Рубрика: Разное

Как слить масло с – ❶ Как откачать масло 🚩 как убрать лишнее масло из картера двигателя 🚩 Авто 🚩 Другое

все тонкости этого нехитрого процесса

Приветствую Вас, дорогие читатели моего автомобильного блога! Надеюсь, Вы не забываете своевременно менять масло, проявляя, тем самым, должный уровень заботы о двигателе Вашего автомобиля. Причем, совершенно неважно, идет ли речь о дорогом внедорожнике или представителе отечественного автопрома. Масло выступает не только смазывающей прослойкой для трущихся деталей, но и средством очистки, а также рабочей частью ряда узлов и механизмов двигателя. Благодаря ему происходит очищение мотора от частиц пылили не прогоревшего топлива. Поэтому в сегодняшнем материале разберем, как происходит слив масла с двигателя, и что для этого нам потребуется.

  Что необходимо для слива и замены

Оптимальным местом для этой процедуры является гараж, оснащенный смотровой ямой или, на худой конец, эстакада. Если таких возможностей нет, можно обойтись без ямы, главное — выбрать чистое и сухое место с бордюром или возвышенностью, которые позволят немного приподнять машину. В самом крайнем случае, можно поддомкратить машину, но не забудьте поставить ее на ручник.

Самое главное при выполнении вышеописанных действий это осторожность соблюдение техники безопасности. Автомобиль ни в коем случае не должен покатиться, он должен быть надежно зафиксирован!

Сейчас покажу Вам, что бывает если этого не сделать

Перед тем, как устанавливать домкрат, нелишним будет заглянуть под автомобиль, чтобы определить, где находится сливная пробка, и какое из передних колес нужно поднять, чтобы сливать или откачивать отработанную смазку двигателя. Теперь нужно побеспокоиться о том, чтобы найти подходящую тару для удаления отработанной смазки. Чтобы слить излишки, подойдет любой старый тазик, эмалированный или пластиковый. Также необходимо приготовить 5–6 литровую емкость из-под минеральной воды, в которую Вы сможете перелить масло для его последующей утилизации.

Понадобится определенное оборудование и инструментарий. Под пробку сливной горловины надо подобрать головку соответствующего диаметра. Для снятия фильтра в автомагазинах следует приобрести специальный съемник, которым фильтр можно сорвать, плотно обмотав его. Обязательно приготовьте несколько тряпок: какие-то подложить под фильтр, другими можно будет вытирать насухо щуп. В качестве воронки для того, чтобы слить излишки масла, подойдет любая обрезанная пластиковая бутыль.

  Как нужно сливать масло

Как лучше заменить масло, которое стало грязным и утратило большую часть своих характеристик? Для этого запускаем двигатель и даем ему некоторое время прогреться. При высокой температуре смазка разжижается, а потому ее проще будет удалить из двигателя. Как только мотор поработает, его останавливают, а горячее масло остается только слить или выкачать любым подходящим для этого способом. Но чаще всего автомобилисты выкручивают сливной краник или горловину и дают ему стечь в заранее подготовленную для этих целей посудину.

Однако просто так удалить полностью старую смазку не получится. Эксперты утверждают, что даже после слива в системе может сохраняться до 20% отложений, которые сосредотачиваются в полостях и каналах, а также на стенках силового агрегата. В процессе соединения с новой смазкой, эти остатки сразу же ухудшают ее рабочие свойства. Чтобы слить лишнее старое масло, двигателю дают поработать в «сухом» режиме, вследствие чего он может самостоятельно выбить еще немного накопившихся отложений. Однако такая процедура не должна продолжаться дольше 1 минуты, чтобы не повредить кольца и поршневую группу.

  Зачем нужны промывки при замене

Лучше всего пользоваться специально предназначенным для очистки мотора промывочным маслом. Выглядит это следующим образом: как только Вы удалили, насколько это было возможно, старую смазку, заправьте масло для промывки и дайте поработать с ним двигателю минут примерно 20. Определив, сколько остается масла в системе, удалите его и лишь после этого залейте полностью новое. Таким способом можно минимизировать присутствие отложений и металлических частиц внутри двигателя.

Однако более эффективным считается применение так называемых «длинных промывок». Это специальные средства, на которых автомобиль должен проехать до 200 километров. По результатам проведенных исследований, такие средства качественно удаляют старые отложения, не разрушая, в то же время, полезных характеристик свежего масла. Особенно рекомендуется пользоваться такой процедурой в тех случаях, когда пришлось долго ездить на старой смазке, то есть, фактически произошел перепробег. То же самое касается ситуация, если раньше в автомобиль заливалось масло минеральное, а затем владелец решил перевести его на синтетическое.

Никакое другое приспособление для замены масла не требуется. Однако необходимо знать точный объем смазочной системы. Поскольку большая часть современных двигателей легковых авто способна вместить в себя от 3,5 до 5 литров, то лучше уточнить эти данные в инструкции по эксплуатации, подготовленной производителем. Поэтому наблюдайте за показаниями индикатора давления, а также сделайте после замены несколько контрольных замеров при помощи щупа.

Друзья, надеюсь, после ознакомления с данным материалом, у Вас появится достаточно теоретических навыков, как слить отработанное масло из двигателя. Осталось лишь закрепить это практическим опытом. Встретимся на страницах новых материалов и обзорных статей. Читайте мой блог и до встречи!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы

Автор:Андрей

Как лучше слить масло с двигателя: аппаратная замена или классическая

От того, насколько регулярно меняется масло в двигателе, зависит ресурс работы ДВС. При этом процедура должна быть проведена качественно и эффективно. Для этого нужно знать, как правильно менять масло в двигателе.

Читайте в этой статье

Как проходит стандартная замена масла

Стандартная процедура по замене масла в моторе автомобиля проходит в три этапа:

• удаление старого масла;
• промывка двигателя;
• заливка свежего масла;

На первом этапе отработанное масло сливается через специальное отверстие в поддоне двигателя. Удобнее делать это на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Однако у некоторых машин клиренс позволяет слить его и так.

Второй этап заключается в том, что в двигатель заливается еще около литра чистого масла (так называемая промывка «проливом»), после чего мотор разово прокручивается стартером. Далее сливная пробка снова откручивается, оставшемуся маслу дают время стечь из поддона. И, наконец, на третьем этапе производится заливка нужного объема свежего масла.

Такой способ используется большинством автолюбителей, но слив масла с двигателя через картер имеет один существенный недостаток: старое масло удаляется не полностью. В различных технологических полостях и каналах остается его некоторое количество (до 500 мл), которое впоследствии смешивается со свежим маслом.

Избежать этого явления можно двумя основными способами. Первый заключается в том, что после сливания отработанного масла через отверстие в поддоне снимается фильтр и на его место подключается специальный аппарат. Он нагнетает сжатый воздух, который выдавливает из каналов и полостей остатки масла, сливаемые также через отверстие в поддоне. После этого следует стандартный порядок описанных выше действий. Также существуют и другие способы, как слить масло с мотора.

Откачка масла через трубку масляного щупа

Замена масла через щуп (следует уточнить, что так масло только удаляется, заливка происходит через горловину для залива) производится при помощи специальной установки. Она имеет довольно простую конструкцию, может выглядеть по-разному в зависимости от производителя.

Если описывать в общих чертах, то состоит решение из емкости для приемки отработанного масла, трубки со шлангочкой и насоса, который создает вакуум в емкости. Кстати, существуют и более сложные, профессиональные аппараты, предназначенные для работы в автосервисах. Но принцип работы остается  аналогичным.

Процесс откачки происходит за счет искусственно созданной разницы давления внутри двигателя и внутри самой установки. Проходит процедура следующим образом:

• в трубку масляного щупа вставляется трубка установки. Она опускается до самого дна;
• создается разность давления;
• откачивается масло;

Скорость откачки масла зависит от самой установки, а также от вязкости и температуры самой жидкости. Но, в среднем, такая скорость составляет около 1 литра в три минуты. Таким образом, если в двигателе залито 5 литров масла, то процесс его удаления займет 15-20 минут.

Откачка масла из двигателя через трубку для многих автомобилистов может показаться непривычной и вызывать недоверие. Однако сотрудники автосервисов, которые практикуют эту процедуру, подтверждают ее эффективность и преимущества.

Преимущества откачки через трубку заключаются в следующем:

• Отработанное масло удаляется полностью, в то время как при обычном сливе в двигателе остается до 10-15% «отработки»;
• Этот способ делает возможным замену масла в тех случаях, когда произвести замену масла стандартно не представляется возможным или же затруднительно в силу различных причин;
• Экономия времени;

Справедливости ради необходимо указать и на некоторые недостатки, которые могут заставить автолюбителей задуматься над тем, как лучше слить масло с двигателя, стандартно или при помощи установки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть двигатель при замене масла. Из этой статьи вы узнаете о различных методах и способах промывки мотора и его масляной системы перед заменой смазочного материала, в случае перехода с одного типа масла на другой и т.д.

Недостатки способа также имеются:

• В поддоне могут остаться «тяжелые» остатки и сгустки масла с примесью металлических частиц, грязи, сгоревшей смазки и т.д.;
• Довольно высокая стоимость установки для самостоятельной замены или стоимость процедуры в автосервисе;
• Одновременно с заменой не проводится осмотр нижней части автомобиля, наличие неисправностей, диагностируемых по стружке в масле, может быть не выявлено своевременно.

Что в итоге

Вполне очевидно, что замена масла – процедура необходимая и должна выполняться максимально тщательно. Каждый из способов имеет свои сильные и слабые стороны.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому поменять масло в двигателе своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, тонкостях и нюансах, которые нужно учитывать при замене моторного масла, а также на какие моменты следует обращать особое внимание.

Экспресс-метод (экспресс-замена масла), несмотря на свои недостатки, позиционируется  как наиболее быстрый, но не самый эффективный.Таким образом, что лучше при замене масла: откачивать или сливать, в конечном итоге каждый решает для себя сам.

Кстати, многие автолюбители с опытом рекомендуют чередовать классическую и аппаратную замену масла, что частично нивелирует недостатки как одного, так и другого способа.

Читайте также

Как слить масло с двигателя: особенности, характеристики

Многие автолюбители задумывались — как слить масло с двигателя. Это делается по разным причинам и с разными намереньями. Конечно, стоит понимать, что не все автомобилисты способны не то, чтобы слить масло, а даже найти уровень (щуп) масла на силовом агрегате. Итак, статья расскажет, как слить смазочную жидкость с двигателя внутреннего сгорания и с какой целью это делается.

Причины слива масла с двигателя

Все автомобилисты знают, а также сталкивались с тем, что проводили замену масла в главном силовом агрегате. Причин проведения этого процесса масса, но основная — это рекомендация завода изготовителя. Но, вот часто мучает вопрос — зачем так часто сливать масло с силового агрегата? Ответ на данный вопрос постараемся дать ниже:

1. Маслянная жидкость, как и любой элемент автомобиля, имеет свой срок годности. Так, использование на транспортном средстве данной жидкости приводит к потере нею своих качеств, через определенный промежуток времени или пробега.
2. Потеря маслом своих технических качеств, а именно изменения химического состава, а также наличие физических сторонних элементов (металлической стружки).
3. Замена масла согласно плановому техническому обслуживанию.
4. Многие автолюбители переливают жидкость в силовой агрегат, а потом мучаются вопросом — как откачать масло с двигателя.
5. Капитальный ремонт, при котором обязательно должно сливаться масло.
6. Замена конструктивных элементов автомобиля (которые не входят в капитальный ремонт), таких как вкладыши, бугеля или элементы ГРМ (сальники, прокладки).
7. Когда по ошибке было залито масло в мотор не той маркировки или две разные жидкости смешались.
8. Прочие причины не указанные в списке.

Итак, как видно, есть много причин, по которым необходимо сливать жидкость с автомобильного двигателя.

Как откачать масло из двигателя

Существует два способа, как выкачать моторную смазку с основного силового агрегата. Оба способа хороши, но автосервисы, как показывает практика, пользуются только одним, поскольку он проверенный и при нем не возникает никаких проблем. Итак, рассмотрим подробную инструкцию, как проводится слив смазочной жидкости с мотора.

Вариант 1 — традиционный

Слив масла с заливной пробки, которая размещена на поддоне картера двигателя. Этим способом пользуются, когда проводят замену масла или при необходимости слить лишнее масло с двигателя. Технологический процесс достаточно простой:

1. Как и в любом ремонте, сначала рекомендуется отключить клемму-минус с АКБ. Этого, конечно автолюбители не делают, полагаясь на удачу.
2. Устанавливаем автомобиль так, чтобы был доступ снизу, то есть подойдет яма или подъемник.
3. Подставляем тару от 5 до 14 литров, в зависимости от классификации и вместительности блока цилиндров.
4. Откручиваем сливную пробку и ждем, пока масло само вытечет с мотора.

Вариант 2 — играемся трубочками

Второй вариант, конечно, не самый удобный и лучший, но его изредка применяют. Так, автомобилист должен засунуть трубочку через заливную горловину и подключив небольшой насос или по старинку — отсосом, откачать лишнее масло из двигателя.

Важно! Не стоит прибегать к данному методу, поскольку попадания моторной смазки в человеческий организм может привести к тому, что он попадет с отравление в больницу.

Этот метод довольно распространен, когда пошел перелив масла в мотор. Перелить смазочную жидкость, а потом откачивать ее не особо удобно, а также может еще стать и неприятно. Поэтому, когда заливается жидкость лучше, немного недолить, чем перелить.

Последствия смешивания разных типов масел

Как известно, бывают случаи, когда слив масла с двигателя необходим, еще до того, как силовой агрегат запустился после проведения технического обслуживания. Это может быть случайность или элементарная халатность. Эта ситуация называется — смешивания разных видов смазочной жидкости. Так, а почему потребуется слив масла с мотора? — ответ на вопрос довольно прост:

1. Когда смешиваются два разных типа жидкости, и оба имеют разный химический состав. Соответственно они начинают терять свои полезные и необходимые качества. В случае с маслом — это охлаждение и теплопроводимость. Поэтому, мотор может перегреться и это приведет к более существенным последствиям.
2. Слив масла необходим, как вынужденная процедура, поскольку разные физические свойства двух разных жидкостей могут привести к повышенному износу, а также к образованию повышенного количества металлической стружки, которая только ускорит процесс изнашиваемости основных элементов силового агрегата.
3. Смешивание разных типов смазки приводит к тому, что масла теряют свои смазочные свойства, а соответственно все прокладки и сальники автоматически подвергаются разложению и скорому износу, что может выразиться в течи, которую можно будет устранить только при помощи капитального ремонта.

Конечно, существуют и прочие причины и последствия смешивания разных типов смазочных жидкостей, при которых потребуется слив масла с главного силового агрегата.

Вывод

Во многих случаях эксплуатации транспортного средства может потребоваться слив масла с двигателя внутреннего сгорания. Конечно, ни один завод изготовитель не рекомендует проводить этот процесс самому, а только на автосервисе. Все-же автолюбители делают все сами, своими руками, чтобы избежать дополнительных растрат, поскольку ценовая политика большинства автосервисов оставляет желать лучшего.

При этом не стоит забывать, что неправильная замена смазочной жидкости повлечет за собой достаточно много бед, поэтому лучше лишний раз заплатить за замену, чем «попасть» на капитальный ремонт «сердца» машины.

Как слить масло с двигателя, почему возникает перелив и как откачать лишнее масло?

Подробности

Создано: 21.08.2017 18:30

Из нашего материала вы узнаете, как слить масло с двигателя, почему возникает перелив и как слить лишнее, как откачать масло через щуп если слив невозможен.

Замена масла – довольно простая процедура, и многие автолюбители проделывают ее самостоятельно. Однако если не знать некоторых нюансов, можно допустить распространенную ошибку: перелив смазки выше допустимого уровня. Вариант «кашу маслом не испортишь», для двигателя не подходит. Излишки могут создать дополнительные проблемы:

1. Баланс соотношения воздуха и жидкости в картере будет нарушен. Это приводит к избыточному давлению смазки. Сальники, рассчитанные на штатную величину, не в состоянии удержать напор, и деформируются. В результате мы получаем течь на валах, выходящих из мотора.
2. Избыточное давление может повредить фильтрующий элемент масляного фильтра. В результате до следующего регламентного обслуживания вы останетесь фактически без очистки смазки
3. Лишнее масло будет попадать внутрь поршня и перегреваться, соприкасаясь с его раскаленными стенками. Весь этот нагар попадает обратно в картер и осаждается на стенках в виде шлаков. Затем забиваются маслопроводы.
4. Может нарушиться настройка гидрокомпенсаторов клапанов (они штатно заполняются моторным маслом), или успокоителей цепи ГРМ (по той же причине).

По материалам сайта Skrutit-speedometr.ru. Специалисты компании помогут вам качественно смотать спидометр без следов вмешательства в Москве и Московской области.

Почему возникает перелив масла?

Вы добросовестно слили отработку, заменили фильтр, закрутили сливную пробку и заливаете свежую смазку согласно регламентной инструкции. Затем достаете щуп, и с ужасом наблюдаете уровень на несколько миллиметров выше максимума. Откуда взялось лишнее масло?

Вы залили норму, рассчитанную на пустой (точнее – сухой) картер двигателя. Однако не учли тот факт, что в полостях, на горизонтальных поверхностях картера, наконец, в гидрокомпенсаторах и успокоителях находится немного старой смазки. Это «немного» может достигать 200-400 мл.

Как слить лишнее масло из двигателя?

Казалось бы, ответ на поверхности (точнее под днищем). Открываем пробку, сливаем масло, и заливаем обратно в меньшем количестве. С технической точки зрения – верное решение, только слить смазку, сохранив ее в чистоте, не получится. Поэтому, этот способ запоминаем как крайний случай, и никогда им не пользуемся. А вообще – просто сливайте излишки, а не все масло.

Еще один вариант из копилки гаражных мастеров (тем не менее, опробованный на практике) – осушение масляного фильтра. Если сильно накренить автомобиль (заехав на бордюр) в сторону, противоположную расположению фильтра, можно легко открутить его и вылить жидкость. В банку фильтра помещается до 200 мл масла. Затем аккуратно ставим его на место.

Способ подходит не для всех автомобилей. К тому же есть небольшой риск загрязнения.

class=»eliadunit»>

Лишняя часть масла аккуратно сливается через пробку на картере. Только не следует отворачивать ее полностью. Достаточно выкрутить до середины резьбы, и масло тонкой струйкой начнет вытекать. Способ требует терпения, но зато он эффективен и безопасен для мотора.

Почему не сливается масло из двигателя?

Иногда невозможно слить его через штатную пробку. Причин обычно две:

1. Вы не открутили крышку заливной горловины (в некоторых моторах этого достаточно, чтобы жидкость застопорилась на сливе).
2. На дне картера настолько много густых отложений, что отверстие просто закупорилось.

Во втором случае может потребоваться тщательная промывка (иногда и с демонтажем мотора).

Как откачать масло из двигателя, если слив невозможен?

Единственно возможный способ – вакуумный насос. Но такие есть только на СТО, чтобы пользоваться им в гараже, придется выложить круглую сумму. Откачивать придется через щуп, маслозаливная горловина для этого не подойдет.

Подобие вакуумного насоса можно сделать самостоятельно:

• Из кондитерского шприца. Давление небольшое, зато хороший объем. Можно откачать 200-300 мл за один подход.
• Из медицинского шприца. Ситуация обратная: отличное давление, но маленький объем.
• Из резиновой спринцовки или ПЭТ бутылки с толстыми стенками. Если емкость сжать, то при восстановлении формы создается обратное давление.

Как откачать масло из двигателя через щуп в гаражных условиях?

Для примера возьмем медицинский шприц. Дополнительно понадобится трубка соответствующего диаметра. Можно воспользоваться набором для капельницы. В этом случае через прозрачные стеки легко контролировать движение жидкости, и шланг подходит под шприц. Но такая трубка слишком мягкая, и ее сложно опустить до уровня масла в картере.

Можно воспользоваться резиновой трубкой: такая применяется в системе омывателя лобового стекла. Процедура достаточно проста: выкачиваем смазку, сливая ее в чистую емкость. Затем, проверяя уровень, заливаем необходимое количество обратно, если перестарались вдруг.

class=»eliadunit»>

Добавить комментарий

Сливаем масло с двигателя

Жизнь топлива в двигателе внутреннего сгорания проста и быстротечна: оно попадает в цилиндр, сгорает и в буквальном смысле слова вылетает в трубу. Судьба моторного масла куда интереснее и, в конечном счете, важнее для двигателя. Масло – это не только прослойка для трущихся деталей, но и неотъемлемая рабочая часть некоторых механизмов (как, например, гидрокомпенсаторы клапанов), и средство очистки. Именно масло выносит из двигателя продукты износа металла, частицы пыли, некоторое количество несгоревшего топлива.

Что нужно, чтобы слить масло?

Итак, что нужно для самостоятельного слива моторного масла в двигателе внутреннего сгорания?

1. Место. Сливать моторное масло лучше там, где никому не помешаете, и вам никто не помешает. Лучшим вариантом, безусловно, будет загнать машину на эстакаду или смотровую яму, но, в общем-то, это совсем не обязательно. Можно это сделать даже, найдя обычную яму на обочине или в поле, или просто высокую кочку, на которую можно наехать колесом. Необязательно искать поле, тихих мест полно – за гаражом, за домом и т.д. Желательно, конечно, заняться этим в сухую погоду, чтобы не вываляться в грязи.

Если вы не нашли подходящего места с особенным ландшафтом — не беда! Главное – найти место для замены масла. Обязательно ставим машину на ручник! Это критически важное действие в данном процессе! Нужно быть уверенным, что машина не скатится с домкрата, пока вы будете под ней.

Поэтому, если не уверены, не поднимайте машину на домкрате — лучше ищите ямку или кочку. Сложного ничего нет, машина не упадет, если она на ручнике, и домкрат установлен на ровную жесткую площадку — но нужно понимать ответственность. Можно подложить деревянные бруски или кирпичи под колеса, чтобы машина не скатилась.

Возьмите домкрат, загляните под машину, найдите, где расположена сливная пробка и в какую сторону она развернута, и решите для себя, какое из двух передних колес вам необходимо поддомкратить. Например, пробка может быть направлена в сторону задних колёс и расположена у правого колеса — поэтому можно поддомкратить правое колесо, чтобы залезть туда, отвернуть пробку и подставить тару.

2. Тара. Найдите какой-нибудь старый невысокий тазик, будем сливать туда отработанное масло, или купите его в хозяйственном магазине — этот тазик будет удобно забросить в багажник и увезти с собой. Также нужна 5-литровая ПЭТ-бутылка — туда вы сольете отработанное масло. Отработанное масло сдавайте на утилизацию, принимают его либо фирмы, либо в гаражных кооперативах есть куда сливать отработку.

3. Инструменты. Понадобится головка под вашу пробку и стандартная «трещотка», а также съемник фильтра, например, в виде мотоциклетной цепи, – обнимаете масляный фильтр и срываете его — такая вещь продается в магазине инструментов в пределах 100 гривен. Отработает себя.

4. Также понадобится какая-нибудь тряпка – вытереть щуп и подложить под фильтр. Воронку для залива можно вырезать из пластиковой бутылки, ну или просто купить подходящую. Чтобы не лежать на камнях и земле, что, безусловно, вредно, вам понадобится любой прочный материал. Это может быть, например, кусок линолеума или обрезок коврика

Процесс сливания масла

Масло честно принимает на себя давление, температурные нагрузки, загрязнения на протяжении многих часов работы и 10-15 тысяч километров пробега, обеспечивая двигателю комфортную работу, а владельцу автомобиля – удовольствие. При таком активном и ответственном служении неудивительно, что масло постепенно теряет свои рабочие свойства. Возрастает кислотное число масла, а значит, оно становится причиной коррозии металлических деталей. Увеличивается степень загрязненности, повышается вязкость. И, наконец, наступает момент, когда масло нужно сменить.

В своей основе операция по замене масла проста: двигатель запускают на несколько минут, затем останавливают, а горячее масло сливают или откачивают. Казалось бы, остается лишь добавить свежее масло – и процедура закончена. Однако, это не так просто.

Практически невозможно слить все старое масло из двигателя. Оно остается на стенках двигателя, в полостях, каналах и так далее. Остаток старого масла может составлять до 15-20% от всего объема, в зависимости от конструкции и состояния двигателя. Нетрудно догадаться, что, перемешиваясь со свежим маслом, этот остаток сразу же снижает его ресурс и рабочие свойства. Кислотное число и вязкость этой смеси заметно отличается от показателей чистого масла. Остаются в двигателе и масляные отложения – частицы загрязнений на стенках деталей и масляных каналов. Общее состояние масла таково, как если бы автомобиль уже проехал пару тысяч километров.

Это как жарить мясо на сковородке, не отмыв ее перед этим от рыбы. Мясо получится с привкусом. Вот только сковородку очистить гораздо проще, чем двигатель.

Для прочистки двигатель иногда включают на минутку в «сухом» режиме. Это позволяет «выбить» некоторое количество остатков. Такой подход улучшает ситуацию, но несущественно. Кроме того, крутить двигатель всухую, даже недолго, может быть для него небезопасно, особенно, если двигатель старый.

Для решения задачи по очистке человеческий гений придумал еще несколько способов. Один из них заключается в том, что после слива старого масла двигатель заправляют специальным промывочным маслом и дают поработать минут двадцать. И только после этого заправляют свежее масло. Проведенные тесты показывают, что эти средства действительно помогают сохранить такие параметры нового масла как кислотное число и вязкость. Уменьшается количество и металлических частиц, и общая масса отложений в поддоне. Тем не менее, до полной очистки двигателя еще далеко.

