шоссе, 233А
8 800 500… показать все
пн-пт 9:00–18:00; сб 11:00–17:00
Авто+
Софийская улица, 59Б
+7 921 38… показать все
пн-пт 09:00-20:00, сб-вс 10:00-18:00
Разборкино
Рабочий переулок, 2, посёлок Александровская
+7 812 46… показать все
ежедневно, 09:00-21:00
Разборкино
5-й Верхний переулок, 15
+7 812 46… показать все
пн-пт 09:00-21:00
SpartA
Московское шоссе, 165с1, посёлок Шушары
8 800 234… показать все
пн-пт 09:00-18:00, сб 10:00-16:00
Рай-Авто
Варшавская улица, 5А
8 812 335… показать все
ежедневно, 09:00-21:00
Разборкино
улица Первого Мая, 11, Красное Село
+7 812 46… показать все
ежедневно, 09:00-21:00
Автошкипер
Софийская улица, 4Д, территория рынка Александрия
8 800 700… показать все
пн-сб 09:00-20:00, вс выходной
Модена СПБ
Октябрьская набережная, 104к14Ю
+7 812 38… показать все
пн-пт 09:30-18:00

Разборы грузовиков Mercedes-Benz Axor на карте в Санкт-Петербурге (СПб)
Найдено 34 авторазбора и магазина б/у запчастей для автомобилей в городе Санкт-Петербург.
Показать все компании на карте
Вопросы авторазборам в Санкт-Петербурге (СПб)
Разборки грузовиков Мерседес-Бенц Аксор в других городах в Ленинградской области
Каталог автосервисов
MERCEDES Axor: Доступная звезда — Автоцентр.ua
Термин «пакетный автомобиль» означает машину с определенным
набором опций, но с бюджетной ценой. Он применяется в основном для легковых
моделей. С весны этого года Центр грузовых автомобилей Mercedes-Benz ОАО
«Атлант» предлагает в таком исполнении и магистральные тягачи Axor. Мы
решили узнать: какие именно выгоды получает при этом клиент?
Заехав на территорию Центра,
мы были приятно удивлены. На бетонированной, словно аэродром, торговой площадке
рядами стоят тягачи Axor. Покупателю теперь не придется ждать автомобиль несколько
месяцев – достаточно приехать сюда, посмотреть и купить. В этом одно из главных
преимуществ поставок в Украину в пакетной комплектации.
Красивый лицом
Пакетные тягачи Axor легко узнать по высокой двуспальной кабине и полному
аэродинамическому обвесу. В нашем случае машины были выкрашены в самый популярный
ярко-красный цвет, хотя возможен также белый или синий. На двери красуется
шильдик 1840. Это значит, что машины имеют полную массу 18 т и комплектуются
401-сильными двигателями. Напомним, что Axor в базовом исполнении оснащается
менее мощным, 354-сильным турбодизелем. Все моторы отвечают экологическим
нормам Евро 3. Тягачи мало чем отличаются от своих старших собратьев – моделей Actros. Главное отличие – меньшая цена:
всего 78 500 евро у киевского дилера, в центре «Атлант», с полной таможенной
очисткой и уплатой всех налогов..
Обходим автомобиль кругом. Делаем еще одно важное открытие: вместо стандартного
400-литрового топливного бака здесь установлен 650-литровый. Причем его заливная
горловина надежно запирается на ключ. Рядом замечаем топливный фильтр-сепаратор
с подогревом. Зимний пакет? Так точно, отвечают нам. Более того, в него еще
входит элекрофакельная система холодного старта, автоматически включающаяся
при забортной температуре минус 10°С.
Уютный кабинет
Посадку-высадку в кабину облегчают удобные ступеньки и поручни с обеих сторон
дверного проема. Интерьер опять же напоминает Aсtros: такой же руль, щиток
приборов, передняя панель с изогнутой центральной «бородой» и столиком наверху.
Высокая кабина позволяет человеку среднего роста полностью распрямиться. Да,
небольшой моторный тоннель, в отличие от флагмана марки, здесь все же есть,
но он практически не мешает.
Сиденье водителя – на пневмоподвеске и регулируется
как по углу наклона спинки и подушки, так и по жесткости. Рулевую колонку
можно настраивать в двух плоскостях – пневмопривод значительно облегчает эту
операцию.
Над лобовым стеклом – вместительные багажные отсеки.
А рядом, с левой стороны разместились тахограф и СD-магнитола. Поднимаем глаза
– и замечаем на потолке люк. Оказывается, он не простой, а с электроприводом.
Если в жаркую погоду люка будет недостаточно, поможет кондиционер, также входящий
в пакетную комплектацию.
Особого внимания заслуживает спальный отсек. Он оснащен широкими полками,
изюминка которых – ортопедический матрац. Обе кровати оборудованы
съемными предохранительными сетками. С нижней полки водитель может включать
не только свет, но и управлять люком и автономным отопителем кабины. Кстати,
о стандартной «автономке». Если, не дай Бог, в салон начнется подсос выхлопных
газов, то сработает специальный датчик и автоматически откроются окна. Под
нижней полкой – вместительный вещевой отсек. Здесь находятся набор ключей,
домкрат, фонарь аварийной остановки, большая аптечка и набор инструкций
на автомобиль, – что характерно, на понятном русском языке.
Легкое движение
Рядный 6-цилиндровый турбодизель в четыре сотни «лошадок» уверенно разгоняет
40-тонный автопоезд. В кабину доносится лишь легкий шелест. Пакетный Axor
отныне оснащается двумя типами коробок передач на выбор. Помимо механической
9-ступенчатой КП, ранее единственной для базовой модели, теперь машина укомплектовывается
и автоматизированной 16-ступенчатой коробкой Telligent. Цена при этом возрастает
на 3000 евро.
Работать и прежней коробкой было очень легко, а «умной» и подавно. Небольшим
рычагом-джойстиком, распложенным на откидном подлокотнике, движением вперед
или назад заранее выбираем одну из восьми передач. Перед этим нужно нажать
на кнопку с левой стороны головки. На дисплее борт-компьютера высвечивается
ее номер. Затем, когда необходимо передачу включить, выжимаем педаль сцепления.
Соответствующим образом работаем и с флажком делителя. Для перехода в нейтральное
положение достаточно нажать лишь кнопку с правой стороны головки рычага. Очень
удобно.
Педаль тормоза для уверенного торможения нужно хорошо утопить. Правда, делать
эту нужно непосредственно перед остановкой или в экстренных случаях. А так
к услугам водителя 2-ступенчатый моторный тормоз, которым оснащаются все пакетные
машины.
Вообще, за рулем Axor сразу как-то сливаешься с машиной. Удобная посадка,
рычажки и кнопочки – все под рукой, плюс прекрасная обзорность. Такой и должна
быть настоящая рабочая лошадка.
Юрий Гоголев
Фото Владислава Бойко
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
отзывы, фото и характеристики на Aredi.ru
Мы доставляем посылки в г. Калининград и отправляем по всей России
1
Товар доставляется от продавца до нашего склада в Польше. Трекинг-номер не предоставляется.
2
После того как товар пришел к нам на склад, мы организовываем доставку в г. Калининград.
3
Заказ отправляется курьерской службой EMS или Почтой России. Уведомление с трек-номером вы получите по смс и на электронный адрес.
!
Ориентировочную стоимость доставки по России менеджер выставит после оформления заказа.
Гарантии и возврат
Гарантии
Мы работаем по договору оферты, который является юридической гарантией того, что мы выполним свои обязательства.
Возврат товара
Если товар не подошел вам, или не соответсвует описанию, вы можете вернуть его, оплатив стоимость обратной пересылки.
У вас остаются все квитанции об оплате, которые являются подтверждением заключения сделки.
Мы выкупаем товар только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов, которые полностью отвечают за доставку товара.
Мы даем реальные трекинг-номера пересылки товара по России и предоставляем все необходимые документы по запросу.
5 лет успешной работы и тысячи довольных клиентов.
Отзывы владельцев КамАЗ 5490
Отзывы владельцев КамАЗ 5490
КамАЗ 5490, 2014 г
КамАЗ стал красивым и цена привлекательная, как китайские легковушки, вроде смотрятся, но качество хромает, что в технической части, то и в сборке. Колёса маленькие по нашим дорогам есть вероятность погнуть диск, но если есть кувалда — не отчаивайтесь, можно легко выпрямить. Поддон весит низко, как на легковой. Кабина КамАЗ 5490 не имеет никакой шумоизоляции — в минус 20 градусов в машине холодно. Грузишь двадцатку — так он не едет, а мотор Мерседес на 428 hp. При проезде через лежачий полицейский, где асфальта не пожалели, будьте аккуратны, можно оторвать кран под баком и вся солярка на асфальте, будь оно не ладно. Машину нужно протягивать раз в год, болты самоотворачивающие, сколько не протягивай — бесполезно. Железо слабое, ломаются крылья задние вместе с кронштейнами. Кабина «Аксор». Едет КамАЗ 5490 мягко, едет ровно, свет хороший, ретарда даже с двадцаткой на спуске тормозит отлично, мне понравилось. В общем, удивил меня КамАЗ 5490, особенно своей не доработанной машиной, поэтому наверно и не дорого. Обидно, а так хотелось бы нашего не хуже забугорного.
   Достоинства: кабина. Комфорт водителя.
   Недостатки: нет шумоизоляции. Холодно зимой. Низкий. Слабое железо.
  Андрей, Москва
КамАЗ 5490, 2014 г
Камаз 5490 достаточно хорошо сделан, это доказывают водители, которые сели на новый КамАЗ 5490. Расход умеренный дизтоплива, «мочевина» легко отключаемая, скоростные качества оценили другие водители на «Сканиях», «МАНах». Поскольку данная модель — это полная копия Мерседес Аксор, то эргономика и комфорт на хорошем уровне. В общем парни, проедите на нем 30 тыс.км, будете смотреть на автомобиль по другому.
   Достоинства: пока все нравится.
   Недостатки: мелкие недоработки.
  Юрий, Павлодар
КамАЗ 5490, 2013 г
Доброго дня. Имеем 2 машины КамАЗ 5490. Купили за 3 млн. и субсидию получили, все через лизинг КамаЗ. Пробеги к 60 тыс. км подходят, водители довольны, расход пока от 31-36. Сходили в Якутск, все отлично. На одной машине перетерло трубку от компрессора, она просто затянута хомутом без прокладки, запаяли и через резинку затянули. Едем дальше. На сегодняшний день пробеги к 50 тыс. км приближаются. Из поломок: одна машина стояла 14 дней в сервисе в г. Набережные Челны, искали свет на задние фонари и полуприцеп. Нашли, все по гарантии, спасибо. Вторая машина с «мочевиной». Надо отключать ее. И еще, сегодня задрало зад, смотрим по ошибкам, что может быть. Или опять в сервис гнать. Надеемся что это детские болезни. Всем удачи.
   Достоинства: кабина. Расход. Неплохая надежность.
   Недостатки: пока незначительные.
  Роман, Ижевск
КамАЗ 5490, 2014 г
Отработал 3 месяца на новом КамАЗ 5490. Не очень понравилось. Машина сырая. Ремонт — проблема. Холодная кабина. Трубку компрессора срезало 2 раза. Поставили от «Аксора», проблема пропала. До этого опыт работы на Мерседес 15 лет. Так испоганить машину, нужен талант. Расход 34-35 на 100. При любом весе и скорости. Задние брызговики отваливаться стали практически сразу. Изготовление и сборка на 3. Если у Вас есть иллюзия делать его самому, то выкиньте эту бредовую идею из головы. За более полной информацией зайдите на любой сервис Мерседес и поговорите с мастерами.
   Достоинства: внешний вид. Приятная кабина.
   Недостатки: «сырой» автомобиль. Много недочетов.
  Дмитрий, Жуковский
КамАЗ 5490, 2016 г
Больше 4-х месяцев работаю водителем КамАЗ 5490 Нео (у нас в конторе таких 2). Пробег вот-вот перевалит за 50000 км. По покраске замечаний нет, во всяком случае, пока не появилось никаких сколов, а что будет дальше – увидим. Двери, правда, коротковаты – что мешало сделать их чуть длиннее, чтобы они закрывали последнюю ступеньку, и туда можно было класть обувь, не понимаю. Оптика вроде бы и неплохая, но для подстраховки поставил доп. туманки и фары дальнего света (стало еще лучше). Кабина, в принципе, нормальная, комфортная – особенно нравится кресло на пневмоподушке (у него навалом регулировок, плюс, есть удобный подлокотник). Да и руль, наконец-то, стоит прямо – у 2-х моих предыдущих КамАЗ он смотрел куда-то в сторону. Спальник по размерам вполне устраивает, но сам матрас жутко неудобный. Плюс, напрягает, что под него положили все инструменты, которые по логике должны находиться в доп. ящике на раме (но его там нет). Мерседесовский мотор нравится – мало того, что он достаточно тяговитый, так еще и урчит приятно. Подвеска КамАЗ 5490 работает хорошо – во всяком случае, тряски в кабине нет. Единственное, на ямах постоянно что-то постукивает, да и какие-то скрипы присутствуют. С электроникой, традиционно для КамАЗ, проблемы. Яркий пример – в один прекрасный момент, когда ехал по трассе, загорелась лампа блокировки дифференциала. Сначала запаниковал, но потом оказалось, что это просто глюк. Теперь относительно расхода. В среднем выходит 29-30 л на 100 км, что для такого тягача, я считаю, вполне нормально (бака, кстати, 2 – в сумме под 1100 л).
   Достоинства: комфортная кабина. Эргономика. Дизайн. Тяговитый мотор.
   Недостатки: жесткий матрас в спальнике. Электроника.
  Владимир, Нижний Новгород
КамАЗ 5490, 2017 г
Всем привет, около полугода владею тягачом КамАЗ 5490 Neo, за это время успел наездить 35 тысяч км. До этого ездил преимущественно на среднетоннажных грузовиках, и это – мой первый подобный опыт. В целом, тягач получился неплохим – кабина просторная, в плане эргономики серьезных просчетов нет, сиденья комфортные для дальних поездок. Из недостатков могу лишь отметить малое количество емкостей и бардачков для личных вещей – когда едешь вдвоем, это очень ощутимо. По «двигателю-коробке передач» особых нареканий нет: дизель очень тяговитый, машина неплохо едет даже груженная, уверенно форсирует подъемы. По крайней мере, нет такого, как на многих старых КАМАЗах, что они груженные в гору еле тащатся со скоростью 20 км/ч. Расход – в среднем выходит 33-36 литров при полной загрузке (признаюсь честно, ожидал чуть меньше). При покупке установил второй бак на 400 литров, поэтому обычно почти 1100 литров мне хватает на рейс. В плане комфорта – в целом неплохо, но все же хотелось бы пневмоподвеску кабины (но тут – что имеем, то имеем). Управляется легко, ну насколько это возможно для седельного тягача, хотя до хороших иномарок не дотягивает точно (пробовал проехаться на машинах друзей). Больше все радует отсутствие серьезных поломок – были мелкие проблемы, но при них даже расписывать не буду. Вообще, мое мнение – грузовик заслуживает твердую оценку «удовлетворительно», все-таки еще есть над чем поработать.
   Достоинства: просторная кабина. Двигатель.
   Недостатки: расход великоват. Хотелось бы пневмоподвеску кабины.
  Максим, Москва
КамАЗ 5490, 2017 г
Машина отличная, пока все устраивает. Проехал на КамАЗ 5490 уже 55 тысяч км, проблем не было, если не считать замена электромагнита блокировки, магнитолы и ремонт штуцера подачи мочевины. Это все бесплатно по гарантии. Расход зимой от 31 до 37. После -20 спать немного прохладно — автономка слабая. На ходу в КамАЗ 5490 очень тепло, даже жарко.
   Достоинства: комфортная кабина. Управляется легко. Двигатель-коробка без нареканий.
   Недостатки: слабая автономка.
  Михаил, Сыктывкар

Mercedes Axor | Максимальная скорость
Пресс-релиз
Взгляд на основные компоненты показывает, какую важную роль строительная техника серии Axor играет среди строительной техники Mercedes-Benz: шасси Actros и кабины Atego — Axor является важнейшим связующим звеном между Actros и Atego. Axor специализируется на транспортировке с учетом полезной нагрузки и высокой степени выполнения дорожных работ. Вот почему предлагаемые конфигурации осей сконцентрированы в диапазоне от 4 x 2 до 8 x 4.Строительная версия Axor доступна как двух- и трехосный полуприцеп с пневмоподвеской (4 x 2 и 6 x 2), а также как двух-, трех- или четырехосный тягач (4 x 2 плюс 4 шт.). x 4, 6 x 4 и 8 x 4) полной массой от 18 до 32 тонн.
Линейка двигателей также четко градуирована: она основана на двух шестицилиндровых двигателях модельной серии 900 (с рабочим объемом 6,4 и 7,2 литра) и двенадцатицилиндровом рядном шестицилиндровом двигателе OM 457. ЛА. 6,4-литровый агрегат OM 906 LA доступен с настройками мощности 175, 188 и 210 кВт, а OM 926 LA 7.2-литровый двигатель развивает мощность 240 кВт. И на один класс мощности выше диапазон плавно дополняет двенадцатилитровый двигатель OM 457 LA, охватывающий категории мощности 265, 295 и 315 кВт.
Mercedes PowerShift также доступен для Axor
В качестве опции Mercedes-Benz может поставить на все строительные машины Axor с двенадцатицилиндровым двигателем особо легкую автоматизированную коробку передач Mercedes PowerShift G 211-12 (снижение веса составляет около 50 кг по сравнению с девятицилиндровым двигателем в стандартной комплектации). скоростной трансмиссии), которая обеспечивает высочайший уровень комфорта переключения передач и неизменно экономичный расход топлива, а также максимально щадящая трансмиссия.В качестве дополнительной опции тандем HD4-HL4 с гипоидной осью вместо планетарных осей может сэкономить еще больше веса.
Mercedes-Benz предлагает полуавтоматическую трансмиссию для двигателей OM 906 LA и OM 926 LA в виде коробки переключения передач G 211-16 с прямым высшим передаточным числом. В стандартной комплектации Axor оснащается шести-, девяти- и 16-ступенчатыми механическими коробками передач.
Есть много отдельных элементов, которые добавляют к оптимизированной полезной нагрузке конструкции Axor. Наиболее важными из них являются легкая рама от Actros, оптимизированные параболические рессоры спереди, бампер из ударопрочного пластика и тандем гипоидных мостов.Кабина у Atego легче, чем у Actros. Короткая S-образная кабина доступна в качестве опции с так называемым рюкзаком: кабина удлиняется на 180 миллиметров, создавая больше места для курток, резиновых сапог и других подобных предметов за сиденьями.
Новое шасси транспортного миксера с оптимальной грузоподъемностью
Бетоносмеситель Axor 3240 B, представленный на выставке bauma, является ярким примером того, чего можно добиться за счет дополнительной полезной нагрузки там, где это срочно необходимо, путем принятия дополнительных мер: Mercedes PowerShift G 211-12 и отдельные шины на третьем. ось (размер шин 385/55 R 22.5; с 305/70 R 22,5 в качестве других шин) и гипоидных задних мостов, в то время как 200-литровый алюминиевый бак и 25-литровый бак AdBlue в сочетании с алюминиевыми колесами уменьшают вес шасси еще на 340 кг.
При этом вес ниже отметки 9,2 тонны — примерно на 500 кг меньше, чем у сопоставимого четырехосного Actros, и в сочетании с современными легкими ротационными бочковыми миксерами общим объемом девять кубометров это возможность оснащения четырехосной мобильной бетономешалки для транспортировки восьми кубометров бетона без превышения допустимого предела полной массы в 32 тонны.
Это путь, по которому Axor превратился из бетоносмесителя в настоящего гиганта по полезной нагрузке — и при этом демонстрирует образцовую экономию в том, что касается расхода топлива — благодаря Mercedes PowerShift и одинарным передаточным мостам с гипоидным приводом.
Моторный тормоз габарита
Эксклюзивной особенностью является его особенно мощный моторный тормоз, турбо-тормоз: расширенная функция вспомогательного тормоза, которая дает значительно больший тормозной эффект, чем при постоянно открытой дроссельной заслонке, за счет повышенного противодавления выхлопных газов (достигается за счет глушителя внутри турбонагнетатель выхлопных газов).Турботормоз достигает максимальной тормозной мощности 440 кВт при 2500 об / мин. Холмист в сочетании с тормозной системой Telligent также доступен для строительного Axor.
Сегодня на рынке огромный выбор портативных навигационных устройств. Однако не все из них подходят для грузовиков: важно, чтобы навигационное устройство поставлялось с установочным комплектом, позволяющим установить его в безопасном для вождения положении, а также программным обеспечением, учитывающим особенности профиля транспортного средства.В противном случае водители могут оказаться застрявшими под слишком низким мостом или ехать по слишком узкой улице.
Самый последний картографический материал для всех потребностей водителя
Разработанное Harman Becker und Daimler новое портативное навигационное устройство для грузовых автомобилей предназначено для выбора оптимального маршрута с учетом габаритов грузовика, данных прицепа, веса и категорий опасных грузов. Также указаны специальные пункты назначения, такие как стоянки для грузовиков или мойки грузовиков, а также пункты взимания платы или мастерская и сеть обслуживания для грузовиков Daimler.Эти функции дополняются функцией обратного отсчета и предупреждением о дорожном движении с альтернативным руководством по маршруту на основе TMC (Traffic Message Channel). При планировании маршрута для распределения с малым радиусом даже при расчете учитывается время на погрузочной рампе. Также включены последние картографические материалы от ведущего поставщика Navteq, а обновления можно в любое время загрузить с mybecker.com.
Пульт дистанционного управления или голосовое управление
Навигационное устройство поставляется с пультом дистанционного управления.В качестве альтернативы, его система громкой связи позволяет управлять им также голосом для большей безопасности за рулем. Безопасность дополнительно повышается за счет профессионального монтажа с помощью установочного комплекта «Actros 2/3».
Портативное навигационное устройство также можно использовать в легковых автомобилях.
Одним из больших преимуществ портативных устройств является то, что они и их система громкой связи могут использоваться водителями без лишних слов и в легковых автомобилях. В результате водители всегда могут держать знакомые средства навигации под рукой.
Дальнейшие инновации — от потолочного кондиционера до лампы для чтения
Новинки в ассортименте оригинальных аксессуаров Mercedes-Benz для грузовых автомобилей также включают устанавливаемый на крыше блок кондиционирования воздуха, который может быть установлен на Actros вместо люка в крыше кабины Megaspace или L-кабины с высокой крышей. Управлять MB Cool Air 800 можно с помощью пульта дистанционного управления, чтобы поддерживать комфортную температуру в кабине в любых условиях. Для Axor и Atego также доступны установочные комплекты, а также защитный кожух, соответствующий блоку кондиционирования воздуха.
Mercedes-Benz Axor 3240 2009 Обзор грузовиков — Эксперт Mercedes-Benz Axor Отзывы о коммерческих автомобилях
В настоящее время в строительной отрасли всегда присутствует такое легкое чувство оптимизма. На стройках появляются каски, а начищенные до блеска ботинки такелажа снова начинают пачкаться. Это всего лишь вспышка или более обнадеживающий знак? Возможно, когда компании начнут покупать новый комплект, это будет более позитивным показателем.
Например, продажи на рынке многоосных автомобилей и строительной отрасли в целом первыми пострадали при замедлении темпов экономического роста.Исходя из этого, если продажи начнут расти, это может указывать на возвращение уверенности. Таким образом, Mercedes-Benz Axor может иметь хорошие возможности, чтобы завоевать себе новых друзей, как выяснил Мэтью Эйзенеггер.
Хотя у Merc уже есть мультиколесный автомобиль Actros, его можно рассматривать как более подходящий для более тяжелых условий эксплуатации, в то время как Axor предлагает лучшую грузоподъемность.
Восьмиколесный Axor — это более легкий многоосный автомобиль с высокой грузоподъемностью, который будет использоваться на частично проложенных дорогах, а не в глубокой грязи с карданным валом.Как правило, этот тип транспортного средства будет использоваться для доставки материалов на объект, а не для сбора обломков с объекта.
Технический бит
Тестовый самосвал 3240 был оснащен 12-литровым шестицилиндровым двигателем OM457LA мощностью 401 л.с. и крутящим моментом 2000 Нм при 1100 об / мин. Он сбрасывал мощность через 9-ступенчатую коробку передач Mercedes-Benz с переключением диапазонов и надежным воздушным клапаном «slapshift». Он также был укомплектован опрокидывающимся кузовом из алюминиевого заполнителя Wilcox Wilcolite с передним редуктором HYVA и системой «гидроочистки» Dawbarn — с гидроприводом, чтобы немного облегчить жизнь водителя!
снаружи
Как это часто бывает со многими такими грузовиками в наши дни, поворотные ступеньки на кабине помогают облегчить некоторые повреждения на поворотах, которые могут быть слишком распространены при работе на стройплощадке.Фары также закрыты очень целеустремленными защитными ограждениями.
Двигаясь дальше, инженерный отдел разработал сверхмощный воздухозаборник шноркельного типа, который больше соответствует ближневосточной спецификации, чем европейской.
Кроме того, тот факт, что вертикальный выхлоп установлен сбоку, может сделать жизнь водителя немного тише, если он или она предпочитает опускать окно, и, безусловно, будет тише при движении задним ходом. Еще один хороший момент — бак для AdBlue расположен рядом с топливным баком, что снова немного облегчает жизнь водителю, поскольку все проблемы с заправкой и заправкой можно решать с одной стороны автомобиля.
Три хорошо расположенных и широких ступеньки облегчают путь водителю, и, оказавшись на борту, водитель может расслабиться в сиденье с пневматической подвеской. Обивка сидений идентична темно-серому велюру с рисунком, который используется в моделях тягачей Actros и Axor. Пространство вокруг кабины очень хорошее, есть дополнительное место для хранения вещей за сиденьями. Расположение приборной панели четкое и хорошо продуманное, а пол покрыт износостойким прорезиненным ковриком.
на дороге
Первым делом, забрав Axor в головном офисе Mercedes Benz в Милтон-Кейнсе, было разместить груз на кузове грузовика.Итак, отправляемся в местный песчаный карьер за парочкой очень больших ведер с острым песком. При загрузке мы перевалили через платформу весов чуть ниже установленного предела 32000 кг при 31690 кг, что было более чем достаточно, чтобы Axor продемонстрировал, из чего он на самом деле сделан.
9-ступенчатая коробка передач с воздушной заслонкой была очень точной, и для включения правильной шестерни требовалось лишь легкое нажатие или тягу запястья. Однако если вы попытаетесь с этим бороться, жизнь будет нелегкой. Как только я освоился, переключения стали гладкими, как шелк.Даже быстрое переключение на пониженную передачу на холмах было сделано очень легко.
401 лошадь была на высоте, как и следовало ожидать, при весе чуть менее 32 тонн, а скорость на дороге была хорошей. Низкий крутящий момент достигается при 1100 об / мин, что подчеркивает гибкость этого 6-цилиндрового двигателя.
На длинных подъемах было довольно легко проверить каждый ньютон-метр крутящего момента, выпуская иглу из диапазона мощности перед тем, как сбросить шестерню. Каждый раз реакция двигателя и восстановление были в значительной степени превосходными.Двухступенчатый моторный тормоз, управляемый с рулевой колонки, работал хорошо и в сочетании с хорошо спланированным торможением рабочими тормозами придавал большую уверенность при вождении.
Ходовые качества и управляемость были образцовыми, и я ненавижу использовать старое клише, но Axor управлялся так, как будто он был на рельсах!
Заключение
Axor 3240 — грузовик с очень хорошим воспитанием. Настройка работает очень хорошо, она удобна и хорошо ездит. Характеристики корпуса Wilcolite тоже хорошие, включая систему обшивки.С 20 литрами топлива на борту он имел снаряженную массу 11700 кг, которую невозможно было даже понюхать.
Когда рынок начинает исправляться, Mercedes-Benz находится в идеальном положении, чтобы заработать на Axor. Для тех, кто предпочитает автоматическое переключение, мы можем ожидать коробку передач Powershift в Axor чуть позже в этом году.
Mercedes Axor Kenya: отзывы, цена, характеристики, импорт
Mercedes Benz Axor — тяжелый коммерческий грузовик, предназначенный для использования на строительных площадках и других тяжелых коммерческих объектах.Он идеально подходит для перевозки на короткие расстояния и дополняет модель Actros, которая полностью оборудована для дальних перевозок. Mercedes Axor широко используется в Кении, но в последнее время его вытеснили более доступные грузовики Tata Trucks для строительных работ.
Мерседес Аксор
Mercedes Axor модели
Mercedes Axor 2528C
Мерседес Аксор 2526 RMC
Двигатель и трансмиссия Mercedes Axor
Mercedes Axor идет с 6.37-литровый 6-цилиндровый дизельный двигатель OM 906 LA, соединенный с 9-ступенчатой механической коробкой передач переднего хода и 1-ступенчатой задней передачей.
Mercedes Axor Характеристики
Mercedes Axor Грузоподъемность — 6500 кг
Mercedes Axor Максимальная скорость — 90 км / ч
Mercedes Axor Объём топливного бака — 255 литров
Mercedes Axor PTO (вал отбора мощности) — электропневматический, вал отбора мощности трансмиссии для 2528C и вал отбора мощности двигателя для 2526 RMC.
Mercedes Axor
Mercedes Axor Расходы на техническое обслуживание в Кении
Mercedes Axor Trucks очень популярны в Кении, и существует обширная сеть магазинов, которые поставляют запчасти по конкурентоспособным ценам.По всей стране также имеется большой резерв квалифицированных механиков. Вы можете получить списки дилеров запчастей Mercedes Actros по этой ссылке
Mercedes Axor Надежность
Mercedes Axor зарекомендовал себя как один из самых надежных грузовиков на кенийском рынке. На рынке мало грузовиков с долговечностью Axor. Однако, как и любой грузовик, он обычно страдает от проблем ниже
.
Проблемы с коробкой передач
Проблемы с тормозом
Проблемы с форсункой
Неисправность турбины
Mercedes Axor Альтернативы, которые вы можете купить в Кении: Iveco Trucks, VW Trucks, Nissan UD, Hino Trucks
Mercedes Axor Цена в Кении: https: // cars.topcar.co.ke/vehicles/mercedes-benz/actros
Импорт Mercedes Axor в Кению: https://topcar.co.ke/import-your-car/
Обменяйте или продайте свой автомобиль
Если в настоящее время у вас есть автомобиль, который вы хотите продать или обменять, мы можем вам помочь;
1. Продавайте быстро и удобно тысячам покупателей на нашем сайте.
2. Обмен на новый. Мы работаем с проверенными дилерами, и вы получаете автомобиль по своему выбору.
3.Получите финансирование и условия рассрочки на выбранный автомобиль.
Просто разместите свой автомобиль на нашем сайте по этой ссылке, а мы сделаем все остальное. Вы получаете эти услуги только за Ksh. 500.

