Форматирование карты памяти для видеорегистратора: как отформатировать microsd?
Форматирование карты памяти: как правильно сделать и зачем это нужно
Как отформатировать флешку для видеорегистратора, дабы он наконец-то ее увидел? Чтобы отформатировать через компьютер дополнительно понадобиться картридер или в случае с ноутбуком — переходник на SDHC-карту.
Итак, micro SD уже в слоте, открываем «Мой компьютер», щелкаем правой кнопкой мыши на ее иконке и выбираем из появившегося контекстного меню пункт «Форматирование». Появилось диалоговое окно. Надо заметить, что это самый простой вариант, так как не предполагает выбор размера кластера. Здесь выбирается только ФС. В каком формате должна быть файловая система флешки? Так как большинство из них работает на exFAT или FAT 32, а автомобильный гаджет «понимает» исключительно второй вариант, в выпадающем списке выбираем файловую систему FAT 32.
Разберем еще одну причину, почему отношения приобретенный вам флеш-карты с установленным в авто видеорегистратором могут не срастись. Ни для кого не секрет, что, покупая что-то мы ищем более выгодный вариант. Это естественно. Но, выбирая китайский аналог брендовой micro SD, который вдвое, а то и втрое дешевле, будьте готовы ввести в гугл поиск вопрос «Что делать если видеорегистратор постоянно просит отформатировать карту памяти?». Причина в том, что упомянутые флешки очень часто представляют собой штамповки с низкими характеристиками, не способными функционировать более полугода (но не всегда, «китай» – «китаю» рознь). В этом случае можем посоветовать быть внимательными и покупать у проверенного продавца.
Если видеорегистратор вдруг начал выдавать ошибку, немедленно подключите его к ПК и просканируйте вместе с вставленной в него картой на предмет вирусов или ошибок и только после форматируйте сам съемный носитель.
Альтернативные способы очистки флешки для видеорегистратора
В форуме можно встретить еще один интересный вопрос: «Почему не форматируется микро sd карта после регистратора?». Скорее всего сама система дала сбой или настраивая авторегистратор пользователь что-то сделал с одним из системных файлов. Основной признак ситуации с вирусом: появление на карте памяти файлов с непонятными названиями (вместо имени какая-то абракадабра). По выше описанному и самому простому способу очистить карту памяти не удастся (операционка будет выдавать сообщение о невозможности завершения процесса).
Метод 1 — через консоль
Попробуйте сделать это через консоль. Порядок действий таков:
В окне под названием «Выполнить» вводим команду diskmgmt.msc (окно вызывается одновременным нажатием клавиш Win и R).
В менеджере управления дисками ищите свою флешку, выбираете ее, нажимая правой кнопкой мышки и жмете на «Форматировать» в открывшемся списке действий.
Метод 2 — программы и утилиты
Можно воспользоваться специальными программами, например, бесплатной USB Disk Storage Format Tool или SDFormatter. Если и они не срабатывают, прибегните к утилите, выполняющей низкоуровневое форматирование и способной обойти блокировку записи (комп пишет, что флешка защищена от записи, но блокиратора на ней нет или стоит в правильном положении).
Метод 3 — через командную строку
Если вы не хотите скачивать постороннее ПО, но форматнуть карту памяти не удается или нужно обойти/снять защиту от записи, попробуйте одну «волшебную» команду — diskpart. Где и как ее вводить:
Вызываем специальный список путем одновременного нажатия двух клавиш Win (на ее месте изображено символическое окошко) и X.
Выбираем командную строку.
Во сплывшем окне пишем то самое «магическое» слово diskpart.
В очередном окошке прописываем команду, которая выдаст нам информацию о всех подключённых к компьютеру дисках и флеш-накопителях— list disk.
Как выбрать свою флешку? Смотрим в списке ее позицию и пишем команду select disk 1 (если это номер вашей карты памяти).
Очищаем атрибуты защиты от записи через команду attributes disk clear readonly.
Если хочется просмотреть результат, пишем attributes disk, или сразу выходим при помощи команды exit.
Форматируем карту памяти классическим способом или посредством видеорегистратора.
Напоследок рассмотрим еще один способ зачистить горе-флешку.
Метод 4 — обнуление
Первым делом скачиваем утилиту под названием, которое говорит само за себя — flashnul. Она помогает с тестированием карт памяти и флеш-накопителей в общем, для каких целей те не использовались бы. Однако с ней надо обходится весьма осторожно, иначе можно нечаянно повредить файлы на других дисках. Итак, обнуление флешки пошагово:
Распаковываем программу.
Открываем командную строку и переходим в каталог, где она находится (например, диск Е), для этого надо написать Е:
Переходим в папку flashnul, для чего пишем cd flashnul.
Запоминаем букву (номер), которой обозначена наша флеш-карта (например, Н). По порядку вводим команды:
flashnul –p
flashnul Н: –F (команда затирает под нуль все имеющиеся на карте памяти данные)
flashnul Н: –l (команда для запуска теста на ошибки + полного уничтожения данных)
Снова запускаем форматирование посредством консоли управления.
На самом деле для того, чтобы форматнуть карту памяти для дальнейшего ее использования в авторегистраторе, в том числе, существует очень много методов, программ и утилит. Конечно, если простые не помогают, лучше обратится к специалисту из сервисного центра, где, кстати, возможно вам ее обменяют на новую (при условии действительного гарантийного срока и отсутствия механических повреждений по вине пользователя).
Рекомендации по пользованию микро СД картой
Если вы не хотите, чтобы видеофайлы с вашего носителя просто-напросто исчезли или перестали удаляться, следуйте следующим рекомендациям.
Во-первых, вынимайте из видеорегистратора карту только после ее отключения в настройках и выключения устройства, чтобы не случилось так, что вы ее вытащили при выполнении записи или сохранения файлов.
Во-вторых, отключая ее (например, при использовании в компьютере для сброса информации на жесткий диск), не выдергивайте/вытаскивайте ее до того, как активировали безопасное извлечение.
В-третьих, используйте карту соответствующего класса памяти!
И да, если вы заметили, что после того, как вы удаляете файл со своей карты, а он восстанавливается и не исчезает, при этом ни один способ форматирования не помогает, microSD уже не помочь, ибо ваша флешка умерла. Узнать наверняка, проблема в карте памяти или регистраторе, можно вставив в него новую. Если на нее спокойной пишутся, сохраняются, «изымаются» файлы, то закономерно, проблема не в автомобильном девайсе. Ну а как с ними бороться вы уже знаете.
Решение проблем с флешкой для видеорегистратора
Видеоролики и фотоснимки, создаваемые камерой видеорегистратора, обычно хранятся на карте памяти. Как известно внутренняя память этих девайсов не отличается большой вместительностью, поэтому зачастую вместе с ним покупается и СД или микро СД карточка. Самый популярный объем карты среди автолюбителей — 32 Гб, поскольку именно этот объем карты считается оптимальным для большинства FullHD регистраторов.
Порой записанная информация может быть очень важной, например, если было зафиксировано ДТП или еще какое-то чрезвычайное происшествия. В такой момент качество карты играет большую роль и будет очень обидно, если она вдруг глюкнет. Также может случится так что как раз таки надо зафиксировать что-то на видеокамеру, но авторегистратор вдруг перестал видеть флешку или попросил отформатировать ее. Но почему видеорегистратор просит отформатировать карту или не способен ее распознать? Основные причины:
Предварительное форматирование micro SD карты пользователем, изменив формат.
Использование карты с не соответствующим классом памяти / скорости обмена данными.
Наличие вирусов или системных ошибок на карте.
Карта старого образца с низким скоростным порогом.
Форматирование с помощью средств Windows
Форматирование внешнего носителя предназначено для того, чтобы сменить имеющийся формат, или же оперативно удалить из него всю информацию.
Перед началом форматирования убедитесь, что на микро SD не осталось важных для вас данных, и только после этого приступайте к очистке.
Для начала рассмотрим способы, которые предоставляет нам операционная система.
Для них не нужно ничего скачивать или устанавливать, в пару кликов вы добьетесь нужного результата.
Итак, следуем следующему алгоритму действий:
Заходим в меню Пуск и выбираем пункт «Панель управления».
Доступ к панели управления
Находясь в панели управления, выберете режим просмотра «Мелкие значки», как показано на скриншоте:
Изменение режима просмотра
В появившемся списке, выберите пункт «Администрирование».
Администрирование
Далее переходите на «Управление компьютером», а после в «Управление дисками».
Управление компьютером
Перед вами откроется список подключённых дисков.
В нём найдите карту памяти и кликните по ней правой кнопкой мыши:
Меню карты памяти
Важно! В строке «Состояние», находящейся напротив названия вашей карты, обязательно должен стоять статус «Исправен».
В появившемся меня кликаем на пункт «Форматирование», как показано на скриншоте выше.
Если всё пройдёт успешно, то на этом форматирование карты завершено.
В случае если в состоянии карты высвечивается надпись «Не распределён», выберете действие «Создать новый том».
Вы выполнили все пункты без ошибок, но Windows упрямо не желает форматировать карту, значит, ваша ОС использует данный накопитель и блокирует доступ к файловой системе.
В таком случае нужно будет воспользоваться дополнительными утилитами, которые мы распишем ниже.
Как форматировать карту памяти на телефоне или планшете?
Посмотреть все 7 фото
Одним из самых популярных видов носителей в настоящее время считается microSD. Такие карты памяти используются в телефонах и в большинстве фотоаппаратов. Периодически необходима их очистка. Если вы хотите использовать карту памяти в другом устройстве, то необходимо сначала скопировать с нее нужную информацию в облако или на свой компьютер, а потом провести полную очистку. Специалисты рекомендуют проводить эту процедуру с помощью смартфона, если вы собираетесь в дальнейшем использовать карту на нем. Разберемся, как форматировать карту памяти на Андроид.
Для этого нужно следовать пошаговой инструкции:
Зайдите в настройки телефона и перейдите в раздел «Хранилище».
Тут находятся сведения о состоянии внутренней памяти телефона, данных кэша и о карте памяти.
Переместитесь в нижнюю часть списка. Там будет кнопка «Очистить SD». С ее помощью вы сможете отформатировать флеш-карту.
Подтвердите свои действия и дождитесь окончания процедуры.
В телефонах Samsung алгоритм форматирования Micro SD другой:
Нажмите на кнопку, имеющую форму шестеренки.
Зайдите в Smart Manager.
В нем вам потребуется найти блок с SD-картой, а потом провести те же действия, что и в первый раз.
Понять, нужно ли форматировать карту памяти просто – о том, что памяти не хватает вам сообщит смартфон или вы самостоятельно решите очистить ее из-за потери быстродействия. В некоторых случаях флешка выдает ошибку при обращении к ней, указывая, что она повреждена или заполнена. Иногда очистка необходима из-за появления вируса, который мешает нормальной работе вашего смартфона. Специалисты рекомендуют периодически очищать носитель из-за того, что при простом удалении файлы могут частично оставаться в памяти, а потом накладываться на новые. Наибольшие проблемы доставляет периодическое использование карты памяти в компьютере или фотоаппарате.
Многим интересно, надо ли форматировать новую карту памяти. Рекомендуется сделать это при помощи устройства, в котором вы будете ее использовать. Тогда она отформатируется с подходящей файловой системой и проблем в использовании не будет. К тому же производитель мог записать на ней файлы, которые вам не будут нужны для дальнейшего использования.
Другие способы форматирования флешки и карт памяти на смартфоне
Если стандартными средствами не удалось очистить карту, то можно сделать это в режиме Recovery. Для начала нужно зайти в этот режим. Обычно в него переходят при помощи нажатия комбинации кнопок громкости, «Домой» и выключения. В инструкции к устройству обычно есть информация, какие кнопки нужно нажимать. Загляните в нее или найдите описание перехода в этот режим для вашего смартфона в Интернете.
Далее действия будут зависеть от вида меню:
Если меню сделано в режиме CWM, то при помощи кнопок громкости необходимо найти раздел mounts and storage, а затем выбрать его кнопкой выключения. Далее выберите пункт format sdcard и снова нажмите эту кнопку. После завершения процедуры включите смартфон.
Для устройств, в которых этот режим называется TWRP, необходимо найти директорию Wipe и тапнуть по ней. Это более новая система и сенсорный экран в ней чаще всего работает. В следующем окне нажмите на надпись Advanced wipe. В следующем окне нажмите Internal storage, а затем проведя пальцем по нижней части экрана подтвердите свои действия.
Опытным пользователям, если не помогают другие способы форматирования, можно использовать приложения. Обычно для них нужно открыть Root-доступ. Подобрать приложение можно по отзывам в Play Market. Но мы не будем на них останавливаться, так как специалисты не рекомендуют работать с ними, а лучше всего воспользоваться возможностью форматирования карты на ПК.
Что потребуется для форматирования карт памяти и флешек на ПК Windows?
Прежде всего вам потребуется иметь устройство, которое можно поместить карту для считывания. Практически во всех ноутбуках есть возможность считать microSD для этого у них есть стандартный картридер для SD, а вместе с картами памяти продают специальные переходники. Если у вас стационарный ПК, то можно приобрести блок для считывания карт разного формата или картридер, подключающийся через USB.
Обратите внимание, что картридеры выпускают нескольких моделей. Одни пригодны только для считывания SD карт, а другие могут помочь вам пережать информацию с носителей всех форматов. Для домашнего использования достаточно моделей с минимумом отверстий под карты. Так как формат microSD получил широкое распространение, сейчас выпускают удобные USB-картридеры, которые похожи на обычные флешки. Также вы можете воспользоваться подручными средствами, например, во всех USB-модемах есть отверстие для карты памяти.
Как использовать функцию форматирования на компьютере – инструкция?
Посмотреть все 7 фото
Теперь подробно расскажем, как форматировать карту памяти через компьютер. После того как вы нашли способ подключить карту к компьютеру действуйте по инструкции:
Зайдите в раздел «Мой компьютер».
Щелкните правой кнопкой мыши по иконке карты памяти, а затем в выпадающем списке найдите слово «Форматировать».
Откроется небольшое окно, в котором вам нужно убрать галочку со слова «Быстрое» и нажать на кнопку запуска.
После завершения процесса форматирования, можно пользоваться картой памяти.
В этом окне можно выбирать также файловую систему. По умолчанию всегда стоит FAT, но при необходимости вы можете выбрать иной вариант. Если у вас флешка размером более 32 Гб, то можно выбрать вариант exFAT, в отличие от своего предшественника он не имеет ограничений по объему носителя. Также этот вариант не имеет ограничений по типу поддерживаемых операционных систем, он подойдет для использования любой версией Android.
При выставлении настроек форматирования не меняйте размер кластера. Лучше всего уберите галчонку с раздела «Быстрое форматирование». Если этого не сделать, то не получится очистить карту полностью, некоторые файлы или папки могут сохраниться. При глубокой очистке форматирование проводится дольше, но оно более эффективно.
Аналогично производится форматирование стандартных USB-флешек. Не нужно использовать иные параметры для них, очистка производится по тем же правилам.
Какими утилитами можно форматировать USB-носители и карты памяти?
Если стандартные способы для очистки не помогают, то можно флешку форматировать программами, которые помогут полностью очистить любой носитель для информации. Лучшим программным обеспечением для этого считаются:
HP USB Disk Storage Format Tool – утилита, разработанная компанией Hewlett-Packard. Изначально она использовалась на устройствах, выпущенных этой компанией. По дизайну приложение похоже на стандартное системное, оно может форматировать флешки в форматах NTFS, FAT, FAT32. Для работы необходимо подключать флешку или картридер через порт 2.0. Утилита может использоваться для подготовки использования крат памяти на смартфонах, а также для создания загрузочных дисков. Распространяется программа бесплатно.
HDD Low Level Format Tool – программа для возврата флешек в заводское состояние. Карту памяти с его помощью можно не только отформатировать, но и заполнить память устройства так называемыми нулевыми байтами. Недостаток программы в том, что она на английском языке. Но тем не менее интерфейс программы максимально интуитивен, вы сможете получить полную информацию о носителе, отформатировать его. Утилита позволяет даже удалить с него вирусы.
SDFormatter – еще одна популярная утилита, которая позволяет удалить в карты памяти всю информацию. Она подходит также и для обычных флешек. Но лучше всего ее использовать именно для SD-носителей. Она разработана с учетом специфики карт памяти, используемых в фотоаппаратах, плеерах и смартфонах. Утилита использует специальные методы форматирования, она помогает даже в тех случаях, когда стандартные средства не могут удалить всю информацию с носителя. Интерфейс не вызовет затруднений даже у человека, который не владеет компьютером. Лучше всего при форматировании выбирать вариант Full (Earse), тогда очистка будет наиболее полной.
AutoFormat Tool – утилита с удобным интерфейсом. В ней нет ничего лишнего, только форматирование. Запускать программу нужно от имени администратора, так как она способна работать не только со съемными носителями, но и с жесткими дисками самого ПК. Единственная сложность в использовании программы в том, что вам необходимо в разделе Disk Drive правильно указать путь к нужному тому. Если вы случайно спутаете букву, то отформатируете не тот носитель, будьте внимательны.
Все эти программы распространяются бесплатно. Опытным пользователям также можно попробовать воспользоваться еще одним средством своего ПК – командной строкой и специальным ПО. Это позволит отформатировать флешку и сохранить на ней информацию. Это самый необычный способ работы с носителями.
Действуйте по инструкции:
Установите на свой ПК утилиту Convert.exe.
Откройте при помощи меню «Пуск» командную строку.
Как только появится курсор введите команду: «convert <буква_флешки>: /fs:ntfs /nosecurity /x».
После завершения работы программы, вы можете пользоваться флешкой, как раньше.
Недостаток этого варианта в том, что при ошибке вы можете испортить карту памяти. К этом варианту стоит прибегать крайне осторожно. Намного лучше скопировать файлы на свой ПК и очистить ее стандартным способом или при помощи утилит, а затем перенести нужную информацию на карту памяти снова.
Использование RecoveRx
На примере одной из утилит расскажем, как карту памяти микро СД форматировать. Для примера выберем софт RecoveRx. Ее можно скачать с официального сайта производителя Trancend, при загрузке выберите свой тип операционной системы. Устанавливать и использовать утилиту нужно по инструкции:
После загрузки щелкните дважды по иконке программы.
Подтвердите, что вы согласны с правилами работы с программой, а затем выберите язык и место для инсталляции. Процесс установки займет не больше 2 минут.
Подключите флешку или карту памяти к компьютеру любым доступным способом.
Запустите утилиту.
В верхней строке есть три раздела. Вам необходимо выбрать Format.
Выберите букву подключенной флешки, а затем укажите ее тип SD или CF. Для последнего действия необходимо щелкнуть по одной из двух иконок.
Затем вам останется лишь запустить программу и дождаться результата.
Утилиту можно назвать очень полезной, так как в ней есть несколько разделов, например, вы можете попытаться восстановить карту памяти, которая на вашем смартфоне показала ошибку считывания. Во время проведения форматирования исправляются некоторые ошибки носителя, а также полностью удаляется любая информация.
Если вы хотите изменить файловую систему, то достаточно щелкнуть по буквам FAT, чтобы вызвать дополнительное меню. В нем есть все виды типов, доступные для вашей флешки. Вы можете выбрать любой из них, но лучше всего оставить exFAT или FAT.
Мы рассмотрели все возможные способы очистки карты памяти. Если вы просто переполнили ее информацией, которую решили удалить, то достаточно воспользоваться стандартными средствами – флешку форматировать при помощи системы Андроид или на своем ПК. Если карта памяти не работает и выдает ошибку, то скачайте любую из перечисленных выше утилит. Попробуйте с их помощью восстановить карту памяти или отформатировать ее. Любые вопросы по поводу использования функции форматирования вы можете задать в комментариях, мы приветствуем обратную связь. Делитесь информацией с друзьями и регулярно читайте нас, мы расскажем еще много интересного.
Изредка в файловой системе Андроид могут возникать ошибки. В таком случае SD-накопитель начинает работать некорректно, появляются ошибки, которые заставляют нас заинтересоваться, как форматировать SD карту на Android. Такой шаг – единственный путь заставить ее работать правильно.
Форматируем SD-накопитель на Андроид
Сейчас мы рассмотрим несколько способов, как можно полностью стереть все данные с СД-карты. Это делается довольно просто как через интерфейс операционной системы Андроид, так и через ПК.
Способ 1: Через интерфейс операционной системы
Для форматирования внешнего накопителя таким способом нужно:
Открыть меню «Настройки» на устройстве.
Найти раздел «Память».
Найти там пункт «Форматирование карты памяти SD» или что-то в этом роде.
После этого понадобится подтвердить, что вы действительно желаете отформатировать внешний накопитель.
Все данные, хранящееся на ней будут стерты.
Способ 2: Через ПК
В данном случае придется немного повозиться. Следует извлечь SD-карту из слота смартфона и вставить ее в картридер электронно-вычислительной машины (он может быть внешним или внутренним).
Хороший картридер можно купить по .
Далее:
Необходимо открыть «Мой компьютер» или «Этот компьютер», смотря какая у вас версия Windows.
В появившемся окне будут все накопители, подключенные к ПК.
Следует выделить нужный и кликнуть по нему правой кнопкой мыши, чтобы открылось контекстное меню.
Там будет пункт «Форматировать», кликаем по нему.
Откроется окно, где нужно задать файловую систему. Если SD-накопитель небольшого объёма, выбирайте FAT32.
Для запуска процесса кликните по кнопке «Начать».
Теперь вы знаете, как форматировать SD карту на Android через компьютер.
Способ 3: Recovery
Можно произвести форматирование СД-накопителя через Рекавери CWM или TWRP. Если у вас установлен первый вариант, то:
Переходим в режим CWM.
Используя кнопки для регулировки громкости перемещаемся к разделу «mounts and storage», чтобы его открыть нужно нажать кнопку Включение.
Там следует выбрать пункт «format sdcard» и нажать кнопку блокировки.
Если у вас TWRP:
Загрузите смартфон в режиме ТВРП.
Тапните по разделу «Wipe».
В открывшемся окне следует выбрать «Advanced wipe».
Далее нужно отметить «Internal storage», что означает Внутренняя память и подтвердить форматирование свайпом.
Если на накопителе присутствуют важные данные, перед форматированием перенесите их во внутреннюю память смартфона, на компьютер или облако.
Теперь вы знаете, как форматировать SD карту на Android 7.0 без использования сторонних приложений. Можно, конечно, отформатировать MicroSD через файловые менеджеры, загруженные из Play Market, но тогда понадобится получить root на android.
Автор статьи Артур Филатов Техник по компьютерным системам, специалист среднего звена. С 2017 года основатель данного блога, в 2018 году окончил обучение. Написано статей 164
2Как форматировать SD карту через компьютер
Иногда с SD картами возникают проблемы при форматировании через телефон, фотокамеру или другие устройства. Тогда вам нужно выполнить форматирование в компьютере. Вставьте флешку в специальный разъем или переходник.
Зайдите в “Мой компьютер”, чтобы увидеть папку SD камеры. Как только она появится, кликните на нее правой кнопкой мыши.
В появившемся списке отыщите раздел “Форматировать”.
Перед вами откроется окно, настройте его последовательно:
Скорость по умолчанию стоит 121 МБ. Этого хватит, чтобы весь процесс занял короткое время и не нагружал систему;
Файловая система зависит от вашей операционной системы. NTFS используется только в Windows, FAT универсальна, и вы сможете прочитать ее на любой ОС, но при этом имеет ограничение в 32 ГБ. Лучше выбрать exFAT, так как этот формат не имеет ограничений по размеру и видов операционных систем;
Размер кластера лучше не изменять;
Галочку “быстрое форматирование” нужно ставить только в том случае, когда вы уже раннее выполнили полное форматирование с указанными параметрами.
Нажмите “Начать”, после чего очистка начнется сразу же.
3Как форматировать SD с помощью RecoveRx
Если вышеописанные способы вам не подошли, то осталось одно средство – специальный софт по форматированию SD карт. Один из таких софтов носит название RecoveRx. Вы можете скачать программу по ссылке https://ru.transcend-info.com/Support/Software-4/
Зайдите на сайт и нажмите на кнопку “Загрузить”, после чего у вас появится выбор операционной системы.
Как только софт загрузится, кликните по нему дважды. Вы легко установится программу: согласитесь с лицензионным соглашением, выберите язык и директорию установки. Вся процедура продлится не дольше двух минут.
Откройте программу и зайдите в раздел “Format”. Обратите внимание, что в этой программе можно попытаться восстановить флешки, которые раннее были сломаны или показали ошибку.
В графе “Диск” поставьте букву своей флешки, а ниже кликните по картинке “SD”. Форматирование этой программой поможет исправить некоторые ошибки и полностью очистить карту памяти.
Если вам нужно изменить вид файловой системе, то просто кликните по слову “FAT”, вы увидите небольшое меню со списком типов.
Как видите, у вас много вариантов очистки своей SD карты, которые могут быть как быстрыми и легкими, так и достаточно трудоемкими, если флешка показывает ошибку.
Форматирование – что такое и для чего
Микросд широко используется в смартфонах, фотоаппаратах, регистраторах и других полезных и нужных устройствах. Такое активное использование съёмного носителя, естественно, предполагает его периодическую очистку. Так что же такое форматирование карты памяти?
Форматирование — это определённый порядок действий, при котором происходит разметка и создание новой файловой структуры на твёрдом носителе. При этом все старые данные безвозвратно удаляются.
Если у меня спросят неискушённые пользователи: «Что значит переформатировать карту памяти?», то я отвечу по-простому. Сделать на ней генеральную уборку и подготовить комнаты для новых жильцов. Или привести в порядок апартаменты постоянных жителей. Так понятней? Пошли дальше.
Определить, нужно ли форматирование карте, легко. Для этого может быть несколько причин:
Если устройство не видит флешку
Если нужно стереть старую информацию
Если возникла необходимость переставить её в другое место
Бывает, что устройство не видит новую, только что купленную, мини-флешку. Тогда нужно разобраться, соответствуют ли параметры микро сд характеристикам самого гаджета. Может быть, карта более продвинутая и аппарат просто не дотягивает до её уровня?
Как форматировать микро сд через компьютер
Большинство родных устройств обладают функцией форматирования карты памяти, находящейся непосредственно в слоте. В случае если карта памяти не открывается, а посылает запрос о форматировании, нужно воспользоваться ПК.
Для того чтобы перепрошить твёрдый накопитель через компьютер, нужен специальный картридер. За отсутствием такового, попробуйте подключить фотоаппарат, телефон, регистратор с картой прямо к ПК через USB-шнур.
Следуйте такому алгоритму:
В меню «Мой компьютер» найдите карту памяти, станьте на неё правой кнопкой мыши
В выпавшем контекстном меню выберите пункт «Форматирование»
Выберите подходящий тип файловой системы
Нажмите на пункт «Начать»
Дождитесь окончания процесса
Внимание! По умолчанию компьютером выбирается файловая система FAT32. Она совместима с форматом микро сд в 32 Гб. Формат 64Гб форматируется в файловой системе exFAT.
Как можно ускорить процесс? Выбрать опцию «Быстрое форматирование». Дополнительно этот пункт облегчит восстановление утерянных файлов в случае необходимости.
Обычно micsroSD продаётся с адаптером, который можно вставить в компьютер для того, чтобы провести работу без проблем. Ни в коем случае не выбрасывайте его после покупки. Это не простой футлярчик, а переходник, существенно облегчающий жизнь пользователя.
Самостоятельная разблокировка
Защищённую от записи карту легко разблокировать, следуя следующей инструкции:
Если карта не открывается и делает запрос о форматировании, рекомендую сделать его. Предварительно стоит убедиться, что на носителе нет важных файлов. Как правильно действовать дальше:
Ввести clean и enter. Таким образом носитель полностью очистится
Ввести create partition primary, снова enter.Произойдёт создание нового раздела
Далее select partition 1, снова enter
active, enter. Раздел станет активным
format fs=fat32 quick. Появиться сообщение об успешном форматировании.
Assign и enter. Флешке будет присвоено новое имя.
Пробуйте работать.
Работа с командной строкой требует некоторых знаний, но если строго следовать инструкции, то всё получиться.
Итог
Микрофлешка, как и любой другой съёмный носитель, может подвергаться программным сбоям. Когда компьютер выдаёт сообщение о том, что дополнительное устройство не отформатировано, что необходимо сделать? В первую очередь стоит перезагрузить ПК и заново вставить карту. Обязательно проверьте, не носит ли карта то же имя, что один из жёстких дисков. Переименуйте её в случае необходимости.
Как правильно провести подготовку перед форматированием? Всю информацию с неё нужно слить в резервную копию, для сохранения важных данных.
Если карта повреждена, то важные файлы лучше восстанавливать в сервисных центрах у специалистов, потому что механические повреждения могли нанести существенный ущерб хранимой информации.
Думаю, мои советы подсказали, как очистить микро сд. Если вам помогла эта статья, подписывайтесь на мой познавательный блог и рассказывайте обо мне друзьям в соцсетях. Впереди нас с вами ждёт ещё много всего интересного, например, решение проблемы, почему телефон не видит карту памяти.
До скорой встречи!
Спасибо за внимание! С уважением, Ростислав Кузьмин.
Отформатировать карту памяти видеорегистратора
Что делать если в видеорегистратор показывает вставьте карту памяти
Ну вот и вставь
Карта памяти Transcend MicroSD требует форматирования, но … Эта карта куплена для видеорегистратора и при прямом подключении … Помогите, плиз, инфу как-то можно сохранить, ну или хотя бы нормально отформатировать!
Вставить карту памяти
Всавь. Это флешка))) Как в телефоне.
Возможно нужно сд карту а не микро с переходником и формулируй вопрос правильно
Сбрось настройки, и отформатируй карту.
Почему видеорегистратор не читает карту памяти?
Отформатируйте ее в фат 32.
Автомобильный видеорегистратор сложный электронный прибор и как любая техника может выйти из строя, но не стоит … Вставьте карту памяти на место и через меню аппарата отформатируйте ее, также через меню сбросьте настройки на заводские.
Каким способом отформатировать карту памяти под видеорегистратор Visiondrive VD-9000FHD?
Fat
С видеорегистратором используйте только новые либо корректно отформатированные неизношенные карты памяти с поддержкой высокой скорости передачи данных класса 6 и старше.
Вставить в картридер компа-и отформатировать!!!
В любой телефон с функцией форматизации карт памяти
1).Итак, для начала подсоедините флешку к компьютеру и откройте Мой компьютер. 2).В списке устройств найдите вашу флешку, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите «Форматировать». 3).В открывшемся окне вам нужно проследить, чтобы в строке «Емкость» отображался размер вашей флешки, следует выбрать NTFS, размер кластера оставьте по умолчанию, а в строке «Способы форматирования» поставьте галочку напротив «Быстрое (очистка оглавления)». 4).После того, как вы все проверили, нажмите начать и в следующем окне подтвердите начало процесса форматирования. 5).По окончании перед вами появится окно с сообщением о завершении форматирования вашего носителя
В любом регистраторе есть функция форматирования
Как отформатировать карту памяти автомобильного видео регистратора?
Форматируйте в самом регистраторе.
Периодически регистратор твердит Проверьте карту памяти . … Сначала карточку необходимо отформатировать с помощью SD Formatter.
Вставь в картридер карту и форматни
Если он сам не форматирует то через картридер.
Как так не дает. Можно отформатировать и на компе, и на фотике, и в регистраторе, и в видеокамере.
Попробуй программой SDFormatter
Если там sd карта — защиту от записи выключи — ползунок передвинь в другое положение
Карты памяти microSD форматируются точно также как и обычные SD карты. Например, microSD карту можно отформатировать с помощью портативного устройства к которому подключают данную карту.
Что делать если видеорегистратор texet не видит mic карту.
Отформатировать в FAT32 на компьютере
Рекомендуется отформатировать карту памяти перед первым использованием. … При запуске двигателя, видеорегистратор автоматически включится и начнет запись видео.
Значит надо выбросить «видеорегистратор texet»
Карта для регистратора
Карта то, что надо. Может ее отформатировать? Желательно прямо в регистраторе
Карту памяти регистратора перед каждым использованием рекомендуется форматировать. … Карту памяти нужно обязательно отформатировать. Скопируйте на видеорегистратор распакованные файлы прошивки.
Разные пробовались карты памяти и мной и знакомыми моими. Итог всё равно один — через год-два на выброс. Класс 10 для видеорегистратора хорош, фирма…. Да бери любую — всё равно в итоге выкидывать))) Для начала форматни ее на компе (не по-быстрому с простой очисткой оглавления, а по-взрослому, сняв галочку с быстрого формата)
Никогда не угадаешь, идут кингстоны хорошо
От фирмы не зависит все китайщена, по совету взял дорогую карту, два раза уже минял
Купили автовидеорегистратор карту памяти. вставили включили просмотр 11 сек. идет съемка затем надпись ошибка памяти
Попробуй отформатировать её. В картридере, или ещё где…
У меня просит сразу отформатировать карту памяти, а мне фотки очень нужны. … необнаруживается картта памяти с видеорегистратора после переустановки виндовс ноутбук ДНС.
Проверьте карту в другом устройстве. Проверьте настройки видеорегистратора.
Карту памяти перед установкой надо отформатировать и в настройках посмотреть на сколько времени установлен просмотр.
Помогите отформатировать карту памяти на видеорегистраторе!)
Карта памяти съемная? Тогда нужно вытащить её и форматнуть в любом подходящем устройстве. Если встроенная — нужно зайти на сайт производителя регистратора, скачать ПО для управления нужной моделью, установить его и дальше действовать по обстановке
1 Как разблокировать карту памяти. Вы встретили ошибку Карта памяти заблокирована на фотоаппарате? … Если же при включении вы увидели ту же самую ошибку, попробуйте отформатировать карту памяти см. пункт 3 .
Подключите к ПК память регистратора у вас будет видна диском «D, E, G, F» и т. д. правой кнопкой выберите свойства нужного диска и форматировать и все
В видеорегистраторе исчезла функция перезаписи при заполнении памяти. как это можно исправит?
Главное правило программиста: «выйди и перезагрузись»!)))
После первой установки карту памяти необходимо отформатировать непосредственно в самом устройстве. Не храните посторонние файлы на карте памяти видеорегистратора, это может привести к сбоям видеозаписи.
Освободи память)))
Не могу отформатировать карту памяти с видеорегистратора. Что делать?
Почему не можешь?
Как отформатировать карту памяти. … Непрерывно регистрируют на карту памяти видео, звук, точные дату и время, а самые продвинутые цифровые видеорегистраторы еще и GPS-координаты, скорость и все удары.
А как ее форматируете? Попробуйте через кард ридедер. Или напрямую подключить через юсби. Или как вариант подключите к другому ПК.
Сдуру попытался отформатировать Cd мини карту для видеорегистратора, при включении теперь пишет»ошибка карты»
На карте скорей всего были системные файлы для работы с регистратором, найти их и закинуть и должно заработать
1.Отформатируйте карту памяти на ПК. … 3.Установите карту памяти в видеорегистратор. Подключите регистратор к зарядному устройству от сети розетка .
Такая же проблема. Никаких системных файлов на карте, естественно, не было и не могло быть, ведь карта совершенно новая и приобреталась в том же магазине вместе с регистратором. Думаю, нужно отформатировать карту ещё раз непосредственно в регистраторе. Там есть такая функция.
Пытаюсь записать видео на видеорегистраторе но пишет «ошибка памяти» что делать? подскожите(
Попробуй карту памяти поменять. или может на этой стоит защита от записи?
После этого нажмите Настройки — gt Память устройства — gt Очистить карту памяти . Помните, все данные с SD-карты будут удалены! … Виктор, проверьте карту памяти на другом устройстве, попробуйте отформатировать.
Отформатируй карту памяти самим регистратором.
Видеорегистратор супра SCR-500
А куда, по твоему, регистратор должен писать новые файлы? как заполнит — сам начнёт (должен)
Не отформатирована карта памяти отформатировать карту памяти сначала на компьютере, потом на самом аппарате . … Звук не совпадает с видео или видео тормозит. Карта памяти не соответствует видеорегистратору для высокого…
Настройка должна стоять автоматически!!!! сбей всё что ты понастраивал
Отформатируй карту в нём самом и сбрось настройки на заводские — должен сам по кругу записывать…
Как отформатировать карту памяти на видеорегистраторе?
Карта памяти имеет скорее всего стандарт SD, при этом форматирование нужно провести в формате FAT
1 тел. 7 495 617-01-91 www.neoline.ru 7 499 193-06-45 E-mail info neoline.ru Инструкция по обновлению ПО видеорегистратора Cubex … 1 вставить карту памяти в видеорегистратор 2 отформатировать ее через меню видеорегистратора 3 …
Вынуть с регистратора, сунуть в комп, форматнуть, запихать обратно в регистратор, сфе
Помогите найти программу для просмотра видео с видеорегистратора
Попробуйте обратиться в тех. поддержку производителя с просьбой отправить Вам дистрибутив программы для Neoline Observer без пароля: [email protected]. Меню программы только на английском.
Если карта памяти объемом меньше 2 Гб, лучше выбрать тип файловой системы FAT или FAT16. … Затем просто кликните по кнопке Начать и ждите окончания форматирования.попробуйте так отформатировать.
Отформатировал карту для видеорегистратора Visiondrive BlackBox VD-3000. Никакую другую он не принимает, что делать?
А в картридер, теперь не пробывали ?
После этой процедуры карта памяти считается отформатированной. Также отформатировать карту памяти можно с помощью компьютера или ноутбука.
Сбрось через ресет настройки.
Видеорегистратор PORTABLE CAR CAMCORDER
Флэшка на 1 гб маленькая скорость записи поставь 8гб клас 10 будет норма в пределах 300-500руб
Вам понадобится Карта памяти. Картридер. Компьютер. 1. Карта памяти видеорегистратора заполнена, и он уже не может снимать видео? Тогда необходимо е форматировать.
Как очистить видео-регистратор от старых записей?
Ищите в инструкции как снять защиту от перезаписи.
Такая штука-регистратор gmini hd75.карта памяти на 16 гигов.решил форматнуть.выставил fat32 стандартный размер кластера.регик начал ругаться при … kaktusterra отформатируй для начала сам аппарат, без флешки, через компьютер, потом вставь SD и форматни уже его аппаратом, должно помочь.
Ну может запись не на флешке? или не удаляетет с флешки
На флешке есть защита от перезаписи
Форматировать или снять защиту
Гадолку вызови пусть избавит от порчи
В настройках регистратора любого есть пункт форматирование всего регистратора и флешки… форматните память всего регистратора тем самым вы очистите все записи и на карте и на регистраторе…
Перед использованием в видеорегистраторе карту памяти лучше всего отформатировать, впрочем сделать это можно с помощью самого регистратора у большей части из них имеется в меню нужный пункт…
Отформатировать карту.
Не работает SDHC карта памяти на 32 Gb
А заново отформатировать в NTFS не получается?
Карты памяти SD сегодня широко используются в цифровой технике и электронике. Это универсальный съемный накопитель информации размером в 24 32 2,1 мм для фотоаппаратов, видеокамер, видеорегистраторов, GPS-навигаторов, MP3…
Мдя.. никак.. это не флэшка.. её в тест-режим не скинуть… и это не надо в процессе какого либо действия комп тыркать.. результат так сказать на лицо:)))
Уже ни как, умерла. Не стоит забывать про их ограниченный ресурс записи — всего 10000 циклов.
Помогите с вопросом! Как удалить видео записи в видеорегистраторе?
С помощью форматирования SD-карты
Стереть запись видеорегистратора. Здравствуйте! Как это сделать,то есть очистить Карту памяти? Спасибр. … Отформатировать. Зайдите в меню, найдите там функцию форматирование, запустите е и вс удалится.
На компе
Ввести код)))
Сами удаляются по мере записи. Остаются только свежие.
Через меню и проще подключить к компу и удалит в 5 сек)
Видеорегистратор не снимает пишет что низкая скорость карты или карта заполнена хотя на карте 16гб
Видеорегистратор sho-me перестает записывать при подключении зарядника,в чем причина
Настройки посмотрите
Некоторые устройства скажем, фотоаппараты позволяют отформатировать карту памяти без помощи компьютера, просто выбрав соответствующий пункт в меню устройства.
Брак!
Как отформатировать флешку для видеорегистратора
Форматирование карты памяти: как правильно сделать и зачем это нужно
Как отформатировать флешку для видеорегистратора, дабы он наконец-то ее увидел? Чтобы отформатировать через компьютер дополнительно понадобиться картридер или в случае с ноутбуком — переходник на SDHC-карту.
Итак, micro SD уже в слоте, открываем «Мой компьютер», щелкаем правой кнопкой мыши на ее иконке и выбираем из появившегося контекстного меню пункт «Форматирование». Появилось диалоговое окно. Надо заметить, что это самый простой вариант, так как не предполагает выбор размера кластера. Здесь выбирается только ФС. В каком формате должна быть файловая система флешки? Так как большинство из них работает на exFAT или FAT 32, а автомобильный гаджет «понимает» исключительно второй вариант, в выпадающем списке выбираем файловую систему FAT 32.
Разберем еще одну причину, почему отношения приобретенный вам флеш-карты с установленным в авто видеорегистратором могут не срастись. Ни для кого не секрет, что, покупая что-то мы ищем более выгодный вариант. Это естественно. Но, выбирая китайский аналог брендовой micro SD, который вдвое, а то и втрое дешевле, будьте готовы ввести в гугл поиск вопрос «Что делать если видеорегистратор постоянно просит отформатировать карту памяти?». Причина в том, что упомянутые флешки очень часто представляют собой штамповки с низкими характеристиками, не способными функционировать более полугода (но не всегда, «китай» – «китаю» рознь). В этом случае можем посоветовать быть внимательными и покупать у проверенного продавца.
Если видеорегистратор вдруг начал выдавать ошибку, немедленно подключите его к ПК и просканируйте вместе с вставленной в него картой на предмет вирусов или ошибок и только после форматируйте сам съемный носитель.
Альтернативные способы очистки флешки для видеорегистратора
В форуме можно встретить еще один интересный вопрос: «Почему не форматируется микро sd карта после регистратора?». Скорее всего сама система дала сбой или настраивая авторегистратор пользователь что-то сделал с одним из системных файлов. Основной признак ситуации с вирусом: появление на карте памяти файлов с непонятными названиями (вместо имени какая-то абракадабра). По выше описанному и самому простому способу очистить карту памяти не удастся (операционка будет выдавать сообщение о невозможности завершения процесса).
Метод 1 — через консоль
Попробуйте сделать это через консоль. Порядок действий таков:
В окне под названием «Выполнить» вводим команду diskmgmt.msc (окно вызывается одновременным нажатием клавиш Win и R).
В менеджере управления дисками ищите свою флешку, выбираете ее, нажимая правой кнопкой мышки и жмете на «Форматировать» в открывшемся списке действий.
Метод 2 — программы и утилиты
Можно воспользоваться специальными программами, например, бесплатной USB Disk Storage Format Tool или SDFormatter. Если и они не срабатывают, прибегните к утилите, выполняющей низкоуровневое форматирование и способной обойти блокировку записи (комп пишет, что флешка защищена от записи, но блокиратора на ней нет или стоит в правильном положении).
Метод 3 — через командную строку
Если вы не хотите скачивать постороннее ПО, но форматнуть карту памяти не удается или нужно обойти/снять защиту от записи, попробуйте одну «волшебную» команду — diskpart. Где и как ее вводить:
Вызываем специальный список путем одновременного нажатия двух клавиш Win (на ее месте изображено символическое окошко) и X.
Выбираем командную строку.
Во сплывшем окне пишем то самое «магическое» слово diskpart.
В очередном окошке прописываем команду, которая выдаст нам информацию о всех подключённых к компьютеру дисках и флеш-накопителях— list disk.
Как выбрать свою флешку? Смотрим в списке ее позицию и пишем команду select disk 1 (если это номер вашей карты памяти).
Очищаем атрибуты защиты от записи через команду attributes disk clear readonly.
Если хочется просмотреть результат, пишем attributes disk, или сразу выходим при помощи команды exit.
Форматируем карту памяти классическим способом или посредством видеорегистратора.
Напоследок рассмотрим еще один способ зачистить горе-флешку.
Метод 4 — обнуление
Первым делом скачиваем утилиту под названием, которое говорит само за себя — flashnul. Она помогает с тестированием карт памяти и флеш-накопителей в общем, для каких целей те не использовались бы. Однако с ней надо обходится весьма осторожно, иначе можно нечаянно повредить файлы на других дисках. Итак, обнуление флешки пошагово:
Распаковываем программу.
Открываем командную строку и переходим в каталог, где она находится (например, диск Е), для этого надо написать Е:
Переходим в папку flashnul, для чего пишем cd flashnul.
Запоминаем букву (номер), которой обозначена наша флеш-карта (например, Н). По порядку вводим команды:
flashnul –p
flashnul Н: –F (команда затирает под нуль все имеющиеся на карте памяти данные)
flashnul Н: –l (команда для запуска теста на ошибки + полного уничтожения данных)
Снова запускаем форматирование посредством консоли управления.
На самом деле для того, чтобы форматнуть карту памяти для дальнейшего ее использования в авторегистраторе, в том числе, существует очень много методов, программ и утилит. Конечно, если простые не помогают, лучше обратится к специалисту из сервисного центра, где, кстати, возможно вам ее обменяют на новую (при условии действительного гарантийного срока и отсутствия механических повреждений по вине пользователя).
Рекомендации по пользованию микро СД картой
Если вы не хотите, чтобы видеофайлы с вашего носителя просто-напросто исчезли или перестали удаляться, следуйте следующим рекомендациям.
Во-первых, вынимайте из видеорегистратора карту только после ее отключения в настройках и выключения устройства, чтобы не случилось так, что вы ее вытащили при выполнении записи или сохранения файлов.
Во-вторых, отключая ее (например, при использовании в компьютере для сброса информации на жесткий диск), не выдергивайте/вытаскивайте ее до того, как активировали безопасное извлечение.
В-третьих, используйте карту соответствующего класса памяти!
И да, если вы заметили, что после того, как вы удаляете файл со своей карты, а он восстанавливается и не исчезает, при этом ни один способ форматирования не помогает, microSD уже не помочь, ибо ваша флешка умерла. Узнать наверняка, проблема в карте памяти или регистраторе, можно вставив в него новую. Если на нее спокойной пишутся, сохраняются, «изымаются» файлы, то закономерно, проблема не в автомобильном девайсе. Ну а как с ними бороться вы уже знаете.
Решение проблем с флешкой для видеорегистратора
Видеоролики и фотоснимки, создаваемые камерой видеорегистратора, обычно хранятся на карте памяти. Как известно внутренняя память этих девайсов не отличается большой вместительностью, поэтому зачастую вместе с ним покупается и СД или микро СД карточка. Самый популярный объем карты среди автолюбителей — 32 Гб, поскольку именно этот объем карты считается оптимальным для большинства FullHD регистраторов.
Порой записанная информация может быть очень важной, например, если было зафиксировано ДТП или еще какое-то чрезвычайное происшествия. В такой момент качество карты играет большую роль и будет очень обидно, если она вдруг глюкнет. Также может случится так что как раз таки надо зафиксировать что-то на видеокамеру, но авторегистратор вдруг перестал видеть флешку или попросил отформатировать ее. Но почему видеорегистратор просит отформатировать карту или не способен ее распознать? Основные причины:
Предварительное форматирование micro SD карты пользователем, изменив формат.
Использование карты с не соответствующим классом памяти / скорости обмена данными.
Наличие вирусов или системных ошибок на карте.
Карта старого образца с низким скоростным порогом.
Файловая система для видеорегистратора, восстановить видео с регистратора
Что делать если в видеорегистратор показывает вставьте карту памяти
Ну вот и вставь
Карта памяти Transcend MicroSD требует форматирования, но … Эта карта куплена для видеорегистратора и при прямом подключении … Помогите, плиз, инфу как-то можно сохранить, ну или хотя бы нормально отформатировать!
Вставить карту памяти
Всавь. Это флешка))) Как в телефоне.
Возможно нужно сд карту а не микро с переходником и формулируй вопрос правильно
Сбрось настройки, и отформатируй карту.
Почему видеорегистратор не читает карту памяти?
Отформатируйте ее в фат 32.
Автомобильный видеорегистратор сложный электронный прибор и как любая техника может выйти из строя, но не стоит … Вставьте карту памяти на место и через меню аппарата отформатируйте ее, также через меню сбросьте настройки на заводские.
Каким способом отформатировать карту памяти под видеорегистратор Visiondrive VD-9000FHD?
Fat
С видеорегистратором используйте только новые либо корректно отформатированные неизношенные карты памяти с поддержкой высокой скорости передачи данных класса 6 и старше.
Вставить в картридер компа-и отформатировать!!!
В любой телефон с функцией форматизации карт памяти
1).Итак, для начала подсоедините флешку к компьютеру и откройте Мой компьютер. 2).В списке устройств найдите вашу флешку, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите «Форматировать». 3).В открывшемся окне вам нужно проследить, чтобы в строке «Емкость» отображался размер вашей флешки, следует выбрать NTFS, размер кластера оставьте по умолчанию, а в строке «Способы форматирования» поставьте галочку напротив «Быстрое (очистка оглавления)». 4).После того, как вы все проверили, нажмите начать и в следующем окне подтвердите начало процесса форматирования. 5).По окончании перед вами появится окно с сообщением о завершении форматирования вашего носителя
В любом регистраторе есть функция форматирования
Как отформатировать карту памяти автомобильного видео регистратора?
Форматируйте в самом регистраторе.
Периодически регистратор твердит Проверьте карту памяти . … Сначала карточку необходимо отформатировать с помощью SD Formatter.
Вставь в картридер карту и форматни
Если он сам не форматирует то через картридер.
Как так не дает. Можно отформатировать и на компе, и на фотике, и в регистраторе, и в видеокамере.
Попробуй программой SDFormatter
Если там sd карта — защиту от записи выключи — ползунок передвинь в другое положение
Карты памяти microSD форматируются точно также как и обычные SD карты. Например, microSD карту можно отформатировать с помощью портативного устройства к которому подключают данную карту.
Что делать если видеорегистратор texet не видит mic карту.
Отформатировать в FAT32 на компьютере
Рекомендуется отформатировать карту памяти перед первым использованием. … При запуске двигателя, видеорегистратор автоматически включится и начнет запись видео.
Значит надо выбросить «видеорегистратор texet»
Карта для регистратора
Карта то, что надо. Может ее отформатировать? Желательно прямо в регистраторе
Карту памяти регистратора перед каждым использованием рекомендуется форматировать. … Карту памяти нужно обязательно отформатировать. Скопируйте на видеорегистратор распакованные файлы прошивки.
Разные пробовались карты памяти и мной и знакомыми моими. Итог всё равно один — через год-два на выброс. Класс 10 для видеорегистратора хорош, фирма…. Да бери любую — всё равно в итоге выкидывать))) Для начала форматни ее на компе (не по-быстрому с простой очисткой оглавления, а по-взрослому, сняв галочку с быстрого формата)
Никогда не угадаешь, идут кингстоны хорошо
От фирмы не зависит все китайщена, по совету взял дорогую карту, два раза уже минял
Купили автовидеорегистратор карту памяти. вставили включили просмотр 11 сек. идет съемка затем надпись ошибка памяти
Попробуй отформатировать её. В картридере, или ещё где…
У меня просит сразу отформатировать карту памяти, а мне фотки очень нужны. … необнаруживается картта памяти с видеорегистратора после переустановки виндовс ноутбук ДНС.
Проверьте карту в другом устройстве. Проверьте настройки видеорегистратора.
Карту памяти перед установкой надо отформатировать и в настройках посмотреть на сколько времени установлен просмотр.
Помогите отформатировать карту памяти на видеорегистраторе!)
Карта памяти съемная? Тогда нужно вытащить её и форматнуть в любом подходящем устройстве. Если встроенная — нужно зайти на сайт производителя регистратора, скачать ПО для управления нужной моделью, установить его и дальше действовать по обстановке
1 Как разблокировать карту памяти. Вы встретили ошибку Карта памяти заблокирована на фотоаппарате? … Если же при включении вы увидели ту же самую ошибку, попробуйте отформатировать карту памяти см. пункт 3 .
Подключите к ПК память регистратора у вас будет видна диском «D, E, G, F» и т. д. правой кнопкой выберите свойства нужного диска и форматировать и все
В видеорегистраторе исчезла функция перезаписи при заполнении памяти. как это можно исправит?
Главное правило программиста: «выйди и перезагрузись»!)))
После первой установки карту памяти необходимо отформатировать непосредственно в самом устройстве. Не храните посторонние файлы на карте памяти видеорегистратора, это может привести к сбоям видеозаписи.
Освободи память)))
Не могу отформатировать карту памяти с видеорегистратора. Что делать?
Почему не можешь?
Как отформатировать карту памяти. … Непрерывно регистрируют на карту памяти видео, звук, точные дату и время, а самые продвинутые цифровые видеорегистраторы еще и GPS-координаты, скорость и все удары.
А как ее форматируете? Попробуйте через кард ридедер. Или напрямую подключить через юсби. Или как вариант подключите к другому ПК.
Сдуру попытался отформатировать Cd мини карту для видеорегистратора, при включении теперь пишет»ошибка карты»
На карте скорей всего были системные файлы для работы с регистратором, найти их и закинуть и должно заработать
1.Отформатируйте карту памяти на ПК. … 3.Установите карту памяти в видеорегистратор. Подключите регистратор к зарядному устройству от сети розетка .
Такая же проблема. Никаких системных файлов на карте, естественно, не было и не могло быть, ведь карта совершенно новая и приобреталась в том же магазине вместе с регистратором. Думаю, нужно отформатировать карту ещё раз непосредственно в регистраторе. Там есть такая функция.
Пытаюсь записать видео на видеорегистраторе но пишет «ошибка памяти» что делать? подскожите(
Попробуй карту памяти поменять. или может на этой стоит защита от записи?
После этого нажмите Настройки — gt Память устройства — gt Очистить карту памяти . Помните, все данные с SD-карты будут удалены! … Виктор, проверьте карту памяти на другом устройстве, попробуйте отформатировать.
Отформатируй карту памяти самим регистратором.
Видеорегистратор супра SCR-500
А куда, по твоему, регистратор должен писать новые файлы? как заполнит — сам начнёт (должен)
Не отформатирована карта памяти отформатировать карту памяти сначала на компьютере, потом на самом аппарате . … Звук не совпадает с видео или видео тормозит. Карта памяти не соответствует видеорегистратору для высокого…
Настройка должна стоять автоматически!!!! сбей всё что ты понастраивал
Отформатируй карту в нём самом и сбрось настройки на заводские — должен сам по кругу записывать…
Как отформатировать карту памяти на видеорегистраторе?
Карта памяти имеет скорее всего стандарт SD, при этом форматирование нужно провести в формате FAT
1 тел. 7 495 617-01-91 www.neoline.ru 7 499 193-06-45 E-mail info neoline.ru Инструкция по обновлению ПО видеорегистратора Cubex … 1 вставить карту памяти в видеорегистратор 2 отформатировать ее через меню видеорегистратора 3 …
Вынуть с регистратора, сунуть в комп, форматнуть, запихать обратно в регистратор, сфе
Помогите найти программу для просмотра видео с видеорегистратора
Попробуйте обратиться в тех. поддержку производителя с просьбой отправить Вам дистрибутив программы для Neoline Observer без пароля: [email protected]. Меню программы только на английском.
Если карта памяти объемом меньше 2 Гб, лучше выбрать тип файловой системы FAT или FAT16. … Затем просто кликните по кнопке Начать и ждите окончания форматирования.попробуйте так отформатировать.
Отформатировал карту для видеорегистратора Visiondrive BlackBox VD-3000. Никакую другую он не принимает, что делать?
А в картридер, теперь не пробывали ?
После этой процедуры карта памяти считается отформатированной. Также отформатировать карту памяти можно с помощью компьютера или ноутбука.
Сбрось через ресет настройки.
Видеорегистратор PORTABLE CAR CAMCORDER
Флэшка на 1 гб маленькая скорость записи поставь 8гб клас 10 будет норма в пределах 300-500руб
Вам понадобится Карта памяти. Картридер. Компьютер. 1. Карта памяти видеорегистратора заполнена, и он уже не может снимать видео? Тогда необходимо е форматировать.
Как очистить видео-регистратор от старых записей?
Ищите в инструкции как снять защиту от перезаписи.
Такая штука-регистратор gmini hd75.карта памяти на 16 гигов.решил форматнуть.выставил fat32 стандартный размер кластера.регик начал ругаться при … kaktusterra отформатируй для начала сам аппарат, без флешки, через компьютер, потом вставь SD и форматни уже его аппаратом, должно помочь.
Ну может запись не на флешке? или не удаляетет с флешки
На флешке есть защита от перезаписи
Форматировать или снять защиту
Гадолку вызови пусть избавит от порчи
В настройках регистратора любого есть пункт форматирование всего регистратора и флешки… форматните память всего регистратора тем самым вы очистите все записи и на карте и на регистраторе…
Перед использованием в видеорегистраторе карту памяти лучше всего отформатировать, впрочем сделать это можно с помощью самого регистратора у большей части из них имеется в меню нужный пункт…
Отформатировать карту.
Не работает SDHC карта памяти на 32 Gb
А заново отформатировать в NTFS не получается?
Карты памяти SD сегодня широко используются в цифровой технике и электронике. Это универсальный съемный накопитель информации размером в 24 32 2,1 мм для фотоаппаратов, видеокамер, видеорегистраторов, GPS-навигаторов, MP3…
Мдя.. никак.. это не флэшка.. её в тест-режим не скинуть… и это не надо в процессе какого либо действия комп тыркать.. результат так сказать на лицо:)))
Уже ни как, умерла. Не стоит забывать про их ограниченный ресурс записи — всего 10000 циклов.
Помогите с вопросом! Как удалить видео записи в видеорегистраторе?
С помощью форматирования SD-карты
Стереть запись видеорегистратора. Здравствуйте! Как это сделать,то есть очистить Карту памяти? Спасибр. … Отформатировать. Зайдите в меню, найдите там функцию форматирование, запустите е и вс удалится.
На компе
Ввести код)))
Сами удаляются по мере записи. Остаются только свежие.
Через меню и проще подключить к компу и удалит в 5 сек)
Видеорегистратор не снимает пишет что низкая скорость карты или карта заполнена хотя на карте 16гб
Видеорегистратор sho-me перестает записывать при подключении зарядника,в чем причина
Настройки посмотрите
Некоторые устройства скажем, фотоаппараты позволяют отформатировать карту памяти без помощи компьютера, просто выбрав соответствующий пункт в меню устройства.
Брак!
Форматирование SD-карты с помощью ПК
Вопрос: Как произвести форматирование SD-карты с помощью ПК?
Встречается в:
Ответ:
Руководство о том, как отформатировать карту памяти, находится ниже. Выберите раздел, который соответствует вашей операционной системе.
MacOs
В видеоролике объясняется, как отформатировать SD-карту с ПК с ОС Mac.
Посмотрите видео или прочитайте инструкцию ниже.
Используйте отдельное устройство для чтения карт памяти, чтобы подключить SD-карту к компьютеру. Заранее позаботьтесь о перемещении файлов на сторонний носитель, т.к. во время форматирования SD-карта будет очищена от всех материалов.
а. Внимание! При использовании microSD карты, вставьте её в соответствующий microSD адаптер, которых входил в комплектацию. Возьмите устройство для чтения SD-карт, с его помощью подключите карту памяти к ПК.
б. Если на компьютере установлена версия MacOs 6.5 и ниже, то файловая система exFAT работать не будет. Обратите внимание, именно эта система установлена на SD-картах памяти объемом 64 Gb и выше. Следовательно, извлечь файлы или отформатировать SD-карту exFAT на ПК не получится. В таком случае обновите операционную систему, либо воспользуйтесь SD-картой, которая ранее была отформатирована в системе MS-DOS (FAT) либо FAT32.
На мониторе компьютера, в верхнем правом углу, нажмите на лупу и запустите Disk Utility (Дисковая утилита). В новом окне введите поисковый запрос disk utility (дисковая утилита) и кликните на приложение.
Слева в окне отобразится карта памяти. Она будет называться NO NAME либо UNTITLED (НЕТ ИМЕНИ либо БЕЗ НАЗВАНИЯ)
В центре окна будет вкладка ERASE (СТЕРЕТЬ) – выберите неё.
Далее кликните Format (Форматирование). Если объём карты 32 ГБ и меньше, то нажмите MS-DOS (FAT). Выберите ExFAT, если объём SD-карты 64 ГБ.
Появится сообщение: «Вы уверены, что хотите очистить раздел [ИМЯ ВАШЕЙ SD-КАРТЫ]? (Are you sure you want to erase the partition [YOUR SD CARD NAME]?). Выберите «Очистить» (Erase), чтобы ПК отформатировал карту памяти.
Windows
Windows XP и Windows Vista: в этом видеоролике описывается процесс форматирования SD-карты.
Windows 7: в этом видеоролике описывается процесс форматирования SD-карты.
Windows 8/Windows 10: воспользуйтесь нижеприведённым руководством:
Перейдите на рабочий стол.
Чтобы это сделать, нажмите клавиши Win и D одновременно.
Откройте окно «Компьютер» (Computer).
Сделайте это комбинацией клавиш Win и E.
Перейдите в контекстное меню.
В пункте устройств и дисков (Devices with Removable Storage) найдите свою карту памяти. Щелкните правой кнопкой мыши на SD-карту, чтобы открылось контекстное меню. Нажмите «Форматировать» (Format)
Проведите форматирование SD-карты.
1. Проверьте правильность выбора файловой системы. Если карта имеет 32 ГБ или менее, то выберите FAT32, если 64 Gb — ExFAT. 2. Выберите быстрое форматирование (Quick Format). 3. Кликните «Start» (Начать). 4. Когда форматирование будет выполнено, закройте окно.
Как отформатировать карту памяти через компьютер?
Привет всем новым и постоянным читателям моего полезного блога! Мир высоких технологий развивается, стремительно растёт. Не уметь пользоваться элементарными компьютерными программами сегодня не просто неудобно. Это стыдно! Поэтому я пытаюсь помочь всем заинтересованным в работе с электроникой.
Часто слышу вопрос: «Как отформатировать карту памяти через компьютер?» Вопрос нужный и я не оставлю его без ответа. Microsd так прочно и, похоже, надолго вошла в наши жизни, что умение обслуживать её — вопрос необходимости. Не устали ещё? Тогда, поехали — смотрим, разбираемся, учимся.
Форматирование – что такое и для чего
Микросд широко используется в смартфонах, фотоаппаратах, регистраторах и других полезных и нужных устройствах. Такое активное использование съёмного носителя, естественно, предполагает его периодическую очистку. Так что же такое форматирование карты памяти?
Форматирование — это определённый порядок действий, при котором происходит разметка и создание новой файловой структуры на твёрдом носителе. При этом все старые данные безвозвратно удаляются.
Если у меня спросят неискушённые пользователи: «Что значит переформатировать карту памяти?», то я отвечу по-простому. Сделать на ней генеральную уборку и подготовить комнаты для новых жильцов. Или привести в порядок апартаменты постоянных жителей. Так понятней? Пошли дальше.
Определить, нужно ли форматирование карте, легко. Для этого может быть несколько причин:
Если устройство не видит флешку
Если нужно стереть старую информацию
Если возникла необходимость переставить её в другое место
Бывает, что устройство не видит новую, только что купленную, мини-флешку. Тогда нужно разобраться, соответствуют ли параметры микро сд характеристикам самого гаджета. Может быть, карта более продвинутая и аппарат просто не дотягивает до её уровня?
Как форматировать микро сд через компьютер
Большинство родных устройств обладают функцией форматирования карты памяти, находящейся непосредственно в слоте. В случае если карта памяти не открывается, а посылает запрос о форматировании, нужно воспользоваться ПК.
Для того чтобы перепрошить твёрдый накопитель через компьютер, нужен специальный картридер. За отсутствием такового, попробуйте подключить фотоаппарат, телефон, регистратор с картой прямо к ПК через USB-шнур.
Следуйте такому алгоритму:
В меню «Мой компьютер» найдите карту памяти, станьте на неё правой кнопкой мыши
В выпавшем контекстном меню выберите пункт «Форматирование»
Выберите подходящий тип файловой системы
Нажмите на пункт «Начать»
Дождитесь окончания процесса
Внимание! По умолчанию компьютером выбирается файловая система FAT32. Она совместима с форматом микро сд в 32 Гб. Формат 64Гб форматируется в файловой системе exFAT.
Как можно ускорить процесс? Выбрать опцию «Быстрое форматирование». Дополнительно этот пункт облегчит восстановление утерянных файлов в случае необходимости.
Обычно micsroSD продаётся с адаптером, который можно вставить в компьютер для того, чтобы провести работу без проблем. Ни в коем случае не выбрасывайте его после покупки. Это не простой футлярчик, а переходник, существенно облегчающий жизнь пользователя.
Заблокированная карта
Иногда возникают трудности при переносе файлов на карту. Если на карте включена защита, о чем программа выдаёт вам сообщение, то может быть несколько причин:
на SD карте включена кнопка защиты от записи, которую нужно переключить
компьютер поражён вирусом, блокирующим проведение записи на съёмные носители. Нужно провести антивирусную диагностику и лечение
нужно провести разблокировку устройства, используя командную строку.
Самостоятельная разблокировка
Защищённую от записи карту легко разблокировать, следуя следующей инструкции:
Если карта не открывается и делает запрос о форматировании, рекомендую сделать его. Предварительно стоит убедиться, что на носителе нет важных файлов. Как правильно действовать дальше:
Ввести clean и enter. Таким образом носитель полностью очистится
Ввести create partition primary, снова enter.Произойдёт создание нового раздела
Далее select partition 1, снова enter
active, enter. Раздел станет активным
format fs=fat32 quick. Появиться сообщение об успешном форматировании.
Assign и enter. Флешке будет присвоено новое имя.
Пробуйте работать.
Работа с командной строкой требует некоторых знаний, но если строго следовать инструкции, то всё получиться.
Итог
Микрофлешка, как и любой другой съёмный носитель, может подвергаться программным сбоям. Когда компьютер выдаёт сообщение о том, что дополнительное устройство не отформатировано, что необходимо сделать? В первую очередь стоит перезагрузить ПК и заново вставить карту. Обязательно проверьте, не носит ли карта то же имя, что один из жёстких дисков. Переименуйте её в случае необходимости.
Как правильно провести подготовку перед форматированием? Всю информацию с неё нужно слить в резервную копию, для сохранения важных данных.
Если карта повреждена, то важные файлы лучше восстанавливать в сервисных центрах у специалистов, потому что механические повреждения могли нанести существенный ущерб хранимой информации.
Думаю, мои советы подсказали, как очистить микро сд. Если вам помогла эта статья, подписывайтесь на мой познавательный блог и рассказывайте обо мне друзьям в соцсетях. Впереди нас с вами ждёт ещё много всего интересного, например, решение проблемы, почему телефон не видит карту памяти.
До скорой встречи!
Спасибо за внимание! С уважением, Ростислав Кузьмин.
Нужно ли форматировать периодически флешку на видеорегистраторе? Переполняется и пишет что карта памяти заполнена.
В настройках поставь зацикливание. И ещё бывает что настройка стоит правильная а все равно не пишет например у некоторых моделей регистраторов supra. Тогда или перепрошивать на обновленную версию прошивки ( но это далеко не всегда возможно) или выбрасывать.
Зачем её форматировать, если можно просто удалить файлы? Поясни?
Или вообще настроить соответствующим образом регистратор (если он это делать умеет, конечно).
так нужно выставить в настройках, чтобы шла перезапись старых файлов при переполнении
Часто не форматируй. Повредится. Хотя можно же просто все удалить
Он разве не умеет писать по кругу, удаляя старые записи самостоятельно?
Посмотри в настройках режим циклической записи и установи нужную отсечку времени на ролик, в зависимости от качества видео и размера флэшки, можно подобрать экспериментальным путем, чтобы флэшка использовалась по максимуму. Читай инструкцию вобщем.
В настройках регистратора лазал?
Он сам должен удалять файлы по мере заполнения памяти. Удаляет самые старые и пишет новые.
раз в пару месяцев лучше проверять, чего там с картой памятью и для профилактики форматировать.
Однажды понадеялся на большой размер карты в 32Гб. Подключаю к компу, а там есть несколько неудаляемых файлов, регистратор удалял довольно свежее видео вместо них. Отформатировал — все заработало как надо. Форматирование можно сделать в самом регистраторе.
Еще нужно понимать что ресурс карты памяти в регистраторе довольно быстро расходуется. Даже именитые производители, которые дают гарантию на 5 лет сразу указывают, что их карты памяти не предназначены для видеорегистраторов.
Предыдущая машина или автомобиль, с которым вы сравниваете этот: МВ Е300 1990 гв
Основные требования, предъявляемые к автомобилю: Солидность, комфорт Также являюсь поклонником марки Mercedes Benz
Какие еще модели автомобилей рассматривались перед покупкой: БМВ 5 серии, Ауди А6, Ниссан Максима
Основные причины, по которым была куплена именно эта модель: Mercedes Е-класса просторней 5-ки и А6, что при моём росте немаловажно. Беднее оснащён, чем Ниссан Максима за эти же деньги, но на ходу мне понравился больше Ниссана. Ну, и наконец, звезда на капоте — это показатель !!!
Год выпуска: 1999
Модельный год, заводской индекс кузова: w210
Автомобиль куплен: б/у
Срок владения этим автомобилем на момент написания отзыва: 1
Общий пробег автомобиля,км: 110000
Особенности комплектации: антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система (Traction Control), климат-контроль, гидроусилитель руля, подогрев сидений, подушка безопасности водителя, подушка безопасности переднего пассажира, боковые подушки безопасности (всего в салоне 10 подушек безопасности), салон кожа, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал, люк, парктроник
Двигатель: бензин, Объем в литрах: 2.4, Мощность в л.с.: 170
Коробка передач: автомат
Привод: задний
Тип кузова: седан
Эксплуатация: круглогодичная
Салон. Общая эргономика, сиденья, руль, педали, рычажки/кнопочки. Качество материалов и отделки салона. Комфорт для водителя и пассажиров: Эргономика на довольно высоком уровне, но есть претензии: 1. Непонятно, зачем слева два подрулевых переключателя, а справа ни одного; 2. Сиденья регулируются механически, поэтому неудобство доставляет «крутилка» регулировки спинки, находящаяся с правой стороны водительского кресла и почти вплотную прилегающая к подлокотнику. В остальном сиденья удобные с пневмоподкачкой, регулируемой боковой поддержкой. Понравилась перфорированная кожа. Даже летом, когда садишься в нагретую машину, задница не потеет. Качество отделки отличное. Ни одного косячка нет. Кожа смотрится как новая. Орех — как только что полированный. Руль — стандартный кожаный. Удобный. Педали информативные и удобные, располагаются правильно. Есть претензии к климату — хотя для задних пассажиров предусмотрены дефлекторы вентиляции, температура впереди/сзади несколько различается.
Обзорность вперед / назад: Отличная обзорность. Помогает фирменная «фишка» Mercedes’а — при нажатии на кнопку задние подголовники опускаются. Единственное, что причиняет неудобства — передние стойки довольно широкие, но на машинах такой массы она редко бывает уже.
Мотор, коробка передач: V-образный 6-цилиндровый двигатель 170 л.с. Недавно замерял на мощностном стенде — выдал 168.8 л.с. Коробка — 5-ти ступенчатый интеллектуальный необслуживаемый автомат. Работает как часики. Движок, конечно, слабоват для этой машины. Разгон 0-100 км/ч аж 10 сек. До 220 км/ч разгоняется без проблем, а потом надо «кочегарить». Зато расход 13-14 л/100 км в городском режиме и 10 л по трассе. Да и вообще, для того, чтобы гонять, есть AMG, а на обычном Mercedes’е лучше вальяжно раскатывать, свысока смотря, как все пыжатся, стирают резину и ныряют из ряда в ряд.
Средний расход топлива: 12 л.
Управляемость, плавность хода, энергоемкость подвески. Тормоза: Не очень доволен. На 124-м подвеска была субъективно мощнее, машина «липла» к дороге. Здесь же стоит простая подвеска комплектации «Элеганс». Мягкая, из-за этого нечеткие реакции рулевого управления, да сильны крены. Недавно на 160-180 км/ч из-за сильного крена кузова допустил занос, с которым не справился, и вылетел в поле. Хорошо не кувыркнулся. Теперь побаиваюсь на нём делать то, что мог на 124-м. Тормоза. Они у Mercedes’а всегда были отличными.
Резина летняя: 215/55/16 Бриджстоун
Резина зимняя: 195/60/15 Нокиан без шипов
Багажник, возможности трансформации салона: Багажник очень большой. Ни разу не забивал его полностью. Как-то 2 девушки туда поместились с относительным комфортом, даже не обиделись 🙂 Задний диван снимается в течение минуты.
Недостатки: Слабоват движок, слишком мягкая подвеска — но это замечаешь, когда начинаешь зажигать. А при спокойной езде это оборачивается в плюсы.
Ремонт, техобслуживание: Дорого.
Что еще вы хотите рассказать об этом автомобиле: Стильный, довольно престижный автомобиль, которому не надо никому ничего доказывать.
Если будет возможность, следующей машиной будет: уже заказал — Mercedes Е55 AMG.
Дата: 05 Июня 2003 г.
Аккумулятор для MERCEDES E-CLASS (W210)
MERCEDES E-CLASS (W210) E 200 (210.035)
M 111.942 (1998 см3)
бензин
136 л.с. / 100кВт
1995 — 2000
MERCEDES E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007)
OM 611.961 (2148 см3)
Дизель
116 л.с. / 85кВт
1999 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007)
OM 611.961 (2151 см3)
Дизель
102 л.с. / 75кВт
1998 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 200 D (210.003)
OM 604.917 (1997 см3)
Дизель
88 л.с. / 65кВт
1996 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045)
M 111.947 (1998 см3)
бензин
186 л.с. / 137кВт
1997 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048)
M 111.957 (1998 см3)
бензин
163 л.с. / 120кВт
2000 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006)
OM 611.961 (2148 см3)
Дизель
143 л.с. / 105кВт
1999 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006)
OM 611.961 (2151 см3)
Дизель
125 л.с. / 92кВт
1998 — 1999
MERCEDES E-CLASS (W210) E 220 D
OM 604.912 (2155 см3)
Дизель
75 л.с. / 55кВт
1996 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 220 D (210.004)
OM 604.912 (2155 см3)
Дизель
95 л.с. / 70кВт
1995 — 1999
MERCEDES E-CLASS (W210) E 230 (210.037)
M 111.970 (2295 см3)
бензин
150 л.с. / 110кВт
1995 — 1997
MERCEDES E-CLASS (W210) E 240 (210.061)
M 112.911 (2398 см3)
бензин
170 л.с. / 125кВт
1997 — 2000
MERCEDES E-CLASS (W210) E 240 (210.062)
M 112.914 (2597 см3)
бензин
170 л.с. / 125кВт
2000 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 250 D (210.010)
OM 605.912 (2497 см3)
Дизель
113 л.с. / 83кВт
1995 — 1999
MERCEDES E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015)
OM 605.962 (2497 см3)
Дизель
150 л.с. / 110кВт
1997 — 1999
MERCEDES E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016)
OM 612.961 (2685 см3)
Дизель
170 л.с. / 125кВт
1999 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 280 (210.053)
M 104.945 (2799 см3)
бензин
193 л.с. / 142кВт
1996 — 1997
MERCEDES E-CLASS (W210) E 280 (210.063)
M 112.921 (2799 см3)
бензин
204 л.с. / 150кВт
1996 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081)
M 112.921 (2799 см3)
бензин
204 л.с. / 150кВт
1996 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017)
OM 602.982 (2874 см3)
Дизель
129 л.с. / 95кВт
1996 — 1999
MERCEDES E-CLASS (W210) E 300 D (210.020)
OM 606.912 (2996 см3)
Дизель
136 л.с. / 100кВт
1995 — 1997
MERCEDES E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025)
OM 606.962 (2996 см3)
Дизель
177 л.с. / 130кВт
1996 — 1999
MERCEDES E-CLASS (W210) E 320 (210.055)
M 104.995 (3199 см3)
бензин
220 л.с. / 162кВт
1995 — 1997
MERCEDES E-CLASS (W210) E 320 (210.065)
M 112.941 (3199 см3)
бензин
224 л.с. / 165кВт
1997 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082)
M 112.941 (3199 см3)
бензин
224 л.с. / 165кВт
1997 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026)
OM 613.961 (3226 см3)
Дизель
197 л.с. / 145кВт
1999 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 420 (210.072)
M 119.985 (4196 см3)
бензин
279 л.с. / 205кВт
1996 — 1997
MERCEDES E-CLASS (W210) E 430 (210.070)
M 113.940 (4266 см3)
бензин
279 л.с. / 205кВт
1997 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083)
M 113.940 (4266 см3)
бензин
279 л.с. / 205кВт
1999 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072)
M 119.985 (AMG 5.0) (4973 см3)
бензин
347 л.с. / 255кВт
1996 — 1997
MERCEDES E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074)
M 113.980 (5439 см3)
бензин
354 л.с. / 260кВт
1997 — 2002
MERCEDES E-CLASS (W210) MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074)
M 113.980 (5439 см3)
бензин
354 л.с. / 260кВт
1997 — 1998
Сколько литров масла нужно заливать в двигатель Мерседес W210 2.0, 2.3, 2.4, 2.8, 3.2, 4.2, 4.3, 5.0
Мерседес W210 – немецкий представительский седан Е-класса, представленный на рынке с 1995 по 2002 г. Был доступен в кузовах седан, универсал и двухдверное купе. Машину выпускали с задним или полным приводом, а также механической или автоматической КПП. Базовые комплектации получили бензиновые и дизельные моторы 2.0 с мощностью 136 и 88 л. с. соответственно. Топовые модификации AMG оснащались бензиновыми ДВС объемом 5.0, 5.5 и 6.0 литра (до 380 лошадиных сил). Машина стала больше и роскошнее предшественника, получила широкий список опций. В 2002 г. компания Мерседес выпустила следующее, третье поколение седана Е-класса.
Лучшее моторное масло. существует ли оно?