Другой способ – так называемые короткие промывки. Это средства, которые добавляют еще до слива старого масла и дают двигателю поработать на холостом ходу минут 10. После замены масла его свойства были близки по показателям к результатам использования промывочного масла. А вот в поддоне обнаружились фрагменты отложений, удаленных из двигателя моющими компонентами, но не растворившимися. В этом есть потенциальная опасность закупорки масляных каналов и связанных с этим серьезных проблем в работе двигателя.

Еще один способ очистки – это «длинные» промывки. Этот класс средств добавляется в старое масло примерно за 200 км пробега до смены. Результаты тестов показывают, что этот способ довольно эффективен и в борьбе с отложениямиo, и в сохранении исходных рабочих свойств свежего масла. Однако это же надо позаботиться заранее! Кроме того, «длинные» промывки могут быть опасны, если масло в двигателе находится в критическом состоянии – есть вероятность, что двигатель просто не протянет дополнительные 200 километров.

Сравнительные данные по тестам масла после различных способов промывки двигателя в виде длинных таблиц с разнообразными числами могут быть полезны только действительно глубоким знатокам вопроса. Для всех тех, кто хотел бы минимизировать свое беспокойство о любимом транспортном средстве, скорее пригодятся выводы и рекомендации по результатам замеров, которые и приводятся ниже.

Первая хорошая новость такова: при смене масла мотор можно не промывать тем, кто тщательно соблюдает расписание замены масла, указанное в документации на автомобиль. В этом случае старое масло еще довольно далеко от критического состояния и, перемешиваясь со свежим маслом, не портит его драматически.

И наоборот, если у машины существенный перепробег по отношению к сроку службы одной масляной заправки, крайне рекомендуется осуществить промывку двигателя.

Мыть двигатель полезно и тем, кто пользуется неизвестным типом масла. Это тот случай, например, когда машина приобретена на вторичном рынке. Полезна очистка и тогда, когда новое масло выше классом, чем предыдущее. Если машина была заправлена минеральным маслом, а планируется использовать синтетику, то для сохранения ее рабочих свойств – в первую очередь, вязкости – имеет смысл заливать ее в чистый двигатель.

Промывка двигателя показана и автомобилям, у которых зафиксированы случаи перегрева двигателя. Хотя еще полезнее будет консультация специалиста.

Одним словом, краткий вывод этого обзора для автолюбителей может оказаться сюрпризом: инструкция по пользованию машиной написана по делу, а не только для того, чтобы дать автосервисам побольше возможностей собирать деньги за техобслуживание. Менять масло лучше регулярно, как чистить зубы и принимать душ!

Как залить новое масло?

Найдите крышку маслозаливной горловины. Для некоторых это может звучать нелепо, но бывали случаи, когда начинающие автомобилисты пытались заливать масло в радиатор. Поэтому убедитесь, что вы нашли крышку именно МАСЛОзаливной горловины. Снимите крышку и заливайте масло. При заливке целесообразно использовать воронку.

Сколько масла следует заливать? Посмотрите в вашем руководстве по обслуживанию. Большинство двигателей вмещают около 3.5-5 литров. Помните – лучше недолить, чем перелить. При запуске двигателя излишки масла будут пробиваться через клапан PVC, а это чревато дальнейшими проблемами. Совет: если вы не знаете необходимый объём масла, начинайте с малого — залейте 3-3.5 л, а затем проверьте уровень масла. Если уровень низкий – добавляйте еще. Закрутите крышку маслозаливной горловины.

Запустите двигатель и убедитесь, что индикатор замены масла на панели приборов гаснет. Посмотрите под автомобиль, чтобы убедиться, что нет утечки масла. Выключите двигатель и оставьте на минуту, чтобы дать всему маслу опуститься до картера. Затем с помощью масляного щупа проверьте уровень масла.

Как проверить уровень масла? Достаньте масляный щуп, протрите его ветошью и опустите снова. Убедитесь, что щуп опустился на полную глубину. Через несколько секунд извлеките щуп и посмотрите, какая часть его покрылась маслом. Большинство измерительных щупов имеют отметки «минимум» («MIN») и «полный» («FULL» или «MAX»), либо напечатанные на них, либо отмеченные засечками на боковой части щупа.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как откачать масло из двигателя: доступные способы

Начнем с того, что не все автолюбители знают о том, что превышение уровня масла в ДВС также нежелательно, как и недолив смазочного материала. Причина вполне очевидна, так как о последствиях масляного голодания и работы двигателя без масла знают все. В результате многие твердо уверены, что чем больше масла залить в двигатель, тем лучше для мотора. Сразу отметим, что это не так.

Конечно, последствия перелива масла в двигатель не столь критичны для ДВС, а также могут проявляться не сразу. Однако они все же есть. В одних случаях начинают течь прокладки и сальники, в других мотор сильнее коксуется, избытки смазки попадают в различные системы и т.д.

Еще следует добавить, что далеко не все автовладельцы также умеют правильно доливать масло в двигатель и проверять уровень смазки в моторе. По этой причине также случается много как недоливов, так и переливов. Далее мы поговорим о том, что делать, если водитель случайно залил масло выше уровня, а также как откачать масло из двигателя.

Читайте в этой статье

Почему нежелательно заливать масло в двигатель выше нормы

Итак, уровень масла в двигателе на большинстве моторов проверяется при помощи специального масляного щупа. На щупе можно увидеть отметки «минимум» и «максимум». Вполне логично, что если бы не было ограничений по максимальному уровню, тогда и в соответствующей отметке «max» также не возникало бы никакой необходимости.

Теперь о переливе. Сразу отметим, на некоторых двигателях бывает достаточно залить всего лишь 200-250 г. лишнего масла, чтобы уровень повысился выше максимального. Причем перелить масло очень легко. Например, водитель сначала поездил на авто, затем решил проверить уровень и обнаружил, что он несколько понижен. Также бывает, что необходимость проверки уровня вызвана загоранием лампочки давления масла, шумной работой мотора и т.д.

В любом случае, смазка в такой ситуации зачастую доливается «на горячую». При этом многие не ставят машину на ровную площадку, а также не выдерживают паузу около 15 минут перед проверкой уровня. Другими словами, все делается приблизительно, то есть «на глазок». Не удивительно, что затем можно обнаружить перелив масла, причем достаточно серьезный, когда уровень выше максимальной отметки.

Если же говорить о самой степени перелива масла, отметка выше середины и даже 2-3 мм. до максимума не является причиной для беспокойства. Более того, если двигатель «подъедает» масло, тогда уровень по понятным причинам и так вскоре понизится. Получается, опасаться нужно только ситуаций, когда превышена отметка «мах» на щупе.

Такой перелив смазки вреден для мотора. Не вдаваясь в подробности, лишнее масло в двигателе приводит к тому, что масло может вспениваться, а также в значительной мере увеличивается нагрузка на уплотнители и сальники. Если летом проблема может остаться незамеченной, то зимой, когда масло станет гуще, давление на уплотнительные элементы сильно увеличивается. В результате сальники мотора «выдавливает», уплотнители начинают течь и т.д.

Как откачать лишнее моторное масло из двигателя своими руками

Итак, откачку масла можно реализовать разными способами. Естественно, лишнюю смазку можно слить через сливную пробку привычным образом на любом СТО или эстакаде, однако это не всегда приемлемо по ряду причин.

Например, некоторые затруднения могут возникнуть в том случае, если на авто стоит дополнительная защита двигателя. Также стоит добавить, что если нет своего гаража, тогда даже за такую мелочь все равно придется платить, а со снятием защиты на СТО сумма может быть около 10 у.е.

Еще одним минусом является то, что через пробку слить немного масла крайне сложно, так как смазка активно вытекает. Если при этом тара, куда сливается смазка, не самая чистая, тогда потребуется запасная канистра подходящего смазочного материала на долив. Дело в том, что повторно заливать слитую смазку из грязной тары обратно в мотор не следует, так как существует риск попадания в ДВС всевозможных частиц, песчинок, мусора, различных сторонних примесей и т.д.

Если же искать сервис, где масло меняют путем вакуумного отсоса, зачастую придется выждать очередь и потерять много времени. Вполне очевидно, что самым оптимальным решением будет откачать масло через щуп, причем сделать это самостоятельно с минимальными затратами. Давайте рассмотрим этот способ более подробно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно проверять уровень масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о некоторых тонкостях и нюансах, которые нужно обязательно учитывать при проверке уровня смазки в моторе для получения максимально точных показателей.

• Прежде всего, чтобы убрать лишнее масло из двигателя, потребуется отправиться в ближайшую аптеку. Там нужно приобрести капельницу и шприц. Что касается шприца, подбирайте самый большой из того, что имеется в наличии.

Как правило, шприц для откачки масла из двигателя   должен быть не меньше, чем  на 20 «кубиков». Конечно, можно взять и на 5 «кубов», но тогда придется делать больше подходов, что автоматически затянет процедуру откачки по времени.

1. Итак, подобрав шприц и капельницу, от последней нужно отрезать лишнее, оставив только длинную резиновую трубочку. Затем трубочку нужно надеть на шприц.
2. Затем можно открыть капот автомобиля, после чего следует полностью извлечь масляный щуп из двигателя. Далее трубочка вставляется в горловинку для щупа и аккуратно опускается вниз. Теперь остается только потянуть за поршень шприца, чтобы он наполнился маслом.
3. Далее трубочка извлекается или же шприц отсоединяется, не вытаскивая самой трубки (как удобнее). После этого масло из шприца сливается в заранее подготовленную тару (подойдет любая бутылка, банка и т.д.). Затем процедуру нужно повторить столько раз, сколько потребуется для откачки нужного количества масла.

Советы и рекомендации

Кстати, чтобы приблизительно определить, какой объем понадобится откачивать, нужно вспомнить, какое количество масла обычно заливается в мотор, чтобы уровень при этом был в норме. Например, если в двигатель нужно залить 3.7 литра, то уровень выше максимума по щупу укажет на перелив около 250-300 мл, то есть в мотор было залито около 4 литров смазки. Это значит, что в случае с 20 «кубовым» шприцем нужно сделать около 12 подходов для откачки  таких излишков.

Еще раз обратите внимание, если нет свежего масла на долив, тогда для слива откачанного масла следует подготавливать только чистую тару. Если случайно получится так, что было откачано из двигателя больше смазки, чем нужно, тогда такое масло можно будет смело долить из бутылки или банки обратно в двигатель. Главное, чтобы оно было чистым, без примесей и загрязнений.

Завершающим этапом будет правильная проверка уровня масла в двигателе. Если уровень находится на середине или немного выше, агрегат можно запускать. Дальше необходимо прогреть мотор, затем в обязательном порядке установить автомобиль на ровную горизонтальную площадку. После этого следует выждать около 15 минут, после чего проверить уровень смазки.

Если возникает необходимость долива, также следует придерживаться определенных правил. Масло доливается понемногу, а не за один раз,  после чего также нужно выждать время, пока смазка стечет в поддон. Если в итоге окажется, что уровень немного выше средней отметки, это вполне можно считать нормой.

Читайте также

• Нормы расхода масла в двигателе

  Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности.

сколько лить, какой масляный фильтр ставить, инструкции с фото и видео

Двигатель внутреннего сгорания — это агрегат, нуждающийся в постоянной смазке. Это правило распространяется и на моторы ВАЗ 2107. Если автовладелец желает, чтобы машина служила ему долгие годы, ему придётся регулярно менять масло в двигателе. Можно ли это сделать своими силами, не прибегая к услугам квалифицированных автомехаников? Да. Разберёмся, как это делается.

Почему следует менять масло в двигателе ВАЗ 2107

Двигатель ВАЗ 2107 буквально нашпигован различными трущимися деталями, поверхности которых нуждаются в постоянной смазке. Если масло по какой-то причине не поступит к трущимся частям, они сразу же начнут перегреваться и в конце концов сломаются. А в первую очередь от отсутствия масла страдают клапаны и поршни ВАЗ 2107.

После такой поломки без капитального ремонта двигателя не обойтись

Восстановить эти детали после неполадок в системе смазки удаётся крайне редко. В подавляющем большинстве случаев двигателю требуется весьма дорогостоящий капитальный ремонт. Именно поэтому водитель должен регулярно проверять уровень и качество смазки в двигателе, и в случае необходимости — менять её. В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2107 производитель рекомендует менять масло через каждые 15 тыс. км пробега. Однако опытные владельцы «семёрок» рекомендуют менять смазку чаще, через каждые 8 тыс. км пробега. Только в этом случае двигатель ВАЗ 2107 будет работать долго и стабильно.

Как слить масло из мотора ВАЗ 2107

Перед началом работы нужно подобрать все необходимые инструменты и расходники. Вот что нам будет нужно:

• комплект торцовых ключей;
• съёмник для масляного фильтра;
• ёмкость, в которую будет слито старое масло;
• 5 литров нового моторного масла;
• воронка.

Последовательность операций

Первым делом следует отметить важный момент: все работы по сливу масла с ВАЗ 2106 должны проводиться на эстакаде или на смотровой яме.

1. Двигатель автомобиля, стоящего на смотровой яме, заводится и работает на холостом ходу в течение 10 минут. За это время масло в моторе станет максимально жидким.
2. Капот ВАЗ 2107 открывается, с заливной масляной горловины откручивается пробка. Это делается вручную.

   Чтобы открутить пробку масляной горловины, не требуется никаких специальных инструментов

3. На картере ВАЗ 2107 есть специальное отверстие для слива масла, закрытое пробкой. Под это отверстие устанавливается ёмкость для слива отработки, после чего сливная пробка выкручивается торцовой головкой на 12.

   Откручивать сливную пробку на ВАЗ 2107 удобнее всего торцовым ключом с трещоткой

4. Начинается слив масла. Необходимо иметь в виду, что полный слив смазки из мотора может занять 15–20 минут.

   Для слива масла потребуется пятилитровая ёмкость и воронка из пластиковой бутылки

Видео: сливаем масло с ВАЗ 2107

Промывка мотора ВАЗ 2107 и замена масла

Как говорилось выше, полный слив смазки из двигателя ВАЗ 2107 — процесс долгий. Проблема в том, что даже после 20 минут слива в двигателе всё равно остаётся отработка. Этот момент особенно актуален, если масло очень старое, а следовательно — очень вязкое.

Удалить загустевшее масло обычным сливом не удастся — нужна промывка соляркой

Такое масло просто не выливается из мелких каналов и отверстий двигателя. Чтобы удалить эту вязкую массу, автовладельцу придётся промыть двигатель ВАЗ 2107 соляркой.

Последовательность промывки

Важный момент: после того как жидкое масло полностью сольётся из двигателя ВАЗ 2107, с машины необходимо снять старый масляный фильтр и заменить его новым. На качестве этого фильтра можно и сэкономить, поскольку использоваться он будет всего один раз, во время промывки.

1. Сливное отверстие, открытое ранее, вновь закрывается пробкой. В мотор через масляную горловину заливается дизельное топливо. Объём — 4.5 литра. Затем на горловину устанавливается пробка, а мотор в течение 15 секунд прокручивается стартером. Заводить мотор полностью нельзя. Для повышения эффективности промывки заднее правое колесо автомобиля можно приподнять на 15–20 см при помощи домкрата.
2. Сливная пробка на крышке картера снова откручивается торцовым ключом на 12, и дизельное топливо вместе с грязью сливается.
3. После полного слива солярки (который может занять 10–15 минут) пробка на картере закручивается, а в двигатель через масляную горловину заливается 5 литров свежего масла, после чего пробка на горловине закручивается.

Видео: чем лучше промыть мотор

Какое масло можно залить в двигатель ВАЗ 2107

Автовладелец, впервые решивший поменять масло на своей «семёрке», неизбежно столкнётся с вопросом: а какую смазку выбрать? Это вопрос далеко не праздный, потому что на современном рынке представлено огромное количество моторных масел. От такого изобилия недолго и растеряться. Поэтому стоит разобраться в типах моторных масел и в их различиях.

Типы масел

В сущности, масла для моторов подразделяются на три типа:

• синтетическое масло;
• полусинтетическое масло;
• минеральное масло.

Теперь рассмотрим каждый тип масла подробнее:

• синтетические моторные масла являются самыми дорогостоящими. Удивляться этому не стоит: у «синтетики» превосходные температурные параметры и вязкость. Если водитель залил качественное синтетическое масло, он может быть уверен: оно не замёрзнет даже при -50°С, и это обстоятельство весьма кстати с учётом нашего климата;
• полусинтетические моторные масла представляют собой смесь масел минеральных и синтетических. У «полусинтетики» не такой широкий диапазон рабочих температур, однако есть и одно несомненное достоинство: стоит она дешевле;
• минеральные моторные масла сегодня являются самыми дешёвыми. Причина проста: вязкость этих масел напрямую зависит от температуры на улице. Например, на сорокаградусном морозе большинство минеральных масел превращаются в субстанцию, похожую на пластилин.

Выбор масла для ВАЗ 2107

С учётом всего сказанного выше становится понятно: выбор смазки для мотора ВАЗ 2107 в первую очередь зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Если автовладелец эксплуатирует машину в регионе с положительной среднегодовой температурой, то ему стоит воспользоваться простым и дешёвым минеральным маслом, таким, как ЛУКОЙЛ ТМ-5.

Обычное минеральное масло ЛУКОЙЛ ТМ-5. Хорошо работает в тёплом климате

Если автовладелец живёт в регионе с умеренным климатом (который как раз и преобладает в средней полосе России), то целесообразнее будет заливать полусинтетическое масло. Например, Mannol Classic 10W40.

Полусинтетическое масло Mannol Classic 10W40 — оптимальный выбор для регионов средней полосы России

И наконец, жителям Крайнего Севера и регионов, близких к нему, придётся пользоваться исключительно качественными синтетическими маслами. Хороший вариант — MOBIL Super 3000.

Масло MOBIL Super 3000 превосходно работает при экстремальных температурах, однако цена кусается

Как устроен масляный фильтр ВАЗ 2107

Меняя масло на ВАЗ 2107, автовладельцы обычно заменяют и фильтр для масла. Попробуем разобраться, что это за устройство и каким оно бывает. Фильтры для масла подразделяются на три типа:

• фильтры с модульным корпусом;
• фильтры с разборным корпусом;
• фильтры с неразборным корпусом.

Самыми дорогостоящими являются разборные фильтры. Но при этом у них и самый долгий срок службы. Когда фильтр этого типа засоряется, автовладелец снимает его, открывает корпус, вынимает фильтрующий элемент и заменяет его новым.

Фильтры с неразборными корпусами служат недолго, поскольку являются одноразовыми устройствами. Как только фильтрующие элементы в таком фильтре загрязняются, автовладелец просто его выбрасывает.

Фильтр с модульным корпусом — это гибрид разборного и неразборного фильтров. Модульный корпус разбирается лишь частично, так что автовладелец получает доступ только к фильтрующему элементу. Остальные детали фильтра остаются недоступными.

Корпус фильтра может быть каким угодно, однако «начинка» этого устройства одинакова почти всегда.

Корпус фильтра может быть разным, но «начинка» у него всегда одна и та же

Корпус всегда имеет форму цилиндра. Внутри есть два клапана: прямой и обратный. А ещё внутри есть фильтрующий элемент, соединённый с пружиной. Снаружи у каждого фильтра есть небольшое уплотнительное кольцо из резины. Оно предотвращает утечку масла.

Фильтрующий элемент выполняется из фильтровальной бумаги со специальной пропиткой. Эта бумага многократно складывается, так что образуется своеобразная «гармошка».

Бумажная «гармошка» позволяет увеличить площадь фильтрующей поверхности в 28 раз

Такое техническое решение необходимо для того, чтобы площадь фильтрующей поверхности была как можно больше. Прямой клапан пропускает масло в мотор при засорении основного фильтрующего элемента. Фактически, прямой клапан является аварийным устройством. Оно смазывает трущиеся части мотора неочищенным маслом. А когда двигатель машины останавливается, в дело вступает обратный клапан. Он задерживает масло в фильтре, и не позволяет ему течь обратно в картер.

Таким образом, выбор масляного фильтра для ВАЗ 2107 целиком зависит от кошелька автовладельца. Тот, кто хочет сэкономить, выбирает неразборный фильтр. Тот, кто в средствах не стеснён, ставит разборные или модульные устройства. Тут хорошим вариантом является фильтр от компании MANN.

MANN — пожалуй, самый популярный разборный масляный фильтр у владельцев ВАЗ 2107

Модульные устройства от фирмы CHAMPION тоже пользуются неизменно высоким спросом у владельцев «семёрок».

Фильтр CHAMPION стоит дешевле, чем MANN, однако имеет модульную конструкцию

Ну а если денег мало, то можно присмотреться к одноразовым фильтрам Nf-1001. Как говорится, дёшево и сердито.

Одноразовый фильтр Nf-1001 выручит водителя, у которого с деньгами негусто

О периодичности замены фильтров масла

Если заглянуть в инструкцию по эксплуатации ВАЗ 2107, то в ней написано, что фильтры для масла следует менять каждые 8 тыс. км пробега. Проблема в том, что пробег — это далеко не единственный критерий, по которому определяется изношенность устройства. Понять, что фильтр изношен, можно с помощью контроля моторного масла. Если автовладелец, проверяя масло щупом, видит на щупе грязь, значит, фильтр работает плохо и нуждается в замене. На срок службы фильтра влияет и стиль вождения автомобиля. Если машину водят слишком агрессивно, то масляные фильтры засоряются быстрее. Наконец, условия эксплуатации автомобиля. Если автовладельцу приходится постоянно ездить в сильной пыли, то масляные фильтры придётся менять очень часто.

Замена масляного фильтра на автомобиле ВАЗ 2107

Для замены масляного фильтра на ВАЗ 2107 никаких специальных инструментов не нужно.

1. После того как из двигателя сольётся старое масло и он будет промыт, фильтр выкручивается из своей ниши вручную (в очень редких случаях устройство не удаётся выкрутить руками. Тогда рекомендуется использовать съёмник для масляного фильтра).

   В подавляющем большинстве случаев для масляных фильтров ВАЗ 2107 не требуется специальных съёмников

2. Новый масляный фильтр извлекается из упаковки. В него заливается немного моторного масла (корпус должен быть заполнен приблизительно до половины).

   Новый фильтр обязательно нужно заправить моторным маслом до половины корпуса

3. Резиновое кольцо на корпусе фильтра тоже смазывается моторным маслом.

   Уплотнительное кольцо на фильтре смазывается маслом для повышения герметичности

4. После этого фильтр устанавливается на штатное место (причём вкручивать фильтр в гнездо придётся очень быстро, так как иначе масло, которым он заполнен, выльется на пол).

Итак, замена масла на ВАЗ 2107 не является сверхсложной технической процедурой и под силу даже начинающему автолюбителю, хотя бы раз державшему в руках торцовую головку и вороток. Всё, что нужно сделать — это в точности следовать приведённым выше рекомендациям. И разумеется, не стоит экономить на моторном масле и фильтрах.

Значок чек – значение и расшифровка ❗ горящих символов и индикаторов (масло, чек двигателя) в машине на приборной доске

что значит лампочка аккумулятора, двигателя, масла и другие индикаторы приборной панели авто

Водители оповещаются о присутствии неисправности различных систем автомобиля при помощи значков на панели приборов. Расшифровать значение таких горящих значков не всегда удается интуитивно, поскольку не все автолюбители хорошо разбираются в машинах. К тому же, на разных авто, графическое обозначение одного итого самого значка может отличаться. Стоит отметить, что не каждая лампочка на панели оповещает только о критичной неисправности. Индикация загорающихся лампочек под значками разделяется по цветам на 3 группы:

Красные значки говорят об опасности, и если загорается какое-либо обозначение таким цветом, стоит обратить внимание на сигнал бортового компьютера, чтобы предпринять меры по быстрому устранению неисправности. Иногда они не столь критичны, и продолжать движение автомобиля, когда горит такой значок на панели, можно, а иногда не стоит.

Основные значки на приборной панели

Желтые индикаторы предупреждают о неисправности или необходимости произвести какие-то действия по управлению автомобилем, или его сервисном обслуживании.

Зеленые лампочки обозначений информируют о сервисных функциях автомобиля и их активности.

Представим список наиболее часто возникающих вопросов и расшифровку, что означает горящий значок на панели.

Информационные значки

Значок машины может гореть разный, бывает, что горит значок «машина с гаечным ключом», значок «машины с замком» или восклицательным знаком. Обо всех этих обозначениях по порядку:

Когда горит такой индикатор (машина с ключом), то он информирует о неисправностях в работе двигателя (зачастую сбой в работе какого либо датчика) или же электронной части трансмиссии. Чтобы выяснить точную причину потребуется производить диагностику.

Загорелась красная машина с замком, значит, возникли проблемы в работе штатной противоугонной системы и завести машину будет невозможно, но если этот значок моргает, когда машина стоит закрытая, то все в норме – автомобиль под замком.

Желтый индикатор машины с восклицательным знаком уведомляет водителя автомобиля с гибридным двигателем о неисправности электропривода. Сброс ошибки скидыванием клеммы АКБ проблему не решит — нужна диагностика.

Значок открытой двери все привыкли видеть горящим, когда открыта какая-то дверь или крышка багажника, но вот если все двери закрыты, а лампочка с одной или четырьмя дверцами продолжает светить, то зачастую проблему стоит искать в концевиках дверей (контакты провода).

Значок скользкая дорога начинает мигать при обнаружении системой стабилизации курсовой устойчивости участка скользкой дороги и активируется, дабы предотвратить пробуксовку за счет снижения мощности двигателя и подтормаживания буксующего колеса. Беспокоится в такой ситуации не стоит. Но когда возле такого индикатора появился ключ, треугольник или перечеркнутый значок заноса, значит система стабилизации — неисправна.