Сопутствующие автомобили для продажи на Topcar
Категории: Автомобили в Кении
Mercedes Axor X | Функция обзора TruckLocator
Mercedes Axor X был произведен специально для рынка Великобритании и был доступен в любой двухцветной комбинации по желанию оператора, поэтому вы можете увидеть некоторые странные цветовые комбинации, появляющиеся на рынке подержанных автомобилей.Кабина с высокой крышей предлагалась в стандартной комплектации, и это хорошо оснащенная кабина. В нем есть приятные мелочи, такие как подключение по Bluetooth и люк в крыше с электроприводом с тонированными стеклами и солнцезащитным кремом, а также более серьезное оборудование, такое как кондиционер. В оригинальных грузовых автомобилях, предназначенных для автопарка, также была сумка для водительского снаряжения, содержащая фирменный спальный мешок, хорошо заметную куртку и жилет, буфер обмена, флягу, бейсболку, ручку и фонарик, но большинство используемых моделей давно увидели их заднюю часть.
Mercedes Axor X Limited Edition для Великобритании
Что еще более важно, Mercedes Axor X продавался в конфигурациях 4×2 и 6×2, причем 4×2 имел аэродинамические боковые дефлекторы для лучшей экономии топлива.Эти грузовики также оснащались технологией Mercedes-Benz BlueTec 5 Euro-5, соединенной с трансмиссией Power Shift. Также должно быть много ухоженных экземпляров, поскольку вагоны продавались с двухлетним ремонтом и гарантийным обслуживанием. Эта стандартная высокая крыша является приятным дополнением, а интерьер кабины отличается высоким качеством во всем. Распределительное устройство на приборной панели окружают современные полированные алюминиевые панели, а качество сборки кричит Mercedes. Также имеется высококачественное водительское сиденье Grammer с множественной регулировкой на пневмоподвеске, обеспечивающее высокий уровень комфорта как при многоступенчатой работе, так и при длительных сменах.Верхняя койка тоже хороша, с пружинами Lateflex, которые позволяют водителю изменять положение пружин и их натяжение, чтобы адаптироваться к своим предпочтениям во время сна. В Mercedes Axor X практически гарантирован хороший ночной сон.
В дороге эта 12-ступенчатая автоматическая коробка PowerShift работает без сбоев и достаточно надежна при выборе шестеренок, чтобы ее просто оставили в покое, чтобы продолжить работу. Mercedes Axor X поставлялся с тремя вариантами двигателей: мощностью 360, 400 или 430 л.с. По крайней мере, топовый блок питания более чем подходит для этой задачи.Mercedes Axor X без проблем достигнет и будет соответствовать законным пределам, а коробка передач PowerShift означает, что это также легкий ветерок в перегруженном движении с остановками и запуском. Автоматическая коробка также позволит вам сбросить передачу, когда вам действительно понадобится немного дополнительной мощности. Он также оснащен специальным режимом маневрирования, функцией «кик-даун» и прямым переключением с первой передачи на задний ход.
Какой бы двигатель вы ни выбрали, Mercedes Axor X станет для вас довольно изысканным компаньоном. Например, шум ветра и двигателя хорошо подавляется, что делает рабочий день более приятным и менее утомительным.Mercedes Axor X был разработан немецкой фирмой, чтобы понравиться как водителям, так и операторам автопарка, и ей, несомненно, удалось развести этот круг. Он одновременно надежен и экономичен, с хорошей покупной ценой и хорошей доступностью запчастей. Таким образом, он имеет такой же смысл, как покупка подержанного, так и новая.
A Подержанный совет: Обзор самосвала Mercedes Axor C 3240K
Самосвал — один из тех грузовиков, которые, как вы знаете, в течение своей службы подвергаются серьезным нагрузкам.Тяжелые нагрузки деформируют все компоненты, а грубый агрегат может довольно сильно ударить по кузову. Жизнь, проведенная на пересеченной местности на стройплощадке, также может усугубить общую нагрузку на эти грузовики.
Типичный самосвал Mercedes Actros с пробегом
Если вы ищете подержанную модель, важно знать, что грузовик, на который вы смотрите, спроектирован так, чтобы выдерживать все, что на него можно бросить. Хороший указатель — взглянуть на грузовики, которые встречаются в развивающихся странах.Многие из них — образцы, привезенные из Европы. Здесь вы обнаружите, что многие из этих грузовиков являются моделями Mercedes. Тот факт, что их часто выбирают для таких суровых условий, где запчасти и обслуживание часто дорого обходятся, многое говорит об их надежности.
Самосвал Mercedes Axor C 3240K имеет прекрасную родословную. У него также есть заслуживающий доверия старший брат в лице Actros 8×4, и он имеет большую часть прочной конструкции этого грузовика при небольшом весе. Полностью оснащенный агрегатным кузовом и опрокидывающимся механизмом, вы все равно должны рассчитывать на полезную нагрузку более 20 тонн.Прочная конструкция включает отличный дорожный просвет, световые ограждения и прочную стальную защитную планку. Воздушные фильтры и выхлоп смонтированы в безопасном месте высоко за кабиной. Подвеска сделана на стальных параболических рессорах без излишеств, прочная, но идеальная для такого тяжелого рабочего цикла. Этому способствует удвоение действующих амортизаторов и стабилизаторов сзади.
Рулевое управление с гидроусилителем приятно утяжелено и обеспечивает плавный градуированный поворот независимо от скорости. Диаметр поворота тоже впечатляет — 21 год.5 метров. Торможение обеспечивается за счет круглых дисков, которые также были усилены щитками на задних якорях. Этой системе помогают антипробуксовочные системы ABS и ASR, а ручной тормоз выделяется на приборной панели. Резервное копирование обеспечивается выхлопным тормозом. Коробка передач представляет собой механический девятиступенчатый синхронизатор с двойной H-образной схемой и приводится в действие гидравлическим переключателем. Он легко трогается с места на второй или третьей передаче, а высшая восьмая передача — это прямой привод, что обеспечивает плавность хода и хорошую экономию топлива.
На выбор предлагается три двигателя мощностью от 360 до 428 л.с., каждый из которых соответствует стандарту Евро 5 с системой SCR. Средний блок кажется достаточно большим, но больший доступен для тех, кто спешит втиснуть лишнюю каплю. Этот 12-литровый шестицилиндровый двигатель оснащен системой управления двигателем Telligent, имеет турбонаддув и промежуточное охлаждение. Это низкооборотный агрегат, который без проблем снижает скорость до 900 об / мин. В кабине можно было найти дополнительное сиденье водителя Grammer, одно из самых удобных на рынке. На приборной панели все красиво расположено и массивы вторичных переключателей управления не обойдутся.Места для хранения вещей более чем достаточно, с вместительным мусорным ведром за сиденьями, и среднестатистическому самосвалу места не должно хватать. Цены на подержанные фургоны устойчивы, но если вы ищете подержанный самосвал, который долгие годы будет работать на передовой, самосвал Mercedes Axor C 3240K может быть для вас.
Управлять грузовиком Mercedes-Benz Actros 2545LS — это проще простого
Mercedes-Benz Actros 2545LS делает жизнь водителя грузовика намного комфортнее.
УПРАВЛЕНИЕ грузовиком раньше было сложной задачей, но в наши дни за рулем Mercedes-Benz Actros 2545LS это совсем несложно!
Возможность прокатиться на флагманском грузовике Mercedes-Benz Actros 2545 LS во время «большого штурма» с Mercedes — это возможность, которую нельзя упускать, особенно когда он был загружен более чем 42 тоннами бетона!
Чтобы перенести весь этот вес, его водитель может использовать 12,8-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 450 л.с., но на самом деле управлять им намного проще, чем вы думаете.
Там, где когда-то у вас было много передач, чтобы разобраться, этот грузовик делает всю работу за вас благодаря полностью автоматической коробке передач, поэтому он самостоятельно перемещается вверх и вниз своей 12-ступенчатой коробкой, позволяя водителю сосредоточиться на что делает трейлер.
При нынешних ценах на топливо подумайте о перевозчиках, которые управляют большим парком грузовиков, доставляя в магазины почти все, что мы покупаем или едим — они делают только от 8,5 до 12 миль на галлон, в зависимости от веса, который они тащат за собой. .
Actros, однако, более экономичен, чем многие другие, и текущая модель удерживает британские рекорды по экономии топлива, а эта новая модель, на которой я ездил, на 6% лучше этой!
Этот последний Actros поставляется с многочисленными вспомогательными средствами для водителя, такими как блокировка дифференциала на скользкой дороге, контроль устойчивости и система удержания на холме, предотвращающая откат на уклон.
Как и современный автомобиль, он также имеет систему помощи при движении по полосе, которая предупреждает водителя, если он начинает отклоняться от полосы движения, круиз-контроль и ограничитель скорости.
Они стоят от 75 до 100 000 фунтов стерлингов в зависимости от спецификации.
Управлять грузовиком на большой пустой автостоянке было легко, но на наших многолюдных дорогах это совсем другая история. Я очень уважаю водителей грузовиков, они делают блестящую работу — так что давайте будем милыми и дадим им немного места — 44 тонны сочлененного грузовика требуют небольшой остановки, так что, вероятно, лучше не мешать им!
Читали ли вы другие наши большие истории о Mercedes Sprinter 4 × 4 и грузовиках Mercedes-Benz Actros?
Mercedes-Benz Actros 2545LS — большой автомобиль, но теперь им легко управлять.
Продолжить чтение
Мы рассмотрим Mercedes Actros от цены к экономике и все его особенности.
ТЕПЕРЬ это то, что я называю мотором.
Я первый человек в Великобритании, который водит Actros, новую суперзвезду мира грузовиков.
1
Суперзвезда грузовиков … Mercedes Actros
Это стоит 90 000 фунтов стерлингов, плюс еще почти 60 000 фунтов стерлингов. Стоит 160 000 фунтов стерлингов, это как Mercedes SLR.
Actros — это высокотехнологичный грузовик, эквивалент гоночного автомобиля Mercedes Benz F1, и в глазах его водителей он не менее очарователен.
Но грузовики — это больше, чем просто добраться из пункта А в пункт Б.
Водители проводят за рулем весь свой рабочий день или ночь, и по окончании рабочего дня автомобиль становится их домом на колесах, не выходя из дома.
Как гордый сын дальнобойщика, водить Actros было моей мечтой, хотя сам размер его пугал.
Кабина такая высокая, что было похоже на восхождение на гору, чтобы просто сесть за руль.
Actros — это мир вдали от грузовиков Альбиона, Аткинсона и Доджа моего отца.Сидеть в нем было похоже на полетную палубу Starship Enterprise, и там достаточно технологий, чтобы заставить вас поверить, что Actros может доставить вас на Луну и обратно.
Поскольку у меня нет лицензии на грузовой автомобиль, мне пришлось довольствоваться пилотированием Actros вокруг испытательного центра Миллбрук, участка площадью 120 акров, где есть все виды дорожных условий, от горных маршрутов до овальных высокоскоростных гонок на выносливость.
Первым потрясением было то, что я не смог найти большой рычаг переключения передач, который запомнил по грузовику моего отца.
На приборной панели был небольшой рычаг, но мой инструктор быстро сказал мне, что это стояночный тормоз грузовика, которым можно было воспользоваться только тогда, когда мы остановились.
Фактически рычаг переключения передач представляет собой небольшой рычаг сбоку от рулевого колеса, который вы просто переключаете с нейтрального положения на автоматическое.
Это означает, что все, что вам нужно сделать, это сконцентрироваться на управлении грузовиком длиной более 50 футов между белыми линиями — и поверьте мне, этого более чем достаточно.
Когда вы видите 50-футовый прицеп в зеркалах заднего вида размера XXL, это все равно, что тащить за собой бунгало.
Но управлять Actros, осмелюсь сказать, легко, если привыкнуть к его размеру.
Вы подпрыгиваете вверх и вниз на своем красиво подрессоренном индивидуальном сиденье, впитывая худшие из британских дорог, словно плывете на собственном ковре-самолете.
А кабина настолько хорошо звукоизолирована, что даже при резком ускорении уровень шума не превышает приглушенного гула.
Немногие автомобили могут сравниться с ним.
Road Test
Мясистый внедорожник, который привлекает внимание
Мы рассмотрим Mercedes GLE 350 от цены к экономике и все его особенности
Road Test
Самый мощный семейный внедорожник
Мы рассматриваем Land Rover Discovery Sport HSE Luxury по цене для экономии и всех его функций
Road Test
спасательный внедорожник
Мы рассмотрим Mercedes Unimog от цены к экономичному и все его особенности
Road Test
Роскошный, стильный и практичный
Мы рассматриваем линейку Rover Sport от цены к экономичному и все его особенности
Road Test
внедорожный, гибридный, спортивный
Мы рассмотрим Volvo XC90 от цены к экономичному и все его особенности
Автоматическая коробка передач очень плавная, лучше, чем у большинства машин, на которых я ездил.
Это тоже необходимо, потому что он соединяется с 11-литровым двигателем мощностью 450 л.с., который должен тянуть 44 тонны изо дня в день.
Современные грузовики проходят даже более тщательные испытания, чем новый автомобиль.
Actros прошел ошеломляющие 50 миллионов километров испытаний двигателей на испытательных стендах и 20 миллионов километров по дорогам в экстремальных погодных условиях.
Кабина спроектирована так, чтобы обеспечить максимальную аэродинамику в отрасли для повышения топливной экономичности.
Он потратил 2600 часов на доводку в аэродинамической трубе — это больше, чем автомобиль F1.
В результате появился грузовик, который увеличил экономию более чем на семь процентов до примерно 10 миль на галлон.
Может показаться, что это не так уж и здорово, но в мире грузовиков это замечательная цифра, которая становится все более актуальной из-за смешной цены на дизельное топливо.
Внимание к деталям подчеркивается тем фактом, что инженеры Merc даже оптимизировали угол наклона брызговиков за колесами, чтобы снизить сопротивление ветру.
Внутри Actros похож на грузовики Mercedes S-класса и обладает всей роскошью, которую можно ожидать от лимузина представительского класса.
Вы получаете красиво оформленную современную приборную панель, которая охватывает водителя.
Здесь есть все, от большого холодильника до шкафов для хранения на маленькой кухне, а также столовая / рабочая поверхность, которая выдвигается из приборной панели перед пассажирским сиденьем.
Затем в конце дня вы забираетесь на полноразмерную ортопедическую кровать, созданную для максимального комфорта, чтобы вы могли хорошо выспаться в кабине с кондиционером, смотреть телевизор или слушать музыку на дорогостоящей аудиосистеме.
Mercedes продал более 700 000 предыдущих моделей за последние 15 лет, что делает их столь же важными, как и любой другой модельный ряд компании.
С новым Actros они подняли планку на новый уровень сложности и предоставили трудолюбивым водителям грузовиков автомобиль, которого они заслуживают.

Где собирают пассат б8 – Недостатки Фольксваген Пассат 2018-2019 — отзывы владельцев (все минусы и плюсы Passat B8)
28.04.2019
Где собирают российский Фольксваген Пассат
Выбирая автомобиль, любой человек обращает внимание на его комфортабельность и надежность. И, если судить о моделях с такой точки зрения, то необходимо еще обратить внимание и на время, проведенное на нашем рынке. Таким образом, нельзя не упомянуть о Volkswagen Passat. Эта машина отвечает всем возможным потребительским требованиям.
Вот мы и решили разобраться, где собирают Фольксваген Пассат для нашего рынка. А также, рассмотрим, почему модель стала настолько популярной. Ну, и напоследок, подумаем, какими достоинствами и недостатками обладает немецкая машина.
Где собирают Volkswagen Passat для нашего рынка
По общепринятым рамкам считается, что страна сборки автомобиля напрямую влияет на его качество. Фольксваген Пассат для российских потребителей делают:
в Германии в городе Вольфсбург и городе Эмден;
в Китае;
в Малайзии;
до 2010 года в России в городе Калуга.
Кстати, люди, которые думают, что немецкие машины собирают хорошо только в Германии, ошибаются. Но, для России поставляют Пассаты только немецкого производства. Поэтому, данное размышление отходит на второй план.
Как собирают Volkswagen Passat в городе Вольфсбург
В городе Вольфсбург, который находится в Германии, налажена специальная линия конвейера для Фольксваген Пассат. Эта машина собирается полностью за 48 часов, и процесс настолько отлажен, что все делается с немецкой точностью при высочайшем качестве.
В первом цеху завода сваривают детали и создают очертания кузова. Далее, конструкция проходит контроль качества с помощью электронных систем. Тут замеряется линия швов и делается их рихтовка. Если тут находят брак, то кузов направляется на доработку или идет прямиком в утиль.
Потом будущая модель окрашивается и высушивается. Уже сюда монтируется салон, электроника и панель управления. Далее, машина приобретает трансмиссию и силовую установку. Потом на машину ставят оптику и отличительные знаки компании.
Ну, а на конечном этапе, готовый автомобиль проходит испытания на трассе и отправляется к будущему покупателю. Если тут находят какие – либо неисправности, то его отправляют на доработку. То есть, Фольксваген Пассат с браком вы не купите никогда.
Как собирали Volkswagen Passat в России
Как уже упоминалось, до 2010 года Volkswagen Passat собирали в российском городе Калуга. Если вы собираетесь покупать модель на вторичном рынке, то можете попасть на наше производство.
Российские инженеры построили модель на общепринятой платформе и установили широкую линейку двигателей в 1,8, 3 и 3,6 литров. Они выдают 152, 200 и 300 лошадиных сил, соответственно. Российские мастера немного завысили потребление масла. После 80 тысяч километров пробега модель начинает требовать по литру на 3 тысячи километров.
Еще одной неприятностью является перескок цепи привода. Эта проблема начинает проявляться после 70 тысяч километров пробега.
Некоторые владельцы отмечают довольно громкую работу бензинового насоса. Но, после его замены, все пропадает. Также, можно отметить недостаточную четкость переключения передач. Это связано с длинным ходом педали сцепления.
Кстати, если будете покупать Volkswagen Passat нашей сборки, не берите автоматическую коробку передач. Претензии появляются, начиная с 40 тысяч километров пробега. Для того чтобы их избежать, придется заменить сцепление. Но, не факт, что все признаки исчезнут. Это все дорого стоит. Таким образом, будьте аккуратны.
Иногда трется обивка сидений, а зимой примерзает люк бензобака. Зимой зеркала складываются и раскладываются с задержкой в 20 секунд.
В основном, претензий больше ни к чему нет. Лакокрасочное покрытие держится долго и надежно. При этом ходовые характеристики со временем не страдают.
Характеристики Volkswagen Passat немецкой сборки
Последнее поколение Volkswagen Passat появилось на нашем рынке в 2011 году. Седьмая серия, по сути, представляет собой рестайлинг шестой модели, а не инновационную версию. Но, тут изменился дизайн переднего бампера, оптика и решетка радиатора. В салоне не поменялось практически ничего. Только задним пассажирам добавили 10 сантиметров для большего комфорта.
Из технических особенностей стоит отметить систему экстренного торможения в городском режиме. Данная программа заставляет модель приостановиться, если он находится близко от другой модели. Но, срабатывает она на скорости в 30 километров в час и меньше.
Также, машина сама контролирует состояние водителя. Если он проявляет признаки утомления. Если они присутствуют, то автомобиль начинает подавать звуковые сигналы. При путешествиях на длительные расстояния, Volkswagen Passat будет предлагать вам остановиться и отдохнуть каждые 4 часа.
Двенадцать датчиков автоматически осуществляют параллельную парковку. Вам останется только нажимать на тормоз и педали. Что же касается систем безопасности, седьмое поколение получило по мировым тестам пять баллов из пяти возможных.
Интересные факты о немецком Volkswagen Passat
По сравнению с обычной версией Volkswagen Passat, у новинки, представленной в Токио, есть увеличенный дорожный просвет. Раньше он составлял 135 миллиметров, а теперь получил 165 миллиметров. Это первый седан, получивший привод на все колеса.
Дизельный Volkswagen Passat стал самым экономичным автомобилем в мире. Этого звания он удостоился в 2012 году благодаря семейной паре, поехавшей в путешествие. Под капотом у модели находится мотор в140 лошадиных сил. Он проехал на 73 литрах горючего 2601 километр. При этом в багажнике лежало 55 килограмм багажа. В пути автомобиль находился не больше 14 часов в день. Данный результат зафиксирован в Книге Рекордов Гиннесса.
Еще стоит упомянуть о новой инновационной системе открывания багажника. Она получила название «пинок под зад». Дело в том, что датчик открывания находится под бампером. Чтобы он сработал, водитель должен замахнуться ногой на машину.
Хотя седьмой Пассат и является молодым автомобилем, он уже стал таким – же популярным, как его предшественник. Только по итогам продаж 2012 года, было продано практически 70 тысяч моделей.
Поэтому, если вы ищете отличный седан немецкой сборки оп приемлемой стоимости и с мощными техническими характеристиками, выбирайте только Volkswagen Passat.
Какую сборку Фольксваген Пассат делают качественно
Автомобили, которые производятся в Германии, востребованы не только в России, но и во всем мире. И это не удивительно. От конкурентов они отличаются высоким уровнем комфорта, прекрасными внешними данными и отличными техническими показателями. Особое внимание вызывает модель — Фольксваген Пассат. Автомобиль выпускается более 40 лет. Представлен в трех типах кузова, оснащен бензиновыми и дизельными агрегатами. Качество и надежность автомобиля во много зависит от места его сборки.
Где собирают Фольксваген Пассат?
Родиной седана D-класса является Германия. В городах Вольфсбург и Эмден расположены самые крупные заводы по производству модели. На специальной линии конвейера выполняется сборка Пассата с немецкой точностью и высочайшим качеством. Процесс изготовления одной машины занимает двое суток. Состоит он из таких этапов:
Сварка деталей и создание линий кузова;
Контроль качества;
Замер и рихтовка линий швов;
Окрашивание и высушивание;
Монтировка салона, электроники;
Установка трансмиссии, мотора и оптики.
После того, как авто на немецком заводе собрано, оно проходит испытание. При обнаружении неисправностей или брака отправляется на доработку. Ведется строгий контроль качества и соответствия нормам и требованиям. Поэтому сомнений в транспортном средстве быть не может.
Также модель производят в других странах – Россия, Украина, Китай, Малайзия. На отечественном рынке в основном доступна немецкая и российская сборка.
Российская сборка Volkswagen Passat: плюсы и минусы
Сборка автомобиля в России начата не так давно. Первые модели сошли с конвейера в 2010 году. Завод находится в городе Калуга. Модель построена на общепринятой базе и комплектуется разными моторами, которые отличаются объемами от 1,8 до 3,6 литров и мощностями 152 – 300 лошадиных сил.
У российской сборки авто есть ряд минусов. Главный – завышенное потребление двигателем масла. Проблема возникает после того, как пробег машины достигает отметки в 90 тысяч км. Еще один недочет заключается в перескоке цепи привода. Неприятность беспокоит после пробега 60 тысяч км. Жалуются водители на:
Громкую работу бензонасоса;
Нечеткое переключение передач;
Автоматическую коробку передач;
Люк бензобака. Зимой примерзает;
Обивку сидений. Быстро затирается.
Автомобили, собранные российскими мастера, имеют и много достоинств:
Отличная шумоизоляция;
Надежное лакокрасочное покрытие;
Ходовые характеристики.
Номер вин российской сборки
Завод-изготовитель каждой машине присваивает свой код, который нам известен, как вин номер. Он дает возможность узнать об автомобиле необходимую информацию. Например, место сборки, комплектацию.
Найти код можно в техническом паспорте или на самом Фольксваген Пассат:
Он состоит из 17 символов, первый указывает на место сборки: W – Германия, Х – Россия.
Номер VIN авто, собранного в России, так выглядит — XW8ZZZ61ZCG041976.
Какой сборки машина лучше?
Однозначно сказать, какая сборка машины лучше, сложно. У каждой есть свои достоинства и недостатки. С 2017 года выпуск модели Фольксваген Пассат на российском заводе приостановлен. Найти авто отечественной сборки можно только на вторичном рынке. В салонах доступна только немецкая сборка.
ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:
Загрузка…
122
Недостатки Фольксваген Пассат 2018-2019 — отзывы владельцев (все минусы и плюсы Passat B8)

Все минусы Фольксваген Пассат 2018-2019
➖ Проблемный двигатель (версия с мотором 1.4)
➖ Сверчки в салоне
➖ Шумоизоляция

Плюсы
➕ Динамика
➕ Управляемость
➕ Свет
➕ Вместительный багажник
Достоинства и недостатки Фольксваген Пассат 2018-2019 в новом кузове выявлены на основе отзывов реальных владельцев. Более детальные плюсы и минусы Volkswagen Passat B8 1.4 и 1.8 с механикой и роботом DSG, а также 2.0 дизель можно узнать из рассказов ниже:
Отзывы владельцев
Владею Пассатом В8 180 л.с. 11 месяцев, хорошая машина, почти максимальная комплектация, пробег 12 000 км. Никаких бульканий, «плохих» звуков подвески, раскачиваний тем более нет. Отличный светодиодный головной свет. Хорошая отделка салона и внешний вид. Нормальная штатная музыка.
Поменяли по гарантии турбокомпрессор, правда, за неделю. Доливка масла 0,5 — 1 л. в двигатель до планового ТО. Звук на холостых оборотах немного звенящий.
Владелец ездит на Volkswagen Passat 1.8 (180 л.с.) AT 2015 г.
Шумит подвеска, противотуманки с лампами накаливания явно не гармонируют со светодиодной оптикой, видимо отложили, чтобы было что рестайлить))
Олег Пузов, ездит на Volkswagen Passat 1.4 (150 л.с.) на автомате 2015 г.
Видео отзыв
Volkswagen Passat 8 — ненадежный автомобиль! Первое движки: 1.4 вообще забудьте об этом чуде природы! Горят поршня на маленьких пробегах. 1.8 как русская рулетка, у многих масложор с начала эксплуатации 5 литров на 10 000 км.
Что можно сказать про АКПП. Надежности нет и решать проблему в России ВАГ не хочет! DSG7 — это провал ВАГа! Оказалось что DSG6 надежнее, чем DSG7.
Volkswagen Passat 1.8 AT 2016 г.
Владелец ездит на седане Фольксваген Пассат 1.8 (180 л.с.) DSG 2016 г.
Сзади, я думал, будет попросторнее. Я парень достаточно крупный (98 кг), и для меня на заднем сидении не так уж и свободно. Багажник ну просто огромный, как говорится, можно новогоднюю елку перевозить вместе с дед морозом. Открывается без рук.
В управление VW Passat B8 послушный, с движком 1.4 TSI достаточно шустрый, признаться честно, ожидал худшего, но на трассе чувствуешь себя комфортно, не бросает в из стороны в сторон, на 160 км/ч идешь уверенно. Подвеска мягкая, легко проглатывает ямы и неровности наших дорог.
Владелец ездит на Фольксваген Пассат 1.4 (150 л.с.) на роботе 2015 г.
Фольксваген Пассат 2020 комплектации и цены, фото
Неплохая машина с большим багажником и солидным внешним видом, но, к сожалению, это погремушка на колесах. Скрипит все, от DSG до лакированных вставок по всему салону.
По машине бегают сверчки, дребезжит панель в местах стыков с лакированными деталями, дребезжат двери. За такую цену, да еще и в немецкой машине — это просто недопустимо, раздражает просто нереально. Плюс ко всему, очень сложная конструкция дверей для разбора, так что с обработкой антискрипом будут проблемы.
Также на мой взгляд жестковата подвеска (R17) и на каждой кочке отчетливо слышна ее отстукивающая работа. Похрипывает DSG при переключениях, видимо, сильно износилось одно из сцеплений. Расход 95-го, в среднем, 10 литров, хотя, бортовой компьютер утверждает, что только 8 л.
Отзыв о Volkswagen Passat 1.4 (150 л.с.) с роботом 2015 года
Ранее ездил на Джетте, так что сравниваю с ней. Из того, что не порадовало — во главе списка идут сидения. В комплектации Comfortline идут сидения Ergo Comfort, но они не оправдали моих ожиданий, подогретых маркетингом. Да, у них куча регулировок, в том числе электрорегулировки, да и подголовник двигается в 4 направлениях и водительская подушка регулируется по длине, но по форме сидения Джетты были глубже и удобнее.
Конечно, может это дело привычки, но когда я увидел на переднем пассажирском сидении вместо привычного рычажка, укладывающего спинку назад, обыкновенную крутилку — пребывал в некотором шоке. Машина за 1,5 млн, свежая модель, а на переднем кресле КРУТИЛКА!
Система дворников на автомобиле кажется хлипкой, работает неуверенно. Омыватель лобового стекла работает надлежащим образом только на небольших скоростях.
Хотелось бы еще отключить систему старт-стоп, которая глушит двигатель при остановке, но пока не нашел возможности. В целом, она жутко бесит, так как отключается только до следующего выключения зажигания, а отключая двигатель на светофоре — отключает и усилитель руля, что дарит чувство дискомфорта.
Что касается плюсов, то они, безусловно, имеются. Отделка салона интересная, выглядит дорого, на ощупь приятная, пластик мягчайший. Едет автомобиль мягко, породисто. Рулится классно. Но мягкость подвески тоже делает свое грязное дело. Если на Джетте было хорошо и приятно валить 160 км/ч, и она ехала как по рельсам при любом дорожном покрытии, то на Пассате ехать с такой скоростью уже страшновато.
Отзыв о Фольксваген Пассат Б8 1.4 (150 л.с.) ДСГ 2015 г.в.
Конкуренты Ford Mondeo, Geely Emgrand GT, Honda Accord, Hyundai Sonata, KIA Optima, Lifan Murman, Mazda 6, Skoda Superb, Subaru Legacy, Toyota Camry, Volkswagen Passat
Чья сборка: Калужская или немецкая? [Архив] — Passat WORLD
Просмотр полной версии : Чья сборка: Калужская или немецкая?

Страницы : [1] 2 3
Андрей Рыжонков
29.10.2008, 15:06
Сильно не пинайте за темноту, вопрос вот такой:
Когда пришел заказывать машину, то проверяя списки наличия. сказали, что она сейчас в Финляндии на границе 👿 и предет через 2 недели (не обманули) , потом сказали, что она с Калуги. В ПТС стоит страна изготовитель Германия, Постащик г. Калуга и т. д…….
Слышал, что часть машин только по документам в Калуге собирается, а сами авто дождавшись на границе документов из Калуги едут по своим адресам 😳
А какая уже разница машину ты уже купил, а по документам может у них свои мутки.
Андрей Рыжонков
У меня на птс тоже стоит штамп Калуга..У них там похоже представительство зарегестрированно… ну или типо того.
Сева
29.10.2008, 17:30
Андрей Рыжонков
У Б5 пишется в расшифровке VINа место производства(город), попробуй свой расшифруй и узнаешь. vosmilie:
Андрей Рыжонков
29.10.2008, 21:17
По вину коню понятно, что будет стоять Калуга.
Да и в принципе разницы особой нет, так как идет крупноузловая сборка( двигатель с колесами поставили и пипец vosmilie: )
Добавлено спустя 39 секунд:
Просто кажется, что муть есть однозначно
webdriver
29.10.2008, 23:28
По вину коню понятно, что будет стоять Калуга.
Да и в принципе разницы особой нет, так как идет крупноузловая сборка( двигатель с колесами поставили и пипец vosmilie: )
Добавлено спустя 39 секунд:
Просто кажется, что муть есть однозначно
Хрен там! По вину пробиваешь. Сборка Немецкая! А проверяется все эта мутата по наличию ГТД. Тебе ее дали при покупке? Нет? Калуга — однозначно. Но мое подозрение что они действительно мутили по началу. Пред тем как завод запустить. Сделали сто пудов документы и собранные авто прогоняли через завод, якобы уже действующий. Тем самым уходя от налогов ИМХО и в этом случае таможенная декларация не нужна (меня ее мент сразу спросил при постановке на учет). Может я и ошибаюсь, но по VIN машина из Австрии, а наклейки на авто говорят, что она уже Калужская, но! На тот момент завод Пасики не собирал. И кому верить? Мне так до фени абсолютно, исходя из соображений что прикручивают там только подвеску и сиденья… Нашим больше доверять НИЗЯ [-X
Вовка_М
30.10.2008, 11:16
Узнать Калуга или нет очень просто. У немецких авто номер VIN начинается с WVW, а вот у Калуги ХТА. Ну и еще копию ГТД можно попросить.
Андрей Рыжонков
30.10.2008, 15:06
У немецких авто номер VIN начинается с WVW ну да начинается так, и ГТД кстати тоже давали, для постановки в ГАИ…Значит машина собрана в Германии и продано в Калугу, а потом в РФ. Кстати сказали, что машины если идут из Финляндии, то большой вопрос где их собрали, а вот если из Москвы, то шансов у Калуги больше 😳
И муня закралась тень сомнения тогда, когда сказали машину будешь ставить по месту жительства, а ставил в 5 МРЭО- это где ставят все иномарки из-за бугра….
Вовка_М
30.10.2008, 16:25
Да не переживай. Немец у тебя. Германия продает в Калугу как представительству. Их потом таможат и продают потребителям. Машины, которые собирают в Калуге, сначала разбирают в Бельгии. Если машина не российского производства, то поставить ее на учет можно лишь только там, где иномарки как ты выразился «из-за бугра». Все сходится. 🙂
webdriver
30.10.2008, 21:12
Узнать Калуга или нет очень просто. У немецких авто номер VIN начинается с WVW, а вот у Калуги ХТА. Ну и еще копию ГТД можно попросить.
Вовка! Если ГТД не дают значит уже «красная». Откуль им ГТД взять то?
А менты ее и спрашивают при постановке на учет… кстати. А если в ПТС стоит Калуга сээр, то хрена там дергаться. Мож она и собрана за бугром, но так называемый make-end она прошла в Калуге. А может и нет. История умалчивает… Да пребудет с Вами сила :ura1
P.S. Нраица мне ЦЦ. Особенно вот это… при открывании дверей стекла автоматически опускаются на 15 мм, чтобы закрывание дверей было более комфортным… Просто кайф. Я только купил В6. И чо? продавать чтоль? Совесть где? У нас как.. выпускали наши «ВАЗовское» гавнище лет по 20-30 и не думал наш народ о чем то новом, а тут. Ну не свинство? Только решился на пасика, как он вышел в «новых носочках» и в «новых юбочках». Бомба — не машина!. Молодцы немцы. А мы просто лахудры! Собарожиц наше призвание! :cry2:
Андрей. А
31.10.2008, 10:10
Я сам из Калуги. Так вот к нам завод приходят конструкторы( кузова в сборе без двигла и подвески) и уже на мести все это собирают. вот и делайте выводы!
Андрей Рыжонков
01.11.2008, 11:03
Я сам из Калуги. Так вот к нам завод приходят конструкторы( кузова в сборе без двигла и подвески) и уже на мести все это собирают. вот и делайте выводы!
Да никто не спорит, что их не собирают…просто хочется понять сколько по факту собирают в Калуге, а сколько продают представительству собранных в Германии калужскому представительству, и можно понять на сколько «греют», ну скажем нас в лице государтсва….

Powered by vBulletin® Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
Тест-драйв нового Volkswagen Passat B8: зарабатывать надо больше
Мы живем в эпоху избыточного потребления. Нас «заставляют» гладить экран пальцами вместо нажимания кнопок. Нас стимулируют менять смартфоны чаще, чем носки, и настойчиво приучают к автопилоту в личной машине. А еще нас всячески убеждают, что мы достойны лучшего, более дорогого и премиального. Зачем? Чтобы мир стал лучше, безопасней и комфортней? Отчасти. Но прежде всего, конечно, бизнес.
Вот уже 8 поколений Пассат ходит в лидерах автомобилей бизнес-класса. Toyota Camry, Opel Vectra/Insignia, Ford Mondeo… эти и другие модели долгие годы конкурировали с Пассатом. Больше они ему не соперники. В немецком концерне считают, что бывшие оппоненты отныне недостаточно технологичны и индивидуальны. Новый B8 должен появиться в России летом, и точных цен никто пока не знает, но уже можно предположить, что базовая версия вряд ли будет дешевле 30-32 тысяч долларов. В топовом исполнении, со всеми возможными и невозможными опциями – в два, а то и в два с половиной раза дороже. Учитывая девальвацию рубля, имеем очень впечатляющие суммы. Перебор? На первый взгляд, однозначно, да.
Ничего личного, просто маркетинг
Внешность нового Пассата традиционно консервативная. Но, пожалуй, это самое стильное поколение в истории модели. Даже 4-дверное купе CC, которое еще вчера воспринималось имиджевым, теперь может показаться простоватым. VW Passat B8 выглядит агрессивно и, черт возьми, модно, но в нем четко видны фамильные черты. Чем не идеальная формула дизайнерского успеха?
Хотя, если хорошенько присмотреться к изгибам и линиям, прикрыв рукой отдельные детали кузова, в новом седане можно узреть «чуть-чуть BMW», а кое-где «немножко Ауди». Сзади напоминает флагманский Phaeton. Кажется? Возможно. Но в Фольксвагене и не скрывают, что целятся в премиум-сегмент, где господствуют BMW, Audi и Mercedes.
О конкуренции с родственной маркой и думать не стоит, поскольку эта троица шагает дальше и выше. Достаточно вспомнить новую тенденцию, начатую Мерседесом, который выпустил на рынок Mercedes-Maybach. То есть, сегодня новый Пассат может показаться слишком дорогим и роскошным. Но уже завтра Ауди даст понять, что субординация по-прежнему соблюдается. Это четкий пример прививания новых стандартов. Растут запросы – рождаются предложения.
В общем, добро пожаловать в будущее и чувствуйте себя как дома. Пройдет этап привыкания, и цена будет казаться адекватной, а машина без автопилота – первобытным «шаманским бубном». И произойдет это быстрее, чем мы можем себе представить. Приучат, навяжут. Вспомните: разве давно это было, когда вы вместо своего «шестого айфона» с сотней бесполезных приложений использовали огромную кнопочную Nokia и были счастливы?