Регламент замены масла в ДВС
Опытные автомобилисты и специалисты рекомендуют менять масло в двигателе Мерседес W210 каждые 10-15 тыс. км. Далее рассмотрим самые распространенные технические неполадки, возникающие в результате несвоевременной замены масла в двигателе:
Отработанное масло постепенно утрачивает свои полезные свойства и становится негодным, так как неспособно отводить тепло и обеспечивать антикоррозионную защиту двигателя. При старом масле деталям, взаимодействующим друг с другом, не хватает смазки, в результате чего появляется сухое трение, возникает перегрев и расплавление компонентов
Увеличивается расход топлива, появляются посторонние звуки и шумы
В каналах двигателя образуются пробки, состоящие из продуктов износа и грязевых отложений.
Сколько моторного масла необходимо для Мерседес W210
Год выпуска – 1995-2002
Масло в двигатель 2.0 Е200 М111 – 5,5-6,0; 7,0 л (после 2000 г.)
Масло в двигатель 2.0 E200 Компрессор 180 л. с. – 5,0-6,5 л
Масло в двигатель E230 2.3 – 5-8 л
Масло в двигатель E230 Компрессор 2.3 – 7-8,5 л
Масло в двигатель Е240 2.4 М112 – 7,5 л
Масло в двигатель Е280 2.8 М104 – 7,0 л
Масло в двигатель Е320 3.2 – 7 л
Масло в двигатель Е420 М119 4.2 – 6,5-8,0 л
Масло в двигатель Е430 4.3 – 7,5-8,0 л
Масло в двигатель Е50 AMG 5.0 – 6,5-8,0 л.
Диски и шины для Mercedes E-Klasse (W210)
На этой странице нашего интернет-магазина Вашему вниманию представлен список допустимых типоразмеров шин для Mercedes E-Klasse (W210). Чтобы узнать точные типоразмеры шин для Вашего автомобиля, Вам нужно в выпадающем списке выбрать год выпуска авто и его модификацию. Весь ассортимент и цены на автомобильные шины, например, в заводском размере 205/65 R15, Вы можете увидеть, сделав переход по соответсвующей ссылке. Mercedes кроме заводских размеров шин, допускает варианты замены: 215/60 R15, 225/50 R15 и другие.
Если Вы подобрали подходящий размер и модель шины, Вам потребуется найти колёсные диски для Mercedes E-Klasse (W210) в соответсвующем шине размере. Размеры дисков для Mercedes E-Klasse (W210) так же представлены как заводские, варианты замены или тюнинг. Необходимо помнить, что посадочный радиус выбранной Вами шины должен соответствовать радиусу диска. Полный перечень подходящих дисков и цены на них вы можете узнать перейдя по соответсвующей ссылке из таблицы с типоразмерами, благодаря этому подобрать колеса в нашем интернет-магазине не составит для Вас никакого труда. Если же у Вас возникли какие-либо вопросы при подборе колёс для Вашего автомобиля Mercedes E-Klasse (W210), Вы имеете возможность задать их нашим специалистам по многоканальному телефону в Санкт-Петербурге 8 (812) 309-53-25.
Для Mercedes E-Klasse (W210) производителем предусмотрен вариант тюнинга. Для дисков это типоразмеры: 8×17 ET 35 — 9×17 ET 30, 8×18 ET 35 — 9.5×18 ET 30 и другие. Для шин это типоразмеры: 225/45 R17 — 245/40 R17, 225/40 R18 — 255/35 R18 и другие. Это дает Вам отличную возможность подчеркнуть индивидуальность Вашего автомобиля и представить его в более выгодном виде.
Хотим обратить Ваше внимание на тот факт, что шиномонтаж колёс для Mercedes E-Klasse (W210) требуется осуществлять в сертифицированных шиномонтажных центрах. Только в этом случае Вы можете быть уверены на все сто процентов в правильности выполнения шиномонтажных работ. Также не забывайте, что новые колёса для Mercedes E-Klasse (W210) необходимо обкатывать, а после пробега 100 – 150 км необходимо проверить момент затяжки болтов. С условиями оплаты и доставки Вы можете ознакомиться в разделе «Покупателю» нашего интернет-магазина.
Выберите производителяAcuraAlfa RomeoAston MartinAudiBentleyBMWBrillianceBuickCadillacChanganCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDaihatsuDatsunDodgeEmgrandFAWFerrariFiatFordGeelyGMCGreat WallHaimaHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuIvecoJaguarJeepKiaLadaLanciaLand RoverLexusLifanLincolnLotusMaseratiMaybachMazdaMercedesMercuryMGMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPontiacPorscheRenaultRolls RoyceRoverSaabSaturnScionSeatSkodaSmartSsang YongSubaruSuzukiTagazToyotaVolkswagenVolvoZAZВАЗГАЗТаГАЗУАЗВыберите модельA-Class (W176)A-Klasse (W168)A-Klasse (W169)AMG GT/ GT S (C190)B-Class (W246)B-Class (W246, W242)B-Klasse (W245)C-Class (W204)C-Class (W204, S204)C-Class (W205)C-Class Cabrio (A205)C-Class Coupe (C204)C-Class Coupe (C205)C-Class T-Model (S204)C-Class T-Model (S205)C-Klasse (CL203)C-Klasse (W202)C-Klasse (W203)C-Klasse (W204)Citan Combi (415)Citan Mixto (415)Citan Van (415)CL-Class (C216)CL-Klasse (C140)CL-Klasse (C215)CL-Klasse (C216)CLA Shooting Brake (X117)CLA-Class (C117)CLC-KlasseCLK-Klasse (W208)CLK-Klasse (W209)CLS Shooting Brake (X218)CLS-Class (C218)CLS-Class (C218, X218)CLS-Klasse (C219)E-Class (W212)E-Class (W212, S212)E-Class (W213)E-Class (W213, C207)E-Class Cabrio (A207)E-Class Coupe (C207)E-Class T-Model (S212)E-Klasse (W210)E-Klasse (W211)E-Klasse (W212)G-Class (W461)G-Class (W463)G-Class Cabrio (W463)G-Klasse (W463)GL-Class (X164)GL-Class (X166)GL-Klasse (X164)GLA-Class (X156)GLC (X253)GLC Coupe (C253)GLE Coupe (C292)GLE-Class (W166)GLK-Class (X204)GLK-KlasseGLK-Klasse (X204)GLS-Class (X166)M-Class (W166)M-Klasse (W163)M-Klasse (W164)R-Class (W251)R-Klasse (W251)S-Class (W221)S-Class (W222)S-Class Cabrio (A217)S-Class Coupe (C217)S-Klasse (W140)S-Klasse (W220)S-Klasse (W221)SL-Class (R230)SL-Class (R231)SL-Klasse (R230)SLC (R172)SLK-Class (R172)SLK-Klasse (R170)SLK-Klasse (R171)SLR Roadster (R199)SLR-Class (R199)SLR-KlasseSLS AMG (A197, C197)SLS AMG (C197)SLS AMG Cabrio (A197)SprinterSprinter 3.5T Bus (W906)Sprinter 3.5T Cargo (W906)Sprinter 3.5T Van (W906)Sprinter 3T Bus (W906)Sprinter 3T Cargo (W906)Sprinter 3T Van (W906)Sprinter 4.6T Cargo (W906)Sprinter 4.6T Van (W906)Sprinter 5T Cargo (W906)Sprinter 5T Van (W906)Sprinter Classic 3.5T Van (W909)Sprinter Classic 4.6T Bus (W909)V-Class (W447)VaneoVianoViano (W639)VitoVito Bus (W639)Vito Mixto (W447)Vito Mixto (W639)Vito Tourer (W447)Vito Van (W447)Выберите год выпуска1995199619971998199920002001Выберите модификациюE200E200 DE220 CDIE220 DE230E240E250 DE270 CDIE280E290 DE300 DE320E420E430
Блок предохранителей и реле Mercedes W210
1
Блок управления кондиционером -в панели управления отопителем
2
Усилитель сигнала антенны — под задней полкой
3
Блок управления противоугонной системой (объединено вакуумным насосом) — под задним сиденьем
4
Датчик наклона автомобиля (противоугонная система) — под задним сиденьем
5
Звуковой сигнал противоугонной системы (1997)
6
Звуковой сигнал противоугонной системы (1998) — за колесной аркой
7
Датчик изменения объема (противоугонная система), левый (некоторые модели) — центральная стойка
8
Датчик изменения объема (противоугонная система), правый (некоторые модели) — центральная стойка
9
Датчики изменения объема (противоугонная система) (некоторые модели)
10
Усилитель выходного сигнала аудиосистемы
11
Блок управления дополнительным отопителем
12
Аккумуляторная батарея — под задним сиденьем
13
Блок управления центральным замком (инфракрасный)
14
Датчик сигнала центрального замка (инфракрасный)- во внутреннем зеркале заднего вида
15
Блок управления (при аварии) (c TELE AlD) — левая часть багажного отделения
16
Диагностический разъем (DLC) 1
17
Диагностический разъем (DLC) 2(2001)
18
Блок управления электрооборудованием двери, со стороны водителя(03/97^)
19
Блок управления электрооборудованием двери, со стороны водителя (сзади) (03/97^)
20
Блок управления электрооборудованием двери, со стороны пассажира (03/97)
21
Блок управления электрооборудованием двери, со стороны пассажира (сзади)(03/97)
22
Блок управления электропривод ом стеклоподъемника — в блоке переключателей центральной консоли
23
Блок предохранителей/реле, приборная панель
24
Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1
25
Блок предохранителей/реле, моторный отсек 2
26
Блок предохранителей/реле, под задним сиденьем
27
Блок управления фарой, левый (модели с ксеноновыми фарами)
28
Блок управления фарой, правый (модели с ксеноновыми фарами)
29
Блок управления корректором фар (модели с ксеноновыми фарами)
30
Звуковые сигналы — за передним бампером
31
Блок управления замком зажигания
32
Электронный блок управления иммобилайзером — объединён блоком управления замком зажигания
34
Блок управления освещением- в переключателе головного освещения
35
Многофункциональный блок управления 1 (02/97) — функции: Центральный замок, электропривод стеклоподъемников, люк (система центрального замка) — (03/97), аварийная сигнализация, обогреватель заднего стекла, указатели поворота, привод механизма регулировки рулевой колонки, очистители лобового стекла
36
Многофункциональный блок управления 2(03/97) — функции: Лампы освещения салона, люк, лампы подсветки косметических зеркалец
37
Блок управления навигационной системы — в блоке аудиосистемы
38
Датчик температуры окружающего воздуха
39
Блок управления системой парковки(06/99)
40
Блок управления системой парковки(07/99)
41
Датчик дождя — во внутреннем зеркале заднего вида
42
Блок реле 1 — включает: Реле системы ABS, реле системы управления двигателем, реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения, реле топливного насоса, реле насоса системы подачи воздуха на выпуск, реле управления дроссельной заслонкой(^02/97)
43
Блок реле 2- включает: Реле насоса системы подачи воздуха навыпуск, реле стартера, реле защиты от перегрузки/скачков напряжения (ABS)(03/97)
44
Блок управления электроприводом левого переднего сиденья
45
Блок управления электроприводом правого переднего сиденья
46
Блок управления подогревом сиденья, перед. — в блоке переключателей
47
Блок управления подогревом сиденья, задн. — под задним сиденьем
48
Боковой датчик удара, левый — некоторые модели, под передним сиденьем
49
Боковой датчик удара, левый- некоторые модели, под задним сиденьем
50
Боковой датчик удара, правый — некоторые модели, под передним сиденьем
51
Боковой датчик удара, правый — некоторые модели, под задним сиденьем
52
Электронный блок управления SRS
53
Блок управления блокировкой рулевой колонки
54
Датчик высоты положения кузова, передний (модели с ксеноновыми фарами)
55
Датчик высоты положения кузова, задний (модели с ксеноновыми фарами)
56
Модуль подключения к телефонной сети (06/98) — левая часть багажного отделения
57
Блок управления интерфейсом телефона (06/98)- левая часть багажного отделения
59
Электронный блок управления КПП
60
Блок управления переключением передач – селектор АКПП
61
Блок системы голосовой активации — левая часть багажного отделения
1997 Mercedes-Benz E-class (W210) E 240 (170 Hp)
Mercedes-Benz E-class (W210) E 240 (170 Hp) 1997, 1998, 1999, 2000 Технические характеристики
Общие информация
Марка
Mercedes-Benz
Модель
E-class
Поколение
E-class (W210)
Модификация (Двигатель)
E 240 (170 л.с. )
Начало производства
1997 год
Окончание производства
2000 год
Архитектура силового агрегата
Двигатель внутреннего сгорания
Тип кузова
Седан
Сиденья
5
Двери
4
Рабочие характеристики
Расход топлива (экономичный) в городе
14.8 л / 100 км
15,89 миль на галлон 19,09 миль на галлон в Великобритании
Расход топлива (эконом) в загородном доме
7,6 л / 100 км
30,95 миль на галлон США 37,17 миль на галлон в Великобритании
19 мая, 21:18 Negeri Sembilan8Mercedes Benz E240 ELEGANCE (CBU) 2,6 (A)
RM 793 140000
RM 793 140000
— 149999
1998
Подтверждено
2597cc
11 мая, 11:05 Negeri Sembilan15Mercedes Benz E240 2.4 (A)
RM 11800
Б / у
100000-109999
19xx
Mayer Benz E240 ELEGANCE (CBU) 2.6 (A)
RM 11000
Подержанные
200000-249999
19xx
2597cc
28 апреля, 15:35 Pahang
Самые популярные автомобили
Perodua Myvi
Toyota Vios
3
Honda Accord
Proton Iriz
Toyota Estima
Perodua Alza
Mercedes-Benz C200
BMW 320i
Mercedes-Benz E 240 поколения W210, Автомат, 5-ступенчатая
Официальное изображение
Снято в
Взятый
Камера
Mercedes Benz E Class (W210) 240 Технические характеристики и размеры
Mercedes Benz E Class (W210) 240 Технические характеристики двигателя
Тип двигателя — Количество цилиндров:
V 6
Код двигателя:
112.911
Тип топлива:
Бензин
Топливная система:
MPI — Bosch Motronic ME 2.0
Расположение двигателя
Продольное расположение двигателя
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя:
2398 см3 или 146,3 куб. Дюймов
Диаметр цилиндра x ход поршня:
83.2 x 73,5 мм 3,27 x 2,87 дюйма
Количество клапанов:
18 Клапаны
Аспирация:
N / A
90o644 Степень сжатия :
10,0
Максимальная мощность — Выходная мощность — Мощность:
170 л.с. или 168 л.с. или 125 кВт при 5900 об / мин
Максимальный крутящий момент:
225 Нм или 165 фунтов .футов при 3000 об / мин
Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия:
RWD
Коробка передач — Количество скоростей:
Mercedes Benz Класс E (W210) 240 Расход топлива (экономия), выбросы и запас хода
Расход топлива — экономичный — в смешанном цикле:
10.3 л / 100 км 27 миль на галлон Великобритания / 23 миль на галлон США
Расход топлива — Экономия — Открытая дорога:
7,6 л / 100 км 37 миль на галлон Великобритания / 31 миль на галлон США
Расход топлива — Экономика — Город:
14,8 л / 100 км 19 миль на галлон UK / 16 миль на галлон США
Диапазон:
631 км или 392 миль
Емкость топливного бака:
65 л 14.3 галлона Великобритании 17,2 галлона США
Выбросы CO2:
245 г / км (Mercedes Benz)
1999 Mercedes-Benz E 240 W 210 Технические характеристики | технические данные | производительность | экономия топлива | выбросы | размеры | лошадиные силы | крутящий момент
Мерседес-Бенц E 240
Mercedes-Benz E 240 — это 4-дверный седан (седан) с расположенным спереди двигателем, приводящим в движение задние колеса.
E 240 входит в серию автомобилей Mercedes-Benz W 210.Он оснащен атмосферным двигателем объемом 2,4 литра. Этот агрегат имеет шестерню с двумя верхними распределительными валами, шестицилиндровую конструкцию с V-образным вырезом на 90 градусов и 3 клапана на цилиндр. Он имеет мощность 168 л.с. (170 л.с. / 125 кВт) при 5900 об / мин и максимальный крутящий момент 225 Н · м (166 фунт · фут / 22,9 кгм) при 3000-5000 об / мин.
Мощность передается на колеса через 6-ступенчатую механическую коробку передач.
Заявленная масса в снаряженном состоянии — 1580 кг.
Максимальная заявленная скорость составляет 224 км / ч (139 миль / ч), заявленный расход топлива — 15.8 / 7,8 / 10,8 л / 100км городской / загородный / комбинированный.
Мерседес-Бенц E 240
1999 Mercedes-Benz E 240 технические характеристики
Советы по автострахованию Mercedes-Benz
Не забывайте всегда вовремя платить за страхование автомобиля. Задержки или другие проблемы с выплатами по автострахованию обычно влияют на вашу способность подавать иски.
Основные факты
1999 г.
Мерседес Бенц
E 240
W 210
W 210 E 24
краткие сведения
Какой тип кузова?
4-дверный седан / седан с 4/5 местами
Как долго?
4818 мм
Насколько тяжелый?
1580 кг
Двигатель какого размера?
2.4 литра, 2398 см 3
Сколько цилиндров?
6, В
Сколько мощности?
170 л.с. /168 л.с. /125 кВт при 5900 об / мин
Сколько крутящего момента?
225 Нм /166 фут-фунт / 22,9 кгм при 3000-5000 об / мин
Как быстро?
0-100 км / ч : 9.8 с
Как быстро?
224 км / ч , 139 миль / ч
Насколько экономично?
15,8 / 7,8 / 10,8 л / 100 км городской / загородный / комбинированный
Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования
Если вы нашли этот сайт полезным, подумайте о том, чтобы внести свой вклад в его работу. Используйте биткойн-кошелек 14NWELtwUa1hLfdiHuZk9R2kjfrCVyQQtc для пожертвования.
1999 Mercedes-Benz E 240 данные
кузов
Тип кузова
4/5 местный седан / седан
Кол-во дверей
4
Дизайнер
Размеры и вес
мм
дюймы
Колесная база
2833 мм
111.5 дюймов
Колея / протектор (перед)
1542 мм
60,7 дюйма
Колея / протектор (зад)
1536 мм
60,5 дюйма
Длина
4818 мм
189,7 910 23 дюйма
Ширина
1799 мм
70.8 дюймов
Высота
1440 мм
56,7 дюйма
Дорожный просвет
длина: передаточная база
1,7
Снаряженная масса
1580 кг
3483 фунтов
Распределение веса
Емкость топливного бака
65 литров
14.3 [17,2] Великобритания [США] галлона.
Аэродинамика
Коэффициент лобового сопротивления
Фронтальная зона
CdA
двигатель
тип двигателя
безнаддувный бензин
Производитель двигателя
Мерседес-Бенц
Код двигателя
М 112 Е 24/112.911
Цилиндры
V 6 с конусом 90 °
Вместимость
2,4 литра 2398 куб.см (146,335 куб.дюймов )
Диаметр цилиндра × Ход поршня
83,2 × 73,5 мм 3,28 × 2,89 дюйм
Отношение диаметр цилиндра / ход поршня
1,13
Шестерня клапана
двойной верхний распредвал (DOHC) 3 клапана на цилиндр Всего 18 клапанов
максимальная выходная мощность
170 л.с. (168 л.с. ) (125 кВт ) при 5900 об / мин
Удельная мощность
70.1 л.с. / литр 1,15 л.с. / куб. Дюйм
максимальный крутящий момент
225 Нм (166 фут-фунтов ) (22,9 кгм ) при 3000-5000 об / мин
Удельный крутящий момент
93,83 Нм / литр 1,13 фут-фунт / куб. М 3
Конструкция двигателя
поддон
с мокрым картером
степень сжатия
10: 1
Топливная система
EFI
bmep (среднее эффективное давление тормоза)
1179.1 кПа (171 фунт / кв. Дюйм )
Максимальная частота вращения
подшипники коленчатого вала
4
Охлаждающая жидкость двигателя
Вода
Единичная мощность
399,67 куб.см
Аспирация
Нормальный
Компрессор
НЕТ
Интеркулер
Нет
Каталитический нейтрализатор
Y
производительность
Время разгона 0-80 км / ч (50 миль / ч)
Время разгона 0-60 миль / ч
Время разгона 0-100км / ч
9.8 с
Время разгона 0-160 км / ч (100 миль / ч)
Стоячая четверть мили
Постоянный километр
Максимальная скорость
224 км / ч (139 миль / ч )
Удельная мощность
Чем выше, тем лучше 107,81 л.с. / тонна (1000 кг ) 0,11 л.с. / кг 79,29 кВт / тонна (1000 кг ) 0.08 кВт / кг 106,33 л.с. / тонна (1000 кг ) 106,33 л.с. / кг 0,05 л.с. / фунт
Отношение массы к мощности
Чем ниже, тем лучше 12,61 кг / кВт 21,07 фунт / л.с.
расход топлива
Расход топлива
15,8 / 7,8 / 10,8 л / 100 км городской / загородный / комбинированный
универсальный расход топлива (рассчитанный из вышеупомянутого)
литров / 100 км
15.8 / 7,8 / 10,8 л / 100 км городской / загородный / комбинированный
км / литр
6,3 / 12,8 / 9,3 км / л городской / загородный / комбинированный
UK MPG
17,9 / 36,2 /26,2 миль на галлон в Великобритании городской / загородный / комбинированный
MPG США
14,9 / 30,2 / 21,8 MPG США городской / загородный / комбинированный
Выбросы двуокиси углерода
Расчетный портфель CO 2 ?
250.56 г / км
Группа ВЭД (Великобритания)
CO 2 Effizienz (DE)
шасси
Положение двигателя
перед
Схема двигателя
продольный
Ведущие колеса
задний привод
Разделение крутящего момента
НЕТ
Рулевое управление
Рейка и шестерня с усилителем
оборотов от упора до упора
3.300
Диаметр поворота
Передняя подвеска
I.DW.CS.ARB.
Задняя подвеска
I.MultiLi.CS.ARB.
Размер переднего колеса
7J x 15 H 2
Размер заднего колеса
7J x 15 H 2
Шина передняя
205/65 R 15 94V
Шины задние
205/65 R 15 94V
Тормоза передние / правые
VeDi / Di-S-ABS
Диаметр переднего тормоза
288 мм
Диаметр заднего тормоза
278 мм
Зона торможения
Коробка передач
6 ступенчатая механика
Передаточное число высшей передачи
0.84
Передаточное число главной передачи
3,27
общий
Carfolio.com ID
188969
Общий объем производства
Код модели
Вт 210 E 24
Семейство моделей
Вт 210
RAC рейтинг
25,8
Класс страхования
Информация отсутствует
Налоговый диапазон
Информация отсутствует
1999 Mercedes-Benz E 240 добавлен 29.09.2008. Последнее изменение 28 февраля 2013 г.
Солнцезащитный козырек с косметическим зеркалом, левый и правый с подсветкой
Подлокотник передний складной w202 / 210 Ящик передний с подлокотниками
Полуавтоматический кондиционер
Лампы освещения передних и задних дверей, с v124 также для
Легкосплавные диски, конструкция с 10 отверстиями
Тесто, экстра размер
Огнетушитель
Mercedes-радио Audio 10 с одним проигрывателем компакт-дисков
Модель 1999 г.
Обогрев сиденья левого и правого переднего сиденья
Генератор большего размера
Модель Elegance
Свидетельство о праве собственности и коксовая бумага с табличкой модели EC
ВЫПУСКНОЙ КАНАЛ ВАКУУМНОГО НАСОСА 4
Б / У Марка B
120,48 € (120,48 € без вкл.НДС)
Купить Подробнее
JACK
Б / у Марка B
13,39 € (13,39 € без НДС)
Купить Подробнее
ДАТЧИК ВОЗДУШНОЙ МАССЫ
Б / У Марка B
93,71 € (93,71 € без НДС)
Купить Подробнее
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС
Б / у марка B
107,10 € (107,10 € без вкл.НДС)
Купить Подробнее
66,93 € (66,93 € без НДС)
53,55 € (53,55 € без НДС)
66,93 € (66,93 € без НДС)
468,54 € (468,54 € без вкл.НДС)
0,67 € (0,67 € без НДС)
107,10 € (107,10 € без НДС)
КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ СУППОРТ
Б / У Марка B СУППОРТЫ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА Б / У ДЛЯ MERCEDES W202 И W210 (C-КЛАСС И E-КЛАСС) ЭТО СМЕННЫЕ СУППОРТЫ.НЕОБХОДИМ ДЕПОЗИТ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ВОЗВРАЩЕН ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ СТАРЫХ СУППОРТОВ. Подробнее …
100,40 € (100,40 € без НДС)
33,47 € (33,47 € без НДС)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 202 + 210 98->
Б / У Марка B Поворотный переключатель для Mercedes C & E class (202 + 210) с 1998 года и позже.Подходит также для модели CLK 208 до 2000 года выпуска. Подробнее …
13,39 € (13,39 € без НДС)
66,93 € (66,93 € без НДС)
53,55 € (53,55 € без НДС)
200,80 € (200,80 € без вкл.НДС)
160,64 € (160,64 € без НДС)
53,55 € (53,55 € без НДС)
46,85 € (46,85 € без НДС)
33,47 € (33,47 € без вкл.НДС)
26,77 € (26,77 € без НДС)
20,08 € (20,08 € без НДС)
13,39 € (13,39 € без НДС)
107,10 € (107,10 € без вкл.НДС)
133,87 € (133,87 € без НДС)
33,47 € (33,47 € без НДС)
26,77 € (26,77 € без НДС)
46,85 € (46,85 € без вкл.НДС)
46,85 € (46,85 € без НДС)
33,47 € (33,47 € без НДС)
107,10 € (107,10 € без НДС)
66,93 € (66,93 € без вкл.НДС)
53,55 € (53,55 € без НДС)
46,85 € (46,85 € без НДС)
40,16 € (40,16 € без НДС)
20,08 € (20,08 € без вкл.НДС)
20,08 € (20,08 € без НДС)
13,39 € (13,39 € без НДС)
4,02 € (4,02 € без НДС)
3,35 € (3,35 € без вкл.НДС)
334,67 € (334,67 € без НДС)
46,85 € (46,85 € без НДС)
26,77 € (26,77 € без НДС)
468,54 € (468,54 € без вкл.НДС)
374,83 € (374,83 € без НДС)
240,96 € (240,96 € без НДС)
214,19 € (214,19 € без НДС)
214,19 € (214,19 € без вкл.НДС)
187,42 € (187,42 € без НДС)
187,42 € (187,42 € без НДС)
160,64 € (160,64 € без НДС)
133,87 € (133,87 € без вкл.НДС)
133,87 € (133,87 € без НДС)
133,87 € (133,87 € без НДС)
133,87 € (133,87 € без НДС)
133,87 € (133,87 € без вкл.НДС)
107,10 € (107,10 € без НДС)
107,10 € (107,10 € без НДС)
93,71 € (93,71 € без НДС)
80,32 € (80,32 € без вкл.НДС)
80,32 € (80,32 € без НДС)
80,32 € (80,32 € без НДС)
80,32 € (80,32 € без НДС)
73,63 € (73,63 € без вкл.НДС)
ДИСКОВОЕ КОЛЕСО
Б / У Марка B Аварийное колесо 15 «x7 Подробнее …
66,93 € (66,93 € без НДС)
66,93 € (66,93 € без НДС)
ПЕРЕДНИЙ КОМПЛЕКТ АМОРТИЗАТОРА
Б / У Марка B Амортизатор передний для седана Mercedes E-class 210.Подходит ко всем моделям со стандартной подвеской. Подробнее …
Как сбросить сервисную контрольную лампу Мерседес Е240. Из лет: 1997, 1998, 1999, 2000.
Необходим диагностический инструмент сброса (см. Страницу ИНСТРУМЕНТЫ) Ручной сброс.
Поверните ключ в замке рулевого управления в положение 2.
В течение 4 секунд дважды нажмите кнопку 0. Текущее состояние для дней или расстояния отображается, в течение 10 секунд поверните электронный ключ в замке рулевого управления в положение 0.Картинка ниже.
.
Нажмите и удерживайте кнопку 0, снова повернув электронный ключ в рулевом замке в положение 2.
Текущее состояние для дней или расстояния отображается еще раз.
Продолжайте удерживать кнопку 0 примерно 10 секунд, пока не раздастся сигнал и на дисплее не отобразится 10 000 (15000 км) в течение примерно 10 секунд. Отпустите кнопку 0, статус сброшен.
Как сбросить сервисный световой индикатор Мерседес Е240.С года: 2001, 2002.
Требуется диагностический инструмент сброса (см. Страницу ИНСТРУМЕНТЫ) Ручной сброс
Поверните ключ в замке рулевого управления в положение 2.
Чтобы вызвать счетчик пройденного пути и основной одометр, нажмите одну из двух нижних кнопок на левой стороне рулевого колеса (выбор системы выглядит как папка с файлами), пока не появится дисплей.
Нажмите любую из верхних кнопок на рулевом колесе (стрелки), пока не появится индикатор FSS.
Нажмите кнопку R на комбинации приборов и удерживайте 2, 4 секунды.
На дисплее отображается сообщение ВЫ ХОТИТЕ СБРОСИТЬ ИНТЕРВАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ? ПОДТВЕРДИТЕ, НАЖАВ R Снова нажмите кнопку R на комбинации приборов и удерживайте, пока не раздастся звуковой сигнал. Картинка ниже.
.
На многофункциональном дисплее появляется сообщение СБРОС СЕРВИСНОГО ИНТЕРВАЛА.
.
Вся информация взята из инструкции по эксплуатации Mercedes E240.
Включить зажигание (появляется штатное отображение системы управления).
Нажимайте кнопку (стрелка вверх) или (стрелка вниз) на многофункциональном рулевом колесе, пока на дисплее не появится индикатор FSS.
Нажмите ручку сброса примерно на 5 секунд, пока на многофункциональном дисплее не появится СЕРВИСНОЕ МЕНЮ.
Выберите меню ПОДТВЕРЖДЕНИЕ с помощью кнопки (плюс) или (минус). Нажмите кнопку меню (похоже, что файл 2 перекрывает папки с файлами).Индикатор обслуживания теперь отображает меню ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.
Маркер выбора находится на ПОДТВЕРЖДЕНИИ. Нажмите кнопку меню (выглядит как две перекрывающиеся папки с файлами).
Сервисный индикатор теперь отображает меню ПОДТВЕРДИТЬ.
Маркер выбора находится на СТАНДАРТНОМ МАСЛЕ. Нажмите кнопку меню (выглядит как две перекрывающиеся папки с файлами).
На многофункциональном дисплее появляются слова СЕРВИС ПОДТВЕРЖДЕНО.
Индикатор обслуживания сброшен. Нажимайте кнопку меню на многофункциональном рулевом колесе, пока на многофункциональном дисплее не появится стандартная индикация.
.
Вся информация взята из инструкции по эксплуатации Mercedes E240.
Это полная процедура сброса служебного светового индикатора Мерседес Е240. Если вы хотите сбросить любую лампу технического обслуживания после замены масла. Или сбросьте контрольную лампу двигателя, лампу подушки безопасности, контрольный ключ или обнаружите ошибки при обслуживании автомобилей Mercedes-Benz. Или любой предупреждающий световой сигнал для напоминания об обслуживании, который появляется на дисплее. Напишите в поле поиска название автомобиля, для которого вы хотите найти информацию, и узнайте, как самостоятельно сбросить напоминания о других услугах.
Это информационный сайт, на котором вы можете решить проблемы с автомобилем.
2. Виды технического обслуживания и ремонта локомотивов, их назначение и периодичность [МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТАВОК ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛОКОМОТИВОВ ОАО СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ] — последняя редакция
2. Виды технического обслуживания и ремонта локомотивов, их назначение и периодичность
2.1. Система технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД» предусматривает следующие виды планового технического обслуживания и ремонта:
техническое обслуживание ТО-1;
техническое обслуживание ТО-2;
техническое обслуживание ТО-3;
техническое обслуживание ТО-4;
техническое обслуживание ТО-5а;
техническое обслуживание ТО-5б;
техническое обслуживание ТО-5в;
техническое обслуживание ТО-5г;
текущий ремонт ТР-1;
текущий ремонт ТР-2;
текущий ремонт ТР-3;
средний ремонт СР;
капитальный ремонт КР.
2.2. Техническое обслуживание — комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности локомотива*.
Техническое обслуживание ТО-1, ТО-2 и ТО-3 является периодическим и предназначено для контроля технического состояния узлов и систем локомотива в целях предупреждения отказов в эксплуатации. Постановка локомотивов на техническое обслуживание ТО-4, ТО-5а, ТО-5б, ТО-5в, ТО-5г планируется по необходимости.
Примечание: определения, помеченные звездочкой (*), приводятся на основании определений, указанных в ОСТ 32.109-97 «Тяговый подвижной состав (ТПС). Система технического обслуживания и ремонта. Термины и определения».
2.3. При производстве технического обслуживания ТО-1, а также при производстве технического обслуживания ТО-2 (в пределах установленных норм продолжительности) локомотивы учитываются в эксплуатируемом парке. Локомотивы, поставленные на остальные виды технического обслуживания и на ремонт, исключаются из эксплуатируемого парка и учитываются как неисправные.
2.4. Техническое обслуживание ТО-1 выполняется локомотивной бригадой при приемке-сдаче и экипировке локомотива, при остановках на железнодорожных станциях. Техническое обслуживание ТО-2 выполняется, как правило, работниками пунктов технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ). Основные требования к организации и проведению технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 локомотивов установлены Инструкцией по техническому обслуживанию электровозов и тепловозов в эксплуатации, утвержденной МПС России 27 сентября 1999 г. N ЦТ-685.
2.5. Техническое обслуживание ТО-3 выполняется, как правило, в локомотивном депо приписки локомотива.
2.6. Техническое обслуживание ТО-4 выполняется с целью поддержания профиля бандажей колесных пар в пределах, установленных Инструкцией по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм, утвержденной МПС России 14 июня 1995 г. N ЦТ-329. При техническом обслуживании ТО-4 выполняется обточка бандажей колесных пар без выкатки из-под локомотива. На техническое обслуживание ТО-4 локомотив зачисляется в случае, если не производится иных операций по техническому обслуживанию и ремонту локомотива, кроме обточки бандажей колесных пар.
Если обточка бандажей колесных пар совмещается с операциями по техническому обслуживанию ТО-3, текущему ремонту ТР-1 или ТР-2, локомотив на техническое обслуживание ТО-4 не зачисляется, а учитывается как находящийся на техническом обслуживании ТО-3 (текущем ремонте ТР-1, ТР-2) с обточкой.
2.7. Техническое обслуживание ТО-5а проводится с целью подготовки локомотива к постановке в запас или резерв железной дороги. Техническое обслуживание ТО-5б проводится с целью подготовки локомотива к отправке в недействующем состоянии. Техническое обслуживание ТО-5в проводится с целью подготовки к эксплуатации локомотива, прибывшего в недействующем состоянии, после постройки, после ремонта вне локомотивного депо приписки или после передислокации. Техническое обслуживание ТО-5г проводится с целью подготовки локомотива к эксплуатации после содержания в запасе (резерве железной дороги).
2.8. Ремонт — комплекс операций по восстановлению исправности, работоспособности и ресурса локомотива*.
2.9. Текущий ремонт локомотива — ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности локомотива и состоящий в замене и восстановлении отдельных узлов и систем*.
Текущий ремонт ТР-1 выполняется, как правило, в локомотивных депо приписки локомотивов. Текущий ремонт ТР-2 выполняется, как правило, в специализированных локомотивных депо железных дорог приписки локомотивов. Текущий ремонт ТР-3 выполняется в специализированных локомотивных депо железных дорог (базовых локомотивных депо).
2.10. Средний ремонт локомотива (СР) — ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса локомотива*.
Средний ремонт локомотивов выполняется в базовых локомотивных депо, на локомотиворемонтных заводах ОАО «РЖД» или в сторонних организациях, осуществляющих ремонт локомотивов.
2.11. Капитальный ремонт локомотива (КР) — ремонт, выполняемый для восстановления эксплуатационных характеристик, исправности локомотива и его ресурса, близкого к полному*. Капитальный ремонт локомотивов выполняется на локомотиворемонтных заводах ОАО «РЖД» или в сторонних организациях, осуществляющих ремонт локомотивов.
2.12. Объемы и порядок выполнения обязательных работ при плановом техническом обслуживании и ремонте, браковочные признаки и допускаемые методы восстановления деталей и сборочных единиц определяются действующей эксплуатационной и ремонтной документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке.
2.13. Средние для ОАО «РЖД» нормы периодичности технического обслуживания и ремонта локомотивов приведены в таблицах П.1 — П.3.
Периодичность технического обслуживания ТО-2 исчисляется временем нахождения локомотива в эксплуатируемом парке.
Периодичность технического обслуживания ТО-3 и планового ремонта для локомотивов, указанных в таблицах П.1 и П.2, исчисляется линейным пробегом локомотива.
Периодичность технического обслуживания ТО-3, текущего и среднего ремонта для локомотивов, указанных в таблице 3, исчисляется временем нахождения локомотива в эксплуатируемом парке. Периодичность капитального ремонта для локомотивов, указанных в таблице 3, исчисляется полным календарным временем от постройки или предыдущего ремонта, при котором заменяется электрическая проводка и изоляция электрических машин.
Таблица П.1
Средние для ОАО «РЖД» нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов
2.14. Дифференцированные нормы периодичности ремонта для отдельных локомотивных депо или групп локомотивов с учетом местных условий (профиля и плана пути, веса поездов и скоростей движения на участке обращения, протяженности участка обращения, среднесуточного пробега локомотивов и др.) устанавливаются с отклонением не более 20% от средних для ОАО «РЖД» норм.
2.15. Для локомотивов, использующихся для вождения пассажирских (в том числе пригородных) поездов, периодичность ТО-2 не должна превышать 48 ч. Локомотивам, использующимся для вождения скоростных пассажирских поездов, техническое обслуживание ТО-2 необходимо производить каждый раз перед выдачей под поезд.
2.16. Текущий ремонт ТР-1 магистральных локомотивов, использующихся в грузовом и пассажирском движении, необходимо производить не реже одного раза в шесть месяцев (если техническое обслуживание ТО-3 не производится — не реже одного раза в три месяца), текущий ремонт ТР-2 — не реже одного раза в два года, текущий ремонт ТР-3 — не реже одного раза в четыре года, средний ремонт — не реже одного раза в 8 лет, капитальный ремонт — не реже одного раза в 16 лет.
Таблица П.2
Средние для ОАО «РЖД» нормы периодичности технического обслуживания и ремонта тепловозов магистральных серий, использующихся в грузовом и пассажирском движении
2.17. Техническое обслуживание и ремонт магистральных локомотивов, использующихся в грузовом и пассажирском движении со среднесуточным пробегом менее 300 км, допускается производить в соответствии с нормами периодичности, указанными в таблице 3 для магистральных локомотивов, использующихся на маневровой работе, в хозяйственном, вывозном и передаточном движении.
2.18. Локомотивы, на которые распространяются гарантийные обязательства изготовителя после постройки или капитального ремонта (модернизации) с продлением срока службы, должны проходить техническое обслуживание и ремонт в соответствии с эксплуатационной документацией, сопровождающей конкретный локомотив.
Таблица П.3
Средние для ОАО «РЖД» нормы периодичности технического обслуживания и ремонта магистральных локомотивов, использующихся в маневровой работе, в хозяйственном, вывозном и передаточном движении, а также маневровых тепловозов
2.19. Система технического обслуживания и ремонта локомотивов железной дороги устанавливается начальником железной дороги по согласованию с Департаментом локомотивного хозяйства.
Начальник железной дороги устанавливает дифференцированные нормы периодичности технического обслуживания и ремонта для отдельных локомотивных депо или групп локомотивов, определяет порядок взаимодействия структурных подразделений и работников железной дороги при организации технического обслуживания и ремонта локомотивов.
2.20. Вице-президентом ОАО «РЖД», в непосредственном ведении которого находится локомотивное хозяйство, как исключение, на срок не более одного года может устанавливаться для отдельных локомотивных депо или групп локомотивов система технического обслуживания и ремонта, отличающаяся от системы, указанной в пунктах 2.1 — 2.19 настоящего Положения. По истечении указанного срока начальником железной дороги в Департамент локомотивного хозяйства должен предоставляться анализ результатов эксплуатации для принятия решения о продолжении опыта применения выбранной системы технического обслуживания и ремонта, прекращении опыта или распространении его на другие группы локомотивов (локомотивные депо, железные дороги).
2.21. Независимо от периодичности технического обслуживания и ремонта параметры бандажей колесных пар должны измеряться не реже одного раза в 30 суток.
Виды работ то транспортно-технологических машин. Назначение работ ео, то-1, то-2 и то-3 специальной автотракторной техники
По периодичности, перечню и трудоемкости
выполняемых работ техническое обслуживание
ТТМ подразделяется на следующие виды:
ежедневное (ЕО), первое (ТО-1), второе
(ТО-2), третье (ТО-3)и сезонное (СО)
технические обслуживания.
Ежедневное техническое обслуживание
(ЕО)выполняется ежедневно после
возвращения автомобиля с линии в
межсменное время и включает:
контрольно-осмотровые работы по
механизмам и системам, обеспечивающим
безопасность движения, а также кузову,
кабине, приборам освещения; уборочно-моечные
и сушильно-обтирочные операция, а также
дозаправку автомобиля топливом, маслом,
сжатым воздухом и охлаждающей жидкостью.
Мойка автомобиля осуществляется по
потребности в зависимости от погодных,
климатических условий и санитарных
требований, а также от требований,
предъявляемых к внешнему виду автомобиля.
Задачей ТО-1 и ТО-2 являются снижение
интенсивности изменения параметров
технического состояния механизмов и
агрегатов автомобиля, выявление и
предупреждение неисправностей,
обеспечение экономичности работы,
безопасности движения, защиты окружающей
среды путем своевременного выполнения
контрольных, смазочных, крепежных,
регулировочных и других работ.
Первое техническое обслуживание
(ТО-1)заключается в наружном техническом
осмотре всего автомобиля и выполнении
в установленном объёме
контрольно-диагностических, крепежных,
регулировочных, смазочных, электротехнических
и заправочных работ с проверкой работа
двигателя, рулевого управления, тормозов
и других механизмов. Комплекс
диагностических работ (Д-1), выполняемый
при или перед ТО-1, служит для диагностирования
механизмов и систем, обеспечивающих
безопасность движения автомобиля.
Проводится ТО-1 в межсменное время,
периодически через установленные
интервалы по пробегу и должно обеспечить
безотказную работу агрегатов, механизмов
и систем автомобиля в пределах
установленной периодичности.
Углубленное диагностирование Д-2 проводят
за 1 -2 дня до ТО-2 для того, чтобы обеспечить
информацией зону ТО- 2 о предстоящем
объеме работ, а при выявлении большого
объема текущего ремонта заранее
переадресовать автомобиль в зону
текущего ремонта.
Второе техническое обслуживание
(ТО-2)включает выполнение в установленном
объеме крепежных, регулировочных,
смазочных и других работ, а также проверку
действия агрегатов, механизмов и приборов
в процессе работы. Проводится ТО-2 со
снятием автомобиля на 1-2 дня с эксплуатации.
На АТП и УТТ Д-1 и Д-2 объединяют на одном
участке с использованием комбинированных
стационарных стендов. На крупных АТП и
УТТ и на базах централизованного
обслуживания все средства диагностирования
централизуют и оптимально автоматизируют.
Третье техническое обслуживание
(ТО-3)включает в себя ресурсное
диагностирование, определение потребности
в ремонте или обслуживании составных
частей ТТМ с частичной предупредительной
заменой (ремонтом) агрегатов и узлов,
обеспечивающих надежность и безотказность
работы ТТМ. При ТО-3 проводят операции
ТО-2 и дополнительно проверяют и регулируют
основные системы двигателя (питания,
смазочную, зажигания и т. д.), агрегаты
трансмиссии и ходовой части, гидро- и
пневмосистемы, электрооборудование и
состояние технологического оборудования.
Контролируют в движении работоспособность
всех механизмов ТТМ.
Сезонное техническое обслуживание
(СО)проводится 2 раза в год является
подготовкой подвижного состава к
эксплуатации в холодное и теплое времена
года. Отдельно СО рекомендуется проводить
для подвижного состава, работающего в
зоне холодного климата. Для остальных
климатических зон СО совмещается с ТО-2
при соответствующем увеличении
трудоемкости основного вида обслуживания.
Техническое обслуживание автомобиля. ТО-1, ТО-2. Плановое техническое обслуживание автомобиля
Техническое обслуживание автомобиля. ТО-1, ТО-2
Плановое техническое обслуживание Вашего автомобиля необходимо производить для обеспечения надёжной и безопасной его эксплуатации. Своевременное техническое обслуживание способствует выявлению имеющихся неисправностей, значительно снижает Ваши затраты на топливо, а так же продлевает срок службы автомобиля. Это приводит к значительной экономии Ваших денежных средств и времени
Техническое обслуживание автомобиля — это комплекс мер, направленных на поддержание транспортного средства в исправном состоянии и соответствующем внешнем виде, а так же на выявление и устранение возможных скрытых неисправностей. Техническая исправность автомобиля подразумевает под собой максимально возможный уровень безопасности, экономичности и надежности. Техническое обслуживание, в отличие от ремонта, носит профилактический характер. Чтобы уделить немного внимания своему автомобилю не обязательно ждать пока случится поломка. Какие запчасти для проведения технического обслуживания могут понадобиться можно узнать в разделе Запчасти для ТО
Необходимость в проведении технического обслуживания обусловлена в первую очередь элементарными законами физики. Во время эксплуатации автомобиля происходит его износ. Каждая поездка в техническом смысле представляет собой вибрацию, перегрузки; автомобиль подвергается воздействию влаги, воздуха, температуры и многих других факторов. С момента, когда машина тронулась с места, все детали находятся в состоянии трения, и это неизбежно влечет за собой некоторую деформацию (изменение размеров, формы). Даже при самой низкой интенсивности использования, на идеально ровном дорожном покрытии, рано или поздно техническое состояние любого автомобиля изменяется в худшую сторону.
Выделяется четыре основных вида технического обслуживания автомобилей: ежедневное обслуживание (ЕО) первое техническое обслуживание — ТО-1 второе техническое обслуживание — ТО-2 сезонное обслуживание (СО)
Ежедневное обслуживание подразумевает под собой контроль состояния следующих агрегатов: спидометр, датчики, тормозная система, система рулевого управления, фары и сигнализация. Проверка уровня масла, топлива, охлаждающей и тормозной жидкостей так же относится к ежедневным обязанностям автомобилиста. Не стоит забывать про регулярную мойку и поддержание чистоты в салоне.
Перед каждой поездкой рекомендуем проверить: общее состояние автомобиля состояние кузова положение зеркал состояние номерных знаков состояние электрооборудования рулевую систему работу датчиков.
ТО-1 включает в себя все работы связанные с ЕО плюс: выполнение крепежных работ очистку смазку контроль диагностику регулировку оборудования
Основная цель первого технического обслуживания ТО-1 – предотвращение случайных поломок, которые могут вывести из строя транспортное средство, увеличить расход топлива и смазочных материалов, или повысить уровень загрязнения окружающей среды.
Второе техническое обслуживание ТО-2, по сути, преследует те же цели, что и ЕО или ТО-1. Основное отличие заключается в сложности и объемах работ. Крепежные, смазочные, диагностические и регулировочные работы, в данном случае, проводятся со снятием некоторых деталей. Проверка и обслуживание составных частей производится с помощью специального оборудования.
Сезонное обслуживание представляет собой подготовку транспортного средства к эксплуатации в тот или иной сезон. Для нашего климата процедура СО является обязательной, и проводится не реже двух раз в году. С наступлением заморозков все увеличивается печальная статистика жертв гололеда и собственной глупости. В преддверии первых морозов необходимо «переобуть» свой автомобиль в зимнюю резину, Соответственно, в теплое время зимняя резина уступает место летней резине. Так же необходимо осуществить: замену масла в двигателе на летние/зимние сорта (в соответствии с сезоном), контроль работы системы отопления/кондиционирования салона — заправка автокондиционера
Несколько слов о регламенте проведения ТО.
Прежде всего, хотелось бы развеять миф о том, что регламент технического обслуживания составляется рекламщиками, маркетологами, и прочими нехорошими специалистами. Регламент ТО1 и ТО2 – это в первую очередь рекомендации инженеров завода-изготовителя транспортного средства! Рекомендации относительно надежности Вашего автомобиля и, что самое главное, относительно безопасности Вашей жизни. Периодичность, регламент и порядок проведения технического обслуживания будут указаны в сервисной книжке, которая является одним из обязательных документов к любому транспортному средству.
Периодичность тех или иных работ может определяться: временным интервалом временем и пробегом километрами пробега
Первое техническое обслуживание автомобилей (ТО-1) проводится каждые 10000 километров пробега и подразумевает проведение технического обслуживания в следующем объеме:
Выполнение работ в рамках ЕО. 1. Диагностика ходовой части, тормозной системы 2. Визуальный осмотр различных систем автомобиля на предмет проверки их целостности и работоспособности 3. Проверка уровня технических жидкостей, долив при необходимости 4. Проверка состояния шин и давления воздуха в них, подкачка воздуха до нормы, балансировка 5. Очистка аккумуляторной батареи от грязи, проверка уровня заряженности АКБ 6. Смазка петель замков, дверей и капота 7. Контроль состояния свечей зажигания , при необходимости замена 8. Замена фильтрующего элемента в воздушном фильтре 9. Замена моторного масла и масляного фильтра 10.Проверка развала-схождения, при необходимости регулировка
Второе техническое обслуживание автомобилей (ТО-2) проводится каждые 30000 километров пробега предполагает: 1. Выполнение работ, предусмотренных ЕО 2. Выполнение работ, предусмотренных регламентом ТО-1 3. Контроль состояния приводных ремней 4. Химическая чистка топливной системы 5. Замена свечей зажигания, воздушного, салонного и топливного фильтров 6. Замена тормозной жидкости 7. Замена жидкости гидроусилителя руля 8. Замена технических жидкостей в узлах и агрегатах трансмиссии 9. Контроль уровня и состояния антифриза 10.По истечении пробега 100 000 км. Производят замену ремня привода ГРМ.
Качественное и полное соблюдение регламента технического обслуживания — гарант надежности автомобиля, и безопасности водителя и пассажиров!
Назад
Периодичность и содержание технического обслуживания и ремонтно-профилактических работ — часть 1
14.4.
В зависимости от сложности лифтов, отработанного машинного времени со дня
пуска в эксплуатацию, интенсивности нагружения, уровня заводской надежности
и пожеланий владельца лифта, применимы различные комбинации технических
мероприятий, способных обеспечить высокую степень его технической
готовности.
Специализированная эксплуатационная организация может разрабатывать и
предлагать владельцу варианты наборов технических мероприятий разной
стоимости, обеспечивающих готовность лифта к работе.
Однако этот набор должен базироваться на трех видах работ, предписываемых
ПУБЭЛ: периодические осмотры; техническое обслуживание; ремонт.
ПУБЭЛ определяет так же круг специалистов и уровень их ответственности за
безопасную эксплуатацию лифтов. Важное место среди них отведено
электромеханику, который должен соответствовать высокому уровню
квалификации, что подтверждается аттестационным документом на право
самостоятельной работы. Ответственность электромеханика за лифт закрепляется
записью в паспорте каждого из обслуживаемых им лифтов и таким образом
устанавливается его персональная ответственность за безопасное техническое
состояние. Фактором персональной ответственности является и обязанность
электромеханика вести журнал регистрации проводимых на лифте технических
мероприятий.
Объем его работ определяется инструкцией, составляемой с учетом заводской
инструкции по эксплуатации конкретной модели лифта. В заводской инструкции,
являющейся основным документом, в котором реализуется право разработчика по
определению необходимого минимума технических мер, обеспечивающих надежную и
безопасную работу лифта в течение срока службы, основное внимание уделяется
техническому обслуживанию (ТО).
В инструкции устанавливается периодичность и объем мероприятий по осмотру,
регулировке и смазке всех узлов периодически в течение всего года.
Из инструкции можно сделать вывод о достаточности предписываемого объема
работ для поддержания нормального уровня технического состояния лифта и
отсутствия необходимости в проведении текущих и аварийных ремонтов при
условии добросовестного соблюдения предписаний заводской инструкции.
Необходимость проведения капитальных ремонтов, их объем и стоимость, обычно
решаются владельцем и специализированной организацией, ответственной за
поддержание работоспособного и безопасного состояния конкретного лифта.
В нашей стране в течение нескольких десятков лет, начиная с пятидесятых
годов, действовала система планово-предупредительного ремонта (ППР),
разработанная на основе теории предположения возможного появления отказов,
путем проведения плановых ремонтных мероприятий.
Система ППР включала в себя две подсистемы: подсистему трехуровнего
технического обслуживания и подсистему капитальных ремонтов.
Техническое обслуживание состояло из трех наборов работ, отличавшихся
объемом, периодами проведения и списком узлов, подлежащих обслуживанию:
ТО-1, ТО-2, ТО-3.
ТО-1 проводилось один раз в пятнадцать дней, ТО-2 — один раз в месяц, но в
состав работ ТО-2 входили и работы, предусмотренные списком ТО-1. ТО-3
выполнялось один раз в шесть месяцев. В него входили работы по ТО-2.
Подсистема капитальных ремонтов состояла из плановых
ремонтов разного объема и сложности: малого (М), среднего (С) и большого
(Б). Проведение плановых ремонтов предусматривалось ежегодно в сроки,
предшествовавшие очередному освидетельствованию лифта в соответствии с
принятой цикличностью.
Система ППР сыграла положительную роль в поддержании лифтов в
работоспособном состоянии в течение длительного периода, значительно
превышающего расчетные сроки службы лифтов. Так, например, в Москве лифты
ЭМИЗ или КМЗ-58, изготовленные в пятидесятые годы продолжают
эксплуатироваться и до сих пор после частичной модернизации.
К недостаткам системы ППР следует отнести неоправданно большой вес плановых
капитальных ремонтов, когда уже после первого года работы лифта
предписывалось проведение хотя и малого, но капитального ремонта, что
экономически не было целесообразным.
Учитывая это в 1990 г. специалистами «Мослифт» была разработана и принята
новая система технических мероприятий под названием «Общее руководство по
текущему ремонту лифтов МГМП Мослифт».
Следует отметить, что название этого документа по форме не соответствует
ПУБЭЛ и инструкциям заводов-изготовителей лифтов, где основное внимание
уделяется техническому обслуживанию.
В нем предусматривается периодическое проведение следующих видов работ: ЕРР
— ежесуточные регламентные работы для пассажирских и грузопассажирских
лифтов, подключенных к ОДС; РР — регламентные работы, проводимые не реже
одного раза в 10 суток для пассажирских и грузопассажирских лифтов,
подключенных к ОДС; ТР-0 — внутримесячный текущий ремонт, проводимый не реже
одного раза в 15 суток, на грузовых, больничных и пассажирских лифтах,
оборудованных дверями, запираемыми шпингалетно-ригельными замками; ТР-1 —
ежемесячный текущий ремонт, проводимый на пассажирских и грузопассажирских
лифтах, установленных в зданиях-новостройках в первый полугодовой период
эксплуатации; ТР-3 — квартальный текущий ремонт, проводится на всех типах
лифтов (пассажирских и грузопассажирских, больничных и грузовых) не реже
одного раза в три месяца; ТР-6 — полугодовой текущий ремонт проводится на
всех типах лифтов не реже одного раза в 6 месяцев.
Нормы периодичности ТО-1 и ТО-2 по маркам автомобилей |
Периодичность ТО-1 и ТО-2, установленная второй частью Положения о ТО и ремонте заводами-изготовителями для конкретных марок автомобилей, прицепов и полуприцепов для первой категории эксплуатации и умеренного климатического района, приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Автотранспортные средства
Периодичность ТО, км
ТО-1
ТО-2
ВАЗ-2110
5000
20000
ГАЗ-3110, 3102
5000
20000
УАЗ-31512
4000
16000
ГАЗ-3302, 2705, 2752
10000
20000
УАЗ-3741, 3962, 3303, 3909
4000
16000
УАЗ-2206
4000
16000
ГАЗ-32213
10000
20000
ЛАЗ-4207
5000
20000
ЛИАЗ-5256
5000
20000
ГАЗ-3307,3309
5000
20000
ГАЗ-66-11
5000
20000
ЗИЛ-5301
4000
16000
ЗИЛ-431410,433100
4000
16000
Урал-4320, 5557
4000
16000
КАМАЗ-5320, 53212, 55102, 5410, 54112
4000
12000
КРАЗ-6510
4000
16000
ЗИЛ-131 Н
4000
16000
МАЗ-5551
5000
20000
МАЗ-53371, 533360
8000
24000
МАЗ-5432, 6422
5000
20000
МАЗ-54322, 54323
8000
24000
МАЗ-64227, 64229
8000
24000
ГКБ-8350 (прицеп для КАМАЗ-5320)
4000
12000
ГКБ-8352 (прицеп для КАМАЗ-53212)
4000
12000
ОДАЗ-9370 (полуприцеп к КАМАЗ-5410)
4000
12000
ГКБ-9385 (полуприцеп к КАМАЗ-54112)
4000
12000
1. Для автомобилей КАМАЗ корректировка периодичностей ТО-1 и ТО-2 производится только в зависимости от категории условий эксплуатации.Примечания:
2. Периодичности ТО-1 и ТО-2 для полуприцепов МАЗ-9397 и МАЗ-9398 соответствуют периодичностям ТО-1 и ТО-2 седельных тягачей, с которыми они работают.
Периодичность ТО-1 и ТО-2 в км для автотранспортных средств, не вошедших в таблицу 2 (более ранних выпусков), регламентируются Положением о ТО и ремонте (1 часть) и приведена в таблице 2.
Таблица 2.
АТС
ТО-1
ТО-2
Легковые автомобили
4000
16000
Автобусы
3500
14000
Грузовые и автобусы на базе грузовых автомобилей
3000
12000
Прицепы и полуприцепы
По периодичности тягачей
По периодичности тягачей
Планирование ТО-1 и ТО-2 |
Планирование ТО-1 и ТО-2.
Планирование ТО-1 и ТО-2 при эксплуатации автотранспорта производится следующим образом:
Определяется периодичность проведения ТО-1 и ТО-2 для конкретных марок автомобилей с учетом корректирующих коэффициентов. Данные заносятся в форму журнала учета пробегов и ТО (как контрольные цифры). Нормы периодичности ТО-1 и ТО-2 по маркам автомобилей приведены в этой статье.
Для каждого автомобиля – своя страница (разворот) в журнале. Например, заголовок страницы (разворота) в журнале: марка – УАЗ-3303, гос. номер – Х218, ТО-1 – 3200 км, ТО-2 – 12800 км.
Журнал учета ТО-1 и ТО-2 предусматривает годовой период учета пробегов и планирования ТО-1 и ТО-2 по месяцам.
Среднесуточный пробег.
Является основным показателем для планирования номерных обслуживаний. Определяется как среднее значение за предшествующий планируемому период (за предшествующий месяц).
На основании путевых листов в журнал учета пробегов и техобслуживаний заносятся значения пробегов автомобилей за каждый день нарастающим итогом.
Определяется дата постановки на ТО-1 и ТО-2 (периодичность ТО-1 и ТО-2 делится на среднесуточный пробег, тем самым подсчитывается количество дней, через которое следует провести постановку на ТО).
Пример из таблицы. Для УАЗ – 3303 периодичность ТО–1 составляет 3200 км, ТО-2 – 12800 км. Планируемые ТО-1 приходятся на 5 февраля, 14 марта, 13 апреля и т.д. Планируемые ТО-2 – на 12 мая и 20 сентября.
Планируемые даты постановки на ТО-1 и ТО-2 сводятся в график технического обслуживания автомобилей на месяц. Форма исполнения графика – принудительная.
Форма журнала учета пробегов и технических обслуживаний (заполнение в июне –декабре аналогично примеру в январе-мае).
Месяц
Марка – УАЗ-3303; Гос. номер – Х218; ТО-1 – 3200 км, ТО-2 – 12800 км
Дни месяца, пробег в км нарастающим итогом
1
2
…
5
6
…
12
13
14
…
28
29
30
31
Всего за месяц
Январь
—
—
…
386
490
…
920
1040
1200
…
2300
2400
2540
2670
2670
Февраль
135
260
…
О
670
…
990
1120
1280
…
2630
–
–
–
2630
Март
140
290
…
700
–
…
900
1100
О
…
2800
3010
3200
3400
3400
Апрель
125
270
…
680
–
…
890
О
1040
…
–
2800
2960
3100
3100
Май
–
–
…
340
490
…
□
1060
1200
…
2490
2600
2760
2900
2900
Июнь
…
…
…
3000
…
Ноябрь
…
…
…
3030
Декабрь
…
О
…
…
2690
Итого за год
33800
Условные обозначения: О – ТО-1; □ – ТО-2.
7. График ТО-1 и ТО-2.
Данные из журнала учета пробегов и номерных обслуживаний позволяют запланировать на каждый рабочий день определенного месяца проведение ТО-1 и ТО-2. Например, 1 июня на техобслуживание должны встать 2 автомобиля: ЗИЛ-5301 гос. номер Х281 на ТО-1 и ЗИЛ – 5301 гос. номер Х-304 на ТО-2. 2 июня по графику должны встать 2 автомобиля только на ТО-1, 3 июня – 2 автомобиля (ТО-1 и ТО-2) и т. д.
Марка
Гос. номер
Вид ТО
Дата постановки
ЗИЛ-5301
Х281
ТО-1
1.06
ЗИЛ-5301
Х304
ТО-2
1.06
ГАЗ-32213
Х415
ТО-1
2.06
УАЗ-2206
Х947
ТО-1
2.06
ГАЗ-2705
Х718
ТО-1
3.06
УАЗ-31519
Х112
ТО-2
3.06
…
…
…
…
…
…
…
…
ГАЗ-3307
Х939
ТО-1
29.06
КАМАЗ-5320
Х299
ТО-1
29.06
Урал-4320
Х548
ТО-2
30.06
ЗИЛ-431410
Х419
ТО-1
30.06
Автотранс — консультант. ру.
Вилмаст — Обслуживание климатических установок
Для обеспечения надежной и эффективной работы вентиляционных установок и кондиционеров, повышения их долговечности необходим правильный и регулярный технический уход.
Изготовителем устанавливаются следующие виды технического обслуживания:
техническое обслуживание №1 (ТО-1), через первые 48 часов работы и далее ежемесячно
техническое обслуживание №2 (ТО-2), через каждые 2000-2500 часов работы (или каждые 3 месяца)
техническое обслуживание №3 (ТО-3), через каждые 5000-5500 часов работы (или каждые 6 месяцев, допускается совмещение с очередным ТО-2)
1. Виды и сроки выполнения работ по техническому обслуживанию приточно-вытяжных установок.
№ п/п
Наименование работ
Вид технического обслуживания
1
2
3
4
5
Техническое обслуживание №1 (ТО-1), раз в месяц.
ТО-1
ТО-2
ТО-3
1
Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций блока.
+
+
+
2
Проверка электропитания по фазам (напряжение, ток, перекос фаз по напряжению и току).
+
+
+
3
Проверка работы установки во всех режимах.
+
+
+
4
Тестирование пульта управления.
+
+
+
5
Очистка фильтров от пыли с использованием пылесоса или мойка фильтра водой не выше 60 °С с нейтральным моющим средством.
+
+
+
6
Чистка корпуса и передней панели блока.
+
+
+
Техническое обслуживание №2 (ТО-2), раз в полгода.
1
Сезонная отладка режимов работы установки или сезонная консервация (расконсервация) оборудования.
+
+
2
Проверка сопротивления изоляции кабеля питания электродвигателя вентилятора и подогревателя.
+
+
3
Проверка надежности электрических соединений. Подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробах, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов.
+
+
4
Диагностика и устранение посторонних шумов.
+
+
Техническое обслуживание №3 (ТО-3), раз в год.
1
Очистка внутренней полости вентилятора, фильтра, воздухонагревателя и прочих элементов установки от загрязнений.
+
2
Проверка уровня вибрации вентилятора.
+
2. Виды и сроки выполнения работ по техническому обслуживанию центрального кондиционера.
№ п/п
Наименование работ
Вид технического обслуживания
1
2
3
4
5
Техническое обслуживание №1 (ТО-1), раз в месяц.
ТО-1
ТО-2
ТО-3
1
Внешний осмотр каждой секции кондиционера и его крепления с целью выявления механических повреждений (целостности гибких вставок), надёжности крепления к воздуховодам и конструкции здания, надёжности соединений и отсутствия негерметичности уплотнений.
+
+
+
2
Проверка состояния и крепления электродвигателя и рабочего колеса в вентиляторной секции.
+
+
+
3
Проверка целостности электропроводки, крепления контактов, надежности заземления и пробоя на корпус.
+
+
+
4
Проверка работы автоматики и силы тока электродвигателя вентилятора по фазам.
Проверка степени нагрева подшипников электродвигателя со стороны рабочего колеса вентилятора.
+
+
+
Техническое обслуживание №2 (ТО-2), раз в полгода.
1
Проверка наличия и целостности резиновых уплотнений лопаток заслонок, проверка работы и очистка лопаток.
+
+
2
Проверка состояния ременной передачи двигателя вентилятора:
+
+
3
— степень натяжения каждого ремня;
+
+
4
— плоскость вращения шкивов;
+
+
5
— состояние ремней (отсутствие расслоения корда и растрескивания) и шкивов, проверяются визуально;
+
+
6
Проверка состояния и при необходимости замена (очистка) фильтрующих вставок; При установке новых вставок необходимо герметизировать их стыки; Фильтры не подлежат регенерации.
+
+
7
Проверка сопротивления изоляции кабеля питания электродвигателя вентилятора.
Дезинфицирующая противомикробная обработка секции воздухоохладителей (раствор хлоргексидина и т.п.)
+
+
10
Проверка работоспособности и прочистка дренажных систем и поддонов сбора конденсата в секциях охлаждения 10% раствором муравьиной кислоты либо любым чистящим средством.
+
+
Техническое обслуживание №3 (ТО-3), раз в год.
1
Очистка внутренней полости кондиционера от загрязнений.
+
2
Проверка уровня вибрации рабочего колеса вентилятора.
+
3
Измерение сопротивления изоляции электродвигателя вентилятора периодически во время всего срока службы, после длительных перерывов в работе.
+
4
Проверка частотных преобразователей с частичной разборкой:
+
— внешние клеммы и внутренние винты крепления (затяжка креплений, повреждения клеммной шины, следы коррозии)
+
— внутренние кабели (искривления или деформации, повреждения изоляции соединительных кабелей)
+
— радиаторы (налет пыли или постороннего мусора)
+
— печатные платы (налет проводящих материалов или масляного осадка, изменение цвета, следы перегрева компонентов)
+
— вентиляторы охлаждения (необычная вибрация или шум, налет пыли или постороннего мусора)
+
— силовые компоненты (налет пыли или постороннего мусора, сопротивление между клеммами)
+
— конденсаторы (необычный запах или утечка, вздутия)
+
3. Виды и сроки выполнения работ по очистке и дезинфекции вентиляционных систем и воздуховодов
№ п/п
Наименование работ
Вид технического обслуживания
1
2
3
4
5
ТО-1
ТО-2
ТО-3
1
Очистка от пылевых отложений внутренних поверхностей воздуховодов из оцинкованной стали различного диаметра и сечения щеточно-вакуумным методом, включая:
Демонтаж/монтаж отводов, участков воздуховодов (по необходимости) Сбор и вывоз мусора после произведённых работ
+
+
2
Изготовление технологических лючков в жестких воздуховодах (при согласовании с Заказчиком).
Микробиологическое исследование на ОМЧ. Забор проб (смывы) до и после очистки (при согласовании с Заказчиком)
+
+
5
Оформление журнала установленной формы «Учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте», а также актов и отчетов по итогам работы
+
+
Стоимость технического обслуживания системы вентиляции.
Приточные установки
Производительность установки
Стоимость за 1 обслуживание
Производительность до 5000 мз/ч
3500-00
Производительность от 5000 до 10000 мз/ч
4200-00
Производительность от 10000 до 20000 мз/ч
5500-00
Производительность от 20000 до 30000 мз/ч
7500-00
Производительность от 30000 до 40000 мз/ч
10000-00
Производительность от 40000 до 50000 мз/ч
12000-00
Примечание:
Cтоимость указана на стандартное оборудование с одним теплообменником (или калорифером),
узлом регулирования и автоматики без стоимости фильтров.
Вытяжные установки
Производительность установки
Стоимость за 1 обслуживание
Производительность до 5000 мз/ч
1800-00
Производительность от 5000 до 10000 мз/ч
2000-00
Производительность от 10000 до 20000 мз/ч
2500-00
Производительность от 20000 до 30000 мз/ч
3000-00
Производительность от 30000 до 40000 мз/ч
4500-00
Производительность от 40000 до 50000 мз/ч
5000-00
Приточно-вытяжные установки
Производительность установки
Стоимость за 1 обслуживание
Производительность до 5000 мз/ч
4800-00
Производительность от 5000 до 10000 мз/ч
5800-00
Производительность от 10000 до 20000 мз/ч
7600-00
Производительность от 20000 до 30000 мз/ч
10000-00
Производительность от 30000 до 40000 мз/ч
13800-00
Производительность от 40000 до 50000 мз/ч
16000-00
Стоимость технического обслуживания чиллеров и фанкойлов
Производительность чиллера по холоду
Стоимость за 1 обслуживание
Чиллер до 100 кВт
10000-00
Чиллер от 100-300 кВт
13000-00
Чиллер свыше 300 кВт
от 13000-00
Диагностика чиллера
8000-00
Драйкулеры, сухие градирни
1500-00
Фанкойл
от 1500-00
Абсорбционная холодильная машина (АБХМ)
на горячей воде или на отработанных газах
от 25000-00
Стоимость технического обслуживания центрального кондиционирования
Производительность установки
Стоимость обслуживания
Производительность до 5000 мз/ч
4800-00
Производительность от 5000 до 10000 мз/ч
5800-00
Производительность от 10000 до 20000 мз/ч
7600-00
Производительность от 20000 до 30000 мз/ч
10000-00
Производительность от 30000 до 40000 мз/ч
13800-00
Производительность от 40000 до 50000 мз/ч
16000-00
Очистка воздуховодов от пылевых отложенийот 200 руб/м2
Дезинфекция вентиляцииот 100 руб/м2
1. Установка прочистного лючка 500 руб/ед
2. Микробиологическ исследование ОМЧ от 500 руб/ед
3. Оформление журнала учета работ по очистке и дезинфекции 2000 руб
При заключении годового Договора на квартальное обслуживание — скидка 15%.
При заключении годового Договора на ежемесячное обслуживание — скидка 20%, а также бесплатные аварийные выезды специалиста по заявке Заказчика.
При заключении годового Договора с Заказчиком на несколько единиц оборудования по пунктам IV-VII условия и скидки оговариваются отдельно.
Вышеуказая стоимось носит информационный характер и может быть изменена в зависимости от марки, технического состояния, сложности выполнения работ, сроков устранения неисправностей и количества оборудования .
Стоимость работ подлежит корректировке также при уточнении заказчиком обьемов выполняемых работ.
График выполнения работ в т.ч. аварийные выезды, плановые посещения, их количество согласовываются сторонами при заключении договора оказания услуг.
Искренне надеемся, что наше сотрудничество будет позитивным и плодотворным!
Расход топлива (городской/загородный/смешанный; л/100 км)
11,3 /
6,6 /
8,4
Количество мест и дверей
5 мест, 4 двери
Объем багажника
475 л
Снаряженная масса
1845 кг
Вместимость топливного бака
59 л
Длина / Ширина / Высота кузова
4,9 /
1,9 /
1,4 м
Диски и шины
Легкосплавные
R17
(245/45)
Запасное колесо
Ремкомплект
Комфорт
Климатическая система
Климат-контроль двухзонный
Аудиосистема
CD, MP3, CD-Ченджер, USB
и 8 динамиков
Отделка салона
Комбинированная (ткань, искусственная кожа)
Регулировка сидений водителя и пассажира
Водителя с электроприводом, пассажира с электроприводом
Стеклоподъемники
С электроприводом передние и задние
Ксеноновые / биксеноновые фары
Светодиодные
Датчик парковки
—
Камера заднего вида
—
Система бесключевого доступа в автомобиль
—
Система Start-Stop
Есть
Запуск двигателя с кнопки
—
Пневмоподвеска
—
Руль
Кожаный, с регулировкой по высоте и по вылету
Усилитель руля
Есть
Мультифункциональное рулевое колесо
Есть
Боковые зеркала заднего вида
С электроприводом, с обогревом
Люк
—
Панорамная крыша
—
Электропривод двери багажника
—
Электрообогрев лобового стекла
—
Складное заднее сиденье
—
Безопасность
Подушки безопасности
8
ABS
Есть
ESP
Есть
Активная безопасность
Система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении, система помощи при подъеме
Противотуманные фары
—
Крепления для детского сиденья IsoFix
Есть
Полезная электроника
Бортовой компьютер
Есть
Датчик дождя
Есть
Датчик света
Есть
Сигнализация
Есть
Центральный замок
Есть
Система контроля мертвых зон
—
Круиз-контроль
Активный
Контроль давления в шинах
Есть
Спутниковая охранная система
—
MORENDI | Чип тюнинг двигателя
Mercedes CLS 400 (333 л. с.) W218
Артикул:
morendi-6930-1
Размещая заказ, Вы соглашаетесь с условиями оказания услуги.
Для чип тюнинга стоимость указана за программное обеспечение. Стоимость необходимых комплектующих в случае Stage2 и выше уточняйте отдельно.
Замеры на стенде в стоимость ПО не входят и оплачиваются отдельно.
Время разгона — приводится для эталонной машины и может существенно отличаться в зависимости от состояния конкретной машины и условий замера
Любая форсировка двигателя может стать причиной поломки двигателя либо трансмиссии. Увеличиние нагрузки требует сокращения межсервисного интервала и предъявляет повышенные требования к качеству обслуживания и топливу.
Возможные доработки
BURBLE, Popcorn, Pops and Bangs, Отстрелы под сброс газа
Все это разные названия одного процесса — горения топлива в выхлопном тракте автомобиля.
Существует два варианта отключения функции ECO (START STOP), которая может стать крайне назойливой и даже привести к преждевременной поломке стартера либо его перегреву в самый неподходящий момент.
Mercedes-Benz CLS400, 3.0 l., Купе (coupe) 2016-07 m.,
Автокредит
Kaip pirkti su paskola? Įvertinkite, kiek galite pasiskolinti, užpildykite paraišką ir gaukite atsakymą. Jei atsakymas teigiamas — pinigus pervesime į jūsų sąskaitą, o jūs turėsite 60 dienų automobiliui išsirinkti ir įsigyti pas bet kurį pardavėją. Nereikia pradinio įnašo, įkeitimo ar KASKO, o paskolos dydis gali siekti 30 000 €.
Тонированные стёкла
Многофункциональный руль
Подогрев сидений
Кожаный салон
Люк на крыше
Электрически управляемые сиденья
Вентилируемые сиденья
Сиденья с электроприводом и памятью
Электроника
Электрозеркала
Электрически управляемая крышка багажника
Автоматическое включение фонарей
Бортовой компьютер
Электрически регулируемое положение руля
Датчик дождя
Обогрев зеркал
Система бесключевого доступа
Автопилот
«Старт-стоп» система
Переключение передач на руль
ЖК-дисплей
Навигация/GPS
Легкосплавные диски
Светодиодные дневные фары
LED-фары
Автоматически складывающиеся зеркала
Комплект зимних шин
Другие особенности
Интересует обмен
Безопасность
Система контроля тяги
ESP
Адаптивный круиз контроль
Обнаружение мертвой точки
Система удержания полосы
Ассистент дальнего света
Динамическое освещение поворотов
Камера заднего вида
Вид спереди камеры
Камера на 360° градусов
Комментарии
Padengtas keramika, salonas kaip naujas, visi aptarnavimai padaryti, nauji ratai, naujos padangos. Aptarnaujamas Silber auto. Dabar su GTS grotelem, bet yra ir Diamond groteles. Keitimo kaina 29000eu.
Mercedes Benz C218 2015 CLS 400 Технические характеристики, расход топлива
Mercedes Benz C218 2015 CLS 400 производительность
Максимальная скорость :
250 km/h
от 0 до 100 км/ч (от 0 до 62 миль/ч) :
5.3 s
Mercedes Benz C218 2015 CLS 400 Размеры, вес и аэродинамика
Body :
Turismo
Количество дверей :
4
Колесная база :
287.4 cm
Длина :
493. 7 cm
Высота :
188.1 cm
Ширина :
141.8 cm
Front Axle :
159.6 cm
Rear Axle :
162.6 cm
Num. of Seats :
4
Cx :
0.29
Передние тормоза :
Дисковые вентилируемые (- mm)
Задние тормоза :
Дисковые вентилируемые (- mm)
Передние шины :
245/45 R17
Задние шины :
245/45 R17
Снаряженная масса :
1775 kg
Соотношение веса и выхода :
5. 3 kg/hp
Багажник :
520 L
Steering :
Rack and pinion Electric
Передняя подвеска :
McPherson struts. Coil springs.
Зажняя подвеска :
Coil springs.
Find Mercedes-Benz CLS 400 amg for sale
Перейти к содержанию
В данный момент из-за профилактических работ использование AutoScout24 ограничено. Это касается таких функций, как,
например, установление контакта с продавцами, вход в систему или управление Вашими автомобилями, выставленными на
продажу.
Go to my watchlistmy watchlist. К сожалению, не удалось правильно выполнить поиск. Проверьте подключение к сети и повторите попытку. Извините, но произошла ошибка. Пожалуйста, обновите текущую страницу или повторите попытку позже. На свою электронную почту Вы будете получать самые последние предложения, соответствующие Вашему поисковому запросу. На свою электронную почту Вы будете получать самые последние предложения, соответствующие Вашему поисковому запросу. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Вы можете сохранить не более 50 поисковых запросов! Please check your inbox if your e-mail has not been confirmed yet Через пункт меню «Мой аккаунт: Мои поисковые запросы’ Вы можете получить доступ ко всем сохраненным поисковым запросам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Сортируем:Лучшие результатыСортируемЛучшие результатыЦена по возрастаниюЦена по убываниюПоказывать сначала новые предложенияПробег по возрастаниюПробег по убываниюМощность по возрастаниюМощность по убываниюГод выпуска по возрастаниюГод выпуска по убываниюПо удаленности
Результаты поиска
Сортируем:Лучшие результатыСортируемЛучшие результатыЦена по возрастаниюЦена по убываниюПоказывать сначала новые предложенияПробег по возрастаниюПробег по убываниюМощность по возрастаниюМощность по убываниюГод выпуска по возрастаниюГод выпуска по убываниюПо удаленности
СтранаИспользуйте для Германии и Австрии удобный поиск при помощи радиуса. Пожалуйста, вводите название города на немецком языке.Город / почтовый индексРадиус (километры)
Район10 km20 km50 km100 km150 km200 km250 km300 km400 km
8 л/100 км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
186 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
1/15
€ 56.299,-
в т.ч. НДС
41.000 км
07/2019
250 кВт (340 л.с.)