Значок гаечного ключа выскакивает на табло, когда приходит пора произвести техническое обслуживание автомобиля. Является информационным индикатором и после ТО его сбрасывают.

Предупреждающие значки на панели

Значок руль может загораться в двух цветах. Если горит желтый руль, то требуется адаптация, а при появлении красного изображения рулевого колеса с восклицательным знаком, уже стоит обеспокоиться отказом системы ГУР или ЭУР. Когда светится красный руль, то наверняка Ваше рулевое колесо стает очень трудно поворачивать.

Значок иммобилайзера, как правило, моргает, если автомобиль закрыт; в таком случае индикатор красного автомобиля с белым ключом сигнализирует о работе противоугонной системы. Но существует 3 основных причины если лампочка иммо постоянно горит: иммобилайзер не активирован, если не считывается метка с ключа или система противоугона неисправна.

Значок ручника загорается не только в том случае, когда активирован (поднят) рычаг ручного тормоза, но и в тех случаях, когда износились тормозные колодки или нужна доливка/замена тормозной жидкости. На авто с электронным ручником лампочка стояночного тормоза может загораться по причине глюка концевика или датчика.

Значок охлаждающей жидкости имеет несколько вариантов и в зависимости, какой из них горит, соответственно делать выводы о проблеме. Одна красная лампа с изображением шкалы градусника сообщает о повышенной температуре в системе охлаждения двигателя, а вот желтый расширительный бачок с волнами, сигнализирует о низком уровне ОЖ в системе. Но стоит учесть, что лампа охлаждающей жидкости не всегда горит именно при низком уровне, возможно, просто «глюк» датчика или поплавка в расширительном бочке.

Значок омывателя говорит о низком уровне жидкости в расширительном бачке омывателя стекла. Такой индикатор горит не только при реальном понижении уровня, но и если засорился датчик уровня (контакты датчика покрываются налётом из-за некачественной жидкости), давая ложный сигнал. На некоторых автомобилях датчик уровня срабатывает при несоответствии спецификации жидкости в омывателе.

Значок ASR – это индикатор антипробусковочной системы (Anti-Spin Regulation). Электронный блок этой системы работает в паре с датчиками АБС. Когда такая лампочка постоянно горит – значит ASR не работает. На разных авто такой значок может выглядеть по-разному, но зачастую в виде восклицательного знака в треугольнике со стрелочкой вокруг или самой надписи, или же в виде машинки на скользкой дороге.

Значок катализатора загорается зачастую при перегреве каталитического элемента и довольно часто сопровождается резким падением мощности двигателя. Такой перегрев может возникать не только по причине плохой пропускной способности сот, но и если возникли проблемы в системе зажигания. Когда же катализатор выходит из строя, то к горящей лампочке добавится большой расход топлива.

Значок выхлопные газы по информации из мануала обозначает неисправность в системе очистки выхлопных газов, но, как правило, такая лампочка начинает гореть после плохой заправки или наличии ошибке по датчику лямбда зонда. Система регистрирует пропуски воспламенения смеси, вследствие чего повышается содержание вредных веществ в выхлопных газах и, как результат, на приборной панели горит лампочка «выхлопные газы». Проблема не критичная, но диагностику стоит сделать, чтобы выяснить причину.

Сообщающие о неисправности

Значок аккумулятора загорается, если падает напряжение в бортовой сети, часто такая проблема связана с отсутствием заряда аккумуляторной батареи от генератора, поэтому его еще могут называть «значок генератора». На автомобилях с гибридным двигателем такой индикатор дополняется надписью «MAIN» внизу.

Значок масла, он же красная масленка – свидетельствует о падении уровня масла в двигателе автомобиля. Такой значок загорается при запуске двигателя, и не тухнет спустя нескольких секунд или может загораться во время движения. Такой факт говорит о проблемах в системе смазки или падении уровня или давления масла. Значок масла на панели может быть с капелькой или с волнами внизу, на некоторых автомобилях индикатор дополнен надписью min, senso, oil level (надписи желтого цвета) или же попросту буквы L и H (характеризующими низкий и высокий уровень масла).

Значок подушки может загораться в нескольких вариантах: как красная надпись SRS и AIRBAG, так и «красный человечек, пристегнутый ремнем безопасности», а перед ним кружочек. Когда на панели горит один из таких значков подушки безопасности, то — это бортовой компьютер оповещает Вас о возникшей неисправности в системе пассивной безопасности, и в случае ДТП воздушные подушки не сработают. Причины, по которым загорается знак подушек, и как устранить неисправность читайте в статье на сайте.

Значок восклицательный знак может выглядеть по-разному и значения у него соответственно тоже будут другие. Так, к примеру, когда горит красный (!) в кружке — это говорит о неисправности тормозной системы и желательно не продолжать движение до выяснения причины его появления. Они могут быть самыми разными: поднят ручной тормоз, износились тормозные колодки или снизился уровень тормозной жидкости. Пониженный уровень как раз и представляет опасность, ведь причина может быть не только в сильно изношенных колодках, вследствие чего, при нажатии на педаль, жидкость расходится по системе, и поплавок дает сигнал о низком уровне, может быть где-то поврежден тормозной шланг, и это уже куда серьезнее. Хотя, очень часто восклицательный знак загорается, если поплавок (датчик уровня) вышел из строя или закоротил, и тогда он просто врет. На некоторых автомобилях восклицательный знак сопровождается надписью «BRAKE», но суть проблемы от этого не меняется.

Еще восклицательный значок может гореть в виде знака «внимание», причем, как на красном фоне, так и на желтом. Когда загорелся желтый знак «внимание» – он сообщает о возникшей неисправности в электронной системе стабилизации, а если на красном фоне, то просто предупреждает водителя о чем-то, и, как правило, на табло приборной панели светится пояснительный текст или совмещен с другим информативным обозначением.

Значок АБС может иметь несколько вариантов отображения на приборной панели, но вне зависимости от этого на всех автомобилях обозначает одно и то же – появление неполадки в системе ABS, и что в данный момент антиблокировочная система колес не работает. Узнать причины, почему не работает АБС можно в нашей статье. Движение в данном случае можно производить, но рассчитывать на срабатывание АБСа не нужно, тормоза будут срабатывать как обычно.

Значок ESP может или периодически загораться или же гореть постоянно. Лампочка с такой надписью оповещает о проблемах системы стабилизации. Индикатор Electronic Stability Program, как правило, светится по одной из двух причин – либо датчик угла поворота вышел из строя, либо датчик включения стоп-сигнала (он же «лягушка») приказал долго жить. Хотя, бывает проблема и посерьезнее, например, накрылся датчик давления тормозной системы.

Значок двигателя, некоторые водители его могут называть «значок инжектора» или check, может гореть желтым цветом, когда работает двигатель. Он информирует о наличии ошибок двигателя и неисправности его электронных систем. Для определения причины его появления на табло приборной панели производят самодиагностику или компьютерную диагностику.

Значок свечей накала может загораться на приборной панели дизельного автомобиля, значение такого индикатора точно такое же, как и значка «чек» на бензиновых авто. Когда в памяти электронного блока нет никаких ошибок, то значок спирали должен тухнуть после прогрева двигателя и отключения свечей накала. Как проверить свечи накала читайте тут.

Этот материал является информативным для большинства автовладельцев. И хотя здесь не представлены абсолютно все возможные значки всех существующих машин, Вы сможете самостоятельно разбираться в основных обозначениях приборной панели авто, и не будите бить тревогу, когда увидите, что вновь горит значок на панели.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Инструкция, как действовать, если загорелся «Чек двигателя»

Безопасно ли ехать при включенном индикаторе «Check Engine»?

Контрольный индикатор «Чек двигателя» («Check Engine») подключен к бортовой диагностической системе вашего автомобиля и предназначен для того, чтобы предупреждать водителя (обычно на приборной панели загорается желтым цветом) о том, что двигатель работает неправильно из-за каких-либо внутренних проблем либо в связи с неисправностью определенных компонентов и датчиков. Все мы знаем, что если на приборке загорелся подобный индикатор, необходимо как можно скорее продиагностировать автомобиль у специалиста с помощью специального оборудования. Но вот один вопрос все-таки очень часто мучает многих автолюбителей: Что делать, если «Чек» загорелся прямо во время движения?

 

Мы уже подробно рассказывали вам о причинах активации индикации «Check Engine», с которыми вы можете ознакомиться в этой статье: Что делать, если загорелся «Чек двигателя»? Давайте выясним, в каких случаях вы можете продолжить свой путь, а в каких желательно остановить автомобиль как можно скорее.

 

Каковы же основные причины появления этого значка на приборке?

5 причин, из-за которых загорается индикатор «Check Engine»

Значок «Чек двигателя» может загореться по ряду причин, наиболее распространенными из которых являются:

 

1. Датчик кислорода требует замены. Этот датчик отслеживает количество несгоревшего кислорода в топливной системе вашего автомобиля. Без фиксации этих данных из-за неисправного датчика кислорода в автомобиле возрастает расход топлива. Также проблемы с датчиками кислорода могут приводить к повреждению свечей зажигания и каталитического нейтрализатора.
2. Сломанная, отсутствующая или ослабленная крышка бензобака. Крышка топливной горловины герметизирует топливную систему, и, если ее там нет или она повреждена, вы можете потерять топливо из-за быстрого испарения.
3. Каталитический нейтрализатор выходит из строя. Каталитический нейтрализатор превращает в выхлопных газах автомобиля оксид углерода в диоксид углерода. В случае поломки ваш автомобиль будет иметь низкую производительность двигателя (падает мощность) и большой расход топлива. Также вы не пройдете техосмотр, так как замеры СО2 в выхлопной системе будут показывать превышение вредных веществ.
4. Датчик массового расхода воздуха (MAF) нуждается в замене. Чтобы определить, сколько топлива необходимо для экономичной работы двигателя, датчик массового расхода воздуха отслеживает количество воздуха, поступающего в двигатель. Неисправный датчик воздушного потока приводит к снижению эффективности использования топлива и производительности двигателя, а также может повредить свечи зажигания, каталитический нейтрализатор и датчик кислорода.

5. Свечи зажигания или провода необходимо заменить. Свечи зажигания и провода зажигания работают вместе, чтобы зажечь топливовоздушную смесь в камере сгорания двигателя. Провода же также передают искру от катушек зажигания к свечам. Плохие искровые компоненты также приводят к плохой работе двигателя и к неправильному воспламенению топлива. В том числе старые, изношенные высоковольтные провода могут привести к повреждению катушек зажигания, датчиков кислорода и могут засорить каталитический нейтрализатор.

Можно ли ездить с горящей лампой «Чек двигателя»?

Насколько безопасно управлять автомобилем при включенной индикации «Check Engine», зависит от характеристик автомобиля и от причин появления подобного значка на приборной панели. Но вы должны помнить, что независимо от причин появления значка двигателя нужно как можно быстрее провести диагностику автомобиля. 

Если контрольная лампа «Чек двигателя» загорается прямо во время движения автомобиля, выполните следующие шаги, чтобы определить, продолжить ехать или есть необходимость в  срочной остановке автомобиля:

 

1. Определите, требует ли проблема немедленного внимания. В дополнение к значку «Чек двигателя» на приборной панели вашей машины могут появиться другие индикаторы, указывающие на возможные проблемы. Например, на приборке может появиться значок, указывающий на низкое давление масла или проблемы с перегревом двигателя. В этом случае остановитесь и выключите двигатель, как только сможете. Стоит отметить, что в некоторых автомобилях вместо желтого значка может загораться красный индикатор проверки двигателя, который предупреждает вас о необходимости немедленной остановки автомобиля. В этом случае в таких автомобилях желтый «Check Engine» означает, что в машине есть проблемы, но водителю нет необходимости для срочной остановки машины.

 

2. Уменьшите скорость и обороты двигателя, если это возможно. Снизьте скорость машины. Избегайте скачков скорости. Если вы буксируете прицеп или перевозите тяжелое оборудование, постарайтесь как можно быстрее разгрузить его, чтобы предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт.

 

3. Проверьте в машине крышку заливной горловины топливного бака. Особенно если индикация о необходимости проверки двигателя загорается сразу после заправки. В этом случае остановитесь и убедитесь, что крышка бензобака плотно закрыта. Это часто решает проблему, хотя для сброса ошибки на приборке может потребоваться несколько перезапусков двигателя. В случае с незакрытой или поврежденной крышкой топливной горловины «Чек двигателя» загорается, потому что электронная система автомобиля обнаруживает утечку в топливной системе (при открытой или плохо установленной крышке бензобака происходит сильное испарение топлива). 

 

Безопасно ли ехать, когда на приборной панели горит «Check Engine»?

Конечно, появление значка «Check Engine» расстроит любого водителя. Многие автолюбители боятся этой индикации, как дачники снега летом. Если подобная неприятность произошла с вашим автомобилем именно тогда, когда вы сидите за рулем, не паникуйте. Уделите немного времени, чтобы обратить внимание на то, как после появления значка на приборке ведет себя автомобиль. Сравните, изменилось ли поведение машины. Под капотом появились необычные звуки? Автомобиль стал дергаться? Плавают обороты? Если вы не замечаете ничего необычного, можете продолжить движение автомобиля. 

 

В целом же причин появления индикации «Чек двигателя» много, начиная от неисправного датчика кислорода до неисправного датчика массового расхода воздуха. Или, например, это может означать, что в вашей машине вышел из строя катализатор выхлопных газов.

 

Но если вы не заметили, что с появлением индикации на приборной панели автомобиль стал вести себя по-другому, даже если в нем есть вышеуказанные неисправности, вы можете продолжить движение. Если же ваша машина начала вести себя очень странно, в таком случае лучше прекратить движение.

 

Несмотря на причины появления значка двигателя на приборке, вы обязательно должны устранить то, что стало причиной появления индикации. В противном случае неустранение проблемы может привести к более серьезному и дорогостоящему ущербу в будущем.

 

Загорелся значок двигателя на панели приборов: причины, устранение, последствия

Появление на приборной панели значка Чек — не сигнализирует ничего хорошего. Что делать? Стоит понимать, что в первую очередь, если загорелся значок Check Engine — это означает неисправность двигателя. А вот какую именно, разберем в данной статье.

Причины появления Check Engine

Загорелся значок двигателя на панели приборов и у автомобилиста начинается паника. Почему моет загораться Чек и что делать? Среди автолюбителей ходит байка на эту тему: загорается иконка Check Engine — начинается шоу интуиция. Но, не все так плохо, как кажется в первую очередь.

Значок чек двигателя на приборной панели сигнализирует, что в силовом агрегате имеются неисправности, при этом электронный блок управления анализирует полученные данные с датчиков и дает сигнал, что необходимо устранить неисправность.

Прежде чем начинать паниковать, необходимо разобраться в проблеме. Самый простой способ найти поломки — подключиться непосредственно к ЭБУ и считать ошибки, которые там есть. Расшифровав ошибку можно сузить круг поиска неисправности. Так, горит Check Engine, может дело в вышедшем со строя датчике, и нет ничего критичного.

Но, горящий знак Check Engine может также обозначать, что на силовом агрегате имеются более серьезные неисправности, чем банальный вышедший со строя датчик. Именно поэтому, после загораются значки Check Engine необходимо немедленно обратиться к специалистам в автосервис.

Рассмотрим, основной перечень проблем, по которым можем загореться знак Чек на приборе:

• Некачественное топливо.
• Свечи или высоковольтные провода.
• Неисправность одного из датчиков.
• Топливный насос и фильтр.
• Система подачи воздуха в цилиндры.
• ЭБУ и проводка.
• Прочие неисправности.

Методы устранения неисправности

Теперь, когда определены основные причины — почему загорелся Чек, можно перейти непосредственно к методам решения вопроса. Конечно, лучше всего обратиться в автосервис для решения проблемы, но многие автомобилисты, в виду дорогого ремонта, пытаются решить неисправность самостоятельно.

Итак, прежде чем начинать поиск проблемы, стоит подключиться к электронному блоку управления двигателем и провести комплексную диагностику всех систем. Для этого понадобиться — портативный компьютер, кабель для подключения к автомобилю ОБД 2 и программное обеспечение, которое подходит под данный электронный блок управления.

Подключившись к транспортному средству, необходимо провести комплексную диагностику всех систем, а затем определить, какие ошибки выскочили и расшифровать их, чтобы определить узел неисправности. Когда все расшифровано, можно перейти непосредственно к устранению неисправностей.

Некачественное горючее

Одной из самых встречаемых причин, почему загораются значки Чек — является некачественное топливо, которое можно часто встретить на АЗС. Так, плохой бензин или дизель может засорить топливопроводы и его элементы, что приводит к появлению таких эффектов, как троение или глохнущий движок.

Чтобы устранить неисправность придется слить горючее со всей системы. Стоит отметить, что данный процесс достаточно трудоемкий и требует некоторых знаний в конструкции автомобилей. Таким образом, придется снять топливный бак и сделать промывку, а также заменить элементы, которые пришли в негодность.

Топливный насос и фильтр

Вместе с некачественным горючим страдают бензонасос и фильтр. В основном засоренность данных элементов приводит к тому, что топливо не проходит в нужном количестве, а это в свою очередь ведет к появлению бедной смеси, что может привести к большому расходу или плохому пуску двигателя.

Чтобы устранить неисправность придется заменить топливный фильтр. Что касается бензинового насоса, то придется демонтировать его с автомобиля и заменить сеточку-фильтр, которая наверняка забилась. Данную процедуру необходимо выполнять аккуратно, поскольку можно случайно повредить элементы бензонасоса.

Форсунки

Еще один топливный элемент, который подвержен воздействия некачественного горючего — форсунки. Засоренность элементов может привести к тому, что двигатель будет работать с перебоями. Именно поэтому, данный элемент в диагностике занимает высокое место.

Для того чтобы провести диагностику и устранить неисправность, для начала необходимо снять элементы с транспортного средства. Конечно, некоторые автомобилисты рекомендуют проводить диагностику и чистку форсунок прям на автомобиле. Но, для совершения данной операции, есть специальный стенд для промывки форсунок.

Форсунки разбираются и с них снимаются распылители, которые устанавливаются в стенд. Сначала, при помощи разного давления проверяется насколько пригодная форсунка для использования. Затем, если нужно элемент проходит процесс чистки или заменяются на новые.

Система зажигания

Свечи зажигания и высоковольтные провода также не вечные. Они имеют свойство изнашиваться, особенно когда автолюбитель не проводит им техническое обслуживание. Один неисправный провод и свечка, может стать причиной — почему горит знак Чек.

Так, чтобы провести диагностику необходимо демонтировать элементы с транспортного средства и при помощи мультиметра провести промеры работоспособности элементов. Также, стоит сделать визуальный осмотр деталей на элемент повреждения корпуса. При необходимости заменить элементы.

Система подачи воздуха

Неисправность дроссельной заслонки или засоренность может привести к тому, что на автомобиле будет мигать знаком Check Engine. В данном случае, для того чтобы устранить проблему придется демонтировать узел распределения воздуха и почистить его.

Стоит отметить, что автомастера рекомендуют проводить чистку при помощи специальной жидкости, но автомобилисты могут воспользоваться и обычным средством для чистки карбюраторов.

Также, вместе с дросселем стоит провести чистку и гофры, которая подводит воздух к узлу. Как показывает практика, он тоже зачастую засоренный.

Датчики, проводка, ЭБУ

Самой распространенной проблемой, почему горит Check Engine на приборке остается неисправности в электрической и программной части двигателя. Итак, стоит более детально рассмотреть — какие причины в данном узле возникают и как их устранить.

Начинаем рассмотрение вопроса с самого простого — датчик. Неисправность одного или нескольких элементов приведет к тому, что начнет гореть Чек. Чтобы определить, какой именно элемент привел к тому, что загоралась контрольная лампа двигателя на приборной панели, стоит проверить ЭБУ. Затем, расшифровав код ошибки, найти датчик и проверить его при помощи мультиметра. Если отсутствует сигнал — измеритель нужно заменить.

Что касается неисправности проводки, то определения участка неисправности проводится по аналогии с датчиками. Так, прозвон проводов покажет, какой именно нужно отремонтировать. Конечно, производители транспортных средств рекомендуют менять жгут проводов, где есть повреждение, но автомобилисты зачастую зачищают и изолируют поврежденный провод.

Более сложная ситуация возникает с электронным блоком управления двигателем. Бывает так, что ошибка программного обеспечения способствует тому, что моргает индикатор двигателя. Конечно, ситуация может повернуться не в лучшую сторону и чип управления внутри ЭБУ сгорит вследствие короткого замыкания. В данном случае, владельцу автомобиля не повезет и придется менять элемент, который стоит весьма не дешево.

Что касается неисправности программного обеспечения, то как показывает практика, прошивка и установка нового ПО в электронный блок управления мотором решает все проблемы.

Последствия несвоевременной диагностики и ремонта

Какие же могут возникать последствия несвоевременного устранения Check Engine? Здесь список может быть достаточно долгим. Распишем основные из причины и проблемы:

• Неисправность одного элемента, может привести к цепной реакции, которая повлечет более сложные последствия.
• Возникновения эффекта троения, плохого пуска, отказа систем, повышения расхода и прочих похожих неисправностей.
• Перегрев силового агрегата, и как следствие деформация ГБЦ. Потом только последует капитальный ремонт.
• Получение ЭБУ недостоверных данных, а соответственно некорректная работа остальных основных и вспомогательных систем.
• Прочие последствия.

Вывод

Горит Check Engine на приборной панели двигателя — означает, что возникли неисправности, которые следует немедленно устранить. Так, прежде чем искать механическую поломку, рекомендуется провести диагностику программного обеспечения и точно определить, где скрывается проблема. Только после этого стоит искать проблему механического характера.

значение и расшифровка ❗ горящих символов и индикаторов (масло, чек двигателя) в машине на приборной доске

Фото	Обозначение
	Зеленый и желтый индикаторы в виде ключа с надписью «Key» либо без нее указывают на наличие электронного ключа в авто. Если значок красного цвета, то устройство отсутствует.
	Желтый индикатор без молнии сообщает о наличии электронного ключа в машине. Если рядом со значком имеется молния, то элемент питания, установленный в транспондере, разрядился полностью или частично.
	Индикатор в виде снежинки желтого цвета или надпись «Snow» появляются при включении режима «Снег». Этот режим характерен для автоматических коробок передач и предназначен для упрощения езды и трогания транспортного средства по ледовому и снежному дорожному покрытию.
	Значок желтого цвета в виде чашки кофе появляется для того, чтобы предложить водителю остановку и отдых. Такой индикатор характерен для умных систем, которыми оснащаются современные авто. Появление значка может сопровождаться приятным женским голосом, который предлагает остановиться и выпить чашку кофе.
	Значок красного цвета в виде авто внутри треугольника указывает на то, что впереди движущегося транспортного средства появилось препятствие. Данный индикатор имеется только на машинах с круиз-контролем.
	Значок зеленого цвета в виде человека, выходящего из двери авто, появляется при срабатывании системы регулировки высоты положения кузова. Данное устройство предназначено для более комфортной посадки и высадки пассажиров.
	Один из этих индикаторов зеленого цвета указывает на активацию адаптивной системы круиз-контроля. Данная опция предназначается для обеспечения оптимальной скорости движения на авто с учетом расположения препятствий, других транспортных средств и характера местности. Если один из индикаторов моргает, это указывает на неработоспособность системы или сбои в ее работе.
	Индикатор, сигнализирующий о включении системы обогрева заднего стекла
	Один из этих значков указывает на активацию тормозной системы. Для отключения нужно выжать педаль газа.
	Значки зеленого цвета с надписью «Sport» или «Comfort» обозначают режим функционирования амортизаторов. В зависимости от надписи, в автомобиле включен спортивный или комфортный режимы.
	Индикатор желтого цвета с надписью «Height High» сообщает о максимальном положении кузова транспортного средства над дорогой. Такой значок появляется только на приборных панелях транспортных средств, оснащенных пневматической подвеской.
	Приборная комбинация сообщает о необходимости проведения диагностики ходовой части
	Значок желтого цвета «CMBS» появляется при неисправностях в работе системы предупреждения столкновений. Возможен выход из строя основного модуля или поломка одного либо нескольких датчиков.
	Режим передвижения с прицепом включен
	Значки с буквой Р зеленого цвета указывают на правильную работу системы помощи при парковке. Если индикатор загорелся желтым, то в системе обнаружены неполадки.
	Данные индикаторы относятся к категории информационных и указывают на работу системы отслеживания полос движения транспортного средства. Если загорается желтый значок «LDW» либо иконка в виде автомобиля, это говорит о том, что машина уходит в сторону и водителю надо выровнять рядность движения. В зависимости от авто, появление данного значка может сопровождаться срабатыванием зуммера оповещения. Если желтый индикатор моргает, это указывает на неполадки в работе системы. Зеленый значок сообщает о включении и нормальной работе.
	Желтый индикатор в виде восклицательного знака, вокруг которого находится стрелка, либо с надписью «Starter System», указывают на неисправность в работе Старт/Стоп системы. Предназначение последней заключается в экономии горючего. Если машина стоит на дороге, мотор останавливается, а после нажатия на газ опять запускается.
	Зеленый значок с надписью «Есо» указывает на активацию системы экономии горючего
	Один из этих индикаторов указывает на срабатывание режима «Есо Mode», который позволяет снизить расход топлива
	Значок «плюс» в круге или стрелка вверх с надписью «Shift» относятся к категории информационных индикаторов, появление которых указывает на необходимость активации высокой скорости с целью экономии горючего
	Появление этой иконки указывает на переход коробки передач автомобиля на привод задних колес
	Данный индикатор желтого цвета сообщает о том, что трансмиссионный агрегат машины функционирует в режиме заднего привода. Однако при необходимости система автоматически может перейти на полный привод колес.
	Сообщение об активации полного привода
	Один из этих значков указывает на включение полного привода на пониженной скорости
	Один из этих значков активируется при блокировке дифференциала с целью увеличения проходимости транспортного средства при езде на полном приводе
	Включилась блокировка межколесного дифференциала задних колес
	Один из этих значков сообщает об отключении полного привода. Индикатор с гаечным ключом свидетельствует о проблемах, зафиксированных в трансмиссии полного привода.
	Индикаторы 4WD и AWD появляются при неполадках, зарегистрированных в работе системы полного привода на авто с запущенным мотором. Эти значки могут указывать на несовпадение диаметра колес, установленных на передней и задней осях.
	Значок SH-AWD появляется при перегреве дифференциала либо других неисправностях, зафиксированных в системе полного привода
	R. DIFF TEMP появляется при перегреве межколесного дифференциала либо трансмиссионного масла в нем
	Значок 4WAS желтого цвета появляется при неисправности или некорректной работе системы активного подруливания. Индикатор загорается только на авто с запущенным двигателем.
	Значок RAS сообщает о выходе из строя или некорректном функционировании системы активного подруливания. Неисправность может быть вызвана проблемами тормозной системы, подвески либо одной из систем мотора.
	2ND STRT — значок помощи трогания с места на повышенной скорости для езды по скользкой дороге. Функция имеется только на авто с автоматической коробкой передач.
	CVT — значок вариаторной коробки передач, его появление указывает на нормальную работу трансмиссионного агрегата. Иконка появляется на несколько секунд при активации системы зажигания, а затем пропадает.
	Значок VGRS указывает на неполадки, зафиксированные в работе системы рулевого управления с передаточным числом
	Значки EML, ECT PWR, ETCS являются индикаторами системы переключения режимов езды. Также данные иконки появляются при изменении настроек подвески, двигателя и автоматической коробки передач.
	Значок PWR указывает на активацию режима Power на автомобилях с автоматической трансмиссией. Он предназначен для задержки переключения коробки на повышенную передачу для раскрутки коленвала двигателя и получения максимальной скорости. В зависимости от транспортного средства, могут происходить изменения и корректировка в системе подачи горючего и подвески машины.
	Красный значок в виде пассажира появляется в случае, если ремень безопасности не пристегнут. На большинстве современных авто индикатор начинает моргать после начала движения, его работа сопровождается звуковыми сигналами.
	Красный значок автомобиля с открытыми дверьми сообщает о том, что одна из дверей или багажный отсек не заперты. Возможно, замки закрыты неплотно.
	Желтый значок бензоколонки сообщает о том, что в автомобиле заканчивается топливо и требуется дозаправка
	Предупреждение о том, что в стеклоомывателе заканчивается жидкость для стекол
	Желтая иконка в виде автомобильного спидометра, машины и восклицательного знака указывает на сбои в работе системы круиз контроля или одного из ее составляющих компонентов
	Включен автоматический ограничитель скорости
	Индикатор в виде двух автомобилей и звездочки с надписью «Off» появляется при неисправности или отключении системы безопасности столкновения
	Желтый значок в виде автомобиля указывает на появление опасности столкновения в задней части транспортного средства
	Иконка автомобиля в треугольнике зеленого цвета сообщает о срабатывании системы оповещения об опасности столкновения в передней части транспортного средства
	Значок в виде человека красного цвета предупреждает водителя о наличии пешехода на дороге
	Срабатывание системы предупреждения о нахождении транспортного средства в мертвой зоне
	Значок HOLD с зеленым кругом появляется при активации системы предупреждения о нажатой педали газа