Первое впечатление
Чтобы эффективней начать этап подготовки клиента, Фольксваген усадил журналистов в разных уголках мира преимущественно на самую впечатляющую версию. В принципе, идея не нова и давно используется маркетологами. Вот вам топовая и самая мощная… Круто? Так вот, базовая — такая же, но оборудование скромнее.
Нам выпала возможность протестировать полноприводную модификацию с 2-литровым битурбодизелем мощностью 240 л.с. Крутящий момент – 500 Нм, что лишь немногим меньше, чем у VW Touareg на тяжелом топливе. Разгон до 100 км/ч – 6,1 с. Чтобы было понятней: это меньше, чем у последнего Golf GTI!
В целом же, для нового Пассата предлагается 10 новых двигателей мощностью от 120 л.с. до 280 л.с. Но, как обычно, в России будут доступны не все моторы. Вероятней всего, нас лишат самых мощных агрегатов. В любом случае, даже сравнительно слабенький 150-сильный 1.4 TSI не заставит нервничать на старте и паниковать при обгонах – 8 с хвостиком секунд до второй сотни — это очень достойный результат.
Помимо ряда новых моторов Passat B8 имеет и абсолютно иную, хотя и знакомую по другим моделям платформу. Как и в случае с Golf и Octavia, использована «тележка» MQB, а также широко применены высокопрочные стали. Как итог – машина легче и экономней. И дешевле в производстве! А еще 8 генерация шире (на 12 мм), ниже (на 14 мм) и короче (на 2 мм). При этом колесная база, наоборот, больше — на 79 мм. Как это возможно, на гольфовской-то платформе? Благодаря тому, что она – модульная, позволяющая строить на одной агрегатной базе автомобили разных классов – от мини до представительских.
Благодаря растянутой базе ожидаемо увеличилось пространство для ног задних пассажиров -здесь действительно очень много места. Подушка длинная, а спинка – высокая. Как в «старшем» бизнес-классе — не врут немцы. А еще для задних пассажиров предусмотрена не просто отдельная, а раздельная климатическая установка. То есть, новый Пассат может иметь 4(!)-зонный климат. За такую роскошь придется, конечно, доплатить, но возможности впечатляют.
К слову, передние сиденья невероятно комфортные, при этом, традиционно, не слишком мягкие. Подогрев, разумеется, может быть для всех сидений, обогреваемый руль тоже в наличии. Предусмотрена и вентиляция кресел. Опять-таки не забесплатно.
Вообще, покупатель B8 имеет возможность лично «собрать» машину именно так, как ему хочется. Могут быть тряпочные сиденья и премиум-акустика или железные 16-е диски и деревянные вставки в интерьере. Все, что пан пожелает… На самом деле это дорогого стоит. Не ручная работа, конечно, но неслабо влияет на затраты и расходы при производстве. Но ведь мы же сэкономили на платформе, значит можем себе позволить, не так ли?
Что внутри?
Салон B8 во многом напоминает свежие модели бренда. Знакомый пункт управления климат-контролем, клавиши возле КПП, руль… Но кое-что тут заслуживает отдельного упоминания. Например – воздуховоды.
Если верить разработчикам, дизайн их обусловлен задачей снизить уровень постороннего звука в салоне. Дескать, именно из этих «дырок» в автомобилях исходит лишний шум. Любой мастер-кузовщик справедливо признает этот тезис сомнительным, так как всем известно, что громче всего в машине звучат шины, и шум от них проникает через плохо изолированные подкрылки. А впрочем, заслуга это воздуходов или нет, но даже на 150 км/ч в Пассате тишина.
Тем, кто уже мечтает об этой машине, настоятельно рекомендую не пожадничать на электронный щиток приборов. Панель относится к опциям, но она действительно крутая. Если хотите – кайфовая. Помимо визуального наслаждения, 12-дюймовая панель удобна – можно менять расположение данных, прямо как на смартфоне. Надо ехать по навигации – циферблаты уменьшатся, а карта местности займет центр экрана. Любите бить рекорды по экономии топлива — самое необходимое для эконом-езды появится перед глазами на табло.
На центральной консоли базовая версия имеет 5-дюймовый тачскрин. В нашем случае – самая продвинутая мультимедиа с 8-дюймовым экраном. Фольксвагеновцы гордо заявляют о двухъядерном процессоре в головном устройстве – от гаджетопроизводителей явно нахватались…
Но как бы там ни было, отклик на нажатие пальца — практически мгновенный! Можно без задержек уменьшать масштаб карты и видеть хоть весь континент. Помимо информации о навигации и данных об автомобиле и аудиосистеме, на этом экране можно смотреть на автомобиль с любых сторон. 3D-отображение возможно сверху, сбоку, под углом… как угодно! Безумно удобная опция при парковке. Для ленивцев в терминальной стадии есть автопарковщик, но этим нынче никого не удивишь, такое было у Фокуса еще 4 года назад.
Как он едет?
Куда в современном мире без адаптивного круиз-контроля, который наверняка тоже скоро доберется уже и до Hyundai Solaris… Тут он умеет не только разгоняться до указанной скорости и тормозить перед препятствиями, но еще и крутить рулем при наличии разметки! Это не автопилот, конечно, а активная система предотвращения выезда из полосы без поворотника, но – впечатляет.
Долго ехать, не трогая руль, не получится — я пробовал. По истечении нескольких секунд машина подает звуковой сигнал и пишет на приборке, чтобы водитель прекращал валять дурака и взял управление на себя. Следующие способы привлечь внимание человека – вибрация на руле, затем – кратковременное смыкание тормозных колодок. Проснулись? То-то же, доброе утро! На руле по-прежнему нет рук? Похоже, у нас проблема. Пассат включает «аварийку» и медленно останавливается. Э-э-э, а почему не на обочине?! Ну извините, этому пока не научили… Но нечего придираться: сейчас так не умеет даже Range Rover, не то что конкуренты Пассата в классе.
Вообще, если рассказывать обо всех технологических новшествах и системах, проще раздробить тест-драйв нового Пассата на несколько частей, или на сами впечатления от вождения не останется времени. Но я все-таки перечислю: тут есть и сенсорный замок багажника («пнул» под задний бампер и ларчик открылся), и точка доступа Wi-Fi, и адаптивный дальний свет, не слепящий встречных… Это уже все не новинки, но еще не мейнстрим. Уфф, кажется, мы добрались до ездовых характеристик.
Настройки шасси VW Passat B8 позволяют ехать комфортно и быстро даже по стиральной доске. Можно и пошалить в поворотах или без последствий сделать экстренную переставку в непредвиденной ситуации. В помощь – знакомая по новым моделям группы Volkswagen функция выбора режима езды MODE. Она доступна за символическую плату, но позволяет заметно менять настройки рулевого управления, коробки передач и мотора. Фактически, в блоки управления залиты разные прошивки, которые вы можете менять одной клавишей. Удобно!
Скорость Пассат набирает не только быстро, но и весьма уверенно, прочно цепляясь за асфальт всеми четырьмя колесами благодаря полному приводу 4Motion, а 7-ступенчатая DSG с «мокрыми» сцеплениями (на самых мощных модификациях сухое не применяют) меняет передаточные числа мягко, как гидромеханика.

А расход – это просто песня! 6-7 литров на 100 км в спокойном режиме и 10 литров, когда жмешь «на все деньги». Во всяком случае, как я ни старался топтать педаль, больше не получилось. Более чем адекватная расплата за 500 ньютонов под педалью.
Что в итоге?
Я не сторонник того, чтобы бесконечно тосковать по 90-м и вспоминать, как крут, прост и дешев был Passat B3/B4. Надо давно уже привыкнуть к тому, что законы автомобильного маркетинга предполагают обязательное развитие модели. Нельзя год от года менять поколения, но все время оставлять их на одном и том же уровне. Поэтому давайте просто смиримся с тем, что Volkswagen Passat за свои заслуги попал в высшее общество. И вполне достоин стать альтернативой A6, 5-series или E-Class. Во всяком случае, пока не вышли их новые поколения…

Читайте также:
раскрываем контрасты Volkswagen Passat В8
Каждую минуту в мире продается не меньше двух Volkswagen Passat. Это самая удачная модель немецкого производителя, которая за семь поколений разошлась тиражом 22 миллиона экземпляров. Наверное, нет на этой планете менеджера, который не мечтает покинуть шоу-рум официального дилера на новеньком Passat. Пусть и с кучей пластиковых заглушек вокруг КП вместо кнопок. В прошлом году обеспеченный «планктон» раскупил 1,1 млн Passat B7. Недурно. Но это не помешало немцам снять его с производства. Еще бы, ведь на сцену выходит новенький В8! Что собой представляет очередная версия Passat, корреспондент Onliner.by разбирался на первом тест-драйве машины на итальянском острове Сардиния.
Пока в Минске включали батареи в домах и записывались на шиномонтаж, в аэропорту Ольбии журналисты со всех концов Европы, Азии и Африки толпились в очереди, чтобы «забить» желаемый Passat для теста. Хотя выбор был невелик: седан или универсал, 150-сильный 1,4 TSI на «механике» либо нашумевший еще до дебюта 2,0 TDI, развивающий 240 л. с. и могучие 500 Н·м с 7-ступенчатым DSG и полным приводом. Для нашего рынка куда более актуальна версия на бензине с четырьмя дверьми, поэтому для начала прошу ключи от нее.
С внешностью В8 я имел возможность познакомиться несколько недель назад в Париже на мировой презентации, но автомобиль был облеплен посетителями автосалона, как надкушенное яблоко возле пчелиного роя. Поэтому мое полноценное знакомство с новым законодателем моды в D-сегменте произошло именно на солнечном острове. На фотографиях кажется, что автомобиль стал еще крупнее. После просмотра первых официальных изображений В8 многие подумали, что Passat теперь будет если не больше, чем Phaeton, то по крайней мере близок к нему. На самом деле В8 стал короче, чем В7. Впервые в истории Passat не раздался в размерах! Сокращение длины составило символические 2 мм, поэтому можно считать, что расстояние между бамперами осталось прежним. Но при этом машина стала ниже (на 14 мм) и шире (на 12 мм). Теперь понятно, почему B8 казался растянутым.
Изменение пропорций пошло Passat на пользу. Теперь машина выглядит намного спортивнее и динамичнее. Добавьте еще сюда увеличенный капот, смещенную назад пассажирскую часть и увеличенную почти на 8 сантиметров колесную базу. BMW 3-Series, ей-богу! «Спорта» добавляют расширенные колесные арки и четкая линия «пояса», нанизывающая дверные ручки. С какой стороны ни посмотри, Passat стал намного более эффектным внешне, приблизившись к СС. Многие мои коллеги разделили мнение, что Passat впервые стал действительно привлекательным внешне.
Распахнув широкую водительскую дверь, проникаю в салон. В очередной раз понимаю, что Passat уже давно не «народный» автомобиль. А на первый тест-драйв немцы привезли еще самые «ненародные» модификации В8 с кожей, алькантарой, 8-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы Discover Pro, навороченной климатической системой, электроприводом кресел и кучей других опций, которые вскоре увеличат сумму кредита того самого менеджера среднего звена. На самом деле далеко не каждая машина бизнес-класса похвастается таким салоном. Горизонтальные жалюзи, соединяющие воздуховоды и расположившиеся на всю ширину передней панели, добавляют интерьеру В8 солидности.
Настраивать водительское кресло под себя — одно удовольствие. Широкий диапазон регулировок руля и сиденья позволят найти оптимальное положение за рулем как Джордану Прентису, так и Шакилу О’Нилу. Хотя это особо не впечатляет — сегодня практически у всех машин D-класса отличная посадка спереди. Куда больше меня поразила приборная панель. Теперь в качестве опции для Passat можно заказать 12,3-дюймовый экран с разрешением 1440 на 540 пикселей вместо привычных стрелок. Виртуальные спидометр и тахометр разъедутся в стороны, если вы выведите между ними навигацию. Выглядит впечатляюще. Напоминает последнее поколение Audi TT.
Восхищение от новой приборки быстро сменилось разочарованием от системы MirrorLink. Эта штуковина якобы синхронизируется с вашим телефоном (только через кабель!), и вы видите свой смартфон на дисплее мультимедийной системы. Можно пользоваться интернетом, навигацией, музыкой и прочими радостями вашего мобильника. Но на практике оказалось, что синхронизируется машина только с избранными моделями смартфонов. Мой LG Nexus 5 не был в том списке. Все телефоны моих коллег тоже. С продукцией Apple система MirrorLink вообще официально не синхронизируется. В общем, сомнительное нововведение. Зато в бардачке появился слот для SIM-карты. Теперь автомобиль может раздавать Wi-Fi и связывать навигационную систему с картами Google. Проверяли — работает. И даже подтягивает информацию о пробках, свободных местах на парковках и стоимости топлива на ближайших АЗС.
Кнопочный запуск двигателя отныне будет абсолютно у всех Passat. Клавиша расположена не за рулем, а на новом месте — на центральном тоннеле возле рычага. Трогается переднеприводный седан шустро. Характерная длинноходная педаль сцепления и четкая работа 6-ступенчатой «механики» стали уже чуть ли не визитной карточкой машин Volkswagen. Разгон до 80 км/ч занимает около 6 секунд. Правда, для этого турбомотор приходится раскручивать до красной зоны. Поведение машины на дороге во многом напоминает предшественника. Подвеска скорее заточена под «спорт» и транслирует все неровности дорожного полотна. На скорости 100 км/ч отпускаю педаль газа, и мотор меняет тембр. Это значит, двигатель работает на двух цилиндрах. В диапазоне от 1400 до 4000 об/мин 1,4-литровый TSI умеет переставать подавать топливо во второй и третий «котлы». Нажимаешь педаль газа до половины — в бой вновь вступают все цилиндры. Говорят, это хорошенько экономит топливо. У меня все равно вышло под 7 литров при заявленных 5,1.
Хотя автомобиль действительно стал экономичнее. И дело даже не в двигателях. Новая платформа MQB позволила «похудеть» Passat на внушительные 85 кг. После «диеты» задняя ось Passat полегчала на 4,7 кг, рулевая рейка сбросила 2,2 кг, а новые моторы позволили сократить аж 40 кг. Даже проводка и электронные компоненты были оптимизированы и лишились 3 кг, несмотря на увеличения количества проводов. В конструкции Passat впервые применяется алюминий.
При сохранении довольно жесткой, настроенной под «полеты» по автобанам подвески Passat стал заметно тише. Бензиновый двигатель вообще не слышно в салоне. Если не смотреть на тахометр, иногда не поймешь, сработала система Stop/Start или нет. Но 1,4-литровому TSI явно не хватает крутящего момента до 2 тысяч оборотов. Постоянно хочется переключиться ниже и подбросить стрелку тахометра ближе к цифре 4. Зато в повороте В8 стоит как влитой. Вряд ли глава семейства, менеджер, таксист «Пятницы» либо другой владелец Passat влетают в повороты на 90 км/ч, но машина действительно позволяет это сделать. Несколько раз на крутых виражах казалось, что снос передней оси уже неизбежен, но машина продолжала ехать по прочерченной поворотом руля линии.
Тестовые машины были еще оборудованы активным рулем и шасси DCC. «Баранка» Passat B8 с такими опциями имеет всего 2,1 оборота от упора до упора (вместо почти трех). У машины есть четыре режима езды: Eco, Sport, Normal и настраиваемый Individual. Если автомобиль оборудован подвеской DCC, появляется еще и Comfort. Сама подвеска DCC (Dynamic Chassis Control) будет предлагаться за доплату. С ней дорожный просвет Passat уменьшится на 10 мм и водитель сможет выбрать один из трех режимов работы: обычный, спортивный либо комфортный. В паре с настройками отклика на педаль газа, работы КП и руля эти режимы заметно отличаются друг от друга.
Позже взял 2-литровый TDI в «сарае». Дизельный Passat универсал! Звучит как мечта любого белоруса. Мечта мечтой, но у нас плохо продаются и универсалы, и дизели. Хотя топовый TDI, который стал самым мощным 4-цилиндровым мотором VAG на тяжелом топливе, это действительно нечто! 500 дизельных Ньютон-метров позволяют не волноваться о запасе тяги на любой скорости. 240-сильная версия мотора идет исключительно в паре с DSG и полным приводом. Сотню такой автомобиль набирает за 6,3 секунды. Крутящего момента хватит для того, чтобы буксировать прицеп массой до 2200 кг. Заявленный расход топлива — 5,4 литра на сотню. Реальный — 7,1 литра. Действительно мечта. Несбыточная. Т. к. стоить такой Passat будет почти как Touareg. Точно не для нашего рынка.
Вообще, для Volkswagen Passat B8 будет предлагаться 10 бензиновых и дизельных моторов, мощностью от 120 до 280 л. с. Клиенты впервые смогут выбрать гибридную версию Passat c системой plug-in. Спецификации и цены для нашего рынка пока еще не определены. Обещают, что автомобили прибудут на наш рынок в первом квартале 2015 года.
Восьмое поколение Volkswagen Passat построено на контрастах. Машина стала короче, но просторнее. Мощнее, но экономичнее. Спортивнее, но комфортнее. Более смелой внешне, но сдержанней внутри. В8 получил рекордное количество новых систем. Каких только Assist нет в списке дополнительных опций. Машина теперь умеет выполнять самостоятельно парковку любой сложности, в том числе с прицепом! В8 получил активный круиз-контроль и новое поколение системы слежения за полосой движения. Выезжая с парковки задним ходом, вы можете не волноваться, что не заметите приближающуюся машину — Passat отслеживает эту ситуацию и затормозит, если будет вероятность столкновения. Умные датчики следят за другими участниками дорожного движения, включая пешеходов. Машина способна распознать усталость водителя и не даст ему заснуть за рулем. В общем, стоит признать, что человек вскоре перестанет играть первостепенную роль во время управления автомобилем. Volkswagen Passat стал еще безопаснее, комфортнее и престижнее. Нет сомнений, что В8 повторит успех предшественников. Жаль, что в Беларуси Passat чаще покупают на рынке подержанных машин. Хотя цены на В8 обещают остаться примерно на уровне предшественника. В общем, ждем первые поставки.
КУЗОВ
Тип Седан
Количество дверей 4
Количество мест 5
Длина 4767 мм
Ширина 1832 мм
Высота 1456 мм
Колесная база 2791 мм
Объем багажника 586 л
ДВИГАТЕЛЬ
Тип Бензиновый TSI
Объем 1395 куб. см
Мощность 150 л. с.
При оборотах 5000—6000
Крутящий момент 250 Н·м при 1500—3000 об/мин
Расположение цилиндров Рядное
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливо Бензин
ТРАНСМИССИЯ
Привод Передний
Кол-во передач (мех. коробка) 6
Кол-во передач (автомат. коробка) 7
ПОДВЕСКА
Спереди McPherson
Сзади Независимая, пружинная, многорычажная
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель руля Электроусилитель
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость 218 км/ч
Время разгона (0—100 км/ч) 8,6 c
Расход топлива в смешанном цикле
5,1 л / 100 км
Выражаем благодарность белорусскому импортеру Volkswagen за организацию поездки
Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. [email protected]

Mercedes benz e 350: Купить Mercedes-Benz E-Класс с пробегом: продажа автомобилей Мерседес-Бенц Е-класс б/у
27.04.2019
Технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz E350 4MATIC (W212)

Технические характеристики Mercedes-Benz E350 4MATIC

Mercedes-Benz E350 4MATIC

Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 7

Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 7

Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 7

Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.
ru. Фото 4 из 7

Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 7

Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 6 из 7

Фотографии Mercedes-Benz E350 4MATIC из каталога AutoNet.ru. Фото 7 из 7

Новый седан Е Class отличает уникальная комбинация систем безопасности. Среди них, например, система контроля степени усталости водителя, система адаптивного управления головным светом и система автоматического полного торможения, активизирующаяся при непосредственной угрозе аварии. Комфортабельность в новом седане усилиями специалистов Mercedes-Benz поднята на более высокий уровень прежде всего за счет передовой конструкции кузова, чья жесткость повысилась на 30%, а также за счет оптимизированных сидений и заново разработанной подвески, амортизаторы которой автоматически приспосабливаются к текущей дорожной ситуации. Пневмоподвеска, предлагаемая в рамках программы дополнительного оборудования, работает теперь в сочетании с избирательной системой демпфирования, которая регулируется с помощью электроники.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz E350 4MATIC.
Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz E
Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz E

26.09.2008

андрей

Оценка автора

Объективность

у меня два мурзика. лупатый и автобус вито-люкс. вообще по жизни я преданный любитель звездочки на капоте.против машин ничего плдохлго сказать немогу. эксплуатирую круглый год несмотря не на что.просто у нас зима холодная поэтому электрический дизель ззимой не очень хорош. зато лупоглазый заводится в -36 по цельсию.обоим авто по 8 лет и конечно про ржавчину никому объяснять не надо. ремонтирую серьезно я их тысяч через 20-25 пробега ну и зато несмотрю под колеса еду куда глаза глядят. Были у меня и 190-й, 140-й крокодил 94 года, до сих пор приятель ездит и радуется. Мое мне…
подробнее

08.11.2008

Kim Alex

Оценка автора

Объективность

комплектация Авангард-отличная!!!! на машине надо проехаться что бы почувствовать динамические кач-ва по городу если ездить без «газ в пол» обороты не поднимаются выше 2000 оборотов и все равно Вы первый уходите с перекрестка. двигатель и коробка супер.
подробнее

17.09.2007

estonec_17092007

Оценка автора

Объективность

даа мерин уже не тот как15 лет назад.качества никакого.а цена стала выше. да и немецкая нация какаето больная стала. покупал машину год назад в Германии только кончилась гарантия видать немец не решился оставлять себе такую машину.с этого начались ремонты. сначала перестал работать CD box. затем начал отключаться турбонадув.сломался замок водительской двери. очередной отдых в германии закончился полной заменой системы сцепления(130 000! km)потёк рабочий цилиндр. но фрицы решили.раз они разобрали надо менять всё. очередная дальняя поезка чуть не закончилась совсем плачевно. …
подробнее