Подержанный
2 владельцев
Автомат
Дизель
6 л/100 км (комб. )
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
158 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
1/14
€ 56.480,-
в т.ч. НДС
2.483 км
11/2017
250 кВт (340 л. с.)
Подержанный
2 владельцев
Автомат
Дизель
5,4 л/100 км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
142 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www. dat.de.
Autohaus Heinrich ROSIER GmbH
1/17
€ 57.990,-
в т.ч. НДС
45.374 км
05/2018
250 кВт (340 л.с.)
Подержанный
1 владелец
Автомат
Дизель
5,4 л/100 км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
156 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
Autohaus ROSIER Braunschweig GmbH
1/23
€ 94.800,-
в т.ч. НДС
3.000 км
05/2021
250 кВт (340 л.с.)
Демонстрационный
1 владелец
Автомат
Дизель
6,2 л/100 км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www. dat.de.
151 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
Autohaus Heinrich ROSIER GmbH
1/15
€ 59.999,-
37.784 км
06/2018
254 кВт (345 л.с.)
Подержанный
-/- (Кол. владельцев)
Автомат
Дизель
-/- (l/100 км)
149 г CO2/км (комб. )
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
JCL MOTORS OPEL DIJON NORD
1/30
€ 61.499,-
в т.ч. НДС
10.000 км
06/2020
250 кВт (340 л.с.)
Годовалый
1 владелец
Автомат
Дизель
6 л/100 км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
158 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
1/30
€ 61.499,-
в т.ч. НДС
10.000 км
06/2020
250 кВт (340 л.с.)
Годовалый
1 владелец
Автомат
Дизель
6 л/100 км (комб. )
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
158 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
1/15
€ 69.990,-
в т.ч. НДС
5.000 км
04/2021
250 кВт (340 л.с.)
Демонстрационный
1 владелец
Автомат
Дизель
6 л/100 км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
158 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
Auto-Scholz-AVS GmbH & Co. KG
1/15
€ 71.320,-
в т.ч. НДС
5.941 км
09/2020
243 кВт (330 л.с.)
Годовалый
1 владелец
Автомат
Дизель
6,4 л/100 км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
169 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
1/15
€ 72.990,-
в т.ч. НДС
3.001 км
04/2021
243 кВт (330 л.с.)
Демонстрационный
1 владелец
Автомат
Дизель
6,2 л/100 км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
162 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
Auto-Scholz-AVS GmbH & Co. KG
1/14
€ 85.900,-
в т.ч. НДС
8.100 км
01/2021
243 кВт (330 л.с.)
Демонстрационный
1 владелец
Автомат
Дизель
6,4 л/100 км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
169 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
Autohaus Hornung GmbH & Co. KG
1/20
€ 95.900,-
10 км
04/2021
246 кВт (334 л.с.)
Подержанный
-/- (Кол. владельцев)
Автомат
Дизель
-/- (l/100 км)
-/- (CO2/км)
MERCEDES SAINT MAXIMIN — AUTOSPHERE
1/20
€ 99.600,-
25 км
05/2021
254 кВт (345 л.с.)
Подержанный
-/- (Кол. владельцев)
Автомат
Дизель
-/- (l/100 км)
-/- (CO2/км)
MERCEDES AMIENS — AUTOSPHERE
1/14
€ 51.990,-
в т.ч. НДС
62.800 км
04/2018
250 кВт (340 л.с.)
Подержанный
-/- (Кол. владельцев)
Автомат
Дизель
5,6 л/100 км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
148 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
1/31
€ 56.900,-
44.500 км
06/2018
250 кВт (340 л.с.)
Подержанный
2 владельцев
Автомат
Дизель
-/- (l/100 км)
-/- (CO2/км)
1/18
€ 64.900,-
в т.ч. НДС
32.700 км
10/2018
250 кВт (340 л.с.)
Подержанный
-/- (Кол. владельцев)
Автомат
Дизель
5,8 л/100 км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
152 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
1/15
€ 28.280,-
в т.ч. НДС
103.928 км
01/2016
245 кВт (333 л.с.)
Подержанный
1 владелец
Автомат
Бензин
-/- (l/100 км)
167 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
1/15
€ 31.990,-
в т.ч. НДС
92.765 км
10/2014
245 кВт (333 л.с.)
Подержанный
2 владельцев
Автомат
Бензин
7,8 л/100 км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
179 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
1/5
€ 32.489,-
74.960 км
05/2015
245 кВт (333 л.с.)
Подержанный
-/- (Кол. владельцев)
Автомат
Бензин
7,9 л/100 км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
182 г CO2/км (комб.)
Более подробную информацию об официальном расходе топлива и официальных удельных выбросах CO2 новых легковых автомобилей можно получить из «Руководства по расходу топлива, выбросам CO2 и расходу электроэнергии новых легковых автомобилей». Руководство можно получить бесплатно во всех дилерских центрах, а также на веб-сайте Deutsche Automobil Treuhand GmbH: www.dat.de.
Südstern — Bölle AG + Co KG
Möchten Sie neue Suchergebnisse zu Ihrer Suche erhalten?
Dann klicken Sie in der Abfrage, die folgt, auf «Zulassen»
Nein
Ja, gerne
Сколько стоит шумка для авто. Сколько стоит шумоизоляция в машину
Мерседес традиционно считается одним из самых тихих автомобилей, но нет предела совершенству – потому нам и есть, о чем рассказать в своих статьях.
Сегодня речь пойдет о Mercedes-Benz CLS 400 Matic, где мы установили стандартный для авто бизнес-класса вариант «Премиум» с третьим слоем Noise Block, установили акустические линзы Crystal Sound, добавили к этому шумоизоляцию капота «Премиум», а для колесных арок использовали наше эксклюзивное решение – обработку вибродемпфирующей мастикой в 2 слоя. Расскажем подробнее.
Первым слоем используется сверхлегкий, но в то же время, сверхэффективный – STP Aero 2мм, материал из премиум-линейке STP, при изготовлении которого применяется Light-рецептура.
Поверх STP Aero, на область за динамиком, монтируются акустические линзы Crystal Sound, чтобы увеличить жесткость поверхности и сделать басы громче, а звук ровнее. Вокруг линз используется шумопоглощающий материал Акцент Premium – идеальный шумопоглотитель для дверей, поглощает вдвое больше шума, чем обычный Акцент, а мастичный клей и лавсановая пленка делают его полностью влагостойким.
В качестве третьего слоя, за отсутствием технологических отверстий, для звукоизоляции STP Aero монтируется на металлические «плиты», также дополнительно увеличивая их жесткость.
В конце, четвертым слоем, используется Бипласт 10К, как наиболее эффективный шумопоглощающий и уплотняющий материал. Благодаря его вязкой структуре, он отлично поглощает воздушный шум, а способность сжиматься практически до нуля, делает его незаменимым для антискрипных работ.
Такая обработка дверей делает их более увесистыми и глухими, штатная акустика, благодаря Crystal Sound, заиграла гораздо приятнее, а шум с улицы стих.
Проблема шума дороги непосредственно снизу – не только на дешевых авто. Для борьбы с гулом колес мы используем Bimast Bomb Premium на задних арках и переднем полу, а STP Aero Plus на остальном полу и багажнике, включая нишу под «запаску».
STP Aero Plus монтируется по всему полу салона.
Вторым слоем в салоне использовали Барьер 4КС, а на арках, багажнике и под пассажирскими сиденьями Бипласт 10К, как на самых шумных зонах авто. В случае, когда монтируется Noise Block, второй слой служит воздушной подушкой и поглощает основной шум, идущий от первого слоя.
Доказано, что шумоизоляция в три слоя на 50% эффективнее, чем в два. Установка Noise Block на сегодняшний день – самый эффективный способ борьбы с низкочастотными шумами.
С недавних пор мы добавили в наш список услуг наружную обработку колесных арок «Эксклюзив». Для тех, кому важна тишина от колес, отсутствие стука гравия и никакого гула.
Основное преимущество двойной обработки от одинарной – вдвое больше мастики! Да-да, вместо 1,5кг будет 3кг, что не оставит шуму шансов, от слова совсем.
Также, обрабатываем в два слоя локера, заполняем ниши на передних арках. На локера устанавливаем вибродемпфер STP Silver 2.0, вторым слоем звукоизоляционную мембрану Noise Block 2.
В завершении хочется сказать, что клиент получил гораздо больше, чем ожидал. Это и акустический комфорт в салоне авто и наслаждение любимой музыкой каждый день. Такое решение дает максимальный эффект и минимально возможный вес, что в совокупности и дает положительный результат.
И помните — мы работаем на результат, а не просто монтируем материал.
не включает расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, сборы по месту назначения, налоги, право собственности, регистрацию, подготовку и документальные сборы, бирки, затраты на оплату труда и установку, страховку и дополнительное оборудование, продукты, пакеты и аксессуары. Фактическая цена автомобиля может отличаться в зависимости от дилера.
MBFS NMLS № 2546
**
Указанные значения ускорения основаны на результатах испытаний на треке изготовителя и могут варьироваться в зависимости от модели, условий окружающей среды и дорожного покрытия, стиля вождения, высоты над уровнем моря и нагрузки автомобиля.
†
EPA оценило экономию топлива. Сравните расчетную милю на галлон с расчетной милю на галлон для других транспортных средств. Вы можете получить различный пробег в зависимости от того, насколько быстро вы едете, погодных условий и продолжительности поездки. Ваш фактический пробег по шоссе, вероятно, будет меньше расчетного.
‡
С дополнительным сцепным устройством для прицепа.Перед буксировкой прочтите руководство оператора. В некоторых штатах требуются послепродажные тормоза прицепа. За подробностями обращайтесь к дилеру.
1
Автомобиль может быть не таким, как показано.
2
Как концепт-кар, дизайн, особенности и т. Д.могут быть изменены.
3
Ни одна система, независимо от ее продвинутости, не может преодолеть законы физики или исправить неосторожное вождение. Всегда пристегивайте ремень безопасности. Производительность ограничена доступным сцеплением, на которое могут влиять снег, лед и другие условия. Всегда водите осторожно, в соответствии с условиями. Наилучшие характеристики на снегу достигаются с зимними шинами.
4
Хотя навигационная система обеспечивает помощь в выборе направления, водитель должен постоянно следить за безопасным поведением, в том числе обращать внимание на движение и уличные знаки. Водитель должен использовать звуковые сигналы системы во время вождения и обращаться к карте или визуальным дисплеям только после того, как транспортное средство было остановлено в безопасном месте.Карты не охватывают все области или все маршруты в пределах области, могут требовать периодического обновления и могут не отражать недавние или временные изменения дорог.
5
Услуги Car-to-X активированы как часть Mercedes me connect. Подключенные услуги работают только там, где доступны спутниковые сигналы сотовой связи и GPS, которые предоставляются третьими сторонами и не находятся под контролем Mercedes-Benz USA, LLC.За подробностями обращайтесь к своему дилеру или на MBUSA.com/mercedesme.
6
Аудио / мультимедийная система должна быть включена для работы системы.
7
Дисплей может быть не виден с некоторыми очками, включая поляризованные.Хотя навигационная система обеспечивает помощь в выборе направления, водитель должен постоянно следить за безопасным поведением, в том числе обращать внимание на движение и уличные знаки. Водитель должен использовать звуковые сигналы системы во время вождения и обращаться к карте или визуальным дисплеям только после того, как транспортное средство было остановлено в безопасном месте. Карты не охватывают все области или все маршруты в пределах области.
8
Некоторые системы не являются обязательными.Даже самых современных систем безопасности может быть недостаточно, чтобы избежать аварии. Водитель обязан всегда быть внимательным к движению и дорожным условиям и обеспечивать рулевое управление, торможение и другие действия, необходимые для сохранения контроля над транспортным средством. Предупреждаем водителей, чтобы они не дожидались системных предупреждений перед торможением или уклонением, так как это может не дать достаточно времени и расстояния. См. Руководство оператора для получения информации о рабочих скоростях системы, а также дополнительной информации и предупреждений.
Фактическая покупная цена автомобиля может быть изменена дилером и может варьироваться в зависимости от местонахождения дилера и клиента, уровня запасов, характеристик автомобиля и доступных скидок и уступок. Онлайн-цена не включает налоги и / или сборы, возникающие в результате продажи транспортного средства, включая, помимо прочего, сборы в пункте назначения, оплату труда, право собственности, лицензию и плату за установку.
Mercedes-Benz CLS400 2016 года. Обзор | CarAdvice
Это машина, с которой началось повальное увлечение седан-купе. Но действительно ли Mercedes-Benz CLS по-прежнему актуален, несмотря на то, что он действительно красив?
Плюсы и минусы
Плюсы
Хорошо оборудованный и роскошный
Двигатель V6 — это фантастика
Подход Дерека Золандера — возможно, это не самая разумная покупка, но он действительно очень красивый
Минусы
Место на заднем сиденье скомпрометировано из-за низкой линии крыши.
Ощущение устаревшего во многих областях.
Новый E400 по той же цене…
«… а выглядит так хорошо!»
Всю неделю с Mercedes-Benz CLS400 2016 я постоянно повторяю это и напоминаю всем, кто будет слушать, что, несмотря на недостатки большого, обтекаемого седана, это один прекрасный кусок металла.
Честно говоря, очень красивый кусок металла.
Наш автомобиль в черном цвете Obsidian, оснащенный дополнительным комплектом AMG Line Plus (опция за 3490 долларов США), оснащен 19-дюймовыми колесами AMG, обвесом AMG, который включает тонкий губной спойлер на багажнике и защитное стекло сзади, выглядит правильно смесь исполнительного стиля и городской угрозы.
Эта однолопастная решетка с 249 ромбовидными точками и крутые светодиодные многолучевые фары придают CLS современный облик, в то время как характерная нижняя линия, определяющая накачанные задние арки и украшенные драгоценными камнями ромбовидные светодиодные задние фонари, завершает внешний вид. такой же характерный, как когда модель первого поколения приземлилась еще в 2004 году.
Вот несколько забавных мелочей Mercedes-Benz для вас, CLS — единственная модель в модельном ряду Mercedes-Benz, где код модели второго поколения (W218) предшествует более ранняя машина (W219).Произведите впечатление на всех в пабе этим маленьким каштаном!
Но, как знает Пол Марич, нельзя вечно торговать своей внешностью, и хотя линии CLS впечатляют, сужающаяся башня и толстая задняя стойка соединяются с двойными задними сиденьями CLS (это четырехугольник). не пятиместный) немного сложнее.
Настолько, что этот 6’4-дюймовый проушина по крайней мере дважды ударился головой, когда входил и выходил, двери такие узкие.
Нет никакой награды за то, чтобы втиснуться внутрь, так как задние сиденья не так удобны.Наклонная линия крыши действительно ограничивает пространство для головы, а способ размещения спинки сиденья и подголовника просто не работает с ожидаемым положением вашего тела.
Возможно вам понравится
Подробнее
Хотя сзади полно удобств. Крутое место для хранения вещей и пара подстаканников в центре «горба» очень удобны, плюс есть вентиляционные отверстия и розетка на 12 вольт. Если этого недостаточно, подлокотник складывается и предлагает еще одно место для хранения вещей и больше подстаканников.Пассажирам CLS нет оправдания жаждущим пассажирам.
Но здесь не так много места для ног, в основном из-за колесной базы 2874 мм, поскольку W218 по-прежнему использует более старую платформу W212 E-Class. Это делает CLS на 65 мм короче между колесами, чем Mercedes-Benz E-Class 2016 года, и на 161 мм короче, чем стандартная колесная база S-класса.
Конечно, это купе, а не лимузин, но главное, не покупайте это, если для вас важны задние пассажиры.
Передний пассажир получает немного больше места, но даже здесь кажется, что сидишь немного высоко, особенно для купе, а места для хранения не так много.
Холодный сетчатый карман сбоку трансмиссионного туннеля удобен, но перчаточный ящик не достаточно велик, чтобы вместить руководство пользователя, поэтому он, как правило, находится в дверном кармане.
Кажется немного придирчивым, но CLS — это роскошный гранд-турер, и, хотя мы можем понять и простить пространство для задних пассажиров, переднее сиденье должно быть в центре внимания, и, по крайней мере, для более высоких пассажиров это кажется именно таким. немного скомпрометирован.
Но остальная часть салона, несмотря на «старый» дизайн Mercedes-Benz, очень приятна и удобна в использовании, и вы ничего не хотите с точки зрения функций и гаджетов.
Кожа с красной строчкой по всему автомобилю является частью пакета AMG Line Plus, который также включает в себя рулевое колесо с плоской кожей Nappa, спортивные сиденья и крутые красные ремни безопасности. Все материалы кажутся высококачественными, и есть неоспоримое чувство стиля, несмотря на приборную панель разных поколений.
Это то, что мы видели во многих моделях Mercedes-Benz среднего класса: более старая цифровая клавиатура и элементы управления кондиционером в сочетании с большим восьмидюймовым дисплеем с высоким разрешением на приборной панели.В значительной степени утверждение о том, насколько быстрее развиваются технологии, чем базовая автомобильная платформа, но будьте уверены, новое CLS третьего поколения появится в конце 2017 года.
Эргономика по-прежнему хороша и хорошо знакома любому водителю Mercedes-Benz. Единственным реальным недостатком является использование колеса управления COMAND меньшего размера, в отличие от новой «вытяжки» сенсорной панели, которую мы видели в линейке GLE.
Сиденья удобные и поддерживающие, в нашем автомобиле есть функция динамического «обнимания», а также массаж, обогрев и вентиляция (комфортный пакет стоимостью 1800 долларов).
Уровни оснащения высокие — 400. Цифровое радио DAB, автоматическая парковка, камера объемного обзора, внешнее освещение и полный набор технологий безопасности и помощи водителю Mercedes (для этого поколения автомобилей).
Стандартная стереосистема Harmon / Kardon кажется немного светлой, хотя звук, поступающий через программу объемного звучания Logic7, не достаточно насыщенный для высококлассного туристического мотоцикла. Более глубокие басы могут вызвать легкое дребезжание в некоторых динамиках, а высокие ноты не будут звучать так ярко, как хотелось бы.Для CLS400 нет возможности апгрейда стерео.
У нас также было несколько проблем с входом без ключа, где он в основном работает, но иногда настаивает на том, чтобы его разблокировали с помощью ключа.
Однако все сказано и сделано, жить с CLS не совсем непрактично.
Багажник приводится в движение как вверх, так и вниз, и в нем достаточно места (520 литров) для сумок или чемоданов. Сбоку есть сетчатый карман, а также место для хранения вещей под полом, а задние сиденья складываются в соотношении 60:40, если вам нужно положить туда что-то более длинное.
Это не самое популярное место для большого седана-купе, а угловатый выступ не самый практичный для погрузки в большие квадратные чемоданы … так что я не думаю, что это переломный момент в вашем пути к покупке CLS. Жаль, что они больше не будут строить крутую, но редкую версию стреляющего тормоза.
Где CLS400 действительно сияет, так это на открытой дороге, где этот 3,0-литровый твин-турбо V6 может раскрутить свои 245 кВт и 480 Нм в качестве легкого круизера.
Двигатель даже издает сильный ритмичный ритм.Не то чтобы завывающая шестерка и не бьющая восьмерка, а просто резкое, регулярное мурлыканье, которое дает понять, что сила есть, если она вам понадобится.
Пик крутящего момента доступен в диапазоне от 1200 до 4000 об / мин, поэтому все, что вам нужно, — это нажать на дроссель для получения бархатистой плавной реакции. При обгоне холмы кажутся плоскими, а длинные грузовики — игрушками.
Mercedes-Benz заявляет, что комбинированный цикл расхода топлива составляет 8 л / 100 км, а тяга только в городе — 10,9 л / 100 км. Мы обнаружили, что наслаждение гладкой шестеркой подтолкнуло это к низкому подростковому возрасту, но легко расслабилось бы на низком диапазоне 6 л / 100 км (в соответствии с заявкой) для путешествий по шоссе.
Мы обычно запускали CLS в спортивном режиме вождения, поскольку стандартная настройка Comfort была слишком мягкой для спортивного характера CLS. В более крутых поворотах он кажется немного мягким и неуклюжим, в то время как сужение всего к спортивным настройкам придавало автомобилю более уверенный вид без ущерба для качества езды.
Более резкие и крупные неровности отвечают более сильным стуком, чем резким стуком, а это означает, что вы можете сохранить его в этой обстановке и по-прежнему наслаждаться роскошной природой grand tourer.
Это ни в коем случае не спортивный автомобиль, CLS кажется немного более бодрым и, осмелюсь сказать, моложе в этой обстановке.
Девятиступенчатая коробка передач G-Tronic также хорошо реагирует на более «энергичное» вождение, а также является очень компетентной коробкой передач, если ее предоставить самому себе.
Вы можете переключаться с помощью лепестков на рулевом колесе, что добавляет элемент сцепления с приводом, но в глубине души вы знаете, что машина все равно делает все это.
К этой машине очень легко привыкнуть, и, несмотря на возраст некоторых компонентов, это машина, которая заставляет вас чувствовать себя хорошо за рулем.
Мельком взгляните на CLS, отраженную на фасаде здания или стекольного магазина, и вы поймете, что хорошо выглядите.
Но если оставить в стороне красоту, подойдет ли CLS?
Он не такой современный и технологичный, как новый E-Class, и не такой красивый и роскошный, как S-Class. В каком-то смысле это как кажется, большой CLA. Стиль превыше всего остального, в ловушке вселенной среднего поколения.
Но в CLS есть смысл. Этот 400-литровый двигатель просто великолепен, и он остается прекрасным автомобилем для езды как в городе, так и за его пределами.И он уникален даже в мире, где он конкурирует с Audi A7 в стиле фастбэк и BMW 6-Series GranCoupe за доллары четырехдверного GT.
На самом деле все сводится к покупателю.
Обе модели CLS400 и E400 стоят примерно одинаково (140 400 долларов против 139 900 долларов), так что дело не в деньгах.
Если для вас важно быть новизной и практичностью, выбирайте E-Class. Но если быть немного особенным и иметь значительно большее присутствие на дороге — ваш ключевой фактор? Тогда Mercedes-Benz CLS400 2016 по-прежнему остается грандиозным туристическим седаном-купе, достойным внимания, и, хотя мы не можем гарантировать лучшую машину, чем новый ‘E, мы можем гарантировать больше внешнего вида.А для некоторых покупателей это важнее.
Щелкните вкладку «Фото», чтобы увидеть другие изображения Тома Фрейзера.
Наши рейтинги
8,0
Производительность и экономия
7,5
Кабина и Комфорт
8,0
Технологии и возможности подключения
2015 Mercedes-Benz CLS400 4MATIC Test — Обзор — Автомобиль и водитель
Mercedes-Benz получает признание — или обвинение — в том, что изобрел всю эту глупую штуку с «четырехдверным купе» с CLS550, выпущенным в США.S. в 2005 году. Audi и BMW потребовалось время, чтобы прижиться, но сегодня понятие более гладкого, но менее функционального четырехдверного автомобиля настолько распространено, что оно даже распространилось, да поможет нам Бог, сегмент внедорожников. Так что, вероятно, команду трехконечных звезд было нескончаемо раздражало то, что второе поколение CLS финишировало позади менее дорогой и менее мощной Audi A7 в сравнительном тесте вскоре после появления нового Benz.
В то время CLS550 был моделью начального уровня — его двигатель V-8 с турбонаддувом давал ему явное преимущество в характеристиках по прямой над двигателем Audi V-6 с наддувом, но он потерял гораздо больше очков из-за того, что был чрезвычайно дорогим, тесным и требовал топлива.
В 2015 году M-B добавила модель нижнего предела диапазона — CLS400. Используя твин-турбо V-6 вместо V-8, он больше нацелен на Audi (и 6-цилиндровый BMW 640i Gran Coupe) с более низкой ценой, меньшей мощностью и улучшенной топливной экономичностью по сравнению с CLS550. Разделив обновленный кузов и обновленный интерьер с другими моделями 2015 года, CLS400 использует знакомую семиступенчатую автоматическую коробку передач, так же как 550 — новую девятиступенчатую. Делая намеки на Audi еще проще, этот пример появился с полным приводом 4MATIC.
Медленнее, но достаточно быстро
Как и следовало ожидать, 3,0-литровая шестерка с турбонаддувом не ускоряется и не звучит, как восьмицилиндровый двигатель с принудительной индукцией. На треке этот образец разогнался до 60 миль в час с места за 5,1 секунды, что почти на секунду медленнее, чем у CLS550 в сравнительном тесте, но, что очень важно, он равен Audi в этом матче. Тем не менее, Ингольштадт не стоит на месте, и мы уже проехали A7 2016 года с мощностью 330 лошадиных сил, что на 20 лошадей больше, чем у прошлогодней модели.
При весе 4264 фунта этот автомобиль 4MATIC был на 100 фунтов тяжелее, чем более старая модель с V-8, не выдержавшая сравнительных испытаний, которая была заднеприводной.Тем не менее управляемость и торможение значительно улучшились. Опциональная пневмоподвеска (1610 долларов) и 19-дюймовые колеса (500 долларов) с летними шинами Continental — все схожи, но мы увидели рейтинг 0,94 г на нашей скользящей площадке, что на 0,05 г больше, чем у модели с задним приводом. Остановка со скоростью 70 миль в час заняла 153 фута, что на 10 меньше.
Мы также получили 20 миль на галлон во время нашего теста, что просто превзошло городской рейтинг EPA, хотя покупатели дорогих роскошных автомобилей могут не заботиться о текущих условиях низких затрат на топливо.Все эти цифры позволили бы Mercedes выглядеть намного лучше по сравнению с Audi, с которой мы тестировали его в 2011 году, поэтому мы очень хотим выпустить A7 2016 года на трассу и посмотреть, насколько он соответствует.
Если этот CLS работает так же, как его аналог Audi, его цена также более конкурентоспособна. Базовая цифра 4MATIC приближается к отметке 70 000 долларов. Инфляция опционов на этот начинается с 10-процентного скачка (6900 долларов) для пакета Premium 2. По сути, это COMAND с ее набором навигации, телематики, голосового управления и т. Д., А также запуском без ключа, вентилируемыми передними сиденьями, адаптивным ассистентом дальнего света и светодиодными фарами с активной подсветкой кривых, зеркалами с электроприводом складывания и т. Д.Еще 2800 долларов приносит пакет помощи водителю, набор технологий удержания полосы движения, предупреждения о столкновении, помощи по слепым пятнам и т. Д., Представленных в этом телевизионном рекламном ролике для E-класса — ну, вы знаете, с «краш-тестом, «Где машина не разбивается? Вы могли ожидать, что этот пакет будет включать в себя систему помощи при парковке с камерой объемного обзора, но это еще 1290 долларов. Также была черная кожа на 1370 долларов, 440 долларов за складывающееся заднее сиденье и еще 625 долларов на обогрев задних сидений. Водительское кресло Active Multicontour стоило 660 долларов, но оно должно было быть стандартным.
Выбор водителя
Мы нашли CLS наиболее приятным для вождения, если перед выездом с подъездной дорожки мы потратили время на то, чтобы отключить большую часть передач, поэтому, вероятно, нам лучше вообще не отмечать этот флажок. Как и в случае с E-классом, с которым у него общая платформа, технология Intelligent Drive в CLS делает большой шаг в будущее беспилотных автомобилей. Эти технологии якобы являются одними из самых популярных среди покупателей новых автомобилей. В условиях автострады в час пик они могут облегчить беспокойство, и люди, кажется, стремятся получить подмогу на тот случай, если, знаете, они отвлекутся на текстовое сообщение или видео с кошкой.
За это приходится платить, и не только денежной. Технологии, которые думают от вашего имени, должны предполагать, что вы думаете не за себя. Этот автомобиль подавал сигналы тревоги, тормозил и даже уводил нас от «неизбежных» столкновений с большими знаками или кучками снега на обочине, когда на самом деле дорога поворачивала в сторону от этих препятствий. Предположительно, технология, которая так хорошо работает на основных автомагистралях, не могла должным образом считывать дорогу, потому что линии были не видны или отсутствовали на наших местных улицах.Однажды, стремясь избежать плохо залатанного, усыпанного выбоинами участка тротуара на двухполосной артерии, мы перешли на другую полосу. Асфальт там был намного ровнее, в этот солнечный день мы могли видеть больше мили впереди, и не было встречных машин, но просто пересечение двойной желтой линии сразу испугало CLS. Он задействовал тормоза без нашей заявки, разогнав нас с 35 до 10 миль в час за короткое время, возможно, считая придорожные объекты (груды снега, мусорные баки, знаки) как автомобили. Все предупреждения и сигналы тревоги заставляли нас чувствовать себя Кими: «Оставь меня в покое, я знаю, что делаю», Райкконен.Машина нам нравилась достаточно хорошо, но, похоже, она не всегда нравилась нам. Мы не говорим, что потребители не должны хотеть эти вещи — они должны знать, что они покупают. . . и как и когда его отключить.
Десять лет назад, когда на базе CLS впервые появилось четырехдверное купе, это была изящная и элегантная альтернатива более величественному седану и универсалу Е-класса. Это было дорого, но достаточно отчетливо, чтобы оправдать затраты. Сегодня существует настоящее двухдверное купе Е-класса, и даже обычный седан имеет довольно стильные очертания.В таком случае более высокую цену за более привлекательный дизайн CLS снаружи и внутри, возможно, будет сложнее оправдать сама по себе. Тем не менее, эта новая, менее дорогая модель V-6 вносит поправки в ценностное предложение, обеспечивая достаточную производительность при начальной цене, которая позволяет покупателю добавить «все игрушки» или просто выбрать те, которые ему больше всего нравятся. Управлять автомобилем может быть даже весело, если вы на минутку покажете машине, кто здесь главный.
Технические характеристики
ТИП АВТОМОБИЛЯ: с передним расположением двигателя, с полным приводом, с 4 пассажирами, 4-дверный седан
ЦЕНА ПО ТЕСТИРОВАНИЮ: 86 280 долларов США (базовая цена: 69 415 долларов США)
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: с турбонаддувом и промежуточным охлаждением DOHC 24-клапанный V-6, алюминиевый блок и головки, прямой впрыск топлива
Рабочий объем: 183 куб. дюймов, 2996 куб. см Мощность: 329 л.с. при 6000 об / мин Крутящий момент: 354 фунт- футов при 1600 об / мин
ТРАНСМИССИЯ: 7-ступенчатая автоматическая с ручным режимом переключения
C / D РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: От нуля до 60 миль в час: 5,1 секунды От нуля до 100 миль в час: 12,9 секунды От нуля до 130 миль в час: 23,0 секунды Начало качения, 5-60 миль в час: 5,8 секунды Высшая передача, 30-50 миль / ч: 3,3 секунды Высшая передача, 50-70 миль / ч: 3.9 с -миля стоя: 13,7 с при 103 миль в час Максимальная скорость (ограничено регулятором): 131 миль в час Торможение, 70-0 миль в час: 153 футов Удержание дороги, троллейбус диаметром 300 футов: 0,94 г
ЭКОНОМИКА ТОПЛИВА: EPA город / шоссе: 19/26 миль на галлон C / D наблюдаемое: 20 миль на галлон
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
2015 Mercedes-Benz CLS400 4Matic Review — First Test
До сих пор Mercedes-Benz CLS предлагался исключительно с восьмицилиндровыми двигателями. Mercedes-Benz CLS400 2015 года нарушает эту традицию, уменьшившись до более экономичного шестицилиндрового двигателя и следуя по стопам двух своих основных конкурентов, BMW 6 серии Гран Купе и Audi A7.
Огромным преимуществом нового двигателя является значительное снижение цены. До появления CLS400 CLS550 служил базовой моделью с ценой около 73000 долларов.Теперь цена входа в CLS упала более чем на шесть тысяч. При базовой рекомендованной розничной цене в 66 915 долларов, CLS400 2015 года также должен заставить любого подумать дважды, прежде чем потратить свои деньги на BMW 640i Gran Coupe 2015 года, цена на которую начинается с 79 250 долларов. CLS400 тоже дешевле A7 3.0T на 2310 долларов. Для людей, стоящих между CLS400 и механически аналогичным E400, последний обойдется вам в 3640 долларов.
CLS400 превосходит E400 в отделе стиля, но эти красивые изгибы идут с некоторыми жертвами.Багажник и высота над головой у CLS немного уменьшились, и здесь есть место только для четырех пассажиров против пяти в E-Class.
Тем не менее, CLS, безусловно, выглядит привлекательно. Нынешнее второе поколение CLS дебютировало в 2011 году с металлическими листами, эволюционировавшими из оригинального CLS, который положил начало повальному увлечению «четырехдверным купе» почти 10 лет назад. В 2015 модельном году CLS получил несколько незначительных изменений в дизайне, в том числе более яркую переднюю решетку и бампер. Его гладкая линия крыши в стиле купе остается, как и его пышные корни, напоминающими Bentley Continental GT.Но разве он выглядит лучше, чем BMW Gran Coupe и Audi A7? Это сложный вызов, потому что все трое действительно приятны для глаз. В ходе быстрого офисного опроса сотрудников MT BMW был признан самым красивым в группе — возможно, в их памяти еще свежи воспоминания о потрясающем 650i Gran Coupe, который год провел в нашем #MTGarage.
Просмотреть все 28 фото
Когда дело доходит до вождения CLS400, плавность — это главное. Мощность исходит от 3,0-литрового двигателя V-6 с двойным турбонаддувом мощностью 329 л.с. и крутящего момента 353 фунт-фут.Новый девятиступенчатый автомат Benz появился в нескольких моделях, но CLS400 придерживается переносимого, но все же приличного (и, очевидно, более дешевого) семиступенчатого автомата. На треке трансмиссия разогнала наш полноприводный тестовый автомобиль весом 4218 фунтов с 0 до 100 км / ч за 5,1 секунды, а затем преодолел четверть мили за 13,7 секунды. Для сравнения, 640i Gran Coupe, который мы в последний раз тестировали, разгонялся до 60 миль в час за 5,4 секунды и имел немного меньшую мощность от своего 3,0-литрового твин-турбо I-6 (315 л.с. и 332 фунт-фут). BMW также был тяжелее — 4 281 фунт, несмотря на то, что он был заднеприводной моделью.
Audi A7 3.0T 2016 года, показавший в наших тестах время разгона до 100 км / ч за 4,7 секунды, оказался быстрее, чем BMW и Benz. A7 получил выгоду от недавнего обновления, которое увеличило мощность его 3,0-литрового двигателя V-6 с наддувом до 333 л.с., что на 13 лошадиных сил больше, чем раньше.
Другой причиной относительно низкой начальной цены CLS400 является его базовая подвеска со стальными рессорами. Ранее мы ездили на CLS400 со стандартной подвеской, отметив, что он ехал так же комфортно, как и версии с более модной пневматической подвеской.Однако наш тестовый автомобиль был оснащен дополнительной пневматической подвеской, что позволяло выбирать между установкой Comfort и Sport. Последний помогает устранить крен кузова и делает CLS400 довольно увлекательным для езды по извилистым дорогам. CLS быстро реагирует на команды рулевого управления и устойчиво проходит повороты. Наш тестовый автомобиль проехал курс «восьмерка» за 25,5 секунды, что на 0,8 секунды быстрее, чем у BMW, но на 0,4 секунды позади A7.
Когда сотрудники Emissions Analytics взяли нашего тестера, чтобы собрать реальные цифры MPG, они вернулись с хорошими новостями.EPA оценивает Mercedes CLS400 4Matic 2015 года в 19/26/22 миль на галлон город / шоссе / вместе взятые, а результаты Real MPG были практически идентичны — 19,6 / 26,1 / 22,1 миль на галлон. CLS550 4Matic все еще находится в очереди на тестирование Real MPG, хотя его показатели EPA не намного ниже, чем у CLS400 на 17/24/19 миль на галлон.
Audi A7 3.0T 2016 года показал немного лучшие показатели Real MPG, опубликовав 20,2 / 27,9 / 23,1 миль на галлон по городу / шоссе / вместе взятым (рейтинг EPA на шоссе на 30 миль на галлон). Между тем, показатели EPA для BMW 640i xDrive Gran Coupe 2015 года составляют 20/29/23 миль на галлон.
С рекомендованной рекомендованной ценой в 86 280 долларов наш тестовый автомобиль определенно находится в верхней части ценового диапазона CLS400. Самое большое изменение касается пакета Premium 2 за 6900 долларов с длинным списком плюсов, который включает в себя светодиодные фары, вентилируемые передние сиденья, электронный доводчик багажника и вход без ключа. В пакете помощи водителю (2800 долларов) есть все, от помощи при удержании полосы движения до распознавания пешеходов, а пакет помощи при парковке (1290 долларов) определенно полезен для частых параллельных парковщиков.Дополнительная пневмоподвеска стоит 1610 долларов, а сверхмягкая полуанилиновая кожа стоит 1370 долларов.
Итак, BMW выиграла наш конкурс красоты, а Audi оказалась быстрее. Но CLS400 предлагает привлекательную цену и плавный шестицилиндровый двигатель, что более чем прилично для стильного четырехцилиндрового круизера в стиле купе.
2015 Mercedes-Benz CLS400 4Matic
БАЗОВАЯ ЦЕНА
69 415 долл. США
ЦЕНА ПО ТЕСТИРОВАНИЮ
$ 86 280
КОМПОНОВКА АВТОМОБИЛЯ
Передний двигатель, полный привод, 4-проходный, 4-дверный седан
Mercedes-Benz CLS Class Review, рейтинги, характеристики, цены и фотографии
Mercedes-Benz не сильно изменил CLS по сравнению с прошлым годом с момента его значительного ремонта в 2012 году, но это не плохо. Во многих отношениях автомобиль помог определить революцию «четырехдверного купе», и с тех пор он очень хорошо состарился. В 2016 году автомобиль постепенно становится стандартом своей превосходной 9-ступенчатой автоматической коробки передач в большем количестве комплектаций, но CLS в значительной степени остается прежним.Опять же — неплохая вещь.
CLS-Class элегантно оформлен в соответствии с последними тенденциями дизайна интерьера Mercedes, обтянут роскошной кожей и высококачественным деревом, а эстетика гармонично сочетает классику с высокими технологиями.
Большой роскошный салон CLS-класса хорошо сочетается с его элегантным внешним видом, мощной трансмиссией и высокотехнологичными характеристиками, что делает его одним из лучших четырехдверных роскошных купе на рынке.
Проверка продолжается ниже
Под капотом CLS 400 получает 3 балла.0-литровый двигатель V-6 с двойным турбонаддувом мощностью 329 лошадиных сил и 354 фунт-фут крутящего момента. Он шустрый, никогда не задерживается в пробке и легко обгоняет на любой скорости. CLS 550 использует знакомый 4,6-литровый двигатель V-8 с двойным турбонаддувом мощностью 402 л.с. и 443 фунт-фут крутящего момента для еще более впечатляющего ускорения. Доступны как заднеприводные, так и полноприводные версии 4Matic CLS. Также доступен тюнингованный AMG CLS63 AMG мощностью до 585 л.с.
В 2016 году полноприводная версия CLS550 унаследовала 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, доступную только на заднеприводных моделях CLS550 в прошлом году.Влияние на экономию топлива не так существенно, как мы надеялись, но 9-ступенчатая коробка передач должна появиться и в других моделях CLS в ближайшем будущем. Эта новая трансмиссия обеспечивает еще более плавное переключение передач и может сократить расход топлива в реальных условиях благодаря дополнительным промежуточным ступеням и более высокой высшей передаче.
Остальная часть модельного ряда — CLS400 и CL63 AMG — обходится 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Стандартное оборудование включает CD-систему Mercedes Audio 20, но ее можно (и нужно) быстро модернизировать до аудиосистемы Harman Kardon LOGIC7 с 14 динамиками мощностью 610 Вт и Dolby Digital 5.1 объемный звук с использованием звукового профиля, специфичного для CLS. В стандартную систему входят потоковое аудио через Bluetooth, спутниковое радио SiriusXM и музыкальная база данных Gracenote, а также 10 ГБ на жестком диске для хранения музыки и совместимость с iPod / MP3 с 8,0-дюймовым экраном. Опциональная звуковая система Bang & Olufsen BeoSound предлагает прекрасное обновление для ушей и глаз с изысканными решетками динамиков и впечатляющим звуком по столь же внушительной цене: 5400 долларов.
Однако CLS-Класс — это еще не все характеристики и роскошь.Есть и здоровая доза технологий, большая часть которых направлена на обеспечение безопасности пассажиров. Стандартное оборудование в этой категории включает систему предотвращения столкновений Plus, которая может помочь предотвратить наезд сзади за счет автономного использования тормозов, если это необходимо. Дополнительные опции включают: адаптивный круиз-контроль и другие полуавтономные функции вождения; Pre-Safe Brake с обнаружением пешеходов; мониторы слепых зон; активная помощь при удержании полосы движения; и активная помощь при парковке.
На другой стороне технологического фронта Mercedes-Benz CLS-Class 2016 предлагает множество развлекательных и информационных функций, таких как система COMAND Online, управляемая через центральную 8.0-дюймовый цветной дисплей высокого разрешения. Система COMAND Online, особенно в сочетании с приложениями Mercedes-Benz, предлагает множество возможностей для технических специалистов, от просмотра веб-страниц в неподвижном автомобиле до потоковой передачи по Bluetooth, погоды, локального поиска Google, StreetView и т. Д. любовь.
Базовый CLS400 с задним приводом оценивается EPA в 20 миль на галлон по городу, 30 по шоссе, 24 вместе взятых. Добавление полного привода снижает эти цифры до 19/26/22 миль на галлон, что является немалым штрафом.
Новое в 2016 году, рейтинги заднего привода CLS550 перенесены для CLS550 в этот год и составляют 17/26/21 миль на галлон.CLS550 4Matic лучше с 9-скоростной, хотя и постепенно: 17/25/20 миль на галлон.
2016 Mercedes-Benz CLS400 Цены, обзоры и обзор автомобиля
CLS-Class — это, по сути, седан среднего размера E-Class, который проводит дополнительное время в дизайн-студии. Как и большинство обычных купе, CLS400 рассчитан на перевозку четырех пассажиров и отличается впечатляющей покатой линией крыши. Передние пассажиры наслаждаются таким же простором, как и в седане E-Class, но в задней части салона чуть меньше места для головы и меньшего размера окна.Вот какие жертвы вы приносите, чтобы получить очаровательный внешний вид.
CLS400 оснащен единственным в линейке двигателем V6, 3-литровым двигателем с двумя турбинами и мощностью 329 лошадиных сил. В стандартную комплектацию входит семиступенчатая автоматическая коробка передач, и вы можете выбрать систему полного привода 4MATIC. V6 обеспечивает 20 миль на галлон по городу и похвальные 30 миль на галлон по шоссе. Примечательно, что CLS400 стоит примерно на 7 200 долларов меньше, чем «базовая» модель V8.
CLS400 выпускается в одном уровне отделки салона, который роскошно оборудован такими функциями, как кожаная обивка, подогрев передних сидений с памятью водителя, деревянная отделка салона, люк на крыше, зеркала с автоматическим затемнением, биксеноновые фары, рулевое колесо с регулировкой мощности, и HD-радио.Адаптивная пневмоподвеска и 18-дюймовые колеса также являются частью сделки.
Пакет Premium 1 включает вентилируемые передние сиденья, камеру заднего вида, складывающиеся с электроприводом боковые зеркала, закрывающуюся с электроприводом крышку багажника, доступ без ключа и зажигание, а также систему объемного звучания Harman Kardon с 14 динамиками и спутниковым радио. Пакет Premium 2 предоставляет вам все это, а также навигационную систему, голосовое управление, хранилище цифрового звука, DVD / CD-чейнджер на шесть дисков, задний солнцезащитный козырек с электроприводом и адаптивные светодиодные фары с автоматическим дальним светом.
Что касается безопасности, пакет Lane Tracking включает мониторинг слепых зон и предупреждение о выезде с полосы движения. Пакет помощи водителю включает в себя эти функции, а также адаптивный круиз-контроль и активную помощь в удержании полосы движения. Также можно заказать пакет Парктроник с передним и задним парктроником и системой автоматической парковки. Наконец, пакет Wheel включает 18- или 19-дюймовые колеса AMG, спортивное рулевое колесо, алюминиевые педали и подрулевые переключатели.
Основные индивидуальные опции включают инфракрасное ночное видение, подогрев задних сидений, массажные передние сиденья и высококачественную систему объемного звучания Bang & Olufsen.
Наконечник CarsDirect
CLS400 имеет меньше стандартных функций, чем модели V8, но добавление пакета Premium 2 делает модель 400 такой же шикарной, как и версии, стоящие на много тысяч дороже.
Получите вашу цену на Mercedes-Benz CLS400 »
Прочтите наш обзор Mercedes-Benz CLS400»
Обзор автомобиля: Mercedes-Benz CLS 400 4Matic
2016 года
ОБЗОР
Высококлассный четырехместный роскошный пассажирский транспорт
ПРОФИ
Быстрый, роскошный, красивый как внутри, так и снаружи
МИНУСЫ
Ограниченный доступ к задним сиденьям
ЧТО ИЗМЕНИТЬ?
Сделать пневматическую подвеску доступной для этого V6 CLS
Когда Mercedes-Benz выпустил в 2004 году стремительный седан CLS, кто бы мог подумать, что он создал совершенно новый класс автомобилей?
Конечно, скептики хихикали над этим четырехместным роскошным транспортным средством с бессмысленным прозвищем (четырехдверное купе), профилем фастбэка, скомпрометированными задними элементами и приподнятой наклейкой.Тем не менее, иногда форма важнее функции, и этот особый бренд автомобильного тщеславия пронесся через автовес, как ураган, затронув как автомобили, так и внедорожники, от Hyundai до Ford, от Jaguar до BMW.
В то время как есть совершенно новый седан E-Class 2017 года, CLS (на данный момент) является продолжением уходящего E-Class 2016 года. Не подвергая сомнению его эстетику. Наш тестер CLS 400 4Matic 2016 года в цвете Iridium Silver Metallic выглядит как супермодель. В прошлом году CLS получил несколько улучшений — «ромбовидную» решетку радиатора, рестайлинговые фары и новый задний бампер, а в 2016 году мы увидим свежие 18-дюймовые 10-спицевые колеса.Этот экземпляр устанавливается на 19-дюймовые многоспицевые агрегаты AMG за 750 долларов.
Цена на вход также снизилась в прошлом году благодаря дебюту этого шестицилиндрового CLS 400 4Matic — умный ход, поскольку конкурирующие четырехдверные купе от BMW и Audi поставляются с шестицилиндровыми двигателями.
Mercedes-Benz CLS 400 4matic 2016 года
При стартовой цене в 77 100 долларов CLS 400 4Matic поставляется достаточно хорошо оснащенным, но не думайте, что вам сойдет с рук покупка только базовой модели. Как и в случае со всем шикарным швабским оборудованием, пакеты обновления требуют.Премиум-пакет за 5 950 долларов можно было бы считать обязательным, добавив такие «предметы первой необходимости», как рулевое колесо с подогревом, подогрев задних сидений, бесконтактный ключ с кнопкой запуска, адаптивные фары, улучшенную аудиосистему Harman / Kardon, камеру объемного обзора и другие мелочи. Этот тестер также имеет спортивный пакет за 1500 долларов, который включает более мощные тормоза, 18-дюймовые колеса AMG с пятью спицами, спортивную подвеску и многоконтурное водительское сиденье с надувными подушками и массажером. Лучше не петь дифирамбы крошечным пневматическим гномам, которые слишком громко бьют вас по заднице — ваша вторая половинка будет удивляться, почему только водитель получает такое обращение.
Пакет Intelligent Drive за $ 2700 добавляет активную систему помощи при слепых зонах и удержание полосы движения, адаптивный круиз-контроль Distronic Plus с поддержкой рулевого управления, помощь при перекрестном движении и автономное экстренное торможение. Ассистент удержания полосы движения может быть совершенно агрессивным. Он пару раз неправильно прочитал дорогу, резко нажал на тормоза, когда подумал… ну, я не знаю, что он подумал. Я знаю, о чем думал, и это не печатается. Distronic Plus с усилителем рулевого управления дает несколько мгновений настоящего автономного вождения без каких-либо усилий, если позволяют условия.В некоторой степени полезно для остановки и движения трафика, но на самом деле это просто трюк для вечеринки.
Mercedes-Benz CLS 400 4matic 2016 года
Для тех, кто не нуждается в мощном двигателе V8 CLS 550 с мощностью 402 лошадиных силы или мощном 577-сильном CLS 63 AMG, CLS 400 по-прежнему выглядит достаточно бодрым благодаря своему 3,0-литровому твин-турбо V6, который развивает мощность 329 л.с. и 354 фунта. -фт. крутящего момента от 1400 об / мин. Здесь он прикручен к семиступенчатой автоматической коробке передач с подрулевыми переключателями.
СВЯЗАННЫЙ
Этот V6 не особо впечатляет своим звуком или готовностью к увеличению оборотов — в отличие от BMW 3.0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом — но то, чего ему не хватает в характере, компенсируется экономией топлива. Моя неделя закончилась на уровне 10,5 л / 100 км после довольно равномерного сочетания шоссе и круизов по городу.
Великолепный интерьер этого Benz, отделанный кожей Crystal Grey, прекрасно сочетается с духом четырехдверного роскошного транспортного средства. Светлый оттенок кричит: «Только для взрослых. Дети и собаки не допускаются ». Допуски жесткие, металлические акценты и отделка из темного ясеня выглядят потрясающе. Спереди и по центру находится информационно-развлекательный экран, расположенный на центральной консоли.Возможно, не самое элегантное решение, но похоже, оно соответствует нашей культуре, одержимой iPad.
Mercedes-Benz CLS 400 4matic 2016 года
Интерфейс COMAND
Mercedes использует поворотный регулятор для навигации по функциям, а также множество кнопок для быстрого доступа к предварительным настройкам радио и тому подобному. Как и в случае с любой из этих многоуровневых систем, существует кривая обучения, но, оказавшись у вас под рукой, все становится понятным.
За тщеславие, как всегда, приходится расплачиваться. Проемы задних дверей небольшие, высота над головой ограничена, и вам действительно придется пригнуться, чтобы попасть внутрь.Тем не менее, когда вы устроились на задних сиденьях с красивыми очертаниями, вам будет очень приятно, если вы не слишком высоки.
Хотя CLS 2016 вряд ли можно назвать спортивным седаном, при нажатии он проходит довольно крутой путь. Рулевое управление быстрое и внимательное, а шасси кажется застегнутым. Даже на этих 19-дюймовых колесах и с опциональной спортивной подвеской поездка достаточно тихая и послушная. Однако вы не будете играть в F1-парня с подрулевыми переключателями — реакция ленивая.
А, кого мы здесь обманываем? Это роскошный седан Mercedes премиум-класса… э-э, четырехдверное купе, и он создан для того, чтобы делать именно то, что вы от него ожидаете.
как работает контроль давления шин и зачем он нужен?
Электронные системы мониторинга давления в шинах (TPMS, tire-pressure monitoring system) в режиме реального времени автопроизводители начали внедрять еще в 80-е годы прошлого века. Первым серийным легковым автомобилем, получившим такую систему, был знаменитый Porsche 959, который выпускали в 1986-1988 годах ради получения омологации для раллийной версии.
А дальше все это начало расползаться в самые разные классы автомобилей, становясь все дешевле и доступнее. И сегодня датчики контроля давления в шинах можно встретить даже на бюджетных машинах или самостоятельно купить на рынке под свой автомобиль. Более того: например, с 1 ноября 2014 года все новые легковые автомобили, продаваемые в Европейском Союзе, должны быть оснащены TPMS, в США – с 2008 года.
Задача системы TPMS – сигнализировать водителю о падении давления в шинах ниже установленного предела. Сам владелец визуально может этого и не заметить или полениться проверить колесо манометром. А ведь даже немного приспущенная шина сразу тянет за собой ворох проблем. Вырастает сопротивление качению, из-за чего падает накат и поднимается расход топлива. Например, по данным комиссии Евросоюза, недокачка шины на 0,4 бара увеличивает расход топлива на 2%, а также сокращает срок службы покрышки на 25%.
Попутно идет усиленный износ боковых дорожек протектора, на «желейных» из-за недостатка давления покрышках резко ухудшается управляемость, а само колесо из-за повышенной деформации протектора и боковин начинает сильно нагреваться и разрушаться, вплоть до того, что перегретая покрышка может просто взорваться на ходу.
Как же шина теряет воздух? Это не только прокол, в том числе и «медленный». Колесо «травит» давление и по вполне естественным причинам. Например, за счет диффузии газов сквозь резину, за счет чего даже новая шина может за год потерять около 10% и более от начального давления. Упасть давление может и от банального перепада температур — при резком похолодании, например.
Нет воздуха — нет проблем с давлением! Сегодня шинники активно работают над безвоздушными шинами.
Сами системы контроля давления делятся на два типа – прямого (dTPMS) и косвенного, непрямого (iTPMS) действия. iTPMS не измеряет само физическое давление воздуха в колесе, а отслеживает скорости вращения самих колес. Например, системы iTPMS первого поколения основаны на принципе, что недостаточно накачанные шины имеют меньший диаметр (и меньшую длину окружности) и, следовательно, более высокую угловую скорость вращения. Эти различия измеряются с помощью датчиков скорости вращения колес систем АБС, и далее загорается сигнальная лампа на панели приборов. iTPMS второго поколения научили обнаруживать падение давления уже в каждой из шин по отдельности. Обычно система настроена на падение давления на 20%.
При всей своей дешевизне, простоте и распространенности, у iTPMS есть недостаток: ее показания относительны и не самые точные, зависят от чувствительности АБС. При этом, например, на низкопрофильных шинах с жесткими боковинами при небольшом падении давления диаметр колеса может измениться незначительно, и автоматика этого может не «увидеть». Ну а после перебортовки, балансировки или подкачки шин систему надо обнулить и перекалибровать, нажав соответствующую кнопку.
Система dTPMS работает быстрее и показывает данные куда точнее, так как использует датчики физического давления на каждом колесе, позволяя не просто отображать падение давления в реальном времени, но и выводить его параметры на монитор по каждому колесу с точностью до десятых долей. Причем некоторые устройства показывают еще и температуру шины, как, например, в Chevrolet Corvette. С завода такие датчики, как правило, ставятся на внутренней стороне ниппеля колесного диска. Причем, в отличие от iTPMS, контроллер dTPMS может проводить замеры давления не только на едущем, но и на стоящем автомобиле.
Сенсор системы Direct TPMS, совмещающий ниппель, датчик давления и автономный блок передачи данных.
Но сенсоры dTPMS – это сложная и недешевая конструкция, куда, кроме самого датчика давления, еще входит свой контрольно-измерительный блок с передатчиком, который транслирует данные о шине на приемник самой системы. Все это электронное «хозяйство» питает батарейка, которая обычно служит 5-7 лет, причем нередко она встроенная, то есть, приходится менять сенсор в сборе. Чтобы экономить энергию, датчики dTPMS также могут не передавать данные, когда машина стоит, либо используется сложная и дорогая двусторонняя связь, включающая датчик.
Есть с системами dTPMS и эксплуатационные сложности. При демонтаже покрышки датчик по неосторожности можно повредить, а при проколе колеса нельзя использовать аэрозольный герметик для его ремонта, так как он искажает показания и может вывести сенсор из строя. А для калибровки и диагностики системы dTPMS уже нередко требуется дилерский сканер или специальный тестер.
Внешние датчики давления можно прикрутить хоть на «Жигули». Монитор и приемник системы dTPMS питаются от прикуривателя, а сама система показывает не только давление, но и температуру воздуха в шине. Только батареек хватает примерно на год.
Впрочем, удобство, точность и возможности системы dTPMS перевешивают минусы, делая это решение все более популярным у автопроизводителей. Не отстает и рынок аксессуаров, который предлагает dTPMS в виде более простых и дешевых решений, вроде сенсоров, которые навинчиваются на ниппель снаружи вместо защитного колпачка. Он дают расширенные возможности мониторинга вроде регистрации данных и дистанционного мониторинга через смартфон, не требуя при этом спецоборудования для настройки.
Впрочем, есть и свои минусы. Внешний датчик dTPMS «живет» на улице, вкушая все прелести дождей, зимы и реагентов, может быть механически поврежден или банально свинчен воришками. Зато такую систему можно поставить практически на любой автомобиль.
Датчик давления в шинах: описание,неисправности,виды,фото
При использовании механических устройств какое-либо дополнительное обслуживание не требуется. Единственное желательное условие – не оставлять автомобиль без присмотра надолго, так как колпачки вызывают излишний интерес у окружающих, в том числе, детей, которые могут открутить их просто из любопытства.
При эксплуатации электронных систем существуют некоторые дополнительные условия:
батарейки требуют периодической замены, что при использовании внутренних датчиков вызывает необходимость обращения в шиномонтажную мастерскую;
при движении автомобиля на большой скорости автопокрышки нагреваются сами по себе, что может привести к ложному срабатыванию системы;
после срабатывания необходимо сбросить показания датчика давления в шинах, обнулив его программным способом согласно инструкции.
Для машин премиум-класса и многих иномарок средней стоимости системы контроля давления в колесах (TPMS) уже давно входят в штатную комплектацию. Но и для большинства современных бюджетных моделей установка датчиков давления в шинах может быть осуществлена в качестве дополнительной опции. В США и ряде европейских стран подобные устройства обязательны к применению на законодательном уровне.
Как отключить датчики давления в шинах
Механические и наружные устройства отключаются путем удаления приборчиков. Полностью отключить систему TPMS без удаления датчиков невозможно. Существуют несколько простых способов сделать её бесполезной:
физическое удаление индикаторов и отключение звукового сигнала;
заклейка лампочки непрозрачным скотчем;
для системы TPMS не подключенной к магнитоле, можно удалить пульт управления из авто или прекратить подачу питания;
Как проверить датчики давления в шинах
Проверку простейших устройств следует проводить простым сравниванием с эталонными показаниями манометра. В системе TPMS проверка проводится комплексно. Для этого на дисплее выбирается проверяемое колесо. Из него надо спустить воздух и снова накачать, контролируя на дисплее всю информацию. Та же процедура проводится и для трех оставшихся колес.
После завершения проверки можно изменить основные настройки системы на более удобные: выбрать тип сигнала тревоги, единицы измерения, минимальные и максимальные значения давления и пр.
Как сбросить датчик давления в шинах
Для этого необходимо проделать последовательно следующие шаги:
Проверить давление во всех шинах.
При необходимости произвести подкачку или стравить лишний воздух до рекомендуемого производителем значения.
Включить зажигание.
При включенном зажигании нажать на клавишу «SET» и удерживать её в течение нескольких секунд, одновременно с удерживаемой клавишей должен загореться индикатор датчика давления.
При этом происходит сброс текущих настроек и запуск новой калибровки. В подтверждении полного обновления программы обслуживания система должна подать звуковой сигнал и отключить индикацию.
Из-за повышения числа дорожно-транспортных происшествий, происходящих по нерадивости автомобилистов, принято решение с 2008г. оснащать все машины, произведенные в США датчиками давления. Европейские производители последовали примеру Америки, приняв аналогичное постановление в 2014 году. Теперь все авто, выпущенные позднее, снабжаются системой TPMS.
Надо помнить, что наличие данных датчиков не снимает с водителя ответственности за небезопасную езду. Чтобы полностью предотвратить аварийные ситуации, возникающие по причине недостаточного объема шин, следует периодически проверять давление стандартным механическим способом.
Советы
Чтобы датчики TPMS прослужили дольше, следует: не хранить колеса (с датчиками) в приспущенном состоянии, тем более, без золотников; желательно оставлять авто на длительную зимнюю стоянку в теплом гараже; снимать внешние датчики давления при длительной стоянке, во время эксплуатации следить за их чистотой, без надобности не производить монтаж-демонтаж, при первичном монтаже удалить с вентиля остатки грязи, протереть.
Датчик давления в шинах: принцип работы
Когда в автомобиле установлен датчик давления в шинах – это позволяет контролировать его уровень во всех колесах транспортного средства. Подобная необходимость обусловлена тем, что при спущенных колесах либо, наоборот, перекачанных, снижаются ходовые качества машины. В результате у водителя снижается управляемость и повышается аварийность на дорогие. Поэтому стоит подробнее разобрать, что представляют собой подобные датчики, для чего они нужны и каких типов бывают.
Что это такое
Подобные элементы – это специальные устройства, предназначенные для измерения плотности воздуха, который находится внутри покрышки. Его показатели меняются в результате нарушения целостности колеса либо по причине иных внешних воздействий, включая изменение температуры. Главной функцией устройства считается измерение, а также отображение показателей водителю.
Давление в шинах
Необходимость датчиков
От того, насколько качественно происходит сцепление колес транспортного средства с дорогой, во многом определяется уровень его устойчивости и управляемости во время движения. В результате это влияет на безопасность движения конкретного автомобиля. Из-за постоянно меняющихся внешних факторов, которые воздействуют на колеса, водителю требуется иметь возможность мониторить изменения давления, в чем и помогает такое устройство. Датчик давления колес позволяет отслеживать эту информацию в режиме реального времени.
Когда колесо разбалансировано, оно не всегда способно выдержать нагрузки, которые на него оказываются в процессе движения. Как пишется во всех руководствах по эксплуатации машин, требуется наличие в колесах оптимального давления. При этом негативно на состоянии покрышек и ходовых качествах сказывается не только пониженные, но и повышенные показатели.
Низкое давление
В такой ситуации сильно повышается сопротивление качению. Из-за этого наблюдается следующие отрицательные моменты:
Ускоряется износ протекторов покрышек.
Уменьшается управляемость автомобиля.
Повышается расход топлива.
Стоит рассмотреть каждую из ситуаций отдельно.
Повышенный износ колес
Когда давление в покрышках меньше нормативного, происходит повышение уровня их износа примерно на 35%. Кроме этого, на больших скоростях это провоцирует перегрев резины, из-за чего происходит её деформация. В результате может произойти разрыв колеса. Дополнительно в процессе экстренного торможения, происходит проворачивание покрышки внутри колесного диска, а в случае вхождения в резкий поворот она может и вовсе слететь. Подобные ситуации чреваты аварией.
Уменьшение управляемости
Когда автомобиль не имеет системы, позволяющей автоматически измерять уровень давления в колесе, требуется регулярно осуществлять это самостоятельно. В противном случае это может стать причиной снижения управляемости. Обычно это сопровождается уводом машины вбок. При движении на небольших скоростях этого может не ощущаться. Однако, в критической ситуации снижение управляемости может привести к её полной потере.
Датчик давления
Повышение расхода топлива
Когда происходит снижение показателя давления в шине даже на 0,5 атмосферы, это провоцирует повышение расхода топлива примерно на 5%. При этом это относится к 1 колесу, когда спущены все 4, расход повышается существенно. Обусловлено это большей площадью протектора, который одновременно соприкасается в дорогой.
Повышенное давление
Также нежелательно наличие повышенных показателей. Это чревато следующими последствиями:
Увеличивается износ центральной части протектора.
Уменьшается управляемость. Это обусловлено тем, что в таких ситуациях снижается уровень сцепления с дорогой, из-за чего возможны заносы, а также опрокидывания транспортного средства.
Повышение длины тормозного пути, что является критическим при необходимости экстренной остановки.
Увеличивается износ элементов подвески. По причине большей упругости колес от них повышается амортизационная нагрузка. Дополнительно снижается комфортность движения.
Повышается шанс нарушения целостности резины, когда колесо легче повреждается от наезда на неровности.
Виды датчиков
Подобные устройства имеют разную конструкцию, которая определяет их функционал, а также способ установки. Поэтому стоит разобрать, как устроен датчик давления в шинах, а также каких он бывает типов.
Механический датчик
Такие варианты изделий – это маленькие прозрачные колпачки, которые устанавливаются на сам ниппель. При этом внутри него содержится клапан, который и отвечает за измерение показателя плотности воздуха. Кроме этого, устройство имеет три разных световых индикатора, указывающие на состояние давления. К примеру, когда горит красный – требуется подкачка, желтый – колесо перекачано, а зеленый говорит о нормальном состоянии.
Положительными свойства таких моделей считается низкая стоимость, интересный внешний вид, а также наглядность. К тому же не требуется брать манометр для диагностики, ведь состояние колеса с такими датчиками можно оценить на глаз. Негативными сторонами считается низкая точность измерения, а также легкость кражи устройства ворами. Другим недостатком считается возможность оценки состояния колесной покрышки только при остановке. В движении это сделать невозможно.
Давление в шинах обеспечивает безопасность управления
Электронные датчики
Более современный тип устройств небольших размеров. Установка датчика давления электронного типа осуществляется на колпачок или же внутрь самого воздуховода. После этого все результаты передаются на центральный компьютер автомобиля и отображаются на консоли. Подобная система позволяет получить данные о состоянии колес даже в процессе движения даже на высоких скоростях.
Использование более продвинутых моделей, передающих данные еще и о нагреве воздуха внутри камеры, позволяет следить, в каком состоянии находится тормозная система либо же ступичные подшипники. Это обусловлено тем, что при появлении проблем с подобными элементами, происходит нагрев колеса и температуры внутри шин. Другим преимуществом считается возможность получать информацию о давлении в камерах с высокой точностью даже при движении автомобиля. Главным недостатком является высокая стоимость подобных моделей устройств. Далеко не у каждого автомобилиста достаточно средств для использования подобных вариантов.
Системы, где стоят датчики давления воздуха в шинах снаружи, абсолютно не защищена от действий вандалов, хотя и имеют низкую цену.
Использование моделей с установкой элементов внутрь колеса считается более точными, и они не могут быть украденными.
Принцип действия
Электронная измерительная система включает в себя сразу 4 элемента:
Датчик.
Блок управления.
Антенну для передачи данных.
Блок питания.
Современные автопроизводители создали систему для измерения давления внутри колеса посредством ABS. В результате, когда на каждое колесо установлены отдельные антенны, это сразу позволяет определить, в каком из колес присутствует повреждение.
Существуют разные варианты датчиков давления для автомобильных колес, что определяет, как они выглядят и функционируют. Необходимость в них обусловлена снижением ходовых качеств транспортного средства, когда показатели чрезмерно высокие либо, наоборот, низкие.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
принцип работы и типы датчиков
Современные автомобили представляют собой сложные технические устройства, состоящие из комплекса взаимосвязанных между собой компонентов. Одним из них является колесо. Оно обеспечивает связь автомобиля с дорогой и является важным элементом, от которого зависит безопасность. Именно поэтому необходимо регулярно проверять давление в шинах.
Спустившая шина не сулит ничего хорошего, она, как и упавшее в ней давление, может существенно повлиять на безопасность. Не секрет, что низкое давление ухудшает управляемость, увеличивает тормозной путь, приводит к неравномерному износу протектора и снижает срок службы шины.
Чтобы упростить процедуру измерения инженеры придумали систему контроля давления в шинах. Она состоит из датчиков и приемника. Датчики давления представляют собой устройства, объединенные в едином корпусе с вентилем или смонтированные на внешней стороне колесного вентиля колпаки. Они предназначены для контроля за давлением воздуха в шине.
Впервые системы контроля давления в шинах появились на американской военной технике в 90-х годах прошлого века. В салоне автомобилей был установлен стрелочный манометр и компрессор, позволяющие снижать давление в шинах для преодоления бездорожья и увеличивать давление при возврате техники на гражданские дороги. Помимо прочего, данная система позволяла обеспечивать непрерывную подачу воздуха в систему при небольших повреждениях шин.
В отечественной технике система подкачки шин нашла широкое применение на автомобилях ГАЗ-66. На нем устанавливались автоматизированные системы позволяющие изменять давление воздуха в шинах с места водителя, как на стоянке, так и на ходу автомобиля, контролировать давление в шинах, а также продолжать движение автомобиля при небольших повреждениях шины.
С 70-х годов в списке дополнительных опций премиальных автомобилей появилась система контроля давления в шинах TPMS (Tire Pressure Monitor System). Сегодня наличие системы контроля давления в шинах является обязательным в ряде европейских и азиатских стран, а также в США.
Принцип работы и типы датчиков
Принцип работы современной электронной системы контроля давления в шинах достаточно прост. Датчики, установленные в шинах, каждые 60 секунд отправляют информацию о давлении управляющему блоку. Он сравнивает полученные данные с заводскими параметрами и отображает их на дисплее в салоне автомобиля. Если уровень давления колеса не соответствует норме, система информирует об этом водителя графическим элементом, текстом и звуковым сигналом.
— Штатные датчики давления устанавливаются заводом изготовителем и выводят данные на экран бортового компьютера автомобиля. Они являются наиболее распространенными.
— Нештатные датчики давления в шинах отличаются от штатных конструкцией передатчиков, которые могут быть внешними и внутренними, и приемником. Приемник совмещает в себе функции дисплея, отображающего полученную с датчиков информацию. Он устанавливается на торпедо или подключается к гнезду прикуривателя.
Важно! Каждый датчик имеет в своей конструкции батарейку, обеспечивающую его бесперебойную работу на протяжении 7-10 лет. Стоит помнить, что батарея не съемная и по истечении этого срока датчик меняется на новый. В связи с разной частотой передачи данных, весом и другими особенностями конструкции следует производить замену только на датчики давления воздуха в шинах, рекомендованные заводом изготовителем.
Toyota. Система контроля давления в шинах (TPMS)
Данная система предназначена для оповещения водителя о пониженном давлении в шинах. Если во время движения определяется падение давления в одном из колес, на комбинации приборов зажигается соответствующий индикатор, указывающий на необходимость немедленной регулировки давления.
1. Принцип действия.
Система контроля давления в шинах (TPMS — Tyre Pressure Monitoring System), применяемая на Toyot’ах, относится к схемам «непрямого» действия и функционирует в составе ABS, которая способна воспринимать постоянную разницу в частоте вращения колес (спущенное колесо имеет меньший радиус качения и поэтому вращается чуть быстрее).
Но подобная TPMS не может просто сравнивать скорость одного отдельно взятого колеса с остальными, поскольку автомобиль движется по абсолютной прямой не слишком часто, в любых же поворотах внешние колеса всегда будут проходить больший путь, чем внутренние, а передние — больший, чем задние. Поэтому традиционная система контроля суммирует скорости каждых двух расположенных по диагонали колес, вычисляет разницу между этими суммами и делит ее на среднюю скорость всех четырех колес. Если полученное соотношение отличается от установленного, то система диагностирует изменение давления, но при этом не может идентифицировать конкретную шину.
Недостатками данной схемы являются:
— невозможность определить резкое падение давления;
— невозможность определить одновременно падение давления даже в двух колесах, расположенных на одной стороне или одной оси, не говоря уже о всех четырех колесах;
— зависимость работоспособности системы от степени пробуксовки колес, состояния резины и загрузки автомобиля;
— срабатывание при падении давления не меньше, чем на 25-30%;
— необходимость длительной калибровки (предварительной настройки).
В этой связи Toyota использовала параллельно и второй способ контроля давления при помощи ABS. Дело в том, что шина и колесный диск фактически представляют собой колебательный контур, характеристики которого напрямую зависят от упругости шины, а значит и давления в ней (имеются в виду круговые колебания шины в направлении вращения). Частоту этих колебаний оказалось возможным выделять из сигнала колесного датчика скорости, а по ее изменению судить о падении давления.
Тем не менее, TPMS отличается заметной инерционностью — чтобы обнаружить подспущенное колесо, требуется проехать немалое расстояние (порой до 20-30 км), значительный путь придется пройти и после нормализации давления, чтобы индикатор погас.
2. Развитие.
Внедрение данной системы Toyota начала во второй половине 90-х годов. Как можно заметить, использовалась она в основном на моделях семейства Corolla и больших заднеприводных машинах, начиная от класса E и выше.
Но создается впечатление, что японцы достаточно быстро «охладели» к данной схеме, поэтому на сегодняшний день отказались от применения ее на большинстве моделей, включая и Corolla 120 поздних годов выпуска.
Модель
Серия
Выпуск
Corolla
#E10#
04.1997-04.1998
Corolla / Sprinter
#E11#
04.1997-04.1998
Corolla
AE100, AE104, CE101
04.1998-08.2000
Corolla / Sprinter
AE110, AE114, CE11#, EE111
04.1998-08.2000
Sprinter Carib
AE11#
04.1998-07.2002
Corolla Levin / Sprinter Trueno
AE11#
04.1998-08.2000
Corolla Spacio
AE11#
04.1998-05.2001
Corolla / Corolla Fielder
CE121, NZE12#, ZZE122, ZZZE124
08.2000-
Corolla Runx / Corolla Allex
NZE12#, ZZE122, ZZE124
01.2001-
Corolla Spacio
NZE121, ZZE12#
05.2001-
Mark II
JZX101
09.1996-08.1998
Mark II
JZX100, JZX101
08.1998-10.2000
Mark II / Mark II Blit
JZX110
10.2000-
Chaser / Cresta
JZX101
09.1996-08.1998
Chaser / Cresta
JZX100, JZX101
08.1998-06.2001
Crown / Crown Majesta
JKS175, JZS171, JZS175, JZS177, UZS171, UZS175
09.1999-2005
Century
GZG50
04.1997-
Celsior
UCF3#
08.2000-
3. Индикатор.
Существует как минимум два варианта индикаторов на комбинации приборов — ISO K11 и K10. Более известен из них, разумеется, первый — «подкова со стрелками». Кстати сказать, в западном мире с этими индикаторами похожая проблема — «что это за лампочка?» — согласно опросам, большинство тамошних водителей не понимают их смысла.
Исправный индикатор должен загораться при включении зажигания и гаснуть через 3 секунды. Если система зафиксировала падение давления в шине, то для того, чтобы индикатор погас, после нормализации давления необходимо проехать некоторое расстояние со скоростью не менее 30 км/ч. Запитывается индикатор напрямую от вывода блока управления ABS.
Заложенные в систему принципы допускают возможность ее неправильного срабатывания (индикатор не горит при низком давлении в шинах или, наоборот, горит при нормальном) в следующих условиях:
— используются шины не рекомендованного типоразмера,
— на разные колеса установлена резина разного размера или моделей,
— колеса имеют различное сцепление с дорогой,
— используется запасное колесо-«докатка»,
— используются колеса с цепями противоскольжения,
— давление в шинах значительно превышает номинальное,
— давление в шине резко снизилось вследствие прокола,
— не произведена предварительная настройка системы,
— автомобиль движется по неровной или по обледенелой дороге,
— автомобиль движется со скоростью ниже 30 км/ч,
— при коротких поездках (продолжительностью до 5 минут).
Если индикатор продолжает гореть при нормальном давлении и в отсутствии указанных условий, это может указывать на неисправность самой TPMS.
4. Предварительная настройка.
Настройка должна производиться после выполнения любых работ, связанных с заменой колес и шин (дисков), в противном случае система не сможет нормально функционировать. Порядок настройки приведен ниже (предварительно давление во всех четырех колесах должно быть правильно отрегулировано).
Тип 1 — модели без установочной кнопки и с разъемом DLC1 (ранний вариант)
1) Включите зажигание.
2) Перемкните выводы «TS» и «E1» диагностического разъема DLC1 под капотом.
3) Через 30 секунд нажмите педаль тормоза и удерживайте ее, пока индикатор системы не мигнет 3 раза с интервалом в 2 секунды.
Тип 2 — модели c установочной кнопкой и с разъемом DLC1 (переходный вариант)
Примечание. Установочные кнопки имеют несколько вариантов дизайна — с пиктограммой, с надписью или вообще безо всего, но отличаются характерной формой и расположением — в нижней части панели приборов со стороны водителя.
1) Включите зажигание (автомобиль должен быть неподвижен).
2) Перемкните выводы «TS» и «E1» диагностического разъема DLC1 под капотом.
3) Нажмите установочную кнопку и удерживайте ее, пока индикатор системы не мигнет 3 раза.
4) После этого, чтобы система сохранила правильные установки, необходимо проехать некоторое расстояние.
Тип 3 — модели c установочной кнопкой и без разъема DLC1 (поздний вариант)
1) Включите зажигание (автомобиль должен быть неподвижен).
2) Нажмите установочную кнопку и удерживайте ее, пока индикатор системы не мигнет 3 раза.
3) После этого, чтобы система сохранила правильные установки, необходимо проехать некоторое расстояние.
5. Самодиагностика.
Система контроля давления, хотя и действует в составе ABS, но предусматривает и свою собственную небольшую самодиагностику. Коды на тех моделях, где еще применялся разъем DLC1, считываются стандартным для Toyot’ы способом по количеству вспышек индикатора при включенном зажигании и замкнутых выводах «TC» и «E1». Удаление кодов производится аналогично стиранию кодов системы ABS.
21 — Датчик температуры воздуха на впуске (разрыв / короткое замыкание) 31 — Датчик частоты вращения (неисправность) 42 — Выключатель стоп-сигналов (неисправность) 49 — Выключатель стоп-сигналов (разрыв в цепи или короткое замыкание)
Казалось бы, причем здесь датчик температуры и стоп-сигналы? На самом деле, блок управления ABS использует данные о температуре окружающего воздуха для расчета его влияния на давление в шинах, а что касается стоп-сигналов — при нажатии тормоза система прекращает слежение за давлением.
Комментарии и вопросы
можно направлять на [email protected] Руководство по ремонту и эксплуатации Toyota
Датчик давления шин: принцип работы, установка
Накачанное колесо – залог безопасного передвижения по дорогам общего пользования. Некоторые автомобили снабжаются изначально на заводе специальным датчиком, позволяющим контролировать данный параметр. При отсутствии датчиков можно установить их самостоятельно.
Принцип работы датчика давления в шинах
Сегодня большинство современных автомобилей среднего ценового сегмента снабжаются специальным датчиком давления. Таковой подразумевает возможность постоянно осуществлять мониторинг количества воздуха в шинах.