Почему горит Check Engine? Причины и способы решения загорания Чек Энджин

Все современные автомобили имеют большое количество различных датчиков и просто-таки «нафаршированы» электроникой, поэтому неудивительно, что при мигании какой-нибудь красненькой лампочки с надписью Check Engine большинство водителей начинают ломать голову над тем, почему она загорелась.

Большинство автовладельцев узнают о том, что такое «ЧЕК» только после того как у них возникает данная проблема. Понимание не решает проблему, а только добавляет головной боли, т. к. причин по которым загорается эта лампочка может быть довольно много. Порой приходится очень долго искать, а в некоторых случаях и вовсе не обойтись без компьютерной диагностики. Сегодня я попытаюсь объяснить, что же такое Check Engine, почему он загорается и чем грозит автомобилисту.

Надпись индикатора Check Engine (Чек Энджин) дословно переводится, как — «проверьте мотор». Он загорается на панели приборов и сообщает о том, что с двигателем что-то не так. Сигнальная лампочка загорается по сигналу блока управления, который обнаружил нарушения в работе двигателя. Самые первые «чеки» оснащались мини-компьютерами, главной задачей которых было производить управление карбюратором, но как и в истории с персональными ПК, которые также изначально предназначались для произведения вычислительных задач высокой сложности, мини-компьютер современных Check Engine серьезно эволюционировал.

Блоки управления современных «Чек Энджин» связаны (имеют отношение) к оборотам двигателя, составу горючей смеси, расходу топлива, зажиганию и еще многим параметрам. Так что, как я уже говорил, не обладая определенными знаниями и опытом, выяснить почему загорелся «Check» — практически невозможно.

Что нужно делать если загорелся Check Engine?

Для начала необходимо кое-что уяснить, например то, что загорание индикатора не всегда свидетельствует о неисправности двигателя.

• Если индикатор «Чек Энджин» горит при запуске двигателя после чего сразу же гаснет — вам незачем беспокоиться, ваш двигатель совершенно исправен.
• Если же загорелся Check Engine и не тухнет очень долго — это повод для беспокойства, наверняка с мотором что-то не так. Однако не нужно сразу же расстраиваться и впадать в отчаянье, причины загорания лампочки могут быть не серьезными, хотя и критические поломки также не исключены.

Причины, по которым может загореться «Check «

1. Загорелся «Чек Энджин» во время движения — возможно причиной стал низкий уровень масла. Для того, чтобы понять в чем дело рекомендую остановиться, открыть капот и прислушаться к работе двигателя. Убедитесь, что мотор работает ровно и нету посторонних шумов или стука, также проверьте все ли герметично закрыто, возможно имеются подтеки на корпусе двигателя. В случае обнаружения чего-либо из перечисленного выше  примите меры по устранению, если же ничего обнаружить не удалось, рекомендую обратиться за помощью к специалистам.

2. Иногда Check Engine появляется при ровной работе двигателя. В таком случае причина может быть в неисправных свечах зажигания, вероятнее всего какая-то из них имеет пропуски зажигания. Также причиной может стать топливо плохого качества, как правило это удается обнаружить сразу же после выезда из заправки, такой «Чек» очень актуален для нашей страны…

Распространенные причины, по которым загорается Check Engine, а также варианты решения:

1. Если горит «Чек» по причине низкопробного топлива — попытайтесь слить содержимое бака и залить в него нормальное горючее.
2. Check горит из-за проблем со свечами (треснул изолятор, неправильный зазор в свечах, нагар и т. д.) — проверьте свечи и замените в случае такой необходимости. Если нарушен зазор между электродом, приведите его в порядок, величина должна быть не более — 1.3 мм.
3. Катушка зажигания также не редко является причиной, по которой горит лампочка Check Engine — убедитесь в наличии искры, а также проверьте при помощи мультиметра (или омметра) сопротивление на выводах катушки, расхождение не должно превышать — 1-4 и 2-3.
4. Кислородный датчик или, как его еще называют лямбда-зонд, также может стать причиной, появления ошибки, решается проблема проверкой работоспособности лямбда-зонда. Если неисправность датчика подтверждается произведите его замену.
5. Проблемы с катализатором — также лечатся проверкой и заменой.
6. Неисправные форсунки могут стать причиной, по которой загорается «Чек», чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию проверьте форсунки и произведите очистку в случае необходимости.
7. Нарушения в работе топливного насоса или топливного фильтра. Данная проблема решается посредством проверки давления в рампе, оно не должно быть меньше 3-х атмосфер, если обнаружатся проблемы, замените или прочистите фильтр/сеточку или полностью замените бензонасос.
8. Высоковольтные провода, как я уже говорил, также могут послужить причиной возникновения проблемы с «Чеком». Чтобы проверить высоковольтные провода следуйте инструкции.

Как проверить высоковольтные провода своими руками

1. Нужно налить воду в посуду из «нержавейки», затем добавить 1 столовую ложку соли.
2. После опустите провода в воду, а концы оставьте на поверхности и проверьте провода при помощи мегомметра. Прибор нужно подключать к первому наконечнику, а второй зажим  подключите к емкости с проводами. Если нарушена изоляция, то сопротивление будет меньше 500 кОм, в таком случае нужно заменить провода.

Если проведение всех вышеперечисленных тестов и проверок  ни к чему не привело и вам так и не удалось понять почему горит Check Engine, советую обратиться за помощью к профессионалам. На СТО благодаря современному оборудованию достаточно быстро найдут причину и помогут в ее разрешении, не бесплатно разумеется. Возможно, придется раскошелиться на серьезный ремонт, а возможно причина совершенно проста и решить ее можно быстро и дешево, здесь уж как повезет… В любом случае оттягивать не стоит, поскольку это может привести к капремонту и более серьезным тратам.

autoposobie.ru

Почему загорелась лампочка Check engine

В эпоху автомобилей с электронным контролем работы двигателя, многие владельцы часто сталкиваются с неожиданным включением индикации неисправности силового агрегата, более известную под именем «check engine» или просто «чек». Появление этого индикатора на вашей панели приборов говорит об определенных неполадках, связанных с работой как самого двигателя, так и его вспомогательных систем.

Ситуаций, при которых возможно появление этого ночного кошмара всех автовладельцев достаточно много. Загорание «чека» может напрямую зависеть от марки и модели автомобиля, условий эксплуатации, используемого топлива, периодичности технического обслуживания, качества устанавливаемых запчастей и огромного количества других факторов.

Например, одни владельцы часто жалуются на то, что после мойки автомобиля загорелась аварийная лампа, но двигатель продолжает нормально работать, другие не могут найти причину ее периодического мерцания при прогреве мотора, а у третьих двигатель вообще перестал заводиться по непонятным причинам и т.д. В рамках статьи мы поговорим об самых основных причинах, из-за которых на вашей приборке может отобразиться надпись «check engine», и расскажем о базовых методах проверки, которые смогут помочь вам решить вопрос не прибегая к помощи сервисов и «гаражных мастеров».

Значение индикатора Check engine

Данный аварийный индикатор работает по следующему принципу: ЭБУ осуществляет постоянный контроль и управление всеми подсистемами, отвечающими за стабильную работу «сердца» вашего авто (форсунки, датчики кислорода и детонации, ДМРВ и т.д.). При выходе из строя, либо передаче неверных данных от любого из них, ЭБУ фиксирует это и записывает сведения в свою память в виде специального кода, параллельно инициируя запуск аварийной индикации.

Нужно сказать, что многие авто оборудованы достаточно эффективной системой самодиагностики, позволяющей расшифровывать ошибки в удобочитаемый для пользователя текст и выводить сведения о неисправности на экран бортового компьютера. Менее же продвинутые автомобили потребуют подключиться к бортовой системе контроля с помощью специального сканера, и только потом «прочесть» ошибки.

Перед рассмотрением самых распространенных причин активации лампочки аварийного режима работы мотора нужно сказать, что если при повороте ключа зажигания вы видите его на панели — это не повод для беспокойства, а совершенно нормальное явление, ведь работа системы самодиагностики начинается только после запуска мотора. Паниковать стоит только в тех случаях, если после запуска двигателя аварийный сигнализатор горит или моргает.

Причины, по которым может загореться Чек Энджин

Как говорилось ранее, аварийная индикация появляется по причине фиксации ЭБУ самых разнообразных ошибок. Это говорит о том, что неприятность может быть как незначительной, так и достаточно серьезной. Именно поэтому дальнейшая эксплуатация машины с «чеком на приборке» не рекомендуется. Опытные водители способны выявить причину неприятности самостоятельно и без посещения СТО, а также не имея специального диагностического оборудования. Ниже мы обозначим самые распространенные неисправности, способные стать причиной активации лампы аварийной индикации, а также их главные симптомы:

Рассмотрим их более подробно.

Некачественное топливо.

Эта проблема является поистине глобальной не только для России, но и для других стран СНГ. Сегодня, купить некачественное топливо можно даже на проверенных и «раскрученных» АЗС поэтому если после очередной заправки вашего авто вы почувствовали перебои в работе двигателя и падение мощности, а на панели загорелся «чек», то причиной этому может быть плохое, либо не подходящее вашему мотору горючее. Если опустить подробности, блок управления двигателем способен фиксировать нарушения процесса смесеобразования, а также наличия детонации внутри мотора, выводя информацию об этом в виде индикации на приборной панели.

Обычно, для решения проблемы хватает лишь развести залитое ранее топливо более качественным, после чего ошибка должна пропасть через несколько километров пути. Однако, в сильно «запущенных» случаях, выключить лампу аварийной индикации сможет только полный слив горючего и промывка системы питания двигателя. Добавим, что аварийная индикация может продолжать гореть даже после устранения неполадки. В этой ситуации вам потребуется сбросить запись об ошибке из памяти блока управления программно, т.е. с использованием специального оборудования.

Перегрев двигателя или недостаточный уровень масла.

Если «check» появился во время движения, первым делом посмотрите на показания датчика температуры двигателя. Если признаков перегрева не видно, то проверьте наличие масла в двигателе и его общее состояние.

Неисправности в системе зажигания.

Если ваш мотор работает неровно и сильно вибрирует, а на панели приборов загорелась лампа аварийного режима работы, то проблема может скрываться в неправильной работе системы зажигания (свечи, высоковольтные провода, катушки зажигания др). Для определения цилиндра, работа которого нарушена, попробуйте на заведенном моторе поочередно отсоединять высоковольтные провода от свечей, либо отключать разъемы с катушек. Если при отключении одной из катушек или ВВ провода работа двигателя не изменилась, то вы идете в верном направлении по выявлению образовавшейся неприятности.

Далее выкрутите из этого цилиндра свечу и оцените ее состояние. Если она загрязнена продуктами горения, зазор между электродами выставлен неверно, отсутствует искра, либо на ней имеются механические повреждения, то причина неисправности кроется именно в системе зажигания. Если же искра есть, свеча сухая, чистая, и без следов несгоревшего топлива, то проблема появления аварийной индикации уже может скрываться в системе питания.

Некорректность работы системы питания.

Появление аварийной индикации может быть связано с нарушениями процесса подачи горючего через топливные форсунки. В этой ситуации диагностика, чистка и ремонт форсунок не может обойтись без специального оборудования и навыков.

Еще одной неисправностью в системе питания может быть низкое давление в топливной рампе, вызванное износом или загрязнением основного топливного насоса, либо сильным засорением топливного фильтра. Подтвердить или исключить наличие такой проблемы можно и в полевых условиях. Для этого достаточно только отсоединить шланг подачи топлива с топливной рейки, опустить его в какую-либо небольшую емкость (для исключения пролива на раскаленные части мотора) и включить зажигание. Если вы услышите «жужжание» насоса, а в емкость начнет поступать топливо, то проблема неисправности кроется явно не в нем.

Разрушение катализатора.

Выход из строя этого элемента способен привести к неожиданному появлению «чека» на вашей приборке и может быть диагностирован только на специализированных СТО. Решить проблему может только его замена, либо полное удаление с перепрошивкой ЭБУ.

Выход из строя или неверные показания некоторых датчиков.

Современные двигатели оборудованы огромным количеством различных датчиков, выход любого из которых способен инициировать появление ошибки в работе мотора. Выявить неисправный датчик можно с помощью поочередного их отключения во время работы двигателя. Тот датчик, при отключении которого работа мотора не изменится, и является дефектным.

Повреждения проводки.

В продолжении вышеописанного пункта стоит сказать, что поочередное отключение датчиков не дает 100% гарантии на то, что именно в датчике дело. При отключении разъемов, внимательно осматривайте их контакты на предмет окисления, а также оцените состояние проводов до него (особенно в месте их сгиба).

Неисправность самого ЭБУ.

Редко, с некоторой регулярностью происходят ситуации, при которых сам ЭБУ становится виновником «торжества», выводя на приборную панель ложные данные о неисправностях различных подсистем мотора. Поэтому, если все предыдущие попытки выявить причину загорания «чека» не увенчались успехом, отдайте на диагностику сам блок управления.

Почему на Рено горит «чек» двигателя: причины и способы устранения

Дата публикации 09 ноября 2018. Опубликовано в Секреты Рено

Какой значок приборной панели пугает владельца «Рено» больше всего? Правильно, Check Engine. Попробуем разобраться, почему бортовой компьютер фиксирует ошибку в работе двигателя и что с этим делать. 

Индикатор Check и его назначение

Значок двигателя, Check Engine, который водители часто называют «чек», в норме загорается только при запуске мотора — и гаснет спустя несколько секунд, после того, как электроника проверяет готовность систем к работе. Дословно значение индикатора переводится как «проверьте двигатель». 

Если «чек» не гаснет или загорается во время движения при работающем двигателе, он сообщает о том, что в работе мотора и его электронных системах произошел сбой.

Чтобы узнать причину проблемы, нужно подключить бортовой компьютер «Рено» через специальный кабель к компьютеру и провести диагностику  — считывание ошибок двигателя. 

Почему загорается чек двигателя?

Горящая лампочка Check Engine указывает на самые разные проблемы в работе двигателя. Чаще всего владельцы «Рено» сталкиваются с такими из них, как:

• плохое качество топлива / негерметичность топливного бака
• сломался бензонасос, засорился топливный фильтр
• недостаточный уровень моторного масла
• неисправные свечи зажигания
• вышел из строя датчик лямбда-зонд
• вышел из строя датчик массового расхода воздуха ДМРВ
• вышел из строя катализатор выхлопных газов 

Загорелся Check Engine — что делать

Как только владелец «Рено» видит на своей приборной панели «чек», пока машина в движении, он должен как можно быстрее остановиться, а также прислушаться к работе мотора.

• Если подозрительных звуков не обнаружено, можно начинать осмотр автомобиля.
• Если вместе с тем, как загорелся Check Engine, вы слышите шум, гул, стук и другие посторонние звуки под капотом, двигатель троит и теряет мощность — как можно скорее останавливайтесь и вызывайте эвакуатор. Попытка продолжать движение в таком случаеприведет к поломке мотора. 

В любом случае,  к появлению индикатора «чек» стоит отнестись очень внимательно. Откючить АКБ или скинуть клемму, чтобы значок погас, и продолжить движение — не выход. Нужно разбираться в сути проблемы, заменять вышедшие из строя элементы и датчики, а не списывать все на «сбои электроники». 

Однако опытные владельцы могут выполнить ряд диагностик и даже их устранение самостоятельно. 

Что нужно проверить, если загорелся «чек» на Рено

• Вначале стоит проверить, герметично ли закрыта крышка бензобака. Если «чек» загорелся сразу после заправки — возможно, виновато некачественное топливо. В этом случае нужно полностью слить плохой бензин или ДТ из бензобака и заправиться другим, качественным топливом. Если крышка недостаточно затянута, или растрескалась, индикатор загорится тоже. 
• Откройте капот и осмотрите двигатель, нет ли на на нем пятен масла и повреждений? Затем достаньте щуп и подождав пока двигатель остынет, проверьте уровень масла, по необходимости — долейте его. 
• Основная причина, почему загорается «чек» на бензиновых Рено — выход из строя элементов системы ЭСУД — свечи зижигания, катушки, высоковольтные провода, датчики — особенно ДМРВ и лямбда-зонд. Поэтому откройте капот, тщательно осмотрите свечи, очистите с них нагар, а лучше — замените, причем весь комплект целиком. О том, как самостоятельно проверить катушки зажигания на Рено, мы писали здесь. Отдельное внимание стоит уделить изоляции проводки. 
• Диагностику датчиков лучше доверить профессионалам. Кислородный датчик (лямбда-зонд) со временем покрывается масляной сажей, и чистка тут не поможет — датчик надо менять. 
• ДМРВ «отмеряет» количество воздуха, который поступает в камеру сгорания, помогает мотору «готовить» правильную смесь. Если он выходит из строя, двигатель работает неустойчиво, троит, повышается топливный расход, загорается «чек» — все из-за бедной или слишком богатой топливной смеси. Сломавшийся датчик массового расхода воздуха нужно менять на новый. А чтобы ДМРВ работал корректно, не забывать о замене воздушного фильтра. 
• В дизельных «Рено» индивкатор Check Engine может сообщать о неисправностях топливной системы — выходе из строя форсунок или их распылителей, поломке или коррозии деталей ТНВД. Диагностику и устранение проблем высокоточной дизельной топливной аппаратуры Рено стоит доверить профессионалам. 
• Также «чек» может гореть из-за вышедшего из строя бензонасоса и забитого отложениями топливного фильтра. Для профилактики такой проблемы никогда не ездите с пустым баком, а на дизельных Рено меняйте фильтр перед холодами ежегодно. 
• Наконец, причину проблемы с индикатором Check Engine  стоит поискать в неисправности катализатора выхлопных газов. Катализатор очищает выхлоп дизельного мотора, а когда сам забивается грязью, мощность двигателя падает, загорается «чек». Проблема характерна для Рено с внушительным пробегом. Решение — замена катализатора, но из-за высокой стоимости автовладельцы просто вырезают его, заменив пламегасителем. 

О том, почему на приборной панели Рено появляется значок ABS, мы писали здесь. 

Проверка уровня масла в акпп в мерседес: Mercedes C class W201 |

Проверка уровня масла в АКП Mercedes-Benz (722.6) :: carway.info

Необходимо проверить уровень масла в 5-ступенчатой АКП Mercedes-Benz (722.6)? Оказывается, не все так просто! Поскольку наличие масляного щупа не предусмотрено заводской комплектацией, для того, чтобы измерить уровень масла, мы рекомендуем заказать маслощуп SWAG или других производителей.

Пошаговая инструкция по использованию щупа:

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.

2. Маслозаливная горловина находится в моторном отсеке.

3. Крышка маслозаливной горловины оснащена предохранителем от непреднамеренного ее открытия. Перед началом измерения отломите подходящим инструментом пластину предохранительного штифта.

4. Удалите предохранительный штифт и снимите коллпачок с маслозаливной горловины.

5. Если Вы собираетесь заменить масло, будьте внимательны и сначала залейте около 5 литров, затем запустите двигатель и дайте ему поработать на передаче «P» (парковка).

6. Заливая масло, следите за тем, чтобы уровень масла не превысил необходимого уровня.

7. На холостом ходу последовательно переключите передачи несколько раз, затем снова установите передачу «P» (парковка).

8. Уровень масла в АКПП в холодном состоянии должен быть между показателем min и max, нижнего сектора измерений (Зона при 25 °C). При необходимости откорректируйте уровень масла и произведите измерение снова.

ВНИМАНИЕ! При проверке уровня масла, вводите щуп в маслозаливную горловину до тех пор, пока он не коснется дна корпуса АКП. Так как вышеуказанная 5-ступенчатая КПП используется на разных моделях Mercedes-Benz, длина маслозаливной горловины может отличаться. Поэтому, поле того как щуп достиг дна коробки, часть его может выглядывать наружу.

9. После проверки уровня масла убедитесь, что Вы вытащили щуп! Колпачок можно снова зафиксировать с помощью нового предохранительного штифта.

Mercedes-Benz W203 | Проверка уровня масла в АКПП

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке и затяните ручной тормоз. Уровень масла проверяется, используя щуп для измерения уровня, который расположен в верхней части коробки передач и виден между аккумулятором и двигателем.
2. Запустите двигатель в режиме холостого хода на две минуты с рычагом селектора в положении Р.
	3. При работе двигателя на холостом ходу извлеките щуп для измерения уровня масла в коробке передач, протрите его и повторно установите на место, затем извлеките еще раз.
4. Уровень масла на конце щупа должен находиться между отметками max и min. Если масло в коробке передач холодное, необходимо использовать сторону щупа с надписью 20° С. Если масло в коробке передач горячее, необходимо использовать сторону щупа с надписью +80° С (см. рис. Расположение меток уровня масла в зависимости от температуры двигателя).
5. Если уровень масла низкий, то добавьте масло через отверстие для щупа.
6. Сделайте пробную поездку и проверьте уровень масла в коробке передач еще раз.
7. Всегда поддерживайте уровень масла между двумя метками щупа. Нехватка масла может привести к серьезным поломкам коробки передач.
8. Если возникает необходимость часто доливать масло, то, значит, имеет место утечка, которую необходимо найти и устранить до тех пор, пока это не привело к серьезным последствиям.

Проверка уровня масла в акпп мерседес 180. Советы, факты, фото

Содержание статьи:

Фото

Критичность перелива масла в АКПП

Видео

Похожие статьи

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как проверить уровень масла в АКПП? WDBF Коробка без щупа, есть только контрольная пробка. Где эта   Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как проверить уровень масла в АКПП? WDBF Коробка без щупа, есть только контрольная пробка.

Опубликовано: 9 мая г. Как проверить уровень масла в АКПП на Mercedes / Проверка масла в АКПП на Mercedes Ссылка на товар — NAKOP.ME Подпишитесь на мой канал пожалуйста!!! NAKOP.ME Всем спасибо за просмотр и подписку на канал 👍. Категория.  Mercedes W C Kompressor Полная замена масла в автоматической коробке передач — Продолжительность: Авторемонт IVANOFF 1 просмотров. Загрузка похожих видео.