Mercedes-Benz E 350 4MATIC — TopGear Russia
Если вам небезразлично, отчего едет ваш автомобиль, вы знаете: большинство Mercedes толкают вперед задние колеса. Толкают мощно и весело, если на улице Африка. А если нет, и ребенку ясно: с разгоном, поворотами и даже с прямолинейностью движения возможны проблемы. Часть их решает современная электроника, помогающая пилоту не наломать дров. Но когда под колесами снежное черт-те что поверх ледяного черт знает чего, даже самый крутой автокомпьютер рискует просто не сдвинуться с места. На скользком ваши шансы поднимают только четыре ведущих.
К счастью, это ясно не только ребенку, и мерседесовская система полного привода 4MATIC празднует уже 25-летний юбилей. Новый E-Class оснащен “фирматиком” 4-го поколения. Киты, на которых он стоит, – постоянный привод на все колеса плюс электроника, заменяющая пилоту большую часть рефлексов и головного мозга. Приоритет – безопасность. Задача – навсегда обеспечить машину возможностью разогнаться настолько, насколько позволяет сцепление с дорогой, и повернуть туда, куда эта дорога поворачивает.
В моем случае тест-дорогой были несколько километров альпийской трассы Тиммельсйох. Зимой она закрыта, но ради нас ее начало подрасчистили. Ну, чтобы журналисты убедились: E-Class 4MATIC на нешипованных шинах и утоптанном снегу пополам со льдом позволяет уверенно держать 80-90 км/ч на горном серпантине шириной в полтора “Мерседеса”. А его пилот при этом не теряет сознания от ужаса, видя с одной стороны – откос, с другой – обрыв. Пилот вообще не напрягается. Эту “ешку” можно остановить и тронуть с места даже тогда, когда колеса одной оси или одного борта – на асфальте, а все остальные – на льду. Девочки, пока. Дальше – для мальчиков.
Из железа за постоянство привода отвечает планетарный межосевой дифф, нормально распределяющий момент с легким акцентом назад – 44:55. Так лучше разгон. Когда совсем скользко, дифф блокируется двухдисковой муфтой с “преднатягом” в 50 Нм. Всем остальным занимается электроника. Блокировка межколесных диффов имитируется прикусыванием буксующих колес тормозами – 4ETS, за тягой следит трекшн-контроль ASR, в повороты заправляет ESP. Электроника работает незаметно, но строго: никаких заносов, буксов и прочего баловства. Побаловаться можно, нажав “ESP OFF”, – система уснет. Но проснется, едва тронешь тормоз. Поможет, чем сможет, и уснет до следующего торможения… Без электричества, конечно, веселее. Зато с ним – как за каменной стеной. И до тех пор, пока все не переедут в Сочи, 4MATIC в России будет единственным правильным выбором.
Виталий Тищенко
Динамика: 0-100 км/ч — 6,6 с, макс. скорость — 250 км/ч
Техника: 3498 см³, V6, полный привод, 7-ступ. автомат, 272 л.с., 350 Нм, 9,6 л/100 км
Цена Mercedes–Benz E–Class Универсал 2021 – дилер Мерседес–Бенц
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Расход топлива Макс. скорость Разгон 0 — 100 Стоимость автомобиля в евро
E-Class Универсал
Mercedes-Benz E 200 d Estate 213212 1,597 160 4,9 220 8,9 от 44 975,00
Mercedes-Benz E 220 d Estate 213204 1,950 194 4,6 235 7,7 от 46 826,00
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Estate 213205 1,950 194 5,2 233 7,8 от 49 145,00
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain 213217 1,950 194 5,3 231 8 от 52 926,00
Mercedes-Benz E 300 de Estate 213216 1,950 194 1,6 250 6 от 52 538,00
Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC Estate 213219 1,992 265 5,9 250 6,6 от 53 394,00
Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC Estate 213211 1,950 194 1,7 230 6 от 54 857,00
Mercedes-Benz E 350 d Estate 213222 2,925 286 5,7 250 5,7 от 50 532,00
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC Estate 213223 2,925 330 6,6 250 5,1 от 58 803,00
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC All-Terrain 213227 2,925 330 6,7 250 5,4 от 62 028,00
Mercedes-Benz E 200 Estate 213280 1,991 197 6,8 231 7,8 от 46 085,00
Mercedes-Benz E 200 4MATIC Estate 213287 1,991 197 7,3 225 7,9 от 48 404,00
Mercedes-Benz E 300 Estate 213283 1,991 258 6,7 250 6,3 от 51 307,00
Mercedes-Benz E 450 4MATIC Estate 213259 2,999 367 8,7 250 5,2 от 58 606,00
Mercedes-Benz E 450 4MATIC All-Terrain 213260 2,999 367 8,6 250 5,4 от 62 080,00
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Estate 213261 2,999 435 8,9 250 4,5 от 73 224,00
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ Estate 213288 3,982 571 9,4 250 3,6 от 98 823,00
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Estate 213289 3,982 612 9,4 250 3,5 от 108 731,00
Mercedes-Benz E 200 4MATIC All-Terrain Estate 213279 1,991 197 7,47 225 8,1 от 52 524,00
Mercedes-Benz E 300 e Estate 213253 1,991 211 1,9 245 5,9 от 51 524,00
Mercedes-Benz E 350 4Matic, Audi A6 3.
0 Quattro, BMW 535i xDrive: национальное собрание — журнал За рулем
Если на рынок выходит новый немецкий бизнес-седан, долго думать о конкурентах для сравнения не приходится. Мы свели полноприводный Audi A6 с прямыми аналогами.
Mercedes-Benz E 350 4MATIC, BMW 535i xDRIVE, Audi A6 3.0 Quattro
Mercedes-Benz E 350 4MATIC, BMW 535i xDRIVE, Audi A6 3.0 Quattro
Mercedes-Benz E 350 4MATIC, BMW 535i xDRIVE, Audi A6 3.0 Quattro
Трудно спорить, что существует немецкий (как, впрочем, и любой другой) национальный характер, или, как теперь модно говорить, менталитет. Но тот, кто знает эту страну чуть подробнее, нежели по описаниям путеводителей, наверняка заметил, что баварцы и саксонцы, обитатели Померании и уроженцы берегов Рейна — разные. Ну и, конечно, каждый человек — скажем, баварец — индивидуален. Кстати, Audi и BMW создают именно там, в Баварии, а земля Баден-Вюртемберг, вотчина компании Mercedes-Benz, находится по соседству. Так в чем же сходство и различия немецких южан?
В своем лице
Никто не ждет от подобных автомобилей революций в дизайне. BMW — всегда подчеркнуто приземист, мускулист и спортивен. Mercedes-Benz — солидный, деловой, отчасти даже парадный. Audi — нечто среднее: подтянут, но не агрессивен, внушителен, но не тяжеловесен. Соответствует ли внешность характерам? Не совсем…
Наш «Мерседес-Бенц Е 350 Фирматик» — в довольно скромной комплектации, что видно и по цене, но на дизайне и качестве отделки салона это никак не отразилось.
Наш «Мерседес-Бенц Е 350 Фирматик» — в довольно скромной комплектации, что видно и по цене, но на дизайне и качестве отделки салона это никак не отразилось.
Наш «Мерседес-Бенц Е 350 Фирматик» — в довольно скромной комплектации, что видно и по цене, но на дизайне и качестве отделки салона это никак не отразилось.
Внутри машины столь же узнаваемы и отчасти похожи. Вот он, национальный характер. Похожи центральные переключатели света, блоки управления климатом и «музыкой». Во многом схожи даже крутилки управления навигацией, настройками машины и прочим. Но без фирменных черт, конечно, не обошлось.
Вероятно, и следующее поколение журналистов будет описывать перегруженный, а потому не очень удобный подрулевой переключатель Mercedes. Ему вторит нефиксирующийся селектор автомата, расположенный на рулевой колонке. У BMW эту функцию выполняет джойстик с двумя клавишами фиксации, которые, по мнению мюнхенцев, лучше одной. На этом фоне всем очень понравился обычный рычаг Audi с четко фиксирующимися положениями.
Органы управления «Ауди» выполнены традиционно, а потому удобны. Дизайн подкупает новизной и стилем.
Органы управления «Ауди» выполнены традиционно, а потому удобны. Дизайн подкупает новизной и стилем.
Органы управления «Ауди» выполнены традиционно, а потому удобны. Дизайн подкупает новизной и стилем.
Лучший показатель того, что сиденья хороши, — подгонка под себя, занимающая меньше минуты. Кресло Mercedes отменное, очень наглядны клавиши регулировки, расположенные на двери. Audi не отстает и к тому же предлагает выдвижной подколенный подпор. Кресло BMW, помимо наличия последней особенности, подкупает и тем, что способно понравиться почти любому человеку, вне зависимости от роста и комплекции.
Если бы я собирался ездить сзади, то выбрал бы Mercedes: в нем просторно и коленям, и голове. Теснее всего в BMW. Сидеть в Audi в целом неплохо, но вход и выход из него получается несолидным — дверной проем зажат стойкой и внушительной колесной аркой.
В баварских седанах есть блок управления климатом сзади, в Mercedes — лишь воздуховоды, но это уже особенности комплектации, которые мы старались не учитывать, поскольку наш BMW дороже Mercedes в два раза, а Audi — «всего» на полтора миллиона.
Дизайн интерьера БМВ лаконичен и строг. С точки зрения эргономики продуман почти идеально.
Дизайн интерьера БМВ лаконичен и строг. С точки зрения эргономики продуман почти идеально.
Дизайн интерьера БМВ лаконичен и строг. С точки зрения эргономики продуман почти идеально.
Угловые и штрафные
Когда конструкция тщательно отработана, а все параметры доведены до оптимума, сполна оценить характер автомобиля можно лишь по нюансам — еще и еще раз проезжая тестовые дороги и пересаживаясь из одной машины в другую. Mercedes-Benz, бесспорно, плавнее конкурентов. Стыки и мелкие колдобины он воспринимает немного нервно, но волны сглаживает профессионально. Пару раз показалось, правда, что на серии волн корма как-то несолидно раскачалась.
Мы предполагали, что Audi будет жестче Mercedes. Но не настолько же! «Шестерка» возмущенно дрожит, кажется, даже на песчинках. Трамвайные пути — катастрофа! На дорожных волнах тело порой едва не взлетает над сиденьем. Жесткая подвеска влияет и на шумность. При инструментальных замерах на участке ровного асфальта автомобили показывают очень близкие результаты по внутреннему шуму. Но колеса Audi в реальной жизни постоянно выстукивают нервную, громкую дробь.
К рукоятке коробки передач «Мерседеса» нужно привыкнуть: у нее нет фиксированных положений. Отслеживать включенный режим приходится по дисплею, а он тоже не идеален.
К рукоятке коробки передач «Мерседеса» нужно привыкнуть: у нее нет фиксированных положений. Отслеживать включенный режим приходится по дисплею, а он тоже не идеален.
К рукоятке коробки передач «Мерседеса» нужно привыкнуть: у нее нет фиксированных положений. Отслеживать включенный режим приходится по дисплею, а он тоже не идеален.
Подвеска BMW ведет себя примерно так же, но лишь в экстремальных режимах Sport и Sport+. А ведь есть еще Normal и Comfort. Последний скорее для американских хайвеев и европейских автобанов. На наших волнистых «страдах» в комфортном режиме «пятерка» укачивает даже водителя, не говоря о задних пассажирах. В Normal автомобиль становится в меру жестким, но без потери комфорта. В Audi тоже предусмотрена возможность изменять настройки. Но долгие упражнения на самых разных покрытиях убедили, что разница здесь, в отличие от BMW, мизерная. Принципиально характер А6 не меняется.
Так чего же этим добились в Ингольштадте? Практически такой же отменной управляемости, как у BMW. Оба автомобиля мгновенно реагируют на малейшее движение рулем — без намека на крены и тем более раскачку. В виражах Audi и BMW хочется сравнить со змеями, ловко обвивающимися вокруг поворота.
Слева от селектора трансмиссии — кнопки вызова запрограммированных радиостанций. В повседневной жизни это явно пригодится.
Слева от селектора трансмиссии — кнопки вызова запрограммированных радиостанций. В повседневной жизни это явно пригодится.
Слева от селектора трансмиссии — кнопки вызова запрограммированных радиостанций. В повседневной жизни это явно пригодится.
Но назвать управляемость Mercedes посредственной язык тоже не повернется. Хотя, имитируя объезд непредвиденного препятствия, мы столкнулись с тем, что Mercedes кренится сильнее соперников и требует более размашистой работы рулем.
В обычных поворотах Mercedes тоже заваливается сильнее, с траектории сползает раньше, чем BMW и Audi. Но этого можно добиться, лишь заметно превысив разумную скорость. Да и вернуть автомобиль на прежнюю траекторию совсем не сложно. К тому же в этом деле быстро и деликатно помогает электроника. Но справедливость требует снижения «ешке» оценки за управляемость.
Как и за динамику. 272 силы уверенно ускоряют Mercedes, хотя при большем рабочем объеме мощность его мотора примерно на 30 сил меньше, чем у конкурентов. Данный «гандикап» сразу чувствуется при разгоне с любых скоростей.
Тот, кто пока не освоился с хитрым двухкнопочным баварским джойстиком, получит письменную нотацию на центральном экране.
Тот, кто пока не освоился с хитрым двухкнопочным баварским джойстиком, получит письменную нотацию на центральном экране.
Тот, кто пока не освоился с хитрым двухкнопочным баварским джойстиком, получит письменную нотацию на центральном экране.
Коробки передач работают очень схоже. В обычной жизни их деятельность практически незаметна. В режиме кик-даун схватывают с минимальной задержкой. Понравилось, что Audi в режиме D энергично тормозит двигателем.
К барьеру!
В современных городах даже опытному водителю без парктроника приходится тяжело, особенно учитывая далеко не идеальную обзорность современных машин. А какой запас они оставляют? Можно ли им верить?
К барьеру
Мы замерили расстояние от автомобиля до препятствия в момент начала прерывистого звукового сигнала и в положении, когда он становится постоянным.
Самый осторожный — Audi: зуммер начинает пищать, когда от переднего бампера до забора еще 1 м 16 см, а от заднего вообще 1 м 64 см. Минимальное расстояние, на котором, по мнению парктроника, нужно остановиться, — 26 см спереди и 25 см сзади.
BMW начинает сигнализировать с 58 см спереди, критическим считает расстояние в 31 см. Сзади — 1 м 30 см и 23 см соответственно.
Самый смелый в этой дисциплине — Mercedes-Benz. Прерывистый сигнал его парктроника впервые раздается, когда сзади остается всего 29 см до некоего объекта, а постоянный включается на 22 см. Ну а спереди — автомобиль начинает предупреждать о препятствии, когда до него 23 см, а критическим считает зазор всего в 14 см!
Итого
Mercedes-Benz E 350 4MATIC, Audi A6 3.0 Quattro, BMW 535i xDRIVE
Mercedes-Benz E 350 4MATIC, Audi A6 3.0 Quattro, BMW 535i xDRIVE
Mercedes-Benz E 350 4MATIC, Audi A6 3.0 Quattro, BMW 535i xDRIVE
Так чего в «немцах» больше — сходства или различий? Каждый автомобиль — это отменно продуманный и прекрасно доведенный, высокотехнологичный аппарат с ярко выраженным национальным менталитетом.
Mercedes-Benz Е 350 способен пленить простором, комфортом, ореолом солидности и защищенности, Audi A6 — отточенными ездовыми качествами и ярким дизайном интерьера, а BMW-535i — удачный компромисс между ними. Потому он и стал победителем.
Редакция благодарит технопарк Nagatino i-Land за помощь в организации съемки.
Сергей Канунников
Сергей Канунников: «Мне было очень трудно выбирать между автомобилями. Отдельные недостатки компенсируют яркие достоинства. Здесь выбор во многом зависит от образа жизни, состава семьи, наконец, просто личных пристрастий».
Mercedes-Benz E 350 — отзывы владельцев на Automoto.ua
12.12.2012
Здравствуйте товарищи, я хочу написать сегодня отзыв о MB E350 4MATIC 2011 г.в. 272 л.с. 7 ступенчатый автомат, 350 H/M, 1850 кг вес покупался БУ с пробегом 5тысяч км.. Отзыв о данной машине уже был написан, однако акцент был сделан на муки выбора, и ощущения через месяц после покупки, т.е. было много “воды” кому интересно http://my.auto.ru/review/4009059.html ..Сегодня мы поговорим о расходе, общих впечатлениях и динамике. Предлагаю начать. Машиной я владею с августа 11 года, мой годовой пробег на личном ТС не превышает 15-20 тыс км в год. Следовательно, предупреждаю сразу, кто хочет почитать о поломках – не получиться здесь не слова о них не будет, потому что не было НИЧЕГО.(разве по мелочи) Машиной очень доволен брал ее после 211 Мерседеса с мотором 3.2. Это тот же Мерседес типа “корабль” “Ваш дом в пути” – был такой рекламный слоган, когда я брал этот мерседес. И он оказался оправдан – шикарный лунный свет, удобная посадка, мощный мотор и постоянный полный привод. Этот авто не провоцирует на резкую езду, он провоцирует на плавную, но в любом разумном скоростном диапазоне, однако, этот авто легко спровоцировать самому, имея, хорошее настроение он поможет Вам обгонять поток и делать шашечки, резко ускоряясь и тормозя! Этот авто почти не надо доруливать, на трассе он стоит почти как влитой, ну понятно что хуже БМВ, но намного лучше моего прошлого Мерса, который надо было постоянно подруливать. У Авто не плохая проходимость, да, да — проходимость. Он имеет малый передний свес, не сверх длинную колесную базу, полный привод, поэтому при грамотном подходе можно проехать там, где не пройдет переднеприводный кроссовер типа Вольво xc60 или наша русская восьмерка на пару с Волгой. Проехать можно — путем выворачивание передних колес, и преодолением гребней ям наискось.. Особенно хороша проходимость и парковка в снегу, без единого намека на снос и пробуксовку в снегу (ну если “впол” не топить). Не надо парковаться в мартовском снегу когда он весь из льдышек. На льду и снегу вы не застрянете никогда!!! Очень интересно работает фирматик(я до этого на нем и на кватро никогда не ездил поэтому сравнивать не с чем) авто как-бы заруливает в поворот передком, при этом зад толкает ее наружу поворота – очень интересно!!!. Динамика не впечатлила по ощущениям не быстрее моего Е320 на котором было 150 км пробега,(Е350 на 200кг тяжелее + фирматик) возможно по ощущениям чуточку резвее от 160 км/ч за счет другой КПП, с другими передаточными числами, По хар-кам он сотню разменивает за 7.1сек так и есть сам мерял, однако есть нюанс, 2ая передача кончается на 90 км/ч, поэтому 7.1 сек., Возможно, если б она кончалась на 100 км/ч, результат был бы быстрее 7 сек. Такой же двигатель на задке разменивает сотню за 6.7 секунды. Но по ощущениям это не заметно, когда такая разница в разгоне зависит от того, кто первый из двух водителей нажал на газ, тот и победил! Запас тяги есть всегда мотор выдает 350H/M от 2400 до 5000 об/мин. Крутит не как БМВ или Финик до 7 тыс. оборотов. Крутит до 6.2 тысяч. Большая разница спорт и не спорт режима, лепестками пользовался всего один раз. Машина активно набирает скорость в любом диапазоне, крейсерская скорость 160 км/ч 160 + машину начинает потряхивать, шумка дает слабину. Максимальная комфортная скорость 180км/ч. Максимум разгонял 250км/ч по спидометру и 247 км/ч по навигатору, при том, что вес машины 1850, в салоне было 4 человека залит был 92 бензин, а в багажнике вещей еще килограмм на 80 охотничьего обмундирования было. Коэффициент аэродинамического сопротивления мал 0.27, на гелике например более 0.5 на Млке около 0.35. Поэтому после 180 км/ч машина разгоняется быстрее Г500. Машина имеет сказочную эластичность особенно в режиме спорт!!! На выбегах 80-120 , 120 -160 и тем более 200-240, с ней может сравниться только Беха и Инфинити с Лексусом, все остальные машины — разгоняющиеся до сотни наравне с ней такие как: Теана 3.5, Камри 3.5, турбовые Ауди (2.0 tfsi), инсигнии, пассаты, тем более всякие джипы(которые после 150кмч из-за аэродинамики все кончаются) могут идти лесом – равных ей нет. Неприятные моменты: от холода глючат стеклоподъемники в минус 20 лучше не открывать, можете поехать в сервис потом с открытым окном. Если уходя на заправку я оставил пистолет в баке, а машину закрыл, а заправщик самостоятельно решил закрыть бензобак (при этом машина стоит на сигналке) то он может вам поломать крышку, т.к. она не закроется при закрытом центральном замке. Также прошлым мартом крякнулась электронная педаль газа Симптомы которые были у меня: машина стала неадекватно нажатию на газ переключаться и разгоняться (короче поехала медленней) поменял у ОД за нал, не по гарантии. Вышло порядка 8тр. зато быстро и вне очереди из гарантийных машин. Почему-то очень сильно закидывается грязью багажник и заднее стекло, на 211 такого не было. Неудобно сидеть на заднем ряду, на 211 было взади удобнее. Также, я считаю, что развлекательную систему можно было развить более серьезно! Но меня не напрягает, и добавить мелочи типа камер кругового обзора. И граф. подсказок в камере заднего вида. (хотя мерс, не яп — нафиг ему это нужно). Приятные мелочи: машину зимой не мою (а смысл?), разве что от соли. Дверные ручки, боковые стекла, пороги всегда в чистоте (кроме АМГшной юбки). Радио очень качественно само находит радиостанцию, вещающую в другом регионе на другой волне. Внешний вид – на пять баллов и красота, и звезда. Навигация хорошая, Россия все города до Урала очень четко прорисованы, приятный лунный свет, подсветка для ног, когда садишься и едешь. Парктронники начинают пищать кода сзади 30 см остается, впереди 15 см до этого момента просто горят лампочки, которые не доводят своим истошным звуком. Прекрасный свет. Дальний есть режим автомат, когда тот включается сам, Би ксенон – мощнейший, ходовые огни отдельная тема. + машина подсматривает в поворот, а свет в режиме автомат – меняется в интенсивности получая данные со спидометра, и датчика дождя.Расход: 65% пробега федеральная трасса(более 500 км в одну сторону), 35% пробега город Москва за последние пару тыс. км. 16.7 литра. Вообще лето город 18 литров, трасса около 12-14 литров. Во время последних снегопадов в МСК расход возрос до 21 литра, что считаю много для 3.5. литрового мотора пусть даже на постоянном полном приводе.Как вы заметили, комплектацию я не обсуждал. т.к на мерседесе их огромное множество. Вывод: машиной доволен, она быстрая, проходимая, рулится намного острее 211 . Шумка луше чем в 211, по поведению больше напоминает беху, чем 211 мерс. Также она вместительная, комфортная, и Это новый Мерседес. Какие адекватные вопросы и комменты – всегда рад буду ответить., Прошу прощения если мой корявый и косноязычный язык дался Вам тяжело). Кому не лень прежде чем писать ком. прочтите мой первый отзыв об 212 мерсе ссылка в начале – многое станет понятным и обьяснимым, например выбор……… Спасибо за внимание.!
12.12.2012 Здравствуйте товарищи, я хочу написать сегодня отзыв о MB E350 4MATIC 2011 г.в. 272 л.с. 7 ступенчатый автомат, 350 H/M, 1850 кг вес покупался БУ с пробегом 5т… подробнее
2013 Mercedes-Benz E-Класс (W212, facelift 2013) E 350 (306 лс) G-TRONIC
Технические характеристики Mercedes-Benz E-Класс (W212, facelift 2013) E 350 (306 лс) G-TRONIC 2013, 2014
Базовая информация
Марка Mercedes-Benz
Модель E-Класс
Поколения E-Класс (W212, facelift 2013)
Модификация (двигатель) E 350 (306 лс) G-TRONIC
Начало выпуска 2013 г
Оконч. выпуска 2014 г
Архитектура силового агрегата Двигатель внутреннего сгорания
Тип кузова Седан
Количество мест 4
Количество дверей 4
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в городе 9.5 л/100 км 24.76 US mpg
29.73 UK mpg
Расход топлива на шоссе 5.6-5.3 л/100 км 42 — 44.38 US mpg
50.44 — 53.3 UK mpg
Расход топлива Смешанный цикл 7.0-6.8 л/100 км 33.6 — 34.59 US mpg
40.35 — 41.54 UK mpg
Выбросы CO₂ 164-159 г/км
Топливо Бензин
Время разгона 0 — 100 км/ч 6.3 сек
Время разгона 0 — 62 mph 6.3 сек
Время разгона 0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) 6 сек
Максимальная скорость 250 км/ч 155.34 mph
Экологический стандарт Euro 5
Соотношение мощность/вес 5.7 кг/лс, 176.4 лс/тонна
Двигатель
Мощность 306 лс @ 6500 об./мин.
Мощность на литр рабочего объема 87.5 лс/л
Крутящий момент 370 Нм @ 3500-5250 об./мин. 272.9 lb.-ft. @ 3500-5250 об./мин.
Расположение двигателя переднее, продольное
Модель двигателя M 276.952
Объем двигателя 3498 см³213.46 cu. in.
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров V-образный
Степень сжатия 12
Количество клапанов на цилиндр 4
Система питания Непосредственный впрыск
Тип наддува Турбонаддув
Количество масла в двигателе 6.5 л 6.87 US qt | 5.72 UK qt
охлаждающая жидкость 9.6 л 10.14 US qt | 8.45 UK qt
Объем и вес
Снаряженная масса автомобиля 1735 кг 3825.02 lbs.
Допустимая полная масса 2300 кг 5070.63 lbs.
Максимальная грузоподъемность 565 кг 1245.61 lbs.
Объем багажника минимальный 540 л 19.07 cu. ft.
Объем топливного бака 59 л 15.59 US gal | 12.98 UK gal
Габариты
Длина 4879 мм 192.09 in.
Ширина 1854 мм 72.99 in.
Высота 1474 мм 58.03 in.
Колесная база 2874 мм 113.15 in.
Колея передняя 1598 мм 62.91 in.
Колея задняя 1614 мм 63.54 in.
Диаметр разворота 11.28 м 37.01 ft.
Трансмиссия, тормоза и подвеска
Архитектура привода ДВС приводит в движение задние колеса автомобиля.
Привод Задний привод
Количество передач (Автоматическая коробка передач) 7G-TRONIC PLUS
Тип передней подвески Независимая многорычажная
Тип задней подвески Многорычажная независимая
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Дисковые вентилируемые
Вспомогательные системы ABS (Антиблокировочная система тормозов)
Тип рулевого управления Рулевая (шестерня) рейка
Усилитель руля Электроусилитель
Размер шин 225/55 R16
Размер дисков R16
Обзор авто Mercedes-Benz E-Класс — фото и видео, описание и характеристики автомобиля Mерседес-Бенц E-Класс в Москве от официальных дилеров
Седан Mercedes-Benz E-Class – пример комфорта и надежности
Первые представители пятого поколения Mercedes-Benz E-Class появились на рынке в 2016-м году. В начале 2020-го автомобиль был обновлен, а старая версия скоро будет снята с продажи. Рестайлинг коснулся как внешних особенностей модели, так и технических характеристик. Спереди у машины появился обновленный бампер с увеличенными воздухозаборниками, а также «перевернутая» решетка радиатора. В салоне авто установлен большой горизонтальный планшет, новые сиденья автоматически подстраиваются под комплектацию водителя, присутствует система распознавания пешеходов. Мерседес-Бенц оснащен новым рулем со встроенными сенсорами, которые распознают состояние водителя и запускают, в случае необходимости, экстренное торможение.
Доступные модификации модели и их технические особенности
Приобрести Мерседес-Бенц Е-Класса можно в комплектациях E 200, E 220 d, E 400d и других. Это автомобили с бензиновыми и дизельными моторами объемом 2,0-3,0 л. Машины оборудованы автоматической коробкой передач, имеют задний или полный привод.
Основными техническими параметрами серии E-Class являются:
небольшой расход топлива – 4-8 л на 100 км пробега в смешанном цикле;
средний дорожный просвет высотой 160 мм, что позволяет комфортно ездить по различным типам дорог;
большой вместительный багажник объемом 540 л;
высокие показатели динамики – разгон до сотни достигается за 3-7 секунд.
За безопасность авто отвечают система мониторинга слепых зон, полуавтопилот, автоматический парковщик и камера с круговым обзором. Приобрести Mercedes-Benz поможет площадка AutoSpot. Клиенты получат выгодные условия от дилеров и доступное кредитование. Также все покупатели могут получить приятные скидки на все новые автомобили.
Информация о модели Mercedes-Benz E-Класс 2016 – 2020, V (W213): технические характеристики, отзывы и фотографии авто. 8 и более обзоров на автомобиль Mерседес-Бенц E-класс в кузове седан. Смотрите видео и фото, а также читайте отзывы о машине. Купить авто с пробегом в Москве на Autospot.ru!
2021 E 350 Седан | Мерседес-Бенц США
Базовая рекомендованная производителем розничная цена
не включает расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, сборы по месту назначения, налоги, право собственности, регистрацию, подготовку и документальные сборы, бирки, затраты на оплату труда и установку, страховку и дополнительное оборудование, продукты, пакеты и аксессуары. Фактическая цена автомобиля может отличаться в зависимости от дилера.
MBFS NMLS № 2546
Указанные значения ускорения основаны на результатах испытаний на треке изготовителя и могут варьироваться в зависимости от модели, условий окружающей среды и дорожного покрытия, стиля вождения, высоты и нагрузки автомобиля.
EPA оценивает экономию топлива. Сравните расчетную милю на галлон с расчетной милю на галлон для других транспортных средств. Вы можете получить различный пробег в зависимости от того, как быстро вы едете, погодных условий и продолжительности поездки. Ваш фактический пробег по шоссе, вероятно, будет меньше расчетного.
С дополнительным сцепным устройством для прицепа. Перед буксировкой прочтите руководство оператора. В некоторых штатах требуются послепродажные тормоза прицепа. За подробностями обращайтесь к дилеру.
Автомобиль может быть не таким, как показано.
Как концепт-кар, дизайн, характеристики и т. Д. Могут быть изменены.
Фактическая покупная цена автомобиля может быть изменена дилером и может варьироваться в зависимости от местонахождения дилера и клиента, уровня запасов, характеристик автомобиля и доступных скидок и уступок. Онлайн-цена не включает налоги и / или сборы, возникающие в результате продажи транспортного средства, включая, помимо прочего, сборы в пункте назначения, оплату труда, право собственности, лицензию и установку.
Фактическая покупная цена автомобиля может быть изменена дилером и может варьироваться в зависимости от местонахождения дилера и клиента, уровня запасов, характеристик автомобиля и доступных скидок и уступок. Онлайн-цена не включает налоги и / или сборы, возникающие в результате продажи транспортного средства, включая, помимо прочего, сборы в пункте назначения, оплату труда, право собственности, лицензию и установку.
Постройте свой собственный 2021 E 350 4MATIC Седан
Базовая рекомендованная производителем розничная цена
не включает расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, сборы по месту назначения, налоги, право собственности, регистрацию, подготовку и документальные сборы, бирки, затраты на оплату труда и установку, страховку и дополнительное оборудование, продукты, пакеты и аксессуары.Фактическая цена автомобиля может отличаться в зависимости от дилера.
MBFS NMLS № 2546
Указанные значения ускорения основаны на результатах испытаний на треке изготовителя и могут варьироваться в зависимости от модели, условий окружающей среды и дорожного покрытия, стиля вождения, высоты и нагрузки автомобиля.
EPA оценивает экономию топлива. Сравните расчетную милю на галлон с расчетной милю на галлон для других транспортных средств. Вы можете получить различный пробег в зависимости от того, как быстро вы едете, погодных условий и продолжительности поездки.Ваш фактический пробег по шоссе, вероятно, будет меньше расчетного.
С дополнительным сцепным устройством для прицепа. Перед буксировкой прочтите руководство оператора. В некоторых штатах требуются послепродажные тормоза прицепа. За подробностями обращайтесь к дилеру.
Автомобиль может быть не таким, как показано.
Как концепт-кар, дизайн, характеристики и т. Д. Могут быть изменены.
Расчетный платеж:
Полученная смета платежа не является рекламой или предложением конкретных условий кредита, и фактические условия могут отличаться.Суммы платежей представлены только в иллюстративных целях и могут быть недоступны.
Для финансируемых транспортных средств: Расчетная сумма предполагаемого платежа основана на введенных переменных, включая общую сумму, профинансированную для выбранного вами транспортного средства, выбранный вами срок, введенный авансовый платеж, предполагаемый кредитный рейтинг, который вы предоставляете, любая чистая торговля -в объеме, который вы предоставляете, и любых дополнительных дополнительных продуктах, которые вы выбираете, если они финансируются. Отображаемая смета платежа включает оценку налогов, правового титула, лицензионных и / или регистрационных сборов.Если вы выберете дополнительные дополнительные продукты, смета оплаты также будет включать приблизительную цену продукта (ов), которая может варьироваться в зависимости от дилера. Расчетная годовая процентная ставка (APR), используемая для расчета платежа, основана на перечисленных выше переменных и может изменяться. Фактическая годовая процентная ставка основана на доступных программах финансирования, переменной дилерской маржи и кредитоспособности клиента. Не все клиенты будут иметь право на кредит или самую низкую ставку.
Mercedes-Benz E-Class 2021 года Обзор, цены и характеристики
Обзор
Mercedes-Benz E-class 2021 года олицетворяет изысканность благодаря продуманным технологиям, стильному внешнему виду и экстравагантному салону.Это достаточно убедительно, чтобы заслужить место в нашем списке выбора редакции. Доступный в виде четырехдверного седана или двухдверного купе и кабриолета, Mercedes может быть адаптирован к любому образу жизни высшего класса. Он также предлагает набор отличных трансмиссий, которые варьируются от четырехцилиндрового начального уровня до подключаемого гибрида и пикантного шестицилиндрового двигателя с турбонаддувом, который развивает мощность 362 лошадиных силы. Семья Е-класса 2021 перевозит пассажиров с тихим комфортом благодаря безмятежному интерьеру и мягкой поездке. Впечатление мало чем отличается от меньшей и более доступной версии ультра-роскошного S-класса.
Что нового в 2021 году?
Mercedes-Benz представляет промежуточное обновление линейки E-класса на 2021 год. Изменения касаются седана, а также моделей купе и кабриолет. Обновления включают в себя пересмотренный стиль передней и задней части, совершенно новый дизайн рулевого колеса, новейшую информационно-развлекательную систему MBUX и улучшенную технологию помощи водителю. E450 заменяет свой твин-турбо V-6 новым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом. Mercedes также впервые привезет в Америку давно обещанный подключаемый гибрид E350e.
Ценообразование и какой из них купить
Мы рекомендуем кузов седан и защищаем E450 с его мощной шестицилиндровой трансмиссией и стандартной системой полного привода 4Matic. В стандартную комплектацию входит мониторинг слепых зон, полностью цифровая приборная панель, подогрев передних сидений с настройками памяти, информационно-развлекательная система с Apple CarPlay и Android Auto, а также пассивный вход. К этому мы добавим опциональную пневматическую подвеску, проекционный дисплей, рулевое колесо с подогревом, многоконтурные передние сиденья с функциями массажа и вентилируемые подушки передних сидений.
Двигатель, трансмиссия и рабочие характеристики
Каждый E-класс имеет послушную девятиступенчатую автоматическую коробку передач, которая сочетается с тремя различными двигателями. E350 имеет четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, развивающий 255 лошадиных сил и 273 фунт-фут крутящего момента. Он сочетается с задним или полным приводом. Подключаемый гибрид E350e доступен только с задним приводом, но его четырехцилиндровый двигатель работает с электродвигателем, обеспечивая общую мощность 315 лошадиных сил и 516 фунт-футов.E450 приводится в движение рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом и 48-вольтовой гибридной системой, которая выполняет функцию электрического нагнетателя. Установка передает 362 лошадиных силы и 369 фунт-футов на все четыре колеса. Поскольку E-класс — это автомобиль, ориентированный на комфорт, его управляемость компетентна, но не спортивна. Он наклоняется в поворотах, но редко чувствует себя разбитым при сильном толчке. С опциональной пневмоподвеской в настройке «Комфорт» плавность хода приятная, а E-class идеально подходит для проезжей части дороги. Он скользит по неровностям дорожного покрытия, лишь слегка уведомляя о таких неприятностях, передаваемых в кабину.С переключателем режимов движения, установленным на Комфорт или Эко, рулевое управление приятно утяжелено — не слишком легкое, не слишком тяжелое — и кажется точным. Е-класс идет прямо по автостраде с твердым и предсказуемым характером, а обратная связь с дороги приглушена.
Майкл Симари Автомобиль и водитель
Экономия топлива и реальная MPG
Четырехцилиндровый E350 заработал рейтинги 22 мили на галлон по городу и 31 милю на галлон по шоссе с задним приводом, и на 22 мили на галлон по городу и 30 миль на галлон по шоссе с полным приводом.Более мощная модель E450 так же эффективна с рейтингами города на 23 мили на галлон и шоссе на 30 миль на галлон. Как только у нас будет возможность протестировать различные трансмиссии на нашем тестовом маршруте экономии топлива на шоссе со скоростью 75 миль в час, мы сможем оценить их реальный расход на галлон.
Интерьер, комфорт и груз
Салон E-класса красиво отделан матовым алюминием, красивым деревом и одними из самых удобных сидений, которые мы когда-либо тестировали. Каждая модель в стандартной комплектации поставляется с настраиваемым внутренним освещением, подогревом передних сидений, 12.3-дюймовый цифровой приборный щиток и настройки памяти для сиденья водителя и переднего пассажира. Желательные опции включают проекционный дисплей, массажные передние сиденья, панорамный люк и вентилируемые подушки передних сидений. Под его красивой задней частью находится багажник, который предлагает меньше места, чем у некоторых конкурентов, но Benz превосходит их, когда дело доходит до внутреннего хранения. Опускание спинок задних сидений открывает гораздо больше места для перевозки груза, но они не складываются полностью, поэтому загрузка тяжелых предметов может показаться рутинной работой.Нам все же удалось вместить 18 наших ручных чемоданов в седан с сложенными задними сиденьями. И купе, и кабриолет предлагают багажник объемом 10 кубических футов; однако при опускании верха доступное пространство модели кабриолета значительно сокращается. Мы могли разместить только два чемодана внутри багажника с убранным верхом кабриолета, но купе удалось вместить пять.
Майкл Симари Автомобиль и водитель
Информационно-развлекательная система и возможности подключения
В стандартную комплектацию E-class входит 12.Информационно-развлекательная система с 3-дюймовым сенсорным экраном, которой можно управлять множеством способов, включая сенсорную панель на центральной консоли, а также голосовые команды. Система MBUX стандартно поставляется с Apple CarPlay и Android Auto. Те, кому нужны более интересные функции, могут перейти на мощную стереосистему Burmester и беспроводную зарядку.
Функции безопасности и помощи водителю
E-class 2021 года не проходил краш-тестов Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA), но хорошо показал себя в серии испытаний Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS). .Несмотря на то, что в стандартную комплектацию входит несколько систем помощи водителю, таких как автоматическое экстренное торможение и контроль слепых зон, большая часть другого оборудования требует дополнительных затрат. Основные функции безопасности включают:
Доступный адаптивный круиз-контроль с технологией Stop-and-Go
Доступные предупреждения о выезде с полосы движения и помощь в удержании полосы
Доступные автоматические фары дальнего света
Гарантия и обслуживание
Mercedes-Benz покрывает линейку E-класса с конкурентоспособной ограниченной гарантией и гарантией на трансмиссию.Однако, в отличие от таких конкурентов, как BMW и Jaguar, компания не предоставляет никакого бесплатного обслуживания.
Ограниченная гарантия распространяется на 4 года или 50000 миль
Гарантия на трансмиссию распространяется на 4 года или 50000 миль
Бесплатное плановое обслуживание отсутствует
Технические характеристики
Технические характеристики
2021 Мерседес-Бенц E450 4Matic
ТИП АВТОМОБИЛЯ
передний двигатель, полноприводный, 5-местный, 4-дверный универсал
БАЗОВАЯ ЦЕНА ( C / D EST)
68 000 долл. США
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, DOHC, рядный 6, 24 клапана, алюминиевый блок и головка, прямой впрыск топлива
Рабочий объем
182 дюйма ³, 2991 см ³
Мощность
362 л.с. при 6100 об / мин
Крутящий момент
369 фунт-фут при 1600 об / мин
ТРАНСМИССИЯ
9-АКПП
РАЗМЕРЫ
Колесная база: 115.7 в
Длина: 194,3 дюйма
Ширина: 72,9 дюйма
Высота: 57,8 дюймов
Снаряженная масса: 4500 фунтов
ХАРАКТЕРИСТИКИ ( C / D EST)
60 миль / ч: 4,7 сек
100 миль / ч: 11,8 сек
1/4 мили: 13,3 секунды
Максимальная скорость: 130 миль / ч
ЭКОНОМИКА ТОПЛИВА EPA ( C / D EST)
Комбинированный / город / шоссе: 23/20/28 миль на галлон
Дополнительные функции и характеристики
2021 Mercedes-Benz E-class E 350 4MATIC Седан Характеристики и характеристики
Передние сиденья с подогревом
Сиденье водителя с 10 направлениями
Пассажирское сиденье с 10 направлениями
40-20-40 Складывающаяся скамья, передняя складывающаяся спинка переднего сиденья, заднее сиденье
Рулевая колонка с усилителем наклона и выдвижением
Датчики -inc: спидометр, одометр, температура охлаждающей жидкости двигателя, тахометр, одометр и путевой компьютер
Электрические задние окна
4G-LTE мобильная точка доступа в Интернет
Кожаное / металлическое рулевое колесо с функцией автоматического откидывания
Передний подстаканник
Задний подстаканник
Передний прикуриватель (и)
Пепельница
Бесконтактный ключ для дверей и кнопочный пуск
Услуги камердинера
Тип блокировки топливной заслонки
Дистанционный вход без ключа со встроенным передатчиком ключа, 4-дверный бордюр / любезность, вход с подсветкой, выключатель зажигания с подсветкой и тревожная кнопка
Дистанционные релизы -Inc: бесконтактный доступ к грузу и топливо для брелока
Передатчик для гаражных ворот HomeLink
Круиз-контроль
Двухзонный передний автоматический кондиционер
HVAC -inc: воздуховоды под сиденьями, система рециркуляции остаточного тепла и консольные воздуховоды
Запирающийся перчаточный ящик с подсветкой
Подставка для ног водителя
Внутренняя отделка: вставка консоли из натурального дерева / металла и хромированные элементы интерьера
Полный тканевый хедлайнер
Вставка дверной отделки из кожзаменителя
Кожа / материал переключателя передач под металл
MB-Tex Обивка
Зеркало заднего вида с функцией дневного и ночного освещения с автоматическим затемнением
Косметические зеркала заднего вида для водителя и пассажира с подсветкой для водителя и пассажира, вспомогательное зеркало для водителя и пассажира
Полноценная напольная консоль с крытым хранилищем, подвесная мини-консоль с хранилищем и 3 розетки постоянного тока 12 В
Передние и задние фонари карты
Внутреннее освещение Fade-To-Off
Полное ковровое покрытие-вкл: коврики спереди и сзади
Облицовка коврового покрытия и ковровое покрытие крышки багажника / обшивка задней грузовой двери
Автоблокировка багажника / люка
Грузовой отсек для скрытого хранения
Огни грузового пространства
Настройки памяти -inc: дверные зеркала, рулевое колесо и подголовники
FOB Controls -inc: доступ в грузовой отсек, окна и люк / складная крыша
Система отслеживания
MB Navigation -inc: информация о движении в реальном времени
Интеграция со смартфоном
Крытый ящик приборной панели, охлаждаемый / охлаждаемый ящик, расположенный в перчаточном ящике, ящиках для водителя / пассажира и задней двери
Питание окон 1-го ряда с передним и задним нажатием вверх / вниз одним нажатием
Задержка питания аксессуаров
Дверные замки с электроприводом и функцией автоблокировки
Системный монитор
Резервный цифровой спидометр
Бортовой компьютер
Наружный датчик температуры
Цифровой / аналоговый внешний вид
Сиденья с материалом спинки из кожзаменителя
Power Anti-Whiplash с подголовниками передних сидений и регулируемыми задними подголовниками
Передний центральный подлокотник и задний центральный подлокотник с местом для хранения
2 кармана для хранения на спинке сиденья
Пакет памяти с гидроусилителем рулевой колонки — вкл: водитель и пассажир с памятью на 3 положения
4-сторонняя силовая опора для поясницы
Сигнализация по периметру
Иммобилайзер двигателя
3 розетки постоянного тока 12 В
Фильтрация воздуха
Новый Mercedes-Benz E-Class в Сан-Диего
Найдите новый Mercedes-Benz E-Class для продажи сегодня!
Вы готовы испытать новый уровень роскоши и инноваций, и Mercedes-Benz в Сан-Диего готов помочь вам сесть в новый Mercedes-Benz E-Class.Имея более шести десятилетий представительства Mercedes-Benz в Сан-Диего, наша компетентная команда готова помочь вам сесть в ваш E-Class, будь то классический седан, купе, универсал или новый кабриолет E-Class.
Какой новый Mercedes-Benz E-Class вам подходит?
Новый седан Mercedes-Benz E-Class
Классический роскошный седан, новый Mercedes-Benz E-Class остается шикарным и мощным, а также устанавливает новые стандарты безопасности. E-Class включает Car-to-X, который отправляет вам самые свежие данные о дорожных условиях.Вы будете знать, когда проблемы не за горами. Но если вы действительно нанесете удар, PRESAFE® издаст через вашу аудиосистему звуковой сигнал, который защитит ваши уши от столкновения. Благодаря ряду доступных вариантов отделки салона вы можете позволить себе заплатить цену нового седана Mercedes-Benz E-Class всем, чем пожелаете.
Новый Mercedes-Benz E-Class Wagon
Новатор в технологии универсалов, универсал Е-Класса делает семейное вождение более комфортным с доступной системой ENERGIZING Comfort. Этот новый пакет создает расслабляющую атмосферу с помощью света, звука, климата, массажа и ароматов.
Новый Mercedes-Benz E-Class Coupe
В Mercedes-Benz E-Class Coupe сочетаются спорт и роскошь. Маневренное и красивое купе может похвастаться бесколонным дизайном, отделкой из экзотического дерева, безрамными боковыми окнами и стандартным панорамным люком на крыше. Все это оснащено 362-сильным двигателем Biturbo® V6, который разгоняется до 60 за пять секунд.
Новый Mercedes-Benz E-Class Cabriolet
Нет лучшего способа получить удовольствие от вождения по морю, чем с опущенным верхом. Кабриолет E-Класса с откидным верхом дарит роскошный комфорт в те прекрасные дни и звездные ночи, которые требуют удовольствия от езды сверху вниз.Кабриолет с большим пространством для ног и толстой изолированной крышей с откидным верхом — это чудо спортивного комфорта независимо от сезона.
Mercedes-Benz из Сан-Диего получил свой новый Mercedes-Benz E-Class
Позвольте нашим опытным сотрудникам помочь вам найти новый E-Класс, который вам подойдет. Мы заботимся о наших клиентах еще долго после того, как вы уедете с парковки. Наш сервисный отдел будет поддерживать ваш новый E-Класс в отличном состоянии при выполнении всех ваших задач по техническому обслуживанию. Наше наследие передового опыта гарантирует, что вы будете довольным водителем E-класса на долгие годы.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать тест-драйв нового Mercedes-Benz E-Class, который вы всегда хотели!
2021 Mercedes-Benz E-Class Обзоры, цены и характеристики
Седан E-350 продолжает оснащаться 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, который развивает мощность 255 лошадиных сил и 273 фунт-фут крутящего момента. Он сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач (входит в стандартную комплектацию линейки E) и доступен с задним или полным приводом.
Все модели E 450 Sedan, E 450 All-Terrain, E 450 Coupe и E 450 Cabriolet оснащены турбонаддувом 3.0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель выдает 362 лошадиных силы и 369 фунт-фут крутящего момента. Интегрированная 48-вольтовая мягкая гибридная система добавляет дополнительную 21 лошадиную силу и 184 фунт-фут крутящего момента. 6-цилиндровый двигатель, который мы хвалили за плавность хода, эффективность и мощность, сочетается исключительно с полноприводной трансмиссией 4Matic.
Mercedes-AMG E 53 использует улучшенный 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, который развивает мощность 429 лошадиных сил, а также является полноприводным. Эта модель доступна в версиях седан, купе или кабриолет.
На вершине пищевой цепочки Е-Класса, доступный как седан, так и универсал, стоит E 63 S. Он может похвастаться собранным вручную 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает ошеломляющие 603 лошадиные силы. Mercedes заявляет, что седан E 63 S может разогнаться до 100 км / ч за 3,3 секунды, в то время как универсал отстает всего на мгновение за 3,4 секунды. Да, это роскошный универсал, который может разогнаться до 100 км / ч менее чем за три с половиной секунды. Примечательно, что это время также на волосок быстрее, чем у нового Audi RS 6 Avant, который составляет 3,5 секунды.
2,0-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом (E 350, E 350 4Matic)
255 лошадиных сил при 5800 об / мин
273 фунт-фут крутящего момента при 1800-4000 об / мин
EPA экономия топлива город / шоссе: 22/31 миль на галлон (RWD), 22/30 миль на галлон (AWD)
3,0-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом (E 450 Sedan, E 450 All-Terrain, E 450 Coupe & Cabriolet)
362 лошадиных силы при 5500-6000 об / мин
369 Нм крутящего момента при 1800–4500 об / мин
EPA город / шоссе Экономия топлива: 23/31 (E 450 Coupe), 23/30 (AWD E 450 Coupe, E 450 Convertible, AWD E 450 Sedan), 23/29 (E 450 AWD Convertible), 22/28 миль на галлон (All-Terrain)
3.0-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом (E 53 AMG Sedan, Coupe & Cabriolet)
429 лошадиных сил при 6100 об / мин
384 фунт-фут крутящего момента при 1800-5800 об / мин
EPA экономия топлива город / шоссе: 22/29 миль на галлон (седан) , 21/28 миль на галлон (купе), 21/27 миль на галлон (кабриолет)
4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом (AMG E 63 S Sedan & Wagon)
603 лошадиных силы при 5750–6500 об / мин
627 фунт-фут крутящего момента при 2500–4500 об / мин
EPA экономия топлива город / шоссе:
16/23 миль на галлон
Обзор автомобиля: роскошный седан Mercedes E-350 2021 года
Ларри Ларк, участник
Mercedes-Benz занимает в автомобильном пантеоне изысканный воздух.
А серия E-Class еще реже. С 1946 года по всему миру было продано более 14 миллионов единиц, и это самая продаваемая модель в истории бренда. Это что-то говорит.
Моим тестером был роскошный седан Mercedes E-350 2021 года, который отличается недавним редизайном и повышенным уровнем комфорта и безопасности. Стоимость модели начинается от 54 250 долларов. Он также выпускается в вариантах купе и кабриолет.
Модель обеспечивает высокий туристический комфорт. Единственная проблема заключалась в том, что я больше чувствовал себя как дома, наслаждаясь праздниками.
E-350 приводится в движение 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, соединенным с девятиступенчатой коробкой передач 4MATIC. Тандем генерирует 255 лошадиных сил, 273 фунт-фут крутящего момента и обеспечивает экономию топлива 30 миль на галлон на шоссе и запас хода около 450 миль. Он сочетается с задним или полным приводом.
Экстравагантная кабина вмещает четырех взрослых (пятеро в тесноте) в унизительном блаженстве, а багажник достаточно большой, чтобы вместить полноразмерные сумки для багажа моей дочери и подруги, приехавших из Техаса.
В интерьере преобладает матовый алюминий с деревянными вставками и удобные кожаные сиденья. В стандартную комплектацию каждой модели входит настраиваемое внутреннее освещение, подогрев передних сидений, 12,3-дюймовый цифровой приборный щиток и настройки памяти для сиденья водителя и переднего пассажира. Опции включают проекционный дисплей, массажные передние сиденья, панорамный люк на крыше и вентилируемые подушки передних сидений.
Удобство салона для водителя и пассажиров также улучшилось благодаря новой информационно-развлекательной системе Mercedes-Benz.«MBUX выводит пользовательский опыт на новый уровень за счет включения мощного компьютера, великолепных экранов и графики, настраиваемого дисплея, программного обеспечения с возможностью обучения и голосового управления с распознаванием естественного языка. Доступный полноцветный проекционный дисплей, технология Augmented Vide, MBUX поддерживает пассажиров, делая различные операции в салоне более простыми и интуитивно понятными.
Обновленный E-Class предлагает последнее поколение систем помощи водителю, обеспечивающих совместную поддержку, теперь с функцией предупреждения о выходе, которая предлагает улучшенную защиту при выходе из автомобиля, расширенные функции перезапуска в пробках с остановками и возможность перезапуска автомобиль автоматически в течение одной минуты после остановки.Функция End-of Traffic-Jam Assist, которая работает в тандеме с LiveTraffic, распознает и реагирует на пробки и медленно движущееся движение даже до того, как водитель узнает о них.
Модель 2021 года представляет собой обновление в середине цикла с измененным дизайном передней и задней части, полностью новым дизайном рулевого колеса, новейшей информационно-развлекательной системой MBUX и улучшенной технологией помощи водителю. Модель отличается обновленным, более динамичным и спортивным внешним видом, переработанными фарами и задними фонарями, решеткой радиатора и бампером, а также еще большим комфортом и технологичностью.
Водитель может выбрать настройки «Комфорт», «Эко» или «Спорт». В комфортном режиме, который мне понравился больше всего, E-350 обеспечивает мягкую езду, скользя по тротуару с минимальной отдачей. E-350 легко справляется с поворотами и поворотами.
E-350 стандартно поставляется с несколькими системами помощи водителю, такими как автоматическое экстренное торможение и контроль слепых зон, большая часть другого оборудования оплачивается дополнительно. Ключевые функции безопасности включают адаптивный круиз-контроль с технологией Stop-and-Go, предупреждение о выезде с полосы движения и помощь в удержании полосы движения, а также автоматический дальний свет фар.
Если вы получили в конце года бонус размером с Кларка У. Грисволда, E-350 — неплохой способ взорвать себя.
Базовая цена: 56 750 долларов США
Текущая цена: 59 895 долларов США
Плата за пункт назначения включена в базовую цену. Транспортные средства предоставляются производителем.