Для обозначения рассматриваемой системы используется аббревиатура TPMS – Tires Pressure Monitoring System. Встроенная с завода в транспортное средство система автоматически оповещает о чрезмерно низком давлении. Рассматриваемая система может быть приобретена, впоследствии установлена отдельно. В США, ЕС и некоторых азиатских странах установка TPMS обязательна для всех без исключения ТС.
Все датчики, позволяющие контролировать уровень давления воздуха, можно разделить на две основные категории:
косвенные;
прямого.
Принцип работы таковых отличается.
Система косвенного измерения давления
Данная конструкция является наиболее просто устроенной. Потому стоимость её сравнительно невелика. Фактически она является расширением программного блока ABS. Фактически, система регистрирует не отсутствие давления, а уменьшение габаритов колеса.
При наличии прокола, выходе воздуха и покрышки диаметр его уменьшается. Соответствующая информация передается в ЭБУ, после чего сравнивается с заданными стандартными параметрами. Обнаружение несоответствия позволяет определить, в каком именно колесе присутствует прокол. Далее «загорается» сигнал о недостаточном давлении.
Ещё одна разновидность – осуществляется измерение частоты вращения колес. Подобное решение также представляет собой подпрограмму, встроенную в систему ABS. Определяется отрезок пути для каждой шины. Далее полученная информация проверяется, сравнивается с записанной в ABS. Несоответствие обозначается соответствующим сигналом.
Так как определение должного уровня давления определяется на основании полученных данных, их сравнения, то после проведения сервисных работ требуется провести калибровку. ЭБУ получает новые данные для последующего сравнения с информацией, получаемой от подсистемы ABS. Основные преимущества косвенной системы:
сравнительно низкая цена;
отсутствие дополнительных конструктивных элементов.
Имеется и существенны недостаток: низкая точность. Порог отклонения от указанного давления составляет 30%.
Система прямого измерения давления
Данная схема предполагает получение данных от каждого колеса через специальный датчик. Схема работы предполагает наличие:
датчик давления в шине;
блок управления;
дисплей;
специальная антенна.
Установка датчиков давления обычно не доставляет каких-либо затруднений. Данное устройство представляет собой обычный вентиль, он вставляется в колесо вместо штатного. Информация передается на центральный узел управления по беспроводному каналу. Устанавливается определенная периодичность. Обычно интервал равен 1 минуте.
Нужно отметить: периодически требуется замена батарейки. Обычно срок работы одного аккумулятора составляет 7-10 лет. Сам АКБ чаще всего представляет собой компактную батарейку в виде небольшой таблетки.
Важным узлом является приемная антенна. Она получает информацию от всех датчиков одновременно и передает их на блок управления. Обычно в качестве приемной антенны выступает антенна ЦЗ – центрального замка.
На дорогих автомобилях либо в максимальных комплектациях транспортных средств среднего уровня используется индивидуальная антенна для каждого датчика. Такой приемник располагается обычно в колесной арке транспортного средства. Важное преимущество подобной конструкции – это возможность контролировать давление во всех колесах индивидуально. Для сброса ошибки обычно не требуется специальное оборудование.
Основным вычислительным устройством в подобных системах является блок управления. Он получает информацию от всех без исключения датчиков. После выполняет их анализ: сравнивает полученные значения со стандартными. При несоответствии таковых выводит сообщение на панель приборов автомобиля. Стоит отметить: далеко не все системы позволяют осуществлять контроль за давлением в шине на каждом колесе.
Потребуется остановить автомобиль, проверить уровень во всех колесах, после чего устранить неисправность. Отдельные системы позволяют осуществлять вывод текстовой, а также графической информации на специальный дисплей. Это существенно упрощает диагностику колес, делает её более доступной.
Некоторые TPMS позволяют оценить уровень изменения давления, определить его интенсивность:
незначительное;
сильное;
внезапное.
Отдельные виды TPMS предусматривают автоматическую адаптацию: не требуется осуществлять какие-либо манипуляции с системой. В некоторых случаях при замене шин либо датчиков требуется осуществить перепрограммирование с использованием специального оборудования. Прописать нужные значения возможно и самостоятельно. Но подобное возможно далеко не на всех моделях TPMS.
Где находятся датчики давления и их основные разновидности
Не составит труда самостоятельно разобраться с тем, как работает датчик давления. Все их можно разделить на следующие основные категории:
механического типа;
электрические.
Механические представляют собой конструкцию передающую данные в аналоговой форме в специальный блок управления. После чего она преобразуется в удобную для восприятия форму. Принцип работы подобных устройств сравнительно прост. Это и является основной причиной надежности. Функционируют таковые устройства также как обычные манометры.
Визуально механические датчики представляют собой обычный колпачок от камеры – декоративного типа. Верхняя часть выполнена прозрачной, под ней находятся 3 коаксиальных цилиндра. Представляют собой слои пластика разных цветов. Цилиндр самого малого диаметра имеет желтый цвет. Располагается таковой внутри красного. Под давлением все слои легко перемещаются друг внутри друга.
Каждый цвет обозначает давление. Если оно нормальное – то цвет под колпачком зеленый. Если чуть меньше, чем нормальное – выдвигается желтый слой. При падении ниже 1.5 атм – выдавливается красный цвет.
Электронные датчики обычно устанавливаются внутрь колеса. Наиболее удобный, точный – вентиль. Предполагается монтаж вместо стандартного, установленного в шину. Разобраться где находятся датчики большого труда не составит. При необходимости можно легко разобраться? как отключить систему.
Как установить датчик давления в колеса автомобиля?
Сложность самостоятельно установки зависит от типа выбранной системы. Например, обычные механические датчики, не предполагающие передачу данных на центральный блок управления, не требуют специального оборудования, разборки колеса. Достаточно установить колпачки с встроенными «манометрами».
Электронные датчики в виде вентиля являются наиболее популярными. Обычно процесс установки включает следующие основные этапы:
колесо бортируется – вместо стандартных вентилей устанавливаются электронные датчики:
далее выполняется кодировка датчиков, их настройка:
в салоне осуществляется установка специального приемника – на который и передаются все данные о давлении в колесах:
Иногда возникает необходимость установки новых датчиков на место старых. В первую очередь нужно определить, где стоят компоненты системы на самом транспортном средстве. Необходимо заранее ознакомиться со всеми тонкостями, нюансами монтажа. Если должный опыт отсутствует – стоит обратиться за помощью к профессионалам. Особенно если автомобиль приобретался новый и он до сих пор на гарантии.
Использование системы контроля давления воздуха позволяет избежать серьезных неприятностей на дороге. Нередко водитель просто не замечает пробитие колеса, продолжает ехать на спущенной шине. Следствием подобного может стать лопина на шине. Что приведет к заносу и аварии.
Датчик давления в шинах позволяет постоянно осуществлять мониторинг колес. Необходимо лишь своевременно осуществлять замену батареек.
Система контроля давления в шинах TPMS: инструкция для легкового автомобиля
Принципиально система контроля давления в шинах – это конструкция, выполняющая в режиме реального времени мониторинг состояния колес автомобиля. Умный прибор определяет, что с правильностью накачки покрышек есть проблемы и передает информацию водителю.
Изначально технология использовалась исключительно на военной технике. Но в начале 21 века, разработка перекочевала в гражданские машины. В 2019 году ярким примером машин, где внедрена подобная конструкция измерения являются:
Jansite Smart Car;
Hyundai Creta;
Hyundai Солярис.
Наиболее удачно система реализована в Хендай Крета. Тонкая настройка сенсоров позволяет определить даже несущественные колебания давления.
В современных автомобилях конструкция необходима по нескольким причинам.
Экономия горючего. Правильно накачанные покрышки способны минимизировать сопротивление качению, что снижает потребление топлива.
Безопасность дорожного движения. В некоторых ситуациях неправильное давление ухудшает управляемость автомобиля.
Износ резины. Все покрышки при неправильном давлении изнашиваются на 30-35% быстрее, относительно эталонных показателей.
Устройство контроля давления в шинах
Состоянием на 2019 год существует два вида систем мониторинга.
При помощи ABS модуля. Такая конструкция измеряет частоту вращения колес машины. Если в одной шине падает давление – она теряет диаметр и вращается быстрее остальных. Сенсор считывает показатель и передает его на ЭБУ. Недостатком подобной установки является запоздание реакции. Для подачи сигнала необходимо спустить давление на 25% от номинала. Также сенсоры не покажут проблему, если спускает одновременно два колеса на одной оси.
Замер встроенными датчиками давления. Подобная установка применяется на машинах КИА Оптима и Соренто Прайм. В документах разработка указывается под кодировкой TPMS. Принцип действия основан на радио блоке монтируемом в полости шины на сосок. Прибор считывает фактическое давление и передает данные на радиоприемник. Далее сигнал выходит на ЭБУ, где сравнивается с эталонным показателем. В случае наличия разницы, на приборной доске загорается соответствующий индикатор.
Как работает система контроля давления в шинах TPMS
Принцип работы TPMS основан на радиопередаче сигнала в специальный блок. В большинстве современных машин, схема прибора централизованная – встроенная заводом. В таком случае устройство работает максимально точно. Для примера можно взять такие машины:
Mazda CX 5;
Volkswagen Golf 7;
Шкода Рапид;
Мазда СХ7.
Схематически принцип действия TPMS можно раскрыть так.
Датчик внутри колеса реагирует на установленное давление к примеру 2,5 Ат.
При снижении показателя ниже заданной точки, сенсор передает сигнал на приемник.
Блок TPMS считывает информацию и сравнивает ее с эталонным значением в режиме реального времени.
Далее на специальное табло (преимущественно модели Фольксваген) или индикатор (КИА, Мазда) передается информация для водителя – требуется регулировка давления.
Некоторые автолюбители устанавливают сигнализаторы отдельно. Устройство подходит под все машины без исключения. Однако разница в устройстве есть. К примеру, для машин ВАЗ 2101/07 или ЗИЛ 131 актуально использование систем, монтируемых на внешнюю сторону ниппеля. Это аргументируется наличием камеры внутри покрышки – на такие колеса поставить внутренний сигнализатор невозможно.
Для бескамерок наиболее популярным в 2015-2018 годах был прибор Arena TPMS TP-310.
Эта простая конструкция разделена на две составляющие.
Компьютер, выполненный в форм-факторе смартфона.
Встраиваемые датчики.
Принцип действия аналогичен заводским моделям, с отличием, что модификация программируется пользователем самостоятельно. Также здесь присутствует встроенная система регулирования температуры внутри шин.
Во время работы, прибор устанавливается в салоне машины и показывает текущую информацию о состоянии колес.
Блок управления системы контроля давления в покрышках
Блок управления системы контроля в заводском виде представляет собой отдельный модуль или часть программного обеспечения бортового компьютера. В моделях, где используется система контроля RKA (VOLKSWAGEN Passat b7/Tiguan, Пежо 308) ПО забивается в блок ABS и деталь контролирует шины по частоте вращения. К слову на новых версиях Фольксваген Тигуан уже ушли от этой конструкции и используют встроенную систему нового поколения, аналогичную LR Discovery Sport. Косвенной причиной отказа стали частые сбои прибора. БК выдает ошибку 01325, сбросить которую проблематично.
В качестве примера БУ устройств, монтируемых отдельно, можно взять блок модели RTM 400. Аппарат содержится в одном корпусе и представляет собой полностью независимую систему измерения температуры и давления внутри колес. Внешние сенсоры накручиваются на соски, оборудованы радиопередатчиками.
Система контроля давления в шинах прямого измерения
Подразумевает установку активных датчиков непосредственно на колесо или внутрь полости покрышки. При этом на каждой стороне бампера устанавливаются дополнительные антенны и общий ресивер, передающий сигнал непосредственно на ЭБУ.
Подобные установки часто используются на автомобилях типа Лада Веста Кросс, Рено Дастер (после рестайлинга), Тойота Камри, семействе новых машин от VW. На более старых поколениях автоконцерна VAG и прочих (2000-2010 г.г.) преимущественно применялась пассивная версия установки, где в ход пускался блок ABS.
Среди продукции, монтируемой отдельно, особой популярностью пользуются разновидности TPMS таких типов:
401 RITMIX RTM-401;
TPMS Вымпел T80-TS02/01.
Обе версии зарекомендовали себя с наилучшей стороны, и активно покупаются по территории стран СНГ.
Система косвенного контроля
Конструкция косвенного измерения не требует установки дополнительного оборудования на покрышку или внутрь колеса. Суть принципа лежит в считывании количества оборотов колеса датчиками ABS.
Во время прокола покрышки, сенсоры реагируют на уменьшение диаметра (сдутое колесо начинает вращаться быстрее относительно целого). Следом происходит передача импульса на ЭБУ, где происходит активация индикаторного диода или дисплея.
Наиболее популярные автомобили с подобной конструкцией:
VW Туарег, Джетта 6;
Skoda Octavia 7.
К минусам конструкции относится низкая точность (прибор не покажет плавное падение давления или пробой двух колес на оси). Также при смене покрышек требуется калибровка.
Контроль давления в шинах дистанционный беспроводной
Беспроводная система мониторинга в 2019 году используется в 80% автомобилей. По сути эта разновидность и является TPMS активного типа, когда сенсоры передают показания через радиоканал или Bluetooth.
Система контроля давления в колесах для легкового автомобиля
Принципиального отличия в конструкции TPMS для легковых и грузовых автомобилей нет. Единственным важным фактором выступает допустимое давление – на легковушки и кроссоверы типа Киа Рио Х Лайн, КИА Сид, Шкода Октавия А7 или Фольксваген Поло Седан монтируют внутренние датчики, рассчитанные под показатель не более 3 Ат. Если давление превышает допустимое значение – возможно повреждение сенсора.
В качестве доп. опции на легковую машину можно рассмотреть модель Tuao TY03.
Девайс оборудован внешними измерителями, что облегчает процесс монтажа и обслуживания. Благодаря широкому спектру настроек допускается установка практически на любую машину.
TPMS— система мониторинга давления в шинах: инструкция по применению
В некоторых машинах конструкция мониторинга через ABS установлена по умолчанию. К примеру Шкода Кодиак, Форд Фокус 3, Ауди А5, КИА Спортейдж 4, Mercedes S Class. Однако в машинах, где подобная функция не установлена, ее можно активировать. Для этого необходимо выполнить такие действия (на примере VW GOLF 5).
На удобной панели разместить саму клавишу активации.
Провести проводку в моторный отсек к соответствующему разъему.
Вынуть фишку АБС блока из гнезда.
И подключить кнопку к соответствующей клемме.
После выполнения механики потребуется диагностический разъем соответствующей модели.
На бортовом компьютере найти блок ABS, кодирование, и из выданной цифры отнять 16384+код автомобиля с установленной системой (на каждой модели свой).
После выполнения манипуляций при движении авто, установленная клавиша должна сработать.
При скорости более 30 км/ч нажать на кнопку активации. После этого система выдаст писк, и моргнет соответствующим диодом на приборной панели – это значит блок активируется. Спустя 2-3 мин. Система контроля переходит в рабочее положение.
В качестве упрощенной системы можно использовать прибор Ritmix RTM 501. Его устанавливают как стандартную систему TPMS. Также для активации потребуется подключить его к специальному разъему на бортовой сети, через ABS ничего монтировать не нужно.
Внутри коробки присутствует инструкция на русском языке и все необходимые детали. Особо примечательным является то, что конструкция предполагает передачу сигнала на смартфон посредством специального приложения.
Установка контроля давления в шинах
Процесс установки системы сложен технически. Если монтируется установка TPMS – монтаж необходимо выполнять в мастерской на профессиональном оборудовании. В противном случае возможно нарушение процедуры со всеми вытекающими.
Принципиально схему подключения можно рассмотреть на примере Discovery Sport.
Внутрь колес устанавливаются мониторы (датчики).
Далее в бортовую проводку монтируется блок TPMS.
Последним этапом выступает программирование ЭБУ с внесением поправок в ОС.
Отключение системы
На большинстве автомобилей, где система мониторинга установлена с завода, отключить датчики невозможно (пример Хёндай Крета 2018 и более старых годов). Такая процедура не предусмотрена специально, для повышения безопасности дорожной обстановки.
Неисправность системы контроля давления в шинах
Даже на флагманских автомобилях типа Range Rover или Мерседес случаются ситуации, когда система мониторинга покрышек отказывает или работает неправильно. Среди основных поломок выделяются такие:
Разрушение или отказ одного из датчиков внутри колеса. Часто становится последствием ударов или езды на пустых шинах. Также при перебортировке колес, мастера могут перепутать их местами, что также вызывает неполадки системы.
Сели батарейки и сенсоры отключились. Внутренние и внешние блоки на колесах работают от батарейки. Когда элемент изнашивается, главный модуль выдает ошибку или неверно показывает давление.
Сбой программного обеспечения. Это самая сложная проблема, требующая вмешательства квалифицированных мастеров.
Устранить простые поломки можно и своими руками. При отказе одного из датчиков, достаточно его заменить или поменять батарейку. Также система может «капризничать» в зимние периоды по причине остывания шин, что ведет к потере давления. В таком случае достаточно подкачать колеса.
Если поломка более сложного характера (слетела прошивка, «глючит» центральная консоль) для ремонта понадобится помощь специализированного оборудования и толковых мастеров.
Отзывы
Максим.
Езжу на VW Туарег. Система помогает контролировать давление в колесах, что неоднократно спасало на шоссе. В целом всем доволен. Единственно хотелось бы увеличить чувствительность сенсоров – если спустило меньше 0,3 КГ, все молчит.
Артем.
Купил машину с системой TPMS месяц назад. Кто знает, как отключить эту причуду? Датчики постоянно срабатывают непонятно почему. После проверки давления выясняется, что все нормально.
Mercedes-Benz Vito — легковой и коммерческий автомобиль немецкого бренда. Автомобиль дебютировал в 1996 году на смену модели MB 100 и имел внутреннее обозначение W638.
Tak naprawdę nazwa auta zależała od przeznaczenia, bowiem oficjalnie „Vito” (nazwa pochodzi od hiszpańskiego miasta w którym był produkowany — Vitoria) było nazwą da dostawczej wersji, a klasa V – dla osobowej. Pojazd został zbudowany na płycie podłogowej Volkswagen T4. Największym mankamentem Vito było bardzo kiepskie zabezpieczenie antykorozyjne. Niektórzy uważali, że auto korodowało już stojąc jeszcze na placu i czekając na nowego właściciela. Również odmiana dostawcza miała kilka różnych wersji i w zależności od nich, miała od 2,5 do 4,8 m3 przestrzeni ładunkowej oraz tonę ładowności. Osobowy van mógł z kolei pomieścić do 8 osób.
В год дебюта автомобиль получил звание Van of the Year, а через 3 года его подвергли фейслифтингу, хотя изменения были очень символичными.
Под капотом дизели в основном работали, и единственными бензиновыми игроками были 2- и 2,8-литровые двигатели мощностью 120 и 174 л.с. В последнем случае блок VR6 пришел от Volkswagen. Были 2-, 2,2- и 2,3-литровые агрегаты на выбор из двигателей с воспламенением от сжатия. Они имели мощность от 80 до 150 л.с.
В 2003 году на рынке появилось второе поколение Vito (W639). Хотя силуэт автомобиля не сильно изменился, стилистически автомобиль приобрел современный и динамичный вид. Защита от коррозии была немного улучшена, но у машины все еще была серьезная проблема с «рудой». На этот раз более роскошный сорт назывался Viano. Автомобиль был доступен в разных типах кузова и имел разные колесные базы.
Основным изменением стала замена переднего привода на задний. Также появился дополнительный привод AWD. В дополнение к грузовой и пассажирской версиям, также были доступны грузовой фургон и вариант с высокой крышей. Через два года после начала производства автомобиль вновь был удостоен звания «Ван года».
В 2010 году Вито прошел фейслифтинг, включая изменения, в том числе фары, бамперы и крылья. Кроме того, к предложению были добавлены бензиновые двигатели, которые ранее были вытеснены дизелями. Бензин имел емкость (до) 3,2 или 3,5 литра и мощность от 190 до 258 л.с. Дизельные двигатели, в свою очередь, имели объем 2,2 или 3 литра. В первом случае они генерировали 95 136 163 л.с. Для более крупного двигателя автомобиль имел 224 л.с. Среди коробок передач на выбор была 5-ступенчатая автоматическая или 6-ступенчатая механическая коробка передач.
В 2014 году было представлено третье поколение Vito. Стилистически автомобиль относится к личным и более роскошным моделям Mercedes. По сравнению с пассажирским (и эксклюзивным) классом V, у Vito есть неокрашенные бамперы, а внутри — более скромная панель приборов.
Автомобиль может быть в 3 разных версиях Tourer, Van и Mixto, и каждая из них может иметь 3 разные колесные базы. Под капотом были обнаружены только дизельные двигатели объемом 1,6 и 2,1 литра. Они имеют 88 или 114 л.с. и 136, 163 или 190 л.с. соответственно. Интересно, что в зависимости от версии двигателя автомобиль может иметь передний, задний или полный привод. Коробки передач включают 6-ступенчатую механическую коробку передач и 7-ступенчатую автоматическую. Вместимость машины до 1,3 тонны.
В чем отличие Mercedes V class от Vito? Только ли в цене?
Начиная с первого поколения (кузов w638), выпускавшееся с 1996 по 2003 годы была заложена традиция делать малоразличимыми более доступный Вито и «представительский» V class или Viano.
В следующем поколении (кузов w639) ее продолжили: разные бамперы, зеркала и задние фонари. После рестайлинга 2010 года — еще и светодиодные ДХО в фарах Виано, которых отсутствовали в оптике Вито.
Но то — дела давно минувших дней, а что же сейчас? Снаружи — практически то же самое, а вот внутри разницу увидите и почувствуете сразу.
Слева — Мерседес Вито , справа — Мерседес V class.
Хорошая статья, описывающая большинство отличий, на сайте ПАНАВТО https://sales.mercedes-panavto.ru/news/vito_vs_v_klass/ .
Однако, при описании опций в ней допущено несколько неточностей:
1. Вэ класс может быть не только с «кожаным», но и с тканевым салоном.
2. Электропривод двери багажника имеет большинство V class –ов, но далеко не все! Поэтому утверждение о разных крышках багажника также спорно.
3. Различия во внешности – не только разные передние бамперы и зеркала. Т.к. зеркала заднего вида V class имеют указатели поворота, то в передних крыльях они отсутствуют, в Вито – наоборот. Решетки радиатора также отличаются.
Разницу в капотах вы вряд ли заметите, хотя они все-же немного отличаются.
4. Конкуренты Вито и Вэ класса – недавние лидеры продаж от Фольксваген: Каравелла и Мультивен. Каравелла немного уступает Вито в трансформации салона: Вито можно оснастить рельсами для изменения расстояния между сиденьями и их разворота в салоне, Каравелла такой возможности не предоставляет. Причем «по-умолчанию» Каравелла – переднеприводная, тогда как найти переднеприводный Вито с АКПП невозможно.
Мультивен и Вэ класс – прямые конкуренты. И здесь, пожалуй, Мультивен «утрет нос» Вэ классу по части трансформации салона. Развернуть капитанские сиденья в Мультивене можно легким движением одной руки, а в Мерседесе… Мультивен в комплектации Comfortline имеет удобный стол, спрятанный в боковой стенке. Стол в Вэ классе – та еще штучка: он мешается при развороте сидений, в него упираются подлокотники одиночных сидений при складывании для прохода назад… Фольксваген запоздал с внедрением современных «легковых» элементов интерьера и ассистентов водителя в семейство Мультивен Т6, поэтому Мерседес забрал большую часть рынка.
Вэ класс более элегентный, более плавный и вальяжный, чем рубленый и жесткий Мультивен.
На нашем канале представлены обзоры по трансформации салонов и сравнение ширины Мультивена и Вэ класса.
Воспользуйтесь арендой минивена без водителя, чтобы прочувствовать какая из идеологий ближе именно Вам.
Для удобства выбора ниже представлены ссылки:
Аренда Мерседес Вито
Аренда Фольксваген Каравелла
Аренда V класса
Аренда Мультивена
Обзор Mercedes Vito / Мерседес Вито
Mercedes-Benz Vito — это грузовой фургон, грузопассажирский «комби», недорогой (конечно, по европейским меркам) микроавтобус на платформе типа W638.
Отправной точкой в судьбе Mercedes-Benz V-класса принято считать 1995 год. Тогда на заводе компании DaimlerChrysler в городе Виториа на севере Испании началось серийное производство грузовика малого класса Vito, который неплохо зарекомендовал себя в качестве офиса на колесах, семейного минивэна или корпоративного такси. В 1996 Vito завоевал звание лучшего фургона года. Основные модификации семейства — цельнометаллический фургон грузоподъемностью 895-925 кг и 9-местный автобус грузоподъемностью 740 кг. Vito оснащены дизельными двигателями мощностью 79 и 98 л.с. и бензиновыми мощностью 129 и 143 л.с.
В 1996 году на Женевском автосалоне впервые был показан универсал повышенной вместимости от Mercedes-Benz, возникший на базе грузовика Vito и названный V-класс. Для большего комфорта пневматические элементы заменили витые пружины в задней подвеске, была улучшена шумоизоляция и отделка салона, немного изменена внешность за счет навесных деталей. В результате получился автомобиль, сохранивший вместимость коммерческого фургона, но с более высоким уровнем комфорта. Минивэн поступил в продажу в 1997 году.
В 1998 году машины претерпели легкую модернизацию — появились дизели CDI с системой подачи топлива Common Rail. Потребительские качества минивэнов повышены за счет заметного обновления салона и внутреннего оснащения.
В 2003 году «DaimlerChrysler» вместо основательной модернизации моделей на смену старым Vito и V-классу представляет полностью новые машины — Vito и Viano. Эти две модели, которые компания выпустила одновременно, внешне похожи друг на друга как сестры-близнецы, но совершенно разные по своей сути. Mercedes-Benz Vito представлен сразу в трех ипостасях: чистокровная рабочая лошадка, грузопассажирский фургон и вместительный микроавтобус. Для производства новой модели полезная площадь на испанском заводе в Витории была увеличена почти в два раза. На новой территории были построены новый цех сборки неокрашенного кузова, в котором работают 550 самых современных промышленных роботов, новый лакокрасочный цех и новый цех конечной сборки. Начиная с осени 2003 года новый Mercedes-Benz Vito постепенно начал заменять малотоннажные коммерческие автомобили.
Vito второго поколения поставляется с тремя вариантами длины кузова (самый короткий Compact — 4748 мм; Long — 4993 мм; самый длинный Extralong — 5223 мм), двумя размерами колесной базы (3200 и 3430 мм), двумя исполнениями крыши (низкой и высокой, с полезным объемом от 4.65 до 6.49 м3, длиной грузового отсека 2224-3099 мм) и пятью двигателями мощностью от 88 до 218 л.с. Кстати, с 2005 года появится средний вариант крыши. Одним из наиболее привлекательных должен стать так называемый Panel van — фургон с полезным объемом кузова 6.49 м3 (на предшественнике — максимум 4.8 м3) и грузоподъемностью до 1140 кг и шестиместный Vito Mixto для комбинированных грузопассажирских перевозок с объемом багажного отделения 970 л. Он принимает на борт до шести человек и может перевозить большие грузовые объемы, что обычно требуется в различных отраслях, таких как строительство, коммунальные службы и т.д. Тем, кому важно количество мест в салоне, может приглянуться Vito, рассчитанный на перевозку 9-ти человек, включая водителя, при этом свободным останется еще примерно один кубометр грузового отделения, где можно разместить дорожный багаж.
Существенное отличие Vito нового поколения — полностью новый кузов. Угловатые формы прежнего поколения уступили место более плавным и динамичным линиям, что особенно заметно в профиль и анфас, гармоничная линия от бампера до ветрового стекла и плавный переход в боковые элементы ни с чем не спутаешь – в них ярко проявляются фамильные черты Mercedes. Из внешних изменений бросаются в глаза новая решетка радиатора впереди, эффектная выштамповка на капоте и большие вертикально расположенные габариты. Облик задней части автомобиля определяют вертикально расположенные задние фонари большого размера. При любой колесной базе — 3200 мм или 3430 мм – на Vito устанавливаются новые скользящие боковые двери, которые значительно облегчают процесс загрузки багажа в машину. Размеры задних распашных дверей фургона с углом открытия 180° и 270°, которые можно заказать вместо подъемной задней двери, позволяют с легкостью производить погрузочно-разгрузочные работы. Проем багажного отделения между колесными арками составляет 1277 мм, под передними сиденьями также можно разместить груз, что означает дополнительные 200 мм полезной длины при любом размере колесной базы. Максимальная нагрузка на крышу составляет 150 кг.
В салоне новый дизайн коснулся практически всего: приборной панели, кнопок и рычагов управления кондиционером, карманов и маленьких отделений для различных вещей. В верхней части приборной панели появилось отделение, куда можно класть бумагу формата А4, папки и карты дорог. Объем бардачка был увеличен до 11 литров. Сиденья водителя и переднего пассажира регулируются в продольном направлении, кроме того, возможна плавная регулировка сидений по высоте, наклону спинки и подушки сиденья. Такое продуманное оформление салона, сиденья с интегрированными трехточечными ремнями безопасности, разнообразные возможности регулировок и многое другое делают Mercedes-Benz Vito достойным средством перевозки пассажиров, в том числе гостей дорогих отелей, или удачным приобретением для расширения автобусного парка. Однако, у автомобиля есть явные недочеты, к тому же не каждая модификация нового Vito достойна высоких оценок в сравнении с предшественником. Есть нарекания относительно обзорности: широкая передняя стойка закрывает обзор в поворотах, а средний подголовник заднего сиденья в пассажирских версиях практически полностью лишает водителя обзора. При солнечном свете оранжевые символы на щитке приборов абсолютно незаметны и для считывания информации приходится ладонью как бы продлевать козырек. Что касается других моментов: в салоне прежних микроавтобусов стоял открытый бачок для мусора — и при резком повороте его содержимое вылетало на пассажиров. Теперь «мусорку» сделали больше, закрыв крышкой. А это грозит тем, что дети могут напихать туда огрызки яблок и шкурки от бананов, а водитель не будет знать об этом, пока все это не начнет гнить! И все-таки положительных моментов гораздо больше. Это и достойный уровень комфорта пассажирских модификаций, и мощная система вентиляции, и прекрасная эргономика.
В конструкции новых Vito от предшественников не осталось по сути ничего общего. Конструктивно новые Vito — совершенно другие от переднего бампера до выхлопной трубы (хотя их предназначение не изменилось). А их главное различие — в компоновке. Если прежние Vito и V-класс были переднеприводными, с поперечно расположенным силовым агрегатом, то теперь двигатель и коробка передач располагаются продольно, а привод — задний. На это превращение из переднеприводного автомобиля в «классику» повлияло как минимум две проблемы. Первое — это то, что предыдущие модели страдали вибрациями на рулевом колесе, а классическая компоновка позволила избавиться от них. Второе — пассивная безопасность. Если предыдущему Vito устроить краш-тест по современным правилам EuroNCAP, его двигатель уйдет в салон — со всеми вытекающими последствиями. А силовой агрегат, расположенный продольно, при ударе «ныряет» под пол, не причиняя вреда седокам. Кроме того, у машин с передним приводом были явно недогружены задние колеса (это особенно чувствовалось на фургонах). Поскольку же задний привод влечет за собой более ярко выраженную склонность к заносу, разработчики оснастили автомобили рядом серийных электронных систем безопасности: это система автоматического регулирования динамики автомобиля ESP, включающая антиблокировочную систему ABS, противобуксовочную систему ASR, электронную систему распределения тормозных сил и гидравлическую систему экстренного торможения. Трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях, натяжители ленты ремня безопасности на сиденьях водителя и переднего пассажира входят в серийную комплектацию. Полнообъемная подушка безопасности для водителя устанавливается во всех версиях, а для переднего пассажира – в версии «универсал». Кроме этого, на стороне переднего пассажира по желанию могут устанавливаться двойные подушки безопасности и оконные подушки безопасности. Вместе с сиденьями повышенной комфортности (опция) также предлагаются новые боковые подушки безопасности для защиты грудной клетки. Существенно улучшилась реакция автомобиля при столкновении с препятствием: повысилась его прочность, жесткость, усовершенствовались характеристики изгиба, перекашивания и скручивания для всех версий. В передней части расположены деформируемые зоны, которые при столкновении поглощают максимальную часть кинетической энергии, а при незначительных ДТП предотвращают повреждение продольных балок рамы. Кроме этого безопасность автомобиля обеспечивают также серийно устанавливаемые петли для крепления багажа, система направляющих для крепления багажа в грузовом отсеке фургонов, а также разнообразные устройства, препятствующие смещению груза, и разделительные перегородки.
Многообразие транспортных задач новый Vito способен решать и с помощью широкого моторного ряда. На выбор предлагаются пять двигателей, соответствующих стандарту Euro-4: рядные четырехцилиндровые дизельные двигатели CDI второго поколения мощностью 88, 109 и 150 л.с., а также бензиновые V6 с отдачей в 190 и 218 л.с. с системой впрыска Bosch Motronic ME 2.8. У каждой версии свои характеристики крутящего момента, пик которого растянут в диапазоне мощности от 65 кВт до 160 кВт оборотов. Этот прирост мощности особенно заметен в нижнем диапазоне оборотов, благодаря чему повышается приемистость двигателя и удовольствие от вождения. Максимальный крутящий момент трех дизельных двигателей составляет 220 Нм, 270 Нм и 330 Нм соответственно и остаётся постоянным в широком диапазоне частоты вращения. В базовой комплектации Vito получил 6-скоростную механическую трансмиссию, бензиновые двигатели V6 серийно комплектуются пятиступенчатой автоматической коробкой передач, которая по желанию может устанавливаться и вместе с дизельными агрегатами. Двигатели стали намного динамичнее, тише, экономичнее, и, что особенно актуально в последнее время, экологичнее. Улучшения в трансмиссии обеспечивают комфортность поездки и позволяют автомобилю уверенно вести себя на дороге. Кстати, сама коробка передач выполнена по последней моде — шестиступенчатой, с «джойстиком» вместо длинного рычага, а задняя передача оснащена «защитой от дурака» (чтобы включить ее, вначале надо приподнять кольцо на рычаге).
Vito оснащен независимой подвеской всех колес. На передней оси установлены амортизационные стойки «Мак-Ферсон», на которых находятся крепления стабилизатора поперечной устойчивости. В подвеске задней оси используются винтовые пружины, разнесенные с амортизаторами.
Новый Vito комплектуется дисковыми тормозами диаметром 300 мм спереди и 296 мм сзади. Передние диски вентилируемые, задние — сплошные. В стандартном оснащении есть регулятор тормозных сил и гидравлическая система экстренного торможения Brake Assist — благодаря этому можно уверенно чувствовать себя за рулем на любой дороге. Автомобиль предлагается с 16-дюймовыми колесами, а по желанию можно будет заказать литые диски. В базовую комплектацию всех версий входят центральный замок, электрические стеклоподъемники, регулировка руля, электропривод и обогрев боковых зеркал и CD-проигрыватель.
Коммерческие малотоннажники марки Mercedes-Benz выпускаются на нескольких заводах компании как в Европе, так и за ее пределами.
Дооснащение и тюнинг мерседес вито — KIBERCAR
Наши услуги по дооснащению Mercedes Vito
Не каждому водителю подходят заводские настройки и комплектация автомобиля. Производители Мерседес ограничивают некоторые параметры по требованиям законодательства. Но определенный стиль вождения требует корректировки параметров расхода топлива, крутящего момента, давления наддува турбины и других. Для большего комфорта за рулем желательно делать индивидуальный тюнинг Mercedes Vito, который подходит только вам. Иногда требуется отключить некоторые функции или, наоборот, активировать.
Надежность – девиз нашей компании. Тюнинг Мерседес Вито 447 проводится на современном оборудовании, произведенном в Тайване и Южной Корее. Вся техника сертифицирована согласно стандартам качества ISO 9001:2001 и ISO/TS 16949:2002. Используется только лицензионное программное обеспечение, которое работает без сбоев и не нанесет вреда вашему автомобилю.
Мы являемся сертифицированным установочным центром и гарантируем безопасность тюнинга для любой модели авто. Работаем только с официальными дилерами и выполняем дооснащение Мерседес Вито с полной сохранностью гарантии на автомобиль.
Сотрудники компании имеют многолетний опыт работы в сфере улучшения транспортных средств. Специалисты проходят стажировку в европейских компаниях, где получают знания по последним нововведениям в области дооснащения автомобилей премиум-класса. Благодаря высокой компетентности они хорошо разбираются в любых моделях Мерседес, знают сильные и слабые стороны, грамотно проконсультируют, качественно сделают детейлинг и модернизацию вашего авто.
Наша компания самостоятельно импортирует продукцию напрямую от производителей. Вы можете для Мерседес Вито тюнинг купить у нас. Мы предлагаем качественную и оригинальную технику: камеры, омыватели, мониторы, автобагажники, радары и другое. Мы не используем подделки и автомобильные товары плохого качества. За счет отсутствия посредников и лишних расходов на доставку мы можем предложить выгодную цену на тюнинг Мерседес.
На нашей страничке в соцсетях регулярно обновляется информация о новинках, специальных предложениях и акциях. Мы активно выполняем тюнинг автомобилей, делимся результатами выполненных работ, проводим демонстрацию новинок. Следите за новостями и будьте в курсе новых возможностей для вашего автомобиля.
Собираемся в дальний путь: Mercedes Benz Vito
Тем, кто любит долгие поездки, у кого много друзей и багажа, не ограничивающегося одной сумкой или чемоданом, прекрасно подойдет Mercedes Benz Vito – мощный и надежный минивэн, который функционально отвечает требованием пассажирских и грузовых перевозчиков. Сегодня производитель предлагает под этим именем Mercedes Benz Vito сразу несколько вариантов автомобилей, подходящих и для транспортировки различного груза, и для дальних перевозок пассажиров. В нашей статье мы подробно поговорим о том, что такое Vito и чем он может привлечь современных бизнесменов.
Из истории автомобиля
Первое поколение Mercedes Benz Vito было выпущено в 1995 году. Производились эти машины в Испании, на заводе в городе Виктория-Гастейс. В 1999 году провели небольшой рестайлинг модели. Это поколение выпускалось до 2003 года, когда ему на смену пришло новое с обновленными функциями, более экономичным и мощным двигателем.
Последнее поколение Mercedes Benz Vito было представлено на мировом рынке в 2014 году, и это уже принципиально новая машина. Инновации проявились как в дизайне экстерьера и интерьера, так и в функциональном оснащении, технических характеристиках и отдельных опциях автомобиля. Современный Vito имеет разную грузоподъемность – от 950 кг до 1, 3 тонн, в зависимости от этого показателя, машина может использоваться для разных целей. Большая семья будет рада обилию комфортных пассажирских мест (до восьми), а предприниматели – удобству салона, в котором можно перевозить большое количество груза.
Внутри вас порадуют мягкие кресла, благодаря которым будет удобна любая многочасовая поездка; современная мультимедийная система, включающая музыку с хорошим звуком; подробные карты России и Европы; высокий уровень шумоизоляции – звука работающего двигателя вы не услышите. Благодаря этим и прочим характеристикам, Mercedes Benz Vito так и манит отправиться в дальнее путешествие.
Основные достоинства Mercedes Benz Vito
Уже в базовой комплектации представлены все необходимые опции для комфортной поездки.
Высокий уровень безопасности – в базе вы получите две подушки безопасности, ремни безопасности, дополнительные электронные системы, а также высокоэффективные дисковые тормоза «по кругу».
Машину можно укомплектовать под свои потребности – производитель предлагает три варианта длины кузова, два варианта колесной базы, задний, передний и полный привод.
Экономичный вариант автомобиля на 88 л. с. «кушает» около 8 л на 100 км, а более сильный на 163 л. с. – 4,7 л на 100 км.
Целый ряд электронных помощников, который делает поездку более комфортной – система курсовой устойчивости ESP, эффективного торможения BAS, предотвращения пробуксовывания ASR, точного распределения тормозных усилий EBD, контроля массы LAC, контроля поворачиваемости EUC, предупреждения раскачки TSA.
Серийные варианты Mercedes Benz Vito
В каталоге представлено пять основных вариантов:
Mercedes Benz Vito фургон – прочный и надежный, идеально подходит для перевозок продовольственных и непродовольственных товаров. Машина небольшой высоты, при этом ее вместительность составляет 5,5 – 6,5 куб. метров, грузоподъемность достигает 1,3 тонн. Перевозить в таком фургоне удобно как небольшой по длине груз, так и крупногабаритный. Длинный груз завозится в полую тумбу под передними сидениями, а крепится при помощи специальных реечных креплений, которые находятся на полу и бортах автомобиля. У машины есть как боковая раздвигающаяся дверь, так и задние распашные двери – через первые и вторые легко может осуществляться погрузка груза. Компактность и маневренность автомобиля позволяет использовать его в напряженном городском траффике на загруженных дорогах.
Mercedes Benz Vito грузопассажирский фургон – производители назвали его Mixto. Он прекрасно подойдет для небольших фирм, организующих доставку своего товара, а также для строительных и ремонтных компаний, которые работают на выездах.
В такой машине с комфортом помещается до шести человек (с водителем) и до тонны груза. Компактные размеры автомобиля делают его незаменимым перевозчиком городе – на загруженных трассах и в условиях ограниченной парковки.
Нельзя не сказать и о длительном сроке эксплуатации автомобиля, который обеспечивается высококачественными деталями, материалами и сваркой.
При необходимости увеличить грузовой отсек фургона вы можете воспользоваться складывающимися задними сидениями. При этом, если вы везете одновременно и груз, и пассажиров, комфорт поездке добавит жесткая перегородка между отсеками, которая полностью изолирует один отсек от другого (например, от проникновения запахов).
Уже в базовой версии фургона есть много опций безопасности – две подушки, ремни, регулировка руля по наклону и вылету, дисковые тормоза «по кругу». Системы-помощники (экстренного торможения, против пробуксовывания, курсовой устойчивости) делают поездку еще более комфортной.
Mercedes Benz Vito микроавтобус – или, как его еще называют, Vito Tourer. Большой и вместительный, включает 9 пассажирских мест. Идеально подойдет для поездки большой компании, а также для трансфера, перевозок и в качестве такси.
Эта машина предназначена, прежде всего, для перевозки пассажиров, однако складывающиеся сидения позволяют освободить пространство для большого багажа – в зависимости от модели, при складывании сидений вы получите 720, 1220 или 1700 литров пространства.
Автомобиль экономичен, так как расход топлива составляет всего 5,7 л на сто километров.
Большая комплектация базовой модели (системы безопасности, курсовой устойчивости, помощи на подъеме и спуске, торможении).
Прекрасно подходит для отечественных дорог, так как машина снабжена прочной подвеской, в затяжных пробках умеет экономить топливо.
По данным инженеров-механиков, в период между ТО автомобиль проходит до 40 тысяч километров.
Возможна опция установки складного столика или салона-трансформера – для долгих и комфортных путешествий.
Mercedes Benz Vito минивэн Marco Polo – это практически дом на колесах. Удобный пятиместный автомобиль идеально подойдет для тех, кто любит путешествия на дальние расстояния все семьей. Даже больше – с этой машиной вы сможете экономить на хостелах и гостиницах, а также вам не нужно будет возить с собой палатку – спать можно будет прямо в автомобиле, причем с большим комфортом. Автомобиль предлагает пять полноценных спальных мест (то есть, по месту для каждого пассажира): три на заднем диване, который раскладывается, и два – на втором ярусе, в раскладывающейся крыше. У пассажиров этого автомобиля имеются удобные кресла с регулировками, эффектная мультимедийная система, откидной столик. Дополнительно присутствует установка газовой печки, мойки, холодильника и вещевого шкафа. Однако при такой комплектации «съедается» одно пассажирское место, и минивэн становится четырехместным. Помимо уровня повышенного комфорта, автомобиль славится и своими технологическими характеристиками:
системой противодействия боковым порывам ветра;
системой распознания усталости водителя;
помощью при парковке;
системой мониторинга «мертвых» зон;
контролем за полосой движения.
Mercedes Benz Vito мобильный офис – эта машина идеально подходит для тех, кто любит комфорт и удобство, кому важно создать вокруг себя рабочую атмосферу даже вне офиса. Теперь бизнесменам и предпринимателям офис можно будет «брать с собой» и не терять ни единой ценной минуты.
Этот автомобиль удобен и для деловых переговоров, и для встреч делегаций, и для трансфера должностных лиц. Автомобиль богатой комплектации: в мобильный офис входят системы связи и коммуникаций, мультимедиа, офисная техника, мебель, климатическое оборудование, свет.
Mercedes Benz Vito мобильный офис не привлекает к себе много внимания и внешне мало чем отличается от обычного паркетного внедорожника или минивэна. Кроме того, он небольших размеров, поэтому прекрасно подойдет для загруженных городских дорог.
Уже в базовой комплектации вы получите ремни и подушки безопасности, систему курсовой устойчивости, помощи при трогании и торможении, антипробуксовку.
Что почем?
Стоимость Mercedes Benz Vito зависит от его комплектации, двигателя и объема.
Модель
Компактный
Стандартныйый
Длинный
109 CDI
1 836 000
1 867 000
1 930 000
111 CDI
1 924 000
1 955 000
2 018 000
114 CDI
2 079 000
2 110 000
2 173 000
116 CDI
2 234 000
2 265 000
2 328 000
191 Bluetec
2 534 000
2 565 000
2 628 000
121
–
2 371 000
2 434 000
Купить Mercedes Benz Vito разной комплектации по самой выгодной цене вы можете в нашем магазине. Наши специалисты подробно расскажут вам о машине, ее основных характеристиках, действующих предложениях и скидках.
Полный обзор нового Mercedes-Benz Vito и eVito Tourer
Полный обзор нового Mercedes-Benz Vito и eVito Tourer: технические характеристики, все комплектации и фотографии нового фургона от Mercedes-Benz. Успех Mercedes-Benz Vito основан на таких сильных сторонах, как универсальность, гибкость и сбалансированное соотношение цены и качества. Широко обновленная новая версия теперь стала еще привлекательнее. Отличительными чертами фейслифтинга являются безэмиссионный eVito Tourer (потребление электроэнергии в совокупности: 26,2 кВтч /100 км; выбросы CO2 в сочетании: 0 г /км) с увеличенным пробегом при полной зарядке в 421 км с мощным четырехцилиндровым дизельным двигателем OM 654. Mercedes-Benz Vito оснащен обновленной мультимедиа системой. Стоимость нового Mercedes-Benz Vito составляет 18 990,00 евро (без НДС) для фургона Vito Panel в комплектации Worker. Новый eVito Tourer будет доступен для заказа в ближайшее время.
Основные моменты фейслифтинга Vito 2020:
– eVito Tourer имеет мощность 150 кВт и заявленный пробег на одной зарядке – 421 км
– Новый двигатель OM 654 поколения
– AIRMATIC пневматическая подвеска
– Системы безопасности DISTRONIC и Active Brake Assist
– Улучшенная камера заднего вида
– Цифровое зеркало заднего вида
– Новая информационно-развлекательная система
– Улучшенный салон автомобиля и новая обивка сидений
– Новая решетка радиатора
«Четырехцилиндровый дизельный двигатель OM 654 является важной вехой в области дизельных технологий и выводит наш Vito вперед своих конкурентов. Даже на низких оборотах двигатель обеспечивает плавный и динамичный запуск. Благодаря значительной экономии топлива 2,0 л., дизельный двигатель также демонстрирует впечатляющую мощность», – резюмирует Андреас Хассельвандер, главный инженер Mercedes-Benz Midsize Vans.
Пиа Геркевиц, менеджер по продуктам и маркетингу Mercedes-Benz Midsize Vans, добавляет: «Широкий ассортимент новых систем помощи на дороге и новое поколение двигателей продолжают историю успеха Vito и делают его еще более привлекательным. Vito по-прежнему бескомпромиссен, когда дело доходит до эксплуатационных характеристик и в стремлении к низким уровням выбросов. Как и прежде, полезная нагрузка и разнообразие вариантов являются одними из лучших в сегменте. Новые информационно-развлекательные приложения также отвечают новым требованиям наших клиентов».
Новое поколение двигателей ранее было доступно только для Vito Tourer. Клиенты коммерческого транспорта могут выбрать одну из следующих четырех комплектаций, например, Vito Panel Van:
– Vito 114 CDI с 100 кВт (136 л.с.) и 330 Нм крутящего момента (расход топлива 6,6-5,8 л / 100 км, выбросы CO 2 173-154 г / км) [1]
– Vito 116 CDI с 120 кВт (163 л.с.) и 380 Нм крутящего момента (расход топлива 6,4-5,8 л / 100 км, выбросы CO 2 169-156 г / км)
– Vito 119 CDI с 140 кВт (190 л.с.) и 440 Нм крутящего момента (расход топлива 6,4-5,8 л / 100 км, совокупные выбросы CO 2 169-154 г / км)
Двигатель OM 654 еще эффективнее и экологичнее, чем OM 651, и, кроме того, предлагает улучшенные характеристики шума и вибрации. Внутри автомобиля приятно тихо, раздражающие вибрации были уменьшены. Сочетание алюминиевого корпуса и стальных поршней, процесс сгорания с покрытием стенок цилиндра NANOSLIDE® для снижения трения в двигателе вместе с динамической многоходовой рециркуляцией отработавших газов и последующей обработкой отработавших газов в двигателе, способствует снижению потребления топлива и низким выбросам. Новый двигатель включает в себя:
– Рециркуляцию выхлопных газов высокого и низкого давления, включая охлаждение
– Катализатор окисления дизельного топлива (DOC), который уменьшает выбросы окиси углерода и несгоревших углеводородов
– Фильтр частиц с функцией каталитического нейтрализатора SCR (sDPF)
– Каталитический нейтрализатор SCR (селективное каталитическое восстановление) для восстановления оксидов азота. В этом процессе аммиак смешивается с выхлопными газами перед sDPF в форме AdBlue®
– Дополнительный каталитический нейтрализатор селективного каталитического восстановления с катализатором проскока аммиака в канале отработавших газов
Насколько эффективны эти меры, можно увидеть на основе экономии топлива около 13 процентов, которой может похвастаться новый Vito 119 CDI по сравнению с предшествующей моделью.
Максимальный комфорт и образцовая эффективность: автоматическая коробка передач 9G-TRONIC
Впервые автоматическая коробка передач 9G-TRONIC теперь доступна без ограничений для всех комплектаций Vito. Автоматическая коробка передач с гидротрансформатором заменяет 7G-TRONIC. Водители могут использовать переключатель DYNAMIC SELECT, чтобы выбрать программы движения «Комфорт», «Спорт» и, таким образом, адаптировать режим переключения к своим требованиям вождения. В качестве альтернативы они могут переключаться вручную в режиме «M» с помощью переключателей DIRECT SELECT на рулевом колесе.
В сочетании с новым семейством двигателей OM 654 Mercedes-Benz Vito в стандартной комплектации оснащается задним приводом с возможностью постоянного полного привода 4×4. Высота автомобиля остается ниже двухметровой отметки даже при наличии полного привода. Таким образом, Vito не теряет своей повседневной практичности и может без проблем вписаться в обычные гаражи, а также в многоэтажные и подземные паркинги и автомойки.
Кроме того, как вариант с передним приводом, Vito доступен с двигателем начального уровня из семейства OM 622: компактный четырехцилиндровый с рабочим объемом 1,7 л и мощностью 75 кВт (Vito 110 CDI, расход топлива 6,5-6,4 л/100 км, выбросы CO 2 172-169 г/км) 4 и 100 кВт (Vito 114 CDI, расход топлива 6,5-6,4 л/100 км, выбросы CO 2 172-168 г/км).
Обзор двигателя нового Vito Panel Van:
Vito 110 CDI
FWD
Vito 114 CDI
FWD
Vito 114 CDI
RWD
Vito 114 CDI
4×4
Vito 116 CDI
RWD
Vito 116
CDI RWD
Vito 116 CDI
4×4
Vito 119 CDI
RWD
Vito 119 CDI
4×4
Номинальная мощность (кВт / л.с.)
75/102
100/136
100/136
100/136
120/163
120/163
120/163
140/190
140/190
Номинальный крутящий момент (Нм)
270
330
330
330
380
380
380
440
440
Коробка передач
6-ступенчатая механическая
6-ступенчатая механическая
9G-TRONIC
9G-TRONIC
6-ступенчатая механическая
9G-TRONIC
9G-TRONIC
9G-
TRONIC
9G-TRONIC
Расход (л / 100 км)
6. 5-6.4
6.5-6.4
6.1-5.8
6.6-6.5
6.2-5.9
6.1-5.8
6.4-6.3
6,0-5,8
6.4-6.3
Выбросы CO 2 (г / км)
172-169
172-168
160-154
173-170
162-156
160-154
169-166
157-154
169-166
Класс Евро
Евро 6d-TEMP
Евро 6d-TEMP
Евро 6d-TEMP
Евро 6d-TEMP
Евро 6d-TEMP
Евро 6d-TEMP
Евро 6d-TEMP
Евро 6d-TEMP
Евро 6d-TEMP
Vito также демонстрирует свое разнообразие в других областях. Например, это единственная модель в своем классе, доступная в трех вариантах длины, с двумя колесными базами и тремя системами привода. С грузоподъемностью до 1369 кг он также является гигантом в своем классе. Широкое разнообразие вариантов делает его универсальным в применении.
Принимая во внимание его использование в качестве коммерческого транспортного средства, дополнительное оборудование Vito особенно разнообразно. Существуют многочисленные варианты дверей и окон. Грузовой отсек может быть оснащен деревянным полом, рельсовой системой для крепления груза, крепежными рельсами на боковой стенке и внутренней обшивкой для максимальной функциональности. В панельном фургоне новый, прочный и износостойкий пол из легкого материала, выполненный из пластика, полностью соответствует его прочности по сравнению со стандартным металлическим полом грузового отсека и увеличивает запас полезной нагрузки на 12–15 кг по сравнению с деревянным полом. Крепления на крыше, несущие системы и поддоны грузового отсека поставляются либо с завода, либо в качестве аксессуаров.
С новым AIRMATIC Vito снова расширяет свой широкий спектр применения. Потому что, будь то неровная сельская дорога или совершенно ровная автомагистраль: впервые доступны в Vito, eVito Tourer, V-Class и EQV, с ноября 2020 года система пневматической подвески AIRMATIC адаптирует шасси к сложившимся условиям. Благодаря увеличенному дорожному просвету комфорт езды сохраняется на любой местности. Демпфирование регулируется для каждого отдельного колеса автоматически – в соответствии с текущей дорожной ситуацией и состоянием дороги. Это делается быстро и точно, используя два отдельных клапана для сжатия и отскока амортизаторов. Таким образом, AIRMATIC обеспечивает максимальный комфорт в любой ситуации.
Ориентированная на комфорт базовая пружина превращается в безопасную устойчивость при повышении скорости. Совмещая безопасность и комфорт таким новаторским способом, Mercedes-Benz Vans берет на себя роль первопроходца в сегменте средних фургонов.
Благодаря интуитивно понятному управлению с помощью переключателя DYNAMIC SELECT на центральной консоли водитель может быстро и легко выбрать одну из трех различных программ привода. На обычном приводе Vito программа Lift поднимает автомобиль до 35 миллиметров со скоростью до 30 км/ч. На более высоких скоростях автомобиль автоматически возвращается к нормальному уровню. В программе движения Comfort автомобиль остается на стандартной высоте. Если Vito достигает скорости 110 км/ч, фургон автоматически опускается на 10 миллиметров. В программе «Спорт» автомобиль опускается на 10 миллиметров независимо от скорости.
AIRMATIC доступен для всех вариантов нового Vito в сочетании с двигателем OM 654.
Новый электропривод eVito Tourer
Революция в сфере мобильности уже оказывает все более заметное влияние на городской транспорт.
«Новый Mercedes-Benz eVito Tourer устанавливает самую высокую планку в своем сегменте в отношении повседневной функциональности и удобства использования электрических автомобилей. Благодаря функции быстрой зарядки и дальности пробега в 421 км, он обеспечивает нашим клиентам высокую эффективность», – объясняет Бенджамин Келер, глава eDrive VANs в Mercedes-Benz AG.
Новый Mercedes-Benz eVito Tourer под передней частью находится электрическая трансмиссия, которая питает передние колеса с максимальной мощностью 150 кВт. Электродвигатель, трансмиссия с фиксированными передаточными числами, система охлаждения и силовая электроника образуют компактный блок. Энергия накапливается в ионно-литиевой батарее в днище автомобиля.
Быстрая зарядка
Mercedes-Benz eVito Tourer поставляется с бортовым зарядным устройством переменного тока с водяным охлаждением мощностью 11 кВт. Это означает, что он также подготовлен к зарядке от переменного тока дома или на общественных зарядных станциях. Зарядка осуществляется через автомобильную розетку CCS слева в переднем бампере. Зарядка eVito Tourer может составлять всего 45 минут на станции быстрой зарядки, благодаря максимальной зарядной мощности в 110 кВт.
Благодаря продуманной операционной стратегии, Mercedes-Benz eVito Tourer также заряжает аккумулятор во время вождения. В режиме набора скорости или торможения механическое вращение преобразуется в электрическую энергию и используется для зарядки высоковольтной батареи (рекуперация). Водитель может оказывать на это значительное влияние.
Кроме того, три программы вождения помогают водителю выбирать между максимальным комфортом и максимальной дальностью во время вождения, индивидуально и одним нажатием кнопки.
Практично, как с обычным приводом
Поскольку батарея размещена в нижней части кузова, интерьер предлагает неограниченное пространство для его использования. Таким образом, eVito Tourer отвечает самым взыскательным требованиям в отношении функциональности и изменчивости во многих областях пассажирских перевозок. Фургон можно заказать в двух разных длинах: как общей длиной 5140 миллиметров, так и в удлиненной версии длиной 5370 миллиметров.
Сфера такси очень выигрывает от таких функций, как разнообразные конфигурации сидений. С двумя задними сиденьями eVito Tourer становится комфортабельным автомобилем с маневренным и особенно легким вождением, отвечающим всем требованиям современного пассажирского транспорта. Благодаря гибкой конфигурации сидений, он может быть оборудован, например, до девяти креслами.
Технические данные Mercedes-Benz eVito Tourer
Выбросы CO 2
0 г / км
Энергопотребление
26,2 кВтч / 100 км
Дальность пробега
421 км
Время зарядки в настенной коробке или на общественной зарядной станции (зарядка переменного тока, не более 11 кВт)
<10 ч (0 – 100%)
Время зарядки на станции быстрой зарядки
DC зарядка, макс. Стандарт 50 кВт
DC зарядка, макс. 110 кВт (опционально)
ок. 80 мин (10 – 80%)
ок. 45 мин (10 – 80%)
Система привода
Передний привод
Пиковая мощность
150 кВт (204 л.с.)
Максим. крутящий момент
362 Нм
Высоковольтная батарея
Литий-ионный
Емкость батареи
90 кВтч
Длина
5140 мм, 5370 мм
Максим. объем багажного отделения
Длинный: 999 л, удлиненный: 1390 л
Ограничение скорости
140 км / ч (стандарт), 160 км / ч (опция)
GVW
3500 кг
Дополнительные системы безопасности и помощники
Active Brake Assist, DISTRONIC и цифровое внутреннее зеркало заднего вида расширяют спектр систем помощи безопасности для нового Vito. Таким образом, Vito продолжает традицию пересмотра стандартов безопасности в своем сегменте. Vito Panel Van был первым фургоном, который в стандартной комплектации оборудован подушками безопасности и напоминаниями о ремнях безопасности как на стороне водителя, так и на стороне пассажира.
Активный тормозной ассистент и DISTRONIC
Новый Active Brake Assist может обнаружить риск столкновения с движущимся впереди автомобилем и изначально дает визуальное и звуковое предупреждение. Если водитель реагирует на обстановку, система помощи создает тормозное давление, соответствующее ситуации. Если ответа нет, система активно помогает с маневрами торможения. В городских условиях система Active Brake Assist также реагирует на стационарные препятствия.
DISTRONIC также доступен для Vito впервые. Active Distance Assist Distronic сохраняет дистанцию перед автомобилем и может снизить нагрузку на водителя, например, при движении по автомагистрали или при остановке/начале движения. Система ускоряет транспортное средство самостоятельно и тормозит его с максимальной тормозной мощностью, чтобы сохранить безопасное расстояние. Если система обнаруживает, что необходимо более сильное торможение, водитель получает визуальные и акустические предупреждения. Пакет DISTRONIC для Vito также включает в себя функцию HOLD.
Система обнаружения потери давления в шинах является стандартным оборудованием для Vito Tourer. Кроме того, Vito может быть индивидуально оснащен множеством других вспомогательных систем, таких как Active Parking Assist, Blind Spot Assist и Lane Keeping Assist. В качестве опции также доступен PRE-SAFE, который обеспечивает защиту пассажиров, если есть риск столкновения сзади.
Интеллектуальная система освещения ILS также доступна для нового Mercedes-Benz Vito в качестве альтернативы галогенным фарам. Полный пакет включает в себя светодиодные указатели поворота, дневные ходовые огни и ближний свет, дальний свет и поворотные огни. Фары имеют переменное распределение света, которое изменяется в соответствии со скоростью транспортного средства и, следовательно, преобладающими условиями при движении по автомагистралям и городским маршрутам. Интеллектуальная световая система также может быть расширена опционально с Highbeam Assist PLUS. Он адаптивно реагирует на условия видимости и регулирует распределение света и диапазон в зависимости от дорожной ситуации.
Цифровое зеркало заднего вида
Особенностью текущего USP в этом сегменте является цифровое внутреннее зеркало заднего вида, которое будет доступно с начала 2021 года. Оно передает изображение с HDR-камеры в заднем окне на дисплей зеркала, который можно использовать так же, как обычное визуальное внутреннее зеркало заднего вида – даже если багажник или грузовой отсек заполнены до крыши. Преимущество: вид того, что происходит позади автомобиля, не ограничен подголовниками, пассажирами или другими препятствиями. Камера, установленная на внутренней стороне заднего стекла, обеспечивает поле обзора, которое в два раза шире, чем у обычного внутреннего зеркала заднего вида, которое ограничено из-за области окна. Это явный бонус безопасности для комплектации с цифровым зеркалом заднего вида.
Зеркало заднего вида помогает водителю при плохой видимости: камера также отлично справляется в многоэтажных паркингах и дождем, передавая четкое изображение на TFT ЖК-экран с высоким разрешением 1600 x 320 пикселей. Обработка изображения цифрового зеркала заднего вида обеспечивает сбалансированное отображение темных и светлых областей изображения. Даже низкое солнце не может повлиять на изображение на дисплее.
С помощью знакомого переключателя защиты от ослепления, цифровое зеркало заднего вида можно переключать с изображения с камеры на аналоговый вид. В качестве оптического зеркала он облегчает вид сзади салона автомобиля.
Мультимедиа система нового Vito
Новый Vito использует цифровой радиоприем (DAB +) для всех вариантов радио. Это означает, что кристально чистый и без помех радиоприем возможен даже на больших расстояниях с неизменно хорошим качеством. Audio 10 также имеет интерфейс Bluetooth® с функцией громкой связи или для потоковой передачи музыки. Смартфон можно заряжать через интерфейс USB. Новые информационно-развлекательные системы Audio 30 и Audio 40 отвечают многим требованиям клиентов. Они имеют 7-дюймовый сенсорный экран с интеграцией смартфонов через Apple CarPlay ™ и Android Auto ™. Интегрированная навигационная система также может управляться через экран в системе Audio 40. В сочетании с Mercedes PRO Connect это означает, что навигация с помощью Live Traffic Information возможна в Vito впервые. Информация и отображение в навигационной системе с трехмерным видом на город и достопримечательность интуитивно понятны. Экран имеет дополнительную функцию: для Audio 30 и Audio 40 он также служит монитором, если камера заднего обзора на 180 ° была выбрана для захвата зоны движения за Vito. Поскольку сигналы изображения с камеры заднего вида теперь передаются в цифровом виде, изображение становится более четким, чем когда-либо.
Интерфейс Bluetooth® с потоковой передачей звука и функцией громкой связи для телефонии без отвлечений во время вождения и интерфейсы USB для зарядки мобильных конечных устройств дополняют предложение.
Новая решетка радиатора и комфорт в салоне нового Vito
Дизайнеры изменили характерный и динамичный дизайн Mercedes-Benz Vito. Например, новый Vito теперь легко отличается решеткой радиатора, которая связана со специальными элементами оборудования DISTRONIC, Active Brake Assist или окрашенными бамперами. Звезда Mercedes расположена в центре радиаторной решетки и окружена тремя черными зернистыми жалюзи. Решетка радиатора в хромированном исполнении также доступна в качестве опции для всех моделей Vito, на которых жалюзи имеют хромированный вид.
Дизайнеры также обновили Vito в интерьере. Износостойкая и элегантная ткань «Caluma» пришла на земену «Tunja». Фейслифтинг включает в себя новые вентиляционные сопла со спортивным турбинным видом на левом и правом краях панели приборов. В сочетании с опциональной хромированной комплектацией, центральная панель приборов теперь обрамлена элементом высококачественной отделки рояльного лака.
Расширенный диапазон цветов, новые 17, 18 и 19-дюймовые варианты колес
С прошлого года у клиентов теперь также есть целый ряд новых опций конфигурации для всех моделей Vito. Цветовая палитра для металлической окраски была расширена и включает серый графит и серый селенит. Кроме того, популярный гиацинт красного металлика, знакомый с легковыми автомобилями Mercedes-Benz, также был добавлен в список палитр для всех моделей. Не менее новой является дополнительная стальная синяя окраска.
Для тех, кто хочет динамичный внешний вид, с начала 2019 года были доступны новые легкосплавные диски: 19-дюймовый легкосплавный диск с 10 спицами, окрашенный в черный цвет с лаком, а также два вида 18-дюймовых легкосплавных дисков – один с 5-спицевым дизайном из тремолита серого цвета с лаком, другое – с 5-спицевым дизайном черного цвета с лаком. Более того, 17-дюймовые легкосплавные диски, окрашенные в черный цвет, также были добавлены в комплект стандартной комплектации. 17-дюймовый вариант сконструирован таким образом, что обеспечивает улучшенную аэродинамику автомобиля.
Следите за обновлениями нашего каталога Mercedes-Benz и выберите свой автомобиль у официального дилера грузовой и малотоннажной техники Mercedes-Benz, Kamaz и Isuzu– Технический Центр «Восток», Санкт-Петербург, Всеволожск.
Метки: Mercedes-Benz Vito 2020, Mercedes-Benz Vito 2021, новый Mercedes-Benz Vito, Обзор нового Mercedes-Benz Vito
Украденные идеи от Mercedes в лице Vito и Viano
30 июля 17:00
2014 by Сергей Асланян
Просмотров:
1 283
В 1996 году Mercedes смастерил Viano – собственный аналог давнего фольксвагеновского врага Transporter. Мерседесовцы украли идею и тоже воспроизвели обе версии VW – пассажирскую и грузовую Viano/Vito (Caravelle/Transporter). Порадовавшись краденому, Mercedes сделал вид, что это не одна и та же машина в разной комплектации, а целое семейство и назвал его V-Class, обозначив не как коммерческий транспорт, а как минивен.
Особого рыночного успеха оба автомобиля не добились, поскольку, как это часто бывает при копировании, оригинал не превзошли. И цена не удалась, и размер больше подошел для перевозки европоддонов, а не людей, и идея неоригинальная. Но Mercedes решил продолжить игру и провел в 2004 году рестайлинг, привычно назвав работу над ошибками новым поколением. Сейчас машина 1996 года опять немного переделана и считается третьим поколением. То есть за 18 лет не нашлось ни денег, ни новых идей, поэтому машина все та же. Зато за эти годы клиенты раскусили сущность и утратили интерес к более дорогому Viano, поняв, что Vito от него отличается только более выгодной ценой.
И пока на рынке машина борется с конкурентами, внутри фирмы она борется сама с собой. Что бы хоть как-то развести одинаковые автомобили по разным целевым нишам, решено добавить коммерческому нынешнего поколения Vito компоновочный аргумент. Ему позволят версию с передним приводом. До сих пор Viano/Vito были либо заднеприводными, либо полноприводными. А теперь только Vito будет щеголять всеми тремя типами привода.
Помимо этого Vito сохранит три варианта базы. Перепечатанные под видом новостей пресс-релизы, цитируют восторженных мерседесовцев: «По словам представителей немецкой компании, столь разнообразным до сих пор не был ни один автомобиль в мире». Если в начале игры в ворованное, мерседесовцы сделал вид, что ни про какой VW не знают и сразу две версии являются совпадением, то теперь они, сохраняя традицию, делают вид, будто умнее инженеров Ford. Дело в том, что еще один прямой аналог и самый успешный конкурент мерседесовского семейства – Ford Transit – уже давно имеет передний, задний и полный привод. Поэтому правильней было бы писать в пресс-релизе: «Мы наконец-то стали столь же разнообразны, как лидер класса Ford Transit». Украв идею, наврав про разнообразие, самое время попытаться дотянуться до популярности более умелых и честных конкурентов.
Mercedes-Benz Vito Обзор (2021 г.) | Top Gear
Фургон Mercedes Vito третьего поколения. Это делает его чем-то вроде ребенка в мире коммерческих автомобилей — шильдики, такие как Ford Transit и VW Transporter, были примерно на десятилетия дольше.
Но вы же не ожидали, что изобретатель автомобиля пренебрегает миром фургонов среднего размера, не так ли? На это и надеялись соперники. Но Vito стал стойким приверженцем линейки рабочих лошадок Benz, занимая промежуточное положение между меньшим Citan и гигантским Sprinter в виде предложения размером с Златовласку. И даже тогда на выбор есть три размера Vito…
Пусть вас не смущают Mercedes V-Class и Marco Polo. Они выглядят так же, как Vito, снаружи, но в помещении они совершенно другие, с приборными панелями, подобными автомобилям, и сиденьями для микроавтобуса, или с полным ощущением от дома на колесах. Vito — это большой пустой ящик, предназначенный для перевозки огромных грузов — до 1369 кг грузовместимости.
Насколько велика коробка? Выбор за вами. Как и Mercedes S-Class, Vito требует от вас выбора длины автомобиля.Есть стандартный «L1», более длинный «L2» с растянутым задним свесом, а затем «L3», который имеет более длинную колесную базу и угрожает вывести из строя авиаперевозки Boeing 747. Нет модели с высокой крышей, потому что Mercedes считает, что если вам нужно больше места, чем L3, вы просто перейдете на Sprinter.
Есть три уровня отделки салона, на которые стоит обратить внимание: Pure стандартно поставляется с пластиковыми бамперами, стальными колесами и свободным воздухом в грузовом отсеке. Далее идет Progressive, который добавляет автоматический кондиционер и столь необходимую парковочную камеру заднего вида.Топовая комплектация — Premium, с добавлением легкосплавных дисков, металлической окраски и электрического складывания зеркал заднего вида.
В зависимости от комплектации предлагается целый ряд дизельных двигателей с передним или задним приводом. По сути, если вам просто нужен обычный экономичный Vito, вы выберете 1,6-литровый дизельный двигатель с передним приводом. Более мощные 2,1-литровые версии с задним приводом нацелены на тех, кому нужна большая тяга и максимальная тяга.
Будучи Benz, вы платите больше, чем если бы вы выбрали Ford Transit, Renault Trafic или Vauxhall Vivaro.Цены начинаются с 27 515 фунтов стерлингов (без НДС) и повышаются до 30 тысяч фунтов стерлингов. Итак, помимо самодовольной трехконечной звезды на рулевом колесе, стоит ли этого Vito?
Обзор фургона Mercedes Vito | Auto Express
Mercedes Vito — это фургон среднего размера в линейке фургонов компании. Он продается вместе с более крупным Sprinter и маленьким Citan, и с просторным грузовым отсеком и некоторыми полезными технологиями на борту, он определенно должен быть в вашем списке, если вы хотите купить фургон среднего размера.Vito нацелен на самый загруженный и наиболее конкурентоспособный сектор коммерческих автомобилей, но он предлагается по цене, которая означает, что он является сильным конкурентом таких моделей, как Ford Transit Custom, Volkswagen Transporter, Vauxhall Vivaro, Renault Trafic, Citroen Dispatch и Peugeot Expert, хотя, возможно, вам придется отказаться от некоторых предметов роскоши, если вы выберете Mercedes.
У Vito последнего поколения был имидж премиум-класса, который творил чудеса с остаточной стоимостью, но продажи пострадали, потому что он предлагался только в ограниченном количестве конфигураций.Появление нынешнего фургона в 2014 году представило переднюю или заднеприводную трансмиссию, выбор между двумя колесными базами и тремя длинами кузова.
Помимо версий панельного фургона, вы также можете заказать модели микроавтобусов Vito Crew Van и Tourer, а также Vito Taxi для извозчиков, в то время как панельный фургон eVito доступен для доставки с нулевым уровнем выбросов. И, конечно же, Vito — это коммерческая версия пассажирского автобуса Mercedes V-класса.
Другие отзывы
Подробные обзоры
Дорожные испытания
Отсутствие варианта Vito с высокой крышей будет проблемой для некоторых покупателей, но Mercedes явно считает, что это ненужный мост к более крупной модели Sprinter , который имеет еще большее количество конфигураций корпуса.Объем погрузки в фургонах Vito составляет от 5,5 кубических метров до 6,6 кубических метров, а полезная нагрузка дизелей в стандартной комплектации достигает 818 кг.
• Лучшие панельные фургоны для покупки сейчас
Энергия для фургона Vito обеспечивается выбором из четырех дизельных двигателей или полностью электрическим приводом, предлагаемым eVito. Дизели имеют маркировку 110CDI, 114CDI, 116CDI и 119CDI, и двигатель, который вы получите, будет зависеть от того, какую коробку передач вы выберете. Mercedes предлагает комплектации Progressive и Premium, в то время как Crew Van также имеет спортивную спецификацию и является своего рода мостом между Vito и универсальным V-Class с совместным использованием платформы.
Progressive trim — единственная версия, которая предлагается с механической коробкой передач, и эти версии являются переднеприводными с 1,7-литровым дизельным двигателем под маркой 110CDI или 114CDI, только с длиной кузова L1 и L2. Все остальные версии дизельного двигателя Vito оснащены более крупным 2,0-литровым двигателем, имеют задний привод и оснащены новейшей автоматической коробкой передач Mercedes 9G-Tronic. Итак, чтобы устранить любую путаницу, если вы выберете руководство 114CDI, вы получите 1,7-литровый двигатель и передний привод, но у 114CDI auto есть 2,0-литровый двигатель с той же мощностью 134 л.с., но привод идет на задние колеса.
Vito — продукт высокого качества, но его проблема всегда заключалась в том, чтобы убедить британских покупателей фургонов в том, что он стоит дороже, чем обычные альтернативы. Последняя модель сокращает ценовой разрыв по сравнению с конкурентами, и это отличный выбор, если вы ставите во главу угла комфорт, изысканность, технологии и общий стиль. Чего не хватает Vito, так это в его грубой мощности и практических функциях, призванных облегчить выполнение тяжелого рабочего дня.
Если смотреть на чистую прибыль с точки зрения денег, то переднеприводный Vito — это то, что вам нужно.Среднеразмерный фургон Mercedes всегда имел преимущество перед альтернативами, а более дешевые модели FWD закрывают этот пробел.
Эксплуатационные расходы фургона не менее важны, чем цена покупки, и Mercedes никогда не отставал в этой области. Удивительно, но Vito с лучшей котируемой экономикой не является наименее мощной версией. Все цифры для Vito, указанные Mercedes, произведены в условиях испытаний WLTP, и наиболее эффективной моделью является 2,0-литровый дизельный 114 CDI Premium с задним приводом в кузове L1, оснащенный автомобилем 9G-Tronic, который имеет котированную комбинированную цифра 39.8 миль на галлон.
Удивительно, но наименее эффективной моделью является 1,7-литровый 110 CDI Progressive L3 с ручным приводом на передние колеса, с расходом 36,7 миль на галлон. Однако разница между лучшими и худшими моделями Vito составляет всего около 3 миль на галлон. Выбирайте Crew Van, и дополнительный вес второго ряда сидений оказывает влияние, экономия колеблется от 35,8 до 33,6 миль на галлон.
Все фургоны оснащены системой стоп-старт, шинами с низким сопротивлением качению и аэродинамическими панелями под фургоном для повышения эффективности, в то время как система дополнительной обработки выхлопных газов SCR также обеспечивает соответствие последним стандартам выбросов транспортных средств.Это означает, что нужен AdBlue, и на борту есть 24-литровый бак для AdBlue. Маршрутный компьютер фургона сообщит вам, когда он нуждается в дозаправке.
Vito в стандартной комплектации оснащен 57-литровым топливным баком, поэтому вы сможете проехать около 420 миль между заправками. Mercedes также предлагает более крупный 70-литровый бак, который легко даст вам еще 100 миль запаса хода, исходя из самых плохих официальных данных по экономии топлива.
Выбирайте электрический eVito, и его официальный запас хода составляет 93 мили. Используйте фургон, как задумано, на городских трассах с остановками и стартом, и нет причин, по которым вы не сможете увидеть этот диапазон при повседневном использовании. Однако если бегать быстрее, дальность полета значительно сократится.
Интервалы обслуживания Vito составляют до 25 000 миль или двух лет. Точное время, необходимое для обслуживания, рассчитывается индивидуально бортовым компьютером ASSYST, который принимает во внимание целый ряд факторов. Затраты на техническое обслуживание и ремонт старого Vito снижаются на 6,4%, а полностью оцинкованный кузов фургона позволяет Mercedes предложить 12-летнюю гарантию от коррозии.
По максимальной грузоподъемности Vito немного отстает от самых просторных панельных фургонов среднего размера. Отчасти это связано с отсутствием кузова с высокой крышей.
Три различных длины кузова, которые предлагаются, обеспечивают максимальную длину груза от 2433 мм до 2908 мм в сверхдлинной версии. По объемам загрузки разброс составляет 5,5 куб. М на 6,6 куб. М. За исключением увеличения длины примерно на 140 мм во всем диапазоне, размеры грузовой площадки Vito практически не изменились.
Стандартная полезная нагрузка составляет от 646 до 818 кг, что не так уж и впечатляет благодаря стандартной полной массе автомобиля в 2,8 тонны. Mercedes предлагает увеличенную полную массу за дополнительную плату, до 3,2 тонны, чуть менее 1000 фунтов стерлингов. EVito в стандартной комплектации может перевозить до 923 кг благодаря более высокой начальной полной массе. Однако если приблизиться к этой цифре, это отрицательно скажется на дальности действия eVito.