Как проверить масло в АКПП. Измеряют уровень, при работающем двигателе на малых оборотах, с прогретым маслом. Положение селектора должно быть парковка «Р»  Так что перед проверкой выясните какой у вас автомат и в каком положении вам нужно проверять уровень масла, в «N» или «P». Главное не попутать. На АКПП той же фирмы Chrysler — Jeep Grand Cherokee и Jeep Cherokee, замеряется при «N». На автомобилях Volkswagen и Audi с 3-х скоростными АКПП в «N».  Как правильно проверить уровень масла в акпп и чем опасен перелив и недолив? Низкий уровень, чем он опасен. Насос прихватывает воздух и начинает образовываться масло-воздушная эмульсия, вспененное масло.

Запись на сервис Забронируйте удобное для Вас время в режиме онлайн Подробнее Отправить личное сообщение для Cesar. Поставьте машину на горизонтальную площадку. Возможно, и от года выпуска в какое место выведена трубка, не обращал внимания.

Замена масла в коробке передач мерседес B

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Не получили письмо с кодом активации? Правила и условия проверки уровня масла в АКПП Pavel Обратиться по нику Технический модератор Автор темы Откуда: Уровень масла в АКПП Разогретой коробка считается после пробега не менее 8 — 10 километров. Число 80 или даже градусов на приборке не является показателем, если машина стояла, температура масла в коробке до нужной не дойдет.

Машина должна стоять на ровной поверхности, чем ровнее, тем точнее будет замер. Мотор должен работать, коробка находится в положении N или P. На щупе имеется два диапазона, один 25 градусов, второй Первый — для предварительного замера, при замене масла, ориентироваться надо на второй, 80 градусов, при соблюдении всех вышеизложенных условий.

Если вы увидели, что масла мало, и долили, то не меряйте уровень сразу. Покурите или просто погуляйте минут десять — если мерить сразу, масло, которое вы заливали в трубку, не стечет сразу. Оно размажется по щупу, и вы получите неверный уровень.

При доливе не заливайте более 0,5 литра — очень просто перелить, что тоже не полезно для коробки. Павел у тебя есть щуп? На работе у меня всё есть — и щуп тоже. Yicraor от 04 Августа , Виссарионович Обратиться по нику Новичок форума Откуда: Беларусь, Лида На форуме с: И какое было моё удивление- шкала показала уровень выше ти градусов.

Походу сливать лишнее надо? Или же при прогреве масла оно растечётся и щуп покажет правильные данные. Виссарионович от 11 Февраля , В нашей жизни всегда найдется место поводу В шестой коробке всего 8 литров, а при замене и того меньше.

ФАКТ! Основатель компании Apple, Стив Джобс, ездил исключительно на автомобилях Мерседес. При этом, без номеров. Это была визитная карточка Джобса. По законам Калифорнии, без номеров можно ездить первые 6 месяцев после покупки. Таким образом, каждые пол года Стив менял авто, сдавал в салон «старый» мерс и покупал новый.

У меня литров 6 слилось, когда менял масло. Коробку решил не трогать, сделать только замену масла и фильтра. Масло с АКПП слил, из бублика тоже. Было около 5 л. Купил масло согласно допуска, объёмом 8. Сегодня вечером,нетерпелось новый щуп куда-нибудь засунусь Открыл капот, снял крышечку и измерял: А теперь представьте,если я поезжу,нагрею масло. Ну вообщем сделаю всё по процедуре,как и надо, и затем замеряю-что тогда покажет? Ну вроде явно перелил я Виссарионович , если ты поездишь с переливом 3,5 литра, масло со всех щелей потечет.

Если ты слил 5 литров, почему 5 не залил? Сливай 3 литра и тогда пробуй померить уровень. Да тут я не мог доверять тому факту,что: Поэтому лучший способ-это слить всё старое масло,которое неизвесно,кто и когда в последний раз менял и залить новое предварительно узнав точный объём и приобрёв щуп. Виссарионович , не совсем так. Сливается у всех по разному. Может слиться 5 литров, может 6, а может и 4.

Полностью ты масло не сольешь, и из мотора тоже. Если хочешь полностью заменить масло в коробке, используй метод промывки. Виссарионович , тема соседняя.

Проверка уровня масла в АКПП без щупа

Как проверить уровень масла в акпп мерседес вито 638

Проверка уровня масла в акпп Mercedes vito

Уровень масла в коробке (КПП) Мерседес Вито.

Самодельный щуп для замера уровня масла в акпп мерседес вито 638, 639

Как проверить уровень масла в АКПП 722.6 на Mercedes / Проверка масла в АКПП на Mercedes

Замена масла, с промывкой, в коробе-автомат Mercedes VITO

как сделать щуп для измерение масла в АКПП 722.6

как сделать щуп для измерение масла в АКПП 722.6

Как электронно проверить уровень масла/ How to electronically check the oil level Mercedes W210

Проверка уровня масла в АКПП без щупа

Mercedes Vito 110CDI — Ошибка АКПП

Замена масла убивает Jeep Grand Cherokee с АКПП

Внимание!!! Как менять масло в коробке JATCO? Ловушка для «лэндроведроводов»!!!

Также смотрите:

• Mercedes Benz sprinter эвакуатор с джипом bruder
• Мерседес W202 авария
• Закончился дизель на Мерседесе
• Мерседес 1735 тех характеристики
• Вызов диагностики на Мерседес
• Сход развал Mercedes Benz
• Мерседес 124 комби
• Мерседес с класа amg
• Двигатель 112 Мерседес замена свечи
• Диагностика машину Мерседес
• Строгие лица в окнах Мерседесов
• Авария под темрюком грузовик и Мерседес
• Лизинг грузовых автомобилей Мерседес
• Мерседес 102 двигатель ремень
• Аксессуары для Мерседеса со стразами

Главная » Подборки » Проверка уровня масла в акпп Mercedes vito

Минутку …

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! [] ) — [] + []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] —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— []) + (! + [ ] + (!! []) + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (! ! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) 9000 3

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ (( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + ( !! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [] )) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] — (! ! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [ ]) — []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((+ !! [] + []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] — (! ! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! []) + (+ !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] —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— (!! [])) + (! + [] — (!! [])))

+ ((! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) +! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] —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

.

Плохой выбор первой передачи — проблема с механической коробкой передач W639 Vito

Прочитав все ужасающие истории о проблемах с коробкой передач Mercedes Vito, я намеревался докопаться до сути этой проблемы, поскольку все, что я читал в Интернете о «предложении A» и «предложении B» и т. Д., Все казалось противоречивым и, если честно. мало что могло обосновать написанное.

Итак, поехали….

Mercedes Vito 111, модель W639 2008 г., 6-ступенчатая коробка передач, 90 км.

Проблема, с которой я столкнулся, как и многие другие, заключается в том, что при старте с места, работающем двигателе, трудно выбрать первую передачу, и в некоторых случаях требуется некоторая чрезмерная сила для переключения рычага в положение 1.Решением было поднять сцепление в нейтральном положении и снова нажать, чтобы попытаться как-то выровнять коробку, чтобы разрешить этот выбор, но это только иногда срабатывало. Честно говоря, это превращает вождение по городу в настоящую рутину. Добавьте к этому плохой выбор второй передачи, почти как изношенные проблемы с синхронизатором из моих старых времен — я начал волноваться!

«Проверьте регулировку троса селектора передач» кажется первым комментарием всех (подробности о регулировке троса селектора передач здесь), однако я считаю, что если вы можете легко выбрать все передачи в неподвижном состоянии с выключенным двигателем, это не является правдоподобной причиной проблемы.Во-вторых, в Интернете часто пишут, что «коробки передач Vito страдают от износа синхронизаторов на второй и третьей передаче. Я обнаружил, что это трудно проглотить, поскольку такая же механическая коробка передач используется в аналогичных формах в других моделях MB, которые не сообщают о проблеме — как это могло быть? Возможно, фургоны Mercedes подвергаются жестокому обращению со стороны их водителей, которые всегда разбивают сдачу через коробку для максимально быстрого побега. Один водитель-владелец / фургон с историей дилера показывает на форумах те же проблемы, что и ужасно слабая коробка передач? Я так не думаю…

Рычаг переключения передач, установленный на коробке передач, действительно изнашивается на автомобилях с большим пробегом / использованием, но в результате получается вторая передача, и нельзя выбрать задний ход — даже при выключенном двигателе! Если вы хотите проверить эту неисправность — поищите люфт в шарнирной втулке, как показано на фото ниже, и сначала устраните его.

Так что это…? Что вызывает эту проблему? «Затягивание сцепления» — это популярный комментарий, «входные шлицы коробки передач залипают на фрикционном диске» — я снова не принимаю во внимание, поскольку сцепление работает нормально, без торможения, дрожания или других недомоганий, которые люди слишком быстро связывают с проблемами с двойным тормозом. массово настроен маховик.

Сделав вывод о том, что небольшая группа людей имела изолированные проблемы разного типа и сообщала о них через форумы и т. Д., Каждый воспринимает их как окончательное лекарство, а затем становится своего рода экспертом по «теневому дереву», чтобы придумать американизм. сообщая именно то, что они прочитали, и не совсем понимают истинную природу проблемы OP со всех точек зрения.

Я остановился на масле в трансмиссии как на моем спасителе и, как оказалось, это был отличный звонок! Выбор альтернативного масла для коробки передач полностью устранил проблемы, упомянутые в начале этого поста, и фургон был преобразован в транспортное средство, которым снова приятно управлять. Это может не сработать для вас в зависимости от точного характера вашей проблемы с коробкой передач, но если вы живете с тем же набором проблем, что и я, то стоит небольшие вложения, прежде чем следовать другим путям (все из которых в основном чрезмерно дороги!) .

Mercedes Benz указывает очень дорогое синтетическое моносортное масло для механических коробок передач SAE 75w. Моему основному дилеру потребовалось несколько попыток, чтобы хотя бы установить этот факт, так что об этом мало кто знает. Он поставляется под номером детали MB 0019892603/11, или вы можете получить синтетическую альтернативу 75 Вт от Titan как Titan Sintofluid. (В информационных целях может быть полезно знать, что дифференциальное гипоидное масло Vito представляет собой синтетическое масло SAE 75w-85w. Альтернативным поставщиком для него будет Titan Sintopoid.)

Я хотел использовать немного более жидкое моторное масло, которое позволяло бы более адекватно замедлять зубчатую передачу при повышении передачи, позволяя синхронизаторам выполнять свою работу с большей легкостью. Более густое масло будет иметь тенденцию вращать шестерни и усложнять работу синхронизаторов, чтобы зацепить более быстро вращающийся набор шестерен. При выборе веса масла интересно знать, что трансмиссионные масла имеют рейтинг «W», отличный от тех, которые используются только в двигателях. Например, трансмиссионное масло 75w -90 почти такой же вязкости, как моторное масло 10w-40! Вооружившись этой информацией, я начал свое исследование…

Мне требовалось синтетическое трансмиссионное масло с характеристиками менее 75w — ATF была шагом вперед.Синтетическая ATF имеет рейтинг w около отметки w50 / w60 на шкале коробки передач, поэтому идеально соответствует требованиям. Единственный недостаток (если он есть!) Заключается в том, что его характеристики при длительных рабочих температурах несколько ниже, чем у полноценного гипоидного синтетического масла. Из-за того, что это не гоночный автомобиль, он работает в Великобритании, где средняя температура редко превышает 10 градусов Цельсия, а Vito редко бывает полностью загружен, таща прицеп с максимальной массой на скорости 80 миль в час по автобану! Я предпочитаю игнорировать эту деталь спецификации бумаги.Так же, как я решил согласиться с тем, что на автомобиль не распространяется гарантия и что с точки зрения гарантии дилера MB это больше не имеет значения — помимо важного факта, пришло время улучшить впечатления от вождения, и что я технически понял что мне нужно было относительно защиты, обеспечиваемой маслом, которое я собирался использовать, по сравнению с моим стилем вождения и использованием автомобиля.

Исходя из этого, я подошел к выбору масла. Это должна была быть синтетическая ATF, продаваемая GSF Car parts. Они продают его как ATF-U.Вам понадобится лучшая часть из двух бутылок емкостью 1 л.

Установка

была простой и заняла не более получаса, чтобы завершить процесс.

Поднимите Vito за переднюю точку поддомкрачивания со стороны водителя так, чтобы под ним можно было легко пролезть. Снимите и заливную, и сливную пробки, используя правильные шестигранные инструменты (GSF или любой хороший моторный фактор / магазин инструментов продают их дешево в наборе, подобном этому — перед покупкой убедитесь, что он содержит необходимый 17-миллиметровый инструмент, а в некоторых наборах нет). сливная пробка представляет собой более крупный шестигранный инструмент, чем заливная пробка, поэтому потребуется пара подходящих инструментов.Полностью снимите пробку заливного отверстия, затем поставьте ведро под слив и снимите эту пробку. Дайте маслу стечь в течение нескольких минут, чтобы полностью вылить содержимое. Во время слива воспользуйтесь возможностью очистить магнитную сливную пробку от металлических битов, на ней будет некоторое количество железных опилок — не волнуйтесь, все они выглядят так, и именно для этого он предназначен!

После очистки установите на место — не затягивайте слишком сильно заглушки, так как они имеют коническую резьбу, и чрезмерное затягивание может привести к растрескиванию корпуса редуктора.Залейте выбранное масло, пока оно не потечет из заливной пробки. На этом этапе уровень правильный и установите пробку заливного отверстия. Уберите любой беспорядок и опустите автомобиль и проведите дорожное испытание. Я посмотрел на отложения в старом трансмиссионном масле на дне ведра и обнаружил, что там были только малейшие следы латунных / бронзовых пятен, очень хороший знак — как показывает прошлый опыт, если это выглядит как « золотая корка » чаша «впереди беда!» Тяжелые отложения бронзовых частиц — хороший признак того, что у вас, скорее всего, сильный износ синхронизатора, и, возможно, замена масла не решит вашу проблему.

На дорожных испытаниях я сразу заметил, что плохой выбор первого выпуска полностью исчез, а переключение с первого на второе было почти идеальным. Какая разница в продолжительном вождении, и, на мой взгляд, это очень стоящий результат, учитывая проведенные мною исследования. Возможно, теперь я заменил масло в рамках своего режима обслуживания вместо рекомендации «оставить на всю жизнь» для стандартной смазки. Надеюсь, эта модификация поможет вам не меньше, чем мне.Что терять? Это может даже сработать для вас…

.

Как проверить жидкость для автоматической коробки передач

2. Дом и сад
3. Ремонт автомобилей
4. Как проверить жидкость для автоматической коробки передач

Автор: Deanna Sclar

Если ваш автомобиль колеблется, когда ваша автоматическая коробка передач переключает передачи, проверьте трансмиссионную жидкость На уровнях с до вы позволяете любому механику начать говорить об обслуживании или настройке вашей трансмиссии или о продаже вам новой. Чтобы проверить жидкость для автоматической коробки передач, поищите рукоятку щупа, торчащую из коробки передач.Он расположен в задней части рядного двигателя на автомобилях с задним приводом, как показано здесь:

Где найти щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости в рядном двигателе.

Если у вашего автомобиля передний привод, щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости выступает из коробки передач, как показано здесь.

Где найти щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости, если у вас передний привод.

Уровень жидкости в механической коробке передач необходимо проверять на транспортном средстве на подъемнике, чтобы техник мог достать пробку в нижней части коробки передач

Чтобы проверить жидкость для автоматической коробки передач, выполните следующие действия:

1. Вытащите масляный щуп.

   При переключении передач в нейтральном или стояночном положении и стояночном тормозе дайте двигателю поработать. Вынимая щуп, убедитесь, что двигатель теплый. (Не выключайте двигатель.)

2. Проверить жидкость.

   Окуните кончик указательного пальца в жидкость на щупе и протрите жидкость между пальцем и кончиком большого пальца. Трансмиссионная жидкость на щупе должна быть розоватой и почти прозрачной. Если он выглядит, пахнет гари или содержит частицы, слейте воду механически и замените жидкость.

3. Протрите масляный щуп чистой тканью без ворса; затем снова вставьте его и снова вытащите.

   Если трансмиссионная жидкость прозрачная, но не достигает отметки «Полный» на щупе, с помощью воронки слейте ровно столько трансмиссионной жидкости по трубке щупа, чтобы достичь отметки. Не переполняйте!

Существует несколько типов трансмиссионной жидкости. Каждый сделан для определенного типа автоматической коробки передач. Для более новых трансмиссий крупных автопроизводителей требуется другая жидкость, чем для старых.Поскольку в наши дни существует так много разных типов трансмиссий, обратитесь к руководству по эксплуатации или в представительстве, чтобы узнать, какой тип жидкости требуется вашему автомобилю.

Неисправная трансмиссия и трансмиссия, в которой просто заканчивается жидкость, имеют многие общие симптомы! Если ваш автомобиль колеблется, когда ваша автоматическая трансмиссия переключает передачи, проверьте уровень трансмиссионной жидкости , прежде чем вы позволите любому механику начать говорить об обслуживании или регулировке вашей трансмиссии или продаже вам новой.Очевидно, что добавление трансмиссионной жидкости намного дешевле, чем замена всей трансмиссионной системы! Для получения дополнительной информации о регулярном техническом обслуживании ознакомьтесь с этим ежемесячным контрольным списком для вашего автомобиля.

.

Емкости масла Vito (BM638)

Агрегат на единицу	Заправочный объем ок. (Литры, граммы)	Сервисный продукт	Лист MB #
Двигатель М111 с масляным фильтром 111.948 111.950111.978 111.980	7,5 л	Всесезонное моторное масло	229,1 229,3 229,5
Двигатель M104.900 с масляным фильтром (V6-бензин)	6,4 л	Всесезонное моторное масло	229.1 229,3 229,5
Двигатель ОМ601 с масляным фильтром 601.942 601.970 (турбодизель)	8,5 л	Всесезонное моторное масло	228,3 228,5 / 228,51 229,3 / 229,31 229,5 / 229,51
Двигатель OM611DE LA с масляным фильтром 611.980 Vito CDI	7,5 л	Всесезонное моторное масло	228.3 228,5 / 228,51 229,3 / 229,31 229,5 / 229,51
Механическая 5-ступенчатая коробка передач GetragGTO 24-5GTO 28-5	1,9 л	Трансмиссионное масло SAE 80,80W или 80W / 85W	235,1
Автоматическая 4-ступенчатая коробка передачZF 4HP-20M111 / OM601 / OM611	новая заправка8,1 замена 4,4 л	жидкость для автоматических коробок передач (ATF)	236.11 ZF TE ML-11B
Автоматическая 4-ступенчатая трансмиссия ZF 4HP-20M111 / OM601 / OM611 с дополнительным масляным радиатором (код GK3)	новая заправка 8,6 замена масла 4,9 л	жидкость для автоматических трансмиссий (ATF)	236,11 ZF TE ML-11B
Автоматическая 4-ступенчатая трансмиссияAG4 (прод. VW) M104.900 (V6-бензин)	Новая заправка 5,5 смена 3,5 л	Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) VW # G 052 162 A2	236.11
Дифференциал моста с автомат. 4-х ступенчатая коробка передач AG4 (прод. VW)	0,8 л	трансмиссионное масло 75W-90MB # A 001989 25 03VW # G 052145 S2	235,9
ГУР	~ 1,4 л	Жидкость ГУР	236,3
Тормозная система Гидравлическое управление сцеплением		Тормозная жидкость DOT 4 plus	331.0
Система охлаждения M111M104.900OM601OM611.980	7,5 л 12,5 л 9,0 л 11,1 л	охлаждающая жидкость-37 ° C концентрат охлаждающей жидкости / вода (50:50) -45 ° C концентрат охлаждающей жидкости / вода (55:45)	310,1 325,0
Кольцевая шестерня — Маховик Подшипник сцепления скользящая втулка		долговременная смазка MB # A 001989 88 51MB # A 000 989 63 51 Castrol Olistamoly 2	266.2
Кабель аккумулятора клеммы Электрические контакты		кислотостойкая смазка Bosch # 5 700102082 (FT 40 V1) смазка для электрооборудования Bosch # 5 700 002025 (FT 1 V4) Смазка для зажима аккумулятора LM	350,0
Сцепное устройство прицепа		Универсальная смазка класса NLGI 2	267,0
Держатель форсунки Свечи накаливания		Специальная керамическая консистентная смазка (-30 ° C… + 1400 ° C) MB # A 001989 42 51Febi # 26712 (50 гр)
Боуденовские уплотнения для кабелей и пластмассы		Специальная консистентная смазка (-50 ° C … + 180 ° C) Klüber Unisilikon GLK 112Wabco # 830502087 4 (5 гр)
Омыватель ветрового стекла / система очистки фар		Вода с омывателем ветрового стекла Концентрат «S» для лета или «W» для зимы. Соблюдайте правильную пропорцию смешивания.
Топливный бак	78 л	Топливо в зависимости от типа двигателя
—	—	—	—

.

Четыре ошибки при проверке масла в АКПП

То, что нужно регулярно контролировать уровень жидкостей под капотом, ни у кого сомнений не вызывает. Однако, уделяя внимания моторному маслу, антифризу и тормозной жидкости, об автоматической КПП нередко забывают. Не каждый знает, как правильно проверить уровень масла в АКПП, поэтому во избежание ошибок принято откладывать эту манипуляцию на потом. Подобная ситуация вводит коробку переключения передач в зону риска. В случае ремонта такое халатное отношение будет стоить дорого.

Масляный щуп АКПП 722.6

При замере уровня жидкости в АКПП существуют определенные тонкости и нюансы. Их несоблюдение ведет к неверному результату. Перелить трансмиссионное масло также плохо, как недолить. Выполнение общих правил может оказаться недостаточным. Мы собрали основные ошибки, которые возникают при контроле уровня масла в автоматической КПП, чтобы вы их не допустили.

1. Игнорирование руководства по эксплуатации

Автоматические коробки передач бывают разных видов. Одни из них оснащены щупами, другие — смотровым окошком, третьи – контрольной пробкой. Каждая конструкция коробки задает свой алгоритм действий при проверке масла. Чтобы быстро сориентироваться, проще всего заглянуть в руководство по эксплуатации для вашего автомобиля. Тогда вы сэкономите время и силы, а главное – не сделаете ошибок.

Из инструкции по эксплуатации Lada Granta с АКПП

Например, во многих немецких моделях (Volkswagen, Audi, BMW) используется контрольная пробка. И все-таки даже среди них может попасться АКПП, в которой для измерения масла применяется щуп. Это происходит потому, что конструкция АКПП не определяется маркой автомобиля, поэтому руководство по эксплуатации остается в приоритете.

2. Неверное понимание символов на щупе

Определившись с типом коробки, можно приступать к дальнейшим действиям. Если АКПП имеет щуп, то обычно он выполнен в красном цвете. Но чаще всего путаница возникает не с его местонахождением, а с указанными на щупе символами: HOT и COLD. Символы могут быть и иными. Например, FULL и ADD, а могут быть указаны градусы или просто сделаны насечки без символов. Но смысл от этого не меняется. Первый вариант более распространенный и вызывает ряд недоразумений.

Уровень масла АКПП

Надпись COLD означает «холодный». Но это не значит, что можно подойти к автомобилю и, не прогревая его, выполнить замер. Если так сделать, то результат будет неверным. Прогрев двигателя обязателен в любом случае. Надпись COLD не используется при замере уровня масла. Эта насечка нужна для первоначального залива, после чего при включенном моторе масло доливается до нужного уровня.

Итак, нас интересует диапазон HOT. Масло должно находиться в нем.

3. Нарушение процедуры замера

Банальные ошибки могут стать роковыми. Если вы не заметите, что машина стоит на бугорке, то это исказит итоговый результат. Поверхность, на которой стоит автомобиль при проверке жидкости, должна быть ровной. Это важное условие.

Следующее не менее важное – прогрев коробки переключения передач. КПП не прогревается, если двигатель работает на холостых оборотах, как бы активно вы не подгазовывали при этом. АКПП прогревается только в пути, поэтому нужно проехать 10-15 километров. Тогда можно рассчитывать на получение достоверных результатов. При проверке рекомендуется не глушить мотор. Однако к Honda это не относится, поэтому в целях уточнения данного постулата конкретно для вашего автомобиля опять направляем вас к инструкции по эксплуатации.

4. Замер масла при рычаге селектора на P (паркинге) или N (нейтралке)

Решение этого вопроса зависит от типа автоматической КПП. По умолчанию большинство моделей ставится на паркинг, но это правило носит общий характер. Проверка уровня трансмиссионной жидкости во многих моделях Dodge, Hyundai, Jeep, Mazda, Mitsubishi выполняется при рычаге селектора на нейтралке.

Контрольная пробка АКПП Kia Sorento 2011

В некоторых автомобилях щуп не предусмотрен. Тогда ни во дворе, ни в гараже выполнить проверку невозможно. Например, к таким маркам относятся Mercedes, BMW, Peugeot, Renault, Citroen. В этом случае придется прибегнуть к помощи подъемника или смотровой ямы. Такие автомобили имеют контрольную пробку. Ее большим плюсом является невозможность перелить масло. Лишнее количество машина вернет вам обратно.

Доливка масла. Фото — drive2

Эффект «масляного голодания» приводит к поломке АКПП. Он возникает не только тогда, когда детали работают при недостаточном количестве смазочной жидкости, но и тогда, когда масло в коробку наливается с избытком. В этом случае оно образует пену и теряет свою однородность. Примесь воздуха в жидкости приводит к тому, что элементы коробки не получают нужной смазки, поэтому так важно, чтобы масла в автоматической КПП было ровно столько, сколько предусмотрел производитель.