Тип	Баумустер	Объем двигателя	Мощность	Расход топлива	Макс. скорость	Разгон 0 — 100	Стоимость автомобиля в евро
E-Class Универсал
Mercedes-Benz E 200 d Estate	213212	1,597	160	4,9	220	8,9	от 44 975,00
Mercedes-Benz E 220 d Estate	213204	1,950	194	4,6	235	7,7	от 46 826,00
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Estate	213205	1,950	194	5,2	233	7,8	от 49 145,00
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain	213217	1,950	194	5,3	231	8	от 52 926,00
Mercedes-Benz E 300 de Estate	213216	1,950	194	1,6	250	6	от 52 538,00
Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC Estate	213219	1,992	265	5,9	250	6,6	от 53 394,00
Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC Estate	213211	1,950	194	1,7	230	6	от 54 857,00
Mercedes-Benz E 350 d Estate	213222	2,925	286	5,7	250	5,7	от 50 532,00
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC Estate	213223	2,925	330	6,6	250	5,1	от 58 803,00
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC All-Terrain	213227	2,925	330	6,7	250	5,4	от 62 028,00
Mercedes-Benz E 200 Estate	213280	1,991	197	6,8	231	7,8	от 46 085,00
Mercedes-Benz E 200 4MATIC Estate	213287	1,991	197	7,3	225	7,9	от 48 404,00
Mercedes-Benz E 300 Estate	213283	1,991	258	6,7	250	6,3	от 51 307,00
Mercedes-Benz E 450 4MATIC Estate	213259	2,999	367	8,7	250	5,2	от 58 606,00
Mercedes-Benz E 450 4MATIC All-Terrain	213260	2,999	367	8,6	250	5,4	от 62 080,00
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Estate	213261	2,999	435	8,9	250	4,5	от 73 224,00
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ Estate	213288	3,982	571	9,4	250	3,6	от 98 823,00
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Estate	213289	3,982	612	9,4	250	3,5	от 108 731,00
Mercedes-Benz E 200 4MATIC All-Terrain Estate	213279	1,991	197	7,47	225	8,1	от 52 524,00
Mercedes-Benz E 300 e Estate	213253	1,991	211	1,9	245	5,9	от 51 524,00

Технические характеристики Mercedes-Benz E-Класс (W212, facelift 2013) E 350 (306 лс) G-TRONIC 2013, 2014
Базовая информация
Марка	Mercedes-Benz
Модель	E-Класс
Поколения	E-Класс (W212, facelift 2013)
Модификация (двигатель)	E 350 (306 лс) G-TRONIC
Начало выпуска	2013 г
Оконч. выпуска	2014 г
Архитектура силового агрегата	Двигатель внутреннего сгорания
Тип кузова	Седан
Количество мест	4
Количество дверей	4
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в городе	9.5 л/100 км 24.76 US mpg 29.73 UK mpg
Расход топлива на шоссе	5.6-5.3 л/100 км 42 — 44.38 US mpg 50.44 — 53.3 UK mpg
Расход топлива Смешанный цикл	7.0-6.8 л/100 км 33.6 — 34.59 US mpg 40.35 — 41.54 UK mpg
Выбросы CO₂	164-159 г/км
Топливо	Бензин
Время разгона 0 — 100 км/ч	6.3 сек
Время разгона 0 — 62 mph	6.3 сек
Время разгона 0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net)	6 сек
Максимальная скорость	250 км/ч 155.34 mph
Экологический стандарт	Euro 5
Соотношение мощность/вес	5.7 кг/лс, 176.4 лс/тонна
Двигатель
Мощность	306 лс @ 6500 об./мин.
Мощность на литр рабочего объема	87.5 лс/л
Крутящий момент	370 Нм @ 3500-5250 об./мин. 272.9 lb.-ft. @ 3500-5250 об./мин.
Расположение двигателя	переднее, продольное
Модель двигателя	M 276.952
Объем двигателя	3498 см³213.46 cu. in.
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	V-образный
Степень сжатия	12
Количество клапанов на цилиндр	4
Система питания	Непосредственный впрыск
Тип наддува	Турбонаддув
Количество масла в двигателе	6.5 л 6.87 US qt \| 5.72 UK qt
охлаждающая жидкость	9.6 л 10.14 US qt \| 8.45 UK qt

Объем и вес
Снаряженная масса автомобиля	1735 кг 3825.02 lbs.
Допустимая полная масса	2300 кг 5070.63 lbs.
Максимальная грузоподъемность	565 кг 1245.61 lbs.
Объем багажника минимальный	540 л 19.07 cu. ft.
Объем топливного бака	59 л 15.59 US gal \| 12.98 UK gal
Габариты
Длина	4879 мм 192.09 in.
Ширина	1854 мм 72.99 in.
Высота	1474 мм 58.03 in.
Колесная база	2874 мм 113.15 in.
Колея передняя	1598 мм 62.91 in.
Колея задняя	1614 мм 63.54 in.
Диаметр разворота	11.28 м 37.01 ft.
Трансмиссия, тормоза и подвеска
Архитектура привода	ДВС приводит в движение задние колеса автомобиля.
Привод	Задний привод
Количество передач (Автоматическая коробка передач)	7G-TRONIC PLUS
Тип передней подвески	Независимая многорычажная
Тип задней подвески	Многорычажная независимая
Передние тормоза	Дисковые вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые вентилируемые
Вспомогательные системы	ABS (Антиблокировочная система тормозов)
Тип рулевого управления	Рулевая (шестерня) рейка
Усилитель руля	Электроусилитель
Размер шин	225/55 R16
Размер дисков	R16

Как при покупке выбрать гараж – На что обратить внимание при покупке гаража, как выбрать хороший гараж?
26.04.2019
Как выбрать гараж для автомобиля при покупке
Если есть автомобиль, значит должен быть и гараж. Так сказать, стойло для железного коня. Лучше, конечно, иметь свой личный объект недвижимости, а не арендованный. Обязательно нужно знать, как выбрать гараж при покупке, чтобы по всем своим параметрам он соответствовал требованиям и пожеланиям.
Советы по выбору гаража.
Ключевые аспекты выбора
Одно дело, когда человек просто временно арендует гараж. И совсем другое, если речь заходит о покупке. Гаражи сейчас стоят не так дёшево. Потому автомобилист должен быть уверен, что вложенные средства себя полностью оправдают.
Потому крайне важно ответственно и грамотно подойти к решению этого вопроса о том, как правильно выбрать гараж для своего автомобиля.
В основном гаражи выполняют 3 главные задачи:
защищают от погодных неблагоприятных условий;
предотвращают от угона;
защищают от вандалов и хулиганов.
Основательный подход к подбору позволяет предусмотреть практически каждую мелочь, начиная от возможности просто разместить свою машину внутри сооружения, заканчивая хранением каких-то вещей и использованием помещения как небольшой мастерской для обслуживания автомобиля.
Специалисты и просто опытные автовладельцы советуют обращать внимание на:
постройку;
материал изготовления;
расположение;
смотровую яму;
подвал;
электричество;
вентиляцию;
ворота;
замки;
документы.
Каждый пункт требует отдельного рассмотрения, поскольку они могут сыграть решающую роль в вопросе о том, насколько владелец будет удовлетворён своей покупкой, либо он вскоре задумается о продаже и выборе нового гаража.
Гаражи по типу постройки
В зависимости от этой классификации, различают 2 типа гаражей:
автономные;
встроенные.
Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и определённые недостатки.
Но в приоритете у городских жителей несколько иные варианты, поскольку они проживают в многоквартирных домах, где собственный гараж пристроить невозможно. Тут в основном речь идёт о выборе сооружения в ГСК, то есть гаражном кооперативе.
Встроенные гаражи
Такие конструкции пристраиваются к дому или являются его неотъемлемой частью. В последнем варианте для гаража выделяется отдельное помещение. Даже в многоквартирных домах встречаются такие объекты. Удобство встроенных построек заключается в отсутствии необходимости выходить на улицу, чтобы войти в гараж. Особенно актуально такое преимущество в зимнее время. Недостатком являются звуки от работающего двигателя и запахи, характерные для автомобиля. Эти недостатки устраняются за счёт хорошей вентиляции и звукоизоляции, но это дополнительные расходы. Такие конструкции чаще всего занимают цокольный этаж. В этом случае гараж должен быть хорошо утеплён и изолирован от попадания воды. В противном случае, зимой стены будут обрастать ледяной коркой, а с наступлением тепла внутри помещения будет находиться вода.
Автономные гаражи
Такие конструкции стоят отдельно от домов и прочих сооружений. Часто встречается несколько рядом стоящих гаражей с одной крышей. Для таких объектов не характерны все недостатки, которые были описаны выше. Этот фактор выступает их главным преимуществом.
ГСК
Вариант для жителей многоэтажных домов, которые не хотят держать машину просто на стоянке, либо же под окнами своей квартиры. Так автомобиль точно не защищён от вандалов и существенно повышается риск угона.
Никто не говорит, что закрытый на замок гараж полностью защищает от взлома и кражи. Но всё же шансов сохранить своё движимое имущество в такой ситуации больше. Плюс гараж открывает целый ряд дополнительных возможностей.
Гаражные кооперативы были придуманы достаточно давно. Они позволяют решить вечную проблему больших городов с хранением транспортных средств. Для городского жителя ГСК является хорошим выбором, поскольку обычно в кооперативах всех есть много предложений о продаже, определённая охрана там имеется, да и сами постройки достаточно качественные и долговечные.
Материалы для постройки гаража
Не последним критерием при выборе объекта для стоянки авто является материал, из которого он был построен. Чаще всего используются следующие варианты:
Кирпич является лучшим и наиболее распространённым материалом, из которого строятся гаражи и прочие объекты недвижимости. Такие постройки являются надёжными, но их строительство обходится дорого. Кирпичные конструкции обязательно должны быть оборудованы системой отопления. Также рекомендуется вдоль стен оборудовать теплоизоляционный слой.
Шлакобетон обладает схожими характеристиками с кирпичом, но процесс возведения такого гаража обойдётся несколько дешевле.
Металл позволяет за короткое время построить полноценное помещение. С таким материалом легко и быстро работать. Металл неспособен защитить от уличной температуры: зимой в металлическом гараже холодно, а летом очень жарко. Если объект недвижимости будет использоваться только для стоянки авто, а не для ремонтных работ, то можно выбирать металлический объект.
Деревянные сооружения хороши в плане теплоизоляции. Да и по долговечности демонстрируют неплохие результаты. Проблема лишь в том, что они очень пожароопасные. Потому постепенно они становятся достоянием прошлого.
Расположение
Вне зависимости от состояния и типа сооружения, расположение играет одну из ключевых ролей в вопросе определения стоимости. Некоторые могут удивиться, но гараж в идеальном состоянии с качественным ремонтом, расположенный на окраине города, будет стоить заметно дешевле, нежели старый и неопрятный гараж где-нибудь недалеко от центра населённого пункта.
Вопрос в том, насколько человеку близко добираться до места, где он собирается хранить свою машину. Мало кто захочет каждый день преодолевать на общественном транспорте, пешком или на велосипеде внушительные расстояния, дабы добраться до своей машины и отправиться по делам. А вечером опять оставлять авто, и столько же километров возвращаться домой.
Большинство автомобилистов выбирают гаражи, максимально близко расположенные к их дому. Тут нельзя давать какие-то конкретные рекомендации. Иногда лучше потратить немного больше, но взять гараж в непосредственной близости от места жительства. Либо же сэкономить, но преодолевать большую дистанцию.
Яма и подвал
Для множества автовладельцев наличие ямы считается внушительным преимуществом для гаража. Но актуально это в основном для тех, кто предпочитает самостоятельно ремонтировать машину, менять некоторые расходники, требующие подхода к автомобилю снизу.
Потому перед приобретением обязательно подумайте, нужна ли яма именно в вашем конкретном случае. Как и подвал, пригодный для хранения старых вещей, которым уже нет места в дома, а выбрасывать жалко.
Как показывает практика, подвалы лишь заставляют человека останавливаться на пути к тому, чтобы выбросить всевозможный хлам. Ведь зачем выбрасывать, когда можно отвезти в гараж. Этот хлам лежит и накапливается, пока в результате всё равно он не будет отправлен на свалку. Так что некоторым людям подвал даже противопоказан.
Другое дело, если это пространство вы планируете использовать с пользой.
Куда важнее рассмотреть вопрос наличия смотровой ямы. Факт её присутствия радует многих. Но нужно проверить, всё ли там хорошо и не создаст ли эта яма дополнительные проблемы в будущем. Рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:
Убедитесь, что в яме отсутствует стоячая вода, а также нет признаков влаги.
Если яма кирпичная и не покрыта бетоном, то наверняка будут образовываться испарения влаги. При длительном нахождении гаража в закрытом состоянии эта влага начнёт воздействовать на кузов, провоцируя образование ржавчины.
Ступени или лестница. Предпочтение следует отдать сооружениям, в которых путь в яму проходит через ступеньки. Лестница в плане безопасности значительно опаснее, а также уступает по уровню комфорта её использования в процессе ремонта авто.
Оптимальные параметры глубины ямы должны соответствовать вашему росту с прибавкой в 15 сантиметров. Ширина также зависит от авто, но не должна быть менее 80 сантиметров. Учёт длины ведётся от длины транспортного средства. Этот параметр не самый главный. А вот выбирать гаражи, где яма небольшая по глубине при собственном высоком росте не стоит. Если очень большое углубление можно компенсировать табуреткой или другой подставкой под ноги, но в неглубокой смотровой яме придётся работать в полусогнутом состоянии.
Обратите своё внимание на наличие эффективной естественной вентиляции. Это относится как к самой яме, так и всему гаражу.
Пол желательно выбирать из тротуарной плитки или бетона. От деревянного настила лучше отказаться, поскольку дерево впитывает и сохраняет влагу, провоцирует образование и распространение грибка, плесени и бактерий.
В яму должна быть предусмотрена возможность подведения освещения. В некоторых гаражах лампы и удлинители есть непосредственно внутри. Но в основном их приходится тянуть от основной розетки и выключателя, установленного в гараже.
Всё это рекомендуется тщательно проверить, дабы не столкнуться с неприятными ситуациями уже после приобретения гаража с проблемным подвалом или смотровой ямой. А вот к грамотно выбранному варианту, где вы будете хранить свою машину, претензий не возникнет. Перед тем как выбрать подходящий гараж для своего автомобиля, можете составить целый список требований и нюансов, которые важно не забыть при встрече с продавцом.
Ведение подобных записей помогает при рассмотрении сразу нескольких вариантов запомнить их сильные и слабые стороны, сделать пометки с замечаниями, и сформировать в итоге окончательное представление о сооружениях. Так будет проще принять решение о покупке.
Размерные характеристики
Если вы основательно подходите к приобретению сооружения, где будете хранить свою машину, то при покупке обязательно уточните размеры, которыми обладает гараж. Автовладелец, выбирая подходящий вариант, обязан отталкиваться от размерных параметров именно своего транспортного средства. Потому перед тем как окончательно выбрать гараж, сделайте замеры авто и сопоставьте их с размерами внутреннего пространства сооружения.
Некоторые владеют компактными городскими автомобилями, для которых достаточно буквально нескольких квадратных метров. Но есть также машины вроде больших внедорожников или длинных седанов, которые в таких же условиях, как и компактные малолитражки, вряд ли поместятся.
Если речь идёт просто о хранении, важно удостовериться, что при заезде внутрь ширины помещения хватит для открытия дверей машины. Будет намного лучше, если на просмотр потенциального варианта вы приедете на машине, попробуете заехать внутрь и выйти из салона.
Также смотрите на запас пространства впереди в сзади. Не рекомендуется, чтобы после парковки ворота гаража закрывались практически впритык к машине, а вторая часть вплотную упиралась в стену. Минимальный запас пространства впереди и сзади составляет 1 метр. По бокам лучше предусмотреть 1,5-2 метра.
Те, кто планирует дополнительно использовать свой автомобильный гараж как мини-мастерскую, то есть обслуживать собственный автомобиль, должны к размерам автомобиля прибавить минимум по 1,5 метра с каждой стороны. Это позволит разместить разные ящики и полки для инструментов, а также обеспечить себе нормальный проход вокруг автомобиля, не выгоняя его на улицу.
Если задать вопрос эксперту об оптимальных размерах, то он назовёт следующие параметры:
ширина должна составлять не меньше 4 метров;
длина не может быть менее 7 метров;
высота сооружения до 3 метров.
Подобные габариты позволяют припарковать машину, а также предусмотреть места для хранения инструментов, сезонной резины, каких-то полок, ящиков и шкафов. Если же гараж планируется использовать как мастерскую, указанные параметры, за исключением высоты, рекомендуется увеличить в 1,5-2 раза.
Электричество
Отдельного и особого внимания при подборе автомобильного гаража заслуживает электричество.
Для начала все согласятся, что гараж обязан иметь подведённое электричество для включения света и подключения различных инструментов, приборов, необходимых в рамках ремонта, обслуживания машины или выполнения каких-либо других задач.
Неполадки в электросистеме могут привести к серьёзным проблемам. Даже малейшее короткое замыкание потенциально способно спровоцировать возникновение пожара, который может перейти с одного гаража на соседние, если речь идёт об автокооперативе.
В отношении электросети следует предусмотреть следующее:
работоспособность всех розеток и выключателей;
наличие отдельного щитка;
наличие прибора учёта электроэнергии;
расположение розеток и выключателей на высоте не менее 1 метра от пола;
обязательное наличие качественного заземления.
Не постесняйтесь взять в руки мультиметр или тестер, пройтись по всем розеткам, опробовать в деле работу всех выключателей, которые там есть.
В автокооперативе желательно пообщаться с соседями по гаражу, узнать о наличии проблем с отключением света, если такие имеются.
Если вы заранее разберётесь в том, как нужно правильно выбирать автомобильный гараж и какие требования предъявлять при покупке, выбор вас точно не разочарует.
Вентиляция
Качественная вентиляция сильно влияет на сохранность транспортного средства при его длительном хранении в гаражных условиях. Закрывая сооружение на несколько дней, при отсутствии должного вентилирования внутри начнёт накапливаться влага, что обязательно приведёт к возникновению коррозии и появлению ржавчины на транспортном средстве.
Потому в отношении системы вентилирования при выборе гараже следует предъявлять такие требования:
Обязательное наличие свежего воздуха внутри даже при условии закрытых ворот и дверей.
Отсутствие признаков сырости. Если вентиляция выполнена технически правильно, никакой сырости внутри сооружения быть не должно.
Предпочтение отдаётся гаражам, где используется система принудительного вентилирования. Её можно включать по мере необходимости.
Оптимальный вариант включает в себя комбинированную вентиляцию. В обычных условиях работает естественная система, а при повышенной загазованности, при работе с какими-то веществами, выделяющими едкий запах, дым или прочие продукты, включается принудительный вентилятор, который эффективно выводит всё лишнее и впускает внутрь свежий воздух.
Дополнительно отличным признаком качественного гаража является вытяжная вентиляционная система, установленная в подвале, если таковой предусмотрен сооружением.
При плохой работе вентиляции и при её полном отсутствии вы получите обратный ожидаемому эффекту относительно сохранности автомобиля. Если внутри накапливается влага, она будет негативно влиять на состояние кузова, провоцировать образование коррозии, разрушать внутренние компоненты. Также влага может нанести урон электросистеме машины, повредить проводку, стать причиной короткого замыкания.
Вы наглядно можете видеть, что качественная работа системы вентиляции входит в число важнейших критериев выбора хорошего автомобильного гаража. Если с вентиляцией проблемы, рассматривать этот гараж как вариант для покупки категорически не рекомендуется.
Замки и ворота
Ворота и замок являются тем самым средством защиты, которые не позволят ворам и хулиганам добраться до вашего транспортного средства. Экономить на таких вопросах ни в коем случае не рекомендуется.
К воротам можно предъявить следующие требования:
Их высота составляет около 2 метров, но не меньше.
При въезде ширина проема должна иметь запас хотя бы по 30 сантиметров с каждой стороны относительно ширины автомобиля.
Ассортимент предлагает конструкции ворот, которые делятся на откатные, распашные, секционные, подъёмно-поворотные и пр.
Несмотря на большой выбор, самые популярные модели это распашные.
Обратите внимание на достаточную простоту использования, чтобы открытие и закрытие не вызывало дополнительные проблемы.
Желательно выбирать гараж с воротами, обладающими теплоизоляционными свойствами.
Хорошим вариантом будут металлические ворота со средней толщиной стенок.
Откажитесь от навесных замков. Их очень легко взломать и вскрыть, а потому доступ к вашему авто можно получить за считанные минуты.
Имеющиеся замки владельца лучше сразу заменить на новые, вне зависимости от того, насколько вы доверяете продавцу.
Самые надёжные замки представлены в виде сувальдного механизма.
Для повышения безопасности и собственного спокойствия следует установить пару замков, каждый из которых будет иметь свой тип секретности. Однотипные замки ставить нет смысла.
Такие составляющие гаража как ворота и замки играют важную роль, потому стоит быть внимательным и тщательно подходить даже к таким кажущимся мелочам. Не стоит забывать, что именно ворота с замком обеспечивают ту самую защиту, за которую ценятся гаражи.
Документальное оформление
На покупке гаража дело не завершается, ведь нужно позаботиться о документальном оформлении, которое будет подтверждать ваше право на владение этой недвижимостью. Идеальным вариантом будет обращение к юристу, который будет заниматься решением всех вопросов, связанных с оформлением документов. Потратив деньги на услуги юриста, вы обезопасите себя от неприятностей, которые могут быть связаны с оформлением прав на недвижимости. Также стоит подумать о приватизации земли, на которой располагается постройка. Этот вопрос мы рассматривали в одной из статей. Как бы там ни было, несколько советов мы всё же обязаны дать:
покупка должна совершаться напрямую с владельцем, без доверенностей и вторых лиц;
в случае отсутствии у владельца документов, подтверждающих собственность, он обязан предоставить техпаспорт и справку из БТИ;
в обязательном порядке оформляется договор купли-продажи в трёх экземплярах;
договор купли-продажи регистрируется в регистрационной палате.
К выбору гаража для покупки нужно подходить серьёзно и ответственно, со знанием дела. Мы рассказали всё, что может помочь выбрать правильный объект недвижимости для хранения машины по всем параметрам. Осталось дело за малым — найти такое строение, купить его и правильно оформить необходимую документацию.
Особенности покупки гаража в 2019 году
Покупка гаража не только приятное, но и довольно ответственное дело для нового собственника. Узнайте, как уберечь себя от мошенников!
Практически каждый автолюбитель хоть раз задумывался о покупке гаража. Настолько это удобный и необходимый вид недвижимости, ведь в нем можно не только оставлять свой автомобиль или мотоцикл, но и хранить различные инструменты или вещи, которые дома занимали бы кучу места.
Выбор будущего гаража зачастую основывается на его месторасположении. Самое удобное – это если он находится недалеко от дома. Но ведь не только это должно стать заключительным параметром. Также важно и то, как он оборудован, какие имеет подъездные пути, размер и многое другое. Но кроме всего этого, очень важно также обратить внимание и на документы, которые вам предоставляет бывший владелец. Сегодня разберем всю необходимую документацию при покупке собственного гаража.
Особенности покупки гаража
При покупке гаража необходимо убедиться в том, что вы становитесь законным собственником данного помещения. Обратите внимание на то, что объект вы приобретаете не у посредника, а у владельца. Так, заключив сделку, вам могут отдать только членскую книжку ГСК, в котором находится гараж, однако это никак не подтверждает ваше право собственности на него. Свидетельство на право обладания таким имуществом выдается только в Росреестре.
В случае, если бумаги о собственности отсутствуют, то сделка купли/продажи не может быть осуществлена.
Обратите внимание, что права на объект передаются только после осуществления сделки.
Хотя гараж по закону относится к отдельно стоящему зданию или стояночным боксам в рамках гаражного комплекса, все равно у каждого помещения есть отдельный собственник. Некоторые сделки осуществляются без передачи прав собственности.
Для законной сделки купли/продажи гаража необходимо составить договор в письменной форме, подписанный обеими сторонами. В нем должна быть следующая информация:
Сделка ни в коем случае не должна происходить на устных условиях. Иначе вы рискуете потерять деньги, а в будущем и сам гараж, так как собственником оформлены вы не были. Кроме самого договора купли/продажи, участники должны предоставить следующие документы:
· Паспорт гражданина РФ.
· Свидетельство о праве собственности или удостоверение из БТИ (для объектов до 1998 года).
· Документ, подтверждающий получение прав на объект бывшего владельца (договор купли/продажи, наследования, дарения).
· Кадастровый паспорт объекта.
· Справка из ЕГРН с основными характеристиками гаража.
· Договор аренды.
При наличии особых условий сделки, могут потребоваться и другие документы. К примеру, если сделку осуществляет законный представитель, то прилагается и нотариально заверенная доверенность законного собственника.
Помните, что договор купли/продажи не обязательно заверять и он не дает права владения объектом. В собственность гараж переходит только после регистрации недвижимого имущества в Росреестре.
Гаражно-садовый кооператив
Иногда гараж может принадлежать ГСК – гаражно-садовому кооперативу. В этом случае пользователь получает членскую книжку, собственником он не является. Чтобы получить законное право владения гаражом, необходимо полностью выплатить установленный пай. Что нужно сделать, чтобы получить кооперативный гараж в собственность:
Если пай не выплачен полностью, то сделка купли/продажи не считается действительной. У вас могут в любой момент изъять объект. В случае же полной выплаты, необходимо подать следующие документы для регистрации:
· Свидетельство о регистрации ГСК.
· Данные о постановке на учет.
· Устав кооператива.
· Протокол собрания, на котором выбирали председателя.
· Документы на земельный участок, в том числе разрешение на строительство.
Гражданину, как будущему владельцу также необходимо предоставить следующие документы:
· Паспорт гражданина РФ.
· Подтверждение о членстве в ГСК.
· Справку о выплате пая.
· Техпаспорт объекта.
· Кадастровый паспорт гаража.
После получения сертификата собственности, владелец гаража считается полноправным участником ГСК.
Проверка документов через Росреестр
Чтобы избежать риска быть обманутым, объект рекомендуется предварительно проверить на юридическую чистоту. Сделать это можно на сайте Росреестра по ссылке https://rosreestr.net, заказав выписку. В ней будет указана вся необходимая информация, в том числе наличие обременений или ареста на недвижимость.
Осторожно, мошенники!
Нередки случаи, когда мошенники пользуются доверчивостью граждан и перепродают один и тот же гараж несколько раз, при этом законный владелец не меняется. Поэтому всегда используйте официальную сделку. Только так вы обезопасите себя от потерь и станете полноправным собственником гаража.
Если бывший владелец настаивает на том, чтобы просто вручить вам ключи от гаража без подписания бумаг и регистрации, то будьте готовы к тому, что однажды вы придете и не сможете открыть гараж, так как все замки там будут поменяны. Нелегальная сделка особенно популярна среди соседей или хороших знакомых, которые уверены в оппоненте и его честности. Тем не менее, рекомендуется запросить бумаги, подтверждающие тот факт, что именно продавец является законным собственником объекта.
Особенности регистрации права собственности
После подписания договора о купли/продаже необходимо посетить регистрационную палату. Туда придется предоставить следующий пакет документов:
Обратите внимание, что при нахождении участников сделки в брачных отношениях, необходимо также предоставить согласие супруга на продажу гаража.
Если продавец не предоставляет документы
Иногда продавец не может или не хочет предоставить все необходимые документы, которые подтверждают его право собственности. Однако он спокойно отдает ключи и просит на этом сделку завершить. Как это может отразиться для покупателя?
· Покупатель в будущем не сможет распоряжаться гаражом, сдавать его в аренду или продавать на законных условиях.
· Незаконно построенный бокс может быть снесен.
· После смерти законного владельца могут появиться наследники.
Оформление договора
Договор должен быть составлен по всем правилам и необходимо вписать в него всю информацию о бывшем владельце и покупателе. Если вы не разбираетесь в подобных вопросах, то лучше попросить помощи у нотариуса, юриста, сотрудника МФЦ. Если же вы самостоятельно оформляете все бумаги, то следует обратить внимание на следующие пункты:
· Должны быть указаны полные реквизиты сторон: ФИО, адрес прописки, данные паспортов.
· Отметка, на каких основаниях передается право собственности. · Подробная характеристика помещения.
· Стоимость сделки.
Как выбрать гараж при покупке
Если есть автомобиль, значит должен быть и гараж. Так сказать, стойло для железного коня. Лучше, конечно, иметь свой личный объект недвижимости, а не арендованный. Обязательно нужно знать, как выбрать гараж при покупке, чтобы по всем своим параметрам он соответствовал требованиям и пожеланиям.
Ключевые аспекты выбора
Одно дело, когда человек просто временно арендует гараж. И совсем другое, если речь заходит о покупке. Гаражи сейчас стоят не так дёшево. Потому автомобилист должен быть уверен, что вложенные средства себя полностью оправдают.
Потому крайне важно ответственно и грамотно подойти к решению этого вопроса о том, как правильно выбрать гараж для своего автомобиля.
В основном гаражи выполняют 3 главные задачи:
защищают от погодных неблагоприятных условий;
предотвращают от угона;
защищают от вандалов и хулиганов.
Основательный подход к подбору позволяет предусмотреть практически каждую мелочь, начиная от возможности просто разместить свою машину внутри сооружения, заканчивая хранением каких-то вещей и использованием помещения как небольшой мастерской для обслуживания автомобиля.
Специалисты и просто опытные автовладельцы советуют обращать внимание на:
постройку;
материал изготовления;
расположение;
смотровую яму;
подвал;
электричество;
вентиляцию;
ворота;
замки;
документы.
Каждый пункт требует отдельного рассмотрения, поскольку они могут сыграть решающую роль в вопросе о том, насколько владелец будет удовлетворён своей покупкой, либо он вскоре задумается о продаже и выборе нового гаража.
Гаражи по типу постройки
В зависимости от этой классификации, различают 2 типа гаражей:
автономные;
встроенные.
Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и определённые недостатки.
Но в приоритете у городских жителей несколько иные варианты, поскольку они проживают в многоквартирных домах, где собственный гараж пристроить невозможно. Тут в основном речь идёт о выборе сооружения в ГСК, то есть гаражном кооперативе.
Встроенные гаражи
Такие конструкции пристраиваются к дому или являются его неотъемлемой частью. В последнем варианте для гаража выделяется отдельное помещение. Даже в многоквартирных домах встречаются такие объекты. Удобство встроенных построек заключается в отсутствии необходимости выходить на улицу, чтобы войти в гараж. Особенно актуально такое преимущество в зимнее время. Недостатком являются звуки от работающего двигателя и запахи, характерные для автомобиля. Эти недостатки устраняются за счёт хорошей вентиляции и звукоизоляции, но это дополнительные расходы. Такие конструкции чаще всего занимают цокольный этаж. В этом случае гараж должен быть хорошо утеплён и изолирован от попадания воды. В противном случае, зимой стены будут обрастать ледяной коркой, а с наступлением тепла внутри помещения будет находиться вода.