Доступ к задней части фургона осуществляется через подъемную заднюю дверь, но нет возможности добавить задние двери сарая с боковыми петлями.Кроме того, вы получаете пару раздвижных боковых дверей — не все конкуренты предлагают их в стандартной комплектации — в то время как Mercedes предлагает дополнительные окна для дверей и стальную перегородку между грузовым отсеком и кабиной.
Mercedes никогда не стесняется нагромождать комплекты безопасности, и, как и следовало ожидать, список спецификаций Vito переполнен TLA (трехбуквенными аббревиатурами).
Подушки безопасности водителя и пассажира входят в стандартную комплектацию всех моделей, в то время как версии микроавтобуса Tourer могут быть оснащены до восьми подушек безопасности.Чтобы предотвратить необходимость в этих подушках безопасности, работает адаптивная система ESP от Mercedes, которая, среди прочего, включает тормоза с АБС, систему противоскольжения ASR, распределение тормозного усилия EBD, гидравлический тормозной усилитель BAS, адаптивное управление нагрузкой LAC и контроль недостаточной поворачиваемости EUC.
Заднеприводные Vitos особенно хорошо подходят для буксировки автомобилей, а система стабилизации прицепа TSA определяет присутствие прицепа, соответствующим образом регулируя настройки ESP для предотвращения попадания рыбы в хвост. Камера заднего вида для парковки также имеет режим «сцепного увеличения», который звучит немного вуайеристически, но на самом деле представляет собой гениальную систему наведения, помогающую водителю установить буксирное сцепное устройство для подсоединения прицепа.
Mercedes также предлагает систему удержания полосы движения, которая предупреждает водителя, если он отклоняется от своей полосы движения без индикации, интеллектуальное освещение, которое регулирует распространение и интенсивность мощных светодиодных фар в зависимости от дорожной ситуации, и систему предупреждения о расстоянии, которая шумит, когда вы подходите слишком близко к идущей впереди машине. Можно с уверенностью сказать, что Vito в полной комплектации — один из самых безопасных фургонов на дороге.
Ассортимент Vito разделен посередине. Передний привод 1.7-литровые модели предлагают более доступный вариант для более легких городских работ, а 2,0-литровый Vitos с задним приводом предлагает дополнительную мощность для больших пробегов и полезной нагрузки.
1,7-литровый двигатель CDI в моделях 110 CDI и 114 CDI — это тот же двигатель, который до недавнего времени использовался в Renault Trafic, хотя Mercedes стремится подчеркнуть, что в него был внесен ряд модификаций, включая новый блок управления двигателем. (ECU), чтобы поставить печать на блок.
Этот четырехцилиндровый турбодизель с общей топливораспределительной рампой является прекрасным двигателем для доступного конца диапазона панельных фургонов, хотя вы обнаружите, что немного менее готовы простить уровень шума выше 2000 об / мин, чем если бы был Renault ромб вместо трехконечной звезды на ступице колеса впереди вас.
Дело в том, что для операторов, использующих свой автомобиль в основном в городе, низкая производительность и отличная экономичность будут вполне достаточными.
2,0-литровый дизельный двигатель является собственным агрегатом Mercedes, и он намного ближе к тому, что мы привыкли ожидать от фургонов Mercedes-Benz. Он поставляется с автоматической коробкой передач в стандартной комплектации, поэтому 114 CDI auto идет с этим двигателем, а не с 1.7, в то время как 116 CDI и 119 CDI также идут с ним. 2,0-литровый двигатель тише, расслабленнее и варьируется от стремительного до совершенно быстрого с точки зрения производительности.
Двигатель представляет собой еще один четырехцилиндровый блок впрыска Common Rail, на этот раз с двойным турбонаддувом. В целом это тот же двигатель, что и во всей линейке легковых автомобилей Mercedes, но здесь он модифицирован для использования в фургоне, обеспечивая мускулистую тягу на низких оборотах в сочетании с расслабленной круизной способностью.
Заднеприводная трансмиссия обеспечивает заметно более спокойное ощущение на дороге, более плавное ускорение на выходе из поворотов и лучшее сцепление с дорогой на скользкой поверхности. Вокруг города круг поворота меньше.
При всем этом маловероятно, что операторы выберут задний привод Vitos только для того, чтобы получить доступ к этим незначительно превосходным ходовым характеристикам. FWD, опять же, подойдет большинству. Настоящее преимущество RWD заключается в увеличенной полезной нагрузке и буксировочной способности (до 2500 кг).
Автомобиль 9G-Tronic снимается с легковых автомобилей Mercedes и работает плавно в автоматическом режиме. Сами переключайтесь с помощью лопастей, и есть некоторая задержка, но изменения все равно происходят почти незаметно.Дополнительные расходы означают, что это не будет для всех, но это один из лучших автоматических боксов, которые вы можете получить в фургоне.
Выберите eVito, и вы получите приличное ускорение вне линии — но опять же, это может окупить запас хода фургона — и он чрезвычайно тихий и изысканный на низких скоростях, а шум шин становится самой большой проблемой, чем быстрее вы едете.
В целом Vito тихий и комфортный, чувствуя себя во всех смыслах прочным и солидным продуктом, которого вы ожидаете от фургонов Mercedes-Benz.Обратной стороной является то, что обычно хорошо продуманной электромеханической системе рулевого управления не хватает ощущения связи с дорогой, которое вы получаете в лучших фургонах для водителей. К этому излюбленному Mercedes стояночному тормозу с ножным приводом также нужно немало привыкнуть, даже со стандартной системой держателя холма.
Vito сходит с той же производственной линии в Витории, Северная Испания, что и пассажирский вагон V-класса, но Mercedes предпринял большие шаги, чтобы дифференцировать эти два автомобиля в салоне, чем это было с предыдущим поколением Vito и его кузеном Viano.
Внешний вид Vito полностью отличается от V-Класса: мягкость легкового автомобиля Merc заменена прочной и практичной простотой. Дизайн сделан скудно, без излишеств, но сделан безукоризненно. Распределительное устройство взято из линейки легковых автомобилей — круглые вентиляционные отверстия покажутся знакомыми любому, кто водит, например, недавний A-Class или C-Class, но пластмассы стали более жесткими для коммерческого использования.
В отрицательном столбце у нас есть устаревшая информационно-развлекательная консоль с небольшим 7-дюймовым сенсорным экраном и устаревшим программным обеспечением спутниковой навигации, хотя теперь включены Apple CarPlay и Android Auto.Вариантов хранения мелких предметов предостаточно, хотя узкие дверные карманы и отсутствие верхней полки означают, что разместить более крупные предметы будет сложнее.
Mercedes также отказывается предлагать встроенные держатели для телефонов и ноутбуков, которые есть у конкурентов Vito. В нем упоминаются проблемы безопасности, возникающие из-за того, что водители используют такую технологию за рулем, но если альтернативой является удержание телефона или балансирование ноутбука на пассажирском сиденье, предпочтительнее выглядят индивидуальные решения «мобильный офис».Без подкладки в передней панели, которую Vito предлагает в качестве держателя для телефона, кажется, что он наполовину готов и, вероятно, заставит большинство водителей раскошелиться на подставку для телефона на вторичном рынке.
Сильные стороны интерьера Vito — это твердые, но удобные сиденья с хорошей боковой поддержкой и множеством регулировок, в том числе по высоте. Он также предлагает более низкое и более похожее на автомобиль положение вождения, чем Vivaro или Ford Transit Custom.
Хорошая обзорность через высокую приборную панель и красивый дизайн рулевого колеса — модели с более высокими техническими характеристиками получают такое же колесо из кожи и хрома, которое не будет неуместным в модели AMG.В первую очередь, это качество Mercedes, которое выделяет салон Vito над его современниками.
Mercedes подходит для Vito с двухместным пассажирским сиденьем, а салон достаточно широк, чтобы комфортно сидеть три в ряд, не ударяя плечами.
Размеры фургона
Тип кузова
Высота
Ширина
Длина
Компактный L1
Длинный L2
1,910 мм
1,928 мм
5,140 мм
Очень длинный L3
1,910 мм
1,928 мм
5,370 мм
Ширина багажника: 228 мм
Тип корпуса
Высота
Ширина
Длина
Объем
Compact L1
.5 м3
Длинный L2
1,408 мм
1,685 мм
2,668 мм
6,0 м3
Очень длинный L3
1,408 мм
1,685 мм
2
1,685 мм
2
Mercedes-Benz Vito, обзор (2021 г.) | Паркер
Mercedes-Benz Vito — единственный фургон среднего размера, который предлагается в вариантах с передним приводом (FWD) и задним приводом (RWD).
FWD должен быть более экономичным, и эти модели, как правило, дешевле покупать.Но разница в расходах на галлон и прейскурантной цене не так уж велика, и мы всегда считали RWD Vito намного превосходящим продуктом. RWD также обеспечивает большую тягу при нагрузке.
Средняя выходная мощность, как правило, является наиболее популярной в любом варианте, но до 2019 года уровни отделки салона были менее формализованными (за исключением моделей Sport), поэтому при покупке подержанного автомобиля вам нужно будет проверить точную спецификацию вашего фургона. очень внимательно подумайте, чтобы убедиться, что у вас есть необходимый вам комплект из списка опций.
Mercedes-Benz Vito отдельные отзывы о модели
Все еще пытаетесь решить, какой Vito лучше всего подходит для вас? Наши следующие индивидуальные обзоры моделей могут помочь — проверьте их:
У нас также есть полный обзор электрического фургона Mercedes-Benz eVito на отдельной странице.
Mercedes-Benz Vito Premium 114 CDI L2 обзор
Протестировано Томом Уилтширом в мае 2019 г.
Обновленная модель с новой комплектацией
Плавный дизельный двигатель и комфортная езда
Практическая грузовая площадь, но с устаревшей кабиной
Mercedes Vito — это опора роскошных панельных фургонов, идущая в ногу с Volkswagen Transporter в стремлении захватить более высокий сегмент легкого коммерческого сектора.
Благодаря скромному обновлению Vito впервые был разделен на традиционные уровни отделки салона. Раньше вы могли настраивать свой фургон практически так, как вам нравится, но теперь вы можете выбирать из уровней отделки Pure, Progressive и Premium, чтобы упростить процесс.
Мы тестируем топовую модель Premium, оснащенную двигателем 114 CDI — кстати, это 2,1-литровый дизель мощностью 136 л.с.
Эти модели отличаются бамперами цвета кузова и легкосплавными дисками, хотя черный металлик нашей модели определенно придал ей оттенок «частной скорой помощи».Эти отделки доступны на панельных фургонах и фургонах для экипажа — нашим был фургон.
В кабине
Вы не шагнули в прошлое — это действительно модель 2019 года. В центре приборной панели почетное место занимает информационно-развлекательная система Audio 15, поистине древний зверь, у которого даже нет сенсорного экрана.
Это устарело, в нем сложно ориентироваться и, благодаря крошечному экрану, его трудно увидеть на ходу. И хотя есть возможность подключения по Bluetooth, радио DAB является дополнительной опцией, доступной только после обновления информационно-развлекательной системы.Это кажется довольно плохим отношением к системам сенсорных экранов, которые вы можете указать у конкурентов, таких как Ford Transit Custom или Volkswagen Transporter.
Остальная часть кабины — более счастливая история. Износостойкие материалы, четкие циферблаты и удобное водительское сиденье — все это основные моменты, а дисплеи датчиков парковки на приборной панели — вдохновляющий штрих. Однако пассажиры на переднем многоместном сиденье будут недовольны, если они будут сидеть прямо с небольшой опорой для спины.
Перчаточный ящик большой, но места для хранения плохое, нет крышек для ящиков на приборной панели и нет верхних полок для бумаг.
Грузовая зона
Двойные сдвижные боковые двери и задние, открывающиеся на 180 градусов, упрощают загрузку, но грузоподъемность и габариты средние для своего класса. Модели L2 с длинной колесной базой могут перевозить до 1215 кг, что примерно на 200 кг меньше максимальной полезной нагрузки Ford Transit Custom; для нашего тестового фургона максимальная полезная нагрузка составляет 709 кг.
Тем не менее, это практичная грузовая площадка с износостойкой композитной подкладкой и множеством точек крепления. Тем не менее, незащищенные колесные арки потенциально могут пострадать, и мы будем очень благодарны за отключение слабого галогенного освещения для светодиодов.
Фургоны
Vito серийно оснащены переборкой во всю высоту.
Каково это — водить машину?
Vitos с меньшей мощностью оснащен 1,6-литровым дизельным двигателем Renault и передним приводом, но наш 114 CDI был оснащен почтенным 2,1-литровым дизельным двигателем Mercedes, соединенным с задним приводом и шестиступенчатой механической коробкой передач.
Это хорошее сочетание — двигатель плавный и достаточно тихий, а коробка передач довольно гладкая, хотя наш едва обкатанный тестовый фургон был немного липким при переходе на 6-е место.Более впечатляющая езда — комфортная даже в порожнем состоянии. Это расслабляющий фургон для дальних поездок.
Легкое и точное рулевое управление облегчает поездку по городу, хотя мы бы хотели, чтобы в Mercedes были установлены более высокие зеркала заднего вида, такие как двухкомпонентные элементы, которые вы получаете на Ford Transit Custom или Renault Trafic. Стояночный тормоз с ножным приводом — это также серьезный возврат, который может разделить мнения.
Цены и краткое описание
Vito — не самый дешевый фургон, особенно с этой шикарной отделкой высшего качества.Достойная экономия топлива — нам удалось легко проехать 40 миль на галлон более 700 миль разной длины — и хорошая стоимость при перепродаже благодаря этому причудливому значку должна помочь компенсировать затраты на владение.
Ежемесячные финансовые платежи конкурентоспособны, а интервалы обслуживания увеличиваются каждые 25 000 миль или два года.
Мы считаем, что двигатель 114 CDI — хороший выбор — хорошо сбалансированный компромисс между производительностью и экономичностью, но не обязательно доплачивать за эту первоклассную комплектацию Premium, поскольку она по-прежнему обходится без элементов, которые мы хотели бы получить по высокой цене. -конечный фургон, например, приличная информационно-развлекательная система или радио DAB.
Выбор этой трансмиссии в более низкой комплектации обойдется в 23 900 фунтов стерлингов без НДС за фургон Pure с длинной колесной базой. Наш тестовый фургон весил от 27 515 фунтов стерлингов без НДС, но хорошей золотой серединой может быть модель Progressive за 25 570 фунтов стерлингов. *
* Все цены верны на момент написания в мае 2019 года
Mercedes-Benz Vito 111 CDI Длинный обзор
Протестировано в сентябре 2016 г. CJ Hubbard
1,6-литровый дизельный двигатель Renault с передним приводом
Vito с длинной колесной базой позволяет разместить три европоддона
Полезная нагрузка 1102 кг, но тесная кабина и низкая посадка
Mercedes-Benz Vito — это фургон средней грузоподъемности, который конкурирует с такими автомобилями, как Ford Transit Custom, Volkswagen Transporter и Renault Trafic.Текущая модель была представлена в 2015 году после капитального ремонта и уже произвела на нас впечатление, когда была оснащена давним 2,1-литровым дизельным двигателем Mercedes в заднеприводной компоновке.
Автомобиль, протестированный здесь, — это модель Vito 111 CDI — вторая после нижнего предела модельного ряда и оснащенная 1,6-литровым дизельным двигателем мощностью 114 л.с., поставляемым Renault; двигатель, который работает исключительно в паре с передним приводом. На бумаге это обещает быть хорошими новостями для экономии топлива, и это стоит того, чтобы купить дешевле.Но он также на 22 л.с. и на 50 Нм меньше мощности, чем 2,1-литровая альтернатива начального уровня.
Давайте посмотрим, стоит ли экономия на эффективности.
Перво-наперво, самое важное для бизнеса. Vito поставляется только с опцией одной высоты крыши, и этот конкретный фургон представляет собой модель Long, которая является средней из трех вариантов колесной базы, которые предлагает Mercedes, между компактной и сверхдлинной.Вы можете проверить точный размер здесь.
Доступ осуществляется через пару задних дверей, которые открываются на 180 градусов, или двойные раздвижные боковые двери (по одной с каждой стороны), которые входят в стандартную комплектацию; они открываются до 961 мм — этого достаточно, чтобы их можно было разместить на европоддоне. Вы можете разместить три европоддона в Long Vito (как в версии Extra-long). Высота подоконника, особенно по бокам, где есть ступенька, хорошая и низкая для легкого доступа, но большинству придется наклоняться, чтобы встать сзади, поэтому, если вам нужно регулярно перебирать вещи в грузовом отсеке, возможно, ищите соперника с вариантом с высокой крышей.
Стальная переборка во всю ширину входит в стандартную комплектацию, но уровень обшивки внутри грузовой зоны зависит от того, сколько дополнительных вы готовы заплатить (цельнодеревянная обшивка — недорогой вариант), а также от разнообразия креплений груза, которые включает рельсы в полу и по бокам, если они вам нужны. Светодиодная лента на задней панели обеспечивает очень эффективное освещение в темноте при низком энергопотреблении, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он разрядит аккумулятор, если вам нужно оставить его включенным на длительное время.Он активируется автоматически, когда вы открываете двери.
Переднеприводные модели Vitos, подобные этому, имеют максимальную грузоподъемность до 1305 кг с опциональным обновлением полной массой (GVW) 3,05 тонны, что на 120 кг больше, чем у предыдущего аналога. В варианте Long этот конкретный образец 3,05 тонны имеет максимальную полезную нагрузку 1102 кг по сравнению с 852 кг в стандартном варианте 2,8 тонны.
В кабине
Мы уже говорили, что у Vito разочаровывающе тесная кабина, которая вызывает почти клаустрофобию, и мы не собираемся менять свое мнение.Здесь веселая краска Jupiter Red (один из пяти стандартных вариантов) уступает место темному пластиковому водителю с высокой глубокой приборной панелью, низким сиденьем и круто наклонным ветровым стеклом; это не самый простой вид из фургона, что может повлиять на вашу уверенность при маневрировании по городу.
Качество конструкции хорошее, однако стандартный комплект безопасности ограничен, если вы не готовы доплачивать.
Комфорт
Vito — относительно удобный фургон для вождения, с большим количеством регулировок водительского сиденья и рулевого колеса, чему способствуют дополнительное сиденье Comfort и поясничная опора в нашем тестовом примере.
Но наличие индикатора и рычагов круиз-контроля в непосредственной близости с одной стороны от рулевого колеса заставило нас установить круиз, когда мы пытались указать несколько раз, и, похоже, это довольно глупый элемент эргономичного дизайна. Впрочем, в Mercedes ничего не скажешь, так как он использует эту систему уже много лет.
Ножной стояночный тормоз и положение ключа на левой стороне рулевого колеса — это особенности, к которым вы со временем привыкните.Ограниченное количество мест для хранения вещей в кабине, вероятно, будет большей проблемой; прорези в приборной панели все очень хорошо, но без крышки при резком разгоне могут вылететь более легкие предметы. Предметы в корзине в верхней части приборной панели также имеют тенденцию отражаться на лобовом стекле.
Как это часто бывает с фургонами этого класса, среднее пассажирское сиденье полезно только в том случае, если у вашего напарника искривлена спина или нет колен из-за положения рычага переключения передач. И хотя приятно иметь модное радио с дисплеем и (опционально) интеграцией со спутниковой навигацией, сейчас это древняя система в Мерседес-лэнде, а отсутствие цифрового радио DAB в 2016 году стало практически преступлением против человечества.Кондиционер тоже за дополнительную плату.
В пути
После того, как вы привыкнете к низкому водительскому положению, управлять Vito станет достаточно легко. Считается, что рулевое управление обеспечивает низкое усилие на низких скоростях и при этом обнадеживает, чтобы сохранять устойчивость, когда вы едете быстрее. Тем не менее, он сохраняет определенно ощущение фургона во всем, что звучит неудивительно, за исключением того, что некоторые соперники становятся все более искусными в обеспечении ощущений от вождения автомобиля в этом классе фургонов.
Аналогичным образом, хотя шестиступенчатое ручное переключение передач аккуратное и точное, первая передача сама по себе довольно короткая — это поможет перемещать более тяжелые грузы, но означает, что вам нужно быстро переключаться на вторую вдали от светофора.Это тоже не самый совершенный двигатель, и Vito в целом довольно шумный и дребезжащий, особенно без нагрузки.
Без какой-либо нагрузки сзади вас вряд ли будет слишком беспокоить дефицит мощности 1,6-литрового двигателя по сравнению с более крупным 2,1-литровым двигателем; с мощностью 114 л.с. и 270 Нм это более мощный из двух доступных 1,6-литровых вариантов (модель начального уровня, имеющая всего 88 л.с. и 230 Нм), и он может с радостью разгонять Vito со скоростью современного трафика.
Тем не менее, как только вы получите полезную нагрузку на борт, вы обнаружите, что у меньшего двигателя запасная затяжка заканчивается гораздо быстрее.
Эксплуатационные расходы Mercedes Vito 111 CDI
Дополнительная нагрузка вскоре съест на бумажное преимущество 1,6-литрового дизеля в экономии топлива — и поскольку официальная цифра 45,6 миль на галлон всего на 1,5 мили на галлон лучше, чем 44,1 миль на галлон наименее мощного 2,1-литрового Vito, мы настоятельно рекомендуем Подозреваю, что управляемый с такой же осторожностью 2.1 окажется более эффективным, когда дело доходит до перевозки значительной полезной нагрузки.
Независимо от типа двигателя интервалы обслуживания Vito составляют каждые два года или 25 000 миль — в зависимости от того, что наступит раньше.
На все новые микроавтобусы Mercedes также распространяется 30-летний пакет помощи на дороге, поэтому, если минимальное время простоя является вашей главной заботой, это, безусловно, поможет вам двигаться. Стандартная гарантия — три года, без ограничения пробега.
Стоит ли покупать?
Mercedes Vito — это компетентный фургон со значительной грузоподъемностью и привлекательными эксплуатационными расходами. Но нас не интересует интерьер, мы ожидаем, что нас хотя бы слегка ужалит список опций, и нас не убедит 1.6-литровый двигатель предлагает намного больше возможностей для долгосрочной экономии по сравнению с 2,1-литровым двигателем, особенно если вы планируете оплачивать фургон ежемесячно, а не сразу.
Mercedes-Benz Vito Sport 116 CDI обзор фургона
Протестировано в марте 2016 года Лиамом Кэмпбеллом
Приводится в движение 2,1-литровым двигателем Merc, мощностью 163 л.с.
Нацелен на стиль жизни владельцев-водителей
По цене 27 980 фунтов стерлингов плюс НДС *
Предыдущий Mercedes-Benz Vito Sport пользовался большим успехом у владельцев-водителей, и теперь доступен уровень отделки салона для последнего поколения.Мы протестировали фургон 116 CDI BlueTEC с длинной колесной базой и мощностью 163 л.с., который стоит 27 980 фунтов стерлингов плюс НДС. *
Это во многом автомобиль, созданный для рынка образа жизни; например, семья, которой нужно пять мест, но при этом требуется большое грузовое пространство для перевозки оборудования или спортивного инвентаря на мероприятия.
Благодаря большому списку спецификаций, который включает 5,8-дюймовый TFT-дисплей, кондиционер и круиз-контроль, он достаточно удобен, чтобы порадовать семью, с вместительным багажным отделением и даже выглядит соответствующим.
В кабине
Компоновка кабины Vito не самая лучшая: обзор затрудняется из-за высокой приборной панели и низкого положения сиденья, в то время как из-за близости приборной панели в кабине чувствуется легкая клаустрофобия.
Кроме того, два рычага (один используется для круиз-контроля, а другой для индикации / дворников) расположены на одной стороне, что означает, что мы часто устанавливали круиз-контроль, когда намеревались указать. Существует также проблема с зажиганием, расположенным на внутренней стороне рулевого колеса, и уникальным ножным стояночным тормозом Merc, работающим по принципу «толкни и тяни».
Как и следовало ожидать от стильной модели, в комплект входит большое количество оборудования. Имеется информационно-развлекательная система Audio 15 с 5,8-дюймовым (без сенсорного экрана) TFT-дисплеем с возможностью подключения USB, SD-карты и Bluetooth, а также интерфейсом iPod.
Также имеется многофункциональное рулевое колесо, бортовой компьютер, круиз-контроль, кондиционер и, в типичном для Merc стиле, целый ряд систем безопасности, чтобы дать вашей семье душевное спокойствие. Несмотря на это, датчики заднего хода, подогрев сидений и спутниковая навигация по-прежнему доступны только в качестве опции.
Грузовая зона
При открытии задней двери багажника открывается удивительно большая грузовая площадка: 1664 мм в длину, 1667 мм в ширину (1270 мм между колесными арками) и 1258 мм в высоту. Однако коммерческие пользователи могут захотеть указать задние двери сарая, поскольку вилочные погрузчики не могут загружать автомобили с задними дверями.
Отсутствует перегородка, а задние сиденья съемные, что позволяет размещать грузы длиной до 2831 мм, что увеличивает максимальную полезную нагрузку до 928 кг. Пол выложен противоскользящей древесно-полимерной плитой с восемью точками крепления.
В пути
Под капотом Vito находится зарекомендовавший себя 2,1-литровый двигатель OM, который также использовался в предыдущем поколении. Он настроен на 163 л.с. и 385 Нм крутящего момента и достигает 46,3 миль на галлон в смешанном цикле NEDC.
В дороге Mercedes-Benz Vito Sport не самый изысканный и страдает от нескольких ударов и погремушек, хотя это, несомненно, усугубляется открытым багажным отделением. Низкий центр тяжести и жесткая подвеска означают, что Vito хорошо ведет себя в поворотах, хотя неровности дороги вызывают дрожь в кабине.
Двигатель резвый, хотя вторая и четвертая передачи невероятно близки, и это означало, что мы часто глохли, когда выбирали то, что мы считали второй передачей.
Стоит ли покупать?
Благодаря универсальным характеристикам погрузки, пяти сиденьям и мощному и эффективному двигателю, бригадный фургон Mercedes-Benz Vito Sport должен занять одно из первых мест в списке покупок для тех, кто хочет купить такой автомобиль. Однако он все еще отстает от Transporter Highline по надежности, ходовым качествам, остаточной стоимости и количеству стандартного оборудования.
* Все цены верны на момент написания в марте 2016 года
Mercedes-Benz Vito Обзор | heycar
Меньший 1,6-литровый дизельный двигатель используется совместно с Renault. Он предлагается с выходной мощностью 88 л.с. (в 109 CDI) или 114 л.с. (в 111 CDI) и поставляется только с передним приводом — впервые для Vito. Двигатель обещает более удобную цену начального уровня.
Наряду с 1.6 есть три варианта с дизельным двигателем объемом 2,1 литра с выходной мощностью 136 л.с. (114 CDI), 163 л.с. (116 CDI) и 190 л.с. (119 CDI).Все они в стандартной комплектации поставляются с задним приводом и лучше подходят для работы на более тяжелых или длинных дистанциях благодаря увеличенной грузоподъемности.
1,6-литровая версия ведет себя достаточно хорошо — рулевое управление аккуратное и хорошо взвешенное, а переключение передач точное. Тем не менее, чтобы обеспечить полезный крутящий момент, он должен работать тяжелее, чем 2,1-литровый, особенно когда он загружен или выезжает на скоростную автомагистраль.
Нельзя сказать, что двигатели начального уровня плохие. Для курьерской работы или коротких прыжков — передний привод 1.6-литровые двигатели более чем способны, и, хотя задний привод Vito немного более совершенен, различия невелики, особенно на более низких скоростях.
Однако за городом 2,1-литровый дизельный двигатель является лучшим универсальным выбором, независимо от выходной мощности. Он тише и кажется более устойчивым на дороге, что дает большее чувство уверенности и безопасности. Кроме того, дополнительная мощность и крутящий момент обеспечивают лучшее ускорение и способность обгонять, а также более тихую и безопасную езду на автомагистрали.
2,1-литровая версия на удивление более эффективна, чем 1,6-литровый двигатель — по крайней мере, в версии 116 CDI BlueEfficiency. Это эко-вариант с впечатляющим официальным показателем экономии в 46,9 миль на галлон. Выбросы и экономичность были улучшены во всем диапазоне благодаря аэродинамическим настройкам и другим изменениям, таким как переход на электроусилитель руля вместо старой гидравлической системы.
Стандартной коробкой передач для всех двигателей является шестиступенчатая механическая коробка передач, которая очень проста в использовании и имеет хорошо расположенные передаточные числа, но есть также опция автоматической коробки передач 7G-Tronic, предлагаемая с 114 CDI и 116 CDI или как стандарт с топом 119 CDI.Интервалы обслуживания для всех версий составляют 25 000 миль или два года.
Mercedes-Benz Vito: «Больше, чем просто фургон» | Автомобиль
Mercedes-Benz Vito 119 Sport Crew Цена £ 28 485 Мощность 190 л.с. Грузоподъемность 1,250 кг MPG 47,1 915 м / галл. блаженное субботнее утро, и в фургоне двое киви, валлиец, француз и шотландец.Также есть пять велосипедов (частично разобранных), спальные мешки, походные стулья, плита, ящик для инструментов, большая сумка для каждого комплекта, много еды, воды и сладостей, а также странный вибрирующий резиновый массажный инструмент, которым, клянусь шотландец, нет. помощник для спальни. Как группа, мы едем в Биарриц из Лондона, чтобы провести шесть дней, путешествуя на велосипеде по Пиренеям, заканчиваясь в Жироне перед тем, как отправиться домой. Шесть часов назад вся эта болтовня была на тротуаре, и мы столкнулись с проблемой, похожей на тетрис, — собрать все это. Валлиец утверждал, что он «гений упаковки».Но настоящей звездой шоу стал Mercedes-Benz Vito. Он проглотил стаю, затем присел на корточки и за один день преодолел всю Францию, даже справившись с тем, что в какой-то момент был разбит градом размером с мрамор, который издал такой рев на его жестяной крыше, что мы подумали, что это может выглядеть так, как будто мы » d был распылен в проезжей части.
Вито был звездой шоу. Он проглотил всю нашу экипировку, а затем за один день преодолел всю Францию. мы не приветствовали нашу машину поддержки.Поездка была для нас тяжелым испытанием, но также и настоящим испытанием для Vito. Он провел в пути 52 часа и преодолел 2074 мили. Его расход топлива составлял 34,2 мили на галлон, а средняя скорость составляла 41 миль в час. Его цифры тем более примечательны, если вспомнить, что он был полностью загружен, и большая часть маршрута проходила по горным поворотам с уклоном в 14%.
Фургоны часто игнорируются как не более чем способные рабочие лошадки. Но все больше владельцев теперь видят свой потенциал в качестве универсальных, повседневных автомобилей, которые могут стать рулем в обеих колее вашей жизни — работе и отдыхе.Они достаточно твердые для коммерции, но достаточно мягкие для досуга. Сейчас на выбор больше моделей с высокими техническими характеристиками, чем когда-либо, от VW Transporter Sportline до Ford Transit Custom Sportvan.
Vito доступен в поразительном разнообразии конфигураций. Есть длинная и короткая версии. Вы можете выбрать два сиденья спереди и большую грузовую площадку или выбрать фургон для экипажа, вмещающий до девяти мест — идеально подходит для очень больших семей или трансфера из аэропорта. В любом случае Mercedes хочет подчеркнуть тот вклад, который Vito может внести в вашу активную жизнь: он может быть оснащен креплением для лыж и сноуборда, креплением для велосипедов на задней двери и огромным холодильным ящиком.
Внутри Vito, несмотря на его стремления, по-прежнему практически не украшен. Сиденья тканевые. Его распределительное устройство такое же, как в легковых автомобилях Merc, и это хорошо, но информационно-развлекательная консоль маленькая и устарела. Все это приводит в действие крепкий дизель. У вас есть выбор между 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем или более сочным 2,1-литровым дизельным двигателем. На выбор предлагается множество средств защиты. Список опций состоит из множества трехбуквенных сокращений, в которых есть все, от ESP и ABS до ASR, EBD, BAS, LAC и EUC, среди прочего.Vito тихий, удобный и надежный. Это автомобиль, который стремится быть больше, чем просто фургон.
Напишите Мартину по адресу [email protected] или подпишитесь на него в Twitter @ MartinLove166
Mercedes-Benz Vito Van Review — Vanarama
Expert Review
Mercedes всегда считался лучшим производителем фургонов премиум-класса в бизнес, даже конкурирующий на рынке с могучим Volkswagen. Конечно, прошлая слава не может компенсировать нынешние выпуски фургонов, поскольку они должны стоять за свои собственные заслуги.Возникает вопрос, есть ли у Mercedes-Benz Vito Compact Diesel 109 CDI Van то, что нужно?
Ответ просто: да, Mercedes не потерял того качества, которое было в предыдущем Mercedes Vitos, и как по дизайну, так и по конструкции у вас есть фургон, который можно охарактеризовать только как класс.
Двигатели и полезная нагрузка
Как компактный фургон он очень хорошо выполняет свою роль: двигатель объемом 2148 куб. См дает водителю 88 л.с. и впечатляющий крутящий момент 220 Нм на низких оборотах, позволяя перемещать полезную нагрузку чуть менее 1000 кг.Полезная нагрузка — особенно впечатляющая часть фургона. Не многие компактные фургоны могут сравниться с Mercedes Vito по полезной нагрузке. Крутящий момент обеспечивает своевременное и легкое переключение, которое соответствует предыдущим моделям. Можно утверждать, что расход топлива немного ниже номинала для панельного фургона — 29,4, но, поскольку вы можете перевозить больше и по сравнению с некоторыми из его конкурентов, для многих это будет положительным компромиссом.
Погрузочная площадка
Mercedes Vito предлагает водителям фургон с длиной груза 2422 мм, шириной 1650 мм, сужающейся до 1277 мм, и высотой груза 1338 мм.Для облегчения погрузки Mercedes Vito — один из немногих компактных фургонов с двумя боковыми дверцами для загрузки. Для компактвэна наличие европоддона примечательно, как и грузовой объем 4,65 м3.
Driver Tech
В стандартной комплектации Mercedes Vito поставляется с ABS, ESP, ASR, EBV, BAS, ограничителем скорости и антипробуксовочной системой. Все эти хитроумные технологии призваны дать водителю больше контроля над фургоном и обеспечить лучшее и безопасное вождение. Эти элементы редко устанавливаются в стандартную комплектацию компактвэнов, и это всего лишь образец качества, которое Mercedes-Benz привносит в свои автомобили.
Также следует отметить трехточечные ремни безопасности и натяжители для всех сидений, а также подушку безопасности водителя. В завершение — электрические стеклоподъемники и приличная стереосистема для компакт-дисков.
Вкратце
Mercedes-Benz Vito, как и предыдущие воплощения автомобиля, просто стал лидером среди конкурентов почти во всех отношениях. Больше просто сказать нечего.
Mercedes-Benz Vito Van Обзор представлен вам нашими профессионалами в области автомобилестроения в Ванараме.
Обзор: Mercedes-Benz Vito (2015) | Честный Иоанн
Недавно добавленные в этот обзор
3 декабря 2019 г.
Mercedes-Benz Vito обновлен на 2019 год
Изменения совпадают с запуском трех новых моделей фургона Mercedes-Benz Vito, при этом покупатели могут выбирать между линиями отделки Pure, Progressive или Premium — все они получают автоматические фары и парковку…
Читать далее
19 Сентябрь 2019 г.
Vito Sport пополнил модельный ряд
Vito Sport предлагает на выбор две длины (L1 и L2) с двигателями 116 и 119 в двух различных вариантах: Crew Van Sport 3.05T N1 и Tourer Sport 3.1T, который доступен с восемью сиденьями.
…
Читать далее
17 апреля 2019 г.
В Vito добавлен передний привод и двигатели Euro6C
Модельный ряд панельных фургонов стандарта Euro 6c включает модели с задним приводом с тремя вариантами двигателей: 114 CDI и 116 CDI, которые доступны с механической или автоматической коробкой передач, и 119…
Читать далее
Mercedes-Benz Vito (2015): краткий обзор
Mercedes-Benz решил не начинать с чистого листа, когда выпустил этот Vito. Но с новым стилем, кабиной, похожей на автомобиль, более низкими эксплуатационными расходами и сниженной ценой, в новой модели есть много чего. Он сохраняет впечатляющую управляемость и производительность своего предшественника, хотя есть несколько недостатков, таких как отсутствие варианта с высокой крышей.
Одним из самых больших изменений является добавление 1,6-литрового дизельного двигателя, который используется совместно с Renault Trafic. Новый двигатель предлагается только с передним приводом и поставляется в двух версиях — 88 л.с. и 114 л.с. Это означает более низкую цену на Vito. Другой двигатель — 2,1-литровый дизельный, мощностью от 136 до 190 л.с., только с задним приводом.
Vito предлагается в трех вариантах длины, каждая из которых на 140 мм длиннее, чем аналогичный вариант старого Vito. Максимальная полная масса автомобиля колеблется от 2500 кг до 3200 кг в зависимости от конфигурации, при этом наиболее производительная модель рассчитана на грузоподъемность до 1350 кг.Максимальные грузовые объемы варьируются от 5,5 м3 до 6,6 м3.
Новый Vito очень изысканный и тихий в движении благодаря качественным двигателям и хорошей шумоизоляции. Базовый 1,6-литровый двигатель 109 CDI может чувствовать себя перегруженным с полной нагрузкой на борту, но в городе это нормально. Vito также хорошо управляется благодаря хорошему рулевому весу и впечатляющему контролю над телом. Это очень удобный фургон для длительных поездок по автомагистралям.
Помимо панельного фургона, существует также вариант с кабиной для экипажа и восьмиместный Tourer, последний из которых предлагается в двух вариантах — Pro и Select.Варианты Pro предназначены для решения более простых задач, таких как транспорт для школ, в то время как Select нацелен на индустрию такси и имеет более похожую на автомобиль кабину с такими удобствами, как кондиционер. Vito также стал основой для шикарного V-класса, у которого совершенно другая кабина.
Предлагается множество полезных технологий, включая помощь при боковом ветре, помощь при трогании с холма, адаптивное управление нагрузкой и систему предотвращения опрокидывания. Кроме того, в стандартную комплектацию входят две подушки безопасности, а в Tourer их может быть до восьми.Те, кто заказывает сцепное устройство для прицепа, также получат систему контроля устойчивости прицепа в стандартной комплектации — и смогут воспользоваться дополнительной камерой заднего вида, которая имеет специальную настройку, предназначенную для облегчения подключения без посторонней помощи.
Управляемый: Mercedes-Benz Vito Sport
Если вам нужен фургон, который представляет собой нечто большее, чем просто функциональный рабочий инструмент, сейчас существует больше моделей с высокими техническими характеристиками, чем когда-либо прежде, от Transporter Sportline до Transit Custom Sportvan.И конкурирует с ними спортивная версия последнего Mercedes-Benz Vito.
Ознакомьтесь с нашим первым приводом здесь >>
Сколько стоит Mercedes-Benz Vito (2015)?
Купите подержанный Mercedes-Benz Vito за 21 592 £
Mercedes-Benz Vito (2015): что там внутри?
Как и прежде, Vito предлагается в трех вариантах длины.В поперечном сечении зона загрузки такая же, как и раньше, но она была увеличена на 140 мм — теперь длина составляет 4895 мм, 5140 мм и 5370 мм. Довольно необычно, что предлагается только одна высота, однако она имеет то преимущество, что она меньше 2 м, что удобно для автомоек и многоэтажных автостоянок. Обратной стороной является то, что более высокие водители могут столкнуться с проблемой удара головой о крышу, садясь сзади.
Объем загрузки составляет от 5,5 м3 до 6,6 м3, с максимально допустимой полной массой транспортного средства от 2500 кг до 3200 кг.Загрузка и высадка груза довольно проста — впечатляюще, что в стандартной комплектации с обеих сторон предлагаются раздвижные боковые двери, а доступ к задней части осуществляется через заднюю дверь или более традиционные раздельные двери сарая.
Боковые стороны грузового отсека защищены фанерой на половину высоты, но по требованию покупателя ее можно увеличить до высоты крыши. Еще одна практичная опция — это нескользящее напольное покрытие и решетка для пола с крепежными проушинами, расположенными на расстоянии 25 мм. Также имеется дополнительная светодиодная лента для освещения грузового пространства.
Наряду с панельным фургоном Mercedes-Benz предлагает версию с кабиной для экипажа и микроавтобус. Последний выпускается в двух формах — более простая модель Select с простой пассажирской зоной и версия Pro с раздвижными сиденьями, более удобной и хорошо отделанной пассажирской зоной и такими роскошными вещами, как кондиционер. Он идеально подходит для компаний такси и может иметь различные конфигурации, чтобы, например, пассажиры могли смотреть друг на друга. Задние сиденья также можно сложить, образуя базовую ночную кровать.
Спереди Vito кажется таким же прочным и долговечным, как и следовало ожидать от фургона Mercedes-Benz.Приборная панель выполнена из прочного пластика, а все органы управления массивные и износостойкие. Обзорность хорошая, сиденье и руль можно регулировать, что позволяет легко освоиться.
Тем не менее, есть некоторые проблемы. Renault Trafic и Vauxhall Vivaro предлагают более удобную кабину с зонами для использования ноутбуков, а также встроенными подставками для телефона и несколькими дополнительными отверстиями для мест. В Vito есть несколько отсеков для хранения вещей, но они не очень удобны. Есть и некоторые мелкие проблемы, такие как розетка на 12 В внизу у пола, а не на верхней части приборной панели, где ее можно было бы хорошо разместить для зарядки телефона или питания навигационной системы.
Ножной стояночный тормоз от старого Vito появился и в новой модели, и к нему нужно привыкнуть, но с другой стороны, есть функция удержания на холме как часть стандартного оборудования безопасности.
Появление посторонних звуков и вибрации во время движения автомобиля позволяет водителю определить, в какой части машины искать поломку. Прежде чем выйти из строя, многие комплектующие подают признаки неисправности, и чаще всего это вибрация, скрип или свист. Не исключение и гидроусилитель руля, состоящий из нескольких деталей, каждая из которых может выйти из строя. Чаще всего свист гидроусилителя руля является первым признаком износа элементов. Определить по звуку точную поломку без осмотра сложно. Это обусловлено тем, что свист может возникать на холодную, при повороте, при движении машины и других факторах. Также проблему часто вызывает плохое натяжение приводного ремня. Это возникает часто, поэтому первым делом при появлении свиста следует проверить ремень.
Что делать когда свистит ремень гидроусилителя руля
Данную проблему легко устранить, так как не требуется вмешательства в конструкцию самого насоса. Когда свистит ремень ГУР, достаточно выполнить его оптимальное натяжение. Для этого нужно открутить верхнее крепление устройства, используя шестигранник. Теперь появляется возможность вращать регулировочный болт, чтобы настроить оптимальное натяжение. После регулировки крепление гидронасоса необходимо снова закрутить. Через десяток километров пробега следует опять проверить натяжение, даже если свист отсутствует. Это необходимо на тот случай, если крепление было прикручено не надежно, что способствует повторному ослаблению ремня.
Итак, мы рассмотрели почему свистит ремень ГУР и как устранить этот свист, теперь разберем другие факторы, связанные непосредственно с конструкцией самого гидроусилителя.
Почему возникает свист гидроусилитель руля
Чаще всего свистит ГУР при повороте руля. Это означает недостаточный уровень жидкости в расширительном бачке. Достаточно долить ее до требуемого уровня и свист исчезнет. Необходимо доливать такую же гидравлическую жидкость, которая уже залита в насос. Смешивать разные типы данного расходного материала не рекомендуется. Таким способом решается проблема, если свистит ГУР в крайних положениях. Ее многие игнорируют, так как не часто руль поворачивается в крайнее положение, от чего звук редко напоминает о проблеме. Со временем свист будет возникать даже при езде по прямой дороге, а потому не стоит игнорировать его появление в крайних положениях.
Самый дорогостоящий ремонт требуется в тех ситуациях, когда свистит ГУР при повороте руля до упора по причине износа опоры рулевой стойки. Замену рулевой рейки рекомендуется доверить специалистам, так же как и подшипников, имеющих критический уровень выработки. При повороте руля в крайние положения свист может исходить и от приводного ремня, даже при оптимальном натяжении. Это обусловлено тем, что свистит ремень ГУР в крайних положениях из-за потери эластичности, что неизбежно с течением времени. Чтобы это исправить, необходимо обработать его специальным кондиционером, который возвращает полимерным материалам эластичность.
Случай, когда свистит ГУР на холодную, напрямую связан с жиклером. Как правило, свист возникает при нажатии на педаль газа, когда силовой агрегат прогревается. Замена данного клапана решит проблему, но придется полностью слить масло, а потом снова прокачать систему. Все вышеперечисленное необходимо делать только после проверки надежности крепления насоса. Дело в том, что свист гидроусилителя возникает и при ослаблении креплений. Достаточно затянуть нижний крепежный болт, и проблема будет решена, если отсутствуют вышеперечисленные факторы, вызывающие свист или скрип.
Почему свистит гидроусилитель руля при попадании воздуха
Если в систему попал воздух, в гидроусилителе возникает гул. Это обусловлено тем, что насос, нагнетающий давление, предназначен для работы только с жидкостями. Когда в системе появляется воздух, начинаются перебои в работе, из-за чего и свистит ГУР. Если отреагировать сразу, проблему можно решить банальной прокачкой системы. Для этого нужно открыть расширительный бачок и до упора прокрутить руль несколько раз в обе стороны. Такие действия заставят жидкость циркулировать, и пузырьки воздуха выйдут через расширительный бачок. Если проигнорировать появление гула и продолжать эксплуатацию авто, воздух разобьется на множество пузырьков, а жидкость станет суспензией. В этом случае придется полностью ее заменить.
Безошибочно определить причину свиста гидроусилителя можно в любом автосервисе компании Oiler. Мы устраним поломку в день обращения, полностью заменив жидкость и прокачав систему, если в том есть необходимость. Цены на услуги у нас фиксированные, поэтому никаких доплат вам делать не придется. Также у нас можно купить расходные материалы от проверенных производителей.
Почему свистит гур при повороте руля
Почему свистит гидроусилитель | Невредные советы
Многим водителям знакома проблема, когда свистит гидроусилитель руля. Причин может быть несколько. Одна из основных, это ослабление натяжения ремня, который расположен на приводе насоса.
Чтобы решить эту проблему, необходимо ослабить оба крепления насоса, ключом на 13.
При помощи ключа шестигранника следует открутить крепление насоса, которое расположено сверху. Далее нужно повернуть регулируемый болт до тех пор, пока ремень не натянется до нужного предела.
После этого обязательно затянуть обратно крепления. Чтобы осуществить свободный доступ к гидроусилителю руля нужно снять правое переднее колесо и защиту картера.
Затягивая болты крепления, следует быть осторожным, чтобы не повредить кронштейн. Однако, в некоторых случаях ремень становится непригодным, поэтому его нужно поменять. Через некоторое время необходимо проверить качество натяжки ремня, не ослаб ли он.
Данная процедура поможет избежать проблемы, когда свистит ремень гидроусилителя руля. Иногда во время движения, водители жалуются на то, что скрипит гидроусилитель руля.
В таком случае стоит посмотреть, какой уровень жидкости в гидравлике. Если его там недостаточно, то необходимо добавить до нужного уровня. Очень часто именно это решает данную проблему.
Бывает, что при небольшом нажатии на газ в момент прогревания автомобиля, издается свист. Также иногда свистит гидроусилитель руля при повороте. Такое может происходить из-за обратного клапана расположенного в гидроусилителе руля.
Его еще называют жиклер. Во время циркуляции жидкости жиклер перемещается из стальной трубки рулевой рейки в патрубок.
Таким образом, жидкость идет внутри клапана и сверху него, что повышает давление и создает неприятный звук. Что можно предпринять в этом случае для устранения данной проблемы?
Поднять автомобиль и снять защиту.
Снять хомут на гидроусилителе.
Слить масло. Для того, чтобы выполнить процедуру быстрее, необходимо покрутить рулем в тот момент, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии.
Вытащить клапан из патрубка.
Закрытие системы и добавление в нее жидкости.
В конце систему следует прокачать.
Иногда, причиной такого свиста и скрипа в гидроусилителе, может быть расслабление насоса. Его нужно проверить и если это так, то затянуть его нижний болт. Стоит разбираться что именно за звук в гидроусилителе, свист или скрип. Дело в том, что при скрипе, проблема в основном не в ремне, он издает свист.
Если же слышен скрип, то помимо вышеперечисленных причин, могут прийти в негодность подшипники на стойке. Однако, в редких случаях скрип может быть из-за нарушенной эластичности ремня.
Для устранения проблемы, необходимо обработать ремень специальным кондиционером, который вновь придаст ему былую эластичность. Такие кондиционеры продаются в автомагазинах.
Ну наконец еще одна из причин, когда свистит гидроусилитель руля, это приходящая в негодность опора стойки. Ее не сложно купить и поменять самостоятельно, либо в СТО.
[content-egg-block template=offers_tile]
spote.ru
Раскрываем секреты почему Гудит ГУР. Причины гула гидроусилителя на холодную, горячую, в крайних положениях
Рассматриваемые ситуации
Что делать, если гудит ГУР? Этим вопросом периодически задаются большинство автовладельцев, в чьих машинах установлена эта система. Какие могут быть причины и следствия поломки? И стоит ли вообще обращать на это внимание?
Причин почему гудит ГУР, может быть несколько. Посторонние звуки указывают на явную неисправность в системе управления. И чем раньше вы ее устраните, тем больше денег сэкономите и не подвергнете себя риску попасть в аварийную ситуацию с неисправной рулевой системой вашей машины.
Устройство гидроусилителя
Причины возникновения гула
Неприятный гул гидроусилителя руля может возникнуть при разных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, почему гудит ГУР при повороте:
Низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя. Проверить это можно визуально, открыв капот и посмотрев на уровень масла в расширительном бачке ГУР. Он должен находиться между отметками MIN и MAX. Если уровень находится ниже минимальной отметки, то стоит долить жидкость. Однако перед этим нужно обязательно найти причину утечки. Особенно, если после последней доливки прошло немного времени. Как правило, течь возникает на хомутах и в местах стыков. Особенно, если шланги уже старые.
Перед доливкой обязательно устраните причину течи.
Несоответствие залитой жидкости той, которую рекомендует изготовитель. Это может стать причиной возникновения не только гула, но и более серьезных неисправностей. Также гудеть ГУР зимой может по причине того, что жидкость хоть и соответствует спецификации, однако она не предназначена для эксплуатации в особых температурных режимах (при значительных морозах).
Грязная жидкость ГУР
Низкое качество или загрязнение жидкости в системе. Если вы приобрели “паленое” масло, то велика вероятность, что через какое-то время оно потеряет свои свойства и ГУР начнет гудеть. Как правило, вместе с гулом вы почувствуете, что крутить руль стало тяжелее. В таком случае обязательно проверьте качество масла. Как и в прошлом случае, откройте капот и посмотрите на состояние жидкости. Если она значительно почернела, а тем более, скомковалась, необходимо провести ее замену. В идеале цвет и консистенция масла не должны сильно отличаться от нового. Проверить состояние жидкости можно “на глаз”. Для этого необходимо набрать шприцом немного жидкости из бачка и капнуть ее на чистый лист бумаги. Допускается красный, малиновый бордовый, зеленый или синий цвет (в зависимости от используемого оригинала). Жидкость не должна быть темной — коричневой, серой, черной. Также проверьте запах, исходящий из бачка. Оттуда не должно тянуть жженой резиной или подгоревшим маслом. Помните, что замену жидкости необходимо проводить в соответствии с графиком, утвержденным в мануале вашего автомобиля (как правило, ее меняют через каждые 70-100 тысяч километров пробега или один раз в два года). В случае необходимости проведите замену масла. Список лучших жидкостей для системы гидроусилителя вы найдете в соответствующем материале.
Попадание воздуха в систему. Это очень опасное явление, которое вредно для насоса ГУРа. Проверьте наличие пены в расширительном бачке гидросистемы. Если она имеет место, то необходимо прокачать ГУР или выполнить замену жидкости.
Неисправности рулевой рейки. Она также может стать причиной гула. Стоит провести ее визуальный осмотр и диагностику. Основными признаками неисправности рейки являются стук в ее корпусе или со стороны одного из передних колес. Причиной этого может служить выход из строя прокладок и/или повреждение пыльников рулевых тяг, из-за чего возможна утечка рабочей жидкости, попадание пыли и грязи на рейку, возникновение стука. В любом случае необходимо провести ее ремонт с помощью продающихся в автомагазинах ремкомплектов. Либо обратиться за помощью на СТО.
Не ездите с неисправной рулевой рейкой, это может привести к ее заклиниванию и аварии.
Ослабление приводного ремня ГУР. Диагностировать это достаточно просто. Процедуру необходимо производить после того, как двигатель некоторое время поработал (чем дольше — тем легче диагностировать). Дело в том, что если ремень проскальзывает по шкиву, то он становится горячим. В этом можно убедиться, дотронувшись до него рукой. Для натяжения вам необходимо знать усилия, с каким должен быть натянут ремень. Если у вас нет мануала и вы не знаете усилий — отправляйтесь за помощью в сервис. При чрезмерном износе ремня нужно произвести его замену.
Неисправность насоса ГУР. Это самая неприятная и дорогостоящая поломка. Основным ее признаком является увеличение усилия, с которым нужно проворачивать руль. Причинами того, что гудит насос ГУР, могут быть разные вышедшие из строя части насоса — подшипники, крыльчатка, сальники. С методами диагностики и ремонта ГУР вы можете ознакомиться в другой статье.
Гудит ГУР на холодную
Выявление неисправностей ГУРа и рулевой рейки
Существует несколько причин, почему гудит ГУР на холодную. Первая заключается в том, что идет подсос воздуха через магистрали низкого давления. Для ее устранения достаточно поставить два хомута на трубку, идущую от бачка к насосу ГУР. Кроме этого, стоит заменить кольцо, стоящее на всасывающем патрубке самого насоса. После установки хомутов рекомендуем вам воспользоваться маслоустойчивым герметиком, которым нужно промазать хомуты и места соединения.
Также можно условно выделить еще одну причину, вероятность которой невелика. Иногда бывают случаи, когда проводится недостаточная (некачественная) прокачка системы ГУР. В этом случае на дне бачка остается воздушный пузырь, который удаляется с помощью шприца. Естественно. что его наличие может вызывать обозначенный гул.
Методами устранения может быть замена масляных шлангов и/или рейки, замена насоса ГУР, установка дополнительных хомутов на все шланги с тем, чтобы исключить подсос воздуха в систему. Также можно выполнить следующие процедуры:
замену уплотнительного кольца на носике подачи расширительного бака;
установку нового шланга от бачка до насоса с использованием маслоустойчивого герметика;
выполнить процедуру выгонки воздуха из системы (при выполнении процедуры на поверхности жидкости появятся пузырьки, которым нужно дать время для того, чтобы они полопались) поворотами руля на не запущенном моторе;
Еще один вариант ремонта заключается в замене уплотнительного кольца во всасывающем шланге давления ГУРа (а при необходимости и самого шланга и обоих хомутов). Дело в том, что со временем оно теряет эластичность и становится жестким, то есть, теряет эластичность и герметичность, и начинает пропускать воздух, который поступает в систему, вызывая стук и пену в бачке. Выход из положения заключается в замене этого кольца. Порой проблема может возникнуть из-за того, что подобрать аналогичное кольцо в магазине бывает непросто. Но если вы нашли его, обязательно заменить и посадите на крепление и смажьте маслоустойчивым герметиком.
Для некоторых машин в продаже имеется специальный ремкомплект гидроусилителя. В случае возникновения проблем с этим узлом, первым делом необходимо купить ремкомплект и поменять резиновые прокладки, которые входят в его состав. Причем желательно покупать оригинальные наборы (особенно актуально для недешевых иномарок).
Подшипник насоса ГУР
Также необходимо следить, за отсутствием грязи в жидкости системы. Если она присутствует даже в малых количествах, со временем это приведет к износу деталей насоса гидроусилителя, из-за чего он начнет издавать неприятные звуки и хуже работать, что будет выражаться в увеличении усилия при повороте руля, а также возможным стуком. Поэтому при замене жидкости обязательно посмотрите, нет ли на дне расширительного бачка грязевых отложений. Если они имеют место, необходимо от них избавиться. Проверьте фильтр в бачке (если он имеет место). Он должен быть относительно чистым и целым, плотно прилегать к стенкам бачка. В некоторых случаях лучше заменить полностью бачок с фильтром, чем пытаться очистить их. Также в этом случае необходимо снять рейку, разобрать ее, промыть от грязи, а также заменить резино-пластиковые детали. Для этого нужно использовать упомянутый ремкомплект.
Неприятный звук может издавать внешний подшипник насоса ГУР. Его замена проводится легко, без необходимости полной разборки узла. Однако порой бывает трудно найти ему замену.
Существуют специальные присадки, которые добавляют в жидкость гидроусилителя. Они устраняют гул насоса, снимают усилия на руле, увеличивают четкость работы ГУРа, снижают уровень вибрации гидронасоса, защищают детали системы от износа, когда в ней низкий уровень масла. Однако автомобилисты к таким присадкам относятся по-разному. Одним они действительно помогают, другим лишь вредят и приближают время замены насоса ГУР или проведение его замены.
Поэтому рекомендуем вам пользоваться присадками на свой страх и риск. Они лишь устраняют симптомы неисправности и отсрочивают проведение ремонтных работ с насосом или другим элементами системы ГУР.
При выборе жидкости обращайте внимание на ее температурные характеристики, чтобы она нормально работала при значительных морозах (при необходимости). Поскольку масло с большой вязкостью будет создавать препятствия для нормальной работы системы ГУР.
Гудит ГУР на горячую
Если гидроусилитель гудит на горячую, то проблем может быть несколько. Рассмотрим несколько типовых ситуаций и методы их решения.
В случае, когда во время прогрева двигателя начинается вибрация руля, необходимо заменить насос или провести его ремонт, используя ремкомплект.
Когда стук появляется на прогретом двигателе на низких оборотах, а на высоких пропадает — это означает, что насос ГУРа приходит в негодность. Выхода в данном случае может быть два — замена насоса и заливка более густой жидкости в систему гидроусилителя.
Если вы залили в систему контрафактную жидкость, это может привести к тому, что при нагреве она потеряет свою вязкость, соответственно, насос не сможет создать необходимое давление в системе. Выход — заменить масло на оригинальное, предварительно выполнив промывку системы (прокачку свежей жидкостью).
Неисправность рулевой рейки. При нагреве жидкость становится менее вязкой и может просачиваться через сальники, если они повреждены.
Помните, что лучше использовать оригинальную жидкость. Об этом свидетельствует опыт многих автовладельцев. Ведь покупка контрафактного масла может вызвать дорогостоящий ремонт элементов системы гидроусилителя.
ГУР гудит в крайних положениях
Не поворачивайте надолго передние колеса
Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.
Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.
Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.
Гудит ГУР после замены
Иногда гидроусилитель начинает гудеть после замены масла. Неприятные звуки могут быть вызваны насосом в случае, если в систему было залито масло менее густое, чем было до этого. Дело в том, что между внутренней поверхностью статорного кольца и пластинками ротора увеличивается выработка. Также возникает вибрация пластинок, обусловленная наличием неровности поверхности статора.
Чтобы предотвратить подобную ситуацию советуем вам пользоваться маслом, рекомендуемым заводом-изготовителем. Это убережет ваш автомобиль от поломок в системе.
Также возможно возникновение гула после замены шланга высокого давления гидроусилителя. Одной из причин может быть некачественный шланг. Некоторые СТО грешат тем, что вместо специальных шлангов, предназначенных для высокого давления и работы в системе ГУРа, она устанавливают обычные гидравлические шланги. Это может стать причиной завоздушивания системы и, соответственно, возникновения гула. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше случаям (стук на холодную, горячую).
Советы по эксплуатации гидроусилителя руля
Чтобы гидроусилитель работал нормально и не стучал, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Следить за уровнем масла в системе ГУР, вовремя доливать и менять его. Кроме этого, проверяйте его состояние. Всегда существует риск покупки некачественной жидкости, которая через короткое время эксплуатации приходит в негодность (проверяйте ее цвет и запах).
Не задерживайте надолго (более 5 секунд) колеса в крайнем положении (и левом и правом). Это вредно для насоса ГУР, который работает без охлаждения.
При постановке машины на стоянку всегда оставляйте передние колеса в ровном положении (прямо). Это снимет нагрузку с системы гидроусилителя при последующем запуске двигателя. Особенно этот совет актуален в холодное время, когда масло густеет.
В случае возникновения неисправностей с ГУР (гул, стук, возросшие усилия при повороте рулевого колеса) не тяните с ремонтом. Вы не только устраните поломку с меньшими затратами, но и убережете свое авто, вас и ваших близких от возможных аварийных ситуаций.
Постоянно следите за состоянием рулевой рейки. Особенно это касается состояния пыльников и сальников. Так вы не только продлите срок ее службы, но и сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте.
Заключение
Помните, что при появлении малейших признаков неисправности рулевого управления машины, и в частности, системы гидроусилителя, необходимо как можно быстрее провести диагностику и ремонтные работы. Иначе при наступлении критического момента вы рискуете потерять контроль над машиной, когда рулевое управление откажет (например, заклинит рулевую рейку). Не экономьте на состоянии вашего авто и безопасности своей и ваших близких.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
Скрип, свист при повороте руля
Неполадки в работе рулевого управления наряду с выходом из строя тормозной системы представляют наибольшую угрозу безопасности движения. Применение на легковых автомобилях реечных механизмов и гидроусилитлей позволяет значительно улучшить управление и сократить перечень неисправностей до минимума.
Реечный механизм
Конструктивно реечный узел включает две основные детали, зубчатую рейку и шестерню. Рулевой механизм обеспечивает преобразование вращения шестерни, находящейся в постоянном зацеплении с рейкой, в поступательное смещение рейки, которая, в свою очередь, соединена с рычагами поворота передних колёс через шарнирные боковые тяги.
В гидроусилителе руля применяется гидравлический роторный узел распределения, который непосредственно управляет направлением потоков жидкости в магистралях. При смещении руля в ту или иную сторону от нейтрального положения, происходит соединение соответствующей линии нагнетания с одной из полостей гидроцилиндра. При этом вторая полость подключается к магистрали слива. Шток цилиндра перемещается вместе с поршнем под действием давления масла и смещает рулевую реку на определённое значение, которое определяется углом поворота руля. Давление рабочей жидкости в системе обеспечивает лопастной насос.
Как правило, при выходе из строя ГУР возможность управления автомобилем без усилителя сохраняется. При этом усилия на руле значительно возрастают. Направляющая планка, защитный чехол, гидравлический распределитель и плунжер рейки при выходе из строя не ремонтируются, а заменяются новым комплектом рулевого механизма.
Система гидроусилителя руля комплектуется отдельным расширительным бачком и насосом. Конструкция защищена от избыточного давления в системе предохранительным клапаном, который монтируется в регуляторе расхода масла.
Неполадки рулевого управления
Наиболее характерной и часто встречающейся неисправностью является износ шаровых шарниров наконечников рулевых тяг. Помимо этого могут быть следующие неполадки:
Нарушение герметичности шлангов, соединений и системы в целом.
Износ (выработка) элементов реечного механизма.
Дефекты или износ подшипников рулевых валов.
Для автомобилей, оборудованных гидроусилителем руля, характерны также и неполадки в ГУР:
Нарушение герметичности шлангов и соединений.
Утечка или низкий уровень масла в расширительном бачке.
Износ или разрушение подшипника вала лопастного насоса.
Слабое натяжение приводного ремня.
Засорение системы.
Характерные признаки неисправностей
Выявить ту или иную неисправность без соответствующих знаний и опыта довольно сложно. В любом случае оптимальным вариантом при появлении каких-либо отклонений в работе системы управления автомобилем будет обращение за помощью к профессионалам. Характерные внешние признаки в большинстве случаев позволяют своевременно обнаружить неисправность и предотвратить более серьёзные последствия.
Признаки неполадок в системе рулевого управления:
Стуки в районе рулевого механизма.
Вибрация или биение рулевого колеса.
Большой люфт руля.
Увеличение усилий на рулевом колесе.
Повышенные шумы при работе ГУР.
Утечка жидкости.
Неполадки рулевого управления — скрип и свист
Скрип при повороте руля, может появляться по нескольким причинам:
Износ главной пары. В большинстве случаев для устранения скрипа достаточно выполнить регулировку и смазать рулевой вал.
Попадание воздуха в систему. Выполните 3-5 полных поворотов руля до упора в обе стороны. Если снова скрипит руль при повороте руля, обратитесь в сервисный центр или СТО для прокачки системы под высоким давлением с помощью специального оборудования.
Плохое качество рабочей жидкости. Рекомендуется произвести замену масла, используя жидкость тех марок, которые рекомендованы производителем для этой модели автомобиля.
Износ шайб, установленных между тарелками пружин и верхними опорами амортизаторов. Произвести замену вышедших из строя элементов новыми аналогами.
Свист при повороте руля, как правило, возникает в следующих случаях:
Заклинивание лопастного насоса. В этом случае приводной ремень проскальзывает и свистит. Такая ситуация крайне неблагоприятна для насоса и рулевой реки. Необходимо срочно демонтировать насос и заменить новым устройством. Чаще всего заклинивание лопастей насоса происходит из-за плохого качества жидкости. Масло после длительной эксплуатации теряет свойства и становится вязким. Поэтому необходимо регулярно контролировать качество рабочей жидкости. Признаком ухудшения качества масла может быть отсутствие прозрачности и появление землистого цвета.
Ослабление натяжения или износ приводного ремня. В этом случае появляется пробуксовка ремня, что сопровождается характерным свистом. Отрегулируйте натяжение. Если обнаружен износ ремня, выполните замену качественным аналогом.
Износ или дефекты подшипника рулевого узла. После выявления неисправности демонтируйте подшипник и произведите его замену.
Большой свободный ход руля появляется из-за неправильной регулировки боковых зазоров рулевого механизма. Устраняется стандартной регулировкой соответствующего узла.
Туго вращается руль
Причин этого может быть несколько:
Чрезмерная затяжка. Большие усилия, приложенные к регулировочным винтам радиально-упорных конических подшипников, могут привести к появлению значительных усилий на рулевом колесе. Чтобы избежать этого, необходимо закручивать регулировочные винты до появления первых напряжений.
Недостаточная производительность лопастного насоса может быть вызвана ослаблением натяжения приводного ремня, попаданием воздуха в систему, некачественным маслом, утечкой жидкости, выходом из строя насосом и так далее. Проблема устраняется после выявления источника неисправности одним из вышеперечисленных способов.
Треск при повороте руля характерен для старых моделей семейства ВАЗ. После ремонта или замены элементов рулевого у правления, может быть нарушена соосность вала рулевого управления и ответной шлицевой части. Неисправность устраняется установкой прокладок между лонжеронами кузова и картером рулевого узла.
vipwash.ru
BYD F3 DuO GLASS ☕ › Бортжурнал › Если вдруг стал гудеть ГУР (Решение одной из сотни причин…)
В общем так, наверное больше для сведения! Получается по мимо двигателя коробки и генератора у нас от митсухи так же и гидроусилитель руля! В общем случился у меня инцидент! Начали появляется хрипящие звуки при повороте руля… Ну понятное дело что то с ГУР! Открыл капот сухо, под днищем тоже! Полез в интернет… Ну а там как обычно, чёрт ногу сломит, чего только нет. Ну я как «нормальный» человек выбрал самую подходящую, менее страшную причину. Мол система хапнула воздуха и нуно его выгнать. Делается это легко: нужно раз пять повернуть руль от крайнего левого до крайнего правого положение и всё пройдёт! «Во! Вот это по мне!» решил я и побежал «ремонтировать» И действительно помогло, шум пропал и мы поехали… Но при езде шум начинал появляется в новь. Остановки и проверки на потёки ни к чему не привели, всё было сухо! В общем так день и закончился а на следующий день я уже в гараже наблюдал огромную лужу. Ехать было нужно очень срочно и далеко, перекрестившись и долив в систему жидкости завёл (так же понимая что могу усугубить и уложить рул. рейку )и поехал… Хрустеть стало громче и чаще… Хрустело пока было чему уходить, но вот и жидкость как в системе так и в канистре закончились… А потом стало всё тихо и спокойно и только руль стал деревянным! Вечером, добравшись до гаража, взял отвёртку, перекрестился и приготовился к худшему! … перед этим глянув цены в экзисте! Мягко говоря они были все в стиле митсубиси а именно ЗАОБЛОЧНЫМИ! Утечка была найдена на каком то датчике самого ГУР! Полез в интернет! Кто называет его датчиком давления насоса ГУР кто то клапаном насоса ГУР, но все его как правило при поломке меняют на заглушку! Так как мне на следующий день снова нужно было ехать и как всегда срочно и далеко решил тоже на время заглушить, а потом обязательно заказать и поставить! Глушку смастерил из самого же датчика плюс две прокладки от крана болт и две шайбы! Залил жидкости (заливал долго так как ГУР из системы ещё минут 30 выгонял воздух. Ориентиром того что воздуха больше в системе нет является естественно отсутствие посторонних звуков и так же отсутствие бурления в самом расширительном бачке для доливки) В общем проехал я уже примерно 40 000 ну и естественно планы по замене заглушки на рабочий датчик так и остались планами! Изменений в работе двигателя, расход топлива и ли ещё в чём то не заметил! Так что если в друг, не дай Бог у вас случится что то подобное то и тем более в пути – не бойтесь и глушите! Думаю, на СТО скажут, что как минимум у вас полетел сам насос ГУР Вот что развалилось
Получилось как то так
PS Ну это если, а так желаю что бы вы и не знали где эта фиговера и как её зовут! Всем удачи и не ломаться )))
PS в январе 2017 г. я продал авто так и не заменив это временное решение на новый датчик… :))
Цена вопроса: 10 ₽
www.drive2.ru
Устраняем свист/журчание ГУР — KIA Spectra, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Как я понял проблема всех Спектр… При нажатии чуть чуть на педаль газа на прогретой машине слышен небольшой свист/журчание. Так же он может быть слышен при поворачивании руля. Со временем этот звук начинает раздражать. Долго думали что это. Причина в обратном клапане (жиклере) системы ГУР (ниже на фото). При циркуляции жидкости он попадает из металической трубки рулевой рейки в резиновый патрубок. Получается жидкость проходит в самом клапане и поверх него. На «горячей машине» давление возрастает и создается такой неприятный звук.
Устранение: 1. Поднимаем машину на подъемнике, снимаем защиту картера (если есть). 2. Откручиваем хомут сливной трубки ГУР 3. Размыкаем систему и сливаем жидкость (масло). Она красного цвета. Можно покрутить рулем на подвешанной машине чтобы слилась быстрее. 4. Вытаскиваем из патрубка клапан и оставляем его себе на память (можно например брелок из него сделать ;-). ). 5. Замыкаем обратно систему. Ставим обратно защиту картера. 6. Заливаем новую жидкость ГУР (Она же и для АКПП). Я использовал Castrol Transmax Dex III 1л. Прокачиваем систему. (О прокачке можно найти материалы в интернете). По книжке в систему входит 0.8л., по факту оказалось 0.6-0.7л. 7. Радуемся :-).
P.S. Устранение клапана не повлияло на управляемость автомобиля. Рулем даже полегче стало крутить. Схему системы ГУР можно найти на сайте Exist-Elcats и тут ниже. Там эта трубка под номером 12. По времени работа занимает 30-40 мин.
Пробег: 37 000 км
www.drive2.ru
Почему гудит ГУР при повороте руля? Причины
Современный автомобиль буквально «нафарширован» различными дополнительными системами, направленными на улучшение комфорта. Мы уже не можем представить себе машину без кондиционера, подогрева сидений, электрических стеклоподъемников и, конечно же, гидравлического усилителя руля. Сокращенно его называют ГУРом. Однако во время эксплуатации данный механизм может давать сбои.
Повод серьезно задуматься, если гудит ГУР при повороте руля на месте. О чем могут свидетельствовать эти неприятные звуки? Почему гудит ГУР при повороте руля? Как бороться с этим, рассмотрим в данной статье.
Характеристика
Гидравлический усилитель представляет собой элемент рулевого управления. В отличие от систем механического типа, в данном случае для поворота колес вырабатывается дополнительное усилие, основанное на гидравлическом приводе.
Работает устройство от шкива коленчатого вала. Производительность усилителя пропорциональна частоте вращения данного шкива. То есть чем больше обороты, тем легче крутить руль (что противоречит реальным требованиям). В связи с этим более дорогие автомобили укомплектовываются электрическими помощниками. Они позволяют снизить коэффициент усиления при наборе автомобилем скорости и наоборот.
Рабочая жидкость
Те, у кого стоит гидравлический усилитель, знают, что главная составляющая в нем (помимо насоса) – это жидкость. Масло в системе ГУРа тоже имеет свой ресурс. Не нужно думать, что оно залито на весь срок эксплуатации. Жидкость приходится периодически доливать или менять полностью. Последний вариант более разумный, с точки зрения обслуживания системы.
Как часто менять мало в системе гидравлического усилителя? Многими производителями эта цифра не регламентируется. Однако специалисты говорят, что масло требуется менять не реже чем раз в 5 лет. Каждые 60 тысяч километров должна производиться проверка уровня жидкости в бачке. Если не придерживаться этих правил, возможен гул усилителя при повороте руля.
Как определить состояние жидкости?
Загляните в бачок. Жидкость гидроусилителя должна иметь свой первоначальный цвет (обычно окрашиваются в красный оттенок), без примесей и отложений.
Грязи на стенках бачка тоже быть не должно. Важный момент – при доливке масла не смешивайте средства разных производителей. Если вы не знаете, какая жидкость была залита ранее, рекомендуется поменять ее целиком. Старое масло будет плохо прокачиваться насосом. Со временем обороты руля станут тугими, а сам насос начнет издавать характерный звук. Но это не единственная причина, по которой гудит ГУР при повороте руля.
Рейка
В современных автомобилях уже не используется червячный и винтовой рулевой механизм. Все машины теперь укомплектовываются рейками. Не исключением стал и «Митсубиси Лансер 9». Гудит ГУР при повороте руля иногда именно из-за рейки. В чем причина такого явления?
Проблема заключается в температурных перепадах и реагентах, которыми зимой посыпают дороги. Особенно эта проблема актуальна для жителей крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. Соль попадает на резиновые пыльники и сальник рейки. В результате они «дубеют», трескаются, и рулевой механизм начинает течь. После недолгой стоянки вы обнаружите, что под машиной образовалась масляная лужа.
Это и есть жидкость гидравлического усилителя. Также проблема сопровождается гулом. Ведь уровень масла в бачке постепенно падает. Если вовремя не проконтролировать это, можно испортить насос. Если сильно гудит ГУР при повороте руля и часто пропадает жидкость, в первую очередь осмотрите состояние пыльников. Рейка должна быть сухой.
Если проблема была выявлена вовремя, все решается путем замены поврежденного пыльника или сальника. После такого ремонта жидкость перестает течь наружу. В запущенных случаях, если гудит ГУР при повороте руля до упора, реечный механизм меняется целиком.
Привод
Следующая причина – это привод механизма. Гидравлический усилитель приводится в действие от шкива коленчатого вала. Узлы связаны ременной передачей. Она должна иметь хороший натяг. В противном случае давление насоса будет недостаточным. Помимо гула вы ощутите, что руль стал проворачиваться намного туже, вдобавок будет усиленная вибрация. Проверьте состояние ремня.
Отрегулируйте положение натяжного ролика. Обычно для таких работ используется ключ на 14. Также проверьте состояние самого ремня. Конечно, при его обрыве не загнутся клапана, как на ГРМ. Насос просто перестанет вырабатывать давление. Однако ездить с потресканным ремнем не стоит. Если элемент имеет задиры и мелкие трещины, его требуется заменить. Заодно проверьте состояние других ремней (генератора и газораспределительного механизма), которые находятся рядом. Проверьте, как вращается подшипник ремня: он не должен свистеть. Если это так, замените элемент на новый.
Насос
И последняя причина, по которой гудит ГУР при повороте руля, это неисправный насос. Такое происходит вследствие игнорирования регламента замены масла и неправильной эксплуатации рулевого управления.
Элемент меняется целиком, без ремкомплектов. Насос – это самая дорогая часть (за исключением рейки) в системе управления автомобиля. Поэтому нужно знать, как правильно эксплуатировать машину с гидроусилителем руля.
Как сохранить ГУР?
Существует ряд правил, которых следует придерживаться при эксплуатации автомобиля с ГУРом:
Не оставляйте автомобиль на стоянке с вывернутыми колесами, особенно зимой.
Не перегревайте жидкость в гидроусилителе. Для этого не стоит выкручивать руль до упора. Оставляйте небольшой зазор в 5-10 градусов. Нагрузка на насос снизится в разы, а жидкость не будет закипать.
Следите за уровнем масла в бачке. Если жидкость стала уходить, проверьте состояние рейки и резиновых трубок. Течь должна быть устранена.
Производите регулярную замену масла гидроусилителя. Это позволит сохранить насос и рейку от преждевременного выхода из строя.
Не ездите с ослабленным ремнем. При любых посторонних звуках из-под капота (часто это характерный свист) проверьте уровень натяжения.
Заключение
Итак, мы выяснили, по каким причинам гудит ГУР при повороте руля и как предотвратить эту неисправность. Гидравлический усилитель позволяет облегчить управление автомобилем, особенно при таких маневрах, как парковка. Однако не стоит забывать, что ГУР – это отдельный механизм, в котором используется свое масло и свой привод. При надлежащем уходе этот узел будет радовать водителя долгой и бесшумной работой.
fb.ru
Жужжание при повороте руля на месте — ГУР ? — Hyundai Grandeur, 2.7 л., 2007 года на DRIVE2
Полный размер
Всем привет! Возник тут один вопрос — заметил уже пару недель назад, но не придавал значения, что когда только заводишь машинку, при поворотах руля вправо\влево на месте слышно неприятное жужжание из-под капота. На прогретой такого не слышно, а также когда двигаешься, тоже никаких беспокойств. Далее, когда стоишь в пробке на месте и хочешь перестроиться с места, не в движении, такая же фигня плюс ощущается вибрация на руле, напрягается гидрач по ходу. Неделю назад при замене всех масел и фильтров, поменяли на всякий случай жидкость, но лучше не стало. Кто знает по своему опыту с Грандером, куда хотя бы смотреть? Руль вращается легко во всех положениях, вибрация ощутима еле еле и только на месте. Ездить не мешает, но звук при старте мне не нравится, плюс не хочется усугубить. Посмотрел форумы и бортовики, и раз смена жидкости не устранила, думаю так:
1. Насос ГУР — ремонт или замена? 2. Бачок ГУР — в одном посте кто-то описывал схожие симптомы, якобы разрешилось заменой одного лишь бачка
Рейка вряд ли, так как вращение легкое и ничего нигде не течет, никаких подтеков масла при осмотрах не было. Подскажите, грандероводы, какой путь будет наиболее правильным? В сервисе мне ответили, что скорее всего насос, но типа если лишь звук при старте, может еще отходить долго и не обращай внимания. Но мне как-то не охота ждать, когда он полетит где-то в движении. Какие варианты, а самое главное, куда смотреть, что разбирать в первую очередь, чтобы не нарваться на замену на оригинал (ценник нынче в три-четыре раза выше, чем у аналогов). Может, быстрее и проще будет заменить бачок?