Как проверить уровень масла в автоматической коробке передач (АКПП)

Автоматическая коробка передач значительно удобнее для водителя, нежели механическая, особенно при вождении в городских условиях. При этом она более сложна с технической точки зрения, и коробка автомат является одним из самых дорогостоящих агрегатов в машине. Чтобы максимально долго поддерживать ее в рабочем состоянии, необходимо сохранять количество масла в автомате на рекомендуемом производителями машины уровне. Каждый водитель должен знать, как проверить уровень масла в автомате, чтобы определить, требуется ли его долить для правильной работы агрегата.

Признаки недостатка масла в АКПП

Специалисты рекомендуют полностью менять масло в автоматической коробке передач на современных автомобилях примерно через каждые 60-70 тысяч километров. При этом долить масло может потребоваться раньше. Согласно рекомендациям разработчиков автоматических коробок, нужно каждые 5-7 тысяч километров проверять уровень масла в автомате. Это позволит спрогнозировать, когда необходимо будет долить жидкость, а также обнаружить износ прокладки маслонасоса и кольца, из-за которой масло может быстро покидать коробку.

Если за уровнем масла не следить, и его будет недостаточно, то появятся следующие симптомы:

• На неподвижном автомобиле с заведенным двигателем трансмиссия будет сильно шуметь при изменении оборотов;
• Машина будет дергаться при переключении на повышенные передачи.

Лучше не доводить трансмиссию до ситуации, когда появятся симптомы недостатка уровня масла. Своевременная проверка количества масла в автомате и его добавление позволят продлить срок службы коробки.

Как проверить уровень масла в автомате

Проверка уровня масла практически идентична во всех АКПП. Ниже будет приведена типовая инструкция, которая актуальна для большинства современных иномарок. Отличия могут быть минимальны, например, будут отличаться надписи на масляном щупе. Перед тем как приступать к проверке уровня масла в автомате, необходимо найти место под капотом, где находится щуп от коробки передач (не перепутайте его с щупом общего уровня масла в автомобиле). Достаньте этот щуп и проверьте, что на нем написано:

• HOT. Самая распространенная надпись на щупе – это HOT, то есть «горячий». Она говорит о том, что проверять уровень масла в коробке необходимо при работающем двигателе;
• COLD. Реже встречается надпись COLD, то есть «холодный». Она указывает, что проверять уровень масла в автомате требуется при заглушенном двигателе.

Обратите внимание: Если на щупе указано COLD, это не значит, что проверять уровень масла следует на холодном двигателе. В таких коробках маслу необходимо дать некоторое время прогреться, после чего заглушить двигатель и выполнить проверку уровня. Если проверять уровень масла на холодном двигателе, результаты будут неверны.

Следует отметить, что иногда производители помещают на щуп две надписи – COLD и HOT. В таком случае водитель может видеть, какой уровень масла должен быть на заведенном двигателе, а какой на заглушенном двигателе. В редких ситуациях можно встретить надписи на щупе FULL и ADD, которые указывают максимальный и минимальный уровень масла при заведенном двигателе.

Определившись с тем, в каком режиме необходимо измерять уровень масла в автомате, можно приступать непосредственно к процессу замера:

1. Поскольку проверять уровень масла в автомате необходимо на прогретом двигателе, первым делом требуется завести машину и дать ей поработать некоторое время. Чтобы масло дошло до рабочей температуры, лучше проехать 15-20 километров, после чего можно приступать к проверке;
2. Остановите автомобиль на ровной поверхности, чтобы не искажались результаты замеров, и откройте капот. Переведите коробку передач в положение «Паркинг»;
3. Если на щупе написано HOT, то не глушите двигатель. Когда написано COLD, заглушите двигатель. Если на нем указаны другие надписи, следуйте рекомендациям производителя;
4. Вытащите щуп и протрите его сухой тряпкой, чтобы на нем не осталось «ложных» следов масла. Далее вставьте щуп обратно в коробку передач и вытащите его через 10 секунд;
5. Проверьте по щупу уровень масла. Если на нем написано HOT, то сверху или снизу от надписи должны быть две засечки. Именно они указывают, какой максимальный и минимальный уровень масло должен быть залит в коробку передач. При измерении уровень масла должен быть не ниже минимальной отметки и не выше максимальной. Если вы видите, что уровень приближается к засечке, обозначающей минимальный уровень, следует чуть долить масла. Идеально поддерживать уровень на среднем значении.

Поддерживая рекомендуемый уровень масла в коробке передач, удастся предотвратить ранний выход из строя трансмиссии или отдельных ее элементов.

Загрузка…

Как проверить уровень масла в АКПП с щупом и без

С внедрением новых технологий, управление автомобилем стало облегченным и более комфортным. Многие функции за водителя автомобиль уже делает самостоятельно. Не исключением является появление автоматической коробки передач. Так как данный узел требует особого отношения в области технического обслуживания, важно знать множество нюансов в этом не легком деле, например, как проверить уровень масла в АКПП?

Да первый взгляд процедура довольно простая и не должна вызывать каких-либо осложнений. Однако, многие водители, только что купившие автомобиль с таким видом трансмиссии испытывают определенные трудности.

Умение определить уровень масла в коробке передач понадобится любому автолюбителю, который передвигается на автомобиле с АКПП. Прежде всего, в процессе  проверки можно легко обнаружить утечку масла, его состояние и в соответствии с полученной информацией, правильно выбрать ремонт для своего автомобиля.

Определяем местоположение щупа в коробке передач

Чтобы получить информацию о количестве масла в коробке передач, необходимо вначале найти измерительный щуп. Обнаружить его не сложно. Как правило, на современных автомобилях такие элементы помечаются специальным цветом. Рукоятка щупа окрашивается в желтый или любой другой яркий цвет, после чего, найти ее не составит никаких проблем.

В старых автомобилях такой щуп никаким цветом не помечается, но по форме и назначению, он схож со своим «цветным собратом». Ищите такую деталь на корпусе коробки передач. Будьте внимательны и не перепутайте такой щуп с измерительным инструментом количества масла в двигателе, так как они могут иметь схожие формы и цвет.

Что касается заднеприводных автомобилей, где коробка передач располагается продольно под салоном автомобиля, то тут щуп устанавливается в проеме между задней частью двигателя и стенкой, перегораживающей салон и моторный отсек. Найти его сложно, но возможно.

Есть ряд автомобилей, в которых имеется один щуп – показатель уровня масла в двигателе. Контроль масла в такой АКПП производится с помощью специальной контрольной пробки. Однако, не рекомендуется производить замеры уровня масла на такой коробке, так как есть пролить большое количество масла в пустую.

Измерительный щуп не применяют на автомобилях европейского «происхождения».

Как производятся замеры уровня масла в АКПП?

Прежде всего, необходимо подготовить  автомобиль к этому мероприятию. Его нужно установить на ровную площадку и установить рычаг трансмиссии в положение «Parking». Двигатель должен быть обязательно прогрет до номинальной (рабочей) температуры – 90 градусов Цельсия. Данные требования обязательны к исполнению и написаны во многих руководствах по эксплуатации автомобиля. Тем не менее, допускается и проверка на холодную, но только при условии, что температура на улице находится на отметке выше нуля.

Практически все масляные щупы имеют 4 специальные насечки, две из которых «min», а две другие «max». Эти отметки располагаются по разные стороны щупа и означают уровень масла на горячую и холодную. Различие между температурами выражается в высоте расположения отметок. На горячую отметки находятся выше, а не холодную ниже. Кроме того, насечки могут дополнительно помечаться специальными надписями «Hot» (горячий) и «Cold» (холодный).

В масляных щупах, которые имеют насечки только с одной стороны, обозначают, что уровень масла одинаковый как на холодную, так и на горячую. Нормальным считается уровень, который находится выше минимальной отметки, но не превышает максимальную. Именно этим стоит руководствоваться, при проведении замеров уровня масла в АКПП.

Существует один нюанс, касаемо уровня масла в коробке передач. Дело в том, что она имеет достаточно большое количество полостей, где может концентрироваться немалое количество масло. Соответственно, показания, снятые со щупа, не всегда могут быть точными. Чтобы убедиться в правильности измерений, или найти среднее арифметическое значение, необходимо замерить уровень масла несколько раз с большим интервалом (1-2 дня).

Проверка уровня в АКПП без измерительного щупа

Если коробка передач, установленная на вашем автомобиле, не имеет специального измерительного щупа, то проверка значительно осложняется. В таких АКПП предусмотрены специальные трубки, которые защищают коробку передач от слишком большого уровня масла, который так вреден для любого «автомата». Контроль состояния масла выполняется при помощи той же трубки. Ее выкручивают, и в заранее подготовленную тару вытекает небольшое количество масла, которое успело попасть в трубку. По его цвету и содержимому определяют необходимость замены масла.

Проверка уровня масла выполняется следующим образом. После оценки уровня масла, трубку устанавливается на место. В коробку доливается некоторое количество масла до тех пор, пока из этой трубки оно не начнет капать. Если масло не капает, значит, масла в коробке недостаточно и нужно залить еще. Как только трубка начнет капать, значит, уровень масла достаточен и коробка передач сама избавится от излишков.

Вот так выполняется проверка уровня масла в автоматической коробке передач. Как видите, это совсем не сложно и производится при помощи стандартного набора инструментов. 

Как проверить трансмиссионную жидкость

Когда вы инвестируете в новый Mercedes-Benz, вы хотите сделать все возможное, чтобы поддерживать его в отличном состоянии на долгие годы. Когда вы приносите свой Mercedes в сервисный центр, проверяются все жизненно важные жидкости вашего автомобиля. Тем не менее, водители из района Бичвуд должны знать, как самостоятельно проверять эти показатели, чтобы убедиться, что в перерывах между посещениями все в порядке. Вот как проверить трансмиссионную жидкость и поддерживать свой Mercedes-Benz в хорошем состоянии.

Советы по уходу за автомобилем своими руками

Как проверить трансмиссионную жидкость

Вы водите автомобиль с автоматической коробкой передач? Проверить трансмиссионную жидкость быстро и легко:

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите двигатель. Пусть нагреется.
2. Найдите щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости. В руководстве пользователя указано, где он находится.
3. Выньте масляный щуп и прикоснитесь к жидкости на щупе пальцем. Когда вы потираете большим пальцем, он должен стать почти прозрачным или розовым.Если мутно или пахнет гари, пора сменить трансмиссионную жидкость.
4. Вытрите щуп тряпкой, затем вставьте его снова. Вытащите его снова. Если он ниже отметки «Полный», добавьте больше соответствующей трансмиссионной жидкости. Используйте воронку, чтобы налить достаточно, чтобы уровень оказался в нужном месте.

Если у вашего автомобиля механическая коробка передач, вам наверняка понадобится домкрат! Заглушка трансмиссии часто находится под автомобилем.

Факты о трансмиссионной жидкости

Вот что водители Mayfield должны знать о трансмиссионной жидкости:

• Если ваш Mercedes колеблется перед переключением передач, сначала проверьте трансмиссионную жидкость, чтобы убедиться, что она не низкая.Если все в порядке, пора посетить сервисный центр Mercedes-Benz в Бедфорде. (Нужна дозаправка? Мы тоже можем помочь.)
• Тип трансмиссионной жидкости будет зависеть от возраста вашего автомобиля Mercedes-Benz и наличия у вас механической или автоматической коробки передач. В руководстве по эксплуатации вашего Mercedes-Benz указано, какой именно тип вам нужен.
• Заменяйте трансмиссионную жидкость каждые 50 000–100 000 миль, в зависимости от ваших привычек вождения в Кливленде.

Как часто вы проверяете трансмиссионную жидкость? Вы должны проверять все жизненно важные жидкости в вашем Mercedes-Benz — масло, тормозную жидкость, охлаждающую жидкость и трансмиссионную жидкость для стартеров — не реже одного раза в месяц.Пока вы находитесь под капотом, вам также следует проверить автомобильный аккумулятор на предмет коррозии.

Дополнительные советы по обслуживанию с Mercedes-Benz Bedford

Теперь, когда вы знаете, как проверять трансмиссионную жидкость, изучите наши советы и рекомендации по обслуживанию или узнайте больше об уходе за автомобилем своими руками уже сегодня!

Узнайте больше с Mercedes-Benz Bedford

• Mercedes-Benz GLC 2021 Варианты цветов

  Цвета экстерьера Mercedes-Benz GLC 2021 года обязательно привлекут внимание в Бичвуде, и вам также понравится ассортимент тканей GLC и внутренней отделки! Если вас интересуют изысканные нейтральные оттенки, такие как черный обсидиан-металлик, или яркие и яркие оттенки, такие как Cardinal Red Metallic, вы найдете много интересного, когда изучите варианты цвета в нашем новом инвентаре GLC.

  Подробнее

• Mercedes-Benz GLC 2021 Размеры

  Ищете универсальный, функциональный и просторный роскошный внедорожник среднего размера? Вы найдете именно то, что вам нужно, в нашем новом каталоге Mercedes-Benz GLC. Фактически, как только у вас будет возможность самостоятельно изучить габариты Mercedes-Benz GLC, мы были бы удивлены, если бы вы смогли довольствоваться каким-либо из его конкурентов. Узнайте, как…

  Подробнее

• Mercedes-Benz E-Class 2021 Внутренние особенности

  Mercedes-Benz E-Class 2021 года является неизменным фаворитом водителей около Мейфилда и Кливленда, и совсем нетрудно понять, почему.Новейший интерьер E-Class может предложить больше, чем когда-либо в этом году, с роскошными материалами, технологиями следующего поколения и размерами, которые порадуют всех ваших пассажиров. Прибытие в современном стиле после обширного…

  Подробнее

Mercedes-Benz Бедфорд 41.403737, г. -81.552229.

Советы по проверке уровня масла в 5-ступенчатых автоматических коробках передач (722.6) от Mercedes-Benz

Советы по проверке уровня масла в 5-ступенчатых автоматических коробках передач (722.6) от Mercedes-Benz — блог febi

Масло уровень в автоматической коробке передач следует проверять после замены масла или при подозревается утечка. Проблема с 5-ступенчатыми АКПП (722.6) от Mercedes-Benz: маслоизмерительный щуп для трансмиссии не поставляется во время изготовление.

На что обратить внимание

Нефть щупы, предоставленные поставщиками запасных частей, такими как febi, предлагают средство от это. Однако следует учитывать ряд факторов:

• автомобиль должен стоять на колесах горизонтально.
• заправочная трубка находится в моторном отсеке.
• торцевая крышка наливной трубки защищена от случайного открытия.Перед При измерении необходимо отломить пластину стопорного штифта с помощью подходящего инструмента. (Рисунок 1).
• Теперь можно удалить стопорный штифт и ослабить торцевую крышку.
• Когда заливая масло, убедитесь, что прибл. Изначально заливается 5 литров во время замены масла перед запуском двигателя. Двигатель должен быть запущен и непродолжительное время работать на стоянке (на передаче «P»).
• После этого несколько раз ненадолго переключить передачи на холостом ходу. После этого сдвинуть обратно в парковочное положение (передача «P»).
• уровень трансмиссионного масла в холодном состоянии должен быть между минимальным и максимальным диапазон измерения 25 ºC (см. рис. 2). При необходимости уровень масла следует исправил и снова измерил.
• Когда долив, оставшееся масло долить.
• ВНИМАНИЕ: При проверке уровня масла щуп необходимо вставить в заливную горловину. трубку до конца. Поскольку 5-ступенчатая автоматическая коробка передач Наливная трубка, используемая в различных моделях Mercedes-Benz, имеет разную длину.Следовательно возможно, что часть стержня выйдет из трубки, даже если дно передачи уже достигнуто.
• щуп необходимо удалить после измерения уровня масла. Колпачок может быть фиксируется новым стопорным штифтом (также доступен во многих запасных частях). поставщики).

Рис. 1: Конструкция фиксатора торцевой крышки Рис.2: Разделенные диапазоны измерения масляного щупа Предыдущая статьяКоронавирус и производство календаря: нет календаря семинаров febi на 2021 годСледующая статьяЛогистический центр в Гельзенкирхене быстро растет

Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте.Некоторые из них очень важны, а другие помогают нам улучшить этот веб-сайт и улучшить ваш опыт.

Принять все

Сохранить

Индивидуальные настройки конфиденциальности

Информация о файлах cookie Заявление о конфиденциальности Правовая информация

Заявление о конфиденциальности

Здесь вы найдете обзор всех используемых файлов cookie.Вы можете дать свое согласие на использование целых категорий или отобразить дополнительную информацию и, таким образом, выбрать определенные файлы cookie.

Имя	Borlabs Cookie
Провайдер	Владелец этого веб-сайта
Назначение	Записывает настройки посетителей, выбранных в поле Cookie Borlabs Cookie.
Имя файла cookie	Borlabs-печенье
Срок действия куки	1 Яр

Заявление о конфиденциальности Правовая информация

Как проверить трансмиссионную жидкость

---

Как часто вы проверяете трансмиссионную жидкость? Вам вообще нужно проверять трансмиссионную жидкость? Если бы вам пришлось, знаете ли вы, как проверить трансмиссионную жидкость? У вас есть вопросы.У нас есть ответы. Не волнуйтесь, наш сервисный отдел помог многим нашим клиентам Brampton понять, как выполнять простое обслуживание трансмиссии.

Сервисный центр

Как проверить трансмиссионную жидкость — автоматические коробки передач

Проверить уровень жидкости в автоматической коробке передач очень просто. Многие наши клиенты Caledon делают это сами. Просто следуйте приведенным ниже инструкциям, но знайте, что это нужно делать при работающем и уже прогретом двигателе.

• Найдите масляный щуп коробки передач, не путать с масляным щупом.В автомобилях с задним приводом щуп для измерения уровня трансмиссии часто находится ближе к задней части двигателя со стороны пассажира. Ожидайте, что щуп будет направлен к передней части двигателя со стороны водителя на большинстве автомобилей с передним приводом.
• Выньте масляный щуп и осмотрите жидкость, которая находится на конце. Он розовый (как и должно быть)? Есть ли в нем частички металла? Если он грязный, жидкость следует заменить.
• Вытрите масляный щуп и вставьте его обратно.
• Снова выньте масляный щуп и проверьте уровень жидкости.
• Если уровень низкий, необходимо его долить. Вам нужно будет налить жидкость через ту же трубку, в которой находится щуп. Лучше всего использовать воронку.

Как проверить трансмиссионную жидкость — механические коробки передач

В зависимости от того, насколько трудно добраться до трансмиссии и пробки заливного отверстия, вам может потребоваться домкрат для проверки трансмиссионной жидкости на автомобилях с механическими коробками передач.

• Найдите пробку для заливки жидкости под автомобилем.Проведите рукой по боковой стороне коробки передач, и вы обычно найдете заглушку примерно на полпути вверх.
• Снимите заглушку, открутив ее.
• Воткните палец в отверстие для пробки и посмотрите на жидкость на пальце. Он розовый (как и должно быть)? Есть ли в нем частички металла? Если он грязный, жидкость следует заменить.
• Если вам кажется, что вы не можете найти никакой жидкости, значит, уровень жидкости низкий, и вам необходимо долить его. Сделать это можно, налив новую жидкость через отверстие.

Примечание. Ни в коем случае нельзя попадать под автомобиль, если он поддерживается домкратами! Но зачем самому решать эту проблему? Просто назначьте встречу с нашими экспертами по трансмиссии, чтобы все было просто и без стресса.

Как часто вы проверяете трансмиссионную жидкость?

Итак, как часто вы проверяете трансмиссионную жидкость? Обратитесь к руководству по эксплуатации, поскольку каждый автомобиль индивидуален. Но вы обязательно должны проверить трансмиссионную жидкость, если ваш автомобиль переключается не плавно.Это может быть признаком низкого уровня жидкости; Хорошая новость заключается в том, что большинство пунктов замены масла также проверят вашу трансмиссионную жидкость при замене масла, если вы попросите их!

Позвольте специалистам по трансмиссиям Mercedes-Benz Brampton помочь

Наши опытные специалисты недалеко от Джорджтауна будут рады проверить вашу трансмиссионную жидкость и при необходимости долить ее. Пока вы здесь, ознакомьтесь с нашими специальными предложениями. Мы всего в нескольких минутах езды от Оранжвилля, так что загляните к нам сегодня или свяжитесь с нами!

Еще из Mercedes-Benz Brampton

• Какова цена Mercedes-Benz GLB 2021 года?

  Водители Caledon, рассматривающие Mercedes-Benz GLB, читают полную разбивку цен Mercedes-Benz GLB и Mercedes-Benz GLB 35 AMG по уровням отделки салона.Затем заполните предварительное подтверждение и обратитесь в Mercedes-Benz Brampton, чтобы записаться на тест-драйв. Просмотреть перечень Свяжитесь с нами Внедорожник Mercedes-Benz GLB 250 2021 года: рекомендованная розничная цена 46 500 долл. США * Mercedes-Benz 2021 года…

  Подробнее

• 2021 Mercedes-Benz GLC Размеры

  Если вы хотите добавить элегантности поездке в Каледон, Mercedes-Benz GLC — это маневренный внедорожник среднего размера с высокими показателями экономии топлива, высокой производительностью и множеством передовых технологий. особенности интерьера.Он также исключительно просторен для своего сегмента. Если вы ищете внедорожник, который не жертвует вместительностью ради маневренности, Mercedes-Benz GLC стоит…

  Подробнее

• Что внутри салона Mercedes-Benz GLB 2021 года?

  Когда дело доходит до вместимости GLB, водители Caledon могут выбрать 5-местный 2-й ряд или 7-местный 3-й ряд. Любая из конфигураций GLB предлагает вам просторную кабину GLB и грузовое пространство GLB. Прочтите, чтобы узнать больше о интерьере GLB, а затем заполните предварительное разрешение, чтобы сделать следующий шаг….

  Подробнее

Mercedes-Benz Brampton 43.7582163, г. -79.7948974.

Как проверить уровень масла в автомобилях Mercedes-Benz

Ваш автомобиль Mercedes-Benz — точная и мощная машина, но по крайней мере в одном отношении он похож на другие автомобили. Моторное масло — это жизненная сила вашего двигателя, и знание того, как проверять автомобильное масло самостоятельно, может помочь вам снизить риски, связанные с утечками и загрязнением, когда вы путешествуете по ржи.

Итак, как проверить уровень масла в автомобиле Mercedes-Benz или внедорожнике? Если вы спешите, вы можете проверить уровень масла с помощью электронного монитора уровня масла. Если вы хотите подтвердить показания или вы уже находитесь под капотом, вы также можете просто проверить щуп. Мы рассмотрим оба метода ниже!

График обслуживания масла Mercedes-Benz Oil Service

Как проверить автомобильное масло с помощью комбинации приборов

Многие современные автомобили оснащены электронными датчиками уровня масла, и ваши любимые автомобили Mercedes-Benz и внедорожники не являются исключением.Если вы сидите за рулем, а ваш автомобиль стоит на ровной поверхности, вы можете быстро и легко проверить уровень масла:

1. Ваше масло должно осесть, прежде чем вы сможете точно определить уровень. Заглушите двигатель и подождите 5-10 минут.
2. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение два. (Если у вас есть запуск с помощью кнопки, просто нажмите кнопку запуска, не удерживая тормоз.) Электроника должна включиться, но двигатель должен оставаться выключенным.
3. Используйте элементы управления, установленные на рулевом колесе, для просмотра пунктов меню, пока не увидите «Уровень масла в двигателе — Измерение сейчас» под приборами.
4. Подождите несколько минут, чтобы получить результат!

Разобраться в том, что показывает датчик уровня масла, не должно быть слишком сложно. Если все в порядке, появится сообщение «Уровень моторного масла — ОК» . Если вам нужно больше масла, рядом с количеством, которое вам нужно добавить, будет указано «Уровень моторного масла». Если вы получили результат «Измерение невозможно», просто повторите попытку через несколько секунд. По-прежнему возникают проблемы? Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, что делать дальше, или запланируйте сервисное обслуживание масла Mercedes-Benz с нашей командой.

Как проверить автомобильное масло с помощью щупа

Если вы относитесь к типу людей, которые не прочь испачкать руки, возможно, вам будет проще проверить уровень масла с помощью щупа. Некоторые из автомобилей Mercedes-Benz, произведенных в последнее время, не имеют масляного щупа, поэтому имейте это в виду, прежде чем начинать работу. Если вы уверены, что в вашей модели есть масляный щуп , вот как вы быстро справитесь с этой задачей:

1. Дайте двигателю остыть не менее 15-20 минут, чтобы масло могло осесть в поддоне.Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности.
2. Откройте капот автомобиля и найдите щуп.
3. Пока не читал уровень. Протрите щуп тряпкой и вставьте его снова.
4. Когда вытащите еще раз, проверьте уровень. Если он попадает в заштрихованную область или между минимальной и максимальной линиями, все готово.

Находясь под капотом, вы можете заметить коррозию автомобильного аккумулятора. Узнайте, как удалить коррозию аккумулятора вместе с нашей командой.

Как добавить масла в ваш Mercedes-Benz

Когда вы добавляете масло в свой Mercedes-Benz, убедитесь, что вы используете одобренный продукт. Все масла, которые мы используем во время плановой замены синтетического моторного масла *, доступны в нашем отделе запчастей в Гринвиче. Обратитесь к руководству пользователя, если не знаете, какой продукт использовать. Добавить свежее масло в ваш Mercedes-Benz просто. Когда двигатель остынет, просто найдите масляную крышку, открутите ее и с помощью воронки налейте еще масла в резервуар. Электронный датчик уровня масла подскажет вам, сколько именно масла нужно добавить, но вы все равно должны работать осторожно и медленно, чтобы избежать переполнения. Добавляйте по чуть-чуть (0,5 литра) за раз, и, если вы чувствуете такое желание, вы можете проверять масляный щуп или электронный датчик уровня масла в процессе.