Автономные гаражи
Такие конструкции стоят отдельно от домов и прочих сооружений. Часто встречается несколько рядом стоящих гаражей с одной крышей. Для таких объектов не характерны все недостатки, которые были описаны выше. Этот фактор выступает их главным преимуществом.

Вариант для жителей многоэтажных домов, которые не хотят держать машину просто на стоянке, либо же под окнами своей квартиры. Так автомобиль точно не защищён от вандалов и существенно повышается риск угона.
Никто не говорит, что закрытый на замок гараж полностью защищает от взлома и кражи. Но всё же шансов сохранить своё движимое имущество в такой ситуации больше. Плюс гараж открывает целый ряд дополнительных возможностей.

Гаражные кооперативы были придуманы достаточно давно. Они позволяют решить вечную проблему больших городов с хранением транспортных средств. Для городского жителя ГСК является хорошим выбором, поскольку обычно в кооперативах всех есть много предложений о продаже, определённая охрана там имеется, да и сами постройки достаточно качественные и долговечные.
Материалы для постройки гаража
Не последним критерием при выборе объекта для стоянки авто является материал, из которого он был построен. Чаще всего используются следующие варианты:
Кирпич является лучшим и наиболее распространённым материалом, из которого строятся гаражи и прочие объекты недвижимости. Такие постройки являются надёжными, но их строительство обходится дорого. Кирпичные конструкции обязательно должны быть оборудованы системой отопления. Также рекомендуется вдоль стен оборудовать теплоизоляционный слой.
Шлакобетон обладает схожими характеристиками с кирпичом, но процесс возведения такого гаража обойдётся несколько дешевле.
Металл позволяет за короткое время построить полноценное помещение. С таким материалом легко и быстро работать. Металл неспособен защитить от уличной температуры: зимой в металлическом гараже холодно, а летом очень жарко. Если объект недвижимости будет использоваться только для стоянки авто, а не для ремонтных работ, то можно выбирать металлический объект.
Деревянные сооружения хороши в плане теплоизоляции. Да и по долговечности демонстрируют неплохие результаты. Проблема лишь в том, что они очень пожароопасные. Потому постепенно они становятся достоянием прошлого.
Расположение
Вне зависимости от состояния и типа сооружения, расположение играет одну из ключевых ролей в вопросе определения стоимости. Некоторые могут удивиться, но гараж в идеальном состоянии с качественным ремонтом, расположенный на окраине города, будет стоить заметно дешевле, нежели старый и неопрятный гараж где-нибудь недалеко от центра населённого пункта.
Вопрос в том, насколько человеку близко добираться до места, где он собирается хранить свою машину. Мало кто захочет каждый день преодолевать на общественном транспорте, пешком или на велосипеде внушительные расстояния, дабы добраться до своей машины и отправиться по делам. А вечером опять оставлять авто, и столько же километров возвращаться домой.
Большинство автомобилистов выбирают гаражи, максимально близко расположенные к их дому. Тут нельзя давать какие-то конкретные рекомендации. Иногда лучше потратить немного больше, но взять гараж в непосредственной близости от места жительства. Либо же сэкономить, но преодолевать большую дистанцию.
Яма и подвал
Для множества автовладельцев наличие ямы считается внушительным преимуществом для гаража. Но актуально это в основном для тех, кто предпочитает самостоятельно ремонтировать машину, менять некоторые расходники, требующие подхода к автомобилю снизу.
Потому перед приобретением обязательно подумайте, нужна ли яма именно в вашем конкретном случае. Как и подвал, пригодный для хранения старых вещей, которым уже нет места в дома, а выбрасывать жалко.
Как показывает практика, подвалы лишь заставляют человека останавливаться на пути к тому, чтобы выбросить всевозможный хлам. Ведь зачем выбрасывать, когда можно отвезти в гараж. Этот хлам лежит и накапливается, пока в результате всё равно он не будет отправлен на свалку. Так что некоторым людям подвал даже противопоказан.

Другое дело, если это пространство вы планируете использовать с пользой.
Куда важнее рассмотреть вопрос наличия смотровой ямы. Факт её присутствия радует многих. Но нужно проверить, всё ли там хорошо и не создаст ли эта яма дополнительные проблемы в будущем. Рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:
Убедитесь, что в яме отсутствует стоячая вода, а также нет признаков влаги.
Если яма кирпичная и не покрыта бетоном, то наверняка будут образовываться испарения влаги. При длительном нахождении гаража в закрытом состоянии эта влага начнёт воздействовать на кузов, провоцируя образование ржавчины.
Ступени или лестница. Предпочтение следует отдать сооружениям, в которых путь в яму проходит через ступеньки. Лестница в плане безопасности значительно опаснее, а также уступает по уровню комфорта её использования в процессе ремонта авто.
Оптимальные параметры глубины ямы должны соответствовать вашему росту с прибавкой в 15 сантиметров. Ширина также зависит от авто, но не должна быть менее 80 сантиметров. Учёт длины ведётся от длины транспортного средства. Этот параметр не самый главный. А вот выбирать гаражи, где яма небольшая по глубине при собственном высоком росте не стоит. Если очень большое углубление можно компенсировать табуреткой или другой подставкой под ноги, но в неглубокой смотровой яме придётся работать в полусогнутом состоянии.
Обратите своё внимание на наличие эффективной естественной вентиляции. Это относится как к самой яме, так и всему гаражу.
Пол желательно выбирать из тротуарной плитки или бетона. От деревянного настила лучше отказаться, поскольку дерево впитывает и сохраняет влагу, провоцирует образование и распространение грибка, плесени и бактерий.
В яму должна быть предусмотрена возможность подведения освещения. В некоторых гаражах лампы и удлинители есть непосредственно внутри. Но в основном их приходится тянуть от основной розетки и выключателя, установленного в гараже.
Всё это рекомендуется тщательно проверить, дабы не столкнуться с неприятными ситуациями уже после приобретения гаража с проблемным подвалом или смотровой ямой. А вот к грамотно выбранному варианту, где вы будете хранить свою машину, претензий не возникнет. Перед тем как выбрать подходящий гараж для своего автомобиля, можете составить целый список требований и нюансов, которые важно не забыть при встрече с продавцом.
Ведение подобных записей помогает при рассмотрении сразу нескольких вариантов запомнить их сильные и слабые стороны, сделать пометки с замечаниями, и сформировать в итоге окончательное представление о сооружениях. Так будет проще принять решение о покупке.
Размерные характеристики
Если вы основательно подходите к приобретению сооружения, где будете хранить свою машину, то при покупке обязательно уточните размеры, которыми обладает гараж. Автовладелец, выбирая подходящий вариант, обязан отталкиваться от размерных параметров именно своего транспортного средства. Потому перед тем как окончательно выбрать гараж, сделайте замеры авто и сопоставьте их с размерами внутреннего пространства сооружения.
Некоторые владеют компактными городскими автомобилями, для которых достаточно буквально нескольких квадратных метров. Но есть также машины вроде больших внедорожников или длинных седанов, которые в таких же условиях, как и компактные малолитражки, вряд ли поместятся.
Если речь идёт просто о хранении, важно удостовериться, что при заезде внутрь ширины помещения хватит для открытия дверей машины. Будет намного лучше, если на просмотр потенциального варианта вы приедете на машине, попробуете заехать внутрь и выйти из салона.
Также смотрите на запас пространства впереди в сзади. Не рекомендуется, чтобы после парковки ворота гаража закрывались практически впритык к машине, а вторая часть вплотную упиралась в стену. Минимальный запас пространства впереди и сзади составляет 1 метр. По бокам лучше предусмотреть 1,5-2 метра.
Те, кто планирует дополнительно использовать свой автомобильный гараж как мини-мастерскую, то есть обслуживать собственный автомобиль, должны к размерам автомобиля прибавить минимум по 1,5 метра с каждой стороны. Это позволит разместить разные ящики и полки для инструментов, а также обеспечить себе нормальный проход вокруг автомобиля, не выгоняя его на улицу.
Если задать вопрос эксперту об оптимальных размерах, то он назовёт следующие параметры:
ширина должна составлять не меньше 4 метров;
длина не может быть менее 7 метров;
высота сооружения до 3 метров.
Подобные габариты позволяют припарковать машину, а также предусмотреть места для хранения инструментов, сезонной резины, каких-то полок, ящиков и шкафов. Если же гараж планируется использовать как мастерскую, указанные параметры, за исключением высоты, рекомендуется увеличить в 1,5-2 раза.
Электричество
Отдельного и особого внимания при подборе автомобильного гаража заслуживает электричество.
Для начала все согласятся, что гараж обязан иметь подведённое электричество для включения света и подключения различных инструментов, приборов, необходимых в рамках ремонта, обслуживания машины или выполнения каких-либо других задач.
Неполадки в электросистеме могут привести к серьёзным проблемам. Даже малейшее короткое замыкание потенциально способно спровоцировать возникновение пожара, который может перейти с одного гаража на соседние, если речь идёт об автокооперативе.
В отношении электросети следует предусмотреть следующее:
работоспособность всех розеток и выключателей;
наличие отдельного щитка;
наличие прибора учёта электроэнергии;
расположение розеток и выключателей на высоте не менее 1 метра от пола;
обязательное наличие качественного заземления.
Не постесняйтесь взять в руки мультиметр или тестер, пройтись по всем розеткам, опробовать в деле работу всех выключателей, которые там есть.
В автокооперативе желательно пообщаться с соседями по гаражу, узнать о наличии проблем с отключением света, если такие имеются.
Если вы заранее разберётесь в том, как нужно правильно выбирать автомобильный гараж и какие требования предъявлять при покупке, выбор вас точно не разочарует.
Вентиляция
Качественная вентиляция сильно влияет на сохранность транспортного средства при его длительном хранении в гаражных условиях. Закрывая сооружение на несколько дней, при отсутствии должного вентилирования внутри начнёт накапливаться влага, что обязательно приведёт к возникновению коррозии и появлению ржавчины на транспортном средстве.
Потому в отношении системы вентилирования при выборе гараже следует предъявлять такие требования:
Обязательное наличие свежего воздуха внутри даже при условии закрытых ворот и дверей.
Отсутствие признаков сырости. Если вентиляция выполнена технически правильно, никакой сырости внутри сооружения быть не должно.
Предпочтение отдаётся гаражам, где используется система принудительного вентилирования. Её можно включать по мере необходимости.
Оптимальный вариант включает в себя комбинированную вентиляцию. В обычных условиях работает естественная система, а при повышенной загазованности, при работе с какими-то веществами, выделяющими едкий запах, дым или прочие продукты, включается принудительный вентилятор, который эффективно выводит всё лишнее и впускает внутрь свежий воздух.
Дополнительно отличным признаком качественного гаража является вытяжная вентиляционная система, установленная в подвале, если таковой предусмотрен сооружением.
При плохой работе вентиляции и при её полном отсутствии вы получите обратный ожидаемому эффекту относительно сохранности автомобиля. Если внутри накапливается влага, она будет негативно влиять на состояние кузова, провоцировать образование коррозии, разрушать внутренние компоненты. Также влага может нанести урон электросистеме машины, повредить проводку, стать причиной короткого замыкания.
Вы наглядно можете видеть, что качественная работа системы вентиляции входит в число важнейших критериев выбора хорошего автомобильного гаража. Если с вентиляцией проблемы, рассматривать этот гараж как вариант для покупки категорически не рекомендуется.
Замки и ворота
Ворота и замок являются тем самым средством защиты, которые не позволят ворам и хулиганам добраться до вашего транспортного средства. Экономить на таких вопросах ни в коем случае не рекомендуется.
К воротам можно предъявить следующие требования:
Их высота составляет около 2 метров, но не меньше.
При въезде ширина проема должна иметь запас хотя бы по 30 сантиметров с каждой стороны относительно ширины автомобиля.
Ассортимент предлагает конструкции ворот, которые делятся на откатные, распашные, секционные, подъёмно-поворотные и пр.
Несмотря на большой выбор, самые популярные модели это распашные.
Обратите внимание на достаточную простоту использования, чтобы открытие и закрытие не вызывало дополнительные проблемы.
Желательно выбирать гараж с воротами, обладающими теплоизоляционными свойствами.
Хорошим вариантом будут металлические ворота со средней толщиной стенок.
Откажитесь от навесных замков. Их очень легко взломать и вскрыть, а потому доступ к вашему авто можно получить за считанные минуты.
Имеющиеся замки владельца лучше сразу заменить на новые, вне зависимости от того, насколько вы доверяете продавцу.
Самые надёжные замки представлены в виде сувальдного механизма.
Для повышения безопасности и собственного спокойствия следует установить пару замков, каждый из которых будет иметь свой тип секретности. Однотипные замки ставить нет смысла.
Такие составляющие гаража как ворота и замки играют важную роль, потому стоит быть внимательным и тщательно подходить даже к таким кажущимся мелочам. Не стоит забывать, что именно ворота с замком обеспечивают ту самую защиту, за которую ценятся гаражи.
Документальное оформление
На покупке гаража дело не завершается, ведь нужно позаботиться о документальном оформлении, которое будет подтверждать ваше право на владение этой недвижимостью. Идеальным вариантом будет обращение к юристу, который будет заниматься решением всех вопросов, связанных с оформлением документов. Потратив деньги на услуги юриста, вы обезопасите себя от неприятностей, которые могут быть связаны с оформлением прав на недвижимости. Также стоит подумать о приватизации земли, на которой располагается постройка. Этот вопрос мы рассматривали в одной из статей. Как бы там ни было, несколько советов мы всё же обязаны дать:
покупка должна совершаться напрямую с владельцем, без доверенностей и вторых лиц;
в случае отсутствии у владельца документов, подтверждающих собственность, он обязан предоставить техпаспорт и справку из БТИ;
в обязательном порядке оформляется договор купли-продажи в трёх экземплярах;
договор купли-продажи регистрируется в регистрационной палате.

К выбору гаража для покупки нужно подходить серьёзно и ответственно, со знанием дела. Мы рассказали всё, что может помочь выбрать правильный объект недвижимости для хранения машины по всем параметрам. Осталось дело за малым — найти такое строение, купить его и правильно оформить необходимую документацию.
Как выбрать гараж мы с вами сегодня рассмотрим в деталях. Ведь это довольно ответственный шаг. Здесь надо взвесить много факторов, которые повлияют и на удобство пользования и на систему регистрации. А это уже затраты.
Так же вашему вниманию будут представлены фото и видео по этому вопросу, которые помогут сделать правильный выбор.
Особенности выбора гаража
Есть несколько вариантов для выбора гаража. Один вариант затратный, вам надо будет делать капитальное строение, но здесь есть и масса положительного. Есть и возможность не сильно потратится. Но в этом случае у вас будет по сути временное строение.
Тип гаража
Выбор гаража не менее важен, чем выбор автомобиля, который будет в нем. Гаражи принято делить по типам: существуют гаражные кооперативы, отдельные гаражи и устроенные на первом этаже дома. Но последний вариант нами рассматриваться не будет, так как это идеальный вариант, и его владельцу нет смысла читать дальше. Единственным минусом встроенного гаража является шум мотора в ночное время и вероятный запах машины в доме.
Гаражи в виде отдельных построек
Это довольно неплохой вариант. Данные сооружения располагаются отдельно от прочих строений и имеют собственные коммуникации, кровлю и стены. Гаражи данного типа принято еще и классифицировать по виду материала, из которого они возведены.
Гараж из металла
Гараж из металла – это наиболее недорогой тип, так как цена его на порядок меньше, чем любого другого. Металлические гаражи строятся очень быстро и легко. При необходимости они также могут быть перевезены в другое место, но на этом, пожалуй, список их достоинств заканчивается.
В силу небольшой толщины металл в зимнее время года нуждается в утеплении при помощи стекловаты и пенопласта (см. Гараж металлический: как утеплить согласно технологии). Необходимо хорошо подумать над вопросом организации вентиляции, так как автомобиль должен иметь защиту от сырости.
Слишком высокий уровень сырости может повредить как автомобиль, так и сам гараж.
Следующим, значительным минусом подобного гаража считается довольно низкий уровень его надежности. Злоумышленнику намного проще открыть гараж из металла, взломать дверь или же даже поднять его при помощи домкрата.
Внимание: Если вы все же решили выбрать гараж из металла, отдельное внимание следует обратить на пол, каркас должен быть крепко закреплен, не забудьте осмотреть потолок, следов подтеков быть не должно.
Гаражи из кирпича и бетона
Гаражи из кирпича и бетона являются более надежными, они не так просто поддаются взлому и протекают крыши у них реже. К слову, для того чтобы точно узнать о наличии подтеков крыши, нужно приезжать осматривать гараж после дождя, тогда хозяин никак не сможет укрыть факт протекания.
Выбор фундамента гаража довольно важный момент. Особенно если вы хотите сделать еще и подвал. Это все надо предусмотреть на начальном этапе проектирования.
Гаражи данного типа много лучше и надежнее, чем те, что сделаны из металла. Гараж из кирпича гораздо теплее, впрочем, данная характеристика зависит от того, какую толщину имеют стены.
Бетон же пропускает холод аналогично металлу, потому тоже нуждается в утеплении.
Так же при сдаче объекта у вас не будет проблем с пожарниками.
Внимание: Ключевым минусом данных гаражей является их цена, гараж из бетона или кирпича дороже гаража из металла, но стоит ли на этом экономить, это вопрос отдельно для каждого. Хотя сделав работу своими руками вы сэкономите значительную сумму. Так же придется делать и проект строения и его утверждать в соответствующих органах.
Гаражные кооперативы являются разновидностью кооперативов и позволяют решать проблемы сохранности машин. ГСК – это неплохой выбор, так как имеющиеся там варианты гаражей построены надежно и относительно качественно, к тому же, там есть хоть какая-то охрана. Но получить право на пользование гаражом в таком ГСК достаточно сложно.
В идеале поискать место, которое будет недалеко к посту дежурного, так можно будет получить чуть большую вероятность того, что автомобиль останется в целости и сохранности.
Размер гаража
Немаловажным пунктом является и выбор размера гаража. Наверное, все понимают, что размер должен соответствовать размеру автомобиля. Для того, чтобы получить еще и небольшую мастерскую, нужно прибавить по полтора метра в каждую из сторон к размерам машины.
Длина от машины до воров должна быть хотя бы два метра, так вы можете хранить в гараже все нужные инструменты и устранять самостоятельно небольшие неисправности.
Замок и ворота
Ворота гаража также нельзя оставлять без внимания. Учитывайте их размеры и характеристики. Выбор замка гаража будет гарантией безопасности, поэтому экономит в этом вопросе не стоит.
По бокам добавляйте не менее тридцати резервных сантиметров с каждой стороны, а высота должна быть по крайней мере два метра. Хорошо, если ворота из металла средней толщины.
Ворота в гараже принято делить на типы: распашного типа, откатного, рулонного, секционного, подъемно-поворотного и складчатого.
Несмотря на широкое разнообразие выбора, наиболее популярными считаются ворота складчатого и распашного типа. Вне зависимости от вашего выбора, нужно чтобы ворота были несложными в использовании, могли выполнить теплоизоляционную функцию, а также иметь надежный и защищенный замок, но не навесной.
Наиболее надежным замком для гаража считается замок с механизмом сувальдного типа. Следует также хорошо осмотреть состояние замка, он не должен быть ржавым. Конечно же, никто не запрещает вам поменять замок.
Внимание: Лучше в вопросе безопасности не полагаться на одну систему безопасности. Стоит врезать два замка с разной секретностью.
Подвал и яма для ремонта
Если в рассматриваемом вами гараже есть смотровая яма, то это огромный плюс. Но сразу же перед покупкой следует определиться с тем, нужна ли она вам.
Внимание: Не следует забывать о том, что сегодня сервисные центры настолько распространены, что большинство водителей считают смотровую яму ненужным и забытым атрибутом гаража. Тем не менее, если она все же есть, не забудьте проветрить ее герметичность и степень утепленности. Очень важным фактором, о котором многие часто забывают, является защищенность от попадания воды.
Если яма сделана из кирпича или же не забетонирована, то испарение влаги может грозить вашему автомобилю появлением коррозии. Желательно также, чтобы для спуска использовались ступеньки, ведь пользоваться ими значительно проще и удобнее, нежели лестницей.
Вы можете очень просто вычесть размер следующим образом: глубина должна равняться вашему росту + пятнадцать сантиметров, ширина же от восьмидесяти сантиметров (зависимо от ширины вашего автомобиля), длина рассматривается тоже в зависимости от автомобиля, но тут уже могут быть смежные варианты, когда на яму наезжают передней или задней частью, зависимо от того, какая из частей нуждается в ремонте.
Проблема высоты тоже может быть решена банально — табуреткой, ну а если ваш рост выше, то предпочтительнее найти гараж с более глубокой ямой, так как в согнутой позе работать с машиной будет не очень удобно.
Наличие электричества и вентиляции
Следует убедиться в работоспособности розеток и наличии мер электробезопасности. Не стоит забывать о том, что даже самое небольшое замыкание способно привести к серьезному пожару. Рассматриваемый гараж должен иметь щиток освещения, а розетки располагаться на расстоянии не менее метра от пола, важно также узнать о наличии заземления.
Немаловажно и то, чтобы в месте постоянного пребывания вашего автомобиля всегда был свежий воздух. Не забывайте проверять работу вентиляции, ведь если она выполнена без каких-либо ошибок, то сырость не будет подвергать опасности вашу машину. В гараже с хорошей вентиляцией можно провести длительный период времени без страха получить большую дозу газа, а машина будет получать гарантию отличных условий для хранения.
Важно знать, что естественное вентилирование тут не подойдет, так как оно имеет очень низкую эффективность. Хорошо, если имеется механическая вентиляция (при помощи вентилятора), либо же вентиляция комбинированного типа. Но идеальным вариантом будет гараж, где установлена еще и вытяжная вентиляция в подвале.
Правильное оформление документации
Гараж – это такая же недвижимость, как и дом или квартира, потому грамотное оформление всех сопутствующих покупке документов может избавить от множества возможных проблем в будущем. Тут лучше всего обратиться к профессионалам – к опытным юристам, которые расскажут, как все сделать правильно и без рисков, потому что в подобных делах есть множество подводных камней.
К примеру, если вы приобретете гараж у человека с инвалидностью первой или второй группы, то не получите ничего, так как продажа льготных построений не разрешается по закону. Именно поэтому лучше не рисковать в надежде сэкономить на самостоятельном оформлении, а поручать такие дела профессионалам, которые не дадут вам попасть на неприятный «сюрприз».
Во всяком случае, приобретение гаража является полезным вложением средств, ведь в конечном итоге вы получите немалую экономию. Главное, чтобы все было сделано правильно, тогда покупка принесет вам лишь приятные эмоции.
Как выбрать гараж и на что обратить внимание вы теперь знаете. На нашем сайте вы найдете много полезной нужной информации по каждому выбранному варианту. И это поможет вам сократить затраты в любом случае.
Автомобили настолько прочно вошли в нашу повседневную жизнь, что сегодня уже мало кто представляет себе безоблачное бытие без верного железного помощника. А все потому что человек привык к постоянному развитию и совершенствованию всего, что его окружает. А собственная машина — это как раз то, что делает поездки на работу, на дачу, к родственникам и на пикники гораздо удобнее. Но с покупкой желанного средства передвижения перед владельцем, несомненно, возникает вопрос: а где размещать своего любимца? Многие выбирают для этого охраняемые стоянки, платные и бесплатные парковки недалеко от дома, что, несомненно, очень удобно, но не всегда надежно или требует постоянных финансовых затрат. А некоторые хозяева для своих «железных коней» приобретают или берут в аренду гаражи. Но как выбрать гараж, чтобы он отвечал всем поставленным перед ним задачам и гарантировал автовладельцу оправдания всех надежд? Приведенные ниже советы и сопутствующая полезная информация помогут каждому желающему совершить подобную покупку без каких-либо проблем.
К выбору гаража следует относиться не менее ответственно, чем к выбору автомобиля
На что можно рассчитывать
Принимая решение приобрести недвижимость для своего автомобиля, его владелец желает, в первую очередь, обезопасить себя от неожиданных результатов хулиганских действий, от возможного угона, а также от пагубного влияния различных погодных условий. Ведь довольно частыми являются случаи, когда, возвращаясь на стоянку утром, владелец обнаруживает порезанные шины или поцарапанное крыло, или ему приходится буквально откапывать машину из сугроба и избавляться от ржавчины впоследствии. К сожалению, такие примеры встречаются довольно часто. И в таком случае гараж становится просто спасением.
На что обратить особое внимание
Итак, перед покупкой нужно обязательно определиться с несколькими основными факторами:
Тип постройки. Гаражи бывают двух видов:
Встроенные. Такие помещения обычно пристраиваются к дому либо же располагаются непосредственно в нем и позиционируют себя как одно из помещений жилища. Сегодня даже современные многоэтажные дома могут похвастаться встроенными гаражными конструкциями, чем очень радуют жильцов.
Встроенный гараж может являться пристройкой или же быть одним из помещений жилища
Гаражи встроенного типа необычайно удобны. Ведь попасть внутрь можно прямо из дома, не выходя на улицу (только не в случае многоэтажек). А в холодное время года такое строение и вовсе лучшее решение. Но здесь существуют и определенные отрицательные стороны. Например, в дом может попадать шум и посторонние запахи. Поэтому продумывать расположение и систему вентиляции необходимо еще во время возведения фундамента.
Так как встроенный гараж обычно находится на цокольном этаже, то об утеплении также следует позаботиться. Кроме того, важным моментом здесь является обустройство спуска-подъема. На него не должен намерзать лед зимой, литься внутрь талая вода и дожди весной и летом.
И даже если встроенный гараж изначально владельцем не планировался, его всегда можно пристроить к дому. Если, конечно, позволяет территория. В такое помещение можно также сделать отдельный от дома вход, что исправит некоторые непрактичные моменты.
Автономные. Такие гаражи — это отдельно стоящие здания. Но затраты на их возведение, обычно, в разы превышают расходы на предыдущий вариант. Особенно если гараж задуман в одном стиле с домом. Зато такая постройка помогает полностью избежать большинства негативных сторон, которыми чреваты встроенные помещения.
Автономный гараж – отдельно, но затратно
Кирпичный гараж – самый надёжный вариант
Гараж из металла не требует больших усилий при возведении
Также существует ряд важных, но более мелких моментов, на которые следовало бы обратить внимание перед покупкой:
Качество подъезда к гаражу (насколько ровная дорога и порог, вовремя ли убирается снег зимой).
Освещенность прилегающей территории.
Степень влажности.
Не течет ли крыша (можно определить по разводам на стенах и потолке).
Насколько прочны ворота.
Все это, несомненно, может прямым образом повлиять на выбор или как минимум на стоимость в сторону ее уменьшения.
Перед покупкой гаража следует внимательно изучить его параметры
Святая святых гаражного помещения
Еще одним важным для многих автолюбителей вопросом является наличие смотровой ямы. Это очень удобное приспособление, практически спасающее в определённых ситуациях. Смотровая яма должна быть сухой, в ней не должна стоять вода. Некоторые особенно предприимчивые продавцы подсыпают уровень почвы, если в яму периодически подступает вода. Именно поэтому следует оценивать глубину приспособления, так как она должна быть определенного уровня. Кроме того, если стены ямы в определенных местах потемнели, то в ней все-таки бывает вода.
Кроме того, в смотровой яме просто обязана быть хорошая естественная вентиляция. Да и всего гаражного помещения это также касается. Ведь любая влага должна испаряться из него быстро, не принося вреда автомобилю. В качестве идеального напольного покрытия могут служить бетонные плиты или тротуарная плитка. Не стоит покупать помещение с деревянным настилом на полу. Такое обустройство себя совершенно не оправдывает и как накопитель влаги и грибка, может нанести вред транспортному средству.
Смотровая яма – это один из самых важных элементов любого гаража
Также выбирая гараж под машину, следует обратить внимание на освещенность внутри. Достаточное количество света может обеспечиваться окнами или искусственными источниками (лампами, светильниками и так далее).
Важен и размер дверного проема. Конечно, лишь в случае, когда речь идет о микроавтобусе или прочих авто больше стандартных «легковых» размеров.
Документальное оформление
Когда, наконец, все нюансы покупки учтены и подходящий вариант найден, важно правильно оформить сделку купли-продажи. Ведь гараж — это прежде всего недвижимость. Здесь придет на помощь консультация грамотного юриста, а то и вовсе его прямая помощь в «бумажном» оформлении.
Видео о том, как оформить гараж:
Вариант разные — польза одна
Подводя итог, стоит упомянуть, что, приобретая гараж для машины, его владелец в любом случае удачно вкладывает деньги. Обеспечивая сохранность своего авто таким образом, он экономит на мелком ремонте и предотвращает вероятность угона собственного транспортного средства. Кроме того, хозяин недвижимости в любой момент может ее продать, зная, что со временем цена будет только выше. А возможно рано или поздно будет принято решение сдавать гараж в аренду. Тогда можно получать постоянную материальную пользу от строения.
В любом случае покупка гаража — это, можно сказать, необходимое, выгодное и долгосрочное вложение для любого владельца колесной техники.
Выбор гаража и что надо учесть
Как выбрать гараж
Как выбрать гараж мы с вами сегодня рассмотрим в деталях. Ведь это довольно ответственный шаг. Здесь надо взвесить много факторов, которые повлияют и на удобство пользования и на систему регистрации. А это уже затраты.
Так же вашему вниманию будут представлены фото и видео по этому вопросу, которые помогут сделать правильный выбор.
Особенности выбора гаража
Есть несколько вариантов для выбора гаража. Один вариант затратный, вам надо будет делать капитальное строение, но здесь есть и масса положительного. Есть и возможность не сильно потратится. Но в этом случае у вас будет по сути временное строение.
Тип гаража
Выбор гаража не менее важен, чем выбор автомобиля, который будет в нем. Гаражи принято делить по типам: существуют гаражные кооперативы, отдельные гаражи и устроенные на первом этаже дома. Но последний вариант нами рассматриваться не будет, так как это идеальный вариант, и его владельцу нет смысла читать дальше. Единственным минусом встроенного гаража является шум мотора в ночное время и вероятный запах машины в доме.
Гаражи в виде отдельных построек
Это довольно неплохой вариант. Данные сооружения располагаются отдельно от прочих строений и имеют собственные коммуникации, кровлю и стены. Гаражи данного типа принято еще и классифицировать по виду материала, из которого они возведены.
Гараж из металла
Гараж из металла – это наиболее недорогой тип, так как цена его на порядок меньше, чем любого другого. Металлические гаражи строятся очень быстро и легко. При необходимости они также могут быть перевезены в другое место, но на этом, пожалуй, список их достоинств заканчивается.