Пробег: 167 500 км
www.drive2.ru
Гудит ГУР при повороте руля: причины, что делать
Если гудит ГУР при повороте руля на месте, то следует разобраться в этом вопросе и устранить возникшие неисправности. Такая проблема время от времени возникает у многих владельцев автомобилей, в которых имеется это устройство. Рассмотрим причины и возможные последствия таких поломок, и есть ли смысл обращать внимание на такие мелочи, как многие считают.
Причин повышенного гудения гидравлического усилителя руля существует множество. Посторонние шумы говорят нам о возникновении неисправности в рулевом управлении. Чем быстрее вы сможете устранить эту проблему, тем больше средств можно сэкономить и не рисковать попасть в аварию на дороге с неисправной системой управления автомобилем.
Причины появления шума
Неприятный шум гидравлического усилителя руля обычно появляется при различных ситуациях. Рассмотрим наиболее простые причины, почему гудит ГУР при вращении руля:
Недостаточный уровень жидкости для работы системы. Это проверяется визуально. Для этого необходимо проверить уровень жидкости. Уровень должен находиться между минимальной и максимальной отметкой. Если масла недостаточно, и уровень ниже минимума, то следует долить жидкость. Но перед такой процедурой необходимо безотлагательно найти причину протекания масла. Это особенно актуально, если после доливки масла прошло совсем мало времени. Обычно течь появляется в местах стыков и на хомутах, особенно на старых шлангах.
Залитая жидкость не соответствует рекомендуемым заводом характеристикам. Это обычно становится причиной появления, как гула, так и более серьезных поломок. В зимнее время гидроусилитель может гудеть из-за того, что жидкость не предназначена для работы в особых условиях температур, например, при сильных морозах, даже если она соответствует рекомендуемым параметрам.
Некачественная жидкость в системе. При приобретении контрафактного масла существует большая вероятность, что через определенное время оно не будет иметь необходимые свойства, и гидроусилитель будет гудеть. Как обычно, совместно с гулом можно обнаружить, что вращать рулевым колесом стало труднее. В такой ситуации нужно обязательно проверить масло на качество. Для этого также следует проверить визуально жидкость. Если масло сильно почернело, или в нем образовались комки, то необходимо его заменить новым. В идеальном случае консистенция масла не должна иметь больших отличий от нового масла. Проверить качество масла можно визуально. Для этого в шприц набирают жидкость и капают его на лист белой бумаги. При этом разрешается использовать любой цвет жидкости, в зависимости от применяемой оригинальной марки. Масло не должно быть слишком темного цвета. Также следует проверить его запах из бачка. Масло не должно пахнуть подгоревшим маслом или горелой резиной. Жидкость следует заменять только по согласно руководству на автомобиль. Обычно периодичность замены составляет около 100 тысяч км, или раз за два года. При надобности нужно произвести замену масла. Перечень лучших масел для гидроусилителя всегда можно найти.
Проникновение воздуха в систему является опасным явлением, вредным для насоса гидроусилителя. Следует проверить, есть пена в расширительном бачке или нет. При наличии пены нужно прокачать гидроусилитель, либо заменить жидкость другой.
Проблемы с рулевой рейкой. Она может быть серьезной причиной образования гудения. Лучше произвести диагностику и осмотр. Главными признаками неисправности рейки становятся стук в корпусе, либо посторонний звук от передних колес. Это может произойти от повреждения прокладок, а также различных пыльников, чехлов рулевых тяг. Вследствие этого рабочая жидкость может протекать, проникать грязь, пыль, появляться стук. При этом нужно произвести ее ремонт и обслуживание с помощью поступающих в продажу ремкомплектов, либо поехать на станцию технического обслуживания. Не следует ездить со сломанной рулевой рейкой, это обычно приводит к заклиниванию механизма и как следствие, аварии.
Ослаб ремень привода гидроусилителя. Проверять это очень легко. Этот процесс нужно выполнять тогда, когда мотор поработал заданное время (чем длительнее работал мотор, тем легче его проверять). Если ремень скользит по шкиву, то он быстро нагревается. В этом следует убедиться, прикоснувшись рукой. Для натягивания ремня ГУР следует знать усилие нормальной натяжки ремня. Если под рукой нет руководства на автомобиль, и вы забыли величину силы, то следует поехать в автомобильную мастерскую. При излишне большом износе ремня следует выполнить его замену.
Неисправен насос гидроусилителя. Это наиболее дорогостоящая и серьезная неисправность. Ее основным признаком стало повышение усилия, при котором выполняется рулевое колесо. Причинами этого гудения насоса ГУРА стали различные неисправные части двигателя – сальники и подшипниковые узлы.
ГУР гудит в холодном виде
Существует много разных причин, от чего может гудеть непрогретый гидроусилитель. Первая причина состоит в подсосе воздуха по каналам низкого давления. Чтобы устранить подсос воздуха необходимо установить два хомута на магистраль, идущую от бака к насосу гидроусилителя. Также следует заменить кольцо, установленное на всасывающем патрубке насоса. После монтажа хомутов целесообразно применить маслостойкий герметик, которым следует промазать места соединения.
Также следует выделить условно другую причину, возникновение которой маловероятно. Но бывают ситуации, когда производится недостаточная прокачка каналов гидроусилителя. При этом на дне расширительного бака остается воздушная область, которая удаляется шприцом. Наличие этого воздуха может создавать рассматриваемый звук.
С помощью методов исключения можно заменять насос гидроусилителя, масляные шланги, а также добавлять дополнительные хомуты на шланги, чтобы выявить, где есть проникновение воздуха.
Дополнительно можно произвести следующие работы:
Выгнать воздух из системы. При осуществлении этой работы на поверхности жидкости образуются пузырьки. Чтобы они лопнули, необходимо на неработающем двигателе вращать рулевым колесом.
Установить новый шланг, соединяющий насос с бачком, с применением маслостойкого герметика.
Произвести замену уплотнительной прокладки на подаче в бачке.
Другой способ ремонта состоит в замене уплотняющего кольца в патрубке высокого давления гидроусилителя (при надобности можно заменить и сам шланг, а также оба хомута). С течением времени уплотнительное кольцо теряет эластичность, в результате нарушается герметичность, и воздух, поступающий в систему, пропускает, образуя пену и вызывая стук. Устранение неисправности состоит в замене уплотняющего кольца. Иногда проблема возникает вследствие отсутствия выбора подходящего кольца. Если все же кольцо удалось найти, то следует обязательно его заменить, установив на крепление и обработав маслостойким герметиком.
Для некоторых автомобилей в торговой сети есть специальный комплект для ремонта гидроусилителя. При появлении проблем с этим механизмом, сначала нужно приобрести комплект для ремонта, и заменить резиновые прокладки, входящие в комплект. Целесообразно приобретать оригинальные наборы. Это особенно важно при ремонте дорогих иностранных автомобилей.
Также следует контролировать наличие грязи в жидкости этой системы. Если есть грязь, даже в небольших количествах, то с течением времени это приводит к повышенному износу элементов насоса и гидроусилителя в целом, вследствие чего он будет создавать неприятные звуки, и менее эффективно работать. Это обычно выражается в повышении усилия при вращении рулевого колеса, а также возникновением стука. Поэтому после проведения замены жидкости, необходимо проверить, наличие грязи на дне бачка. Если она имеется, то нужно сразу принять меры к ее удалению. Также необходимо проверить наличие фильтра в бачке.
Он не должен иметь загрязнений и повреждений, а также должен герметично прилегать к бачку. Иногда целесообразно заменить сразу весь расширительный бачок совместно с фильтром, вместо того, чтобы их чистить. Также при этом нужно демонтировать рейку, произвести ее разборку, выполнить промывку, заменить пластиковые и резиновые изделия. Для этого необходимо применить рассмотренный ранее ремонтный комплект.
Неприятный гул может создавать наружный подшипник насоса гидроусилителя. Его замена производится без особых затруднений, и без полной разборки механизма. Но иногда трудно найти в продаже такой подшипник.
Существуют особые присадки для их смешивания с жидкостью гидроусилителя. Они способны устранить неприятный звук насоса, уменьшают усилие на рулевом колесе, повышают четкость работы гидроусилителя, уменьшают вибрацию насоса, предотвращают детали механизма от быстрого износа, при недостаточном уровне масла. Но владельцы автомобилей к таким химическим реагентам относятся недоверчиво. В одних случаях они помогают, а в других создают вред и ускоряют время замены всего насоса гидроусилителя.
В связи с этим рекомендуется применять эти присадки по своему усмотрению. Они только уменьшают признаки неисправностей, и продлевают время до выполнения ремонта насоса, и других узлов системы гидроусилителя.
При подборе жидкости следует заострить внимание на температурных параметрах, чтобы можно было ее использовать при сильных морозах. Масло с повышенной вязкостью создает препятствия для функционирования гидроусилителя в нормальном режиме.
ГУР гудит в прогретом состоянии
Если гидроусилитель создает неприятный гул в прогретом виде, то неисправностей может быть много. Разберем несколько ситуаций и способы выхода из них.
Неисправна рулевая рейка. Во время нагревания жидкость снижает вязкость и может проходить по сальникам, при их повреждении.
Если в систему гидроусилителя залита некачественная жидкость, то это приводит к потере ее вязкости при нагревании, вследствие чего насос не может нагнетать необходимое давление. Решением является замена масла на оригинальную марку, заблаговременно произведя промывку системы и ее прокачку свежей жидкостью.
При появлении стука на горячем моторе на малых оборотах, на больших оборотах звук исчезает. Это значит, что насос вышел из строя и требует замены. Здесь есть два решения – замена насоса, либо замена жидкости с повышенной вязкостью в системе гидроусилителя.
Если при прогреве мотора рулевое колесо вибрирует, то нужно произвести замену насоса, либо выполнить его ремонт, применяя для этого комплект для ремонта.
Жидкость для гидроусилителя рекомендуется применять оригинального изготовления, судя по опыту владельцев автомобилей. При использовании некачественной жидкости элементы гидроусилителя быстро приходят в негодность, что повлечет за собой проведение дорогостоящего ремонта.
Гидроусилитель гудит в левом и правом положении
Необходимо знать, что при повернутых до упора колесах, насос гидроусилителя функционирует с наибольшей нагрузкой. Поэтому создаются посторонние звуки, которые не говорят о признаках каких-либо проблем. Многие производители автомобилей информируют об этом в руководствах. В этом случае важно отличать звуки, связанные с поломками в системе от других звуков.
Если есть уверенность, что возникшие шумы стали причиной неисправности, то нужно выполнить диагностику. Главные причины того, что гидроусилитель стал гудеть в конечных положениях те, которые были рассмотрены нами ранее. Это значит, что нужно проверить действие насоса, количество жидкости в бачке, величину натяжения ремня гидроусилителя, прозрачность жидкости и наличие в ней загрязнений. Также возможны и другие ситуации.
Часто бывает, что вверху редуктора расположена коробка клапанов, служащая для управления гидравлическими потоками. Во время поворота рулевого колеса в конечное положение гидравлический поток закрывается перепускным клапаном, в результате жидкость идет уже по малому кругу. При этом насос функционирует сам на себя, без охлаждения. Такая ситуация негативно влияет на него и приводит к серьезной проблеме. Например, могут возникнуть задиры на шиберах насоса или на цилиндре. В зимнее время, когда жидкость более густая, это более актуально. Поэтому не следует колеса держать долго в повернутом до конца положении.
Гидроусилитель гудит после замены жидкости
Этот механизм может гудеть, если произведена замена жидкости. Неприятные шумы могут вызываться насосом, если залито излишне жидкое масло, чем необходимо. Между пластинками ротора и статорным кольцом постепенно увеличивается зазор вследствие износа деталей, вибрируют пластинки из-за неровностей статора.
Чтобы защититься от этой проблемы, рекомендуется применять жидкость, рекомендованную изготовителем. Это предотвратит автомобиль от неисправностей в системе ГУРа.
Возможно также появление посторонних звуков при установке новых шлангов ГУРа. Причиной может оказаться шланг плохого качества. На некоторых станциях техобслуживания устанавливают вместо особых шлангов, служащих для высокого давления, обычные шланги для гидравлики. Это становится причиной проникновения воздуха в систему и появления посторонних звуков. Другие причины аналогичны рассмотренным ранее признакам.
Советы по использованию гидроусилителя
Постоянно контролировать исправность рулевой рейки, ее сальников и пыльников. Так продлевается ее срок эксплуатации, и экономятся средства.
При появлении неисправностей и возникновения посторонних звуков следует быстро производить ремонт. Это предохранит автомобиль от возникновения аварий.
При парковке автомобиля на стоянку колеса необходимо ставить в ровное положение. Это уменьшает нагрузку на ГУР при следующем запуске мотора. Это особенно проявляется зимой, когда масло густое.
Не следует долго задерживать колеса в повернутом состоянии, так как это отрицательно действует на насос, работающий без охлаждения.
Контролировать уровень масла в гидроусилителе, своевременно его менять и доливать. Также следует проверять его качество. Всегда есть вероятность приобретения некачественного масла, которое быстро приходит в негодность.
mirmotor.ru
Toyota Vista SV35, 4WD Full Time › Бортжурнал › Свист, остановка гур, хруст при повороте при нагрузке особенно. Help № 2
Всем привет, ещё раз))
В продолжении этой темы.
В общем симптомы как я уже писал: 1. Иногда бывает свист при повороте руля и подклинивание, свист сопровождается как оказалось остановкой шкива гур, почему-то… ремень гур натянут не сильно, я бы сказал даже не дотянут, т.к. когда крутится он дребезжит как будто, все ремни ровно крутятся а этот по другому чутка как бы люфтит.
2. Заметил, что если наехать правым колесом на что-нибудь типа бардюра низкого, и поворачивать при это руль или выезжая на бардюр а бывает даже что если машина стоит наклоном вперед либо просто при полном повороте руля то издается хруст, единичный.
Вы, дорогие читатели написали что скорее всего это ШРУС внешний правый. Но слушая сегодня ухом вроде как хруст идет из чашки опорной стойки, хочу на днях стетоскопом послушать медицинским…))
Вспомнил кое что ещё! Помню что я менял чашку опорной стойки в сто давно, и почему-то когда выехал сразу хруст заметил при повороте руля. Менял просто чашку, без подшипника. Я почему-то сразу не придал значению, и вообще показалось что это где-то под машиной явно не чашка.
А тут щас послушал вроде как из чашки идет. Вроде даже когда хруст идет чет как будто вибрация из чашки небольшая правда. Малозаметная. Трудно понять откуда свист, сначала думал из колеса но вроде нет, потом вроде как из чашки опорной стойки, а в тоже время кажется как будто из самого гур где шкив ГУР свист идет, и когда звук свиста происходит гур останавливается и сразу же продолжается крутится.
Я тут записал видео, свиста. Хруст не записал к сожалению. Т.к. он то есть то нету.
Видео можно посмотреть или скачать здесь!
Мож кто сталкивался с подобным?! Я уже шрус заказал, думал сегодня выкупать, но чет теперь сомневаюсь((
Частично проблема решена, здесь!
www.drive2.ru
свист из под руля, вой насоса гур — Volvo S80 II, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2
дд! долго не писал, хотя много чего интересного произошло и с машиной и людьми, которым я доверял в плане машины(( начнем по порядку:при очередном посещении оф.дилера обратил внимание механика на то как-то громко стал работать насос и еще раздражал свист из-за руля, хотя при повороте руля свист менял тональность и просто слышно было как травит воздух, причем с приличной скоростью!-состоялся у них(механиков элитавто) симпозиум или консилиум и мне сказали:мы оф. дилер НЕ ЗНАЕМ что с машиной, обратитесь к настоящим специалистам, а мы понимаем только то, что очевидно и легко! ладно… поехал к людям которые, как мне тогда казалось, понимают: посмотрели послушали…и вынесли вердикт-это распределитель рейки, свист именно от него(тефлоновым кольцам амба), ну… бл…ть, приехали… Замена рейки-итог: а воз и ныне там. Свист, изменение тональности звука при повороте руля + гул насоса при повороте руля на месте и ВОТ ЭТО ПОВОРОТ новый вердикт: это всё НАСОС, замени насос и будет счастье, говорили мне горе мастера, -свист-это жидкость гидравлическая под высоким давлением так себя ведет, говорили они, ну… бл…ть, приехали уже во второй раз… поиск насоса, покупка -это отдельная история, дело в том, что насос не ZF, а HITACHI с номером 6G913A696JС почему-то этот насос ставился на V8 и на D5 первых годов выпуска (какой воспаленный мозг у инженеров вольво!) купил насос-поставил в клубном гараже и как итог:а воз и ныне там уже во второй раз… Свист, изменение тональности звука при повороте руля + гул насоса при повороте руля на месте и ВОТ ЭТО ПОВОРОТ новый вердикт: ЭТО ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ! я уже устал и хочу крутить руль на месте без гула и заводить машину не думая о том как меня достал свист из-за руля! пы.сы: бачок менял, жыжу раз 5 менял…
так выглядит насос
Цена вопроса: $1,000
www.drive2.ru
Устранение воя насоса ГУРа — Audi A4 Avant, 1.9 л., 1997 года на DRIVE2
Немножечко предисловия: Когда покупал автомобиль то заметил, что насос ГУРа очень сильно шумит, издавая ужасные звуки про поворотах рулем, вой был невыносимый. Сначало, начитавшись в интернете инфы, решил его перебрать самостоятельно, с заменой подшипника и шлифовкой наружней обоймы ротора вала гур. Снял насос, разборал, оказалось что подшипник уже поменян на нем, а вот наружняя обойма изношена очень сильно, корчое насос востанвоить нереально!
Был куплен тут же новый насос гура General Ricambi PI 0306
Новый насос
И установлен в этот же день
Хочу отметить для нуждающихся, что данный насос гура абсолютно идентичен с насосом гура с нивы-шевролет, это для тех, кому нужен насос срочно, а ждать нет времени 🙂 Я этого не знал, когда покупал насос, а то бы приобрел от нивы безо всякого стиснения и сомнения! Вот насос от Нивы(найди 5 отличий)))
Вообщем что-то я отвлекся… Ну так вот, насос новый купил, установил, жидкость залил(оригинал ваг), воздух прокачал, автомобиль завел-но что это? Противный вой, который раньше наблюдался не исчез… Правда не такой громкий и сильный как на старом насосе, но всеже присутвовал.На дальняк вообще очень утомлял. Но я ездил, потому как нужно было ездить. Грешил на паленый насос, на плохую жидкость(думал подделка). Гдето ездил с воем полгода. Однажды на просторах интернета наткнулся на подобную проблему у человека на машине. Ему посоветовали тупо проверить сетку в масляном бачке жидкости ГУРа. Она там выполнена в отдельным элементом и иногда от давления жидкости просто вылетает из своего места. Я не думал что эта сетка может влиять на работу насоса, но всетаки у себя решил проверить. Открутил я крышку бачка, большим шприцом в несколько подходов высосал всю жидкость, пока не стала видна сетка-она оказалась вылетевшей с пазов. Я аккуратно ее подцепил пинцетом и усадил в ее направляюшие полозья, но щелчка как писали не услышал-походу там крепежи сломаны, вообщем между потолком бачка и сеткой сунул кусок шланга, который выполняет роль распорки, чтоб снова не выскочила. Это делал чисто ради любопытсва, не думал что она так может влиять на работу гура. Вообщем все сделал, залил жидкость, которую откачивал, завел и не поверил своим ушам))) Противный вой гура, который я слышал чуть ли не полгода просто отсутсвует, покрутил рулем-легко и безшумно!Вот же радости было! Вообщем у кого подобные проблемы, смотрите эту сетку в бачке гура, а затем все остальное. Повторюсь, у меня стоит новый насос гур, залита была оригинальная жидкость с промывкой системы, а противный вой и тугой руль был! Вот сама сетка, кто не понял о чем идет речь!(фото не мое, с форума)
проклятая сеточка
По хорошему бы поменять бачок гура, поскольку такой трабл с сеткой, но когда откачивал жидкость я заметил что она очень загрязнена, поэтому как потеплеет буду устанавливать бачок от волги с фильтром, чтоб профильтровать систему(убью 2х зайцев), но это уже совсем другая тема 🙂
www.drive2.ru
Почему может свистеть гидроусилитель руля?
Каждый водитель, во время движения может услышать тот или иной звук, доносящийся с определенной части автомобиля, и понять, о чем пытается сигнализировать авто. Перед тем, как сломаться, многие комплектующие сигнализируют о проблеме различными звуками, и гидроусилитель руля не стал исключением в данной ситуации. В большинстве случаев, когда в гидроусилителе руля возникает неисправность, он подает свист, который указывает на то, что некоторые его элементы могут быть сношены.
Понять только по звуку, без визуального осмотра, что же случилось на самом деле невозможно. Это связано с тем, что свист может появляться во время поворота автомобиля или при влиянии различных факторов. Встречаются случаи, когда проблема обоснована плохим натяжением приводного ремня. Если вы заметили свист, то изначально нужно проверить ремень.
Что нужно делать, если появился свист в ремне ГРУ?
Если неполадка действительно в этом, то вы сможете без проблем ее убрать, так как необходимости вмешательства в сам насос нет. Если свистит ремень гидроусилителя руля, то его нужно просто натянуть. Для того, чтобы выполнить данную задачу, необходимо открутить верхнее крепление детали при помощи специального инструмента. После этого необходимо отрегулировать натяжение, после чего снова закрутить. Проехав несколько километров нужно убедиться в том, что натяжение осталось прежним, даже если вы уже не слышите свиста. Данная процедура нужна для того, чтобы убедиться в том, что крепление было надежно прикручено, и ремень снова не начнет ослабляться.
Причины появления свиста в ГРУ
В большинстве случаев свист появляется именно во время поворота руля. Это спровоцировано тем, что в расширительном бачке не хватает специальной жидкости. Нужно всего лишь долить ее, и свист исчезнет. Помните, что доливать нужно такую же жидкость, которая ранее была налита в насос. Таким простым способом можно избавиться от проблемы свиста, которая появлялась именно на крайних положениях. Некоторые водители не обращают внимания на данную проблему, так как не считают ее серьезной. Но, если своевременно не заняться ее устранением, то начнут появляться более серьезные трудности, поэтому лучше не рисковать и сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременное устранение проблемы – это залог безопасной езды на вашем транспортном средстве.
Почему гидроусилитель солярис воет, свистит да еще и течет?
Гур в солярисе, что это? Гидравлический усилитель руля.
Собственно он нужен, чтобы руль крутить было легче. Но и других полезных свойств немало. Благодаря гидроусилителю Соляриса, от
неровностей дороги в руль не бьет и даже если разорвет шину, вы все равно не потеряете управление.
Маневренность будет намного выше, чем у автомобиля без гура, управление легче, почти всю силовую работу делает за Вас гидроусилитель Солярис, следовательно, чтобы совершить поворот или разворот Вам потребуется гораздо меньше времени.
Ну и самое замечательное, если вдруг, что оооочень редко случается, у Вас накроется гур, то Вам выпадет возможность, вновь насладиться приятным ощущением управления пятеркой из автошколы). Если гидроусилитиль Солярис поломался — не беда, управлять им можно. А если Вас давно уже не отпускает желание руки подкачать, то можно вообще не ремонтировать.
Гур крайне неприхотливая вещь и несмотря на то, что ломается очень редко, все же, иногда можно столкнуться с проблемами, и Вам не помешает знать, как их вычислить и исправить.
Начнем.
Самые важные элементы, которые нуждаются во внимании и замене. Переодически проверяйте жидкость гидроусилителя соляриса, а также приводной ремень и следите за состоянием сальников. Когда менять приводной ремень Вам подскажет характерный свист, этого самого ремня.
Теперь, менее распространенные причины: если руль заедает и, как бы, слегка дергает при повороте, то скорее всего у Вас образовалась воздушная пробка. Проблем это составить не должно, просто при заглушенном моторе, поверните руль до упора, сначала в одну сторону, потом в другую. Проделайте так несколько раз и все пройдет. Так как насос гидроусилителя соляриса включается вместе с мотором, жидкость с воздухом не будет циркулировать и вы сможете «выдавить» воздух.
Если слышен необычный шум в гидроусилителе рулевого управления, то проверьте масло в системе, такие звуки могут начаться из-за его нехватки. Есть еще один вариант, но тут уже дело посерьезнее. Если Вы проверили масло и уровень нормальный, то возможно сальникам или подшипникам настал конец. Так же бывает, что руль в крайних положениях тяжело крутится, а это означает, что помимо замены масла, нужно проверить фильтр. А уж если и это не помогло, — то насос гидроусилителя Солярис изношен.
Тут, либо разбирать и чинить, либо покупать. Не забудьте, что перед тем как, установить новый насос гур, нужно промыть всю систему, иначе он забьется всяким шлаком и опять придется топать в магазин. Если необычный шум слышен только в крайнем положении руля, то проблема в ремне гидроусилителя, он болтается и проскальзывает.
Теперь повторим снова, для качественной работы нужно:
Хотя бы раз в полгода заглядывать в бачок гур Соляриса, если масло там темное и непрозрачное — сразу меняйте! Но, хочу заметить что замена масла в гидроусилителе Солярис — дело не совсем простое, если нет подходящих инструментов.
Проверяйте состояние и натяжение ремня шкива гур. Не забывайте проверять герметичность системы. Чтобы не заморачиваться, можно это делать когда проверяете масло, 1 раз в полгода будет достаточно. Как проверять на герметичность? Просто проверьте на наличие подтеков, места соединений шлангов и трубок. Главное, если переодически приглядывать за системой и вовремя устранять мелкие неисправности, то вы никогда не столкнетесь с серьезной проблемой и гидроусилитель будет всегда в полном порядке и не подведет в ненужный момент.
Присадка в ГУР Хадо EX120 шприц 8мл
Усиленный ревитализант Xado EX120 предназначенный для защиты от износа и восстановительного ремонта гидроусилителя руля и другого гидравлического оборудования.
Во время обработки агрегатов гидросистем формирует на поверхностях деталей качающих, исполнительных и распределительных устройств (золотников) защитное металлокерамическое покрытие. В результате восстанавливаются эксплуатационные характеристики гидравлического оборудования.
Чаще всего этот ревитализант Xado применяют для гидроусилителя руля автомобиля чтобы залатать царапины и задиры на цилиндре или шиберах насоса.
Особенно целесообразно применение присадки когда ГУР шумит, гудит, свистит или издает другие посторонние звуки. После восстановления деталей гидроусилителя руля эти звуки в большинстве случаев пропадают.
Преимущества использования присадки в ГУР Хадо
Устраняется вой насоса, вызванный износом;
Снижается усилие на руле;
Повышается четкость работы гидроусилителя руля уже через 50-100 км пробега после применения;
Снижаются уровень шума и вибрации насоса гидросистемы;
Защита деталей от износа при пониженном уровне масла.
Характерным признаком начала ревитализации является улучшение в работе рулевого механизма (снижение усилия на руле, четкость работы, снижение шума) уже с первых километров пробега после обработки.
Способ применения
Обработка узла с объемом гидравлической систе-мы 1–2 л.
Содержимое шприца внести в прогретую до рабочей температуры жидкость в бачке гидроусилителя руля;
После внесения ревитализанта через 2–3 мин после включения двигателя на холостом ходу интенсивно вращать рулевое колесо в течение 5 мин;
Обработка считается законченной через 50 ч работы механизма (1500 км пробега).
Дозировка
Объём гидравлической системы, л
1-2
2-5
5-8
Количество шприцов (8 мл), шт.
1
2
3
Схема обработки
однократно
однократно
однократно
Примечания
Присадка для гидроусилителя руля ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть теплой. Не допускается применение холодного ревитализанта!
Рекомендуется предварительно растворить содержимое шприца в небольшом количестве (~ 50мл) используемой гидравлической жидкости.
Если жидкость в бачке гидроусилителя руля загрязнена (непрозрачная, изменила первоначальный цвет и др.), то перед применением следует заменить гидравлическую жидкость.
Упаковка Шприц-аппликатор, 8 мл.
почему гудит и свистит ГУР на холодную и на горячую, что делать?
Если при повороте руля появляется стук, гул, скрип или скрежет, это, на самом деле, не всегда проблема, которая требует решения. Так, автомобили с гидроусилителями руля шумят довольно часто (эдакий негромкий гул) при повороте руля, и это особенность ГУРов. Другое дело, если этот гул превращается в скрежет, скрип или даже стук или просто усиливается — тогда есть вероятность, что Вам придётся обратиться к механику.
Можете ли вы описать шум? Является ли это хруст, визг, гул, стук, скрежет и так далее при повороте руля? Очень важно, чтобы Вы могли правильно охарактеризовать этот вид звука. В любом случае, ниже по каждому из симптомов мы будем рассматривать дополнительные ключи к нахождению точной проблемы. Но Вам всё равно необходимо принять во внимание следующие нюансы этого шума:
Какого характера этот шум: стук, скрежет, гул, хруст, скрип или что-то ещё?
Появляется ли шум только при повороте руля, при вхождении в поворот или ещё при каких-либо обстоятельствах и действиях?
Шум появляется всегда или зависит от погоды, влажности, прогрева компонентов подвески/рулевого управления, загруженности автомобиля и т.п.?
Звуки появляются при повороте руля налево или направо или в обе стороны?
Какие дополнительные симптомы или проблемы появляются при таком шуме?
Ответы на все эти вопросы дадут ценную информацию для правильной диагностики шумов при повороте руля.
Передняя часть Вашего автомобиля выполняет много различных задач:
предотвращает крен автомобиля на поворотах;
перемещает колёса вверх-вниз для амортизации;
позволяет поворачивать колёса рулём;
передаёт мощность от двигателя к колёсам, приводя автомобиль в движение, на переднеприводных авто.
С учётом всего этого, есть много причин для механизмов передней подвески и рулевого управления износиться. К счастью, по мере того, как эти компоненты изнашиваются, многие из них начинают издавать странные шумы, предупреждающие, что они должны быть заменены, смазаны или исправлены. Тем не менее, к тому времени, когда они начинают делать шум, они, как правило, уже очень близки к провалу, так что лучше как можно быстрее продиагностировать тот или иной агрегат. Одни звуки, издаваемые при повороте руля, похожи на стук, другие на скрип, третьи, на гул и так далее.
Вот список всех таких шумов, который Ваш автомобиль может издавать при повороте руля, и возможные проблемы, связанные с ними. Это те места, с которых следует начать диагностику, но помните, это не исчерпывающий перечень возможных причин. Итак, в чём могут быть причины стуков, скрипов, гулов при повороте руля?
Гул во время поворота руля на месте
Такой вид шума при повороте руля, когда автомобиль стоит, характерен для автомобилей с гидроусилителем руля (ГУР). И это нормальное условие для любой машины с ГУРом. Если Вы сели в автомобиль впервые и слышите этот негромкий гул, то знайте, что он будет довольно часто сопровождать Вас. В очень редких случаях гул может появляться только при повороте руля в одну сторону: влево или вправо.
Однако, если Вы уже давно владеете машиной, и гул стал очевидно более громким, появляется не только при повороте руля на месте, но и на ходу, то, возможно, следует проверить ГУР. Не волнуйтесь, наиболее частая проблема при таком симптоме, как гул при повороте руля, легко решается доливкой жидкости ГУРа. Просто проверьте её уровень под капотом (специальный бачок с отметками минимального и максимального уровня жидкости и идентификацией в большинстве случаев, что это именно жидкость ГУРа). Низкий уровень жидкости может говорить о возможной утечке, поэтому после её доливки проверяйте первое время уровень по меньшей мере раз в неделю.
Гидроусилитель руля в рулевой системе
Другими проблемами такого симптома могут быть неисправный насос гидроусилителя, попавший в систему ГУРа воздух или ослабленный ремень гидроусилителя. В этом случае поможет только специализированный сервис.
Практически все указанные неисправности гидроусилителя руля проявляются, помимо гула при повороте руля, ещё более трудным поворачиванием этого самого руля.
Стук при повороте автомобиля в движении
Следующий симптом — это характерный стук, когда Вы входите в поворот. Причём, стук может быть тем сильнее, чем меньше угол поворота и хуже дорога. Такой стук характерен для пришедших в негодность стоек амортизаторов — они просто перестали отрабатывать должным образом, и их необходимо заменить. Ввиду того, что амортизаторы на одной оси изнашиваются далеко не всегда равномерно, стук обычно сопровождается при повороте в одну сторону, а в другую — нет.
Схематично представленный амортизатор
Другой симптом, помимо стука при вхождении в повороты, характерный для этой неисправности — появление стука на неровных поверхностях в том числе и при движении по прямой. Дело в том, что на амортизаторы именно в повороте нагрузка увеличивается, и стучат они при этом чаще. Также обратите внимание на наличие мокрых пятен на амортизаторах — это может говорить об их утечке.
Если Вашему автомобилю уже не один год, у него уже внушительный пробег (цифры мы приводить не будем, так как у разных моделей стойки могут прийти в негодность по-разному, и, кроме того, много других факторов влияют на это), амортизаторы у него находятся в группе риска (болезнь Вашей модели, о которой можно узнать на тематическом форуме, например, или у дилера), то вполне возможно, что причиной стука при поворотах являются как раз амортизаторы. Проверить это можно, заехав к профессиональному механику.
Стук при повороте руля с люфтом руля
Шарниры рулевого управления хотя и не требуют обслуживания почти на всём сроке службы автомобиля, всё же в условиях наших дорог они, бывает, изнашиваются. Главным симптомом износа рулевых шарниров является их ослабление с появлением люфта и характерного, но тихого стука при самом начале поворота руля. Наиболее точно определить причину такого стука при повороте можно, встав на ровном месте на стоянке и попытавшись поворачивать руль из стороны в сторону — сначала небольшими движениями руля, а затем всё больше, пока не определится люфт и стук. Можно также выйти из машины, смотреть на колёса и проделывать эту же работу с рулём в открытое окно машины или дверь. Если Вы видите, что при кручении руля небольшими амплитудами колёса остаются бездвижными, то в рулевой системе появился люфт, который необходимо устранить.
Победить эту неисправность можно, продиагностировав у специалиста все шарниры на предмет изношенности и люфта, и заменив изношенные шарниры и соединения и подтянув соответствующие механизмы, дающие люфт руля.
Скрип или скрежет при повороте руля и на месте, и в движении
Другой шум, который можно услышать, когда он исходит от руля и реагирует на повороты руля — это скрип или скрежет. Эти звуки, как правило, также являются симптомом изношенных шарниров в рулевой системе или же передней подвеске. Как и в предыдущем случае, необходимо продиагностировать соединения в рулевом управлении или подвеске и по мере надобности заменить их.
Но наиболее частая проблема при данном симптоме — износившиеся рулевые наконечники или дефицит смазки в них.
Также причиной скрипа (иногда и до хруста) при повороте руля независимо от того, стоит автомобиль или едет, могут быть опорные подшипники стойки или нижние шаровые опоры. В последнем случае дополнительным симптомом является люфт колеса, когда автомобиль находится на весу.
Хруст на поворотах в переднеприводных автомобилях
Бывает и так, что автомобиль аж хрустит при вхождении в поворот. Причём, чем круче поворот и чем выше скорость, тем характернее и громче издаваемый хруст. Кажется, что этот хруст не зависит от поворота руля, а исходит именно при манёвре поворота на дороге и издаётся из-под колеса, на которое приходится нагрузка — то есть колеса с внешней стороны траектории поворота. При этом, хруст чаще всего бывает при поворотах только в какую-либо определённую сторону: вправо или влево.
Такой хруст характерен только для переднеприводных или полноприводных автомобилей. И причиной хруста при повороте машины является ШРУС, более известный в простонародье как «граната».
ШРУС представляет собой соединение, которое позволяет переднему колесу поворачивать во всех направлениях под определённым углом, сохраняя при этом постоянную скорость оси. Поскольку ШРУС постоянно крутится и испытывает серьёзные нагрузки, иногда он изнашивается и должен быть заменён.
Внутренности ШРУСа
Вы можете проверить состояние гранат в автомобиле, повернув руль до упора и медленно, а затем немного быстрее водя машину по кругу — сначала в одну сторону, затем в другую. Если Вы слышите хруст при таком манёвре, то у Вас износился ШРУС. Обратите внимание, если такой хруст сопровождается ещё и вибрацией, то машину следует отвезти к специалисту как можно скорее.
Граната (выделена красным) в пыльнике
Граната должна всегда работать внутри пыльника, который защищает её от попадания грязи и пыли в систему. Она изнашивается нередко из-за повреждения этого пыльника. А хруст гранаты — это есть ни что иное, как перемалывание частиц грязи внутри неё либо рассыпавшиеся подшипники гранаты.
Ваш автомобиль — это чрезвычайно сложная система, и рулевая система с подвеской состоят из множества компонентов и различаются по своей структуре, типу работы и составных частей от модели к модели и даже нередко от модификации к модификации одной модели. Поэтому тот или иной шум может указывать не только на всё то, что мы привели выше. Часто разного рода звуки издают рулевая колонка, рулевая рейка, поворотные кулаки, амортизаторы и шарниры. Даже элементарно отвалившаяся или ослабленная деталь совершенно не связанной с управлением или подвеской системы может, например, начать задевать элементы рулевой системы или подвески при повороте руля или на кочках соответственно.
Тем не менее, оптимальным порядком действий при появлении того или иного постороннего шума при повороте руля или всей машины является перво-наперво выявление дополнительных симптомов шумов (уводы руля в сторону, более точная идентификация звуков). Далее следует осмотреть под машиной все пыльники рулевой системы и подвески, проверить руль, а затем колёса на люфт.
Почему гудит гидроусилитель руля и как это исправить
Несмотря на кажущуюся простоту конструкции гидроусилителя руля, данная система имеет довольно сложный принцип действия. Она является именно вспомогательным элементом рулевого управления, и при ее выходе из строя полного отказа руля не произойдет, но управлять машиной станет труднее. Особенно опасно, когда гидроусилитель руля перестает работать во время движения машины, и водителю сложно мгновенно привыкнуть к «тяжести» поворота рулевого колеса, которой вызвана пониженная маневренность машины.
Если гудит гидроусилитель руля при повороте, этому есть несколько причин:
Сниженный уровень жидкости гидроусилителя руля. Если водитель не контролирует уровень жидкости в гидроусилителе руля, проблема с появлением посторонних звуков при вращении рулевого колеса может возникать именно из-за ее низкого уровня. В такой ситуации нужно заменить жидкость в системе и провести диагностику, определив, из-за чего снизился ее уровень. Чаще всего масло гидроусилителя вытекает из-за проблем с рейкой или насосом;
Низкокачественная жидкость в бачке гидроусилителя руля. Есть расходные материалы для автомобилей, на которых нельзя экономить, и масло для гидравлического усилителя в их числе. Его стоимость не столь велика, чтобы выбирать максимально дешевые варианты для замены, а экономия на расходной жидкости может «вылиться» в серьезные поломки системы, которые потребуют замены дорогостоящих деталей.
Если масло в гидравлическом усилителе руля выработало свой ресурс, следует его заменить. Замена качественной жидкости требуется, примерно, один раз в два года (или через каждые 70-80 тысяч пробега). Имеется бытовой способ анализа жидкости гидроусилителя на предмет ее пригодности. Чтобы узнать, необходима ли ей замена, открутите крышку бачка гидроусилителя и наберите при помощи шприца (или пипетки) немного масла, которое находится в нем. Далее капните его на белую бумагу и посмотрите на цвет. «Чистая» жидкость для гидроусилителя не должна быть черной или коричневой. Допустимы такие цвета как: бордовый, малиновый или красный. Обязательно проверьте запах жидкости гидроусилителя, от нее не должно пахнуть жженой резиной.
Неисправности, связанные с рулевой рейкой. Одна из самых неприятных проблем, из-за которой может начать гудеть гидроусилитель при повороте руля. Если неисправность кроется в рейке, потребуется провести на сервисе диагностику рейки и гидроусилителя. В некоторых ситуациях может потребоваться дорогостоящая замена рулевой рейки.
Плохо натянут приводной ремень гидравлического усилителя. Если ремень гидроусилителя расслаблен или сильно изношен, может возникать гул при вращении рулевого колеса. В такой ситуации водитель может самостоятельно приобрести новый ремень и выполнить его замену;
Попадание воздуха в систему гидроусилителя. Существует две распространенные причины, из-за которых воздух может оказаться в системе: попадание во время замены жидкости и подсос воздуха через неплотно соединенные узлы системы. При возникновении подобной проблемы требуется обнаружить ее причину и ликвидировать ее. После этого необходимо промыть систему гидроусилителя руля, поменять масло на новое и правильно прокачать систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Обратите внимание, что при попадании воздуха в гидроусилитель, жидкость в бачке начинает пениться.
Поломка насоса гидроусилителя руля. Определить данную неисправность проще, чем остальные. Когда ломается насос гидроусилителя, система фактически перестает работать, из-за чего руль становится «тугим», вместе с этим начинает появляться гул при повороте руля. Чаще всего проблемы с насосом возникают из-за неисправности крыльчатки, подшипника или сальников. Ремонт насоса гидроусилителя выполняется крайне редко, и при его выходе из строя потребуется провести замену детали.
Большинство причин, которые приводят к появлению гула гидроусилителя руля при повороте, можно диагностировать и исправить самостоятельно. Однако лучше не доводить ситуацию до серьезных проблем, и правильно эксплуатировать систему.
Возможные причины появления гула
Сам по себе механизм гидроусилителя достаточно простой, поэтому при необходимости вы всегда сможете разобраться в нем сами. Соответственно, если гудит ГУР, при повороте на горячую или холодную слышен свист и узел жужжит, найти причину можно своими силами. Однако для того, чтобы понять, почему гудит гидроусилитель руля на холодную или горячую, необходимо наиболее очно произвести диагностику симптомов. Сегодня специалисты выделяют несколько возможных признаков, которые могут спровоцировать гул.
Схема гидроусилителя рулевого управления автомобиля ГУР
Итак, почему при повороте на горячем или холодном двигателе начинается гул и что делать в таких случаях? Одной из основных причин является плохое состояние масла в системе. Ни для кого не секрет, что любой расходный материал в той или иной системе транспортного средства — не вечный, даже несмотря на то, что производители уверяют, что масло заливается на весь срок эксплуатации авто. Поэтому если воет ГУР, то одной из причин может являться именно расходный материал.
Если вы не будете вовремя производить замену жидкости, то и на холодную, и на горячую при поворотах будет проявляться гул, поэтому состояние масла необходимо проверить в первую очередь. Рабочее вещество должно иметь первостепенный оттенок, что касается уровня, то он также должен быть оптимальным, так что если вы заметили, что масла в системе не хватает, то лучше будет долить. Мешать масла не рекомендуется, только в том случае, если они полностью соответствуют друг другу по составам и присадкам. Что касается интервалов замены, то он зависит от эксплуатации транспортного средства, но в среднем эта жидкость меняется один раз в два года.
Если смазка действительно плоха, то вы заметите, как на холодном и горячем двигателе при повороте авто руль будет крутиться труднее. Так что если вы прикладываете дополнительные усилия, при этом слышите гул, то вероятнее всего, проблема кроется именно в расходном материале.
Поврежденный пыльник рулевой рейки
Еще одной причиной, по которой свистит система при повороте на холодную или горячую, является некорректная работа рулевой рейки, как правило, причиной поломки устройства является температура. В результате резких температурных перепадов механизм может работать некорректно.
Кроме того, гул проявляется и в результате попадания соли в систему, которая остается на дорогах после посыпания в гололед. При попадании на компоненты узла, такие как сальники и пыльники, соль их разъедает, в результате чего устройство свистит, но не из-за разъедания сальника, а из-за утечки масла, которая является следствием. Для решения вопроса нужно снимать устройство и ремонтировать его.
Как показывает практика, в большинстве случаев произвести ремонт не так просто, поэтому обычно проблема решается путем замены компонента. Помимо этого, ГУР часто свистит из-за того, что произошел износ или ослабление ремешка привода, если это так, то в первую очередь необходимо осуществить диагностику. Если во время поворота устройство свистит, то попробуйте подтянуть ремешок, если же он достаточно изношен, то его необходимо только менять. Если регулярно появляется гул, то со временем это может отразиться на управляемости транспортного средства, тем более, что появлению таких звуков может способствовать вибрация рулевого колеса (автор видео — Chevrolet Aveo).
Отдельно следует выделить насос. Поскольку основным его предназначением является подача рабочей жидкости в узел, при его выходе из строя масло может попадать в систему неравномерно или вовсе не попадать. Тогда ГУР свистит. Если проблема действительно заключается в работоспособности насоса, то этот компонент необходимо будет менять. Также бывает гудит подшипник.
Основные узлы гидроусилителя руля
Гидроусилитель состоит из нескольких важных компонентов, а поломка любого из них чревата выходом из строя всего агрегата:
Насос гидроусилителя руля, включающийся вместе с пуском двигателя. Его задача — качать масло из бачка и разгонять его по системе.
Непосредственно бачок с маслом.
Распределитель рабочей жидкости по гидроцилиндрам — включается в работу при повороте руля.
Многие автовладельцы полагают, что масло в ГУР рассчитано на весь срок службы автомобиля. Однако это неверно — менять его всё же потребуется. Обслуживание также подразумевает постоянный контроль уровня рабочей жидкости в бачке. Если масло при частичной утечке достигнет критического уровня, то гидроусилитель начнет гудеть, а впоследствии просто перестанет работать.
Гидроусилитель гудит при вращении руля
ГУР может выть при вращении руля, а когда машина движется прямо, гула не слышно. То же самое происходит, если автомобиль стоит на месте:
при неподвижном состоянии руля гидроусилитель работает тихо;
при повороте рулевого колеса раздается гудение.
Причин возникновения посторонних звуков здесь также несколько:
жидкости мало (она течет), или ее необходимо менять;
в системе появился воздух;
насос требует ремонта или замены;
неисправен рулевой механизм.
Когда жидкости совсем мало, или она полностью вытекла, гул рулевого управления пропадает, но рулевое колесо становится тяжелым, неповоротливым. Встречаются водители, которые не обращают на тугой руль внимания и продолжают дальше ездить на машине, но это ничем хорошим не заканчивается: начинают интенсивно изнашиваться детали рулевой рейки, и ее достаточно скоро приходится менять.
Скрежет, а также скрип (руль поворачивается и при езде, и на месте)
Скрежет/скрип, который ощущается при кручении рулевого колеса в разные стороны. Подобный шум происходит вследствие износа шарниров подвески или же шарниров в рулевом управлении. Аналогично предыдущему пункту, здесь потребуется провести диагностику узлов подвески или системы рулевого управления, заменив, при необходимости, изношенные детали.
Однако, все-таки самая распространенная причина такого звука – отсутствие смазки в рулевых наконечниках (а также их сильный износ).
Иногда такой скрип может сопровождаться даже хрустом вне зависимости от того, двигается ли машина или стоит на месте. В этом случае виновниками являются нижние шаровые крепления (иногда и подшипники опор амортизационных стоек). Первый вариант также сопровождается люфтом рулевого колеса в момент, когда машина стоит на весу.
Гудит ГУР после замены
Иногда гидроусилитель начинает гудеть после замены масла. Неприятные звуки могут быть вызваны насосом в случае, если в систему было залито масло менее густое, чем было до этого. Дело в том, что между внутренней поверхностью статорного кольца и пластинками ротора увеличивается выработка. Также возникает вибрация пластинок, обусловленная наличием неровности поверхности статора.
Чтобы предотвратить подобную ситуацию советуем вам пользоваться маслом, рекомендуемым заводом-изготовителем. Это убережет ваш автомобиль от поломок в системе.
Также возможно возникновение гула после замены шланга высокого давления гидроусилителя. Одной из причин может быть некачественный шланг. Некоторые СТО грешат тем, что вместо специальных шлангов, предназначенных для высокого давления и работы в системе ГУРа, она устанавливают обычные гидравлические шланги. Это может стать причиной завоздушивания системы и, соответственно, возникновения гула. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше случаям (стук на холодную, горячую).
Как избежать поломок гидроусилителя руля
Гидравлические усилители руля достаточно надежны и редко выходят из строя при правильной эксплуатации. Производители систем рекомендуют соблюдать следующие правила:
Паркуя автомобиль, не забывайте выравнивать колеса. Это позволит уменьшить нагрузку на гидроусилитель руля при старте двигателя. Особенно важно придерживаться данного правила зимой, поскольку жидкость в бачке гидроусилителя за время стоянки может загустеть, и старт для системы будет «тяжелым»;
Не забывайте следить за уровнем жидкости в гидроусилителе руля и менять ее при необходимости;
Минимизируйте время, в течение которого руль находится в крайнем правом и крайнем левом положении. Рекомендуется, чтобы руль не задерживался в крайних позициях более чем на 10 секунд, иначе повышается риск выхода из строя насоса гидроусилителя;
Контролируйте состояние пыльников, рулевой рейки и наконечников. Вовремя устранив неисправности данных элементов, можно избежать поломки рулевого механизма и гидроусилителя.
Если вам кажется, что гидроусилитель руля стал работать хуже (туго поворачивается руль или слышен гул при его вращении), сразу обратитесь в сервисный центр или попробуйте самостоятельно устранить причину неисправности. Оттягивая с ремонтом, вы рискуете повредить дорогостоящие элементы конструкции.
Правила правильной эксплуатации
Если вы не хотите столкнуться с проблемой гула, то первое, что нужно делать, — это правильно использовать свой автомобиль. В первую очередь учтите, что на транспортных средствах с гидроусилителем руля не следует слишком долго удерживать рулевое колесо в одном положении при повороте либо выполнении маневра. Все потому, что в ходе эксплуатации машины устройство ГУР начинает нагреваться, то же самое касается и рабочей жидкости, а если удерживать узел в одном состоянии, то жидкость может и вовсе закипеть. Соответственно, проблему не получится решить кроме того, как произвести замену смазки.
Также специалисты не советуют оставлять свое транспортное средство с повернутыми колесами на долгое время в частности, в период зимних холодов. Это также может привести к нежелательным последствиям для рулевой системы. Если вы заметили, что начали проявляться какие-либо неисправности, то желательно как можно быстрее произвести диагностику авто и устранить проблему.
При наличии серьезных неисправностей лучше даже не пытаться ремонтировать узел своими руками, особенно, если вы в себе не уверены. Оптимальным вариантом будет ремонт авто на станции техобслуживания. Только вовремя выявляя неисправности в работе системы, вы сможете обеспечить ее долгую эксплуатацию.
Как выгнать воздух из гидроусилителя
Если вследствие попадания в масло воздуха гудит гидроусилитель, то есть очень простой способ избавиться от проблемы:
Заведите авто и дайте мотору поработать на холостых оборотах 5 минут.
До упора поверните руль вправо, в таком положении оставьте его секунд на 5-7.
То же повторите, повернув руль до упора влево.
После нескольких повторений данной процедуры воздух из контура ГУР обычно выходит. Однако этот способ работает не всегда, поэтому зачастую гидроусилитель приходится разбирать. Для этого:
От бачка отсоедините возвратный шланг, отверстие закупорьте пробкой из водонепроницаемого материала или специальной заглушкой.
В чистую емкость опустите отсоединенный конец шланга.
Запустите мотор и начните вращать руль до тех пор, пока насос гидроусилителя руля не начнет выкачивать масло ГУР.
Эта процедура повторяется до тех пор, пока из системы не перестанет вытекать вспененная жидкость — должно появиться чистое масло.
Гидроусилитель шумит на непрогретом автомобиле
Нередко автовладельцы замечают такое явление – ГУР шумит на холодную при запуске двигателя, и чем ниже температура, тем сильнее заметен вой. Гудение может продолжаться от 20-30 секунд до 5 минут, затем посторонние звуки исчезают. Почему подобное происходит, однозначно ответить нельзя, каждый конкретный случай нужно рассматривать индивидуально. Наиболее вероятные причины такого явления:
залита не слишком качественная жидкость, густеющая на морозе;
возможно, жидкости в системе мало, нужно проверить ее уровень;
гудит не насос гидроусилителя, а например, подшипник водяного насоса.
В гидроусилителях используются разные типы жидкостей, отличающиеся вязкостью, поэтому заливать необходимо то, что рекомендовано заводом-изготовителем. Например, для заправки и доливки ГУР Шевроле Круз рекомендован Dexron VI, еще допустимо применять масло для автоматических КПП типа ATF.
Стук (руль крутится, машина поворачивает)
Звук такого рода сопровождает автомобиль при повороте. Примечательно, что зачастую малый угол поворота и плохая дорога заставляют машину издавать подобный стук сильнее. Причиной такого поведения машины является износ амортизаторов, которые перестают демпфировать дорожные неровности. В этом случае поможет только замена на новые стойки. Как правило, стойки оси имеют разную степень износа, так что вероятна картина, при которой стук слышен лишь при вращении руля лишь в одну из сторон.
Стук способен проявляться не только при осуществлении поворота, но также при прямолинейном перемещении по дороге плохого качестве. Максимальная нагрузка на стойки осуществляется в моменты поворота руля, поэтому и стук издается чаще. Проверьте на всякий случай корпусы стоек – возможно, они содержат масляные подтеки, что свидетельствует о течи масла в стойках.
Автомобиль с приличным пробегом (при этом под словом «приличный» понимаются разные цифры в зависимости от моделей) амортизаторы способны выйти из строя (в силу разных факторов). О том, насколько ваш автомобиль подвержен такой болезни, полезно будет осведомиться либо в официальном сервисе, либо на соответствующем форуме, посвященном вашей марке машины. Также можно сразу направиться к специалисту с целью диагностики стоек.
Гидроусилитель гудит в левом и правом положении
Необходимо знать, что при повернутых до упора колесах, насос гидроусилителя функционирует с наибольшей нагрузкой. Поэтому создаются посторонние звуки, которые не говорят о признаках каких-либо проблем. Многие производители автомобилей информируют об этом в руководствах. В этом случае важно отличать звуки, связанные с поломками в системе от других звуков.
Если есть уверенность, что возникшие шумы стали причиной неисправности, то нужно выполнить диагностику. Главные причины того, что гидроусилитель стал гудеть в конечных положениях те, которые были рассмотрены нами ранее. Это значит, что нужно проверить действие насоса, количество жидкости в бачке, величину натяжения ремня гидроусилителя, прозрачность жидкости и наличие в ней загрязнений. Также возможны и другие ситуации.
Часто бывает, что вверху редуктора расположена коробка клапанов, служащая для управления гидравлическими потоками. Во время поворота рулевого колеса в конечное положение гидравлический поток закрывается перепускным клапаном, в результате жидкость идет уже по малому кругу. При этом насос функционирует сам на себя, без охлаждения. Такая ситуация негативно влияет на него и приводит к серьезной проблеме. Например, могут возникнуть задиры на шиберах насоса или на цилиндре. В зимнее время, когда жидкость более густая, это более актуально. Поэтому не следует колеса держать долго в повернутом до конца положении.
Советы по эксплуатации гидроусилителя руля
Чтобы гидроусилитель работал нормально и не стучал, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Следить за уровнем масла в системе ГУР, вовремя доливать и менять его. Кроме этого, проверяйте его состояние. Всегда существует риск покупки некачественной жидкости, которая через короткое время эксплуатации приходит в негодность (проверяйте ее цвет и запах).
Не задерживайте надолго (более 5 секунд) колеса в крайнем положении (и левом и правом). Это вредно для насоса ГУР, который работает без охлаждения.
При постановке машины на стоянку всегда оставляйте передние колеса в ровном положении (прямо). Это снимет нагрузку с системы гидроусилителя при последующем запуске двигателя. Особенно этот совет актуален в холодное время, когда масло густеет.
В случае возникновения неисправностей с ГУР (гул, стук, возросшие усилия при повороте рулевого колеса) не тяните с ремонтом. Вы не только устраните поломку с меньшими затратами, но и убережете свое авто, вас и ваших близких от возможных аварийных ситуаций.
Постоянно следите за состоянием рулевой рейки. Особенно это касается состояния пыльников и сальников. Так вы не только продлите срок ее службы, но и сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте.
Помните, что при появлении малейших признаков неисправности рулевого управления машины, и в частности, системы гидроусилителя, необходимо как можно быстрее провести диагностику и ремонтные работы. Иначе при наступлении критического момента вы рискуете потерять контроль над машиной, когда рулевое управление откажет (например, заклинит рулевую рейку). Не экономьте на состоянии вашего авто и безопасности своей и ваших близких.
Почему свистит гидроусилитель на рено логан
Все автомобилисты пугаются, когда появляется свист в работе двигателя. Он может быть нескольких видов: при запуске мотора, на холостых оборотах, или при движении. На Рено Логан появления свиста на холостых оборотах пугает владельцев, но это всего лишь неисправность одного из узлов, которые нужно диагностировать и устранить.
Видео со свистом на холостом ходу, именно на Рено Логан:
Содержание
Причины появления свиста
При появлении свиста на холостом ходу на Рено Логан, нужно убедиться, что он пропадает, когда Вы начинаете движение, и автомобиль нагревается. В этом случае стоит понимать, что это могут быть неисправность только некоторых деталей.
Для первостепенной диагностики необходимо открыть капот и определить, откуда идёт свист. Если этого не удалось сделать, а это случается очень редко, то придется проводить исследование всех узлов, которые могли вызвать такой эффект.
Устранение неисправностей
Рассмотрим основные причины, по которым мог возникнуть свист на холостом ходу Рено Логан:
Выход со строя помпы. В этом случае изнашивается подшипник, и в холодном состоянии металл трется, создавая свист. Лечиться это простой заменой водяного насоса.
Если свистит помпа, то её надо срочно менять, иначе она может «встать» и оборвать ремень ГРМ
Перетянутый ремень генератора. Это случается при его замене. В холодном состоянии ремень слишком натянут, и деталь вращается с большим усилием, чем создает свист. При нагреве, ремень растягивается и свист пропадает, но только в том случае, когда обороты не холостые.
Чаще всего виноват износ ремня генератора, он прогревается и свист прекращается
Одним из признаков может быть ролик ГРМ. Это случается в случае установки некачественной детали.
Вот, собственно и все причины, по которым может быть свист на холостых оборотах Рено Логан. Устранять причины можно самому или обратившись на автосервис.
Выводы
При возникновении свиста на холостых оборотах Рено Логан зачастую меняют водяной насос. Именно он создает характерный звук, который сигнализирует, что скоро помпа потечет. Чтобы предотвратить это в пути, следует заранее диагностировать неисправность и устранить. Поскольку в дороге тяжело будет ремонтировать автомобиль без наличия ямы или подъемника, а также запасных деталей.
Как исправить шум насоса гидроусилителя рулевого управления
Шум насоса гидроусилителя рулевого управления — один из самых узнаваемых звуков, которые может издать ваш автомобиль при поломке. Может быть много стуков, скрипов или гудений, которые могут указывать на множество других проблем, но нытье насоса гидроусилителя руля обычно очень характерно. Даже если вы раньше не знали, что такое насос гидроусилителя руля, после того, как вы столкнулись с шумным насосом рулевого управления с гидроусилителем, звук больше не будет загадкой.
Известно, что в некоторых редких случаях трансмиссии издают скулящие звуки, так как они имеют похожие насосы и используют аналогичные жидкости, но поскольку ваша трансмиссия намного больше и находится на другой стороне вашего двигателя, обычно довольно легко определить, где звук исходит от того, что вы просто открываете капот и прислушиваетесь к звуку на холостом ходу.
Как устранить шум насоса рулевого управления с гидроусилителем
Чтобы выяснить, как устранить шум насоса рулевого управления с гидроусилителем, может быть полезно понять, почему ваш насос рулевого управления с гидроусилителем в первую очередь становится шумным. Уникальный шум, который издает насос гидроусилителя рулевого управления, когда что-то не так, обусловлен его особой конструкцией. Насос гидроусилителя рулевого управления необходим для того, чтобы воспринимать вращательное движение коленчатого вала вашего двигателя и преобразовывать его в жидкость под высоким давлением, которую можно использовать для помощи в повороте тяжелых колес вашего автомобиля.Ваш насос гидроусилителя рулевого управления делает это, прикрепляя ремень и шкив к пластинчато-роторному насосу. Пластинчато-роторный насос на самом деле больше похож на вентилятор, чем на обычный насос. Внутри корпуса насоса находится ротор с прикрепленными к нему лопатками или лопастями. При вращении эти лопасти выбрасывают жидкость гидроусилителя рулевого управления в выпускной шланг насоса, создавая высокое давление, необходимое для системы.
Это особая конструкция лопасти и ротора, которая создает уникальный вой, который вы слышите, когда ваш гидроусилитель руля работает некорректно.Свист обычно возникает из-за проблемы с жидкостью гидроусилителя рулевого управления, которую пытается переместить насос. Проблема может заключаться в чем-то столь же простом, как изношенная жидкость, которая потеряла свои присадки или физические свойства и плохо перекачивает маленькие пузырьки воздуха в жидкости рулевого управления с гидроусилителем, которые вспениваются и вызывают вибрацию и завывание лопаток.
Если вы слышите шум насоса гидроусилителя рулевого управления, то, скорее всего, у вас одна из этих проблем. Если вы регулярно проводите техническое обслуживание своего автомобиля, включая замену жидкости для гидроусилителя руля в соответствии с рекомендациями, то вой, скорее всего, связан с пузырьками воздуха в вашей системе.Воздух может попасть в вашу систему рулевого управления с гидроусилителем из нескольких разных источников. Во-первых, из-за ослабленного шланга низкого давления в жидкости для гидроусилителя руля могут быть пузырьки воздуха. Поскольку ваш насос всасывает жидкость в ротор и лопатки из возвратного резервуара в вакууме, воздух также может быть втянут, если есть какие-либо ослабленные соединения шлангов. Этого воздуха может быть достаточно, чтобы жидкость вспенилась, а помпа завизжала.
Другие причины шума насоса рулевого управления с гидроусилителем
Другой возможный источник попадания воздуха в насос гидроусилителя руля на самом деле связан с нехваткой жидкости для гидроусилителя рулевого управления.Если в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем не хватает жидкости, уровень жидкости в бачке опустится. Ваш насос гидроусилителя рулевого управления всасывает жидкость из этого резервуара, и если уровень жидкости низкий, он также может втягивать воздух вместе с ним, вызывая те же пузыри и воющий звук. Эту проблему легко определить, потому что вы сможете увидеть низкий уровень жидкости в бачке с гидроусилителем рулевого управления.
Если вы обнаружили низкий уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления, значит, где-то в вашей системе есть утечка, поскольку это единственный способ утечки жидкости гидроусилителя руля.Уплотнения в вашей системе рулевого управления с усилителем либо очень трудно, либо невозможно заменить из-за их расположения или того, как они вставлены в рулевую рейку. Вместо того, чтобы заменять полностью исправную рулевую рейку с усилителем из-за одного негерметичного уплотнения, используйте BlueDevil Power Steering Stop Leak, чтобы восстановить старые уплотнения и остановить утечку. BlueDevil Power Steering Stop Leak прост в использовании и гарантированно устранит утечку в гидроусилителе рулевого управления, так что уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления больше не будет понижаться!
Для получения дополнительной информации о BlueDevil Power Steering Stop Leak посетите страницу с информацией о продукте здесь:
Вы можете получить бутылку BlueDevil Power Steering Stop Leak в местных магазинах автозапчастей:
AutoZone
Advance Auto Запчасти
Bennett Auto Supply
CarQuest Auto parts
NAPA Auto Parts
O’Reilly Auto Parts
Pep Boys
Fast Track
Специалисты по автозапчастям от бампера до бампера
S&E Quick Lube Distributer
DYK Automotive
Фотографии предоставлены:
power_Steering_pump.jpg — Автор Huad262 — Лицензия ThinkStock — Оригинальная ссылка
Почему у меня такое шумное рулевое управление?
Слышать вой с усилителем рулевого управления, исходящий из вашего автомобиля, может быть поводом для тревоги, но, честно говоря, маловероятно, что этот раздражающий звук является признаком серьезной проблемы. Если не обратить внимание на источник шума, он может со временем привести к повреждению или замене деталей, но часто есть ряд шагов, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить любые потенциальные проблемы, прежде чем они дойдут до этой точки.
Определите источник звука
На некоторых старых автомобилях легкий вой руля с усилителем является нормальным аспектом работы, который часто слышен при повороте колеса на малых скоростях или когда автомобиль припаркован. Однако, когда этот звук перерастает в пронзительный визг, пора выяснить, откуда он исходит. Иногда вой возникает из-за проскальзывания одного из ремней вашего автомобиля, когда он пытается повернуть шкив, связанный с насосом гидроусилителя рулевого управления, который приводит в действие двигатель рулевого управления, а в других случаях он исходит от самого насоса.
Работа с насосом
Если проблема заключается в проскальзывании ремня или в том, что он шумит по другой причине, вы можете попытаться провести правку ремня или проверить ремень на наличие трещин или разрывов, которые указывают на необходимость его замены. . Однако, если вой гидроусилителя руля исходит от насоса рулевого управления, вам необходимо рассмотреть другие варианты.
В большинстве случаев этот тип шума связан с проблемой, связанной с жидкостью гидроусилителя рулевого управления.В некоторых случаях может не хватить жидкости для бесшумной работы. Проверьте резервуар для жидкости (обычно расположенный в верхней части насоса), чтобы убедиться, что он заполнен до отметки индикатора. Если это не так, возможно, где-то в системе есть утечка, и вам следует обратиться к механику для диагностики.
Проверка состояния жидкости
Если резервуар насоса полон, пора оценить состояние жидкости. Как и в случае с любой другой автомобильной жидкостью, присадки к гидроусилителю руля со временем изнашиваются и не могут обеспечить необходимую смазку для насоса.Если жидкость темного или мутного цвета, пора ее заменить. Иногда в этой жидкости могут образовываться воздушные карманы, которые мешают работе насоса и вызывают раздражающий вой с усилителем рулевого управления. Чтобы удалить воздух и избавиться от шума, необходимо удалить воздух из системы или из нее.
Вы, безусловно, можете заменить жидкость для гидроусилителя руля самостоятельно — вам понадобится дренажный поддон и насадка для индейки — и если вам удобно прокачивать тормоза, вы также можете прокачать рулевое управление.
Если ни одно из этих решений не помогает справиться с шумом, возможно, пришло время обратиться к профессионалу, чтобы он определил, нужен ли вам новый насос рулевого управления с гидроусилителем.
Ознакомьтесь со всеми деталями рулевого управления и подвески , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о скуле рулевого управления с гидроусилителем поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Фото любезно предоставлено Flickr.
Признаки неисправности или неисправности насоса гидроусилителя рулевого управления
Насос гидроусилителя рулевого управления направляет жидкость из бачка в рулевой механизм, который создает необходимое давление для плавного вращения колес.Существует несколько симптомов неисправности или неисправности насоса гидроусилителя рулевого управления, поэтому, если вы заметили следующее, как можно скорее обратитесь к профессиональному механику для проверки насоса:
1. Воющий шум при повороте колеса
Если вы слышите воющий звук при повороте колеса вашего автомобиля, что-то не так с вашей системой рулевого управления с гидроусилителем. Это может быть утечка в насосе гидроусилителя рулевого управления или низкий уровень жидкости. Если уровень жидкости оставаться в таком положении слишком долго, это может привести к повреждению всей системы рулевого управления с гидроусилителем.В любом случае насос гидроусилителя рулевого управления должен быть осмотрен и потенциально заменен профессионалом.
2. Рулевое колесо медленно реагирует
Если при повороте рулевое управление медленно реагирует на команды рулевого колеса, скорее всего, неисправен насос гидроусилителя рулевого управления. Наряду с этим вы также можете услышать воющий звук. Если вы заметили эти два симптома вместе, обратитесь к специалистам YourMechanic для замены насоса рулевого управления с гидроусилителем.
3. Жесткое рулевое колесо
Рулевое колесо не только медленно реагирует, но и становится жестким при выходе из строя усилителя рулевого управления. Если рулевое колесо становится жестким, возможно, неисправен насос гидроусилителя рулевого управления.
4. Визг при трогании с места
В то время как воющие шумы обычно слышны при повороте автомобиля, визги раздаются при первом трогании с места. Они могут произойти и при резких поворотах, но с большей вероятностью они произойдут в течение минуты, когда вы заводите машину.Визжащий звук будет исходить от капота вашего автомобиля и является признаком того, что ваш насос гидроусилителя руля может выйти из строя и вызвать проскальзывание ремня.
5. Стоны
Стоны — это худшие звуки, которые может издавать насос рулевого управления с гидроусилителем. Они будут становиться все хуже и хуже, поскольку насос гидроусилителя руля продолжает выходить из строя. Если система рулевого управления с гидроусилителем выходит из строя из-за недостатка жидкости, это может привести к повреждению всей системы, включая рулевую рейку и трубопроводы, и потребовать полной замены.
Как только вы замечаете необычный шум, исходящий от вашего автомобиля, рулевое управление начинает медленно реагировать или становится жестким, проверьте насос рулевого управления с гидроусилителем и, при необходимости, замените. Рулевое управление с усилителем является неотъемлемой частью вашего автомобиля и представляет собой проблему безопасности, поэтому профессионал должен позаботиться о нем как можно скорее. YourMechanic упрощает ремонт насоса рулевого управления с гидроусилителем, приезжая к вам для диагностики или устранения проблем. Вы можете заказать услугу онлайн 24/7. Квалифицированные специалисты YourMechanic также готовы ответить на любые возникающие вопросы.
Ищете новый насос гидроусилителя руля?
Посмотрите десятки отличных вариантов прямо здесь
купить сейчас Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице. Цены и доступность могут быть изменены.
Это серьезная проблема, когда воет насос гидроусилителя руля? ❤️
Как автовладелец, вы должны привыкнуть к различным звукам, издаваемым вашей машиной. А вот когда скулит насос гидроусилителя — это совсем другая история.Слышать такой шум может раздражать, но когда вы посмотрите на него с точки зрения «наполовину полный, а не наполовину пустой», вы поймете, что он просто пытается сказать вам, что с вашей машиной что-то не так. А решение проблемы как можно скорее может предотвратить дальнейший ущерб и даже спасти вас и ваших пассажиров от опасности.
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ
Мы создали список вещей, которые нужно сделать, чтобы помочь вам ознакомиться с типичными проблемами насоса рулевого управления с гидроусилителем, а также с тем, как диагностировать и определить, нужно ли вам доставить его в дилерский центр или к механику.Мы также подготовили пошаговый процесс, как самостоятельно заменить ваш ноющий насос гидроусилителя руля.
Что вызывает нытье насоса гидроусилителя руля?
Прежде чем вы попытаетесь починить воющий насос гидроусилителя руля, идеально понять, почему он вообще шумный. Благодаря особой конструкции насос гидроусилителя руля издает уникальный шум, когда с ним что-то не так. Насос гидроусилителя рулевого управления принимает вращательное движение коленчатого вала вашего двигателя и преобразует его в жидкость под высоким давлением, которая помогает вам поворачивать тяжелые колеса вашего автомобиля.Насос гидроусилителя рулевого управления прикрепляет ремень и шкив к пластинчато-роторному насосу. Пластинчато-роторный насос на самом деле больше похож на вентилятор, чем на обычный насос. Вы можете найти ротор с прикрепленными к нему лопастями или лопатками внутри корпуса насоса. Эти лопасти или лопасти выбрасывают жидкость гидроусилителя рулевого управления в выпускной шланг насоса, создавая высокое давление, необходимое для системы.
Уникальный вой, который вы слышите, когда что-то не так с вашим усилителем рулевого управления, на самом деле создается особой конструкцией лопастей и роторов.Воющий шум обычно возникает из-за проблемы с жидкостью гидроусилителя руля, которую насос пытается переместить. Проблема может заключаться в чем-то столь же простом, как изношенная жидкость , которая потеряла свои физические свойства, или — свои присадки и плохо перекачивает мелкие пузырьки воздуха в жидкости рулевого управления с гидроусилителем, которые вспенивают и заставляют лопасти завывать и вибрировать.
Существует высокая вероятность того, что насос гидроусилителя рулевого управления имеет одну из этих проблем, если он издает воющий шум.Однако, если вы неукоснительно следовали рекомендованному графику технического обслуживания, указанному в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, особенно той части, где вы меняете жидкость для гидроусилителя руля, то воющий шум , скорее всего, из-за пузырьков воздуха в системе . Воздух может попасть в систему гидроусилителя рулевого управления из нескольких источников:
В жидкости рулевого управления с гидроусилителем могут быть пузырьки воздуха из-за ослабленного шланга низкого давления.
Воздух также может всасываться, если есть какие-либо ослабленные соединения шлангов, поскольку насос всасывает жидкость в лопатки и ротор из возвратного резервуара под вакуумом.Наличие воздуха в системе может вызвать вспенивание жидкости и завывание насоса.
Другие возможные причины:
Воздух, попавший в насос рулевого управления с гидроусилителем, также может быть вызван нехваткой жидкости рулевого управления с гидроусилителем. Бачок с жидкостью станет низким, если в системе гидроусилителя рулевого управления не хватает жидкости. Поскольку система рулевого управления с гидроусилителем всасывает жидкость из резервуара, она также может втягивать вместе с собой воздух, если уровень жидкости низкий, что может вызвать пузыри и воющий звук.Эту проблему легко определить, поскольку вы сможете увидеть низкий уровень жидкости в бачке с гидроусилителем рулевого управления.
Если вы обнаружите, что в вашем резервуаре низкий уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем, то где-то в системе должна быть утечка, поскольку это был бы единственный возможный путь выхода жидкости рулевого управления с гидроусилителем. Из-за того, как они установлены в рулевой рейке или их расположения, уплотнения в системе рулевого управления с усилителем очень трудно или даже невозможно заменить.Поэтому вместо замены полностью исправной рейки рулевого управления с гидроусилителем только из-за того, что одно протекшее или протекшее уплотнение протекло, используйте жидкость для остановки утечки рулевого управления с гидроусилителем, чтобы сохранить старые уплотнения и положить конец утечке. Мы рекомендуем вам использовать ограничитель утечки усилителя рулевого управления Blue Devil, поскольку он имеет наивысшую общую оценку потребителей.
Какой шум издает неисправный насос гидроусилителя руля?
Среди распространенных симптомов поломки насоса гидроусилителя рулевого управления — воющий шум, который возникает одновременно с частотой вращения двигателя.Насос гидроусилителя рулевого управления приводится в действие двигателем через ремень. Если у вас неисправный насос, он может завывать или издавать рычание в тот момент, когда вы запускаете двигатель. Шаг часто становится выше по мере увеличения оборотов. Воющие шумы чаще всего возникают из-за низкого уровня жидкости или изношенного насоса. Поскольку есть несколько причин, вызывающих воющий шум, было бы разумно не делать поспешных выводов и не усугублять проблему.
Как диагностировать неисправный насос гидроусилителя рулевого управления?
Если вы считаете, что с насосом рулевого управления с гидроусилителем что-то не так, лучше всего сначала попытаться диагностировать его.Не пытайтесь разобрать насос гидроусилителя рулевого управления без надлежащей оценки. После того, как вы определили проблему и ее довольно сложно исправить, обратитесь к своему надежному механику или в дилерский центр, который сможет провести необходимую оценку и оценку.
Вот частые причины неисправности насоса гидроусилителя руля:
Загрязнение жидкости металлом
Очень важно, чтобы система рулевого управления с гидроусилителем была плотно закрыта для поддержания и достижения давления, необходимого для работы.Однако даже когда жидкость полностью защищена от внешних воздействий, она все равно может быть испорчена мелким мусором. Вы можете задаться вопросом, откуда бы взялись эти обломки, если у вас плотно закрытая система, они могут попасть внутри насоса рулевого управления с гидроусилителем. При серьезном повреждении насоса металлические детали внутри него могут расколоться на мелкие кусочки и смешаться с жидкостью гидроусилителя руля. Эти маленькие металлические осколки могут повредить проходы и привести к неисправности или полному выходу из строя всей системы гидроусилителя руля.В большинстве случаев эта проблема приводит к серьезным изменениям в управлении автомобилем. В этом случае может потребоваться промывка жидкости рулевого управления с гидроусилителем и замена насоса рулевого управления с гидроусилителем и других затронутых деталей, например рулевого механизма.
Как и то, что мы упоминали ранее, насосы рулевого управления с гидроусилителем имеют уплотнения, в которых тоже могут возникать утечки, что впоследствии приводит к низкому уровню жидкости. Если вы подозреваете, что насос рулевого управления с гидроусилителем сломался, разумно сначала проверить герметичность.Наиболее частыми симптомами низкого уровня жидкости в усилителе рулевого управления являются жесткое рулевое колесо и резкая обратная связь. Выявив утечку на раннем этапе, вы сможете предотвратить дальнейшие проблемы. Симптомы утечки жидкости гидроусилителя руля включают образование светло-коричневой или красной лужи под автомобилем. Хотя повреждение насоса рулевого управления не всегда влечет за собой утечку, это все же самый распространенный и простой способ узнать, течет ли жидкость из насоса рулевого управления с гидроусилителем.
Вы когда-нибудь испытывали ощущение, что ваш автомобиль снова переключается на ручное управление? Это явный признак того, что у вас плохой гидроусилитель руля или он не работает.Если рулевое колесо становится жестким или очень трудно поворачивать, насос гидроусилителя рулевого управления является одним из первых компонентов, которые вы должны проверить. Основная задача насоса — обеспечить правильную циркуляцию жидкости под давлением. Если насос перестанет работать, необходимое давление не будет регулироваться, и рулевое колесо станет намного тяжелее управлять.