Доверьтесь «Мерседес-Бенц» в Гринвиче, чтобы удовлетворить все ваши потребности в обслуживании

Теперь, когда вы узнали, как проверять уровень масла в машине, вы можете более безопасно ездить по дорогам возле Стэмфорда и Нью-Ханаана.Компания Mercedes-Benz в Гринвиче готова помочь со всеми вашими потребностями в обслуживании, независимо от того, нужно ли вам запланировать обслуживание сегодня или вы хотите узнать больше об уходе за автомобилем своими руками!

Еще от Mercedes-Benz из Гринвича

• Как заменить аккумулятор в брелоке Mercedes-Benz

  Ваш брелок Mercedes-Benz вот-вот умрет? Не о чем беспокоиться. Компания «Мерседес-Бенц» из Гринвича научит вас предупреждать о низком заряде батареи, а также о том, как заменить батарею в вашем брелоке «Мерседес-Бенц».Воспользуйтесь нашим удобным руководством по замене брелоков «Мерседес-Бенц» и свяжитесь с нашим сервисным центром в Гринвиче…

  Подробнее

• Mercedes-Benz Service A и Service B

  График обслуживания В Mercedes-Benz в Гринвиче мы хотим убедиться, что каждый автомобиль Mercedes-Benz, который мы обслуживаем, готов бесперебойно ехать по ржаным дорогам. Вот почему мы предлагаем разные уровни сервисных проверок для водителей Stamford, Service A и Service B. Услуга A — это первый уровень регулярных проверок технического обслуживания, а услуга B — это…

  Подробнее

* Замена масла и фильтра — это базовый рекламируемый сервисный компонент.Дополнительные услуги, определенные системой ASSYST Plus вашего автомобиля, которая рассчитывает потребности в обслуживании на основе ваших привычек вождения, времени, пробега и условий окружающей среды, могут увеличить стоимость обслуживания.

Как проверить уровень трансмиссионной жидкости?

Как проверить трансмиссионное масло в автомобиле?

Точно так же, как вашему двигателю требуется масло для смазки различных компонентов и защиты их от износа и коррозии, ваша трансмиссия также смазывается специальной жидкостью, называемой трансмиссионной жидкостью.

Поддержание надлежащего уровня трансмиссионной жидкости важно для правильного переключения трансмиссии и бесперебойной работы автомобиля.

Как проверить трансмиссионную жидкость?

— Шаг 1. Ознакомьтесь с руководством пользователя. У вас есть механическая или автоматическая коробка передач? В механических коробках передач обычно нет щупа. Они заправлены на заводе. Пополнение счета не требуется. Жидкость подлежит замене только в случае ремонта.

— Шаг 2: Найдите масляный щуп коробки передач, если у вас автоматическая коробка передач.Щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости обычно красного цвета (желтый или белый для масляного щупа двигателя). Руководство пользователя поможет вам найти щуп. Если вам повезет, он будет маркирован
— на автомобилях с задним приводом щуп обычно находится на стороне пассажира в моторном отсеке, рядом с задней частью двигателя.
— На автомобилях с передним приводом щуп обычно находится со стороны водителя, с одной стороны трансмиссии. Если вы не нашли его, в руководстве пользователя должно быть указано, где его искать.
Многие автомобили не имеют щупа для измерения уровня трансмиссии. Уровень масла, возможно, придется проверить с помощью электронного устройства или открутив винт в картере коробки передач. Проверка уровня жидкости в закрытой коробке передач — гораздо более сложный процесс. Среднестатистический автовладелец не имеет навыков, необходимых для проверки уровня трансмиссионной жидкости. Если в вашем автомобиле нет щупа, обратитесь в местный магазин трансмиссий или в дилерский центр для проверки уровня. Хорошее время для этого — пока вы меняете моторное масло.
Если в вашем автомобиле есть щуп для измерения уровня трансмиссии, вам следует регулярно проверять уровень трансмиссионной жидкости.

— Шаг 3: Как вы проверяете трансмиссионную жидкость? или Как проверить трансмиссионное масло
Снимите палку, протрите ее чистой тканью, вставьте снова, оставьте на 5 секунд, затем вытащите и проверьте. При необходимости долейте жидкость. Всегда используйте жидкость, рекомендованную производителем.
Добавляйте понемногу, каждый раз проверяя уровень масломерным щупом. Добавить трансмиссионную жидкость легко, но довольно сложно удалить, если вы добавили слишком много.
Если трансмиссии требуется больше литра или жидкость регулярно используется, отвезите машину и проверьте ее на герметичность.

Как правильно проверить трансмиссионную жидкость. Вы также можете проверить цвет и запах.
Цвет трансмиссионного масла очень важен. Он не должен отличаться от своего обычного светло-коричневого полупрозрачного вида. Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) вишнево-красного цвета. Если он темно-красный или коричневый, вам следует заменить жидкость

Если он пахнет гари или содержит частицы, вам также следует отдать свою трансмиссию в ремонт. Что такое услуга передачи? Он заключается в замене фильтра трансмиссионной жидкости перед добавлением трансмиссионной жидкости.

Произведите впечатление на вашу семью, когда они спросят вас, как проверять трансмиссионную жидкость или как вы проверяете трансмиссионное масло.

Как проверить жидкость для автоматической коробки передач?

Что такое жидкость для автоматических коробок передач?

Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) — это жидкость, используемая в автомобилях с автоматическими коробками передач. Обычно он красный или зеленый.

Зачем проверять уровень жидкости в АКПП?

Жидкость для автоматических трансмиссий — это кровь трансмиссии.Жидкость создает гидравлическое давление, необходимое для работы трансмиссии. Он также охлаждает и смазывает трансмиссию. Когда уровень жидкости низкий, насос может втягивать воздух в систему. Воздух в гидравлической системе нарушает нормальный поток жидкости для автоматической коробки передач. При низком уровне трансмиссионной жидкости повреждение может произойти очень быстро.

Как проверить уровень жидкости в АКПП?

Для коробок передач с масломерным щупом процедура такая же, как описано выше.
Многие автомобили Ford, Toyota, GM и другие автомобили больше не имеют щупа для автоматической коробки передач для проверки уровня жидкости. Автопроизводители отказываются от щупов для автоматической коробки передач. Новые трансмиссии намного сложнее старых моделей, и уровни трансмиссионной жидкости гораздо более критичны. Для проверки уровня жидкости в автоматической коробке передач в этих моделях требуются специальные процедуры.

Если хотите пойти дальше, узнайте, как заменить жидкость для АКПП:

1. Слейте трансмиссионную жидкость: Сначала отсоедините охлаждающую линию, идущую от трансмиссии к радиатору.Подсоедините к трубе кусок резиновой трубки и поместите свободный конец трубки в пустой контейнер. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Трансмиссионная жидкость должна вытекать из охлаждающей линии в емкость. Как только жидкость перестанет течь, заглушите двигатель. Затем вы можете снова подключить линию охлаждения к радиатору.
2. Снимите болты, крепящие сливной масляный поддон к нижней части коробки передач.
3. Очистите дренажный поддон трансмиссионной жидкостью.
4. Заменить фильтр.
5. Заменить прокладку.
6. Замените поддон: как только фильтр и прокладка будут на месте, снова установите поддон на трансмиссию. Первые несколько оборотов затяните болты вручную, чтобы не сорвать резьбу. Затем используйте динамометрический ключ, чтобы завершить затяжку болтов. Не затягивайте болты слишком сильно, иначе вы повредите резьбу в трансмиссии и вмятины в поддоне.
7. Заливка жидкостью для автоматической коробки передач: Dexron III ATF является наиболее распространенной, но обратитесь к руководству пользователя, чтобы выбрать подходящую жидкость для автоматической коробки передач.Также проверьте сумму.

Как и почему следует проверять трансмиссионную жидкость

Большинство владельцев транспортных средств знают, что для того, чтобы их поездка оставалась пригодной к эксплуатации, им необходимо быть в курсе планового обслуживания, такого как замена масла и замена шин. Но вы также должны следить за своей автоматической коробкой передач — вы знаете, той вещью, которая включает передачи, которые вы переключаете в режим движения, заднего хода и парковки несколько раз в день. Плавное гудение трансмиссии может принести дивиденды, так как это один из самых дорогих компонентов вашего автомобиля, который нужно ремонтировать или заменять.

К счастью, проверка состояния вашей передачи не так сложно, отнимает много времени и не так дорого, как вы думаете. Вот как.

Проверка жидкости

Так же, как в вашем двигателе для смазки и охлаждения внутренних деталей используется масло, в автоматических трансмиссиях используется специально разработанная трансмиссионная жидкость для той же цели. В обычных автоматических трансмиссиях, автоматических коробках с двойным сцеплением и бесступенчатых автоматических трансмиссиях используется определенный тип трансмиссионной жидкости.Если вы не уверены, какая жидкость используется в вашей трансмиссии, обратитесь к руководству пользователя; Обычно требования к трансмиссионной жидкости можно найти в разделе спецификаций.

Вам не нужно быть механиком, чтобы понять состояние трансмиссии вашего автомобиля — подойдет простая визуальная проверка. Вам нужно будет проверить уровень и состояние вашей трансмиссионной жидкости.

Найдите щуп

Брэд Фик Автомобиль и водитель

Сначала найдите масляный щуп коробки передач, который находится под капотом, в моторном отсеке.Убедитесь, что вы устанавливаете щуп для измерения уровня трансмиссии, а не для измерения уровня моторного масла; щуп трансмиссии обычно находится дальше в моторном отсеке, к брандмауэру (перегородка в передней части кабины). Масломерный щуп коробки передач обычно маркируется определенным цветом или символом коробки передач.

Примечание: если вы не можете найти щуп, не пугайтесь. Многие современные автомобили используют герметичную коробку передач, которая никогда не требует проверки или замены жидкости, поэтому у них нет масляного щупа.(Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать график обслуживания вашей модели и дважды проверить, есть ли на ней щуп для измерения уровня трансмиссии.)

Если ваш автомобиль имеет герметичную трансмиссию, вы можете закрыть капот и поехать. Но если у вашего автомобиля есть щуп для измерения уровня трансмиссии, вот что делать дальше:

Проверка уровня

При прогретом двигателе оставьте автомобиль на холостом ходу на стоянке на ровной поверхности. Вытяните масляный щуп, протрите его, медленно замените, а затем вытащите обратно.Проверьте уровень жидкости — насколько высоко она поднимается на масляном щупе — по отметкам «полный» и «низкий» или «заливка» на щупе.

Цвет трансмиссионной жидкости может многое сказать о состоянии трансмиссии вашего автомобиля.

Состояние жидкости

Теперь положите щуп на белую поверхность, например на бумажное полотенце, чтобы проанализировать цвет жидкости. Состояние вашей трансмиссионной жидкости — и, в некоторой степени, самой трансмиссии — обозначается цветом жидкости.Если у вас здоровая жидкость, она должна иметь красновато-розовый цвет; если доходит до необходимости замены, он будет коричневато-красным. Если жидкость темно-коричневого или черного цвета, вполне возможно, что вы будете заменять не только жидкость. Темная жидкость с запахом гари — плохая новость; в худшем случае вы также можете обнаружить в жидкости мелкую металлическую стружку. Оба этих симптома указывают на возможное повреждение внутренних компонентов вашей трансмиссии. Обычно это является результатом несоблюдения рекомендованного интервала обслуживания для замены трансмиссионной жидкости, но не исключено, что трансмиссия может иметь преждевременную механическую проблему, как и любой другой компонент транспортного средства.

Низкий уровень жидкости?

Если у вас низкий уровень жидкости, это не обязательно означает, что вы приближаетесь к катастрофе, но, скорее всего, это означает, что где-то в системе есть утечка. Заправка коробки передач и последующая ежедневная проверка, чтобы увидеть, насколько быстро снижается уровень, могут быть хорошим способом оценки серьезности потенциальной утечки. Также попробуйте визуально осмотреть трансмиссию, заглянув под автомобиль на предмет просачивающейся жидкости. Оставляет ли автомобиль пятна красноватой жидкости на земле после того, как он припаркован? Если жидкость черная, это моторное масло.Если это вода, скорее всего, конденсат из системы кондиционирования.

Getty Images

Если вы заметили некоторую потерю трансмиссионной жидкости или заметили, что ваша трансмиссия использует ненормальное количество жидкости, как можно скорее обратитесь к механику. Мы рекомендуем в качестве первой остановки обратиться к авторитетному автомобильному дилеру, который продает и обслуживает ваш автомобиль. Его отдел обслуживания будет лучше всех разбираться в вашей марке и модели и, возможно, уже сталкивался с этой проблемой раньше.Если у вас есть возможность позволить машине постоять до тех пор, пока ее не осмотрят, сделайте это.

Вопреки тому, что вам могут сказать некоторые интернет-механики, замена трансмиссионной жидкости не разрушит стареющую трансмиссию старого автомобиля. Обычно, когда в трансмиссии внезапно возникают проблемы после замены жидкости , это потому, что уже была внутренняя проблема, такая как изношенный пакет сцепления. Если ваша передача здорова, то новая замена жидкости только продлит ее жизнь.

К вашему сведению, если у вас низкий уровень трансмиссионной жидкости и ее необходимо долить, это обычно делается через ту же трубку, в которую входит масляный щуп. Для добавления жидкости (которая продается в магазинах автозапчастей) потребуется воронка с узкой — и скорее всего длинный — носик.

Как и любая машина, трансмиссия требует надлежащего обслуживания, чтобы она могла работать так, как задумано производителем. Как говорится, позаботьтесь о своей передаче, и она позаботится о вас.

Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Затяните болты вправо с помощью этих высококачественных динамометрических ключей

Динамометрический ключ для приводных микрометров на 1/2 дюйма

Шестеренчатый ключ Динамометрический ключ для приводного микрометра 1/2 дюйма

Динамометрический ключ с крутящим моментом 1/2 дюйма, приводной микрометр промышленного бренда CDI

Динамометрический ключ Craftsman с цифровым приводом 1/2 дюйма

амазонка.ком

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как проверить и заменить жидкость для АКПП

АКПП требует небольшого обслуживания, кроме регулярной проверки коробка передач уровень жидкости.

Проверьте поддон поддона, чтобы убедиться, что он не сильно покрыт грязью или дорожной грязью. Тщательно очистите. Если есть охлаждающая решетка, очистите и ее.

Большинство неисправностей возникает из-за падения уровня испарение или утечка (см. Проверка уровня масла в коробке передач, слив и доливка ), или потому что двигатель при проверке уровня скорость тика была неправильной.

Посмотрите в автомобильном справочнике, какую именно жидкость следует использовать для вашего автомобиля.Добавление неподходящей жидкости может повредить трансмиссию. (В некоторых автоматических коробках передач меньшего размера, таких как те, что используются в автомобилях BL, трансмиссионная жидкость — это то же масло, что и масло, которым смазывается двигатель, и поступает из общего отстойник .)

Поддерживайте уровень жидкости до полной отметки на щуп . Не переполняйте, это может привести к перегреву.

Поддон и вентиляционные решетки на гидротрансформатор корпус может легко забиться или покрыться грязью, что приведет к перегреву.Проверяйте и чистите их при каждом обслуживании.

Проверка уровня жидкости

Дайте двигателю поработать две минуты с селектором в положении «P».

Уровень трансмиссионной жидкости лучше всего проверять при нормальной рабочей температуре двигателя. После 5-мильного бега припаркуйтесь на уровне земля и применить ручник .

На холостом ходу переместите механизм селектор рычаг не менее трех раз по всем позициям.Установите его в положение «P» (парковка) и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение двух минут.

Очистите область вокруг щупа, чтобы грязь не попала в трансмиссию.

Перед тем, как вынуть щуп, протрите его чистой тканью, чтобы грязь не попала в коробку передач.

При работающем двигателе на холостом ходу выньте щуп и протрите его чистой, не ворсистой тканью. Замените аккуратно, чтобы не сила жидкость попадает обратно в трубку масляного щупа и дает ложные показания.Немедленно снимите его и проверьте уровень.

Проверьте жидкость на масляном щупе на наличие пятен грязи или металла — оба показателя указывают на износ. Если они есть, обратитесь за консультацией к специалисту как можно скорее, прежде чем ремонт станет очень дорогим.

В частности, на старых автомобилях сравните цвет жидкости с цветом новой жидкости. Если красная жидкость потемнела или стала черной, это указывает на перегрев, и жидкость следует заменить.

Доливка, слив и заправка жидкости для автоматической коробки передач

Долейте жидкость через трубку масляного щупа с помощью небольшой воронки.Добавляйте понемногу и часто проверяйте уровень, чтобы избежать переполнения.

Используйте чистую воронку и медленно наполняйте. Проверяйте уровень, чтобы избежать переполнения.

Разница между нижней и полной отметками на большинстве щупов трансмиссии составляет около 1/2 литра (около 1 пинты). Так что, если показание находится посередине между ними, потребуется около литра пинты).

Если вы доливаете жидкость на холодном двигателе, долейте масло до уровня 1/2 дюйма (13 мм) ниже отметки заполнения щупа.В противном случае она будет слишком высокой при нормальной рабочей температуре и вызовет перегрев.

Еще раз проверьте уровень при нормальной рабочей температуре.

Некоторые автомобильные справочники рекомендуют сливать и заправлять автоматические коробки передач через определенные фиксированные пробеги.

Тем не менее, большинство автоматических устройств, устанавливаемых на последние и Текущий автомобили не нуждаются в регулярном сливе и не имеют сливной пробки.

Слив их — довольно сложная и грязная работа, требующая снятия трубки масляного щупа и поддона коробки передач. кастрюля , задача, требующая безупречно чистых условий труда и гаражных помещений.Следуйте советам производителя в автомобильном справочнике или сервисном руководстве.

У меньших автоматических коробок передач есть сливные пробки, и жидкость необходимо менять с интервалами, рекомендованными в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Те, которые установлены на автомобили BL, в которых используется то же масло, что и двигатель, получают свежее масло при замене моторного масла. Другие, например, те, которые установлены на некоторых автомобилях VW и Renaults, имеют отдельную подачу жидкости.

Сливать из коробки передач следует, пока жидкость имеет нормальную рабочую температуру.Будьте осторожны: он будет достаточно горячим, чтобы вызвать серьезные ожоги.

В большинстве случаев слив должен производиться при поднятом автомобиле и надежной опоре на ось стоит или пандус и с включенным ручным тормозом.

Автоматическую коробку передач, требующую регулярного слива и заправки, следует сливать при рабочей температуре агрегата. Осторожно снимите сливную пробку, избегая попадания горячей жидкости на руки, так как это может вызвать ожог.

Поместите сливной поддон под поддон и открутите пробку, избегая контакта рук и рук с горячим маслом, когда оно выливается наружу.

Когда все масло будет слито, установите на место сливную пробку и залейте свежую жидкость или масло того типа, который рекомендован в руководстве по эксплуатации автомобиля или в руководстве по обслуживанию.

Залейте рекомендованное количество и ведите автомобиль, пока новая жидкость не достигнет нормальной рабочей температуры, затем снова проверьте уровень и при необходимости долейте.

Не сливайте старую жидкость в канализацию — она ​​загрязняет водопровод. Спросите в местном совете, где находится ближайшая свалка для утилизации нефти, и отнесите ее туда.

Как избежать перегрева

Проверьте поддон поддона, чтобы убедиться, что он не сильно покрыт грязью или дорожной грязью. Тщательно очистите. Если есть охлаждающая решетка, очистите и ее. Старая АКПП Renault имеет отдельную подачу жидкости. Автоматика на некоторых старых автомобилях делит подачу смазки с двигателем и имеет общий поддон.

Как буксировать машину с автоматом

Автомобили, оснащенные современной автоматической коробкой передач, нельзя буксировать на расстояние более 15 миль.Скорость буксировки также должна быть ниже 30 миль / ч (50 км / ч).

Причина этих ограничений в том, что внутренняя жидкость насос коробки передач, приводимой в движение двигателем, не работает, когда двигатель не работает.

Следовательно, при буксировке автомобиля коробка не смазывается и не охлаждается.

Если автомобиль необходимо отбуксировать на расстояние более 15 миль — например, в случае поломки — поднимите ведущие колеса или отсоедините карданный вал, или приводные валы (Видеть Как проверить U-образные соединения ).

R класс мерседес технические характеристики – Мерседес Бенц R-Класс — цена, комплектации, обзор Mercedes-Benz R-Класс, стоимость модификаций автомобиля Мерседес Бенц R-Класс.

Mercedes-Benz R-Class: описание, двигатели, АКПП, технические характеристики

Двигатель M113 E50 необычайно легкий, компактный двигатель (не в пример своему предшественнику М119) стал продолжением линии трехклапанных моторов М112. К шести цилиндрам инженеры добавили еще два и получился М113. Благодаря своей компактности устанавливался на все задне- и полноприводные модели Мерседесов. На каждый цилиндр приходится по три клапана (два впускных и один выпускной), причем в моторе М113 площадь выпускного клапана на 30% меньше, нежели общая площадь двух выпускных клапанов у предшественника, вдобавок он имеет меньшую массу (стержень заполнен натрием). Читать больше проДвигатель M113 E50 …

Двигатель Mercedes M273 дебютировал на автомобиле S-класса осенью 2005 года и впоследствии устанавливался на моделях E-, S-, CLS-, R-, CL-, SL- и CLK-классов, а также внедорожниках серий ML, GL и G. Это семейство бензиновых V-образных 8-цилиндровых двигателей внутреннего сгорания от компании Mercedes-Benz. Является наследником серии М113. При создании двигателя М273 Е55 за основу был взят шестицилиндровый М272 Е35, блок цилиндров которого был доработан под конфигурацию V8, увеличились в диаметре цилиндры, установлен длинноходный коленчатый вал, межцилиндровое расстояние осталось прежним — 106 мм. Читать больше проДвигатель M273 E55 / E46 …

Силовой агрегат M272 Е 35 стал эволюцией мерсовских V6 и должен был заменить М112 Е32 и M112 E37. Кроме 3,5-литрового двигателя в линейку вошли 2,5-литровый М272 Е25 и 3,0-литровый М272 Е30. Разработки 272-й серии велись на базе М112, включающей алюминиевый БЦ с развалом 90 градусов и 106 мм между цилиндрами. Силуминовые поршневые гильзы стали в диаметре 92,6 мм. А новый коленвал получил ход 86 мм. Несколько облегчились поршни и кованые шатуны. Читать больше проДвигатель M272 KE/DE 35 …

Двигатель Мерседес-Бенц M272E30 был представлен публике в 2004 году, когда его впервые установили на модель автомобиля SLK350 в кузове R171. Новый двигатель имел конфигурацию V6 и имел в своем распоряжении 3.0 литра объема. Данный двигатель пришел на смену устаревшим двигателям E32 и E37 из серии M112. Читать больше проДвигатель M272 KE30 …

Mercedes R-class: цена Мерседес R-класс, технические характеристики Мерседес R-класс, фото, отзывы, видео

Одноклассники Mercedes R-class по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев Mercedes R-class

Mercedes R-class, 2012 г

Первые впечатления: длинный кузов, но привыкаешь быстро. Зеркала очень маленькие для этого авто и сложно нормально отрегулировать. Пропускают в потоке нехотя. Когда вышли на трассу Москва-СПб, тут Mercedes R-class начал показывать свой характер. Посадка очень удобная, комфортно и так можно ехать до бесконечности. Но вот разочарование. Давлю газ в пол, а авто не едет. Т.е. оно едет, но разгон «вялый», откликается на газ нормально после 120 км/час. Очень сложно сидя на «хвосте» фуры утопить и сорваться с места, автомобилю требуется время, чтобы «подумать», включить мозг, начать перекидывать передачи и т.д. Я думал, что авто с 272 «кобылами» резвее. По трассе расход Mercedes R-class по компьютеру — 10,1 литра, в реальности, когда посчитал, было 10,5 литра на 100 км.

   Достоинства: комфорт. Много опций.

   Недостатки: динамика.

  Дмитрий, Санкт-Петербург

---

Mercedes R-class, 2011 г

Купил Mercedes R-class, потому что в семье появился второй ребенок. И в пресловутую «Вольво ХС 90» мы не помещались. Езжу на 90 % с водителем сзади. Итак, сразу «плюсы» — машина которая относится к классу минивэнов, выглядит, конечно, «на любителя». Кто-то мне сказал — катафалк, но мне наплевать, на самом деле крейсер. Подвеска — выше любых похвал, пневматика «проглатывает» все, и везде. Термин «плывешь над дорогой» — это про Mercedes R-class. Немалый вес машины очень сбалансирован с подвеской. Пробоев не было ни разу, лежачие полицейские проходятся так, что стакан воды не расплескаешь. Машина не прыгает на неровностях, не свешивается при поворотах, реальный шедевр инженерного искусства. Это нечто среднее между «паркетником», C-классом, и микроавтобусом. Благодаря изменяемому клиренсу можно залазить на бордюры, не ловить днищем кирпичи и возвышенности. Любимейший автомобиль всех — мамы, жены, тещи, детей. Комфорт седана, вместимость автобуса, возможности «паркетника». Спорт-режим двигателя позволяет совершать неожиданные рывки.

   Достоинства: комфорт. Салон просторный.

   Недостатки: пока не вижу.