Металлический гараж
Итак:
В силу небольшой толщины металл в зимнее время года нуждается в утеплении при помощи стекловаты и пенопласта (см. Гараж металлический: как утеплить согласно технологии). Необходимо хорошо подумать над вопросом организации вентиляции, так как автомобиль должен иметь защиту от сырости.
Слишком высокий уровень сырости может повредить как автомобиль, так и сам гараж.
Следующим, значительным минусом подобного гаража считается довольно низкий уровень его надежности. Злоумышленнику намного проще открыть гараж из металла, взломать дверь или же даже поднять его при помощи домкрата.
Внимание: Если вы все же решили выбрать гараж из металла, отдельное внимание следует обратить на пол, каркас должен быть крепко закреплен, не забудьте осмотреть потолок, следов подтеков быть не должно.
Гаражи из кирпича и бетона
Гаражи из кирпича и бетона являются более надежными, они не так просто поддаются взлому и протекают крыши у них реже. К слову, для того чтобы точно узнать о наличии подтеков крыши, нужно приезжать осматривать гараж после дождя, тогда хозяин никак не сможет укрыть факт протекания.

Кирпичный гараж
Итак:
Выбор фундамента гаража довольно важный момент. Особенно если вы хотите сделать еще и подвал. Это все надо предусмотреть на начальном этапе проектирования.
Гаражи данного типа много лучше и надежнее, чем те, что сделаны из металла. Гараж из кирпича гораздо теплее, впрочем, данная характеристика зависит от того, какую толщину имеют стены.
Бетон же пропускает холод аналогично металлу, потому тоже нуждается в утеплении.
Так же при сдаче объекта у вас не будет проблем с пожарниками.
Внимание: Ключевым минусом данных гаражей является их цена, гараж из бетона или кирпича дороже гаража из металла, но стоит ли на этом экономить, это вопрос отдельно для каждого. Хотя сделав работу своими руками вы сэкономите значительную сумму. Так же придется делать и проект строения и его утверждать в соответствующих органах.
ГСК
Гаражные кооперативы являются разновидностью кооперативов и позволяют решать проблемы сохранности машин. ГСК – это неплохой выбор, так как имеющиеся там варианты гаражей построены надежно и относительно качественно, к тому же, там есть хоть какая-то охрана. Но получить право на пользование гаражом в таком ГСК достаточно сложно.
В идеале поискать место, которое будет недалеко к посту дежурного, так можно будет получить чуть большую вероятность того, что автомобиль останется в целости и сохранности.

Гараж в ГСК
Размер гаража
Немаловажным пунктом является и выбор размера гаража. Наверное, все понимают, что размер должен соответствовать размеру автомобиля. Для того, чтобы получить еще и небольшую мастерскую, нужно прибавить по полтора метра в каждую из сторон к размерам машины.
Длина от машины до воров должна быть хотя бы два метра, так вы можете хранить в гараже все нужные инструменты и устранять самостоятельно небольшие неисправности.
Замок и ворота
Ворота гаража также нельзя оставлять без внимания. Учитывайте их размеры и характеристики. Выбор замка гаража будет гарантией безопасности, поэтому экономит в этом вопросе не стоит.
По бокам добавляйте не менее тридцати резервных сантиметров с каждой стороны, а высота должна быть по крайней мере два метра. Хорошо, если ворота из металла средней толщины.
Ворота в гараже принято делить на типы: распашного типа, откатного, рулонного, секционного, подъемно-поворотного и складчатого.
Несмотря на широкое разнообразие выбора, наиболее популярными считаются ворота складчатого и распашного типа. Вне зависимости от вашего выбора, нужно чтобы ворота были несложными в использовании, могли выполнить теплоизоляционную функцию, а также иметь надежный и защищенный замок, но не навесной.
Наиболее надежным замком для гаража считается замок с механизмом сувальдного типа. Следует также хорошо осмотреть состояние замка, он не должен быть ржавым. Конечно же, никто не запрещает вам поменять замок.
Внимание: Лучше в вопросе безопасности не полагаться на одну систему безопасности. Стоит врезать два замка с разной секретностью.
Подвал и яма для ремонта
Если в рассматриваемом вами гараже есть смотровая яма, то это огромный плюс. Но сразу же перед покупкой следует определиться с тем, нужна ли она вам.
Внимание: Не следует забывать о том, что сегодня сервисные центры настолько распространены, что большинство водителей считают смотровую яму ненужным и забытым атрибутом гаража. Тем не менее, если она все же есть, не забудьте проветрить ее герметичность и степень утепленности. Очень важным фактором, о котором многие часто забывают, является защищенность от попадания воды.
Если яма сделана из кирпича или же не забетонирована, то испарение влаги может грозить вашему автомобилю появлением коррозии. Желательно также, чтобы для спуска использовались ступеньки, ведь пользоваться ими значительно проще и удобнее, нежели лестницей.
Вы можете очень просто вычесть размер следующим образом: глубина должна равняться вашему росту + пятнадцать сантиметров, ширина же от восьмидесяти сантиметров (зависимо от ширины вашего автомобиля), длина рассматривается тоже в зависимости от автомобиля, но тут уже могут быть смежные варианты, когда на яму наезжают передней или задней частью, зависимо от того, какая из частей нуждается в ремонте.
Проблема высоты тоже может быть решена банально — табуреткой, ну а если ваш рост выше, то предпочтительнее найти гараж с более глубокой ямой, так как в согнутой позе работать с машиной будет не очень удобно.
Наличие электричества и вентиляции
Следует убедиться в работоспособности розеток и наличии мер электробезопасности. Не стоит забывать о том, что даже самое небольшое замыкание способно привести к серьезному пожару. Рассматриваемый гараж должен иметь щиток освещения, а розетки располагаться на расстоянии не менее метра от пола, важно также узнать о наличии заземления.
Немаловажно и то, чтобы в месте постоянного пребывания вашего автомобиля всегда был свежий воздух. Не забывайте проверять работу вентиляции, ведь если она выполнена без каких-либо ошибок, то сырость не будет подвергать опасности вашу машину. В гараже с хорошей вентиляцией можно провести длительный период времени без страха получить большую дозу газа, а машина будет получать гарантию отличных условий для хранения.
Важно знать, что естественное вентилирование тут не подойдет, так как оно имеет очень низкую эффективность. Хорошо, если имеется механическая вентиляция (при помощи вентилятора), либо же вентиляция комбинированного типа. Но идеальным вариантом будет гараж, где установлена еще и вытяжная вентиляция в подвале.
Правильное оформление документации
Гараж – это такая же недвижимость, как и дом или квартира, потому грамотное оформление всех сопутствующих покупке документов может избавить от множества возможных проблем в будущем. Тут лучше всего обратиться к профессионалам – к опытным юристам, которые расскажут, как все сделать правильно и без рисков, потому что в подобных делах есть множество подводных камней.
К примеру, если вы приобретете гараж у человека с инвалидностью первой или второй группы, то не получите ничего, так как продажа льготных построений не разрешается по закону. Именно поэтому лучше не рисковать в надежде сэкономить на самостоятельном оформлении, а поручать такие дела профессионалам, которые не дадут вам попасть на неприятный «сюрприз».
Во всяком случае, приобретение гаража является полезным вложением средств, ведь в конечном итоге вы получите немалую экономию. Главное, чтобы все было сделано правильно, тогда покупка принесет вам лишь приятные эмоции.
Как выбрать гараж и на что обратить внимание вы теперь знаете. На нашем сайте вы найдете много полезной нужной информации по каждому выбранному варианту. И это поможет вам сократить затраты в любом случае.
Как правильно выбрать гараж для своего автомобиля?
Автомобили настолько прочно вошли в нашу повседневную жизнь, что сегодня уже мало кто представляет себе безоблачное бытие без верного железного помощника. А все потому что человек привык к постоянному развитию и совершенствованию всего, что его окружает. А собственная машина — это как раз то, что делает поездки на работу, на дачу, к родственникам и на пикники гораздо удобнее. Но с покупкой желанного средства передвижения перед владельцем, несомненно, возникает вопрос: а где размещать своего любимца? Многие выбирают для этого охраняемые стоянки, платные и бесплатные парковки недалеко от дома, что, несомненно, очень удобно, но не всегда надежно или требует постоянных финансовых затрат. А некоторые хозяева для своих «железных коней» приобретают или берут в аренду гаражи. Но как выбрать гараж, чтобы он отвечал всем поставленным перед ним задачам и гарантировал автовладельцу оправдания всех надежд? Приведенные ниже советы и сопутствующая полезная информация помогут каждому желающему совершить подобную покупку без каких-либо проблем.
К выбору гаража следует относиться не менее ответственно, чем к выбору автомобиля
На что можно рассчитывать
Принимая решение приобрести недвижимость для своего автомобиля, его владелец желает, в первую очередь, обезопасить себя от неожиданных результатов хулиганских действий, от возможного угона, а также от пагубного влияния различных погодных условий. Ведь довольно частыми являются случаи, когда, возвращаясь на стоянку утром, владелец обнаруживает порезанные шины или поцарапанное крыло, или ему приходится буквально откапывать машину из сугроба и избавляться от ржавчины впоследствии. К сожалению, такие примеры встречаются довольно часто. И в таком случае гараж становится просто спасением.
На что обратить особое внимание
Итак, перед покупкой нужно обязательно определиться с несколькими основными факторами:
Тип постройки. Гаражи бывают двух видов:
Встроенные. Такие помещения обычно пристраиваются к дому либо же располагаются непосредственно в нем и позиционируют себя как одно из помещений жилища. Сегодня даже современные многоэтажные дома могут похвастаться встроенными гаражными конструкциями, чем очень радуют жильцов.
Встроенный гараж может являться пристройкой или же быть одним из помещений жилища
Гаражи встроенного типа необычайно удобны. Ведь попасть внутрь можно прямо из дома, не выходя на улицу (только не в случае многоэтажек). А в холодное время года такое строение и вовсе лучшее решение. Но здесь существуют и определенные отрицательные стороны. Например, в дом может попадать шум и посторонние запахи. Поэтому продумывать расположение и систему вентиляции необходимо еще во время возведения фундамента.
Так как встроенный гараж обычно находится на цокольном этаже, то об утеплении также следует позаботиться. Кроме того, важным моментом здесь является обустройство спуска-подъема. На него не должен намерзать лед зимой, литься внутрь талая вода и дожди весной и летом.
И даже если встроенный гараж изначально владельцем не планировался, его всегда можно пристроить к дому. Если, конечно, позволяет территория. В такое помещение можно также сделать отдельный от дома вход, что исправит некоторые непрактичные моменты.
Автономные. Такие гаражи — это отдельно стоящие здания. Но затраты на их возведение, обычно, в разы превышают расходы на предыдущий вариант. Особенно если гараж задуман в одном стиле с домом. Зато такая постройка помогает полностью избежать большинства негативных сторон, которыми чреваты встроенные помещения.
Автономный гараж – отдельно, но затратно
Из чего возведено строение. В целом гараж для машины может быть построен из:
Кирпича. Этот вариант самый надежный, но вместе с тем и самый дорогостоящий. Процесс постройки начинается с заливки фундамента и заканчивается внутренней отделкой. Такое строение требует отопления, так как у него немалые теплопотери в холодное время года. И проводить владельцу там много времени будет довольно неприятно.
Кирпичный гараж – самый надёжный вариант
Шлакобетона. Этот материал может быть представлен плитами, а может выливаться монолитом в процессе стройки. По своим характеристикам помещение будет схоже с кирпичным вариантом, а вот по цене существенно дешевле — в полтора или два раза.
Металла. Такой гараж для машины защитит ее от влияния окружающей среды и уличных хулиганов, но помочь владельцу с мелким ремонтом вряд ли сможет. Ибо металлическое строение очень холодное зимой и жаркое летом. Зато возводится такая постройка очень просто и быстро, а при необходимости может даже быть перенесена в другое место.
Гараж из металла не требует больших усилий при возведении
Место расположения. От него в немалой степени будет зависеть и цена строения. Можно выбрать место вдали от дома. Стоимость автонедвижимости в этом случае будет меньше, но добираться туда будет не очень удобно. Если же гараж будет располагаться недалеко от жилища, за такое удовольствие уже придется заплатить немного больше.
Также существует ряд важных, но более мелких моментов, на которые следовало бы обратить внимание перед покупкой:
Качество подъезда к гаражу (насколько ровная дорога и порог, вовремя ли убирается снег зимой).
Освещенность прилегающей территории.
Степень влажности.
Не течет ли крыша (можно определить по разводам на стенах и потолке).
Насколько прочны ворота.
Все это, несомненно, может прямым образом повлиять на выбор или как минимум на стоимость в сторону ее уменьшения.
Перед покупкой гаража следует внимательно изучить его параметры
Святая святых гаражного помещения
Еще одним важным для многих автолюбителей вопросом является наличие смотровой ямы. Это очень удобное приспособление, практически спасающее в определённых ситуациях. Смотровая яма должна быть сухой, в ней не должна стоять вода. Некоторые особенно предприимчивые продавцы подсыпают уровень почвы, если в яму периодически подступает вода. Именно поэтому следует оценивать глубину приспособления, так как она должна быть определенного уровня. Кроме того, если стены ямы в определенных местах потемнели, то в ней все-таки бывает вода.
Кроме того, в смотровой яме просто обязана быть хорошая естественная вентиляция. Да и всего гаражного помещения это также касается. Ведь любая влага должна испаряться из него быстро, не принося вреда автомобилю. В качестве идеального напольного покрытия могут служить бетонные плиты или тротуарная плитка. Не стоит покупать помещение с деревянным настилом на полу. Такое обустройство себя совершенно не оправдывает и как накопитель влаги и грибка, может нанести вред транспортному средству.
Смотровая яма – это один из самых важных элементов любого гаража
Также выбирая гараж под машину, следует обратить внимание на освещенность внутри. Достаточное количество света может обеспечиваться окнами или искусственными источниками (лампами, светильниками и так далее).
Важен и размер дверного проема. Конечно, лишь в случае, когда речь идет о микроавтобусе или прочих авто больше стандартных «легковых» размеров.
Документальное оформление
Когда, наконец, все нюансы покупки учтены и подходящий вариант найден, важно правильно оформить сделку купли-продажи. Ведь гараж — это прежде всего недвижимость. Здесь придет на помощь консультация грамотного юриста, а то и вовсе его прямая помощь в «бумажном» оформлении.
Видео о том, как оформить гараж:
Вариант разные — польза одна
Подводя итог, стоит упомянуть, что, приобретая гараж для машины, его владелец в любом случае удачно вкладывает деньги. Обеспечивая сохранность своего авто таким образом, он экономит на мелком ремонте и предотвращает вероятность угона собственного транспортного средства. Кроме того, хозяин недвижимости в любой момент может ее продать, зная, что со временем цена будет только выше. А возможно рано или поздно будет принято решение сдавать гараж в аренду. Тогда можно получать постоянную материальную пользу от строения.
В любом случае покупка гаража — это, можно сказать, необходимое, выгодное и долгосрочное вложение для любого владельца колесной техники.
Как правильно выбрать хороший гараж для своего автомобиля
Хороший гараж – это не просто место «ночевки» автомобиля, но и место, где можно сложить инструменты и провести ремонт. Правильный выбор поможет забыть о проблемах парковки и волнениях за сохранность своего транспорта надолго.
Владение автомобилем представляет собой серьезное испытание не только для нервов владельца, но и для его кошелька: транспорт нуждается в регулярной заправке топливом, осмотре и ремонте, а также в гараже. И хотя можно оставлять машину во дворе на открытом воздухе, не все рискуют делать это: во-первых, погодные условия могут навредить автомобилю, во-вторых, существует опасность угона.
Большинство автомобилистов все же отдают предпочтение гаражам. Это небольшое помещение, в котором можно оставить транспортное средство (автомобиль, прицеп, мотоцикл) на какое-то время, также там можно проводить ремонт и хранить инструменты. Гаражи различаются по:
своим размерам: на одну, две или общие на несколько десятков машин;
месторасположению: могут быть возведены отдельно или как пристройка жилого дома;
материалам: дерево, кирпич, металл, пеноблок и т.д.
Гаражи в городе
Многие жильцы домов предпочитают использовать в качестве гаражей собственные дворы: это не требует финансовых затрат, но при этом никаких гарантий защиты транспорта у владельца нет. Вторым вариантом является использование многоместного гаража – обычно они располагаются на цокольном этаже или в отдельном здании. Единственным их недостатком может стать отсутствие свободного места или проблемы с его получением. Например, если гараж находится во владении жилищного кооператива, сперва придется получить разрешение его членов.

При выборе гаража не забывайте про документацию, она должна быть в полном порядке
Еще одним вариантом приобретения укрытия станет покупка отдельного гаража на одну машину. Чаще всего речь идет о знакомых всем «ракушках», но встречаются и иные варианты. Перед приобретением гаража рекомендуется:
Проверить, не решат ли власти в ближайшее время благоустроить двор;
Утеплены ли стены, установлен ли твердый пол и вентиляция: если этого нет, придется устанавливать все своими силами;
Прочные ли замки;
Какова криминальная обстановка в районе: если угоны совершают регулярно, гараж не сможет защитить автомобиль.
Гаражи в отдельных домах
За городом проблема парковки решается намного проще: автомобиль можно оставить на улице во дворе, не боясь, что его угонят, однако от погодных капризов это вряд ли защитит. Многие дачи и коттеджи имеют гаражи: в них можно не только оставлять транспорт, но и хранить инструменты и заниматься какой-либо деятельностью.
Загородные гаражи могут располагаться в пристройках или быть отдельными зданиями. В первом случае владелец сможет войти внутрь и через улицу, и через дом – в случае непогоды это довольно удобно. Также подобное решение позволяет сэкономить деньги, так как все необходимые системы будут идти от дома.
Внимание! При создании плана постройки необходимо вписать туда гараж сразу, чтобы провести туда все системы и рассчитать фундамент.
При выборе встроенного гаража стоит обратить внимание на:
Шумоизоляцию: при выезде и заезде, а также при выполнении каких-либо работ шум может помешать жильцам;
Утепление стен и фундамент: на нем не должно быть трещин или провалов, стены должны выдерживать перепады температур и заморозки, не покрываясь льдом или влагой;
Систему вентиляции: в дом не должно проникать посторонних запахов;
Месторасположение: если гараж будет стоять в низине или на заболоченной местности, могут возникнуть некоторые проблемы.
Если гаража изначально не было предусмотрено, но владелец решил собрать его, это легко сделать при наличии свободного места. Также гараж может располагаться в подвале, но в этом случае он должен быть заложен в проект изначально. К нему должен идти свободный проезд.
Постройка отдельного гаража обойдется владельцу намного дороже, но при этом ему не придется волноваться о шумоизоляции или запахах.
Внимание! Отдельные гаражи лучше всего выполнять в том же стиле, что и дом – это поможет создать красивую композицию.
Материал гаража
Огромное значение имеет материал, из которого сделан гараж. В городе чаще всего встречаются так называемые «ракушки», сделанные из тонкого листового железа. К их достоинствам относятся:
простота изготовления и перевозки: купив готовую «ракушку», ее легко установить во дворе;
невысокая цена и необходимость заплатить только один раз;
близость к дому и возможность установить гараж там, где он нужен;
возможность защитить автомобиль от осадков и вандалов.
Однако такой вариант имеет и ряд недостатков:
зачастую сломать стену такого гаража не составляет труда: железо слишком тонкое;
бюрократические трудности: в большинстве дворов установка «ракушек» строго запрещена;
не самые подходящие условия для длительного хранения автомобиля: застой воздуха и сырость могут привести к образованию ржавчины.
Помимо листового тонкого железа можно встретить более прочные железные варианты. Их сложнее вскрыть, но в остальном они обладают теми же недостатками.

Гараж должен быть выполнен из качественного материала
Помимо «ракушек» можно встретить и кирпичные гаражи. Они представляют собой отдельное строение, выполненное из прочного кирпича. Обычно они полностью оборудованы для длительной стоянки автомобиля и намного лучше защищают технику. Их создание начинается с заливки бетонного пола и последующего возведения стен, прокладки вентиляции и других систем. К недостаткам такого материала стоит отнести:
редкость: в городе подобных гаражей практически не осталось;
высокая стоимость;
неоднозначный правовой статус: при оформлении документов могут возникнуть проблемы.
Также используется шлакобетон – это могут быть плиты или монолит, выливаемый в процессе стройки. К его плюсам относятся все достоинства кирпича, при этом итоговая стоимость будет значительно ниже.
Выбирая гараж, необходимо тщательно проверить:
все стены и углы, пол и потолок: они не должны протекать или трескаться, на них не должно быть следов ржавчины;
места соединений: они не должны протекать;
подъезд к гаражу: машина должна легко проехать к нему в любое время года;
прочность замка и створок;
освещенность прилегающей территории;
наличие шкафов и полок или возможность установить их, если в гараже будут храниться какие-либо инструменты.
Для многих автомобилистов гараж является важной вещью, позволяющей сохранить «здоровье» автомобиля на уровне. Кроме того, это отличное место для хранения инструментов или проведения ремонтных работ, а потому к выбору гаража необходимо подойти ответственно.
Как выбрать гараж для автомобиля: видео
на какие тонкости обратить внимание
Гараж – дефицитный и «редкий» товар, особенно в крупнейших мегаполисах нашей страны. Какая самая роковая ошибка автовладельцев, мечтающих купить вожделенную квартиру для машины по низкой цене? Догадаться не трудно: они «закрывают» глаза на частичное или полное отсутствие правоустанавливающих документов на «автодомик».
Но стоит ли игра «свеч»? Давайте вместе обсудим все возможные аргументы, которыми должен (и не должен!) руководствоваться потенциальный покупатель.
Попытки оправдаться: нелегальное оформление купли-продажи гаража
Главные аргументы автовладельца в защиту нелегальной покупки недвижимости – дешевизна и быстрота сделки: продавец берет деньги, а покупатель получает ключи от гаража. Процесс обходится без беготни и сбора «бумажек», посещений «дружелюбных» чиновников и выбивания у них нужных справок.
Еще один плюс – таким способом приобретают ту недвижимость, которую невозможно получить законно. Речь идет о «дворовых» гаражах в спальных районах города, право на которые имеют только инвалиды опорно-двигательного аппарата. Такую несправедливость исправляют «в темную», так как официально купить/продать льготный «автодомик» можно только человеку с аналогичными проблемами со здоровьем.
На этом, пожалуй, мелкие плюсы сомнительной сделки заканчиваются, и пора перейти к ее крупным минусам. Чем же грозит неправильное оформление покупки гаража?
Купил нелегально гараж – будь готов к потере своих денег
Главный и решающий аргумент «против»: неправильное оформление сделки купли-продажи гаража – прямая дорога к потере своих денег (кстати, немалых!). Если продавец не может предоставить всех требуемых документов на «автодомик», то это уже должно вызвать подозрение у осторожного покупателя.
Все остальные неприятные нюансы вылезут уже в процессе эксплуатации неправомерно полученной недвижимости.
Во-первых, вы лишь пользуетесь гаражом, но не можете им распоряжаться. Его нельзя будет официально завещать, продать, сдать в аренду. Это ваша вещь, но в глазах государства у нее другой хозяин.
Во-вторых, если купленный гараж – самовольная постройка, то вы можете потерять его в любой момент. Распоряжение о сносе самостроя рано или поздно придет. Ждать можно несколько дней, месяцев, лет. Готовы ли вы сидеть на «пороховой» бочке? Затраченные средства могут не оправдать ваши ожидания.
В-третьих, риск нарваться на непредвиденные обстоятельства. Известно немало случаев, когда факт «упрощенной» покупки быстро забывается после смерти свидетелей действа. Нет продавца/покупателя – нет сделки. В суде правду не найдешь, так как государство на стороне законного владельца. А уж наследники не поленятся собрать нужные документы, чтобы заполучить дефицитную постройку.
В-четвертых, а как узнать, что продавец действительно является хозяином гаража? Вполне возможен такой вариант сценария, что через некоторое время появится законный владелец и отберет у вас приобретенную недвижимость.
Как видим, перечень фактов «против» внушительный и должен навсегда отбить охоту у автовладельца на «черную» покупку «автодомика». Для оформления сделки купли-продажи гаража нужен немалый пакет документов, но, собрав его и официально перерегистрировав свою недвижимость, вы полностью защититесь от вышеперечисленных неприятностей в будущем.
Главный документ при оформлении
Для того чтобы сделка прошла успешно, запомните простую истину.
Единственный документ, подтверждающий обретенные права на объект недвижимости и позволяющий распоряжаться им, – государственный сертификат собственности на ваше имя.
Процедура регистрации всех объектов недвижимости введена с 1998 года и служит для наведения порядка на этом рынке, «богатом» махинациями. Известно немало громких случаев потери имущества из-за квартирных афер. Пользуясь юридической безграмотностью населения, мошенники проворачивали свои дела, а «дыры» в законодательной базе страны им только помогали в этом.
Согласно новому положению государство проверяет правоустанавливающие документы на гараж и, в случае их полного соответствия установленным нормам, вносит объект недвижимости в Единый государственный реестр. Владельцу выдается сертификат собственности, который подтверждает его права и разрешает официально распоряжаться постройкой.
Что касается защиты покупателя, то для него предусмотрена открытость составленных списков. Человек, желающий приобрести недвижимость, может подать запрос в Регистрационную палату и, оплатив услугу (около 150 руб), проверить, действительно ли продавец является хозяином интересующего его объекта.
Частенько сделку не доводят до конца, ее фигуранты ограничиваются подписанием договора купли-продажи. Автовладельцев «расслабляет» тот факт, что гараж подпадает под действие упрощенной схемы оформления и не требует столь обширной документации, как более крупные объекты недвижимости. Договор между покупателем и продавцом не нужно заверять у нотариуса. Это было сделано специально, чтобы снять «денежную» нагрузку с владельцев маленьких хозяйственных объектов.
Но не путайтесь в последовательности оформления купли-продажи гаража: договор – это всего лишь один из его обязательных этапов, но отнюдь не завершающий. Он требуется для переоформления сертификата собственности на имя покупателя.
«Мудрая» покупка проблемных гаражей
На сегодняшний день официально зарегистрировано чуть больше 70% всех «автодомиков». Остальные хозяева либо не утруждают себя заботами подать в Регистрационную палату необходимые документы (подробнее о них в разделе «Как оформить гараж в собственность»), либо пасуют перед необходимостью судебного разбирательства для подтверждения своих прав (подробнее в разделе «Признание права собственности на гараж»).
Таким образом, государственная регистрация «отсеивает» проблемную недвижимость, четко указывая владельцам на «недостатки», препятствующие ее правильному оформлению.
Предположим, что вам приглянулся незарегистрированный «автодомик». Как оформить куплю-продажу гаража, если у хозяина нет сертификата собственности?
Выход только один – взять на себя хлопоты по сбору нужных документов и заставить владельца зарегистрировать его. Затем спокойно оформить сделку и законно купить гараж.
«Хлопоты» с землей
Оптимальный вариант – купить гараж и землю одновременно. Но это редкая удача. Обычно участок находится в муниципальной собственности и сдается владельцу в аренду. Ее продолжительность зависит от лояльности местных властей, и чаще всего приходится довольствоваться краткосрочной арендой (от 1-3 года).
Выгодной сделкой является гараж, у которого выделен участок в вечное пользование. Тогда согласно закону о дачной амнистии (30 октября 2001 года) такую землю можно бесплатно приватизировать.
Гаражные кооперативы, имеющие долгосрочную аренду земли, также могут выкупить свой пай, но для этого нужно, чтобы каждый владелец гаража прошел процедуру государственной регистрации права собственности.
НА ЗАМЕТКУ! При покупке гаража внимательно изучите договор аренды земли и узнайте в местном органе управления о будущих планах на этот участок.
Алгоритм правильной покупки
Подведем итоги всего сказанного и перечислим основные этапы оформления купли-продажи «автодомика» для обоих участников сделки.
ПРОДАВЕЦ:
Предоставляет покупателю полный пакет документов для продажи гаража, все оригиналы
Если гараж относится к общему имуществу супругов, то предъявляет разрешение от другой стороны
Справка из БТИ об инвентаризационной стоимости гаража
Заключает договор купли-продажи
Получает оплату и выдает расписку
Акт о передаче гаража новому владельцу (по желанию)
ПОКУПАТЕЛЬ:
Подает запрос в Регистрационную палату, чтобы проверить, истинный ли владелец гаража
Получает весь перечень правоустанавливающих документов на гараж
Заключает договор купли-продажи
Платит назначенную продавцом стоимость и получает соответствующую расписку
Подает документы для перерегистрации права собственности
СОВЕТ! В данном случае продавец более уязвим, поскольку отдает деньги, не имея на руках сертификата собственности на свое имя. Один из «безопасных» вариантов сделки для него: в договоре прописывается поэтапная оплата, половина сразу и другая половина после завершения перерегистрации гаража.

Ваз 2108 давление в шинах – 3.5 Проверка состояния шин и давления их накачки, ротация колес. Давление в шинах ваз 2108
25.04.2019
ВАЗ 2108 | Давление в шинах
Давления приведены только для шин установленных на заводе, и могут измениться, если используются шины другого размера.
Модели Хэтчбек
Давление (холодная шина)
Передние

Задние

Модели 1,2, 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
  – до 3 пассажиров:
      шины 145 R 13
1,9 бар

1,7 бар

      шины 155 R 13
1,8 бар

1,6 бар

      шины 165 R 13
1,7 бар

1,7 бар

      шины 175/70 R 13
1,8 бар

1,6 бар

  – предельная нагрузка:
      шины 145 R 13
2,0 бар

2,3 бар

      шины 155 R 13
1,9 бар

2,1 бар

      шины 165 R 13
1,8 бар

2,0 бар

      шины 175/70 R 13
1,9 бар

2,1 бар

Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива:
  – до 3 пассажиров:
      шины 155 R 13, 165 R 13 или 175/70 R 13
1,8 бар

1,6 бар

      шины 175/65 R 14
2,1 бар

1,9 бар

      шины 185/60 R 14
1,7 бар

1,7 бар

  – предельная нагрузка:
      шины 155 R 13
1,9 бар

2,2 бар

      шины 165 R 13 или 175/70 R 13
1,9 бар

2,1 бар

      шины 175/65 R 14
2,2 бар

2,4 бар

      шины 185/60 R 14
1,8 бар

2,0 бар

Модели 1,6 л с карбюратором:
  – до 3 пассажиров
2,0 бар

1,8 бар

  – предельная нагрузка
2,1 бар

2,3 бар

Модели 1,8 л:
  – до 3 пассажиров
2,1 бар

1,9 бар

  – предельная нагрузка
2,2 бар

2,4 бар

Модели 2,0 л:
  – модели с 16 клапанами:
      до 3 пассажиров
2,3 бар

2,1 бар

      предельная нагрузка
2,4 бар

2,6 бар

Модели с 8 клапанами:
      до 3 пассажиров
2,1 бар

1,9 бар

      предельная нагрузка
2,2 бар

2,4 бар

Модели Седан
Модели 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
  – до 3 пассажиров
1,8 бар

1,6 бар

  – предельная нагрузка:
      шины 155 R 13
1,9 бар

2,4 бар

      шины 175/70 R 13
1,9 бар

2,1 бар

Модели 1,6 л с карбюратором:
  – до 3 пассажиров
2,0 бар

1,8 бар

  – предельная нагрузка:
      шины 155 R 13
2,1 бар

2,5 бар

      шины 175/70 R 13
2,1 бар

2,3 бар

Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива (см. выше информацию по моделям Hatchback)
Модели 1,8 л:
  – до 3 пассажиров:
2,1 бар

1,9 бар

  – предельная нагрузка
2,2 бар

2,4 бар

Модели 2,0 литров (см выше информацию по моделям Hatchback)
Модели Универсал и Фургон
Модели 1,3 и 1,4 л:
  – до 3 пассажиров
1,8 бар

1,8 бар

  – до 4 пассажиров и 60 кг груза
1,9 бар

2,3 бар

  – предельная нагрузка
2,0 бар

2,8 бар

Модели 1,6 л:
  – до 3 пассажиров
1,8 бар

1,8 бар

  – до 4 пассажиров и 60 кг груза
1,9 бар

2,3 бар

  – предельная нагрузка
2,0 бар

2,8 бар

Модели 1,8 литров:
  – до 3 пассажиров
2,1 бар

2,3 бар

  – до 4 пассажиров и 60 кг груза
2,2 бар

2,6 бар

  – предельная нагрузка
2,2 бар

3,2 бар

Модели Пикап
До 2 пассажиров и 100 кг груза:
  – шины 155 R 13
2,0 бар

2,2 бар

  – шины 165 R13 и 165 R 14
1,8 бар

2,2 бар

Предельная нагрузка:
  – шины 155 R 13
2,2 бар

3,0 бар

  – шины 165 R13 и 165 R 14
1,8 бар

3,0 бар

Конвертируемые модели
Модели 1,6 л:
  – до 3 пассажиров:
      шины 175/70 R 13
1,8 бар