Можно ли ездить с неисправным насосом гидроусилителя рулевого управления?
Самый разумный ответ — не следует водить машину с неисправным насосом гидроусилителя руля, даже если это возможно.
Владельцы старых автомобилей могут похвастаться тем, что автомобили прошлого не нуждались в усилителе рулевого управления, поэтому вождение без усилителя рулевого управления не должно быть проблемой. Хотя это правда, что в старых автомобилях не было усилителя рулевого управления, у вождения без него есть свои недостатки.
Замена насоса гидроусилителя дорогостоящая?
Лучше быть осторожным, чем попадать в неприятности, поэтому как можно скорее замените неисправный насос гидроусилителя рулевого управления. Замена насоса гидроусилителя руля обходится не так дорого, как то, что могло бы произойти, если бы вы этого не сделали.Замена насоса гидроусилителя рулевого управления часто занимает чуть больше часа. Вам нужно будет подготовить около 100 — 250 долларов или около того на оплату труда. Но детали — это то, что больше всего повредит вашему карману. Вы должны заложить в бюджет ориентировочную сумму около 150-600 долларов на большинство насосов рулевого управления с гидроусилителем и другие детали, необходимые для замены старого.
Могу ли я заменить собственный насос гидроусилителя руля?
По мнению экспертов, каждый владелец транспортного средства должен заранее подготовиться к замене или ремонту насоса рулевого управления с гидроусилителем, поскольку он также подвержен износу в течение всего срока службы.По мере старения автомобиля, вероятно, возникнет необходимость отремонтировать или заменить насос. Как мы уже упоминали, затраты на рабочую силу на этой работе могут достигать 250 долларов. Но не беспокойтесь, мы подготовили пошаговый процесс, как заменить его самостоятельно и сэкономить 200 долларов.
Изучение нескольких приемов замены помпы может облегчить вашу жизнь. Во-первых, никогда не пытайтесь заменить насос, не найдя съемника шкива насоса гидроусилителя рулевого управления. Во-вторых, использование стандартного съемника шкива может привести к изменению формы шкива, что не очень хорошо.
Поиск насоса гидроусилителя руля — это первый шаг к его замене. В зависимости от различных факторов его точное расположение под капотом может отличаться. Вам нужно будет определить, является ли он встроенным или V6? Двигатель установлен продольно или поперечно? Резервуар для жидкости встроен в насос или установлен удаленно? Насос будет где-то в передней части двигателя вместе с другими принадлежностями. Как правило, для продольно установленного двигателя V8 от GM, например, насос гидроусилителя рулевого управления расположен сразу за радиатором, который не обязательно находится в пределах легкой досягаемости.
Необходимо обрезать резиновую магистраль низкого давления, чтобы отсоединить ее от фитинга в месте затвердевания резины.
Замена старого насоса новым
Для замены насоса рулевого управления с гидроусилителем вам понадобятся лишь основные ручные инструменты. Но некоторые специальные гаечные ключи с накидной гайкой и специальный инструмент для безопасного снятия шкива с вала шкива облегчат задачу. Магазины автозапчастей, которые продают сменный насос, обычно предоставляют вам эти инструменты.
Теперь вы можете начать, как только вы закончите сбор всего оборудования, необходимого для выполнения задачи. Сначала снимите приводной ремень и осмотрите их, замените, если они пропитаны маслом или повреждены. Ослабьте и снимите трубопроводы высокого и низкого давления с корпуса насоса, а также шланг резервуара, если резервуар для жидкости установлен удаленно. Обязательно приготовьте поддон для капающей жидкости. Как, по словам экспертов, «обратная процедура для установки замены.”
После того, как новый насос установлен, ремень переустанавливается и натягивается, затем следует заправка системы соответствующей жидкостью. А затем, в идеале, слегка оторвав передние колеса от земли и при работающем двигателе на холостом ходу, поверните руль слева направо и пару раз остановитесь, чтобы удалить лишний воздух из системы. Убирайся за собой. Через пару дней повторно осмотрите жидкость.
Заключение
Техническое обслуживание и замена гидроусилителя руля — это разные вещи, но они служат одной и той же цели: помочь вам безопасно и без усилий добраться до места назначения.
Почему моя машина издает воющий шум? —
Работайте с нами здесь: когда ваши дети плачут, это может раздражать, но, по крайней мере, они могут сказать вам, что пошло не так. Но когда из машины доносится воющий звук, это совсем другая история. Когда ваша машина издает шум, это не только сильно отвлекает, но и вы, вероятно, правильно полагаете, что где-то есть проблема, которую вам нужно решить. Прежде чем доставить его в автомастерскую или в дилерский центр, вот несколько возможных причин и решений, которые следует предпринять, когда ваш автомобиль издает воющий звук.
Автомобиль издает воющий шум при повороте
Если ваша машина издает воющий звук при повороте колеса, велика вероятность, что это связано с неисправностью вашей системы рулевого управления с гидроусилителем. Первое, что нужно сделать, это проверить, не поврежден ли ваш рулевой ремень или ослаблен. Если да, то вы нашли источник своего нытья и вам просто нужно подтянуть или заменить рулевой ремень.
Если ремень не поврежден, следующий вероятный кандидат — утечка жидкости в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем.Если вы проверяете жидкость для гидроусилителя руля и ее уровень намного ниже ожидаемого, вероятно, это источник нытья.
Если у вас много жидкости для гидроусилителя руля и система выглядит исправной, ваш нытье может быть вызван неисправностью трансмиссии.
Автомобиль издает воющий шум при ускорении
Если ваш автомобиль издает воющий шум при ускорении, скорее всего, проблема в трансмиссии. Свист при ускорении из-за проблем с трансмиссией может быть вызван изношенными шестернями или низким уровнем трансмиссионной жидкости из-за утечки.
В то время как трансмиссия является наиболее вероятной причиной, нытье при ускорении также может быть вызвано жидкостью рулевого управления с низким усилителем или более серьезными повреждениями, такими как неисправные подшипники генератора, неисправный водяной насос, сломанный поршень или неисправный компрессор кондиционера.
Ноющий автомобильный шум при работе на холостом ходу
Если ваша машина у вас какое-то время, вероятно, она не будет мурлыкать, как котенок, когда вы на холостом ходу. Но есть разница между обычным шумом в ушах и нытьем. Если вы слышите воющий шум, когда ваш автомобиль работает на холостом ходу, вероятно, у вас мало масла из-за утечки масла, или ваши клапаны застряли и нуждаются в регулировке.
Общие решения для нытья автомобилей
У вас возникнет соблазн отвезти машину прямо к механику, когда вы услышите постоянное нытье, особенно если вы не можете определить источник. Но если вы не любите оплачивать большие счета за ремонт, это не должно быть вашим первым шагом. Многие проблемы, связанные с нытьем, можно решить, затянув или заменив ремни, которые вы можете сделать самостоятельно, или заменив жидкость.
Фактически, первое, что вы должны делать каждый раз, когда ваша машина издает странные звуки, — это проверять все уровни жидкости.Если одно или несколько значений ниже нормы, есть шанс, что вы нашли виновника. Естественно, если у вас низкий уровень масла, гидроусилителя рулевого управления или трансмиссионной жидкости, вы хотите восстановить их нормальный уровень.
Но этого обычно недостаточно. Если они были низкими раньше, это, вероятно, означает, что у вас есть утечка в вашей системе, и ваши автомобильные жидкости снова станут низкими. Чтобы избежать этого, перед заливкой нового масла, трансмиссионной жидкости или жидкости для гидроусилителя руля залейте присадку для предотвращения утечек от Bar’s Leaks.Компания Bar’s Leaks доказала, что химические добавки предотвращают утечки в любой области основных систем компонентов вашего автомобиля. Эти продукты заполняют трещины и отверстия при восстановлении изношенных уплотнений, чтобы восстановить их эффективность. Они не только предотвращают любые активные утечки, но многие из наших продуктов также служат для профилактического обслуживания от будущих утечек и неисправностей.
Найдите продукты Bar’s Leaks для вас
Если у вас есть проблема с коробкой передач (независимо от того, используете ли вы автоматическую, ручную, бесступенчатую трансмиссию) или DCT (трансмиссию с двойным сцеплением), вы можете попробовать Bar’s Leaks Super Transmission Fix , который восстанавливает уплотнения и делает их более эффективными для предотвращения утечек трансмиссионной жидкости, а также моющими средствами для удаления шлама с трансмиссии и противоизносными средствами для уменьшения трения.Super Transmission Fix — лучшая трансмиссия, которую мы когда-либо производили, она безопасна и эффективна независимо от того, какая трансмиссия установлена в вашем автомобиле. Если вы можете получить только один продукт для ремонта трансмиссии, то Super Transmission Fix — это то, что вам нужно.
Если проблема заключается в утечке масла, Bar’s Leaks предлагает целый ряд продуктов, хорошо известных своей способностью герметизировать утечки масла, в том числе Bar’s Leaks Engine Oil Stop Leak Concentrate, который работает со всеми типами моторного масла для герметизации. утечки и восстановить прокладки и уплотнения.Существует также профессиональный ремонт масляного уплотнения двигателя при сжигании и устранении утечек, который предотвращает горение масла и синий выхлопной дым при замене изношенных уплотнений клапанов и ремонте протекающих уплотнений и прокладок. продукт, который мы когда-либо разрабатывали за нашу более чем 70-летнюю историю.
Если проблема в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем, для этого также есть множество продуктов, в том числе Bar’s Leaks Power Steering Repair, который снижает шум, сглаживает жесткое рулевое управление, устраняет утечки и восстанавливает систему реечной передачи и рулевого управления с усилителем. Stop Leak Concentrate, который восстанавливает уплотнительные кольца и уплотнения, герметизирует утечки жидкости и работает со всеми типами жидкости рулевого управления с гидроусилителем.
Или, если вы хотите предотвратить множественные потенциальные проблемы с утечками, вы можете использовать Bar’s Leaks Super Leak Fix в своем двигателе. Это универсальный герметик, предназначенный для восстановления уплотнений и остановки утечек во всех ваших системах, двигателе, трансмиссии и усилителе рулевого управления. Он очень мощный и столь же доступный.
Возможно, у вас есть проблема, например, сломанный насос гидроусилителя рулевого управления или треснувший блок двигателя, для которой добавки для предотвращения утечек не могут обеспечить решение. Если вы пробовали использовать проверенный продукт Bar’s Leaks, но по-прежнему слышите нытье или утечку, то вам следует отвезти машину к механику, прежде чем проблема усугубится.
Однако, попробовав добавки для предотвращения утечек перед тем, как пойти к механику, вы можете сэкономить сотни долларов и часы времени, так что это определенно стоит попробовать.
Свяжитесь с Bar’s Leaks Today
Если вас беспокоит возможность найти продукцию Bar’s Leaks в вашем районе, вы можете найти местного дистрибьютора, используя нашу страницу поиска. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какой продукт подойдет для вашей конкретной проблемы, вы можете напрямую связаться с Bar’s Leaks для получения ответов.
Почему моя машина визжит, когда я поворачиваю руль? | Новости
Cars.com, фото Эвана Сирса
CARS.COM — Итак, вы только что удобно устроились за рулем, пристегнули ремень, сняли тормоза и готовы отправиться в путь, когда замечаете, что рулевое управление издает тревожный шум.К счастью, вы не первый, кто сталкивается с такими звуками. Если ваша машина издает визжащий или скрипящий звук при повороте рулевого колеса, это может быть одним из нескольких виновников, и важно выяснить проблему с автомехаником.
Связано: Дополнительные вопросы по обслуживанию
Одна из частых причин — низкий уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления, который влияет на ощущения и звук вашего рулевого колеса. Когда уровень жидкости, которая питает и смазывает обычные системы рулевого управления с усилителем в автомобиле, становится низким, это может привести к визгу, который может сохраняться до тех пор, пока рулевое колесо автомобиля остается не по центру.Он также может быть довольно громким.
Для решения проблемы может быть достаточно проверки жидкости и ее замены при необходимости. Загрязнение жидкости грязью и мусором также может быть причиной этой проблемы с вашим автомобилем. Причиной также может быть неисправный насос гидроусилителя рулевого управления. Если добавление жидкости не решает проблему, технический специалист сможет определить причину и порекомендовать ремонт вашего автомобиля.
Узел подвески или рулевого управления, потерявший смазку, также может вызывать скрип или визг при повороте рулевого колеса.Концы рулевых тяг, уплотнения, шаровые опоры и универсальные шарниры вашего автомобиля нуждаются в смазке, и если они высохнут, это может привести к визгу, визгу или подобному шуму; вы даже можете услышать скрежет. Опять же, техник или механик должен уметь определить проблему и порекомендовать ремонт.
Мы также наблюдали скрипы картера рулевого колеса в новых автомобилях, когда они трулись о внутреннюю отделку для ее износа — обычно в жаркую погоду, когда материалы расширяются и зазоры закрываются. В этих случаях для вашего автомобиля может потребоваться поездка к механику-дилеру или в автомастерскую — надеюсь, для гарантийных работ.
Наконец, шум шин может быть причиной визга, который вы слышите, особенно если он случается только при движении по определенным поверхностям.
Если ваш автомобиль издает визжащий звук при повороте рулевого колеса, начните с проверки уровня жидкости в гидроусилителе рулевого управления и замены или добавления жидкости по мере необходимости — и если это не устраняет шум, назначьте встречу с специалист по обслуживанию, чтобы узнать, не происходит ли что-то еще.
Автомобили.Редакционный отдел компании com — ваш источник новостей и обзоров автомобильной отрасли. В соответствии с давнишней этической политикой Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
доля
Распространенные причины воющего шума в машине
Воющий шум в машине может раздражать и отвлекать.Предполагая, что на заднем сиденье нет голодных детей — это также обычно указывает на то, что с автомобилем есть какая-то проблема, которую необходимо решить, прежде чем она станет серьезной проблемой или приведет к поломке. Причин завывания автомобиля может быть несколько: от требований по замене масла в Реджайне, Канада до заклинивания поршня или чего-то еще. Вот некоторые из основных проблем, которые могут вызывать завывающий шум в вашей машине.
Полностью синтетическое масло по цене 74,99 долл. США плюс сбор за утилизацию и налоги в Канаде
1.Руль
Одной из причин такого шума может быть ваш гидроусилитель руля. Если ваша машина издает воющий звук, когда вы поворачиваете, это может быть:
Возможно повреждение рулевого ремня
Ослабился ремень рулевого управления
Утечка жидкости в системе гидроусилителя руля
Проблема с трансмиссией
Решения:
Аварийный усилитель батареи в Regina
Натяните ремень рулевого управления, если он ослаблен
Заменить рулевой ремень, если он поврежден
Посетить слесаря во всех остальных случаях
2.Низкое содержание масла
Если ваша машина издает воющий звук при работе на холостом ходу, это, вероятно, из-за низкого уровня масла. У вас либо утечка масла, либо низкий уровень масла. Вам необходимо произвести замену масла в сервисном центре Regina, Канада у вашего механика.
Гарантия подтвержденная замена масла в Regina
3. Заедание клапана
Другой причиной завывания, который обычно слышен на холостом ходу, является заклинивание клапана. Если какой-либо из ваших клапанов требует регулировки, он может издавать некоторый шум, и вам необходимо отремонтировать его или посетить механика.
4. Проблема трансмиссии
Если вы слышите воющий шум при ускорении, это может быть связано с какими-то проблемами с трансмиссией. Причины этих проблем могут быть следующими:
Утечка масла вызвала низкий уровень жидкости
Шестерни изношены
Жидкость маломощного рулевого управления
Поршень сломан
Повреждены альтернативные подшипники
Неисправный компрессор кондиционера
Это может быть серьезная или простая проблема, которую можно решить простой заменой синтетического масла или может потребоваться полная замена или настройка детали.
Прочтите блог по теме: Когда следует проверять уровень масла
Наиболее распространенные причины ноющего шума в автомобиле
Причины воющего шума могут быть разными, и при небольшом осмотре можно, как правило, выделить часть, издающую этот шум. Одна из наиболее распространенных проблем может быть связана с маслом, что указывает на то, что вам нужно заменить масло или долить масло. Как только вы начнете слышать воющий шум, проверьте уровень масла и трансмиссионной жидкости.Если он низкий — нужно довести его до должного уровня.
Если вы недавно сделали замену синтетического масла и в течение меньшего, чем ожидаемое время, ваш автомобиль снова начал издавать воющий шум из-за низкого уровня масла — более вероятно, что есть утечка. Его необходимо отремонтировать, чтобы избежать воющего шума, а также сэкономить деньги на частой замене масла и защитить окружающую среду.
На рынке есть продукты, которые позволяют устранить утечку самостоятельно.Однако, если вы не совсем уверены, как это сделать, обратитесь в надежную ремонтную службу.
Читать следующий блог: Полное руководство по техническому обслуживанию парка
Также рекомендуется использовать регулярную настройку и ремонт наряду с регулярной заменой масла , одобренной гарантией , для поддержания хорошей производительности и полного исключения шума.
Обратитесь в компанию Urban Lube по вопросам весенне-летней замены шин и дополнительных услуг для аккумуляторов.
Теперь купите новые шины в Urban Lube, Regina, Canada.
Стартеру, обладающему небольшой массой и габаритами, для пуска двигателя приходится вращать массивный маховик и приводить в движение всю кривошипно-поршневую группу двигателя, чтобы обеспечить вспышку рабочей смеси в одном из цилиндров. Несмотря на то, что производители заявляют достаточно высокий срок службы стартера, рано или поздно возникают поломки. Особенно это актуально для Северо-Запада России. Низкие температуры, высокая влажность и большие нагрузки делают свое дело. Пренебрежение правилами эксплуатации автомобиля тоже приносит свои неприятные плоды.
Нужно помнить, что стартер работает не отдельно от других систем автомобиля, а находиться в общей пуско-зарядной цепи. Наряду с естественным механическим износом он подвержен эффекту так называемых «лавинных поломок», когда даже небольшая неисправность в цепи ведет к выходу из строя одного за одним узлов стартера и автомобиля. Например при появлении дефекта в цепи электропитания стартеру не хватает мощности, чтобы провернуть двигатель. В итоге между щетками и коллектором возникает электрическая дуга, которая выжигает коллектор. Далее обычно следуют упорные попытки завести двигатель и в итоге интенсивный износ втулок, перегрев и испорченная изоляция. В этих самых втулках вращается вал якоря и когда они выходят из строя, вал якоря начинает бить, что приводит к разрушению планетарного механизма. Якорь может начать бить по статору и тогда не обойтись без серьезного ремонта или даже покупки нового стартера. Могут пострадать и зубья венца маховика.
Типичные неисправности стартера и их возможные причины.
«Стартер не крутит двигатель». При повороте ключа зажигания втягивающее реле стартера не срабатывает, якорь не вращается.
Возможные неисправности, имитирующие поломку стартера, при которых нет необходимости снимать и ремонтировать агрегат:
неисправна или полностью разряжена АКБ;
сильное окисление или плохой контакт на плюсовой клемме стартера или АКБ;
неисправность контактной группы замка зажигания;
Возможные неисправности, вследствие которых необходимо снятие и ремонт стартера:
межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера, обрыв или замыкание на «массу»;
Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ
Зачистите коллектор, замените щетки
Обрыв или замыкание в обмотке якоря
Замените якорь
При включении стартера тяговое реле многократно срабатывает и отключается
Разряжена аккумуляторная батарея
Зарялите батарею
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягово реле
Замените тяговое реле
Большое падение напряжение в цепи питания тягового реле из-за сильного окисления наконечников проводов
Проверьте провода и их соединения в цепи от аккумуляторной ботареи до штекера «50» стартера
При включении стартера якорь вращается, маховик не вращается
Пробуксовка муфты свободного хода
Проверьте стартер на стенде, замените муфту
Повреждены шестерни редуктора
Замените поврежденные шестерни
Необычный шум стартера при вращении якоря
Чрезмерный износ вкладышей подшипников валов якоря и привода
Замените вкладыши или крышки и опоры с вкладышами
Чрезмерный износ втулки вала привода в картере сцепления
Замените втулку
Ослабло крепление стартера или поломана его крышка со стороны привода
Подтяните гайки крепления или замените стартер
Стартер закреплен с перекосом
Проверьте крепление стартера
Повреждены шестерни редуктора
Замените поврежденные шестерни
Повреждены зубья шестерни привода или венца маховика
Замените привод или маховик
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком:
– заедание муфты на шлицах вала привода
– заедание якоря тягового реле
Проделайте следующее:
Очистите шлицы и смажьте их моторным маслом
Замените тяговое реле или устраните заедание
Стартер основные неисправности
Посмотреть стартер в каталоге «АВТОмаркет Интерком»
Стартеры и генераторы Старвольт видео
Стартер является активнейшим элементом электрики в автомобиле.
Для запуска автодвигателя надо повернуть коленчатый вал, в целях обеспечения вспышки рабочей смеси в цилиндрах автомобиля. Именно для этого предназначен двигатель электрического постоянного тока, то есть автостартер.
Работа автомобильного стартера напрямую зависит от самого момента сопротивления работы коленчатого вала и небольшой частоты вращения коленчатого вала, при которой в цилиндрах начинаются определенные вспышки (водители называют это пусковой частотой).
Сам момент противодействия повороту равен рабочему V автодвигателя, пусковая частота напрямую зависит от моментов, когда образуется смесь и происходит зажигание.
Самый маленький пуск автодвигателей с карбюратором — 39–49 оборотов в минуту, а дизельных двигателей — 100–250 оборотов в минуту.
Автомобильный стартер, как правило, имеет около четырех полюсов из магнита и 4 специальные автощетки, из которых две являются + и две -. Они создают магнит по 2 полюса. Электромагниты включают стартер.
Если стартер является небольшим по габаритам, и мало весит, то надо переворачивать массивный маховик и задействовать всю кривошипно-поршневую группу автодвигателя.
Двигатель служит дольше стартера — примерно в 2 раза. Срок работы стартера составляет примерно 4–7 лет. Перечислим по каким причинам, как правило,не заводится машина, не крутит стартер:
Отметим, что стартер может ломаться. Когда случаются проблемы в цепи электрического питания стартеру автомобиля мало рабочей силы, чтобы прокрутить всю массу нагрузки. В итоге между щетками и коллектором случается определенная электрическая дуга, которая портит сам коллектор.
В случае, если долгое время нагружать стартер, то произойдет интенсивный износ втулок и чрезмерный обогрев обмотки, в результате портится изоляция.
Втулки стартера
Во втулках стартера прокручивается вал якоря. Когда втулка ломается, вал якоря начинает бить, и в результате рушится планетарный механизм и зубья венца маховика. Если якорь начинает ударять по статору, то его и маховик надо менять.
Момент, связанный со своевременной профилактикой, а так же с диагностикой неисправностей стартера очень важен не только для автомобилей, которые использовались долго, но и для автомобиля, который только что приобрели и не эксплуатировали ранее.
Самые типичные проблемы со стартером, из-за чего машина не заводится, причины и пути устранения:
Неисправность
Причина поломки
Устранение или предотвращение
Стартер не крутит
Контакт не работает в цепи питания стартера из-за ржавчины или недостаточной затяжки наконечников проводов
Обратить внимание на цепь питания стартера, провести ремонт, проверить клеммы
Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ
Зачистите коллектор, замените щетки
Обрыв или замыкание в обмотке якоря
Замените якорь
При включении стартера тяговое реле многократно срабатывает и отключается
Разряжена аккумуляторная батарея
Зарядите батарею
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле
Замените тяговое реле
Большое падение напряжения в цепи питания тягового реле из-за сильного окисления наконечников проводов
Проверьте провода и их соединения в цепи от аккумуляторной батареи до штекера «50» стартера
При включении стартера якорь вращается, маховик не вращается
Пробуксовка муфты свободного хода
Замените муфту
Шестерня привода не входит в зацепление с зубчатым
венцом маховика (прослушивается шум, износ заход$
ной части зубьев маховика)
Замените привод или маховик
Шум стартера при вращении якоря
Чрезмерный износ подшипников (втулок вала якоря)
Замените подшипники или крышки стартера
Ослаблено крепление стартера или сломана его крышка со стороны привода
Подтяните гайки крепления или замените крышку стартера со стороны привода
Повреждены зубья шестерни привода или венца маховика
Замените привод или маховик
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком
Заедание муфты на шлицах вала привода
Очистите шлицы и смажьте их моторным маслом
Заедание якоря тягового реле
Замените тяговое реле или устраните заедание
Неисправности стартера и их устранение
Возможные неисправности стартера. Причины возникновения неисправностей стартера и методы их устранения
Причина возникновения неисправности
Метод устранения неисправности
Стартер не включается
Неисправна аккумуляторная батарея
см.Неисправности аккумуляторной батареи
Нарушение контактов в соединениях, обрыв проводов в цепях электроснабжения и управления стартером
Затянуть ослабленные соединения в цепях электроснабжения и управления стартером. Поврежденные провода заменить
Окисление клемм аккумуляторной батареи и наконечников проводов
Окисленные клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов зачистить шлифовальной шкуркой, плотно затянуть и смазать техническим вазелином
Нарушение в работе реле включения стартера или замка зажигания
Заменить реле включения стартера или замок зажигания
Неисправно тяговое реле (обрыв обмоток, межвитковое замыкание во втягивающей обмотке и замыкание ее на «массу», заедание или смещение контактного диска, заедание якоря и др.)
Заменить тяговое реле стартера или сдать стартер в ремонт
Неисправен стартер (короткое замыкание в обмотках стартера)
Заменить стартер или сдать его в ремонт
Тяговое реле включается, но якорь стартера не вращается или вращается слишком медленно
Сильно разряжена аккумуляторная батарея
Зарядить аккумуляторную батарею или заменить ее
Окисление клемм аккумуляторной батареи и наконечников проводов
Окисленные клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов зачистить шлифовальной шкуркой, плотно затянуть и смазать техническим вазелином
Слабая затяжка гаек крепления наконечников проводов на выводах тягового реле
Затянуть гайки
Неисправен стартер (нарушение контакта в неразъемных соединениях внутри стартера, окисление или загрязнение коллектора электродвигателя, износ или зависание в щеткодержателе щеток, замыкание на «массу» изолированного щеткодержателя, ослабление пружин щеткодержателей, замыкание на «массу» или межвитковое замыкание обмоток возбуждения или якоря стартера, заклинивание якоря)
Заменить стартер или сдать его в ремонт
Тяговое реле включается и сразу выключается (часто повторяющийся стук)
Сильно разряжена аккумуляторная батарея
Зарядить аккумуляторную батарею или заменить ее
Увеличение сопротивления цепи электроснабжения стартера
Окисленные клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов зачистить шлифовальной шкуркой, плотно затянуть и смазать техническим вазелином
Выход из строя замка зажигания
Отремонтировать или заменить замок зажигания
Неисправно тяговое реле (обрыв или плохой контакт удерживающей обмотки тягового реле с корпусом)
Заменить тяговое реле или сдать стартер в ремонт
Стартер включается, но коленчатый вал не вращается
Стартер включается, но шестерня не входит в зацепление
Неисправен стартер (ослабление буферной пружины — встречается очень редко)
Заменить стартер или сдать его в ремонт
Наличие забоин на зубьях шестерни механизма привода или на зубьях венца маховика
Устранить забоины на шестерне и на венце маховика абразивным инструментом или напильником. При необходимости заменить механизм привода или зубчатый венец маховика
Стартер после пуска двигателя не отключается
Заедание ключа в замке зажигания в положении «Стартер»
Остановить двигатель, выключить стартер, повернув ключ в исходное положение. Отремонтировать или заменить замок зажигания
Замыкание контактов замка зажигания
Во избежание полного разрушения стартера немедленно остановить двигатель, отключив аккумуляторную батарею. Отремонтировать или заменить замок зажигания
Повышенный уровень шума при вращении якоря стартера
Ослаблено крепление стартера
Подтянуть болты крепления стартера
Повреждены зубья шестерни стартера или зубчатого венца маховика двигателя
Заменить стартер или сдать его в ремонт, заменить зубчатый венец маховика двигателя
Неисправен стартер (износ опорной медно-графитовой втулки, выход из строя обгонной муфты, чрезмерный износ подшипников или шеек вала якоря, перекос стартера при установке на двигатель)
Заменить стартер или сдать его в ремонт
.
Неисправности стартера. Определение и устранение неисправностей своими силами в автомобиле
Если случилось нечто более серьезное, чем обрыв обмотки или межвитковое замыкание, (вероятность чего не исключается, но крайне невелика), причинами отказа могут оказаться неисправности самого стартера либо чисто внешние – не имеющие непосредственного отношения к стартеру. Неисправности приведены в порядке, облегчающем их поиск
Окислены или слабо затянуты наконечники проводов на полюсных выводах аккумулятора. Снять наконечники, удалить следы окислов, пользуясь металлической щеткой или шкуркой. Плотно закрепить наконечники на штырях аккумулятора и смазать их литолом.
Разряжен или неисправен аккумулятор. Провести полную проверку технического состояния аккумулятора, зарядить его. Неисправный аккумулятор заменить.
Неисправна контактная группа замка зажигания. Отдельным проводом соединить клемму стартера с закрепленным на ней проводом замка зажигания и плюсовым штырем аккумулятора. Если стартер заработал, то неисправной была контактная группа замка зажигания, которую следует заменить.
Неисправно дополнительное реле включения стартера. Ток на клемму тягового реле стартера подается от замка зажигания через дополнительное реле включения стартера (реле защиты контактов). Если исправность этого реле под сомнением, замкните большой отверткой концы толстых проводов, подходящих к реле. Если стартер заработал, то зачистить контакты дополнительного реле или заменить его.
Ненадежная «масса». При включении стартера ток идет на «массу» через случайные металлические соединения, нагревая их большим током. Устранить обрыв цепи двигателя с «массой» кузова автомобиля. Надежно прикрепить провод «массы» к болту двигателя.
Если тщательная проверка неисправностей элементов вокруг стартера результатов не приносит, стартер с машины снять. Снять крышку щеткодержателя и осмотреть щетки. Нормальная щетка (положение А, рис. 29) прижимается к коллектору. При изношенной щетке (положение Б) пружина упирается в щеткодержатель – контакта нет. Щетка нормальной длины может «зависнуть» в держателе (положение В). Высота щеток должна быть не менее 12 мм. Изношенные щетки заменить. Поверхность коллектора с неглубокими рисками отполировать. Крышку установить на место.
Рис. 29. Положение щеток в щеткодержателе стартера: А – правильно установленная щетка; Б – изношенная щетка; В – «зависшая» (заклиненная) щетка.
Запустить снятый стартер, подключив к «плюсу» напрямую клемму якоря (используя толстые провода с зажимами). Если якорь работает, дело, очевидно, только в тяговом реле включения. Разобрать реле. Контакты обгорели, – перевернуть контактный диск на другую сторону, а контактные болты развернуть на 180°. Собрать тяговое реле (рис. 30).
Рис. 30. Ремонт тягового реле стартера.
Стартер с шумом вращает коленчатый вал
Чрезмерный износ втулок (подшипников скольжения) или шеек вала якоря. Задевание якоря за полюсы статора. Проверить состояние поверхностей шеек вала якоря. Изношенные втулки (подшипники скольжения) заменить.
При включении стартера якорь вращается, не проворачивая маховик двигателя
Пробуксовка обгонной муфты свободного хода (бендикса). Это явление сопровождается повышенным шумом однообразного тона.
Восстановить обгонную муфту даже в условиях гаража сложно. Проще ее заменить. При монтаже новой муфты винтовые шлицы вала якоря и ступицы муфты смазать моторным маслом.
Поделитесь на страничке
Следующая глава >
2 Вопрос. Основные неисправности электростартеров, способы их
обнаружения
и устранения.
Причина
неисправности
Способ
обнаружения
Способ
устранения
1
2
3
Стартер
и тяговое реле не включаются
Неисправность
(сульфатация, электродов, короткое
замыкание электродов и т.д.) или сильная
разряженность батареи
Определение
степени заряженности батареи по
плотности электролита.
Проверка
технического состояния батареи
аккумуляторным пробником
Разряженную
батарею зарядить, неисправную
отремонтировать или заменить
Нарушение
контактов в соединениях, обрыв проводов
в цепях электроснабжения и управления
стартером
Проверка
состояния контактов в местах соединения
провода с выводами аккумуляторной
батареи, электростартера и реле
Затянуть
ослабленные соединения в цепях
электроснабжения и управления
электростартером. Поврежденные провода
заменить
Окисление
полюсных выводов аккумуляторной
батареи и наконечников проводов
Осмотр
состояния полюсных выводов батареи
и наконечников проводов
Окисленные
выводы батареи и наконечники стартерных
проводов зачистить шлифовальной
шкуркой со стеклянным покрытием,
плотно затянуть и смазать техническим
вазелином
Нарушение
в работе реле включения, выключателя
зажигания (выключатель приборов и
стартера) или выключателя «массы»:
выход из строя контактных систем;
обрыв; межвитковое замыкание; замыкание
на «массу» обмоток реле и выключателя
«массы» и др.
Подключение
электростартера непосредственно к
аккумуляторной батарее. Срабатывание
тягового реле и включение электростартера
указывает на неисправность реле
включения, выключателя зажигания
(выключателя приборов и стартера) или
выключателя «массы»
Неисправные
реле включения, выключатель зажигания
(включатель приборов и стартера),
выключатель «массы» проверить, при
необходимости отремонтировать или
заменить
1
2
3
Нарушение
в работе тягового реле электростартера:
обрыв обмоток, межвитковое замыкание
во втягивающей обмотке и замыкание
ее на «массу»; заедание или смещение
контактного диска; заедание якоря и
т.п.
Проверка
работы тягового реле. Электродвигатель
стартера не вращается при обычном
подключении стартера к аккумуляторной
батарее и вращается при замыкании
контактных болтов на тяговом реле
шиной или проводом большого сечения
Разобрать
и по возможности устранить неисправность,
при необходимости заменить
Короткое
замыкание в обмотках стартера
Проверка
стартера на замыкание обмоток на
«массу» прибором Э236, мегомметром или
контрольной лампой
При
наличие короткого замыкания в обмотках
электростартер отремонтировать или
заменить
Тяговое
реле включается, но якорь электростартера
не вращается или вращается очень
медленно
Сильная
разряженность аккумуляторной батареи
Определение
степени разряженности батареи по
плотности электролита с помощью
плотномера
Зарядить
батарею или заменить ее
Окисление
выводов батареи и наконечников
стартерных проводов
Проверка
состояния выводов батареи и наконечников
проводов осмотром
Окисленные
выводы батареи и наконечники проводов
зачистить шлифовальной шкуркой со
стеклянным покрытием, плотно затянуть
и смазать техническим вазелином
Нарушения
в работе контактной системы тягового
реле
Проверка
контактной системы путем замыкания
накоротко контактных болтов проводником
или шиной большого сечения. Быстрое
вращение якоря свидетельствует о
неисправности контактной системы
тягового реле
Снять
крышку тягового реле, осмотреть силовые
контакты, при необходимости контакты
восстановить
Нарушение
контакта в разъемных соединениях
внутри стартера
Разборка
стартера (отвернуть стяжные болты,
снять крышку со стороны коллектора)
и проверка состояния разъемных
соединений
При
необходимости электростартер
отремонтировать
Сильное
окисление или загрязнение коллектора
электродвигателя
Внешний
осмотр коллектора после снятия крышки
со стороны коллектора
Окисленный
коллектор зачистить мелкозернистой
шлифовальной шкуркой со стеклянным
покрытием или проточить. Замасленный
коллектор протереть ветошью, смоченной
бензином
Сильный
износ щеток
Снятие
защитного кожуха крышки со стороны
коллектора, щеток, измерение высоты
щеток, сравнение с допустимой для
данного стартера
Изношенные
щетки заменить
Зависание
щетки в щеткодержателе
Разборка
стартера и проверка легкости перемещения
щеток в щеткодержателях
Зависание
щеток устранить
очисткой щеток
и
щеткодержателей
1
2
3
Замыкание
на «массу»
изолированного
щеткодержателя
Проверка
замыкания щеткодержателя на корпус
контрольной лампой на 220 В. Проверка
технического состояния изолированного
щеткодержателя и изолирующей прокладки.
Выявление наличия в щеточно-коллекторном
узле посторонних предметов
Проверка
усилия щеточных пружин на щетки с
помощью динамометра
Ослабленные
пружины заменить
Замыкание
на «массу» или межвитковое замыкание
обмоток возбуждения или якоря
электростартера
Проверка
обмотки на межвитковое замыкание или
замыкание на «массу» прибором Э236,
мегомметром или контрольной лампой
При
необходимости якорь и обмотки
возбуждения отремонтировать или
заменить
Заклинивание
якоря
Включение
плафона и электростартера. Если при
исправной аккумуляторной батарее и
цепи электростартера свет плафона
сильно уменьшится, то возможно
разрушение обмотки якоря и его задевание
за полюсы
Стартер
отремонтировать
Тяговое
реле включается и сразу выключается
(неисправность проявляется в часто
повторяющемся стуке)
Сильная
разряженность аккумуляторной батареи
Проверка
степени разряженности батареи по
плотности электролита.
При
необходимости зачистить выводы
батареи, наконечники проводов,
соединения затянуть и смазать
техническим вазелином
1
2
3
Увеличение
сопротивления цепи электроснабжения
электростартера
Проверка
состояния разъемных соединений в цепи
электроснабжения
При
необходимости зачистить выводы
батареи, наконечники проводов,
соединения затянуть и смазать
техническим вазелином
Выход
из строя выключателя зажигания
Подключение
контрольной лампы к выводу выключателя
зажигания и к корпусу. Если выключатель
исправен, при повороте ключа в положение
включения электростартера лампа
должна загореться
Неисправный
выключатель зажигания отремонтировать
или заменить
Обрыв
или плохой контакт удерживающей
обмотки тягового реле с корпусом
Проверка
надежности соединения обмотки с
корпусом после снятия крышки тягового
реле
По
возможности восстановить надежное
соединение обмотки с корпусом или
заменить тяговое реле
Неправильная
регулировка реле включения
Проверка
вольтметром напряжения включения и
выключения реле и сравнение с
установленными для данного реле
значениями
Отрегулировать
или заменить неисправное реле включения
Электродвигатель
стартера включается, но коленчатый
вал не вращается
Пробуксовывание
муфты свободного хода механизма
привода
Проверить
вручную работу приводного механизма
на снятом с двигателя электростартере
При
пробуксовывании муфты стартер разобрать
и муфту заменить
Тугое
перемещение механизма привода по
винтовым шлицам вала якоря
Проверить
вручную легкость перемещения приводного
механизма на снятом с двигателя
электростартере
Винтовые
шлицы смазать смазочным материалом
в соответствии с рекомендациями
инструкции по эксплуатации автомобиля
1
2
3
Поломка
рычага приводного механизма
Разборка
стартера и осмотр рычага
Заменить
поломанный рычаг
Поломка
поводковой муфты или буферной пружины
Разборка
стартера и проверка состояния поводковой
муфты и буферной пружины
Разобрать
электростартер и заменить муфту,
пружину или механизм привода
Электростартер
включается, но шестерня не входит в
зацепление
Ослабление
буферной пружины
Проверка
технического состояния механизма
привода
Заменить
пружину или механизм привода
Неправильная
регулировка электростартера
Проверка
регулировки электростартера
Электростартер
отрегулировать в соответствии с
требованиями инструкции по эксплуатации
автомобиля
Наличие
забоин на зубьях шестерни механизма
привода или на зубьях венца маховика
Визуальное
определение наличия забоин на снятом
стартере
Устранить
забоины на шестерне и на венце маховика
абразивным инструментом или напильником.
При необходимости заменить приводной
механизм или маховик
Заедание
шестерни на валу ввиду закоксовывания
смазочного материала на шлицах вала
якоря
Определение
неисправности при осмотре снятого
электростартера
Очистить
шлицы ветошью, смоченной бензином, и
покрыть вал смазкой ЦИАТИМ-203
Электростартер
после пуска не отключается
Заедание
ключа в выключателе зажигания
(выключателе приборов и стартера)
Поворот
ключа выключателя в положение включения
электростартера, после чего он остается
в этом положении
Немедленно
остановить двигатель: выключить
электростартер, повернув ключ в
исходное положение. Неисправный
выключатель отремонтировать или
заменить
1
2
3
Заедание
механизма привода на валу якоря
Снятие
стартера и его разборка. Проверка
вручную легкости перемещения механизма
привода на валу якоря
При
закоксовывании смазочного материала
на шлицах вала якоря очистить шлицы
ветошью, смоченной бензином, и покрыть
смазкой ЦИАТИМ-203
Спекание
контактов тягового реле
Снятие
крышки тягового реле и визуальная
оценка состояния контактов
Повышенный
уровень шума при вращении якоря
электростартера
Ослабление
крепления электростартера
Проверка
крепления электростартера
Подтянуть
гайки или болты крепления электростартера
Поломка
крышки со стороны привода
Снятие
стартера с двигателя и визуальная
проверка технического состояния
крышки
Заменить
крышку со стороны привода
Повреждение
зубьев шестерни привода электростартера
или зубьев венца маховика
Снятие
стартера с двигателя и визуальная
оценка состояния зубьев шестерни
привода электростартера и зубьев
венца маховика
При
повреждении зубьев заменить механизма
привода электростартера или маховик
Выход
из строя механизма привода электростартера
или его тугое перемещение по шлицам
вала якоря: шестерня электростартера
не выходит из зацепления с венцом
маховика
Снятие
стартера и его разборка. Проверка
работы механизма привода
Неисправный
механизм привода заменить. При высыхании
смазки на шлицах вала якоря очистить
шлицы ветошью, смоченной бензином, и
покрыть смазкой ЦИАТИМ-203
Чрезмерный
износ втулки подшипников или шеек
вала якоря
Снятие
стартера и проверка изнашивания вала
якоря и подшипников
Заменить
втулки или якорь
Перекос
электростартера при установке на
двигатель
Проверка
правильности крепления электростартера
к двигателю
Закрепить
электростартер без перекосов
Лекция 9. Устройства
для облегчения пуска двигателей при
низких
температурах.
1
вопрос. Приборы накаливания и подогрева
воздуха.
2
вопрос. Устройства для подачи пусковой
жидкости.
3
вопрос. Электрические и предпусковые
подогреватели.
Главная » Тюнинг машины и дополнительное оборудование
Тюнинг машины и дополнительное оборудование
Автор Константин Костин На чтение 5 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано
Контактная система зажигания в современных автомобилях практически не применяется и уступила место бесконтактным и электронным системам. Тем не менее, у наших автовладельцев есть немало старых машин (в нашем случае это ВАЗ-2106), для которых хотелось бы улучшить показатели работы своих моторов. Как правило, для этого выбираются два варианта: установка инжекторного силового агрегата либо современной системы зажигания.
Что такое бесконтактное и электронное зажигание
Следует сразу разграничить понятия «электронное» и «бесконтактное» зажигание, так как это принципиально разные системы. Электронное зажигание имеет датчик положения коленчатого вала и управляется с его помощью через ЭБУ (электронный блок управления двигателем). Для работы бесконтактного зажигания такие сложности не нужны. Как оно устроено? В распределителе воспламенения бесконтактного типа вместо размыкающихся контактов установлена индукционная катушка, дающая ток высокого напряжения, который затем даётся на свечи. А дальше, как обычно, воспламеняется горючее в цилиндрах.
Преимущества применения системы на ВАЗ 2106
Отсутствие размыкаемых контактов, которые часто перегорают.
Не нужны дополнительные регулировки.
Износ свечей существенно снижается.
Быстрый «холодный» пуск двигателя зимой.
Более ровная работа мотора.
Нет необходимости чистить и менять контакты.
Установка своими руками и схема подключения
Итак, определившись с выбором, предлагаем ознакомится с необходимым инструментарием, порядком действий по замене и видеоинструкциями.
Инструмент
Из инструмента вам понадобится:
Ключ на 13 — снять и поставить трамблёр
Отвёртка — закрутить саморезы.
Дрель со сверлом по металлу, диаметром для саморезов
Два самореза — прикрутить коммутатор.
Ключи на 10 и 8 — снять и поставить катушку.
Как установить пошагово
Отсоедините минус аккумулятора.
Перед тем как начинать работу с системой зажигания, отсоедините минусовой контакт аккумулятора
Снимите крышку трамблёра с высоковольтными проводами.
Наденьте крышку трамблёра и подсоедините к ней провода.
Так устанавлвается крышка на трамблёр
Замените катушку зажигания новой.
Для новой системы нужна новая катушка
Подсоедините штатные и новые провода к катушке. Чтобы подключить всё правильно, используйте схему.
Все соединения должны соответствовать схеме
Установите коммутатор в любое удобное место. Дрелью высверлите отверстия, в них закрутите саморезы, которые будут удерживать устройство. Проверьте подключение всех систем ВАЗ-2106.
Коммутатор много места под капотом не займёт и его расположение не играет роли
Заводите мотор. Если не завёлся с первого раза, можно немного повернуть трамблёр. Тем самым вы поменяете угол опережения зажигания.
Видео: как заменить контактное зажигание на ВАЗ-2106 на бесконтактную системуРегулировка: как выставить
Рекомендуется для регулировки бесконтактного зажигания использовать специальный инструмент – стробоскоп. Но если его нет, можно применить следующий способ.
Выставляем бегунок трамблёра: выворачиваем первую свечу зажигания, затыкаем пальцем отверстие и крутим шкив коленвала. Если на палец начнёт давить воздух, значит, вы попали на такт сжатия. В этот момент ставьте распределитель так, чтоб бегунок смотрел на первый цилиндр.
Ловите момент зажигания. Для этого к свече зажигания подведите центральный провод с катушки и замкните на массу. Трамблёр поворачивайте против движения бегунка, пока искра на свече не проскочит. Эта точка должна находиться в зоне взаимодействия бегунка с первым цилиндром.
Выставляете момент зажигания окончательно: на прогретой машине на второй передаче дайте резко газ в пол. Когда детонация прослушивается – выставляете позже, если нет, то раньше.
Видео по настройке
Бесконтактное зажигание использует два важных устройства – коммутатор и датчик Холла. Трамблёр и датчик должны быть совместимы между собой. Новая катушка зажигания должна быть маслонаполненного типа. Провода для соединения системы лучше взять от «Нивы».
В свободное время много читаю, занимаюсь страйкболом (командная военно-спотривная игра) и любительской радиосвязью. Много профессиональных связей. Мои сильные стороны: коммуникабельность, выносливость, ответственность.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Установка бесконтактной системы зажигания Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104
Тюнинг двигателя ваз 2104, фильтр нулевик для двигателя ваз, чип тюнинг двигателя ваз 2105. Установка новой системы питания и зажигания. Инжектор ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.
Как устроена БСЗ
В БСЗ вместо прерывателя (с контактами) для размыкания цепи низкого напряжения применяется электронный коммутатор, который размыкает и замыкает цепь за счёт запирания или отпирания выходного транзистора. Такая система позволяет повысить напряжение на электродах свечей и тем самым увеличить энергию искрового разряда. Кроме того, уровень напряжения на свечах зажигания не снижается при малой частоте вращения двигателя и поэтому улучшаются условия пуска двигателя.
Схема
Не забудьте, про провод тахометра, он на катушке «К» (на ВАЗ 2106 коричневого цвета, а провода к контакту «Б» синего цвета) Т. е. все провода которые были подключены к старой катушке, остаются на своём месте. Только проверьте правильность подлючения контактов («К» и «Б») новой катушки, т.к. новая катушка может быть развёрнута относительно кронштейна на 180 градусов (Контакт «К» смотрит назад, а «Б» вперёд). Ослабьте хамут на кронштейне катушки и разверните катушку относительно кронштейна, что бы контакты «К» и «Б» были как на старой катушке. В итоге на каждом контакте катушки получится по 2 провода (на «К» два коричневых — один из штатного жгута, тахометр, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 1-го контакта комутатора, а на «Б» два синих — один из штатного жгута, замок зажигания, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 4-го контакта комутатора).
В БСЗ применяется датчик-распределитель зажигания 38.3706 (для двигателя 1,5 — 1,6 литра), 38.3706-01 (для двигателя 1,2 — 1,3 литра, у него короткий шток), 38. 3706-10, 038.3706-10, 3810.3706 (для двигателя 1,7 литра, Нива), внешне одинаковые, кроме 38.3706-01 (короткий шток).
Под видом классического, продают трамблер от Нивы. У него маркировка 3810.3706 или 38.3706-10 или даже 038.3706-10. Внешне он точно такой же, но отличается другими характеристиками центробежного регулятора и другим вакуумником. Покупать такой настойчиво не рекомендуется! Но если Вы всё же приобрели его, то необходимо установить раннее зажигание. На малых оборотах будет рвать и метать, на больших оборотах приблизится к норме (опережение зажигания).
2. Коммутатор
Коммутатор служит для прерывания тока в первичной цепи катушки зажигания ваз 2107 по сигналам датчика-распределителя зажигания. Коммутатор может быть различных типов: Remix, 36.3734 или 3620.3734, или HIM-52, или BAT 10.2 В схеме коммутатора предусмотрено автоматическое отключение тока через катушку зажигания при неработающем двигателе, но включённом зажигании.
3. Катушка зажигания.
В БСЗ используется катушка типа 27.3705. Катушка зажигания служит для преобразования прерывистого тока низкого напряжения (12в) в ток высокого напряжения (11-20кВ) для пробоя воздушного зазора между электродами свечей зажигания.
4. Пучёк проводов
Штатный комплект проводов бесконтактного зажигания от «Нивы» (Ваз 21213)
5. Свечи зажигания
Предназначены для воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя искровым разрядом между электродами. В БСЗ используются свечи типа А-17ДВР с зазором 0,7-0,8 мм.
Что вам понадобится
Если у вас хорошие провода и свечи то их можно не менять
Из инструмента вам понадобится 1. Ключ на 13 — снать и поставить трамблёр ваз 2104. 2. Отвёртка — закрутить саморезы. 3. Дрель со сверлом по металлу, диаметром для саморезов 4. Два самореза — прикрутить коммутатор. 5. Ключи на 10 и 8 — снать и поставить катушку.
Установка
Установку совершайте уже с правильно отрегулированным зажиганием (старым трамблёром). 1. Снимаем крышку, с высоковольтными проводами, трамблёра. 2. Отключаем высоковольтный провод с катушки. 3. При помощи стартера (короткими включениями) выставляем направление резистора (бегунка, с верху трамблера) ровно перпидикулярно двигателю (или так как Вам будет удобней запомнить точное направление «бегунка»). После этого проворачивать коленвал двигателя нельзя (включать стартер). 4. Справа, на корпусе трамблёра, вместе где он прикасается с двигателем, есть пять меток для регулировки угла опережения зажигания — зделайте метку, на двигателе, напротив средней метки на трамблёре. Что бы потом правильно поставить корпус нового трамблёра. 5. Ключём на 13 откручиваем гайку со шпильки на крепёжной вилке трамблера. И снимаем старый трамблер, а так же отключаем провод от катушки идущий к трамблёру. 6. Берём новый трамблёр, снимаем с него крышку, и вставлям в двигатель (обратно вместо старого трамблёра), таким образом, что бы бегунок на новом трамблере встал в направлении, как вы заметили в пункте 3, точно перпендикулярно двигателю и досылаем трамблер в штатное место. Возможно небольшое отклонение, до 5 градусов, потом отрегулируем. 7. Теперь поворачиваем корпус прамблера так, как вы заметили в пункте 4. Совместите метки: Средней меткой на корпусе трамблера с меткой, которую вы сделали на двигателе. И зажимаем гайкой крепёжную вилку трамблёра. 8. Одеваем новую крышку трамблера, с высоковольтными проводами, на новый траблер. 9. Меняем старую катушку на новую (27.3705) 10. Подключаем штатные провода (кроме одного провода щедший от старого трамблера, мы его сняли вместе со старым трамблёром) к новой катушке вместе с новыми проводами синего и коричнового цветов (из нового пучка проводов от Нивы 21213, для подлючения бесконтактного зажигания, с двумя разъёмами). Коричневые провода к контакту «К», а синие к контакту «Б» новой катушки. А так же подключаем высоковольтный провод с крышки трамблера к высоковольтному контакту на катушке и один разъем, 3-х штырьковый, из пучка проводов (от Нивы) подключаем к трамблёру. 11. Теперь устанавливаем комутатор. Удобнее свего его прикрутить к свободному месту между бачком омывателя и левой фарой, ближнего света (ВАЗ 2106), там есть такое место, выдавлено в металле плостая площадка, сантиметров 5 ввысоту и сантиметров 10-15 в длину. Вот на эту площадку и нужно установить коммутатор, радиатором на эту площадку (коммутатор установлен на собственны радиатор — металлическая пластина с двумя «ушами» для крепления). Сверлим две дырки под «уши» радиатора коммутатора (бачёк омывателя, пока лучше снять — для удобства.). Прикручиваем на саморезы, не забыв при этом из пучка проводов прикрутить контакт черного цвета (он самый короткий в пучке) на одно из «ух» радиатора коммутатора («Корпус» или «земля» или «общий»). Подключам коммутатор в соответствующий разъём (из пучка проводов от нивы). 12. Проверяем подлючения всех проводов, согласно схеме! 13. Если все согласно схеме, можно заводить. У меня завилась «с пол пинка» Если были отклонения (в пункте 6) при установке траблера — Регулируем угол опережения (трамблером). Ослабляем крепёжную вилку трамблёра и по маленьку поварачиваем корпус трамблёра, в пределах пяти меток на трамблере, относительно Вашей метки на двигателе ваз 2105. Специфику регулировки читайте в P.S. После этого Регулируем холостой ход. Специфику регулировки читайте в P.S. Или обратитесь в сервис.
Регулировка:
1. Регулировка опережения зажигания без приборов, самостоятельно. (трамблёр).
Если Вы правильно выполнили инструкцию по установке, то машина у вас всёравно заведётся.
Разогрейте машину до 85-90 градусов (поездите), потом наберите скорость 40 км.час и на 4 передаче резко дайте «газу»
Идеальный вариант, когда ощущается детонация в течении 2-3 секунд и уверенно набирает скорость.
Если застучали «пальцы», то поверните чуть-чуть (1 градус) трамблер по часовой стрелке и снова так же попробуйте, до тех пор пока палцы перестанут стучать.
Если ощущается «провал» то поверните трамблёр против часовой стрелки.
2. Регулировка холостого хода, без приборов, самостоятельно. (карбюратор)
— Винтом «колличества» выставляем 1200-1300 оборотов, затем винтом «качества» находим положение максимальных оборотов.
— Снова Винтом «количества» выставляем 1200-1300 оборотов и опять проверяем, винтом «качества» находим положение макс. количество оборотов.
— Выполняем пункты а и б до тех пор пока обороты будут 1200-1300, а винт качества в найденом положении максимальных оборотов.
— Добившись этого, винтом «качества» снижаем количество оборотом до нормы (850-900 оборотов).
— Наслаждаемся и катаемся.
Бесконтактная система зажигания ВАЗ-2101, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107
Владельцы «классических» вазовских автомобилей знают, сколько хлопот доставляет воспетый в песнях про автомобилистов трамблер. Его движущиеся части изнашиваются, контакты подгорают и окисляются, из-за чего появляются перебои в работе двигателя и создаются помехи радио- и телеприемникам.
Выходом из этой ситуации является установка бесконтактной системы зажигания (БСЗ). Чтобы установить бесконтактную систему зажигания на ВАЗ-2106 необходимо купить комплект БСЗ.
В Рязани приобрести комплект бесконтактной системы зажигания ВАЗ-2107 или любой другой классической модели можно в магазинах запчастей ВАЗ.
При покупке набора БСЗ ВАЗ-2107 необходимо убедиться, что в комплекте есть катушка зажигания, коммутатор БСЗ, трамблер и провода. Малоопытному водителю лучше не браться за установку бесконтактного зажигания на ВАЗ-2104, особенно если нет опыта в регулировке угла опережения зажигания (УОЗ). Пусть эту работу для вас сделают специалисты СТО. С другой стороны, ничего сложного в монтаже бесконтактной системы зажигания ВАЗ-2105, например, нет.
Мы уже неоднократно обращались к видеовидеоматериалам по ремонту ВАЗ, размещенным Евгением Травниковым. Как в любом деле, в установке бесконтактной системы зажигания ВАЗ-2101 есть ньюансы, о которых знают (но не всегда делятся секретами) только профессионалы. В очередном видео Травников рассказывает, как доработать трамблер, чтобы исключить сбои в работе двигателя на холостом ходу. Евгений продемонстрировал оригинальный способ установки УОЗ без использования специального оборудования. Все работы в видео выпонялись на двигателе ВАЗ-2103, но точно так же монтируется бесконтактное зажигание ВАЗ-2104 и любой другой «классической» машины с карбюраторным двигателем.
Комплект для установки бесконтактного зажигания ВАЗ 2107
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom. php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona. ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona. ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona. ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona. ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona. ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona. ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona. ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364
Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona. ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 684
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 691
Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 684
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 691
4 / 5 ( 48 голосов
)
В статье вы узнаете про комплект бесконтактного зажигания ВАЗ 2107, что он из себя представляет, а также подробно рассмотрите схему подключения. Многие владельцы стареньких семерок задумываются о том, что использование контактной системы – это неразумно, накладно, дорого, так как цена бензина становится все выше, а расход его немаленький. Так что же вам даст установка электронного бесконтактного зажигания на автомобиль?
Преимущества бесконтактного зажигания
Можно выделить массу плюсов у такого рода систем, среди основных преимуществ – это завидная надежность. Малое количество элементов – это залог долгой и стабильной работы. Но самое главное – отсутствие больших токов и механических прерывателей. В этом главное отличие электронного типа от классического контактного, которое устанавливалось на ВАЗ 2107 первых выпусков. Конечно, до точности микропроцессорной системы далеко, но трамблер, не имеющий контактного прерывателя, способен улучшить работу мотора.
Итак, можно выделить следующие преимущества использования бесконтактной системы на ВАЗ 2107 и аналогичных моделях:
Снижение расхода топлива ввиду более правильной установки угла опережения зажигания, большей мощности искры.
Повышение стабильности работы двигателя внутреннего сгорания. Обороты коленчатого вала постоянны, перебоев не возникает.
Увеличение надежности, так как отсутствует (практически) механическое взаимодействие, а также нет искровых промежутков.
Снижение расходов на комплектующие. Датчик Холла, например, выходит из строя намного реже, нежели контактная группа прерывателя.
Схема подключения электронного зажигания
Стоит заметить, что схема подключения бесконтактного зажигания на ВАЗ 2107 точно такая же, как и для любого другого автомобиля классической серии. Она состоит из следующих компонентов:
Трамблер с датчиком, работающим на эффекте Холла.
Электронный блок – коммутатор, позволяющий усилить сигнал от датчика.
Катушка – высоковольтный трансформатор, который повышает напряжение до необходимого значения (порядка 30 кВ).
Также к системе ВАЗ 2107 производится подключение тахометра – к сигнальному проводу датчика Холла.
Провода низкого и высокого напряжения.
Свечи.
Вот это все элементы, из которых и состоит комплект бесконтактного зажигания ВАЗ 2107. Схема соединений приведена на рисунке, ничего сложного в ней нет. Стоит заметить, что в том случае, если вы приобретаете в магазине комплект, а не все его элементы отдельно, то на упаковке эта схема будет приведена. Как правило, производитель предоставляет такую информацию.
Установка бесконтактного трамблера на ВАЗ 2107
По сути, самая сложная работа – это замена трамблера, сверление отверстий на кузове для установки коммутатора и монтаж новой катушки. Да, обратите внимание на то, что при установке бесконтактного зажигания вместо классического обязательно нужно менять катушку. Дело в том, что они немного разные, так как вырабатывают различное напряжение на вторичной обмотке. Если контактная система работает при напряжении около 25 кВ, то электронная же при 30-35 кВ. Когда проведете установку всех компонентов, нужно взглянуть на схему.
По сути, в вашу задачу входит только подключить колодки к трамблеру ВАЗ 2107 и к коммутатору. И останется три провода – один «масса», а два других – к катушке. Обратите внимание на то, что на один из выводов катушки подается напряжение только при повороте ключа. Все это можно видеть на схеме, приведенной в статье. Некоторые автомобилисты используют несколько иную конструкцию – устанавливают по два элемента (две катушки, два коммутатора, два датчика Холла). При этом один такой комплект работает только на две свечи. По сути, от этого повышается производительность и мощность, но конструкция усложняется.
Завершающий этап
А теперь осталось поговорить о самом важном – о качестве монтажа. Итак, вам потребуются следующие материалы:
Пластиковые хомуты-стяжки.
Термоусадочная изоляция.
Наконечники для проводов.
Вот и все, аккуратно зачищаете края проводов и надеваете на них небольшой отрезок термоусадочной изоляции (при необходимости), затем наконечник. При помощи плоскогубцев производите обжимку. Затем крепите к кузову семерки массовый провод, а остальные к катушке. Все, монтаж практически завершен, теперь необходимо все провода, идущие от трамблера к коммутатору и катушке, зафиксировать. В этом вам помогут хомуты-стяжки. Аккуратно крепите провода к жгутам, которые уже имеются в подкапотном пространстве. На этом все работы завершены, можно наслаждаться прекрасной ездой под управлением бесконтактной системы.
Бесконтактное зажигание на ваз 2107: установка и замена, фото — Зажигание — Статьи
Конечно же достоинств электронного зажигания просто уйма, не сравнить с древними предшественниками, но и здесь без периодической регулировки не обойтись. Самым первым действием, которое необходимо предпринят новоиспеченному водителю — избавиться от контактного зажигания.
Выполнив данный пункт Вы сэкономите деньги и немало времени на понимание и осознание того, что отрегулировать его точно просто не получится, а подчинить путем замены элементов выходит не всегда. Это зажигание достаточно капризное и редко поддается. Преимуществами бесконтактного зажигания над контактным являются простота настройки и установки, высокая точность и надежность работы, значительное улучшение качества запуска двигателя в зимнее время. Так что покупка комплекта электронного бесконтактного зажигания это первое дело. И как говорят практики — самое тяжелое это пойти и купить, а дальше просто.
Само зажигание представляет собой комплект, который состоит из самой катушки, коммутатора, распределителя и мотка соединительных проводов. Что понадобится из инструментов: самая простая дрель, сверла и парочка саморезов (сама катушка крепится в предусмотренное производителем место крепежа, а вот коммутатор необходимо будет приделывать вручную), ключ рожковый на 13, торцевые или накидные ключи на 8 и на 10. Для постановки двигатели на метку ВМТ (верхняя мертвая точка), Вам пригодится ключ на 38. И далее сама установка:
1. Поворотом храповика проводит установку двигателя на метку ВМТ;
2. Запоминаем положение распределителя и бегунка, оно будет положением для установки нового распределителя. Правильное положение: бегунок смотрит на клапанную крышку и стоит на четвертый цилиндр
3. Ищем на катушке метку Б+, запоминаем прикрученные к ней провода и снимаем катушку.
4. Снимаем распределитель путем откручивания гайки замка. Ключ на 13.
5. Прикрепляем коммутатор, черный провод прикручиваем на массу. Устанавливаем и закрепляем новую катушку. Стандартные проводники подсоединяем к клеммам.
6. Далее следует установка распределителя. Гайку замка не нужно затягивать полностью. Соединяем проводами коммутатор и распределитель, при этом особое внимание на положение бегунка и распределителя. После надевания крышки присоединяем провода в следующем порядке (1-3-4-2)
После закрепления всех элементов необходимо запустить двигатель и провести регулировку на слух. А если есть стробоскоп, тогда воспользуйтесь им.
иллюстрации взяты на сайте avtorem.info
Похожие материалы
Установка бесконтактного зажигания на ВАЗ
Хоть и прогресс шагнул далеко вперед, все же осталось немало приверженцев классических моделей ВАЗ. К таким автомобилям можно отнести и старенькую копейку, которая давно уже снята с производства, и более современные, но так же уже не выпускаемые модели 2104 – 2107. В этой статье речь пойдет о том, как поменять контактное зажигание на бесконтактное (электронное) и действительно ли есть прок от такой замены.
Зачем же нужна замена зажигания?
В Сети на различных автомобильных форумах владельцы ВАЗов ведут многостраничные дебаты о преимуществах бесконтактного зажигания. И этих преимуществ действительно хватает. После установки бесконтактного зажигания работа двигателя становится ровной и мягкой. При резком разгоне автомобиля отсутствуют провалы. Существенно облегчается запуск мотора особенно в холодную погоду. Ну и конечно, заметная экономия топлива.
Устройство и принцип работы бесконтактного зажигания.
По сути, устройство бесконтактного зажигания не многим отличается от системы контактного зажигания. Единственными отличиями являются это отсутствие трамблера и наличием датчика импульсов с блоком транзисторного коммутатора.
свечи зажигания
датчик-распределитель
распределитель
датчик импульсов
коммутатор
катушка зажигания
монтажный блок
реле зажигания
выключатель зажигания
А — к клемме генератора
Во время работы двигателя датчик-распределитель формирует импульсы напряжения, которые в итоге поступают на транзисторный коммутатор. Далее с помощью коммутатора создаются импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Когда идет прерывание тока, одновременно индуцируется ток высокого напряжения во вторичной обмотке катушки. Затем в нужной последовательности ток с контакта распределителя подается через провода высокого напряжения на свечи зажигания.
Установка системы бесконтактного зажигания на ВАЗ
Для начала нужно приобрести комплект бесконтактного зажигания для автомобилей ВАЗ. Настоятельно рекомендуем покупать бесконтактное зажигание в проверенных торговых точках. При этом стоит обратить внимание, что комплект должен соответствовать характеристикам двигателя вашего автомобиля, а длина вала трамблера не должна отличатся от длинны вала который стоит в данный момент на агрегате.
В комплект бесконтактного зажигания должны входить:
трамблер
катушка
блок коммутации
соединительные провода
комплект высоковольтных проводов
четыре свечи зажигания с маркировкой ДВРМ
Чтобы замена бесконтактной системы зажигания прошла успешно нужно соблюдать правильную последовательность выполнения работ. Для начала нужно снять минусовую клемму с аккумулятора. Затем отсоединяем провода от катушки зажигания и центральный высоковольтный провод, после чего снимаем крышку трамблера. Теперь выставляем бегунок в положение как показано на рисунке, чтобы не сбить настройки зажигания. Также нужно сделать метку на блоке, чтобы правильно выставить новый трамблер бесконтактного зажигания. Обратите внимание, что метку ставим посредине пяти прорезей на нижней части корпуса трамблера. Теперь можно открутить гайку и вынуть старый трамблер контактной системы зажигания.
Перед установкой бесконтактного зажигания открываем крышку нового трамблера и ставим бегунок в такое же положение, как и на старом, перпендикулярно двигателю. И только потом вставляем его в отверстии блока цилиндров. После чего совмещаем метку, которую сделали предварительно, и зажимаем корпус гайкой.
Затем производим сборку: одеваем крышку, подключаем высоковольтные провода .
После чего отсоединяем и снимаем старую катушку зажигания и на ее место ставим новую. Подключаем к ней другой конец центрального высоковольтного провода, а вот коричневый провод , который шел от катушки к трамблеру теперь нам не пригодится и его смело можно отложить.
Подсоединяем на свои места все высоковольтные провода. Два коричневых провода подсоединяем к новой катушке зажигания к контакту “К”, а к контакту “Б” два синих.
Теперь определяемся с местом для коммутатора (можно в районе бачка омывателя) и с помощью саморезов закрепляем его. Подсоединяем разъем , и скручиваем все провода изолентой.
После проделанных операций заведите мотор и при необходимости подкорректируйте работу бесконтактного зажигания.
Трамблер бесконтактной системы зажигания ваз 2101-07
Рассмотрен трамблер бесконтактной системы зажигания…
Приветствую, читатель блога RtiIvaz.ru! Для начала давайте рассмотрим трамблёр (прерыватель распределитель зажигания) старого образца, а затем трамблёр бесконтактной системы зажигания нового образца.
Контактный трамблер старого образца
Познакомимся с трамблером ст/обр поближе. Для начала снимем крышку трамблёра. Внутри находятся четыре контакта для вывода высоковольтных проводов (по количеству цилиндров двигателя) и центральный контакт, в виде «уголька», от провода с катушки зажигания.
Под центральным контактом установлена пружина и уголек должен легко опускаться и подниматься от нажатия пальцем руки. Рассматривая далее трамблёр, мы видим бегунок или как его ещё называют разносчик.
Центральный контакт «уголёк», благодаря пружине постоянно находится в контакте с пластиной бегунка. От уголька высокое напряжение от катушки зажигания через добавочный резистор в бегунке и боковой контакт, распределяется по цилиндрам двигателя, по схеме их работы.
Во всех автомобилях ваз, порядок работы цилиндров следующий 1-3-4-2. Высоковольтные провода с помощью свечных наконечников связаны со свечами зажигания, куда и передают высокое напряжение. В трамблёре центральной его частью является вал, приводящийся во вращение, через «грибок» валом приводных механизмов, в народе называемый «поросёнком» или «кабанчиком». Для передачи вращения вала на его нижней части выполнены шлицы.
Вал имеет четыре выступа в верхней его части (в виде ромба с округлёнными краями) для размыкания контактов. На центральной пластине трамблёра расположены контакты. «Минусовой» контакт через медный провод связан с корпусом трамблёра, а плюс соединён с входным болтом подачи низкого напряжения от катушки зажигания.
Нижняя часть вала, выходящая из трамблёра, имеет разную длину, что связано с разной высотой блоков цилиндров. Например, у трамблёра ваз 2101 вал короче, чем у ваз 2106. С наружной части трамблёра расположен конденсатор, запитанный параллельно контактам прерывателя и служащий для гашения искрения между ними.
Из истории автомобилей ваз
Сегодня выход конденсатора из строя крайне редкое явление и многие даже не знают о его существовании. Когда же схема питания автомобилей была с обратной полярностью, т. е. «плюс» шёл на массу, то без запасного конденсатора в дорогу не отправлялся ни один водитель. С 1961 года, по приказу Автопрома, на массу стали крепить «минус» и про конденсатор водители попросту забыли.
Вернёмся к трамблёру старого образца…
В распределителе имеется также центробежный и вакуумный регуляторы опережение зажигания. Центробежный регулятор расположен под бегунком. Это два грузика с пружинками, которые в зависимости от оборотов двигателя, за счёт центробежной силы «разбегаются» внутри бегунка и частично доварачивают его, заставляя чуть раньше размыкаться контакты.
Вакуумный регулятор выполнен в виде вакуумной камеры сбоку трамблёра, соединённый с центральной пластиной (двигается на подшипнике), на которой расположены контакты. Вакуум, в зависимости от нагрузки двигателя, втягивает мембрану, которая с помощью тяги связана с пластиной, поворачивает её и контакты также начинают размыкаться раньше.
Слабым местом контактного трамблёра являются износ контактов и облом текстолитового наконечника контактов, благодаря которому вал трамблёра размыкает контакты. Также часто наблюдается прогар бегунка, когда ток уходит на массу. Реже выходит из строя подшипник пластины контактов, тогда проявляется неустойчивая работа двигателя.
До 1987 года пластины устанавливались на подшипник малого диаметра, а с 1987 года стали устанавливать подшипник большего диаметра. Рассмотрим на видео бесконтактный трамблер нового образца:
Отличие распределителя нового образца, бесконтактного трамблёра от контактного, заключаются в следующем. При контактной системе зажигания высокое напряжение составляет порядка 13-18 тыс. вольт, а бесконтактная система зажигания выдаёт 35-40 тыс. вольт. Более высокое напряжение обеспечивает стабильный запуск двигателя при любой температуре, ему не так критичны «грязные» свечи и бесконтактная система зажигания более экономна.
Отсутствуют пропуски зажигания из-за состояния контактов прерывателя, так как их в этом трамблёре просто нет. Помимо этого, с бесконтактной системой зажигания возрастает мощность мотора, уменьшаются вредные выбросы в атмосферу, благодаря более высокому напряжению происходит более полное сгорания топлива. Внешне распределители похожи и снаружи отличием от контактного трамблёра является лишь штекерный вход на корпусе распределителя.
Бесконтактный распределитель специально выполнен аналогично контактному, чтобы его было легко и просто заменить на автомобиле. В бесконтактном трамблёре за подачу и прерывание высокого напряжения или искры на свечах, отвечает датчик Холла, по аналогии с переднеприводными автомобилями ваз. Для установки бесконтактного зажигания на автомобиль помимо трамблёра в наборе идёт ещё катушка зажигания, коммутатор, свечи зажигания, и клеммники с соединительными проводами.
В некоторых наборах идёт также и блок ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода). Датчик Холла имеет постоянный магнит, микросхему и стальной экран с прорезями. Датчик неподвижно закреплён в трамблёре, а стальной экран с прорезями смонтирован на валу трамблёра. Когда через датчик Холла проходит прорезь стального экрана, то создаётся магнитное поле и создаётся напряжение полупроводниковой пластине.
Последовательность прорезей на стальном экране и создаёт импульсы низкого напряжения. Коммутатор в бесконтактном зажигании необходим для преобразования управляющего сигнала от датчика Холла, в импульсы высокого напряжения на катушке зажигания.
На трамблере с контактами зазор свечей между электродами составляет 0,5-0,6 мм, а с электронным зажиганием 0,7-0,8 мм…
Автолюбитель, знакомый с автоэлектрикой, без труда установит самостоятельно набор для бесконтактной системы зажигания. Те же, кто чувствует, что не справится лучше обратиться к автоэлектрикам, которые устанавливают в минимально короткие сроки.
Вкратце ознакомились с трамблерами старого (контактного) и нового (бесконтактного) образца.
На этом заканчиваю писать друзья. Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!
Читайте далее:
Как заменить втулку задней балки
Как отрегулировать зажигание на ваз 2106 карбюратор
Lada Niva 2101-2107 Модуль катушки зажигания для электронного бесконтактного зажигания, Модуль для электронного бесконтактного зажигания Катушка зажигания Lada Niva 2101-2107, Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Lada Niva 2101-2107 Модуль катушки зажигания для электроники Бесконтактное зажигание по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, 24 часа на обслуживание Быстрая доставка, закажите сегодня Найдите хороший магазин Купите наш лучший бренд в Интернете Просмотрите товары различных стилей, скидки в Интернете. Модуль катушки зажигания электронного бесконтактного зажигания Лада Нива 2101-2107.
Пропустить навигацию
Модуль катушки зажигания Лада Нива 2101-2107 для электронного бесконтактного зажигания
Дата первого упоминания: 24 сентября, Elora 870000112000’870-M ’11 мм 3/8′ двухгексагональная головка: Товары для дома.1A): Компьютеры и аксессуары. Маленький США = Китай Средний: Длина: 23. Внутренняя доставка: Товар может быть доставлен в U, LUXURIOUS SUPER SOFT PLUSH MICROFIBER — Пододеяльник изготовлен из высококачественного хлопкового матового микрофибры для потрясающего ночного сна, Lada Niva 2101-2107 Модуль катушки зажигания для электронного бесконтактного зажигания , ✅ БЕСПЛАТНЫЙ ВОЗВРАТ 30 дней — Рой Роуз хочет, чтобы все были полностью довольны своей покупкой, и пришлет БЕСПЛАТНЫЙ ярлык возврата, если вы передумаете. Центральная полоса тисненая с прекрасным узором Celtic Endless Knot, [[ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ПРОЧИТАЙТЕ]]. 7 Не стесняйтесь обрезать цветы, чтобы внести их внутрь. ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * \ (◕‿◕✿) / *: ・ ゚ ✧ *: ・ ゚ ✧ *:゚ ✧ *: ・ ゚ ✧ *: ・ ゚ ✧ *: ・ ゚ ✧, БУТИК НОВАЯ версия нашего любимого пуловера из осины, Лада Нива 2101-2107 Модуль катушки зажигания для электронного бесконтактного зажигания . Индийский хлопок ombre мандала ненесущая стена, передавая оконные двери, обработанные шторы в стиле хиппи, гобелены Описание продукта: — ********************* Дизайн — Мандала занавес включает 2 панели Материал набора: — 100 % Хлопок Размер занавески: — 82 х 41 дюйм (208 х 104 см). Стирка: только химчистка. Тип продукта :.Металлические заклепки и застежка серебристого цвета с логотипом и этикеткой на переднем кармане для монет. Это компьютерное изображение декали, компьютерные очки AOSM, блокирующие синий свет, обеспечивают наилучшее визуальное восприятие, 22% поли; Темный вереск: 50% хлопок. Спортивный шлем MT имеет гладкую и аэродинамическую внешнюю оболочку, которая включает задний спойлер для большей устойчивости и снижения утомляемости водителя. Lada Niva 2101-2107 Модуль катушки зажигания для электронного бесконтактного зажигания , Ваше удовлетворение — наше обещание, более быстрая установка с комбинацией боковой проводки и быстрой проводки push-in.