  Вячеслав, Тверь

 

Технические характеристики Mercedes-Benz R-Класс (Мерседес-Бенц R-Class)

Для просмотра технических характеристик выберите марку и модель автомобиля

Марка *:

МаркаACAcuraAixamAlfa RomeoAlpinaAlpineAMCArgoArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAustin HealeyAutobianchiAutosanAviaBarkasBartolettiBAWBedfordBeijingBentleyBlonellBMWBOVABrillianceBristolBugattiBuickBYDCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanaChanganChangFengChangheCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaColeman MilneDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerbiDerwaysDFSKDodgeDongFengDoninvestEagleEfiniExcaliburFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFreightliner FSOFuqiGac GonowGeelyGeoGMCGonowGreat WallGrozHafeiHaimaHarley-DavidsonHavalHawtaiHindustanHINOHoldenHondaHowoHuangHaiHummerHurtanHyosungHyundaiInfinitiInnocentiInternationalInvictaIran KhodroIrbisIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJCBJeepJiangnanJinbeiJMCKawasakiKiaKoenigseggKomatsuKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLDVLeaderFoxLexusLifanLincolnLoncinLotusLTILuxgenM1NSKMahindraMANMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaxusMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMonte CarloMorganNAVECONeoplanNissanNobleNysaOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPaykanPeroduaPeugeotPlymouthPontiacPorschePremierProtonPumaQorosQvaleRAFRavonReliantRenaissance CarsRenaultRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSamandSamsungSantanaSaturnScaniaScionSEATSetraShifengShuangHuanSkodaSMASmartSokonSoueastSpectreSpykerSsangYongStelsSubaruSuzukiSymTalbotTataTatraTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannWulingXin KaiYamahaYuejinZastavaZXБАЗБелАЗБогданВАЗ (Lada)ВИСВТЗГАЗГуранЗАЗЗИЛИЖКАМАЗКрАЗЛиАЗЛуАЗМАЗМосквичМТЗПАЗСеАЗСМЗТагАЗУАЗУралХТЗЧТЗЯВА

Модель *:

Модель 100 1117123124126 13171517162716351838190200207208210220230240260280307308310410608609611612711809811814914A-КлассActrosAMG GTAtegoAxorB-КлассC-КлассCitanCL-КлассCLA-КлассCLC-КлассCLK-КлассCLS-КлассE-КлассG-КлассGL-КлассGLA-КлассGLA-КлассCGLC-КлассGLE-КлассGLK-КлассM-КлассO303R-КлассS-КлассSL-КлассSLK-КлассSLR-КлассSLS AMGSprinterT1V-КлассVaneoVarioVianoVito

Mercedes-Benz R-Класс W251 [рестайлинг] Минивэн технические характеристики

R 350 CDI 4MATIC AT длинная база (224 л. с.)	7	224	222	8.8	80	2010	2013
R 350 4MATIC AT длинная база (272 л. с.)	7	272	230	8.4	80	2010	2013
R 500 4MATIC AT длинная база (388 л. с.)	7	388	250	6.3	80	2010	2013
R 300 7G-Tronic длинная база (231 л. с.)	—	—	—	—	—	2010	2013
R 300 7G-Tronic (231 л. с.)	—	—	—	—	—	2010	2013
R 350 CDI 4MATIC 7G-Tronic (265 л. с.)	—	—	—	—	—	2010	2013
R 350 BlueTEC 4MATIC 7G-Tronic длинная база (211 л. с.)	—	—	—	—	—	2010	2013
R 300 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (190 л. с.)	—	—	—	—	—	2010	2013
R 350 4MATIC 7G-Tronic длинная база (272 л. с.)	—	—	—	—	—	2010	2013
R 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC 7G-Tronic (306 л. с.)	—	—	—	—	—	2010	2013
R 350 4MATIC 7G-Tronic (272 л. с.)	—	—	—	—	—	2010	2013
R 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC 7G-Tronic длинная база (306 л. с.)	—	—	—	—	—	2010	2013
R 500 4MATIC 7G-Tronic длинная база (388 л. с.)	—	—	—	—	—	2010	2013
R 350 CDI 4MATIC 7G-Tronic длинная база (265 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010

Mercedes-Benz R-Класс W251 Минивэн технические характеристики

Mercedes-Benz R-Класс W251 Минивэн 5-дв. технические характеристики

R 350 CDI 4MATIC 7G-Tronic длинная база (224 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 320 CDI 4MATIC 7G-Tronic (224 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 300 7G-Tronic длинная база (231 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 300 7G-Tronic (231 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 320 CDI 4MATIC 7G-Tronic длинная база (224 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 350 BlueTEC 4MATIC 7G-Tronic длинная база (211 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 300 CDI 4MATIC 7G-Tronic (190 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 300 CDI 7G-Tronic длинная база (190 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 300 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (190 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 280 CDI 7G-Tronic длинная база (190 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 280 CDI 4MATIC 7G-Tronic (190 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 350 CDI 4MATIC 7G-Tronic (224 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 280 7G-Tronic длинная база (231 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 280 CDI 7G-Tronic (190 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 280 7G-Tronic (231 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 350 4MATIC 7G-Tronic (272 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 350 4MATIC 7G-Tronic длинная база (272 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 350 7G-Tronic длинная база (272 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 350 7G-Tronic (272 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 500 4MATIC 7G-Tronic длинная база (306 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 500 4MATIC 7G-Tronic (306 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 500 4MATIC 7G-Tronic (388 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 500 4MATIC 7G-Tronic длинная база (388 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010

Mercedes-Benz R-Класс W251 AMG минивэн 5-дв. технические характеристики

Mercedes-Benz R-Класс W251 AMG минивэн технические характеристики

R 63 4MATIC SPEEDSHIFT 7G-Tronic длинная база (510 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010
R 63 4MATIC SPEEDSHIFT 7G-Tronic (510 л. с.)	—	—	—	—	—	2006	2010

Технические характеристики Mercedes-Benz R-Класс (Мерседес-Бенц R-Class). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций Mercedes-Benz R-Класс: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.

Технические характеристики Mercedes-Benz R-класс — Технические характеристики автомобилей

Относится к мини-вэнам. Модель дебютировала осенью 2005 года на североамериканском рынке. В Европе его стали продавать в начале 2006 года. В 2008 году был расширен список доступного опционального оборудования.

Технические особенности

Выпускается с одним типом кузова — вэн в 5-дверном исполнении со стандартной и увеличенной (Long) колесной базой. Салон имеет 5-местное или 6-местное исполнения. Привод — на задние колеса или постоянный полный привод. Коробки передач — механические и автоматические классической конструкции. Подвеска всех колес — независимая, тормозные механизмы спереди и сзади — дисковые.

Вэн

Колесная база 2 980 мм, для Long: 3 215 мм; длина x ширина x высота: 4 938×1 922×1 661 мм, для Long: 5 173×1 922×1 663 мм, для R 500 4MATIC: 4 938×1 922×1 664 мм, для R 500 4MATIC Long: 5 173×1 922×1 666 мм; объем багажника 601–2 001 л, для Long: 684–2 436 л; коэффициент аэродинамического сопротивления воздуху: 0,32. Модификации: R 280, R 350, R 350 4MATIC, R 500 4MATIC, R 280 CDI, R 280 CDI 4MATIC, R 320 CDI 4MATIC.

280 CDI

Двигатель

Дизельный 6-цилиндровый V-образный с системой питания Common Rail и турбонаддувом, четыре клапана на цилиндр, два верхних распредвала (на каждый ряд) с цепным приводом, рабочий объем 2 987 см³, степень сжатия 17,7, диаметр цилиндра/ход поршня 83,0/92,0 мм, мощность 140 кВт (190 л. с.) при 4 000 об/мин, максимальный крутящий момент 440 Нм при 1 400–2 800 об/мин, удельная мощность 46,9 кВт/л (63,9 л. с./л).

Трансмиссия

Привод на задние колеса, автоматическая 7-ступенчатая коробка передач классического типа. Передаточные числа: I. 4,38, II. 2,86, III. 1,92, IV. 1,37, V. 1,00, VI. 0,82, VII. 0,73, R. 3,42, главная передача 2,92.

Другие характеристики

Колея передних/задних колес 1 643/1 636 мм; снаряженная масса 2 195 кг, для Long: 2 245 кг; полная масса 2 840 кг, для Long: 2 860 кг; максимальная скорость 210 км/ч; разгон 0–100 км/ч 9,7 с, для Long: 9,8 с; расход топлива по городу/трассе 11,6–11,8/7,5–7,7 л/100 км; выбросы СО₂ 238–242 г/км; объем топливного бака 80 л.

280 CDI 4MATIC

Двигатель

Дизельный 6-цилиндровый V-образный с системой питания Common Rail и турбонаддувом, четыре клапана на цилиндр, два верхних распредвала (на каждый ряд) с цепным приводом, рабочий объем 2 987 см³, степень сжатия 17,7, диаметр цилиндра/ход поршня 83,0/92,0 мм, мощность 140 кВт (190 л. с.) при 4 000 об/мин, максимальный крутящий момент 440 Нм при 1 400–2 800 об/мин, удельная мощность 46,9 кВт/л (63,9 л. с./л).

Трансмиссия

Постоянный полный привод, автоматическая 7-ступенчатая коробка передач классического типа. Передаточные числа: I. 4,38, II. 2,86, III. 1,92, IV. 1,37, V. 1,00, VI. 0,82, VII. 0,73, R. 3,42, главная передача 2,92.

Другие характеристики

Колея передних/задних колес 1 643/1 636 мм; снаряженная масса 2 250 кг; полная масса 2 840 кг; максимальная скорость 210 км/ч; разгон 0–100 км/ч 9,8 с; расход топлива по городу/трассе 12,2–12,4/7,6–7,8 л/ 100 км; выбросы СО₂ 246-253 г/км; объем топливного бака 80 л.

320 CDI 4MATIC

Двигатель

Дизельный 6-цилиндровый V-образный с системой питания Common Rail и турбонаддувом, четыре клапана на цилиндр, два верхних распредвала (на каждый ряд) с цепным приводом, рабочий объем 2 987 см³, степень сжатия 17,7, диаметр цилиндра/ход поршня 83,0/92,0 мм, мощность 165 кВт (224 л. с.) при 3 800 об/мин, максимальный крутящий момент 510 Нм при 1 600–2 800 об/мин, удельная мощность 55,2 кВт/л (75,3 л. с./л).

Трансмиссия

Постоянный полный привод, автоматическая 7-ступенчатая коробка передач классического типа. Передаточные числа: I. 4,38, II. 2,86, III. 1,92, IV. 1,37, V. 1,00, VI. 0,82, VII. 0,73, R. 3,42, главная передача 2,92.

Другие характеристики (с автоматической коробкой передач*)

Колея передних/задних колес 1 643/1 636 мм; снаряженная масса 2 250 кг, для Long: 2 295 кг; полная масса 2 840 кг, для Long: 2 895 кг; максимальная скорость 222 км/ч; разгон 0–100 км/ч 8,7 с, Long: 8,8 с; расход топлива по городу/трассе 12,2–12,5/ 7,6–7,8 л/100 км; выбросы СО₂ 246–253 г/км; объем топливного бака 80 л.

280

Двигатель

Бензиновый 6-цилиндровый V-образный с впрыском топлива во впускные патрубки, четыре клапана на цилиндр, два верхних распредвала (на каждый ряд) с цепным приводом, рабочий объем 2 996 см³, степень сжатия 11,3, диаметр цилиндра/ход поршня 88,0/82,1 мм, мощность 170 кВт (231 л. с.) при 6 000 об/мин, максимальный крутящий момент 300 Нм при 2 500–5 000 об/мин, удельная мощность 56,7 кВт/л (77,4 л. с./л).

Трансмиссия

Привод на задние колеса, автоматическая 7-ступенчатая коробка передач классического типа. Передаточные числа: I. 4,38, II. 2,86, III. 1,92, IV. 1,37, V. 1,00, VI. 0,82, VII. 0,73, R. 3,42, главная передача 3,90.

Другие характеристики

Колея передних/задних колес 1 643/1 636 мм; снаряженная масса 2 130 кг, для Long: 2 175 кг; полная масса 2 790 кг, для Long: 2 810 кг; максимальная скорость 222 км/ч; разгон 0-100 км/ч 9,6 с, для Long: 9,7 с; расход топлива по городу/трассе 14,9–15,1/8,6–8,8 л/100 км; выбросы СО₂ 260–265 г/км; объем топливного бака 80 л.

350

Двигатель

Бензиновый 6-цилиндровый V-образный с впрыском топлива во впускные патрубки, четыре клапана на цилиндр, два верхних распредвала (на каждый ряд) с цепным приводом, рабочий объем 3 498 см³, степень сжатия 10,7, диаметр цилиндра/ход поршня 92,9/86,0 мм, мощность 200 кВт (272 л. с.) при 6 000 об/мин, максимальный крутящий момент 350 Нм при 2 400–5 000 об/мин, удельная мощность 57,2 кВт/л (78 л. с./л).

Трансмиссия

Привод на задние колеса, автоматическая 7-ступенчатая коробка передач классического типа. Передаточные числа: I. 4,38, II. 2,86, III. 1,92, IV. 1,37, V. 1,00, VI. 0,82, VII. 0,73, R. 3,42, главная передача 3,70.

Другие характеристики

Колея передних/задних колес 1 643/1 636 мм; снаряженная масса 2 130 кг, для Long: 2 175 кг; полная масса 2 790 кг, для Long: 2 810 кг; максимальная скорость 234 км/ч; разгон 0–100 км/ч 8,1 с, для Long: 8,2 с; расход топлива по городу/трассе 15,4–15,6/8,6–8,8 л/100 км; выбросы СО₂ 265–270 г/км; объем топливного бака 80 л.

350 4MATIC

Двигатель

Бензиновый 6-цилиндровый V-образный с впрыском топлива во впускные патрубки, четыре клапана на цилиндр, два верхних распредвала (на каждый ряд) с цепным приводом, рабочий объем 3 498 см³, степень сжатия 10,7, диаметр цилиндра/ход поршня 92,9/86,0 мм, мощность 200 кВт (272 л. с.) при 6 000 об/мин, максимальный крутящий момент 350 Нм при 2 400–5 000 об/мин, удельная мощность 57,2 кВт/л (78 л. с./л).

Трансмиссия

Постоянный полный привод, автоматическая 7-ступенчатая коробка передач классического типа. Передаточные числа: I. 4,38, II. 2,86, III. 1,92, IV. 1,37, V. 1,00, VI. 0,82, VII. 0,73, R. 3,42, главная передача 3,70.

Другие характеристики

Колея передних/задних колес 1 643/1 636 мм; снаряженная масса 2 180 кг, для Long: 2 230 кг; полная масса 2 810 кг, для Long: 2 860 кг; максимальная скорость 230 км/ч; разгон 0–100 км/ч 8,3 с, для Long: 8,4 с; расход топлива по городу/трассе 15,5–15,7/9,0–9,2 л/100 км, для Long: 15,6–15,8/9,1–9,3 л/100 км; выбросы СО₂ 271–276 г/км, для Long: 274–279 г/км; объем топливного бака 80 л.

500 4MATIC

Двигатель

Бензиновый 8-цилиндровый V-образный с впрыском топлива во впускные патрубки, четыре клапана на цилиндр, два верхних распредвала (на каждый ряд) с цепным приводом, рабочий объем 5 461 см³, степень сжатия 10,7, диаметр цилиндра/ход поршня 98,0/90,5 мм, мощность 285 кВт (388 л. с.) при 6 000 об/мин, максимальный крутящий момент 530 Нм при 2 800–4 800 об/мин, удельная мощность 52,2 кВт/л (71,2 л. с./л).

Трансмиссия

Постоянный полный привод, автоматическая 7-ступенчатая коробка передач. Передаточные числа: I. 4,38, II. 2,86, III. 1,92, IV. 1,37, V. 1,00, VI. 0,82, VII. 0,73, R. 3,42, главная передача 3,45.

Другие характеристики

Колея передних/задних колес 1 643/1 636 мм; снаряженная масса 2 220 кг, для Long: 2 265 кг; полная масса 2 840 кг, для Long: 2 895 кг; максимальная скорость 250 км/ч; разгон 0–100 км/ч 6,1 с, для Long: 6,3 с; расход топлива по городу/трассе 18,2–18,4/9,8–10,0 л/100 км; выбросы СО₂ 306–311 г/км; объем топливного бака 80 л.

Mercedes R class — характеристики, цена, Мерседес Р класс фото

При создании Mercedes R — класса производители были наценены на огромное и благоприятное пространство американского рынка сбыта. Такие Мерседесы могли предназначаться, к примеру, для тех, кто привык в юности ездить на отцовских огромных универсалах, а потом вырос, стал семейным человеком и получил хорошую работу с заработком в $150 тыс. и более в год. И вспоминая о прошлых временах, хочет купить для себя и своей семьи нечто габаритное, широкое и длинное. И не желает при этом экономить, выбирая качество Мерседесов. Однако в этих гибридных по сути автомобилях не слишком-то хорошо соединяются семейность, спортивная направленность и комфорт. Так, R-класс обременен задним отсеком, который нужен для вмещения дополнительных кресел. Этот отсек портит внешний вид машины и делает ее горбатой и немного нелепой – при элегантном во всем остальном кузове седана S-класса.

Второй ряд кресел этого автомобиля для состоятельной семьи представляется парой авиационного типа кресел – диванчика тут нет. Эти кресла имеют высокие спинки и отделены один от другого подлокотником, и перед каждым из них имеется по монитору, навешанному на спинки передних, родительских кресел. Диванчика нет – и это не очень удобно, ведь дети не могут здесь играть и возиться – они отделены друг от друга. Третий ряд кресел тоже не радует – там нет места разместить этот ряд с комфортом, и производителю пришлось запихать их кое-как. В итоге подниматься на них можно без труда и в полный рост, а вот сидеть совершенно невозможно – комфорта ровно столько же, сколько на скамейке пригородной российской электрички. Одним словом, гибрид по комфорту сложно назвать удавшимся.

Фото Mercedes-Benz R-class

Мерседес Р класс фото

Мерседес R класс фото

Фото Mercedes-Benz R-class

Мерседес Р класс фото

Мерседес R класс фото

Салон сложно назвать гармоничным, и более-менее комфортным он становится только тогда, когда владелец складывает задний ряд креслиц. Тогда салон автомобиля начинает впечатлять, и главным его украшением становится вместительный багажник. В него входит около 2.5 кубометров груза. Но машина после такого преобразования теряет имидж семейственности, и ее владелец, скучающий по своей юности, состоятельный и чадолюбивый, становится эдаким индивидуалистом, женившемся на красотке – блондинке, с парой отпрысков – любителей видеоигр и компьютеров.

Когда я попробовал ездить на таком автомобиле и провел тест Mercedes-Benz R-class, мое мнение относительно типичного владельца такого автомобиля только подтвердились. Оказалось, что сев за руль такого автомобиля, ты просто-напросто забываешь о том, что у тебя есть кто-то в салоне. Забываешь про то, что в багажнике лежит куча чемоданов, что впереди тебя ждет дорогой отель, забываешь про жену и про детей в салоне. Хотя стартуя и трогаясь, ты, в общем-то, еще и не подозреваешь, сколько новых шансов даст тебе этот автомобиль. Ведь изначально он трогается очень медленно и плавно. Да, этот гибрид имеет свой характер и в городе, полном светофоров и других машин, он ведет себя немного величаво и чуть-чуть презрительно. Однако стоит только дать ему волю и вывести из потока машин, уехать прочь с переполненных узких и кривых улиц и вырваться на автобан, как поведение автомобиля в корне меняется. И тут вы можете узнать, на что он действительно способен. Он действительно способен разогнаться до сотни за 6.9 секунды, если вы предоставите ему шоссе – широкое и свободное. И это не рекламный трюк.

Комплектация и технические характеристики Mercedes R-Class

И эта массивная машина, на первый взгляд весьма травоядная и упитанная, вдруг становится хищником, способным на мощные рывки и преодоление огромных расстояний. С этой машиной вы сможете понять, что силовой агрегат V8 с объемом в 5,0 литра и с 306 л.с – это действительно не шутка. И машина действительно имеет многое от спортивного кара – а не только металлическую педаль газа. Всю сущность этого мощного зверя вы сможете понять только тогда, когда разгонитесь до 120 и более. В этот момент у автомобиля опускается кузов благодаря пневмоподвеске AIRMATIC. Благодаря такой процедуре машина повышает курсовую устойчивость, уменьшив аэродинамическое сопротивление. Машина прижимается к асфальту и просто парит над ним, а вы при этом переживаете приятнейшие ощущения. Ведь власть над скоростью, дорогой и машиной просто пьянит. Машина необычайно послушна и реагирует на малейшее движение руля или педали газа. С аппаратом вам придется общаться только по минимуму.

Машина оснащена 7G-TRONIC, семиступенчатым аппаратом. Вы можете активировать его в положении «D» посредством рычага DIRECT SELECT, который расположен на рулевой колонке. И вы будете ехать словно на одной длинной передаче. Но вы сможете убедиться, что скорости переключаются, если будете смотреть на показания тахометра. Но если вам надоест то, что машина управляет собой сама, то вы сможете переключить ее обратно на ручное управление и заниматься переключением передач самостоятельно. Подрулевые клавиши позволят вам делать это с полным комфортом и удовольствием.

Но мне так и не удалось оценить работу известного постоянного полного привода машинки, 4 – matic, который все так обсуждают. Также как и ее систему стабилизации движения по дороге ESP®, и электросистемы управления тяговым усилием 4ETS. Ведь ездить на ней мне пришлось по горному серпантину, на высоте порядка двух километров выше уровня моря. Склоны были скользкие, и как только я начал подъем в горы на этом автомобиле, тот сразу стал как-то скучнее, тяжелее и габаритнее. Но при всем при том система внедорожника прекрасно справлялась с обеспечением устойчивости, и заносы мне не грозили. От меня требовалось только не баловать с педалью газа и сохранять среднюю скорость. Резкое торможение также неблагоприятно сказывалось на качестве езды. Порадовало то, что на скользком зимнем склоне мне не пришлось буксовать, выскакивать из машины и одевать цепи на колеса – никаких затруднений, машина ровно и целеустремленно поднималась вверх по скользкому серпантину без проблем.

Стоит рассказать и о том, как машина реагировала на резкие повороты руля, когда на пути внезапно появлялись преграды. Дорога по серпантину не дает возможности видеть все преграды издали, и потому мне несколько раз пришлось выворачивать руль на большой скорости, чтобы объехать снежные наносы. И несмотря на неудовлетворительное состояние дороги, машина неплохо реагировала и на такие действия. Сначала машина как бы «задумывалась», потом ее резко заносило в сторону, сильно кренило. Но уже через долю секунды в работу включалась электроника, и машина как будто вновь «собиралась» и возвращалась на правильный курс. И потому у меня не возникает даже сомнений относительно ее безопасности – это очень надежный автомобиль, умный и действующий оперативно, и после этого он стал ассоциироваться у меня с крепостью. Кажется, он способен победить законы физики и выйти из любого крена или поворота, вернуться на прежнюю траекторию движения четко, без сучка и без задоринки.

Главное достоинство этой мощной машины – ее двигатель, который, собственно, и делает ее настоящим зверем. И при этом его сложно назвать слишком прожорливым – он поедает около 15 литров на сотню километров при езде по трассе. А большое количество передач – у данного автомобиля их целых семь – позволяет ему ездить в экономичном режиме, потребляя еще меньше горючего.

Итак, данные по этому автомобилю, Mercedes-Benz R350 Long

Объём двигателя, куб. см. – 3498

Количество цилиндров/расположение — 6/V

Крутящий момент, Нм при об./мин. — 350/2400-5000

Номинальная мощность, л.с. при об./мин. — 272/6000

Максимальная скорость, км/ч — 230

Разгон 0-100 км/ч, с. — 8.4

Размер топливного бака, л — 80+13

Режимы потребления топлива (л./100 км)

смешанный — 11,5

городской — 15,6

загородный — 9,1

Полная масса, кг — 2860

Собственная масса, кг — 2205.

В целом, проведя несколько часов за рулем этого автомобиля, я остался весьма и весьма им доволен. Езда за рулем такого автомобиля не утомляет, а только радует. На нем можно ехать час, два, двенадцать, но благодаря комфортному управлению, качеству езды, которое может обеспечить данный автомобиль, усталость не ощущается. Когда я проехал на нем весь путь по этой сложной горной дороге, я ничуть не устал, и приехал на лыжную базу в полной готовности заняться спортом. Такая езда – это просто удовольствие.

Автомобиль, безусловно, радует – благодаря своим отменным характеристикам, благодаря тому, что ездить на нем можно буквально по любой местности, благодаря тому, что он отменно сочетает в себе характеристики спортивного автомобиля, внедорожника и семейного авто. На нем можно и поехать в дальнее путешествие со всем своим семейством, которое сможет довольно комфортно расположиться в салоне, на нем можно добраться до самых отдаленных участков нашей планеты, и сделать это с легкостью, даже если вам придется преодолевать и грунтовые дороги, и даже просто поля, где ни о каких дорогах не может быть и речи.

Вместительный багажник – это очень важно для любого путешественника, и это несомненный плюс данного автомобиля. Конечно, в салоне есть недочеты, и сделать его можно было куда более комфортным, но даже эти нелепые моменты, о которых уже говорилось в первой части статьи, можно с легкостью устранить, убрав сидения или отрегулировав их более приемлемым образом. Если вам нужно поместить в автомобиль много человек – сидения можно поднять, а если лишних людей в салоне не будет, но есть необходимость провезти чемоданы или взять с собой собаку – их можно убрать. Автомобиль очень понравился мне, и если бы у меня была возможность приобрести его – я бы купил. А так – скоро сяду за новую машину, и буду проводить новый тест.

Видео Mercedes-Benz R-class