1,6 бар

      шины 175/65 R 14
2,1 бар

1,9 бар

      шины 185/60 R 14
1,7 бар

1,7 бар

  – предельная нагрузка:
      шины 175/ 70 R 13
1,9 бар

2,1 бар

      шины 175/ 65 R 14
2,2 бар

2,4 бар

      шины 185/ 60 R 14
1,8 бар

2,0 бар

Модели 2,0 л:
  – до 3 пассажиров:
      шины 185/60 R 14
2,1 бар

1,9 бар

      шины 185/55 R 15
2,5 бар

2,3 бар

  – предельная нагрузка:
      шины 185/60 R 14
2,2 бар

2,4 бар

      шины 185/55 R 15
2,7 бар

2,9 бар

Правильное давление в шинах — сколько должно быть
Любой тест Авторевю начинается с манометра и шинного насоса. Ведь мы, как и многие наши читатели, прекрасно знаем, какое влияние на поведение автомобиля оказывает давление в шинах. Но в жизни сплошь и рядом встречаются случаи, когда ленивые автомобилисты лезут в багажник за насосом лишь только после того, как на полуспущенные шины обратят внимание стоящие рядом у светофора коллеги. А бывает и другое — всезнающие умельцы безапелляционно утверждают, что шины с давлением в три атмосферы и ездят дольше, и улучшают все без исключения характеристики автомобиля… Чтобы еще раз показать, к каким последствиям может привести как повышенное, так и пониженное давление в шинах, мы решили поэкспериментировать с редакционным ВАЗ-2108, «обутым» в бескамерные шины Бл-85 размерности 175/70 R13.
В движении на каждое колесо автомобиля, в числе прочих, действует сила, численно равная произведению коэффициента сопротивления качению на вес автомобиля, приходящийся на данное колесо. Этот коэффициент изменяется в широком диапазоне (от 0,007 до 0,3) в зависимости от типа покрытия дороги, скорости движения, размеров и конструктивных особенностей покрышек, а также температуры и давления воздуха в шинах. Коль уж темой нашей работы является именно давление, то отметим, что коэффициент сопротивления качению уменьшается с ростом давления в шине. И лишь при нереальных в эксплуатации значениях в 5—6 атмосфер наблюдается обратная зависимость. Происходит это из-за уменьшения потерь, связанных с деформацией покрышек при качении — жесткая шина меньше сминается и, соответственно, теряет меньше энергии на нагрев внутренней структуры при деформации. А еше — уменьшается площадь пятна контакта.
Пониженное давление, наоборот, сильно увеличивает нагрев шины и потери энергии.
Все вроде бы просто: качай колеса больше—и машина будет лучше катиться! Но при этом, по крайней мере, неизбежны потери в комфорте — перекачанная шина перестает демпфировать улары при проезде неровностей. Но дело не только в комфорте.
Огромное влияние оказывает давление в колесах и на управляемость автомобиля.
Завод-изготовитель обязательно указывает значение давления воздуха в шинах передней и задней оси, которые могут быть различными, а часто еще и уточняется — какое давление применять в случаях полной или частичной нагрузки, при движении со средними или высокими скоростями.
Итак, смодулируем три варианта неправильного давления в шинах: слишком большого, слишком малого и нормального, но… с одним полуспущенным колесом.
Вариант первый: гипертонический криз
Водитель, накачивая полуспущенные колеса, задает себе вопрос: «А почему бы мне не вдуть воздуху впрок, побольше, и забыть про давление в колесах до самой осени? Да и по теории, машина на перекачанных колесах лучше катится и расходует меньше бензина…»
Сказано — сделано. Давление во всех шинах поднято до трех атмосфер вместо рекомендуемых 1,9—2,0, и наш «гипертоник» выезжает на дорогу.
Прежде всего, используя профессиональный исследовательский комплекс, мы измерили максимальную скорость, расходы топлива, величину выбега и тормозного пути. Что оказалось?
Разница по сравнению с нормальным вариантом (при давлении в шинах 2,0 атм) заметна, причем, в полном соответствии с теорией, «восьмерка» с шинами-«гипертониками» выигрывает у «здоровой» по всем этим параметрам, кроме тормозного пути и плавности хода. Автомобиль стал легче катиться; за счет этого выросла «максималка», и несколько снизились расходы топлива. Но с тормозами эффект обратный — перекачанная шина обладает меньшими сцепными свойствами и, как следствие, тормозной путь увеличился.
А как изменилось поведение машины? «Гипертоник» стал более спортивным в своих реакциях, он острее реагирует на повороты руля, стало проще управлять траекторией. Срыв колес в скольжение в предельных ситуациях происходит раньше, а вдобавок снизилось усилие на руле — теперь в крутых поворотах меньше тратишь энергии, удерживая «баранку». Но в результате совсем пропало и без того слишком малое реактивное действие на руле в «околонулевой» зоне.
По плавности хода наши прогнозы оправдались не полностью. Мы ожидали более существенного увеличения вибраций, сильных ударов при проезде неровностей, но сильного ухудшения комфорта не произошло. Лишь езда по булыжнику и по разбитому асфальту выявила небольшое увеличение вибраций, передаваемых на кузов жесткими шинами. Больше раздражало то, что все неровности стали слишком жесткими ударами передаваться на руль, и особенно в поворотах.
К тому же в движении из-за уменьшения пятна контакта центральная часть протектора будет изнашиваться больше, и поэтому срок службы шин-бодрячков существенно снизится.
Вариант второй: хроническая гипотония
Преклоняем колено перед нашими перекачанными шинами и выпускаем на волю две атмосферы, оставляя взаперти лишь одну. Теперь во всех колесах «восьмерки» — по одной атмосфере. Вариант вполне реальный, ведь при пониженном давлении радиальная шина с мягкими боковинами изменяет форму ненамного, и беглого взгляда на колеса часто не достаточно, чтобы сказать, что они приспущены.
Но измерительную аппаратуру не проведешь. Она четко зафиксировала ухудшение всех параметров, причем количественно разница со «стандартом» оказалась больше, чем в случае избыточного давления.
В движении, пока едешь по прямой, особой разницы не чувствуешь. Но стоит немного повернуть руль, и возросшее «упорство» рулевого управления ощущается мгновенно: усилие на руле увеличилось более, чем вдвое. Ну очень тяжело крутить баранку! Автомобиль-«гипотоник» стал похож на какую-то «размазню». Чувствительность резко снизилась, и теперь приходится в тех же поворотах закручивать руль на явно большие углы, а автомобиль все равно стремится уехать наружу поворота.
В пределе реакция на сброс газа очень вялая, почти никакая. Вибраций от дороги стало меньше, но в основном это коснулось мелких неровностей, а на более существенных выбоинах и булыжной мостовой тряска ничуть не меньше, чем при нормальном давлении. Вдобавок приличные ямы и ступеньки асфальта теперь нужно либо объезжать, либо гасить скорость почти до нуля — а не то гарантированы «завязанный» диск и пробитая шина.
К тому же, для бескамерных шин, страдающих «гипотонией», существует еще одна опасность — возможность разбортировки в повороте или при косом наезде на препятствие (например, на бордюр). Испытать это нам пришлось помимо собственного желания. Дело в том, что в программу испытаний входили наши стандартные маневры — «переставка» и «поворот». «Переставку» подспущенные шины еше выдержали, а вот в «повороте» наступил предел — и в пятом заезде шина, испустив закачанную в нее последнюю атмосферу, «разбортировалась». И лишь благодаря опыту и реакции сидящего за рулем эксперта удалось сохранить невредимыми и диск, и шину, и сам автомобиль. Случись такое в напряженном повороте на обычной дороге — плачевные последствия гарантированы…
Вариант третий: прокололись
В случае, когда при проколе шина «испускает дух» быстро, все ясно — шлепающий звук и тряска подскажут водителю, что пора останавливаться и доставать «запаску». Но часто бывает иначе: «поймал» гвоздь и ездишь еще довольно долго, не замечая медленного снижения давления в шине. Особенно это характерно для бескамерных покрышек. Можно ли это обнаружить и по каким признакам? К чему может привести езда
с таким «подарочком»? Ответить на эти вопросы мы смогли, проведя эксперимент на нашей «восьмерке».
Для начала «проколотым» оказалось одно из задних колес. Давление в нем — одна атмосфера, а заметить на глаз, что колесо спущено, почти невозможно. В движении каких-либо особенностей в поведении ВАЗ-2108 мы тоже не отметили — переднеприводная машина слабо реагирует на подсевшее заднее колесо. И лишь доводя автомобиль до скольжений, «разматывая» его из стороны в сторону, можно почувствовать «несимметричность» в поведении «восьмерки». Когда «больное» колесо оказывается снаружи от центра поворота, автомобиль больше кренится и «ввинчивается» внутрь, уходя на меньший радиус. А в противоположном повороте поведение машины вновь нормальное.
Таким образом, распознать в движении приспущенное колесо на задней оси можно лишь в предельных режимах. А при нормальной езде инструмент для этого один — манометр.
Если же давление упало в переднем колесе, то тут все намного проще — моментально чувствуется возросшее усилие на руле, а автомобиль начинает «тянуть» в сторону спущенного колеса. Если продолжать движение, то можно почувствовать почти все «прелести» управляемости автомобиля«гипотоника», не исключая возможности «сползания» шины с диска в повороте. А это уже очень опасно.
Влияние давления в шинах модели Бл-85 (175/70 R13) на параметры автомобиля ВАЗ-2108
Давление в шинах, атм
1,0
2,0
3,0
Максимальная скорость
(IV передача), км/ч
143,0
144,7
145,9
Выбег автомобиля, м
130—80 км/ч
737
796
968
50—0 км/ч
469
540
589
Расход топлива, л/100 км
90 км/ч
6,18
5,80
5,69
120 км/ч
8,39
8,04
7,92
Тормозной путь, м
39,4
37.7
42.5
Максимальная скорость
выполнения маневра
«переставка» (20 м), км/ч
83.1
86,5
90,7
Недостаток атмосфер в шинах отлично чувствуется в предельных режимах
Разбортировка в движении. Быстро, но небезопасно
***
Имея на руках результаты замеров и анализируя ездовые впечатления на недокачанных и перекачанных шинах, позволим дать некоторые рекомендации. Прежде всего — поддерживайте даатение в шинах автомобиля в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, не ленитесь лишний раз достать манометр и насос.
Гнаться за улучшением характеристик автомобиля путем увеличения давления в шинах вряд ли стоит — выигрыш минимален и сопровождается побочными эффектами. Даже сторонников принципа «тормоза нужны трусам» снижение ресурса шин не может не беспокоить.
А вот беспечная езда на полуспущенных колесах не только ведет к ухудшению всех параметров автомобиля, но и грозит серьезной аварией.
О. РАСТЕГАЕВ Фото автора

Таблица давления в шинах автомобиля ВАЗ

Автомобили ВАЗ могут считаться одной из наиболее известных марок на постсоветском пространстве. Сегодня можно встретить как старые ВАЗ-2106, так и модели 2107. Достаточно часто встречается «Самара» 2109 и 21099. Поклонники отечественного автопрома сегодня приобретают более современные модели: ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115. Это говорит о том, что даже с появлением на рынке большого количества доступных иномарок машины Волжского завода не перестали пользоваться спросом у автолюбителей.
Важно всегда знать давление в шинах автомобиля
Чтобы срок службы автомобиля был достаточно долгим, необходимо чётко придерживаться всех условий правильной эксплуатации. Среди различных факторов, определяющих грамотное пользование машиной, очень важным и значимым является давление в шинах.
Давление в шинах автомобиля, насколько оно важно?
Производитель всегда даёт рекомендации насчет давления в шинах автомобиля. Есть специальная таблица, где в зависимости от модели и типа шин указывается, какое должно быть значение для разных типов машин.
Однако не следует забывать, что оно также зависит от распределения нагрузки, температуры окружающей среды и прочих факторов.
Контрольный замер давления в шине автомобиля ВАЗ 2106
При перекачанных колёсах наблюдаем следующее:
снижение коэффициента сопротивления;
более низкую степень деформации;
меньший размер пятна контакта с дорогой;
уменьшение поглощения ударов;
повышение управляемости.
При недокачанных колёсах наблюдаются такие явления:
увеличение размера пятна контакта с дорогой;
повышение коэффициента сопротивления;
увеличение расхода топлива;
повышение плавности хода;
ухудшение управляемости транспортным средством.
Автомобильный манометр — стрелочный и электронный с ЖКД экраном
И в первом, и во втором случаях увеличивается изнашиваемость протекторов. В первом случае портится середина протектора, во втором — боковины.
Как влияет тип резины на величину давления?
Следует знать, что диаметр шины не влияет на показатели давления — для резины r13, r14 и r15 оно будет одинаковым. Здесь играет роль степень нагрузки на колёса.
Следует учитывать, что при температурном перепаде, например, если вы выезжаете из тепла на холод, давление в шинах может стать меньше. Летом в них должно быть около 1,9 атмосфер при средней загруженности. Если же машина загружена полностью, резину следует накачать до 2,1 атмосферы.
Таблица давления в шинах для разных моделей автомобиля ВАЗ
Нижеприведённая таблица демонстрирует, какое должно быть давление в шинах для различных моделей машин марки ВАЗ. Мы приводим неполный список, более старые виды, вроде ВАЗ-21099, и машины поновее: ВАЗ-2110, 21111 и 21112.
Таблица рекомендуемого давления в шинах для автомобилей ВАЗ
Зимой колёса принято немного приспускать, хотя официально утверждается, что степень их накачки не зависит от сезона. Однако приспущенные колёса дают следующие преимущества:
лучшую устойчивость на скользкой дороге;
плавность хода автомобиля;
уменьшение тормозного пути и снижение вероятности аварийной ситуации.
Проверяйте давление в шинах автомобиля регулярно
Владельцам автомобилей ВАЗ, как и любых других марок, рекомендуется регулярно проверять степень накачки колёс — не реже одного раза в месяц. Практика показывает, что на протяжении месяца давление снижается на 0,4 атмосферы. В таком случае необходимо подкачать колёса.
Для измерения необязательно постоянно ездить на станцию технического обслуживания — вы можете делать это самостоятельно при помощи манометра. Выполняем это таким образом:
Обнуляем показания прибора.
Снимаем с золотника крышку.
Надеваем штуцер прибора на ниппель и нажимаем.
Снимаем показания прибора.
Регулярно проверяйте уровень давления в шинах автомобиля
Поскольку температура ощутимо может влиять на показания, необходимо их снимать перед выездом из гаража на «холодной» резине. Помните, что регулярный контроль — залог вашей безопасности и долгого срока службы транспортного средства.
Заключение
Машины марки ВАЗ на протяжении многих лет остаются самой известной и популярной среди потребителей разновидностью продукции отечественного автопрома. Они не считаются такими престижными, как в прежние времена, однако честно служат верой и правдой нескольким поколениям автолюбителей.
Одним из важных факторов, который определяет грамотность эксплуатации авто, является давление в шинах. Производитель настаивает на том, что владелец авто обязан обеспечить его величину, рекомендованную в специальных таблицах. Это влияет на такие факторы, как управляемость авто, расход топлива, плавность хода и безопасность водителя и пассажиров.
Насос ножной с манометром ННУ-500
Давление в шинах зависит от модели машины, типа резины и индекса нагрузки. Сверяясь с табличными данными, каждый водитель может определить оптимальное значение для своей машины.
Регулярный контроль показателей также является обязательным условием правильной эксплуатации авто, долгого срока его службы, а также вашей безопасности на дороге.
[democracy]
[democracy]
Давление в шинах — поведение автомобиля
Нормальное давление в шинах колес для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 составляет 2.0 бар в передних и задних колесах.
Для 2105, 2107: передние колеса 1,8, задние 2,0 бар. На примере шин этих автомобилей рассмотрим, что будет при движении на автомобиле со спущенными или наоборот перекачанными шинами.
Давление в шинах ниже нормы
В зависимости от величины падения давления наблюдается различной степени ухудшение управляемости автомобиля. Он начинает «плавать» по дороге. Особенно заметно это при перестроениях. Возможен увод автомобиля в сторону при движении и при торможении. Ухудшается динамика, так как сопротивление качению автомобиля возрастает.
Помимо этого шина со сниженным давлением деформируется, площадь пятна контакта с дорогой увеличивается, она сильно нагревается, происходит усиленный износ ее боковых поверхностей.
Возрастает расход топлива, так как двигателю приходится расходовать больше энергии на преодоление возросшего сопротивления качению.
При попадании в яму или выбоину на дороге возможно повреждение колесного диска, не говоря уже о разрушении покрышки или ее самопроизвольном разбортировании.
Вместе с тем намеренное снижение давления в шинах колес самим водителем может помочь забуксовавшему автомобилю выехать из грязи или снега.
Давление в шинах выше нормы
Перекачанные шины позволяют автомобилю легче катиться по дороге, легче управляться, снижают расход топлива, но вместе с тем наблюдается повышенный износ центральной части протектора покрышки, растяжение и разрушение корда внутри неё в случае попадания в яму (колесная грыжа). При движении по неровной дороге водитель и пассажиры будут ощущать все ее дефекты на себе, а подвеска автомобиля быстрее выйдет из строя.
Таким образом, необходимо поддерживать в шинах колес автомобиля оптимальное рекомендованное давление, так как оно обеспечивает хорошую управляемость, минимальный износ шин, минимальный расход топлива. Рекомендуется проводить проверку давления в шинах раз в неделю и перед каждой длительной поездкой. Визуальный осмотр состояния колес необходимо проводить ежедневно.
Примечания и дополнения
— Разное давление в шинах колес (одно спущено, другое перекачено и т.п., особенно на одной оси), управляемость автомобиля резко ухудшается, это самое опасное для вождения сочетание, так как автомобиль становится непредсказуемым в движении.
— На давление в шинах влияет температура воздуха. При ее изменении на 10 градусов в ту или иную сторону давление снижается или, наоборот увеличивается на 0,1 бар.
Еще статьи по эксплуатации автомобиля
— Факторы, влияющие на повышение расхода топлива
— Зимние шины на 13 для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Запуск двигателя автомобиля зимой (при низких температурах)
Рекомендуемое давление в шинах Лада Самара
Индексы скорости и нагрузки шин (указаны в таблицах после размерности). Рекомендованное давление в шинах для моделей семейства Лада Самара (ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099) указано в инструкции по эксплуатации, а также дублируется на табличке (на крышке лючка бензобака, на стойке водительской двери или на крышке ящика для перчаток).
ВАЖНО! Давление требуется измерять на холодной шине (автомобиль должен находиться в состоянии покоя не менее 2-х часов до измерения).
ВАЖНО! Все указанные в таблице значения давления приведены для рекомендованных типоразмеров шин вашего Lada Samara.
Обозначения в таблице: SSR — шины RUNFLAT, позволяющие продолжить движение после потери давления воздуха в шине; VA — типоразмер шин, устанавливаемых на переднюю ось автомобиля; HA — типоразмер шин, устанавливаемых на заднюю ось автомобиля; XL — шина увеличенной грузоподъемности.
Лада (ВАЗ) Самара 1991-2008 гг
Модель и модификация Рекомендованный размер шин Обычная загрузка Полная загрузка
Передние Задние Передние Задние
1.5 i (56 kW) 165/70 R 13 79 T 2.0 2.0 2.0 2.0
175/70 R 13 82 T 1.9 1.9 1.9 1.9
185/60 R 14 82 T 1.9 1.9 1.9 1.9

ВАЗ 2108 | Давление в шинах
Давление в шинах

Размер шин (радиальные бескамерные)

Давление в шинах, бар

для 4 человек |пои полном натр.

перед

задн.

передн

задн

BMW 520i,524td

205/65R1594H 225/60 R 1595 Н 240/45VR415 240/45 R 415 94 V TD 230/55 VR 390 94V ТО 230/55 R 390 94 V

2,0

2,1

2,1

2,6

195/65R1591H 195/5R1591HM-S 205/65R1593 Q/T M+S 225/R1595Q/WM+S 240/45 R41594HM+S TD 230/55 R 390 94 M+S

2,0

2,3

2,3

2,8

195/65R 1591 T/WM+S 200/OR390 90Q/T/HM+S 205/65R 1593 HM+S 220/55 R 390 93 HM-S

2,2

2,5

2,5

3,0

BMW525i

205/65 R 1594 V 205/65VR 15 225/60 R 15 95 V 225/60 VR 15 240/45 Vfl 415 240/45 R 415 94 V TD 230/55 VR 390 TD 230/55 R 390 94 V

2,0

2,3

2,4

2,9

195/65 VR 15 195/65 R 15 91V 195/65R 1591 Q/T/И M+S 200*0 R 390 Q/T/H M+S 205/65Rl593O7T/HM+S 220/55 R 390 93 HM+S 225/60 R 15 95 ОД/HM+S 240/45 R 415 HM+S TD 230/55 R 390 94 M+S

2.2

2.6

2.7

3.2

BMW 530i

205/65 R 1594V 205/65 VR 15 225/60 R 15 95 V 225/60 VR 15 240/45 R 415 94 V 240/45 VR415 TD 230/55 R 390 94 V TD 230/55 VR 390

2.0

2.2

2,4

3.0

205/5R1593GA*M+S 225/65 R 1595Q/T/H M+S 220/55 R 390 93 H M+S 240/45 R 415 94 H M+S TD 230/55 R39094M-S

2.2

2.4

2,6

3.2

BMW 530i

205/65 R 1593 Q/T/N M+S 220/55 R 390 93 H M+S 225/60 2R 15 225/60 VR 15 225/60 R 15 95 0Д/Н M-+S 240/45 VR/ZR 415 240/45R 415 94HM+S TD 230/55 VR/ZR 390 TD 230/55 R 390 94 M+S

2.0

2.4

2,7

3.2

Указание: руководствуйтесь таблицей давлений на стойке двери водителя. Для шин новых раз—меров могут быть приведены другие данные.
ВАЗ 2108 | Давление воздуха в шинах
Давление воздуха в шинах
Опасность аварии!
При повторяющемся падении давления воздуха в шинах обязательно проверить шину на отсутствие посторонних предметов, а колесо, включая вентиль -на герметичность.
(Давление воздуха в шинах — см. табл. на крышке люка топливного бака).
Указание по охране окружающей среды!
Регулярно, но не реже одного раза в две недели, контролировать давление воздуха в шинах. Не забывать при этом и о запасном колесе!
После загрузки автомобиля откорректировать давление воздуха в шинах.
Примечание:
Давление воздуха в шинах изменяется с изменением температуры воздуха на 10 °С прибл. на 0,1 бара. Это следует учитывать при проведении контроля давления воздуха в шинах в помещении — особенно зимой.
Пример:

Температура в помещении

= ок. +20 °С

Температура наружного воздуха

= ок. 0 °С

Устанавливаемое давление воздуха

= предписнное давление воздуха +0,2 бара.

Значения давления воздуха в шинах, приведенные для небольшой нагрузки автомобиля, являются минимальными значениями, обеспечивающими хорошую комфортабельность езды.
Повышенное давление воздуха в шинах, предусмотренное при повышенной нагрузке автомобиля, положительно сказывается на управляемости автомобиля также и при небольшой нагрузке и является вполне допустимым. Плавность качения при этом, однако, несколько снижается.
В зависимости от скорости движения и нагрузки температура шин во время езды, а значит и давление воздуха в шинах, повышаются.
Поэтому корректировку давления воздуха в шинах рекомендуется проводить только на холодных шинах.
Корректировку на нагретых шинах разрешается проводить только в том случае, если, с учетом конкретных условий эксплуатации, приведенные в таблице значения не достигаются.

« Предыдущая 1 … 351 352 353 354 355 … 435 Следующая »

Версия Блютус	4.1
Питание	USB
Приём звукового сигнала	Аудиовыход 3,5 мм
Поддержка стандартов	A2DP, AVRCP, HFP
Средняя цена	1000

Версия Блутус	5.0
Питание	Аккумулятор
Время работы от батареи	до 75 часов через AUX
	до 12 часов по оптике
Приём звукового сигнала	Аудиовыход 3,5 мм, RCA, оптоволокно
Поддержка стандартов	A2DP, AVRCP, HFP
Средняя цена	3850

Для регулировки, Вам может понадобится:
Ксеноновая лампа D2S Philips с цоколем D2S. Код лампы 85122. Предназначена для установки в линзованную оптику.		Ксеноновая лампа D2R Оригинальная лампа (код 85126) для штатного ксенона с рефлекторной оптикой.		Philips X-Treme Vision h5 Галогеновые лампочки X-Treme Vision – на 100% больше света! Максимум яркости! Цвет 3500К. Цоколь Н4.	dggd

Расстояние от оптического центра фары до плоскости рабочей площадки н, мм	Номинальный угол наклона светового пучка фары в вертикальной плоскости		Расстояние R от проекции оптического центра до светотеневой границы фары на экране, удаленном на 10 м, мм
	угл. мин	процентов
До 600	34	1.00	100
От 600 до 700	45	1.30	130
От 700 до 800	52	1.50	150
От 800 до 900	60	1.76	176
От 900 до 1000	69	2.00	200
От 1000 до 1200	75	2.20	220
От 1200 до 1500	100	2.90	290

Тип фары	Сила света в направлении оптической оси фары, кд, не более	Сила света в направлении 52 вниз от левой части световой границы, кд. не менее
C:CR	800	1600*
НС; HCR; DC; DCR	950	2200*

КУЗОВ
Тип	Седан
Количество дверей	4
Количество мест	5
Длина	4767 мм
Ширина	1832 мм
Высота	1456 мм
Колесная база	2791 мм
Объем багажника	586 л
ДВИГАТЕЛЬ
Тип	Бензиновый TSI
Объем	1395 куб. см
Мощность	150 л. с.
При оборотах	5000—6000
Крутящий момент	250 Н·м при 1500—3000 об/мин
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	4
Топливо	Бензин
ТРАНСМИССИЯ
Привод	Передний
Кол-во передач (мех. коробка)	6
Кол-во передач (автомат. коробка)	7
ПОДВЕСКА
Спереди	McPherson
Сзади	Независимая, пружинная, многорычажная
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель руля	Электроусилитель
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость	218 км/ч
Время разгона (0—100 км/ч)	8,6 c
Расход топлива в смешанном цикле	5,1 л / 100 км

Модели Хэтчбек
Давление (холодная шина)	Передние	Задние
Модели 1,2, 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров:
шины 145 R 13	1,9 бар	1,7 бар
шины 155 R 13	1,8 бар	1,6 бар
шины 165 R 13	1,7 бар	1,7 бар
шины 175/70 R 13	1,8 бар	1,6 бар
– предельная нагрузка:
шины 145 R 13	2,0 бар	2,3 бар
шины 155 R 13	1,9 бар	2,1 бар
шины 165 R 13	1,8 бар	2,0 бар
шины 175/70 R 13	1,9 бар	2,1 бар
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива:
– до 3 пассажиров:
шины 155 R 13, 165 R 13 или 175/70 R 13	1,8 бар	1,6 бар
шины 175/65 R 14	2,1 бар	1,9 бар
шины 185/60 R 14	1,7 бар	1,7 бар
– предельная нагрузка:
шины 155 R 13	1,9 бар	2,2 бар
шины 165 R 13 или 175/70 R 13	1,9 бар	2,1 бар
шины 175/65 R 14	2,2 бар	2,4 бар
шины 185/60 R 14	1,8 бар	2,0 бар
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров	2,0 бар	1,8 бар
– предельная нагрузка	2,1 бар	2,3 бар
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров	2,1 бар	1,9 бар
– предельная нагрузка	2,2 бар	2,4 бар
Модели 2,0 л:
– модели с 16 клапанами:
до 3 пассажиров	2,3 бар	2,1 бар
предельная нагрузка	2,4 бар	2,6 бар
Модели с 8 клапанами:
до 3 пассажиров	2,1 бар	1,9 бар
предельная нагрузка	2,2 бар	2,4 бар
Модели Седан
Модели 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров	1,8 бар	1,6 бар
– предельная нагрузка:
шины 155 R 13	1,9 бар	2,4 бар
шины 175/70 R 13	1,9 бар	2,1 бар
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров	2,0 бар	1,8 бар
– предельная нагрузка:
шины 155 R 13	2,1 бар	2,5 бар
шины 175/70 R 13	2,1 бар	2,3 бар
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива (см. выше информацию по моделям Hatchback)
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров:	2,1 бар	1,9 бар
– предельная нагрузка	2,2 бар	2,4 бар
Модели 2,0 литров (см выше информацию по моделям Hatchback)
Модели Универсал и Фургон
Модели 1,3 и 1,4 л:
– до 3 пассажиров	1,8 бар	1,8 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза	1,9 бар	2,3 бар
– предельная нагрузка	2,0 бар	2,8 бар
Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров	1,8 бар	1,8 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза	1,9 бар	2,3 бар
– предельная нагрузка	2,0 бар	2,8 бар
Модели 1,8 литров:
– до 3 пассажиров	2,1 бар	2,3 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза	2,2 бар	2,6 бар
– предельная нагрузка	2,2 бар	3,2 бар
Модели Пикап
До 2 пассажиров и 100 кг груза:
– шины 155 R 13	2,0 бар	2,2 бар
– шины 165 R13 и 165 R 14	1,8 бар	2,2 бар
Предельная нагрузка:
– шины 155 R 13	2,2 бар	3,0 бар
– шины 165 R13 и 165 R 14	1,8 бар	3,0 бар
Конвертируемые модели
Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров:
шины 175/70 R 13	1,8 бар	1,6 бар
шины 175/65 R 14	2,1 бар	1,9 бар
шины 185/60 R 14	1,7 бар	1,7 бар
– предельная нагрузка:
шины 175/ 70 R 13	1,9 бар	2,1 бар
шины 175/ 65 R 14	2,2 бар	2,4 бар
шины 185/ 60 R 14	1,8 бар	2,0 бар
Модели 2,0 л:
– до 3 пассажиров:
шины 185/60 R 14	2,1 бар	1,9 бар
шины 185/55 R 15	2,5 бар	2,3 бар
– предельная нагрузка:
шины 185/60 R 14	2,2 бар	2,4 бар
шины 185/55 R 15	2,7 бар	2,9 бар

Давление в шинах, атм	1,0	2,0	3,0
Максимальная скорость
(IV передача), км/ч	143,0	144,7	145,9
Выбег автомобиля, м
130—80 км/ч	737	796	968
50—0 км/ч	469	540	589
Расход топлива, л/100 км
90 км/ч	6,18	5,80	5,69
120 км/ч	8,39	8,04	7,92
Тормозной путь, м	39,4	37.7	42.5
Максимальная скорость
выполнения маневра
«переставка» (20 м), км/ч	83.1	86,5	90,7

Модель и модификация	Рекомендованный размер шин	Обычная загрузка		Полная загрузка
Модель и модификация	Рекомендованный размер шин	Передние	Задние	Передние	Задние
1.5 i (56 kW)	165/70 R 13 79 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	175/70 R 13 82 T	1.9	1.9	1.9	1.9
	185/60 R 14 82 T	1.9	1.9	1.9	1.9

Размер шин (радиальные бескамерные)	Давление в шинах, бар
	для 4 человек \|пои полном натр.
	перед	задн.	передн	задн
BMW 520i,524td
205/65R1594H 225/60 R 1595 Н 240/45VR415 240/45 R 415 94 V TD 230/55 VR 390 94V ТО 230/55 R 390 94 V	2,0	2,1	2,1	2,6
195/65R1591H 195/5R1591HM-S 205/65R1593 Q/T M+S 225/R1595Q/WM+S 240/45 R41594HM+S TD 230/55 R 390 94 M+S	2,0	2,3	2,3	2,8
195/65R 1591 T/WM+S 200/OR390 90Q/T/HM+S 205/65R 1593 HM+S 220/55 R 390 93 HM-S	2,2	2,5	2,5	3,0
BMW525i
205/65 R 1594 V 205/65VR 15 225/60 R 15 95 V 225/60 VR 15 240/45 Vfl 415 240/45 R 415 94 V TD 230/55 VR 390 TD 230/55 R 390 94 V	2,0	2,3	2,4	2,9
195/65 VR 15 195/65 R 15 91V 195/65R 1591 Q/T/И M+S 200*0 R 390 Q/T/H M+S 205/65Rl593O7T/HM+S 220/55 R 390 93 HM+S 225/60 R 15 95 ОД/HM+S 240/45 R 415 HM+S TD 230/55 R 390 94 M+S	2.2	2.6	2.7	3.2
BMW 530i
205/65 R 1594V 205/65 VR 15 225/60 R 15 95 V 225/60 VR 15 240/45 R 415 94 V 240/45 VR415 TD 230/55 R 390 94 V TD 230/55 VR 390	2.0	2.2	2,4	3.0
205/5R1593GA*M+S 225/65 R 1595Q/T/H M+S 220/55 R 390 93 H M+S 240/45 R 415 94 H M+S TD 230/55 R39094M-S	2.2	2.4	2,6	3.2
BMW 530i
205/65 R 1593 Q/T/N M+S 220/55 R 390 93 H M+S 225/60 2R 15 225/60 VR 15 225/60 R 15 95 0Д/Н M-+S 240/45 VR/ZR 415 240/45R 415 94HM+S TD 230/55 VR/ZR 390 TD 230/55 R 390 94 M+S	2.0	2.4	2,7	3.2

Температура в помещении	= ок. +20 °С
Температура наружного воздуха	= ок. 0 °С
Устанавливаемое давление воздуха	= предписнное давление воздуха +0,2 бара.

Что значит хэтчбек: особенности и 5 преимуществ перед другими типами кузовов автомобилей

Хэтчбек это что значит

Что такое хэтчбек? Особенности и 5 преимуществ кузова

История создания кузова

Как выглядит тип кузова хэтчбэк и в чем его отличия от других модификаций авто

Преимущества и недостатки кузова

Примеры отечественных автомобилей хетчбеков

Примеры зарубежных автомобилей

Киа Рио

Пежо 206

Итоги

Что такое хэтчбек?

Седан

Хэтчбек

Универсал

Кроссовер (внедорожник)

Page 2

Седан

Хэтчбек

Универсал

Кроссовер (внедорожник)

Хэтчбек или седан? Как выбрать?

Чем отличается седан от хэтчбека. Хэтчбек что это

Типы кузова

Отличие седана от хэтчбека

Что выбрать?

Хэтчбек — это… Что такое Хэтчбек?

Особенности

Форма крыши хетчбэка

Лифтбэк

Примеры автомобилей

Российские автомобили с кузовом хетчбэк

См. также

Примечания

Что такое хэтчбек – это кузов машины, чем хэтчбек отличается от седана и универсала

Что есть что

Сравнение с седаном

Сравнение с универсалом

Итоги

Хэтчбек что это? | autoposobie.ru

Чем отличается седан от хэтчбека, в чем разница между седаном и хэтчбеком

Что такое седан

Что такое хэтчбек

Преимущества и недостатки седана и хэтчбека

Похожие статьи

Хэтчбек, что это такое?

Что такое хэтчбек?

Хэтчбек

Седан

Универсал

Внедорожники (джипы)

Хетчбэк — это… Что такое Хетчбэк?

Форма крыши и количество объёмов

Лифтбэк

Примеры автомобилей

Российские автомобили с кузовом хетчбэк

См. также

Примечания

Что выбрать: седан или хэтчбек?

Хэтчбек — это… Что такое Хэтчбек?

Особенности

Форма крыши хетчбэка

Лифтбэк

Примеры автомобилей

Российские автомобили с кузовом хетчбэк

См. также

Примечания

Чем лифтбек лучше седана

Что значит хэтчбек. Выбираем тип кузова: седаны против хэтчбеков

Общие сведения

Чем отличаются седаны от хэтчбеков

Плюсы и минусы двух типов кузова

Преимущества закрытого кузова:

Преимущества укороченного кузова

Что такое седан

Что такое хэтчбек

В чем разница

Преимущества седана

Недостатки седана

Преимущества хэтчбека