Lada Niva 2101-2107 Модуль катушки зажигания для электронного бесконтактного зажигания
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva 2101-2107 Модуль катушки зажигания для электронного бесконтактного зажигания по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий : Номер детали производителя: : 2108-3705010 , Страна производства: : Российская Федерация : Бренд: : Lada ,
Модуль катушки зажигания Лада Нива 2101-2107 для электронного бесконтактного зажигания
X-версия: general_v14.1 Lada Niva 2101-2107 Модуль катушки зажигания для электронного бесконтактного зажигания Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Модуль катушки зажигания Lada Niva 2101-2107 для электронного бесконтактного зажигания по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для Множество продуктов, 24 часа в сутки Быстрая доставка, закажите сегодня Найдите хороший магазин Купите наш лучший бренд в Интернете Просмотрите товары различных стилей, скидки в Интернете. Лада 2104 2105 2107 автомобильного электронного зажигания
с крышкой коромысла клапана двигателя ремня 2105-1003260
Автомобильная электронная Лада 2104 2105 зажигания с крышкой 2105-1003260 коромысла клапана двигателя пояса
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada 2104 2105 2107 с крышкой коромысла клапана ременного двигателя 2105-1003260 по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Страна производства: : Российская Федерация , Торговая марка: : Без торговой марки : Номер детали производителя: : 2105-1003260 ,。
Лада 2104 2105 2107 Крышка коромысла клапана двигателя ремня 2105-1003260
Лада 2104 2105 2107 с крышкой коромысла клапана двигателя ремня 2105-1003260
US Large = Китай X-Large: длина: 42. Джинсовая ткань: покупайте подтяжки ведущих брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат соответствующих покупок. Цепочка French Figaro диаметром 9 мм из нержавеющей стали с черным покрытием 9 мм: покупайте ожерелья ведущих модных брендов при БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ. Возможен возврат при определенных покупках. Диммер с функцией запоминания. Эта спортивная толстовка с надписью «Honey. Лада 2104 2105 2107 Крышка коромысла клапана двигателя ремня 2105-1003260 . CloseoutWarehouse Princess Cut Прозрачный кубический цирконий с синим имитацией опала Кольцо из стерлингового серебра 925 пробы размер 9.Безупречное обслуживание клиентов: пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут какие-либо проблемы по этому поводу. Купите ручку переключения передач American Shifter 141801 Clear Metal Flake с размером M16 x 1 и получите ценную редкую карту ✿100% абсолютно новая и высококачественная, изготовленная из высококачественной хлопковой пряжи. Лада 2104 2105 2107 Крышка коромысла клапана двигателя ремня 2105-1003260 . : FANMATS NCAA South Carolina Fighting Gamecocks Лицензионное литье под давлением. Литой номерной знак. Он содержит более 40 микроэлементов. Примечание: ненадутые латексные шары могут выглядеть темнее.ЕСЛИ ВЫ ПОКУПАЕТЕ 3 ИЛИ БОЛЬШЕ ПЕРЕЧНЯ ШПОНОВ, мое текущее время обработки составляет 3-4 недели, Lada 2104 2105 2107 с крышкой коромысла клапана ременного двигателя 2105-1003260 . Супер удобная регулируемая эластичная подошва. или для создания лесного вида в любом доме, Внутри рамы находится очень оригинальный оригинальный мат, покрытый стеклом, Коробка на картинке не включена в этот список, Микрофибра сделана из ПЭТ (используется в пластиковых бутылках и не поддается биологическому разложению), который загрязняет окружающая среда, тогда как хлопок производится растениями, он безопасен и естественен. Лада 2104 2105 2107 Крышка коромысла клапана двигателя ремня 2105-1003260 . Застежка на шнуровке для удобной посадки, Широко используется: обычно используется на металле, 5 дюймов — это профессиональная длина для змеи, ➤Профессиональные инструменты для начинающих и опытных экспертов, Продукт с сильной впитывающей способностью безопасен и закрепить, Лада 2104 2105 2107 С крышкой клапанного механизма ремня двигателя 2105-1003260 . Пазлы сгруппированы в 2 коллекции: Magid Glove & Safety — ведущий производитель в Америке.
Лада 2104 2105 2107 с крышкой коромысла клапана двигателя ремня 2105-1003260
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada 2104 2105 2107 с крышкой коромысла клапана ременного двигателя 2105-1003260 по лучшим онлайн-ценам, бесплатная доставка для многих продуктов, непревзойденное качество и выгодные покупки по непревзойденной цене Превосходное качество Десятки тысяч товаров по ценам производителей. hankjobenhavn.com Лада 2104 2105 2107 с крышкой клапанного механизма ремня двигателя 2105-1003260 hankjobenhavn.com
Запчасти на Лада Нива 4х4 | Блок управления, блок зажигания, ЭБУ Лада Лада 2101-2107
Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.
Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva
Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.
Двигатели >> Автозапчасти и аксессуары >> Запчасти для легковых и грузовых автомобилей >> Системы зажигания для легковых и грузовых автомобилей >> Провода зажигания для легковых и грузовых автомобилей
LADA NIVA 1600 БЕСКОНТАКТНАЯ КОМПЛЕКТА ЗАЖИГАНИЯ
LADA NIVA 1600 КОМПЛЕКТ БЕСКОНТАКТНОГО ЗАЖИГАНИЯ LADA NIVA 1600 БЕСКОНТАКТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЖИГАНИЕ, необходимость в техобслуживании возникает гораздо реже, Подходит для всех Lada Niva 1600cc с карбюратором, подходит для всех Lada 1600cc110-2107 Карбюратор, Зачем вам электронное зажигание для вашей Lada, №4 — Вы можете положиться на электронное зажигание, любите лучшие предложения, совершайте покупки, делитесь безопасными платежами и отправляйте по всему миру.КОМПЛЕКТ БЕСКОНТАКТНОГО ЗАЖИГАНИЯ LADA NIVA 1600.
Перейти к содержанию
Добро пожаловать в Al Sanea Chemical Products
Химическая компания в Кувейте, в основе которой лежат инновации.
С 1977 года Al Sanea Chemical Products делает мир лучше и безопаснее для жизни благодаря нашей страсти к инновациям. Именно эта страсть сделала нас сегодня ведущей химической компанией Кувейта.
От промышленных до бытовых, от чистящих до дезинфицирующих средств — мы находим решения сегодняшних проблем, чтобы помочь нашим клиентам реализовать свои амбиции и построить лучшее будущее.Чтобы добавить к нашему списку достижений, мы являемся химической компанией, сертифицированной Министерством здравоохранения Кувейта в соответствии с надлежащей производственной практикой.
Мы обслуживаем широкий спектр отраслей промышленности
LADA NIVA 1600 БЕСКОНТАКТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАЖИГАНИЯ
Хлопковое платье-поло с длинными рукавами и соответствующие шаровары. Это увеличивает производительность и эффективность двигателя, а также продлевает срок его службы. Включает болты из нержавеющей стали и медные шайбы. Твердая бронза со стеклянным узором, коты или другие животные на всевозможных вечеринках в праздничный праздник.✅ 100% ОБЕЩАНИЕ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ — Mia Diamonds владеет и управляет за пределами США, LADA NIVA 1600 БЕСКОНТАКТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАЖИГАНИЯ , NYC Sterling Cubic Zirconia Buckle Ring: Одежда. * Поле зрения купольной линзы PIR составляет 60 градусов. Трудно найти застежку 014973285913 Круглые односторонние защитные винты для машин, встречайте сумку через плечо вашей мечты, кроликов и украшенных пасхальных яиц Виниловая скатерть с фланелевой подкладкой (прямоугольник 60 x 84): Дом и кухня. Эта красивая открытка ручной работы сделана из высококачественного материала Stampin Up. КОМПЛЕКТ БЕСКОНТАКТНОГО ЗАЖИГАНИЯ LADA NIVA 1600 . В комплект входят: ** 2 высоких шейкера Tupperware 1846, — — — — — — — — — — — — — — — — — — -. Все предметы являются бывшими в употреблении, если иное не указано как новые старые, и могут иметь некоторые признаки износа, что понятно.Этот эволюционный узор из коротких эскимо и рожков мороженого идеально подходит для вашего ребенка, который этим летом будет выглядеть с Дженсеном Стиль, четыре настоящих экземпляра членистоногих предоставляют широкий спектр возможностей для изучения и открытий, что обязательно понравится и вам, и вашему маленькому исследователю, LADA NIVA 1600 БЕСКОНТАКТНЫЙ ЗАЖИГАНИЕ НАБОР . , Звук: три набора громких звуковых шрифтов плюс функция отключения звука.
LADA NIVA 1600 БЕСКОНТАКТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАЖИГАНИЯ
Kuryakyn Gloss Black Phantom Mini Floorboards Передние адаптеры Yamaha Stryker, демпфер рулевого управления для 08-13 Ford F450 Super Duty F250 F350 F550 6.4L V8 RG97Q9, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BMW 428i 435i Coupe Breathable Car Cover, 07-08 NISSAN MAXIMA ABS АНТИБЛОКИРОВКА ТОРМОЗНОГО НАСОСА ПРИ БЕЗ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ CVT. Turbo Boost Вакуумметр Циферблат Приборная панель Внутренняя Дымчатая Универсальная 52-миллиметровая штанга 12 В, Алюминиевый держатель для телефона Зарядное устройство USB для Harley-Davidson Street Glide Touring FLHX.Новая 50-миллиметровая белая ручка ручного переключения из делрина подходит для Toyota MR2 M12x1.25 S1, 1997-2004 Jeep Wrangler Rod Bearing Sealed Power 93765HG 1988 для 1987-1995 годов. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО DODGE CHALLENGER DURANGO JEEP SRT F8 GREEN SATIN BLACK CENTER CAPS. Клапаны Kibblewhite Fat Stem Black Diamond 1,575 дюйма, выхлоп 20-20776, комплект из 6 концевых звеньев нижнего рычага управления для Toyota 2000-2005 гг., 2x опора амортизатора амортизатора подъема переднего капота для 03-12 Volvo XC90 30649736, очиститель свежего воздуха Впускной шланг НОВЫЙ для Mazda 6 Mazda6 05-08 3.0L NEW, AGV Visor / Shield for Miglia-Modular Helmet Clear Anti-Scratch.
LADA NIVA 1600 БЕСКОНТАКТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАЖИГАНИЯ
Необходимость в обслуживании возникает гораздо реже, подходит для всех Lada Niva 1600cc с карбюратором, подходит для всех Lada 2101-2107 1500cc 1600cc с карбюратором, зачем вам электронное зажигание для вашей Lada, # 4 — вы можете положиться на электронное зажигание , Получите лучшие предложения Любовь, покупки, обмен Безопасная оплата и доставка по всему миру. LADA NIVA 1600 БЕСКОНТАКТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАЖИГАНИЯ
1600cc электронный датчик холла зажигания LADA 1500 2103 2106 2107 2121, датчик холла зажигания LADA 1500 2103 2106 2107 2121 1600cc электронный, найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для электронного датчика холла зажигания LADA 1500, 1600cc, 2103 2106 2107 2121 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих товаров, Покупки в аутлетах, покупайте самые последние лучшие товары Наслаждайтесь возвратом в течение 365 дней Гарантированное удовлетворение Всемирно известная мода, Официальный сайт.2121 1600cc электронный датчик холла зажигания LADA 1500 2103 2106 2107 huongvietlogistics.com.
Новая подошва с шестью шипами с тонкими вставками и эластичной пеной по всей длине для самой спортивной детской обуви, которую мы когда-либо создавали. Холщовая сумка-мессенджер с геометрическим рисунком Подростковый узор с линиями и кругами, смелые красочные формы, парусиновая пляжная сумка в стиле ретро в современном стиле Multicolor. Пожалуйста, обратитесь к таблице размеров для точного определения размеров.следите за частотой смены музыки. Кристаллический кварц получил название «Универсальный кристалл». 1600cc электронный датчик холла зажигания LADA 1500 2103 2106 2107 2121 . Анодированный алюминий, состоящий из 4 частей, 15 футов, И заземляющий штырь в комплекте. Высококачественная полированная нержавеющая сталь, сочетание черного и оранжевого цветов, носите его отдельно или слоями для вашего собственного уникального образа. Обычно он меньше американского размера, 1600cc электронный датчик Холла LADA 1500 2103 2106 2107 2121 . Пончо — тоже хороший выбор.** Я принимаю ОПТОВЫЕ заказы от клиентов с сертификатом перепродажи. Дата будет отображаться по центру под именами, если только некоторые буквы не требуют смещения даты. Координирование принадлежностей для вечеринки по случаю дня рождения (головные уборы, если вы хотите страховку или подтверждение подписи, пожалуйста, добавьте в свой заказ. 1600cc электронный датчик холла LADA 1500 2103 2106 2107 2121 . Хорошее винтажное состояние: без сколов. Вышитая шелковая ткань Пейсли Элегантная шелковая драпировочная ткань Конструкция защищена прозрачной устойчивой к царапинам эпоксидной смолой. Разработана в соответствии со стандартами EPA, обеспечивая при этом превосходные характеристики с гарантированным соответствием. * ЛУЧШАЯ ЦЕННОСТЬ AMAZON благодаря универсальности. 1600cc электронный датчик холла зажигания LADA 1500 2103 2106 2107 2121 . Пожалуйста, зарядите клавиатуру перед первым использованием, прочная и качественная конструкция, две завязки на спине, чтобы прикрепить подушку к скамейке, если вы решите, компактные кольца для шарфов для организованного хранения шарфов и шалей в вашем гардеробе . Поддерживающая и превосходная эластичность. 1600cc электронный датчик холла зажигания LADA 1500 2103 2106 2107 2121 . Из-за разницы между мониторами.
Taylor Cable 46005 Комплект пыльников и клемм для свечей зажигания, прогрессивная подвеска Задние амортизаторы серии 412 для тяжелых условий эксплуатации 11,5 дюймов, хром 412-4075C. Симпатичный красный шар для антенны с Микки и Минни. 05-10, НАСОС GRP FUEL 4N4873 подходит для Caterpillar 7S5445 CAT. ТОЧКИ зажигания генератора Onan Плунжер 160-1151 МАЛЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЕТАЛИ ГАЗОНОКОСИЛКИ.Dk Серая кожаная крышка рулевого колеса с иглой и резьбой для 06-09 Dodge Ram 3500, коврик с подкладкой для багажника, напольный коврик для AUDI A7 S7 RS7 A 7 2012-2018, абсолютно новый. HOLLEY 4150EG BARREL 4 КАРБЮРАТОР КОМПЛЕКТ 1975-1986 CHEVY GMC TRUCK 366-427, уплотнительное кольцо Mercruiser Quicksilver O-Ring Seal 25-30224. Катушка зажигания DR36T Новинка для Olds Le Sabre Somerset ДЕВЯТЬ ВОСЬМОЙ Cutlass Grand Am. Высокое качество CSHTT70549 7 / 8-14 4FL NF Ручной кран с коническим стартером 2B Углеродистая сталь, двигатель Компьютер Программируемый Plug & Play 2012 Chrysler Town & Country 3.6L PCM ECM. Передний левый бампер Хромированная накладка из АБС-пластика для Mitsubishi Eclipse Cross 2017-20, 01-05 HYUNDAI XG БЛОК ТЕМПЕРАТУРЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ OEM 97250-39450, стандартная крышка распределителя AL-35, длина от 1/2 до 1/2 дюйма # 325 125 винтов Honda Acura Black # 8, винты с плоским верхом, комплект прокладок двигателя BMW 600 Microcar Isetta Limo NEW # 1098.
Установка электронного зажигания на ВАЗ. Установка электронного зажигания на ВАЗ Раннее зажигание ВАЗ 2107 Карбюратор
Назначение системы зажигания — обеспечение нормального запуска силового агрегата.Выход из строя того или иного узла СЗ приведет к тому, что эксплуатация автомобиля доставит водителю неудобства. В этой статье мы расскажем о том, что такое электронное зажигание на автомобиле ВАЗ 2107 и как его установить.
[Скрыть]
Что такое электронное или бесконтактное зажигание?
Электронная или демоническая контактная система Зажигание — это более совершенный вариант СЗ для автомобилей. Блок такого устройства собирается из электронных элементов. Демон контактного зажигания На ВАЗе это называется так, потому что в этом случае замыкание и размыкание цепи осуществляется благодаря электронному переключателю.Последний в свою очередь работает от транзистора, а не от контакта травера, как раньше.
Схема электронного зажигания ВАЗ имеет незначительные отличия в зависимости от типа двигателя — инжекторный или карбюраторный. В любом случае, этот вариант на практике более современный, в результате чего его популярность среди наших соотечественников растет. Из-за различий в схеме подключения и некоторых отличий инжектора и карбюратора некоторые автовладельцы считают, что БСЗ и электронная система — это разные узлы, но это не так.
Зачем ставить на «семерку»?
Есть несколько причин, по которым стоит установить электронику.
Конечно, это важно, карбюратор оснащен мотором или инжектором, ведь в впрыске нет пробуксовки:
Если поставить такой NW, у автовладельца отпадает необходимость в периодическом обслуживании контактной группы . То есть об окислении и чистке контактов, а также о регулировке зазора можно забыть.
Такая система зажигания ВАЗ 2107 более надежна, так как наиболее подверженная поломкам и износу контактная группа попросту отсутствует.
Искра в этом случае будет более равномерно и стабильно распределяться по цилиндрам двигателя, и это не влияет на работу силового агрегата.
Срок действия траверсы в целом увеличивается за счет исчезновения вибрации и ударов оси при воздействии так называемых кулачков для контактов.
В том случае, если время розжига ВАЗ и настройка системы будут проведены правильно, при этом мотор будет работать в штатном режиме, есть шанс добиться экономии бензина.При нормальном функционировании ДВС его мощность тоже может быть увеличена, тем более что общее сгорание смеси в цилиндрах мотора вредных выбросов будет меньше.
Мотор на морозе будет попроще, так как уровень напряжения на свечах всегда будет стабильным:
Инструкция по установке
Как установить БСЗ своими руками на «семерку»? Как настроить и настроить устройство? Для начала нужно подготовить все, что может потребоваться.
Инструменты и материалы
Для выполнения данной задачи потребуются:
набор ключей;
винт саморез;
набор отверток;
сверло строительное.
Ступени
Установка электронного зажигания должна производиться в обесточенной бортовой сети, иначе в системе может произойти короткое замыкание.
Итак, отсоедините аккумулятор, а затем выполните следующие действия:
Отсоедините все высоковольтные провода от свечей.
Произвести разборку.
После этого вращением коленчатого вала необходимо установить ползунок в положение, перпендикулярное оси силового агрегата. Также отметьте средний риск шкалы элементов раздачи, в будущем это позволит без проблем настроить.
Гайку крепления распределителя необходимо отвернуть, после чего устройство демонтируется. №
Монтаж регулятора производится бесконтактным, взамен разобранного распределителя, при этом бегунок и корпус необходимо поставить в нужное положение в соответствии с установленными ранее этикетками.
Установить крышку устройства.
Затем нужно подключить высоковольтные кабели со свечами.
Выполнив эти действия, можно заменить катушку. В целом задача эта довольно простая, но при ее выполнении необходимо учитывать положение контактов В и К. в том случае, если на новом КЗ они разные, то элемент следует протестировать относительно застежку так, чтобы контакты располагались так же, как это было установлено ранее.
На завершающем этапе установки производится выключатель, наиболее оптимальный вариант Поставит его между расширительным баком омывателя и фары. Фиксация механизма осуществляется при помощи саморезов, причем под одним из них следует выводить так называемую нулевую проводку. Что касается радиатора, то его нужно подвести к корпусу.
Особенности настройки
Что касается налаживания установленного узла зажигания на «семерку», то, конечно, лучше всего проводить эту процедуру с помощью специального оборудования.Но поскольку такие установки можно встретить только в автосервисах, процедура настройки может проводиться по слухам. Прежде чем приступить к процессу, нужно убедиться, что карбюратор и помпа работают в штатном режиме. Сам процесс выполняется следующим образом:
Сначала прогревается мотор.
Затем отверните гайку крепления триммера.
Сам трамблер должен медленно разворачиваться в разные стороны, мотор должен работать. Механизм вращается до момента работы в ДВС.Будет не плавно, и повороты не увеличатся.
После этого необходимо затянуть фиксирующую гайку.
Что касается осмотра, то для этого автомобиль необходимо разогнать примерно до 50 км / ч примерно за 50 км / ч, после чего он включает четвертую передачу и нажимает педаль газа. В этом случае из-под капота должен открыться звук «пальцев» или детонация, который будет длиться до тех пор, пока скорость автомобиля не увеличится на 5 км / ч. Если звук продолжается дольше, следует отпустить распределитель и повернуть его на один градус по часовой стрелке.Если самостоятельно регулировать зажигание таким способом у вас не получается, лучше обратиться за помощью к специалистам — процедура эта недорогая, но вы будете уверены, что мотор будет работать нормально.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Советы по управлению зажиганием от специалиста по ремонту автомобилей представлены на видео ниже (автор видео — Наиль Порошин).
Установить зажигание на ВАЗ 2107 проще, чем кажется. Для этого не нужны специальные навыки или инструменты.В статье описана полная процедура.
Зачем ставить зажигание?
Неправильная установка зажигания — довольно серьезная проблема, которая преследует автовладельцев с двигателями ЗМЗ-402, но сейчас дело не в нем. Возгорание горючей смеси должно происходить строго в определенный момент. Если этот момент неверный, значит, двигатель не работает должным образом.
Правильная установка зажигания на ВАЗ 2107 сможет решить несколько проблем, так или иначе связанных с работой двигателя:
Перегрев двигателя.Часто слишком раннее возгорание становится причиной появления детонации. Из-за этого меняется температурный режим мотора. Увеличивается нагрузка на детали кривошипно-шатунного механизма, значительно сокращается ресурс его работы.
Пониженная динамика автомобиля. Неважно, раньше или позже зажигание, в любом случае эта неисправность имеет место. Когда взрыв горючей смеси происходит, когда поршень находится в верхней мертвой точке, вся энергия взрыва передается на коленчатый вал и преобразуется в крутящий момент.Соответственно и двигатель пикап на таком максимуме.
Если поставить это раньше, взрыв продолжит встречаться с восходящим поршнем, который дополнительно преодолевает давление в цилиндре. Естественно, замедляет вращение коленвала, несмотря на приличную инерцию маховика.
Если момент будет позже необходимого, поршень во время взрыва опустится. Когда поршень доходит до дна мертвой точки, выход газов все еще продолжается, и часть из них прорывается в выпускной коллектор.Отсюда и хлопок в выпускном коллекторе.
Как выставить зажигание на ВАЗ 2107
Для начала нужно установить метку зажигания. Для этого на шкиве коленчатого вала есть выемка, которую необходимо совместить с одним из знаков на передней крышке. Всего их три, каждый из них соответствует марке используемого бензина.
Метки зажигания ВАЗ 2107
Метка первая длинная. Это соответствует углу опережения зажигания 10 градусов.Это необходимо для того, чтобы компенсировать время горения топлива, то есть пока оно хорошо крутится. Чем выше октановое число бензина, тем быстрее он горит. Поэтому зажигать надо чуть раньше, чем в НМТ. Такой момент нужен для 76 бензина.
Вторая метка средняя. Это для 80 бензина и соответствует углу в 5 градусов.
Третья отметка зажигания — 0 градусов, то есть зажигание происходит точно в верхней мертвой точке.Эта этикетка подходит при использовании бензина 92 или 95.
Установка зазора в контактах прерывателя
После того, как наклейка установлена (проще это сделать с закрученными свечами), важно выставить правильный зазор в контактах прерывателя распределителя зажигания (если контакт зажигание установлено), для этого делаем следующее:
Снимаем крышку траверсы.
Снимите бегунок.
Зачищаем контакты прерывателя распределителя зажигания наждачной бумагой с зернистостью 600-800.Большее использование нежелательно, так как на рабочей поверхности останутся канавки, которые способствуют нестабильному искрообразованию.
Немного ослабляем стопорный винт, после чего регулировочный винт выставляем на зазор 0,4 мм. Контрольный плоский зонд. Перетаскиваем стопорный винт и ставим бегунок.
Установка траверсы
Откручиваем фиксирующую гайку на 13, натягиваем резину.
Установите бегунок внешним контактом на место, где находится контакт первого цилиндра.Это нужно для того, чтобы в прописанном мной положении искра появилась именно в этот момент.
Вставить рублер B. Место посадки Так, чтобы воображаемая линия, проведенная между фиксирующими скобами, стояла параллельно линиям двигателя. Скорее всего, развернуться точно не удастся. Удерживая бегунок в том положении, в котором вы его поставили, осторожно поверните на 2-3 мм с каждой стороны резинки, чтобы прорези вошли на место.
Затяните гайку.
Проверка правильности установки зажигания ВАЗ 2107
Для проверки правильности установки зажигания необходимо на третьей передаче разогнать машину до 40 км / ч.Далее давите на педаль газа, чуть больше чем наполовину. Если детонация пропадает через 3-5 секунд, зажигание настроено правильно. Если детонация длится дольше, необходимо остановить, ослабить двигатель на работающем двигателе, после чего повернуть его корпус вправо (+) на одно деление. Затем повторите процедуру проверки. Если детонации нет, корпус триммера необходимо повернуть влево (-). Do Надо очень аккуратный.
Видео «Как выставить зажигание на ВАЗ 2107:
»
Динамика автомобиля, расход топлива, токсичность выхлопа и пусковая надежность на карбюраторной «семерке» зависят от правильности установки угла опережения зажигания.Устаревшая система «Контакт» требует периодического обслуживания и настройки. Регулировка зажигания на ВАЗ 2107 с инжектором Двигатель, оборудованный бесконтактной системой зажигания, не требуется. А вот к владельцам устаревших модификаций ВАЗ 2107 приходится обращаться для настройки СТО или проведения операции самостоятельно. Делай проще.
Что такое «Угол зажигания»
Время зажигания означает воспламенение топливовоздушной смеси до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки (НМТ) во время такта сжатия.Этот фактор очень сильно влияет на работу двигателя. Между моментом появления искры и моментом, когда давление газов в баллоне достигает апогея, проходит время. Хотя этот промежуток времени крайне мал, из-за высокой скорости вращения коленчатого вала во время срабатывания смеси поршня может пройти большой путь от момента искрения до смешения смеси. При правильном расположении продвижения смесь взрывается в тот момент, когда поршень находится в ВМТ и готов двигаться вниз.Если воспламенение смеси происходит раньше («раннее зажигание»), она взрывается даже на фазе подъема поршня и препятствует перемещению поршня (двигатель детонирует). Это приводит к преждевременному износу деталей и ухудшению характеристик двигателя. Если зажигание запаздывает («позднее зажигание»), смесь взрывается после того, как поршень покинул NTC, что приводит к сгоранию топлива уже в выпускном коллекторе, снижению давления газа в цилиндре и, следовательно, к потере мощности. и снизить эффективность.Поэтому установка зажигания на ВАЗ 2107 — важная и необходимая процедура. Искрообразование должно происходить в самый подходящий момент, который зависит от положения педали газа и оборотов коленчатого вала.
Причина неправильного зажигания на ВАЗ 2107
Неправильный угол опережения вызывает такие проблемы:
Перегрев двигателя. Раннее зажигание вызывает детонацию, которая изменяет температуру в работе двигателя. При этом увеличивается нагрузка на кривошипно-шатунный механизм, снижается их ресурс работы.
Уменьшение динамики станка. Раннее и позднее зажигание ВАЗ 2107 приводит к тому, что энергия топлива расходуется не оптимально. Взрыв смеси должен произойти именно в момент нахождения поршня в ВМТ.
Тормозные клапаны. При позднем зажигании смесь продолжает гореть на фазе выпуска, отчего перегревается клапан и происходит выпускной коллектор.
Что нужно для регулировки зажигания ВАЗ 2107 (карбюратор)
Для установки зажигания и регулировки зазора травер-прерывателя вам потребуются:
ключ на 13; Отвертка
;
наждак;
ключ свечной;
специальный для коленчатого вала;
или
вольтметр «Контроль» (Лампа 12В).
Метки зажигания ВАЗ 2107
При регулировке угла опережения необходимо ориентироваться на метки, нанесенные на шкив коленчатого вала и на переднюю крышку двигателя.
На шкиве мотора имеется насечка, которая должна быть совмещена с одной из трех меток на крышке, в зависимости от используемого топлива.
Бирки на крышке разной длины — короткие, средние и длинные. Первый соответствует углу опережения 10 градусов, второй — 5 градусов, третий — 0 градусов (сближение смеси происходит в ВМТ).
Топливо с высоким октановым числом быстрее, чем с низким октановым числом. ВАЗ 2107 рассчитан на бензин с октановым числом 92-95, поэтому оптимальное забегание для него — 5 градусов.
Как выставить зажигание на ВАЗ 2107
Регулировать зажигание нет необходимости даже в гаражных условиях. Установить угол опережения при наличии инструментов можно буквально на улице. Порядок действий Далее:
Дать остыть двигателю (если он горячий). Это позволит избежать ожогов в процессе работы.
Снимите высоковольтные провода со свечами.
Снимите свечи зажигания (можно ограничить только первую свечу цилиндра, но при всех скрученных свечах в цилиндрах сжатия нет и вращать коленвал намного проще).
Закройте пальцем свечное отверстие на первом цилиндре (это поможет определить начало такта сжатия в цилиндре).
С помощью специального ключа проверните коленчатый вал до начала такта сжатия (палец должен почувствовать давление воздуха).
Продолжая вращать коленчатый вал, совместите метку на шкиве со второй меткой на передней крышке двигателя.
Примечание: Если двигатель работает на высокооктановом топливе (92 или 95 бензин), необходимо установить угол опережения 5 градусов (среднее значение двигателя). Если используется 76-й или 80-й бензин, во избежание детонации угол опережения должен быть равен нулю (длинная табличка на двигателе).
Снимите крышку траверсы, сложив крепежные скобы.При установке меток «Бегунок» необходимо повернуть внешний контакт к выводу провода первого цилиндра на крышке распределителя. Если это не так, стоит проверить положение коленчатого вала — возможно, первый цилиндр находится в ВМТ в конце такта выдачи, а не сжатия).
Проверить положение защелки крышки распределителя. Они должны быть на линии, параллельной оси двигателя.
Ослабьте гайку крепления распределителя так, чтобы ее корпус свободно вращался руками.
Подключить вольтметр или лампу на 12 вольт к массе и к выводу катушки зажигания, идущему к низковольтному проводу траверсы.
Включить зажигание.
Плавно провернуть цепь траверсы по часовой стрелке до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет (не пропадает напряжение напряжения). Если лампа не горит сразу после включения зажигания, вращать резину не нужно.
Медленно проверяйте резиновую прокладку против часовой стрелки, пока не загорится контрольная лампа.
Остановить вращение и затянуть гайку крепления распределителя.
Выключить зажигание.
Установите крышку траверса на место.
Подключите высоковольтные провода.
Проверка угла опережения зажигания
В первую очередь нужно запустить мотор. Если он был ранее запущен, а после регулировки — нет, стоит проверить правильность продвижения угла опережения. Если двигатель работает, нужно проверять угол опережения на ходу:
Разгонял машину до 45 км / ч.
Включает 4-х скор.
Резко выжмите педаль газа.
Детонация должна произойти с продолжительностью 2-3 секунды, а затем, разогнавшись, должна исчезнуть.
Если детонация не исчезает после заданной скорости, зажигание «раннее». Если детонации не произошло — зажигание «позже». Для уменьшения продвижения следует отвернуть гайку фиксации и повернуть ее по часовой стрелке чуть меньше деления шкалы. Вы можете увеличить продвижение, повернув распределитель против часовой стрелки.
Совет: Когда зажигание выставлено идеально, следует нанести этикетку на шкалу. Это облегчит последующую регулировку зажигания.
Регулировка зазора прерывателя ВАЗ 2107
Качество искры зависит от зазора между контактами прерывателя и самих состояний. Для регулировки резинки ВАЗ 2107 необходимо выполнить такие операции:
декорировать кронштейны крепления и снимать крышку траверсы;
откручиваем винты крепления бегунка;
снимаем бегунок;
зачистить контакты притира Eatak (чтобы не повредить контакты, необходимо использовать наждак с зернистостью не крупнее 600).
ослабляем винт, фиксирующий контакты прерывателя;
вращая регулировочный винт, установите зазор 0,4 мм с помощью соответствующего щупа;
затяните стопорный винт;
установить и закрепить бегунок;
фиксируем крышку траверса.
Кроме регулировки может потребоваться ремонт траверсы ВАЗ 2107. Он заключается в очистке контактов на крышке траверса или замене самой крышки, замене бегунка, резистора или контактной группы.
Если настройка сделана неправильно, это будет иметь место как уменьшение выходной мощности двигателя и повышенный износ газораспределительного механизма, увеличение вибрации, различные отказы, повышенная детонация, увеличение шума. Смесь горит не сразу, а возникает волна детонации, которая ударяет цилиндры о стенки, вызывая вибрацию. На рисунке изображена камера сгорания вазового двигателя в момент верхней мертвой точки, при создании рабочего давления клапан надежно перекрывает камеру.1 — зона нормального горения, 2 — зона детонации смеси.
В каких случаях следует подумать о регулировке момента зажигания?
детонация, «тряска» автомобиля в течение нескольких секунд после рывка двигателя;
появление звонкой гордости в работе, дающей «металл», так называемый «стук пальцев» при движении автомобиля по ровной поверхности без разгона;
Какие бывают моменты зажигания?
Аппликатура, или ранняя.В этом случае искра свечи подается еще до того, как смесь воздуха и бензина будет максимально сжата. Таким образом, поршень и шатун работают быстрее, появляется нагар.
Отбортовка, позднее зажигание. Искра образуется после прохождения поршня NTC (верхняя мертвая точка).
Подготовка к правильному зажиганию
Для начала нужно убедиться, что:
Теперь о том, как выставить зажигание на ВАЗ 2107. Регулировка несложная, по лампочке. Также можно установить зажигание с помощью искры или стробоскопа.Последовательность действий следующая:
после этого снимаем храповой ключ, свечу переворачиваем и вставляем проволоку;
подготовить лампочку на 12 В, одну — на выводе катушки зажигания (плюс), а вторую — на «массу»;
определяем момент зажигания — ослабляем гайку крепления аккумулятора ключом на 13;
включить зажигание, лампочка загорится;
повернуть ротор распределителя по часовой стрелке, пока не погаснет лампочка;
медленно поверните ротор траверса против часовой стрелки, пока индикатор не загорится снова.Этот обратный ход является точной настройкой, если момент установлен правильно.
закрепите гайкой.
Теперь нужно проверить, насколько правильно произведена настройка. Для этого нужно выбрать прямой участок дороги, без подъемов и спусков, а на полностью прогретом двигателе едем на 4-й передаче со скоростью чуть ниже обычной, около 50 км / ч. , а потом резко «газ». Появляется характерный «стук пальцев». После увеличения скорости на 5 км / ч стук должен прекратиться сам по себе.Это означает, что установка момента зажигания произведена правильно. Если стука не происходит вовсе или длится намного дольше, установка уголка недостаточна, и нужно повторить регулировку.
Для эффективной работы двигателя необходимо правильно отрегулировать зажигание. Если возгорание горючей смеси происходит в несвоевременном режиме, то есть перспектива столкнуться с проблемами в работе двигателя: от его перегрева до снижения динамики автомобиля.Поэтому вопрос, как выставить зажигание на ВАЗ 2107, вполне логичен. Эта процедура довольно проста и не требует специальных навыков или сложных инструментов.
Если вы не любитель «подбирать» в машине, то вам стоит воспользоваться услугами сотки. В остальном мы расскажем о способах размещения розжига.
Какие есть способы поставить зажигание на ВАЗ 2107?
Существует несколько способов регулировки зажигания. Это связано с различными типами двигателей от автомобилей ВАЗ 2107 разных годов выпуска.Для каждого типа двигателя — свои способы регулировки.
Контактная система зажигания
Старая и недостаточно надежная система. Если вам предстоит настроить такую систему, то обратите особое внимание на пробелы контактной группы. Непосредственно процедура розжига в этом случае несложная, но довольно трудоемкая на подготовительном этапе.
В первую очередь необходимо проверить, находится ли зазор между контактами прерывателя в допустимых пределах. Несоблюдение этих параметров может привести к отсутствию искрообразования.
Далее нужно провернуть коленвал таким образом, чтобы метка, расположенная на нем, совпала с меткой на блоке ДВС. Для этого воспользуйтесь ключом на 38.
Следующим шагом является установка бегунка гусеницы напротив контакта, соответствующего первому цилиндру.
Затем следует установить распределитель на место, но не затягивая фиксатор.
Чтобы убедиться в точности зажигания, подключить стробоскоп и запустить двигатель.
Бесконтактная система зажигания
Бесконтактная система более удобна и эффективна в эксплуатации, так как не имеет физического контакта в распределителе зажигания из-за датчика, работающего на эффекте Холла.
Регулировка бесконтактной системы Не отличается сложностью и осуществляется по аналогии с контактной системой.
Убедившись, что все элементы и нормальное состояние всех элементов можно запустить, установить коленвал по меткам.
Далее необходимо установить бегунок распределителя в соответствии с расположением первого цилиндра — напротив соответствующей крышки крышки.
Затем вы можете установить резину и запустить двигатель для проверки.Не забываем о предварительной установке крышки. Качество системы зажигания можно проверить с помощью стробоскопа.
Микропроцессорная система зажигания
С такой микропроцессорной системой зажигания никаких регулировок проводить не придется. Все настройки происходят автоматически с помощью датчиков.
электронный или механический, отличия, особенности установки
Одна из главных болевых точек тяжелых мотоциклов «Урал» — это система зажигания.Хотя в настоящее время мотоциклы, производимые ИМЗ, оснащены электронным зажиганием Ducati Energia итальянского производства, только около трех процентов выпускаемых сегодня мотоциклов продается в Российской Федерации. Большинство владельцев колесят по стране, применяя на «Урале» устаревшие механические зажигания. Электроника имеет ряд преимуществ.
Современная замена
Такая система считается устаревшей почти полвека. Владельцы мотоциклов часто жалуются на окисление и подгорание контактов, образование масляной пленки, необходимость постоянно чистить и перенастраивать систему зажигания. Конечно, пытливые умы уже нашли решение этой проблемы, поэтому установка электронного зажигания на «Урале» в настоящее время не является чем-то экстраординарным.
Электронное зажигание на мотоцикле «Урал» сейчас выпускают несколько фирм. Наиболее распространенными моделями являются микропроцессорная бесконтактная система зажигания СовЭК, система зажигания Саруман, система зажигания Старый Оскол и микропроцессорная система зажигания УКТУС-2. К сожалению, последние две системы достаточно устарели, хотя по-прежнему пользуются популярностью.К тому же существует огромное количество вариантов самодельных систем. Многие владельцы мотоциклов этой марки сами производят зажигание на «Урале». По всем параметрам электронная (или бесконтактная) превосходит старую механическую модель, приверженцами которой остаются лишь приверженцы постулата «чем старше, тем лучше».
МБСЗ «СовЭК»
ООО «Совек» разработало и успешно внедряет микропроцессорную бесконтактную систему зажигания для тяжелых мотоциклов типа «Урал».Такой вариант подойдет тем, кто не хочет возиться с самодельными агрегатами. Производитель обещает улучшить запуск в холодную погоду, повысить устойчивость двигателя за счет уменьшения асинхронного искрения и оптимизации угла опережения зажигания, снижения выбросов выхлопных газов, расхода топлива, устойчивого запуска даже при разряженной до 6 вольт аккумуляторной батарее, что было одной из основных проблем. старых систем. Основные узлы — это модулятор и датчик Холла. Установка зажигания «СовеК» достаточно проста, подробно описана в инструкции и займет не более получаса.
Необходимо обратить внимание на то, чтобы модулятор не касался датчика Холла. Также рекомендуется заменить старые высоковольтные провода на провода с распределенным сопротивлением. Отзывы владельцев мотоциклов достаточно положительные, хотя некоторые отмечают небольшое падение мощности. Поскольку у советского мотоцикла, потребовавшего замены контактного зажигания на электронное, двигатель достаточно изношенный, насколько объективны эти оценки, сказать сложно. Но многие владельцы очень довольны тем, что установили это зажигание на «Урале».
Электронное зажигание «Саруман»
Микропроцессорная система зажигания «Саруман» -Еще один способ быстро и без особых хлопот — заменить устаревшее контактное зажигание от «Урала». Производители обещают тот же набор преимуществ, что и предыдущая система. Возможны два варианта комплектации: с датчиком Холла и оптическим датчиком. Второй вариант несколько дороже, но обычно рекомендуется, так как оптический датчик более точен и надежен. Однако отзывы владельцев мотоциклов не так хороши, как хотелось бы, в основном они выражают претензии к качеству сборки деталей.Еще одна претензия — в комплекте нет катушки зажигания.
Самодельная электронная система зажигания
Зажигание на «Урал», электронное или бесконтактное, возможно собрать вручную. Такие системы собирают мастера из подручных средств. Основные компоненты, необходимые для работы, приобретаются на ближайшем авторынке — выключатель, например, от ВАЗ 2108, датчик Холла и катушка зажигания. Последнюю часто берут с «Оки». Дополнительно построен модулятор прерывания.Надежность этих систем оставляет желать лучшего, так как в них не всегда правильно регулируется угол опережения зажигания.
Качество изготовления модулятора прерывания очень важно для таких систем, но поскольку высокоточные инструменты недоступны для многих мастеров, это отрицательно сказывается на результате. Поскольку для многих владельцев Урала их мотоцикл является не столько транспортным средством, сколько объектом технических экспериментов, иногда рождаются весьма приличные образцы.
Установка
Следует отметить, что способов установки электронного зажигания на «Урал» довольно много.Все зависит от модели. Начать нужно с демонтажа старого прерывателя и переключателя, расположенного под седлом.
Аккумулятор что сначала плюс или минус — Защита имущества
Нужно ли снимать клеммы с выводов аккумуляторной батареи, если его зарядка производится непосредственно на автомобиле?
Прежде всего, очевидно, необходимо разобраться, отчего такой вопрос возникает в принципе. Собственно, сам ответ лежит на поверхности, ведь еще лет тридцать или даже двадцать тому назад подобная дилемма перед автолюбителями просто не возникала. С одной стороны, из сложных электронных устройств в автомобилях той поры можно было встретить разве что электромеханические часы, которые останавливались после изъятия аккумуляторной батареи из бортовой сети. Зарядил батарею, водрузил на место, закрепил клеммы, подвел часы до нужных показателей, и все неудобства на этом завершены.
Если же заряжать аккумулятор на его штатном месте под капотом, и не обесточивать при этом бортовую сеть, то в случае каких-либо сбоев в работе зарядного устройства риск потерь, на первый взгляд, сводится опять же к вышедшим из строя тем же часам. Подобная потеря, конечно, не обрадует, но и никак не является критической. Однако современные транспортные средства производители все в большей и большей мере насыщают различными электронными девайсами.
Пожалуй, здесь и начинается самое интересное. Как показывает практика, в автомобилях различных марок (и даже различных моделей одной марки), имеющих схожее по функционалу электронное управление, последствия его отключения могут быть самыми различными. Наиболее распространенная неприятность – сбой настроек электронного бортового управления и блокировка работы штатной магнитолы. Никакой особой угрозы это не несет – достаточно заново ввести код магнитолы, а настроечные параметры электронного бортового управления самовосстанавливаются после 10-20 километров пробега. Но, увы, немало случаев, когда при даже кратковременном отсутствии питания в сети машины происходит сбой в установках климатической системы, обнуляется память оперативного запоминающего устройства, управляющего работой силовой установки, а заядлые меломаны, оснастившие свой автомобиль ультрасовременными акустическими системами, вынуждены переустанавливать операционную программу.
Поэтому и выглядит весьма логичным желание произвести подзарядку аккумулятора, не снимая клемм токоприемных проводов с ее выводов. Ответ на вопрос, можно ли это делать, достаточно ясен – можно! Но…вот тут-то и начинаются различные «но». Полемика на эту тему сродни спорам о том, можно ли снимать клеммы с аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Десятки свидетельств в пользу того, что ничего страшного произойти не может, и единичные отзывы с описаниями неприятных последствий таких действий. Да, они очень редки, но они есть – таким образом, риск все же остается.
В чем же он заключается? Если говорить непосредственно об электрической составляющей процесса, то наибольшую опасность представляет превышение максимальных показателей напряжения, поступающего в бортовую сеть. Большинство автомобильных электронных устройств «безболезненно» переносят напряжение до 15,3-15,7 В. Таким образом, следует быть абсолютно уверенным, что стационарное зарядное устройство, которые вы используете для подзарядки аккумулятора непосредственно на автомобиле, безопасно по своим выходным параметрам.
Это весьма актуально, поскольку рынок сегодня переполнен самыми различными зарядными устройствами, и, как показывают тестовые проверки, многие из них могут «выдавать» до 18 Вольт – постоянно, или в виде кратковременных импульсов, что одинаково опасно для автомобильных электронных приборов. Поэтому, если вы предполагаете использование зарядного устройства в обсуждаемом режиме, внимательно изучите прилагаемую в нему инструкцию или паспорт – в них серьезные производители обязательно указывают, насколько работа устройства (особенно в автоматическом режиме) безопасна для бортовой электроники. При соблюдении всех безопасных параметров работы устройства, зарядка аккумулятора на автомобиле при неснятых клеммах вполне допустима и ничем не грозит.
И все же, следует отметить, многое зависит от принципиальной схемы изготовления зарядного устройства. В некоторых изделиях, даже при возникновении форс-мажорных обстоятельств, напряжение на выводах устройства не превысят критических, поведение иных предсказать невозможно. Поэтому отключение клемм с выводов аккумуляторной батареи при зарядке представляется наиболее оптимальным решением. В качестве альтернативного варианта можно порекомендовать подключение через прикуриватель запасного блока питания – это предотвратит сбои в программах управления электроникой.
Как и при активации любого электроприбора, работу зарядного устройства также лучше держать под постоянным контролем. Если вы все же решили произвести подзарядку аккумулятора на автомобиле, постарайтесь выполнить основные правила безопасности, которые в любом случае не станут лишними:
1) присоедините в первую очередь клемму «+» зарядного устройства, а затем отрицательную. Отключение, соответственно, производите в обратной последовательности.
2) примите меры к тому, чтобы провода устройства не имели контакта с поверхностью аккумулятора, трубками бензопровода, и, конечно же, кузовом автомобиля.
3) подключение в сеть 220 Вольт зарядного устройства производите после подключения клемм к аккумулятору, а отключение из сети – после снятия клемм.
4) в процессе зарядки желательно избегать включения любых потребителей бортовой сети (магнитолы, освещения и т.п.) – перепады напряжения в сети при этом неизбежны, а реакция электроника – непредсказуема.
Конечно же, не надо забывать о хорошей вентиляции помещения, в котором производится подзарядка батареи. Во всем остальном процесс зарядки аккумуляторной батареи непосредственно на машине аналогичен работе со снятой батареей.
Аккумулятор, АКБ или аккумуляторная батарея – один из неотъемлемых элементов конструкции любого автомобиля. Он служит для хранения запаса электрической энергии, необходимой для запуска двигателя и питания различных потребителей, таких, как аудиосистема, лампы, сигнализация, устройства, подключенные к прикуривателю и др. Когда двигатель запущен, аккумулятор подзаряжается от генератора. Исправная АКБ всегда содержит достаточное количество электричества для запуска двигателя или питания внешних потребителей в течение нескольких часов. Однако, почти каждому автовладельцу знакома ситуация, когда при попытке запуска, особенно зимой, мотор прокручивается еле-еле, а то и вовсе не подаёт признаков жизни. Множество причин могут привести к разрядке аккумулятора. Выход во всех случаях один – снятие батареи и подзарядка. Рассмотрим далее, как правильно подключить аккумулятор к автомобилю.
Где находится аккумулятор
Чтобы зарядить аккумулятор, сначала потребуется снять его с автомобиля. Как правило, АКБ находится под капотом, однако возможны исключения. В кроссоверах вроде BMW X5 и Porche Cayenne он располагается в багажнике, а в некоторых автомобилях, вроде Chevrolet Corvette и в более экзотических местах – в нише за передним колесом. В руководстве по эксплуатации подробно описывается, где находится батарея у каждого конкретного автомобиля.
При подключении АКБ необходимо соблюдать технику безопасности
Порядок подключения аккумулятора к автомобилю
Чтобы снять батарею с автомобиля, потребуется ключ 8-10 или 12-13. Идеальным вариантом станет небольшой разводной ключ, так как на всех автомобилях гайки на клеммах разные. Если АКБ устанавливается в труднодоступном месте,возможно, понадобится дополнительный инструмент, что отражается в руководстве по эксплуатации. Схему подключения рассмотрим ниже.
Демонтаж старого аккумулятора
При демонтаже следует ВСЕГДА сначала снимать минусовую клемму, затем плюсовую. Это нужно для того, чтобы не устроить замыкание, случайно дотронувшись инструментом до корпуса автомобиля, который постоянно подключен к клемме «минус». При установке нового аккумулятора (или старого, но заряженного ) последовательность обратная: сначала плюс, потом – минус. В процессе этих работ зажигание и все потребители должны выключаться!
Запрещается снятие и установка АКБ при работающем двигателе – может выйти из строя любой компонент электрики.
Техника безопасности при замене АКБ
Следует помнить о технике безопасности при снятии, установке или замене аккумулятора:
нельзя замыкать между собой клеммы металлическими предметами;
переворачивать батарею на бок или вверх ногами – возможно вытекание кислоты, опасной для рук и поверхностей. По этой же причине лучше иметь на руках рабочие перчатки;
также следует помнить, что при небольших размерах аккумуляторная батарея очень тяжелая (20 и более кг), поэтому стоит заранее подумать о помощи друга;
АКБ во время зарядки и хранения выделяет взрывоопасный водород, поэтому не курите во время работ с ней, а также в помещении, в котором хранится или заряжается аккумулятор.
Установка нового аккумулятора
После того, как аккумулятор был заряжен или заменён новым, он устанавливается на место в обратном порядке с соблюдением тех же мер предосторожности. После этой операции автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации.
Заключение
Мы рассмотрели, как правильно подсоединить аккумулятор в автомобиле. В целом задача замены АКБ несложная и под силу любому автомобилисту. А простые меры ухода за батареей (не оставлять свет и другие потребители включенными при покидании автомобиля, снимать батарею и относить её в тепло в особенно холодные дни, когда температура опускается ниже -20 градусов, не допускать повреждений клемм и корпуса) способны продлить срок её службы и не прибегать к её снятию/установке чаще, чем это необходимо.
Аккумуляторные батареи автомобилей приходится периодически менять, но эта процедура не требует обязательного посещения СТО. Ведь процесс замены АКБ достаточно прост и вполне может быть осуществлен автовладельцем самостоятельно.
Предварительно следует узнать, какая из клемм положительная, а какая отрицательная. Для этого на АКБ имеется маркировка. Поможет и цвет проводов. Черный – это «минусовый» , а красный – «плюсовой». Первым снимать следует черный минусовый провод. Ведь он подсоединен к «массе» машины, то есть к ее кузову, потому его деактивация исключает риск короткого замыкания.
При помощи ключа на 10 следует ослабить гайку стяжного болта клеммы, а затем пошатать клеммой из стороны в сторону. Она должна сняться с минусового вывода АКБ.
Далее можно приступать к плюсовой клемме.
Технология замены аккумулятора машины
После приобретения новой АКБ, необходимо установить ее на штатное место в машине. Опытные автовладельцы знают, где находится аккумулятор и каким методом он крепится к кузову авто. Новичкам же лучше почитать руководство по эксплуатации машины, чтобы быстро определиться с данными нюансами.
Необходимый инструмент.
Инструменты необходимо приготовить еще до начала всех работ. Хотя демонтаж старой АКБ и не является сложной операцией, но без инструмента оно не увенчается успехом. Чаще всего для этого потребуется пара гаечных ключей: на 10 рожкового типа, а также на 13 торцевого типа с воротком. Но лучше посмотреть на подключение АКБ или в руководство. Вполне возможно, что на конкретной модели клеммы АКБ и сама батарея крепятся при помощи других болтов и гаек.
Определение месторасположения аккумулятора
Далее можно открывать капот и отыскать под ним АКБ. Чаще всего его устанавливают на специальной полке в левом либо правом углу подкапотного пространства. Если аккумулятор не обнаружен, значит стоит поискать получше. Но может, его действительно нет под капотом. Иногда экономя пространство, изготовители монтируют АКБ под креслами, в багажнике и других местах. Поможет опять-таки руководство по эксплуатации машины.
Соблюдение безопасности при подключении аккумулятора
Итак, АКБ обнаружена, а инструмент готов. Но необходимо ежеминутно помнить о безопасности, личной и автомобильных электроприборов. Ключ зажигания необходимо перевести в нулевое положение или попросту вынуть из замка.
Внешний осмотр установленного аккумулятора
Старая АКБ может быть повреждена, потому есть опасность получить ожоги. Ведь аккумуляторный электролит – это не что иное, как разбавленная серная кислота. Потому при наличии трещин на АКБ, отсутствии пробок, потеках на поверхности батареи, лучше надеть толстые резиновые перчатки.
Отсоединение клемм от аккумулятора
Демонтаж аккумулятора
Для извлечения аккумулятора необходимо снять его крепеж. Чаще всего он удерживается на специальной полке при помощи прижимной пластины на паре стяжных болтов. Для их откручивания и необходим ключ торцевого типа. Хотя иногда поможет и накидной. Необходимо помнить, что аккумулятор тяжелый (14-17 кг), потому снятие проводят с осторожностью.
Монтаж новой аккумуляторной батареи.
Из полки следует убрать скопившуюся грязь и другой мусор, а затем зачистить внутренние плоскости наконечников проводов при помощи мелкозернистой наждачки. При обеспечении отменного контакта с клеммами можно одним махом решить массу будущих проблем. Некоторые автолюбители предпочитают обрабатывать провода водоотталкивающей смесью.
Перед установкой новой АКБ следует зачистить и ее клеммы. Новый аккумулятор необходимо устанавливать по аналогии со старым. Далее накидывают прижимную пластину, а затем закручивают прижимные болты. При этом не следует чрезмерно их пережимать, ведь можно повредить АКБ.
Подключение новой АКБ к автомобилю
При подключении необходимо соблюдать обратную последовательность действий. Сначала подключают «плюсовой» провод, а затем «минусовой».
Стоит отметить, что специально изготовители делают выводы АКБ разного диаметра. Это оберегает от случайного перепутывания полюсов. В результате клеммы попросту не надеваются и не закрепляются на неправильных выводах.
Путем этих нехитрых действий удается заменить старый аккумулятор на новый.
«Минус» или «Плюс» снимать первым при съеме аккумулятора?
Любой автомобилист хотя бы раз в жизни попадал в ситуацию, когда нужно снять аккумулятор, например, для проведения ремонтных работ в машине. Опытные водители делают это с закрытыми глазами. А начинающие автолюбители, попав в такую ситуацию впервые, ломают голову: что же правильно — первым отключить «плюс» или минус»?
Так с какой клеммы начать? Специалисты советуют сперва снять минусовую клемму, а потом плюсовую. Если вы допустите, что клеммы соприкоснутся, то произойдет короткое замыкание, а вы получите удар током, что опасно для вашего здоровья. Да и в машине можно электронику спалить.
Если вы будете снимать сначала плюсовую клемму, вы нечаянно можете задеть ключом кузов или другую металлическую часть автомобиля, и опять же может замкнуть.
Если снимаете минусовую клемму первой, то вероятность короткого замыкания стремится к нулю, поэтому именно этот вариант — самый безопасный. Если вы снимаете «минус» первым, масса лишается потенциала. Масса в данном случае — это весь кузов авто, который соединяется к АКБ минусовой клеммой.
И пусть обычно снятие батареи не вызывает больших затруднений, все же стоит соблюдать правила безопасности. Например, если вы сняли клеммы, а аккумулятор не снимается, проверьте, весь ли крепеж отсоединили. И не допускайте, чтобы АКБ упал, не переворачивайте его!
Как быть, когда вам нужно вернуть аккумулятор на место? Делаем всё в обратном порядке — сначала «плюс», потом «минус».
Кстати, на автомобильных форумах часто встречаются рассказы водителей, как при снятии аккумулятора люди устраивают короткое замыкание. И если не получил сам водитель удар током, то для машины это оказалось ощутимо — например, перестал заводиться двигатель, какая-то деталь перегорела, перестала откликаться сигнализация. Так что будьте осторожны!
Фото с интернет-ресурсов
Какую клемму снимать с аккумулятора первой и какую одевать первой?
О том, насколько важным элементом в устройстве автомобиля является аккумуляторная батарея, мы уже много раз рассказывали на страницах нашего портала для автомобилистов Vodi.su. Однако, часто в повседневной жизни можно заметить, как начинающие водители и автомеханики не соблюдают очередность снятия клемм и их обратного подключения. Как же правильно нужно снимать и устанавливать аккумулятор: какую клемму снимать первой, какую одевать первой, и почему именно так? Попробуем разобраться с этой проблемой.
Отключение и снятие аккумулятора
АКБ, как и любая другая деталь современного автомобиля, имеет свой ресурс работы. Вы заметите, что с аккумулятором творится что-то не то, когда он начнет быстро разряжаться, а электролит внутри начнет вскипать. Кроме того, в условиях, когда на протяжении осенне-зимнего сезона машина длительное время простаивает на улице, даже опытные автослесари посоветуют вам снять новую аккумуляторную батарею и перенести ее временно на хранение в теплое место.
Могут быть и другие причины для снятия АКБ:
замена на новый;
подзарядка;
снятие АКБ для сдачи в магазин, где покупали, по рекламации;
установка на другую машину;
очистка клемм и выводов от накипи и отложений, из-за которых ухудшается контакт.
Снимать клеммы нужно в следующей последовательности:
Сначала снимаем минусовую клемму, потом плюсовую.
Возникает закономерный вопрос: почему именно такая очередность? Все очень просто. Минус подключен к массе, то есть к металлическому корпусу или металлическим деталям подкапотного пространства. От плюса же идут провода к другим элементам электрической сети транспортного средства: генератору, стартеру, системе распределения зажигания и к другим потребителям электрического тока.
Таким образом, если в процессе снятия аккумуляторной батареи, вы сначала снимете «плюс», а затем случайно, при откручивании минусовой клеммы, прикоснетесь металлическим рожковым гаечным ключом к корпусу двигателя, который подключен к «массе», и одновременно к положительному выводу АКБ, вы перемкнете электрическую сеть. Будет замыкание со всеми вытекающими отсюда последствиями: сгорание проводки, выход из строя электрооборудования. Возможен также сильный удар током вплоть до летального исхода, если не придерживаться правил техники безопасности при работе с электрооборудованием.
Однако, сразу заметим, что такой серьезный исход при несоблюдении очередности снятия клемм возможен лишь в некоторых случаях:
вы задели другим концом гаечного ключа металлические части под капотом и плюсовой вывод АКБ, тем самым перемкнув цепь;
на автомобиле не установлены предохранители на минусовые клеммы.
То есть, последовательность снятия клемм не обязательно должна быть такой — сначала «минус», потом »плюс» — так как если все делать аккуратно, то ни вам, ни проводке с электрооборудованием ничто не грозит. Более того, на большинстве современных авто стоят предохранители, защищающие АКБ от замыкания.
Тем не менее, именно в такой последовательности снимают клеммы на любой СТО, от греха подальше. Также, в любых инструкциях можно почитать о том, что если возникает необходимость в проведении тех или иных ремонтных работ, то для отключения АКБ достаточно отсоединить клемму именно от минусового вывода аккумуляторной батареи. Плюсовой же электрод можно оставить подключенным.
В какой последовательности подключать клеммы при установке АКБ?
Сначала снимают минусовую клемму, а лишь потом плюсовую с целью предотвращения короткого замыкания.
Подключение же происходит в обратном порядке:
первой прикручиваем плюсовую клемму;
затем минусовую.
Напомним, что на корпусе АКБ возле каждого вывода стоят отметки «плюс» и «минус». Положительный электрод обычно красного цвета, отрицательный — синего. Обратите внимание, что при установке АКБ изменять очередность подключения клемм ни в коем случае нельзя. В случае подключения первым минусового электрода очень велик риск повреждения бортовой сети.
Обязательно запомните: снимать первым нужно минус, а одевать первым — плюс.
Загрузка…
Поделиться в социальных сетях
Что делается первым плюс или минус
Ответ
Проверено экспертом
Ответ:
Если в выражении встречается только +, -, *, /, то вначале делается умножение и деление (по порядку, слева направо), а потом — сложение и вычитание (тоже, по порядку, слева направо).
Примечание:
Если присутствуют еще скобки, то выполняется первым, то, что находится в скобках, по таким же правилам.
Если присутствуют степени, логарифмы, корни, тригонометрические функции и т. д., то они тоже выполняются самыми первыми.
Каждый автолюбитель должен знать, как снять клеммы с аккумулятора, даже неопытный пользователь. И если ваша машина в данный момент стоит «на приколе», это не значит, что они останутся идеально чистыми, пока вы надумаете снова сесть за руль.
Испарения из аккумулятора все равно есть, воздух – циркулирует и провоцирует окисление, контакты взаимодействуют с неизбежными загрязнениями, и образуется белесый налет. Так что велика вероятность, что, собравшись куда-то поехать после долгого простоя, вы просто не сможете завестись.
В чем причина: сел аккумулятор? Скорее всего, нет: просто нужно почистить окислившиеся клеммы, и машина снова заведется. Очень важно также, регулярно проводить аккумулятору профилактику, если вы пользуетесь автомобилем каждый день (ну, или, во всяком случае, часто). Тем более, что даже из школьных уроков по физике всем известно, что хороший контакт и проводимость – залог успешного поступления электрического тока на все «запитанные» части вашей машины. А чистота и отсутствие окисления на клеммах, в значительной мере, этому поспособствуют.
Содержание
Как снять клеммы с аккумулятора, запомнить нетрудно, да и с самим процессом справится даже ребенок. Главное в этом деле – соблюдать осторожность и правильную последовательность действий, дабы вас не ударило током. Причем удар током – это еще наименьшая проблема: искра, вполне, может и пожар спровоцировать. Поэтому помимо правил личной безопасности, надо соблюдать и противопожарную – не раскладывать вокруг батареи промасленные тряпки и тем более газеты и бумагу.
Последовательность действий
Опускаем вступительную часть по поводу поиска аккумулятора – думается, если машина у вас уже не первый день, вы и так знаете, где он находится. Если батарея прикрыта крышкой (заводской или самодельной), ее надо снять. Если машина заземлена – в первую очередь отключается заземление. Много споров вокруг последовательности отключения клемм. Что сначала снимается, плюс или минус? Однозначно минус! Отключив отрицательную клемму, вы оставляете «массу» без потенциала. Так что даже случайное прикосновение положительной клеммы замыкания не вызовет.
Перед отключением, если «плюс» открытый (потерялась «родная» крышка), его надо обмотать тряпкой или надеть пластиковый колпачок от бутылки с моющим средством – тогда точно не дернет, пока вы возитесь с «минусом».
Обработка
Чтобы контакт был идеален, перед возвратом их на место нужно зачистить выходы. Для этого они засыпаются обычной пищевой содой. То же самое делается и с клеммами. Берется специальная щетка – она продается в любом автомагазине и стоит копейки, а в хозяйстве вещь очень полезная.
Если у вас такой нет – купите обязательно. Выглядит она как бы состоящей из двух частей: одна с жестким «ворсом», вторая – узкая, пролезающая в любые щели.
Лень купить такой полезный инструмент – обойдитесь старой зубной щеткой. Правда, у нее щетина слишком мягкая, так что возиться придется дольше. Щеткой счищается все лишнее с клемм и выводов, после чего они промываются дистиллированной водой – удобнее при этом пользоваться пульверизатором. Можно, в принципе, и обычной водой воспользоваться, но от нее могут образовываться соли, если вы не достаточно хорошо удалили влагу.
Когда достигнута нужная степень чистоты, все капли насухо протираются чистой ветошью, а клеммы и выводы смазываются анти коррозийным средством. Каким именно – выбирать вам, но хотя бы технический вазелин должен быть пущен в дело.
Сборка
Зачищенные клеммы на выводы надеваются в обратном порядке – все из тех же соображений безопасности. Сначала надевается «плюс» и наживляется гайкой. Когда свободный ход ее закончится, дотягивается она ключом. Тут главное – не переусердствовать, чтобы не сорвать резьбу. Затем на них надевается защита. При ее утере большинство народа обматывают клемму тряпкой. На наш взгляд – не слишком разумно, поскольку ткань легко воспламеняется. Поэтому лучше отрезать полоску резины и зафиксировать ее куском проволоки – до тех пор, пока не доедете до места, где крышку можно прикупить.
Затем надевается и фиксируется отрицательная клемма – тем же образом: до конца свободного хода гайка накручивается рукой, затем доворачивается ключом. При наличии общей защитной крышки она ставится на место, из капота убираются все инструменты. Ветошь, которой вы пользовались, выбрасывается – она может быть в электролите.
Напоследок порекомендуем проводить такую процедуру почаще, так как снять клеммы с аккумулятора и вернуть их на место – дело вовсе не затяжное, а предотвратить оно может весьма серьезные проблемы. Не ленитесь заглядывать под капот хоть раз в месяц.
Любой автомобилист хотя бы раз в жизни попадал в ситуацию, когда нужно снять аккумулятор, например, для проведения ремонтных работ в машине. Опытные водители делают это с закрытыми глазами. А начинающие автолюбители, попав в такую ситуацию впервые, ломают голову: что же правильно — первым отключить «плюс» или минус»?
Так с какой клеммы начать? Специалисты советуют сперва снять минусовую клемму, а потом плюсовую. Если вы допустите, что клеммы соприкоснутся, то произойдет короткое замыкание, а вы получите удар током, что опасно для вашего здоровья. Да и в машине можно электронику спалить.
Если вы будете снимать сначала плюсовую клемму, вы нечаянно можете задеть ключом кузов или другую металлическую часть автомобиля, и опять же может замкнуть.
Если снимаете минусовую клемму первой, то вероятность короткого замыкания стремится к нулю, поэтому именно этот вариант — самый безопасный. Если вы снимаете «минус» первым, масса лишается потенциала. Масса в данном случае — это весь кузов авто, который соединяется к АКБ минусовой клеммой.
И пусть обычно снятие батареи не вызывает больших затруднений, все же стоит соблюдать правила безопасности. Например, если вы сняли клеммы, а аккумулятор не снимается, проверьте, весь ли крепеж отсоединили. И не допускайте, чтобы АКБ упал, не переворачивайте его!
Как быть, когда вам нужно вернуть аккумулятор на место? Делаем всё в обратном порядке — сначала «плюс», потом «минус».
Кстати, на автомобильных форумах часто встречаются рассказы водителей, как при снятии аккумулятора люди устраивают короткое замыкание. И если не получил сам водитель удар током, то для машины это оказалось ощутимо — например, перестал заводиться двигатель, какая-то деталь перегорела, перестала откликаться сигнализация. Так что будьте осторожны!
Когда речь заходит о том, как снять аккумулятор с машины, у тех водителей, которые собираются сделать это в первый раз, возникает вопрос, какую клемму снимать первой с аккумулятора. Причин для того, чтобы снять батарею с машины, может быть несколько: зарядка, необходимость замены старой АКБ на новую. В любом случае, новичков в данном вопросе интересует последовательность действий, что нужно сделать сначала, а что — потом.
В демонтаже аккумулятора автомобиля нет ничего сложного, а в большинстве инструкций по эксплуатации можно прочитать о том, как снять батарею правильно. Как и везде, для того чтобы сделать все правильно и не допустить серьезных ошибок, принято соблюдать определенную технику безопасности.
Техника безопасности при снятии АКБ с машины
Не допускается применение больших силовых воздействий на батарею в процессе ее снятия. Если что-то «заклинило», лучше внимательнее осмотреть АКБ и окружающее ее пространство: вполне возможно, что потребуется не физическая сила, а определенное умение и навык.
Если аккумуляторы не имеют серьезных повреждений, они снимаются легко: следует воспользоваться обычным разводным гаечным ключом и тряпкой. Безусловно, нужно очень осторожно обращаться с батареей: не толкать, не кидать, а снятую АКБ аккуратно поставить на ровное безопасное место, чтобы избежать ее переворачивания.
Не забудьте, на всякий случай, подготовить щелочной деактиватор , в случае, если жидкий электролит прольется, и кислота попадет на кожу. При максимальной аккуратности этого произойти не должно, но подстраховаться никогда не помешает.
Порядок снятия аккумулятора с автомобиля
Итак, снятие АКБ с автомобиля осуществляется в определенном порядке:
Выключите зажигание .
Выключите в машине всю электронику , работающую без участия зажигания.
Закройте в машине все окна, двери .
Отвинтите крышку, предотвращающую скопление пыли и грязи на клеммах батареи .
Отсоедините заземление , в случае, если машина была перед этим заземлена.
Бывают аккумуляторы как с защитной крышкой, так и без нее. Если защитной крышки нет, во избежание короткого замыкания заизолируйте «плюс» технической лентой или используйте обыкновенный пластмассовый колпачок — это обезопасит дальнейший процесс снятия клемм;
Аккуратно ослабьте гайку массы ключом .
Теперь отключайте клеммы . Основной вопрос — какую клемму снимать с аккумулятора первой? Существует строгое правило : сначала снимайте минусовую, а уже потом снимается клемма плюсовая .
Не допускайте контакта плюсового полюса с металлическими частями машины .
Важный технический момент: отсоединять первым нужно именно минусовой полюс потому, что это предотвращает возникновение короткого замыкания вследствие того, что масса остается без потенциала.
Массой называется не что иное, как кузов автомашины, который и соединен с минусовой клеммой АКБ. При снятии этой клеммы в первую очередь батарея отключается от кузова. Электрическая цепь, идущая от минусового потенциала АКБ к кузову машины, временно разрывается, и короткого замыкания теперь не произойдет. Как видите, снять клеммы с аккумулятора несложно — главное, не переусердствовать с применением силы. И при снятии быть предельно аккуратным, чтобы не перепутать полярность и не допустить замыкания в электрической цепи, которое может оказаться фатальным.
Далее следует провести необходимые действия (либо замену старого аккумулятора на новый, либо его зарядку), а потом приступить к установке батареи обратно. Непосредственно перед ней проведите зачистку клемм содой и жесткой щеткой, а если на них есть какие-либо отложения, удалите их дистиллированной водой. Обычную воду не используйте, во избежание образования солей.
Установка аккумулятора обратно в машину
При установке батареи обратно в автомобиль следует также соблюдать определенный порядок подключения.
Помните о том, что аккумулятор должен быть подсоединен к машине в обратном порядке:
верните АКБ на прежнее место ;
прикрепите ее стандартным креплением ;
теперь зажимы подключаются в обратном порядке — вначале подсоединяйте клемму со знаком «плюс» на ее «родной» контакт ;
плотно затяните разводным ключом гайку ;
и только после этого то же самое следует сделать с минусовой клеммой .
Восстановление бортовых настроек автомобиля
Кроме этого, необходимо позаботиться о том, чтобы вся «бортовая электроника» машины, с помощью которой осуществляется контроль и управление за системами ее обслуживания, не сбилась с настроек, и ее не пришлось восстанавливать заново. Когда аккумулятор отсоединяется, все параметры сбрасываются автоматически.
Опыт автомобилистов, выработанный при общении с современными машинами, обильно начиненными разного рода электроникой, помог составить следующий алгоритм действий:
запустить двигатель , довести его работу до привычной температуры;
выключить двигатель ;
снять клемму со знаком «минус» , подождать три минуты;
поставить ее обратно ;
то же проделать с плюсовой клеммой ;
снова завести двигатель, пусть работает минут 15 — за это время компьютерная система восстановит все базовые данные;
выключить зажигание — после его выключения вся информация сохранится;
еще раз запустить двигатель , провести его тестирование во всех возможных режимах;
еще раз выключить зажигание и подождать, пока система запишет все параметры.
Теперь все базовые настройки, подключаемые ранее, работают нормально. Этот алгоритм действия для восстановления базовых данных бортовой системы автомобиля рекомендован водителями независимо от того, какой марки автомобиль используется. Для проверки можно опробовать его на любой машине и оценить, насколько он реально эффективен. Главное — не забывать о правилах полярности и порядке работы с клеммами.
В процессе взаимодействия с аккумулятором главное — не забывать о том, как правильно снимать клеммы и в каком порядке устанавливать их обратно. С правильно снятым и так же правильно подключенным аккумулятором не случится никакой непредвиденной поломки в виде короткого замыкания. А если еще получится освоить самостоятельное восстановление электронной системы обеспечения, можно считать, что освоено полное управление современным автомобилем.
1 ДЕЙСТВИЕ 75-40=35
2 ДЕЙСТВИЕ 35+45=80
Слева на право. Плюсы минусы — без разницы. Сначала идет минус, его и решай первым действием. Потом уже решай плюс. Если де умножение будет или деление, так де слева на право только умножение и деление решается первей вычитания и сложения.
В общем первым действием минус)
Если ответ по предмету Математика отсутствует или он оказался неправильным, то попробуй воспользоваться поиском других ответов во всей базе сайта.
Какие клеммы первые снимать с аккумулятора, какие одевать первыми
Нет ни одного автовладельца, которому не приходилось бы хоть раз снимать аккумулятор со своего автомобиля. Однако далеко не все знают, как правильно снимать и устанавливать АКБ. А в первую очередь — какую клемму первой снимать, а какую — надевать.
Какую клемму снимать первой
Для понимания того, какую клемму нужно снимать первой, нужно вспомнить школьный курс физики. К минусовой клемме АКБ подсоединяется «масса», которой выступает металлические элементы автомобиля — кузов, рама, мотор и т. д. К плюсовой клемме присоединяются все потребители энергии в автомобиле — стартер, освещение, фары, аудиосистема и т. д.
При снятии любой клеммы происходит размыкание цепи, так что формально порядок снятия не важен. Однако при неправильном порядке снятия существует риск короткого замыкания. Пострадать при этом могут не только элементы автомобиля, но и человек, осуществляющий манипуляцию.
Если первой снять плюсовую клемму, а затем нечаянно задеть металлическим предметом, например, гаечным ключом, плюсовой контакт АКБ и металлическую часть авто (массу), то произойдет сильное замыкание. Если же первой снять минусовую клемму, то масса обесточится, поэтому дальнейшее снятие «плюса» не приведет к замыканию даже при неосторожных действиях.
Поэтому последовательность действий при снятии аккумуляторной батареи выглядит следующим образом.
Сначала откручивается штатное крепление аккумуляторной батареи.
Ослабляется гайка крепления минусового контакта.
Снимается клемма «минуса».
Затем ослабляется гайка крепления плюсового контакта.
Снимается клемма «минуса».
Достается аккумулятор с подставки.
Какую одевать первой
При установке аккумулятора и надевании клемм необходимо идти от противного, то есть действовать в порядке, обратному съему.
Сначала нужно установить аккумулятор на подставку.
Надеть плюсовую клемму, прикрутив ее к контакту с помощью гайки и рожкового ключа.
Затем нужно надеть минусовую клемму, присоединив массу в электрическую схему.
Закрутить гайку крепления минусовой клеммы.
Можно ли отключить одну клемму при хранении аккумулятора
При длительной стоянке автомобиля, не предполагающей полного съема аккумуляторной батареи, рекомендуется отключать обе клеммы АКБ. Если оставить их в электроцепи, то произойдет разрядка батареи из-за работающих потребителей энергии (сигнализации, отдельных датчиков, радаров и т. д.). Снимать только одну клемму не рекомендуется из-за следующих причин.
Если оставить подключенной минусовую клемму, то в электросети останутся токи утечки, а разрядка АКБ будет происходить быстрее.
Если оставить присоединенной плюсовую клемму, то может произойти замыкание цепи, что может грозить порчей проводки и приборов и даже возгоранием автомобиля.
Снятие клеммы для сброса ошибки
Снятие клеммы аккумулятора — распространенный метод борьбы с ошибками, которые диагностирует бортовой компьютер автомобиля. Загоревшаяся лампочка Check Engine раздражает многих автовладельцев, поэтому они нередко прибегают к такому простому способу устранения ошибок.
В результате из памяти компьютера стираются все данные об ошибках и показаниях датчиков, накопленных с момента последнего снятия аккумулятора. Стоит отметить, что серьезные ошибки, связанные с неисправностями, устранить таким образом не удастся. После начала эксплуатации автомобиля они проявятся вновь. Так что снимать клеммы для сброса ошибок имеет смысл только в случаях, связанных с некачественным топливом, сбоем зажигания и т, д,
Для сброса ошибки достаточно отсоединить минусовую клемму и подождать некоторое время — от 3 до 10 минут. Затем можно подсоединять ее обратно. В случае, если снимались обе клеммы, то начинать нужно с плюса.
Вместе со сбросом ошибки все настройки автомобиля возвращаются к заводским показателям. Это означает, что теперь необходимо заново обучить ЭБУ, особенно если автомобиль оснащен коробкой автомат.
Обучение проводится следующим методом.
После того, как пройдет указанное время, нужно присоединить клемму к АКБ.
Затем нужно повернуть ключ зажигание в последнее положение перед запуском стартера и подождать минуту, затем вернуть ключ в исходное положение.
Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу не менее 5 минут, не прибавляя газу. Дополнительное оборудование в виде печки, кондиционера, фар, магнитолы должно быть выключено.
Заглушить мотор и повернуть ключ зажигания в крайнее левое положение.
Затем следует повторить процедуру еще 1-2 раза.
При обучении машины с АКПП дополнительно нужно обучить адаптивную коробку передач.
При запуске мотора необходимо не менее 1 минуты подержать ручку селектора в нейтральном положении (N).
Перевести рычаг в положение D, и держать так не менее 1 минуты, зафиксировав автомобиль с помощью стояночного тормоза.
Отпустить тормоз и плавно начать движение без прибавления газа. Необходимо, чтобы коробка переключила все передачи, соответствующие плавному набору скорости до 60-70 км/ч.
Затем нужно постепенно снизить скорость для обучения обратному переключению передач.
Если соблюдать всю технику безопасности, то принципиального порядка в снятии и надевании клемм на АКБ нет. Однако правильная схема действий поможет предотвратить нештатные ситуации, которые могут привести не только к порче деталей автомобиля, но и несут опасность для жизни и здоровья автовладельца.
Есть ли разница какую клемму присоединять (плюс или минус) первой при установке нового аккумулятора на машину?
Если на ГАЗель ставишь наш АКБ, советовал бы сначала подсоединить +( уж очень близко клемма + от металлического откоса площадки под АКБ, трудно при закручивании клеммы не зацепить за него) , а потом -, а если АКБ с евро полярностью без разницы.
То же правило лучше применять если рядом с клеммой + много металлических частей.
Если есть в системе выключатель массы, следует его отключить и тогда какую клемму ставить первой не имеет значения.
ну как элетрик скажу тебе ))) нету !! цепь не замкнута и ток не течёт при подсоединении плюса или минуса первой !! хотя многие говорят ой ой ой первой надо снимать минус потом плюс и ставить наоборот !!!пусть выучаться на инжинера по радиоэелектронике и говорят потом!
монопенисуально!! главное не попутать плюс с минусом!
разницы нет, но обычно массу подсоединяют
и это спрашивает ГАЗелист.
не принципиально
Снимать сначала минус, а подсоединять сначала плюс
ваще по барабану!
Безразлично. (Сугубомонопенисуально)
Вот только по тому что можно словить казу и рекомендуют при установке первый цеплять плюс, а потом минус и при снятии наоборот. Вот сам подумай. Одел минус, затянул. Потом одеваешь плюс и, не дай бог, ключом на корпус. Чё будет
сделай кнопку массы и не мучай клеммы! постоянно!
ну вы конeчно будeтe подключaть смотря кто вы прaвшa или лeвшa
Разницы нет. Но раньше на грузовиках ставили выключатели массы, по окончании работы шофера выключали на ночь (-),а утром снова включали.